Ветер испанской весны (Сквозь Семана Санту в Андалусию и обратно)

[Gollaso]

Наступила осень. За окном унылая серая погода, а значит, пора добавить красок впечатлениями о веселом весеннем отдыхе. Всю двенадцатилетнюю «карьеру путешественника», меня никогда не тянуло за Перринеи. Видимо, я дитя своего времени – подавай мне попсовые места на карте, достопримечательности из разряда мировых символов. Испания не такая. Поэтому поездку туда я откладывал на потом. Это как сходить в краеведческий музей своего родного города. Уж когда-нибудь да зайду…

Это «когда-нибудь» наступило решительно и внезапно. Аэрофлот предложил распродажу билетов до Мадрида на период март – май 2014. Изучив форум по Испании, были определены даты. Такие чтобы захватить часть страстной недели, Пасху, а также 1 мая и День Независимости в Мадриде. Значительно позже был расписан маршрут по городам и весям. Кстати, очень удивило, что так мало отчетов от автопутешественников. Мы изначально планировали передвигаться на четырех колесах, так как имеем страсть открывать для себя маленькие деревушки и забытые Богом места. Без личного транспортного средства это представлялось очень затруднительным, а порой и не выполнимым.

Наконец, выкристаллизовался маршрут, включавший в себя хорошее покрытие Андалусии, а также посещение районов Кастилии ля Манчи и Кастилии Леон. И Мадрид, как отправная точка и завершение путешествия.

18 апреля (пятница). Мадрид.

Раннее утро перенесло нас на запад. Четыре тысячи километров под крылом самолета и мы в аэропорту «Барахас». Оформляем зарезервированный автомобиль в «Бюджете» с автоматической коробкой. Сначала нам предлагают Мерседес С-класса. Может быть, есть что-то попроще? Фольксваген Гольф? На дизеле? Отлично. Выбор для меня очевиден – за рулем Гольфа провел много тысяч километров. От страховки отказываюсь – очень дорого. Все, даже мелкие царапинки фиксирую на документах – таким образом, закрываю на бумаге почти все основные элементы автомобиля, чтобы в случае небольших повреждений лакокрасочного покрытия претензий не было. Сразу хочу сказать, что выбором автомобиля остались довольны. Все 2900 километров он прошел великолепно. Отдельное спасибо за дизель – расход бензина составил 4,9 литров на 100 км. В городском режиме машина автоматически глохнет на светофоре (стоит лишь посильнее надавить на педаль тормоза в положении стоп), но и мгновенно заводится, чуть только поднимаешь ногу. Заправлялись на всем маршруте полным баком всего 5 раз, потратив на топливо 240 евро. С учетом того, что прокат нам обошелся в 310 евро за 12 дней, транспортные расходы удалось минимизировать до нельзя.

Магистрали в Испании очень приличные. Несколько раз встречали платные участки (от 2 до 7 евро). Причем бывает так, что при въезде получаешь талон. При его предъявлении на выезде совершаешь оплату. Сколько проехал (видимо, есть несколько въездов) – столько оплати. Большое количество туннелей, эстакад, мостов – сразу видно, что едешь по горной местности. )))

В центральной части старых городов (Севилья, Гранада) улочки очень узкие и мощенные булыжником. Водители водят быстро, но аккуратно. Паркинг на улице совершается с зазором в 3 пальца между бамперами. Из-за отсутствия страховки, в центре культовых городов парковался только на подземных парковках своих отелей. Маршрут был построен так, у нас чередовались длинные перегоны с посещением нескольких интересных мест в течении дня и прогулки по городам (Севилья, Кордоба, Гранада, Мадрид), где лучшего транспорта чем ноги – не найти.

Буквально два слова, про особенности дорожного движения. Первое, что резануло глаз – испанский обгон. Чуть только автомобиль, который обгоняет слева, оказался впереди тебя на один метр, тут же следует резкое перестроение в мой ряд. У нас это называется «подрезал», а там, в порядке вещей. Надо себя заставить не обижаться на такую манеру маневрирования аборигенов. Второе, большое количество развязок организовано по принципу кольцевого движения. Они бывают разные – огромные и маленькие, на которых не уместятся, и шесть транспортных средств. Один нюанс оказался мной непознанным. Почти всегда испанцы заходят на кольцо по внешнему радиусу, а внутренний радиус при двух полосном движении на круге, остается свободным. С чем это связано, есть ли особый пункт правил по этому поводу – для меня осталось тайной. Ну и третье – начало движения автомобилей на светофоре. Есть случаи, когда светофор функционирует в привычном для нас режиме. Но порой встречаются такие экземпляры, когда после красного света, желтый загорается и фиксируется на несколько десятков секунд. Иногда, поток начинает движение на желтый, иногда, все стоят. От чего это зависит, каким правилом нужно руководствоваться? Если кто в курсе – расскажите, пожалуйста.

На автомобиле мы въехали в город и запарковались у какого-то магазинчика, недалеко от станции метро. Специально оставили четырехколесного друга несколько далековато, так как к вечеру процессии Семана Санта наверняка парализуют центральные магистрали, а задержаться в Мадриде на ночь в наши планы не входило. Мадрид встретил звенящей солнечной погодой, свежестью зеленой листвы и почти пустыми улицами за пределами туристического центра.



6 остановок под землей и мы уже в сердце столицы Испании. Знакомство начали от музея Прадо и парка Ретиро. Парк, наверное, стал одной из наших любимых точек в Мадриде. Мы будем возвращаться сюда еще не один раз, но уже в конце нашего путешествия. Красивейшие аллеи, водоемы, архитектурные ансамбли.



Здесь вы найдете место и для пикника, и для занятий спортом. Вобщем, шикарное место – где забываешь, что ты в огромном мегаполисе, где шум и суету урбанистического происхождения сменяет идиллическое настроение лесопаркового пейзажа. Наш пеший маршрут текущего дня коснулся основных достопримечательностей от парка Ретиро



до Королевского дворца.



Каменная монументальность Пуерто Алькала



сменялась очарованием водно-песочной плаза де Сибельес.



Простор и державность Гран Виа



сменялись многоликой и шебутной Плаза Майор.



В районе 17 часов центральная часть города была перегорожена барьерами. Начались приготовления к традиционной процессии Семана Санта. Понять во сколько начнется шествие, было решительно невозможно, так как окружающие жонглировали совершенно разными цифрами. Мы поспешили занять место на улице Carrera San Jeronimo,



недалеко от метро и, усевшись на бордюр рядом с ограждениями, принялись ждать. Вскоре пришло осознание правоты решения, «забронировать» место. Через полчаса мы уже были в плотном окружении других зрителей, в 6-7 рядов теснившихся у барьеров.



Публика высыпала на балконы зданий, и откуда-то издалека донесся пронзительный вой труб. Музыкой это назвать нельзя. Какое-то извержение рычаний, утробный крик металла. Завывания сменялись глухим эхом барабанов. Минут 20 неведения, когда приближается эта какофония звуков, но еще никого и ничего не видно. Если попытаться описать свои чувства в данный момент в трех словах – то это будут напряжение, интерес и страх. Мозг не выкладывает картинок того, что сейчас произойдет, потому обостряются животные рефлексы – ты собран и в максимальном внимании…

История церемоний Семана Санта ведет начало с 14 столетия. Традиционными они становятся на век позже и проходят ежегодно в период с Вербного воскресения до Пасхи. Святые братства, проводящие торжественные шествия на Страстной неделе, формировались вокруг профессиональных гильдий или приходских общин. Крестные ходы братств имеют разные маршруты, свои одеяния, день и время проведения, но главный смысл процессии одинаков – покаяния в своих грехах и оплакивание грехов человеческих. Закрытые капюшонами лица - важный символ покаяния, а само участие в шествии – большая физическая и психологическая нагрузка. Порой участникам процессии позволено не соблюдать пост, чтобы сохранить силы для такого подвига…

Для большинства участников этот крестный ход - часть жизни, и они испытывают воистину религиозные чувства, но сердце туриста не пронять так глубоко. Скорее всё воспринимается нами как возможность заглянуть в прошлое, как познание средневековой культуры, как шанс прикоснуться к традициям, не устаревающих под гнетом веков.

Шествие открывало трио с серебряным крестом и подсвечниками. Ритмично шагая в ногу под бой барабанов, они остановились напротив нас, будто соблюдая график движения.



За ними следовали музыканты,



а дальше шла демонстрация босоногих прихожан. В гражданских одеждах плотными рядами, кто-то с детьми на колясках, они проследовали мимо нас. Причем, практически каждый из них, нес в руках пакет со своей обувью. Далее шли «грешники». Некоторые ограничились цепями на лодыжках,



разных размеров и весов (видимо, равнозначных степени своего греха), некоторым досталась доля хуже. Помимо цепей на ногах, они несли на плечах деревянный крест.



Следующая часть процессии повторяла атрибуты предыдущей (цепи или цепи + крест), но теперь они были не в гражданских одеждах, а в полной амуниции капучонес –



длинная хламида и островерхий колпак с прорезями для глаз в фиолетовых и белых расцветках братства.



Если бы не церковнослужители в парадных ливреях,



да христианские хоругви, сопровождаемые вдовами в черном –



религиозный тон шествия можно было даже упустить. Буквально через каждые сто метров процессия останавливалась. Поднимался вой медных труб. Две-три минуты на месте и снова вперед.



Вслед за толпой обычных прихожан, которых от зрителей отличали только бейджики с фиолетовой ленточкой, появились главные реликты процессии – пасосы.



Это платформы с вынесенными из храма скульптурами Иисуса и Девы Марии, торжественно оформленные и нарядно украшенные. Пронести несколько тонную пасос доверяют только самым верным и безупречным прихожанам мужского пола.



Подогнув головы, на своих плечах они несут платформу десятки метров, после чего им необходима передышка. Именно поэтому шествие имеет прерывающийся ритм. Когда пасос проплывало мимо нас, раздались овации публики, восторженные выкрики. Эмоционально сильное впечатление, но где-то за пределами моего религиозного восприятия.



Церемония длилась уже более часа, а конца многотысячной демонстрации не было видно. Публика нетерпеливо ерзала. Мы также решили, что на сегодня достаточно. Завтра в Севилье планируем посетить субботнюю процессию. Выбрались от решетки барьеров, пробежали до ближайшего метро. Каково же было удивление, когда мы увидели перед собой трио авангарда с серебряным крестом. За 70 минут шествие прошло дистанцию едва больше чем полкилометра. Теперь понятно, почему такие мероприятия длятся порой по 8 или даже 10 часов.

На метро возвращаемся к автомобилю. Вечерние окраины Мадрида живут полной жизнью – это уже не тот пустой полуденный город. Мамочки гуляют с детишками, летние кафе переполнены, пенсионеры так по-нашему судачат у подъездов. Ночуем в южном пригороде – Хетафе. С утра нам предстоит долгий путь на юг.

19 апреля (суббота). Мадрид – Севилья. 565 км (5.25 в пути)

Рано утром выезжаем. Встречаем рассвет на трассе. Изначально планируем доехать до пещер Арасены, но вот успеем ли попасть туда до сиесты? Задерживаться там до вечера очень не хочется. Определяемся, что все решим по дороге исходя из расчетного времени. В горах Сьерры погода меняется, туман, местами дождь. В полдень назначаем конечной точкой поездки все-таки Севилью. У нас забронирован на 4 ночи отель в районе Триана в 200 метрах от моста Изабелы II. Ищем отель в лабиринте узеньких улочек. Скрип шин по брусчатке, повороты на 90 градусов в два приема, разъезды с запаркованными автомобилями со сложенными зеркалами – это станет обыденным на ближайшие 2 недели, а пока что это стресс. Гостиницу находим, но машину смогли поставить только метров в 300 от нее. Хозяин отеля инструктирует нас, как найти парковку. Делаем еще один круг почета по средневековым переулкам и наконец, мы в номере. Проверяю прогноз погоды в Андалусии. Сегодня вечером солнечно, а вот воскресенье и понедельник – переменная облачность и дожди. На эти два дня остаемся в городе, где променады можно разбавить музеями и кафе. Со вторника обещают хорошую погоду, поэтому намечаем этот день для поездки на Атлантику. А сейчас идем гулять.

В центре попадаем в туристический водоворот. Меняем траекторию движения и ныряем во внутренний дворик Patio de Banderas. Никого вокруг. Тишина. Апельсиновые деревья.



Из окон открываются виды на колокольню Хиральды. Релаксируем и обшарпанными переулками уходим вдоль стен Алькасара. Прилагательное «обшарпанный» прошу в данном случае считать комплиментом. От стен домов, булыжников мостовой, кованных решеток и голубого неба веет, древностью, подлинностью, аутентичностью. Сад «Каталина де Рибера» напоминает, что успешные поиски Нового Света начинались именно из Севильи. В далеком 1492 году с берегов судоходной тогда реки Гвадалквивир стартовала экспедиция под предводительством Христофора Колумба. Монумент в его честь, изображающий соединение двух материков одной каравеллой, прославляет и патронов события короля Фердинанда и королева Изабеллу.



Следующая цель – парк Марии Луисы и знаменитые площади этого парка. На Пиринеях очень любят слово «площадь». Маленький двор или перекресток, размером с три платяных шкафа гордо носят такое названия. Оттого даже в захолустных городках россыпи площадей. А вот с названиями туго – практически везде встретишь одинаковый набор: Главная, Новая, Испании. Но тут другая история. В 1929 году к началу Иберо-Американской выставки в парке Марии Луисы появились две новые пешеходные площади к размерам которых претензий быть не может.



Построенные посередине лесного массива, вдалеке от транспортных магистралей, они стали символом объединения двух континентов. Одна из них воплощение изящества из камня, воды и эмали.



Вторая – торжество красок природы в обрамлении искусных рук человеческих.



Стоит ли говорить, что первая – именуется площадью Испании, а вторая – площадь Америки?

Полукруглая площадь имени своей Родины, особо удалась архитектору Анибалу Гонсалесу.



Я просто не знаю с чем сравнить впечатления… Не случайно, съемки инопланетного города в «Звездных войнах. Эпизод II. Атака Клонов» проходили именно здесь.



Классические вертикали соборов северной Европы,



широта и простор Востока,



легкость и утонченность орнаментов Мавритании –



стали выражением стиля неомудехар. Там нужно быть. Неспешно рассмотреть мозаики, посвященные городам и провинциям страны.



Прогуляться по мостикам над каналом.



Забраться на балкон второго этажа,



чтобы быть ослепленным величием и грациозностью одного из прекраснейших мест на свете, которое сделано испанцами.



К вечеру небо застилает пелена облаков. У отеля Альфонсо XIII натыкаемся на шествие Семана Санта. Братство Лос Сервитос только на середине своего 8 часового пути. Здесь все куда демократичнее, чем в Мадриде. Никакой ограды. Зрители образуют живой коридор, по которому движутся участники.



В течении получаса наблюдаем. Все законы построения процессии, виденные нами в Мадриде, соблюдаются.



Только другие цвета братства, да музыканты больше походят на военный оркестр.



Отмечу также, что тут гораздо больше детей - в обвислых колпаках с зажжёнными свечами.



Через полчаса появляются пасос.



Из-под платформы слышны стоны и вздохи, видимо привилегия возложить на себя ношу досталась далеко не атлетам.

За сим, рассказ про субботу можно было бы завершить, если бы не одно медицинское приключение. Еще накануне я чувствовал дискомфорт в указательном пальце правой руки, как будто я его наколол. Сегодня он распух и покраснел. В информационном бюро нам указали адрес 24-часовой аптеки в центре Севильи. Удивила очередь на входе в пару десятков человек. Но два окошка обслуживали посетителей, и мы вполне быстро добрались до фармацевта. На смеси английского и русского мы попытались объяснить испаноговорящему провизору, что нам нужна мазь Вишневского. Тот просил подождать минутку и привел коллегу говорившего по-английски. Мы еще раз объяснили, что произошло, теперь с дополнительным использованием сурдоперевода и пантомимы, после чего был приглашен на консилиум третий сотрудник аптеки. Первое предложение воспользоваться Финалгоном мы отвергли. На наше требование мази Вишневского провизоры разводили руками и хлопали глазами. Наконец, один из них с криком «Эврика!» бросился в подсобку, откуда вернулся с тюбиком мази, аннотация к которой была лишь на испанском языке. Все трое удовлетворенно кивали головами, так что нам пришлось поверить на честное испанское слово, и расстаться с 3,5 евро. Уже в отеле с помощью словаря мы выяснили, что это антибиотик местного применения в т.ч. против нарывов и инфекций, а еще через сутки убедились, что средство действительно помогло.

20 апреля (воскресенье, Пасха). Севилья.

Ночью и утром Пасхи начались обещанные осадки. Чуть только дождик прекратился, мы поспешили покинуть наш отель. Сегодня праздничный день - большинство музеев, магазинов и заведений не работает. Значит, в планах посещение тех достопримечательностей Севильи, где можно ограничиться внешним осмотром. А еще очень хочется наблюдать проявления праздника Пасхи по-испански. Не знаем, как это будет, но уверены, что увидим что-то интересное. Промокшими улицами с серыми облаками мы несемся по пустынному городу. Машин мало, людей нет вообще. На большущей площади Энкарнасьон, помимо нас, всего лишь пара туристов. Пустота и молчание усиливают остроту восприятия Парасоль.



Кто-то назвал это творение современной архитектуры – апокалиптическими грибами. Этим дождливым утром – метафора уместна как никогда. Впору кричать под этими сиамскими мухоморами: «Ау, люди!»



В районе 11 часов с разных сторон призывно звонят колокола церквей. Город начинает оживать.



Кто-то спешит в храм,



кто-то выходит на прогулку всей семьей.



Выбираем направление к «дому Пилата». И попадаем в самое логово лабиринта из улиц, где уже совсем скоро теряем всякие ориентиры. Мелкие переулки не обозначены на нашей карте. Дома расположены вплотную друг к другу, так что нет возможности оценить общую перспективу – где же ты находишься.



Идем как по лесу – куда глаза глядят и получаем огромное удовольствие от такой прогулки. Это не та лощённая Севилья «напоказ», а настоящий город потерявшийся во времени, где невозможно понять застрял ты в 17 веке или уже настало 22 столетие… Улочки и переулки сменяют друг другу как в мозаике: узкие и широкие, бедные и солидные, серые и нарядные, но нигде не грязные и не заброшенные. Вот так иногда приятно бывает заблудиться. Проплутали мы более часа. И это было наслаждением – увидеть совсем не тривиальную Севилью, но такую красивую, ухоженную и милую, что не влюбиться в нее просто нельзя.



Начинаем закольцовывать наш стихийный маршрут и неожиданно вываливаемся на Новую площадь. Рядом с ней расположены трибуны для комфортного просмотра процессий Семана Санта, но сейчас и тут совершенно пустынно. Новая попытка пробраться к дому Пилата завершается успешно. Уже не единожды писано, что название сей дворец получил не из-за внешнего сходства, а в честь паломничества в Иерусалим первого хозяина особняка.



Потому мечтать увидеть здесь копию претория Понтия Пилата не стоит. Однако, дом стоит отдельного внимания.



Уже скоро 6 веков, как он радует своими формами, линиями и красками, прославляющими стили мудехар и испанский Ренессанс. Кирпичная стена и резные фасады, торжественные арочные входы и благолепные внутренние сады.



Первый этаж дворца и четыре дворика можно посетить абсолютно бесплатно.



Просто проходите мимо касс внутрь – контроля здесь нет. Соотношение цена – качество просто поражает. Великолепные впечатления, особенно если вы еще не побывали внутри Алькасара.



Несмотря на глубокий серый цвет неба, не могли оторваться от фотоаппарата.



Провели внутри около 50 минут, и если бы не начавшийся дождь – растянули бы удовольствие еще.

Следующая пара часов превратилась в нашу игру в салки с непогодой.



То мы прятались от нее по кафе и галереям, то она, разрывая свои облака за зубцы городской стены времен Арабского халифата,



догоняла нас под открытым небом севильских площадей. Наконец дождь потерял след и отстал от нас. По крайней мере, на сегодня.

По вантовому мосту над рекой Гвадалквивир мы переправились на остров Катруха. Известного тем, что именно здесь проводилось EXPO 1992, а также местным монастырем, специализировавшимся на производстве керамической плитки. И если монастырь 14 века производит пристойное впечатление, то прошедшие 20 лет не пощадили наследия всемирной выставки. Огромные комплексы, как промышленные скелеты из постиндустриальных пейзажей будущего, стоят в полном запустении. Заросшие травой, подернутые коррозией, задернутые решетками с десятками замков – они еще хранят в себе воспоминания былого величия. Менее четверти века назад здесь был центр земных технологий и прогресса. А теперь раз в 10 минут мимо них проносится туристический автобус – как сквозь зону карантина, территорию, где произошла техногенная катастрофа. Такие они, осколки минувшей славы.

По пути в отель видим громадные очереди на входах в церкви. Как у нас во времена глобального дефицита.



Но здесь стоят за пищей духовной. Прихожане в парадных одеждах. Да и город сегодня преобразился. Ярко красные плащаницы вывешены на множестве балконов. На некоторых из них нашиты причудливо заплетенные в колосок сухие пальмовые ветви.



Такие же украшения появились на балюстрадах церквей. Чуть ближе к вечеру мы встретили торжественную демонстрацию с плакатами «Иисус воскрес!» С музыкой и барабанами толпа человек в триста продвигалась по улицам, а в конце маршрута на Новой площади был устроен митинг с трибуной и ораторскими выступлениями.



Но другой важной испанской традицией Пасхи является открытие в этот день сезона корриды. Первые после зимнего перерыва бои быков проходят в этот день по всей стране. На 19 часов назначено начало действа на знаменитой арене Севильи – Маестранса.



За полчаса до начала вокруг стадиона ажиотаж. Тут и почти 40 тысяч обладателей билетов на представление,



и ошалелые туристы в поисках кассы, и манифестация противников корриды, скандирующих речёвки, видимо, в поддержку быков. Билеты еще есть, но из категории люкс по 59 евро на человека. Не уверен, что это зрелище будет нам по душе, тем более за такие деньги. Решаем отложить корриду до Мадрида на конец нашего путешествия и идем к главным достопримечательностям Севильи – Золотой башне,



Алькасару и Хиральде.



Наконец-таки, сейчас нет многотысячных толп и экскурсионных групп. Можно спокойно гулять и наслаждаться видами, а можно посидеть в кафе, вдыхать аромат средневекового города и запивать холодной сангрией. В районе 20 часов возвращаемся в отель, и начинается ливень. С мыслями о том, как здорово, что не попали на корриду – готовимся к завтрашнему дню.

21 апреля (понедельник). Севилья.



День начали в кафетерии – чурос с шоколадом. Неплохо. Каждый день этим завтракать не буду, но два раза в год – можно. Вообще в Испании очень интересная выпечка и очень большой выбор мучных вкусняшек. Прилавки утром ломятся от свежих крендельков, колечек и пирожков. Причем часто рядом с этим изобилием нет никаких ценников. А значит объяснить на испанском, что конкретно ты хочешь – не получится. Выручает указательный палец. Чаще всего выпечка имеет насыщенно или даже приторно сладкий вкус. Поэтому в комплекте с булочками и пирожными рекомендуем чай без сахара. А вот чурос – только с шоколадом! И никак иначе.



Очередь для покупки билетов в королевский Алькасар заняла минут 30.



Наконец зашли внутрь и опять начался дождь.



Пристроились к русской группе, совершающей автобусный тур по югу Испании. Они скучно плетутся за гидом, а нам интересно очень. Почти час гуляем большой командой в стенах дворца. Экскурсовод открывает нам самые интересные виды и перспективы. Алькасар завораживает и пленяет своей красотой.



Накинув капюшон, гид выводит нас в сад – под дождем желают мокнуть только несколько человек из автобуса да мы.



Мокрые желтые дорожки,



шелест капель на ветвях,



оранжевые рыбки в пруду создают романтическое настроение.



Группа выходит из дворца – их путь лежит в Гранаду, а мы остаемся, чтобы пофотографировать. И тут дождь выключается одним движением чьей-то руки.



Серую шаль неба срывает солнечный напор и перед нами другой Алькасар – яркий, светлый, праздничный.



Как же здорово, что мы не в программе тура, а можем сами планировать свой маршрут. Бегаем по саду еще около часа, любуясь промокшими павлинами,



удивляясь окнам жилых домов над стеной королевской крепости, наслаждаясь игрой солнечных бликов в бассейнах дворцах.



А какие краски заплясали вокруг…



Создалось впечатление, что мы посетили сразу два дворцово-парковых комплекса.



Алькасар еще усилил нашу влюбленность в Севилью. Это по-настоящему замечательная достопримечательность, особенно если постигаешь всю его историческую глубину.

Нет такого места в центре Севильи, чтобы не увидеть весь Кафедральный собор. Но с какой точки ни посмотри, нет цельного впечатления.



Обходишь его во всех сторон, сверлишь глазами высоту его фасадов и не можешь постичь всю величину замысла, не можешь оценить всю эпичность этого сооружения.



Обычно утверждают, что епископ Севильи в 1401 г. решил «построить настолько хорошую церковь, чтобы её никогда нельзя было превзойти. Пусть потомки восторгаются ею после завершения и скажут, что те, кто осмелился задумать эту работу, были сумасшедшими». И вот мы поднимаемся на башню Хиральда, чтобы оценить масштабы сумасшествия. Вместо лестницы идет пологий пандус. Уже с высоты в 30 метров начинаются прекрасные виды на соседние кварталы и лучшие места Севильи.



А со смотровой площадки в 80 метрах над землей открываются парящие линии моста Аламильо, виноградные склоны в окрестностях Трианы.



Но самое главное, отсюда можно внять масштаб самого Кафедраль. Он расстилается перед тобой огромной ладонью. С зыбкими линиями скатных крыш,



с миллионом резных декоров на высоте доступной только птицам,



с воздушными пузырями башенок над пределами собора.



Такой величественный и такой ажурный. Такой массивный и такой легкий.



Воистину нужно быть сумасшедшим, чтобы придумать это. Воистину нужно быть еще более сумасшедшим, чтобы построить придуманное.

Мы не большие любители посещать церкви, вне зависимости от формы местной религии. Еще меньше люблю фотографировать внутреннее убранство храмов. Понимаю, что между мессами это скорее музей, но есть какой-то внутренний стопор. Поэтому в течении наших испанских каникул, мы навестили всего 3 культовых заведения – Кафедраль в Севилье, Мескита в Кордобе и Кафедраль в Гранаде. Севильский опыт подарил самые душные впечатления. Коричневый полумрак собора напоминал пещеру. Групповые экскурсии стройными легионами слонялись туда – назад, превращая мрак в хаос. А великолепные иконы и картины, статуи и реликты, которые создавались годами прославленными мастерами своего времени, сейчас были бутафорским задником для погребальной раки Христофора Колумба (или кого-то еще, кто похоронен здесь вместо него). Однако эти шедевры мирового искусства мало интересовали публику. Стеклянными глазами обведя периметр стен, народ делал главное – селфи на фоне могилы первооткрывателя Америки. Кривляющиеся позы, ужасные гримасы, искренний смех на фоне захоронений. Мне никогда не понять бесовской глум…

Некоторое время провели во внутреннем дворике собора. Башня Хиральда и апельсиновые деревья. В этой гармонии природы и архитектуры есть что-то колдовское. Эмоциональный десерт, которым невозможно насытиться…



Вечер предвещал нам новые впечатления, потому поспешили домой. Три часа здорового вечернего сна, чтобы в 23.00 отправиться на шоу фламенко. Знаменитый бар «Тетушка Ансалема» находится в соседнем доме. Но пока все закрыто. Посвящаем час прогулке по ночной набережной.



Уличные гитаристы развлекают последних туристов. Не перестаем удивляться мастерству аборигенов парковаться в бутылочное горлышко. В полночь возвращаемся к бару, нас встречают те же серые рольставни и несколько человек усиленно чешущие затылок. Гуляем по прилегающим территориям. Ночь тихая и безветренная. Пьянят ароматы незнакомых цветущих деревьев. В половине первого подходим к вожделенному месту снова, но никаких перемен. Не судьба нам услышать фламенко сегодня.

22 апреля (вторник). Севилья – Баэло Клаудио – дюны де Болония – мыс Траффальгар – Санкт Петри – Кадис – Севилья. 443 км (5.40 в пути)

Тур по юго-западной оконечности Испании занял весь световой день: выезжали с рассветом, вернулись по темноте. Утомленные, но с таким пакетом разнообразных впечатлений, ради которых мы и затеваем свои автомобильные маршруты.

Утренний путь запомнился отличными пейзажами. В предгорьях палитра красок заиграла переливами золотых полей и лазоревого неба, зеленых холмов и белых облаков.



Не доезжая до самой южной оконечности материковой Европы, мыса Тарифа, 8 километров, мы свернули к деревушке под названием Болония. Рядом с ней, на пляже Атлантического океана, за живой изгородью из кактусов,



в окружении мирно пасущихся овечек, происходят археологические изыскания.



Раскопки продолжаются уже не одно десятилетие. Поэтому сейчас из-под толщи песка почти полностью извлечен город-призрак Баэло Клаудио.



Порт на берегу Атлантики был основан древними римлянами в II – I вв до н.э. и долгое время служил важной точкой на пересечении морских путей между Европой и Африкой. Его площадь, по современным понятиям невелика, и обойти его быстрым шагом можно за 20 минут. Однако, тут не хочется включать форсаж. 2511 Неторопливо, как волны океана, прогуляйтесь между камнями, ждавшими вас 2 тысячи лет. Здесь можно увидеть четкую структуру города: остатки крепостной стены, акведук,



форумы, термы и даже амфитеатр.



Частично сохранилась булыжная мостовая, а также колонны местного храма.



Вспомните три явления, на которые можно смотреть вечно – как горит огонь, как течет вода, как работают другие люди. Археологи предоставят вам возможность наблюдать за ними столько, сколько вам захочется.



Баэло было сильно разрушено землетрясением во II веке н.э., а в VI веке окончательно покинуто жителями.



Консервации объекта послужил песок из пустыни Сахары. Ежегодно ветер приносит к берегам юго-западной Испании тонны песка. Год за годом он накрывал останки римского порта. Зато сейчас, Баэло предстает одним из наиболее цельно сохранившихся городов римской эпохи за пределами Италии.

С видом знатоков, благо образование и опыт работы в экспедициях позволяет, оценили, как испанские студенты расчищают бровки. Зашли в небольшой местный музей. Воображение не поражает, но здесь можно увидеть модель города в период расцвета. Вход на территорию Баэло Клаудио – 3 евро.



Наш следующий пункт – дюна де Болония.



В полукилометре от раскопок – начинается большой песчаный массив – филиал Сахары в Европе.



Мы бы с радостью сразу пошли туда по берегу, но сейчас археологи отгородились от лона океана небольшим забором. Пришлось возвращаться к автомобилю и проехать вперед.



Раз уж пришлось сесть за руль, то хотелось подобраться к дюнам де Болония как можно ближе. Но попытка не удалась – единственная дорога к мысу Камариналь была перекрыта блок-постом военной базы Испании. Чуть возвращаемся назад. Ноги по щиколотку утопают в теплом рыхлом песке пляжа.



Вода холодновата, но идти по следам волн жестче и быстрее. Рядом десяток таких же как мы туристов. Группа на лошадях рысью обгоняет нас и скрывается в прибрежных скалах.



Великолепная природа – скалистые отроги, валуны, зашедшие в воду по пояс, зелень соснового бора и желтый «снег» под ногами. В северной части этой бухты происходит удивительное явление – пустыня завоевывает территорию живой природы. В силу определенных воздушных потоков, здесь концентрируется больше песка, чем на других участках побережья.



Новый материал, прилетающий на крыльях ветра, способствует быстрому росту дюны, которая достигла размеров пятнадцатиэтажного дома. Под ней остались проглоченные песком вековые сосны.



Лесной массив рядом еще держится, но песчаный холм выигрывает у соседних деревьев соревнование – кто выше. Пройдет еще несколько лет и дюна волной обрушится на кроны деревьев.

Вид сверху открывается просто эпический.



На горизонте расстилается полоска земли Африканского континента. А где еще вам удастся потрогать верхушку тридцатиметровой сосны в живой природе?



Следующая остановка мыс Траффальгар. Место более историческое, чем эстетское. 21-23 октября 1805 года именно здесь в 10 милях от земли состоялась знаменитое сражение между флотом Великобритании и союзной франко-испанской армадой. Несмотря на количественное превосходство сторонников Наполеона 33 корабля против 27 и преимущество в огневой силе над противником на 550 пушек – это не решило исход битвы в пользу союзников. День величайшей победы Британцев, ценой которой стала жизнь адмирала Горацио Нельсона, но при этом не было потеряно ни единого корабля. Флот противника был разбит в пух – 18 затонувших судов и 15 тысяч человек нашли последний приют у этих берегов. После этого дня Наполеон перестал вынашивать планы высадки войск на Туманный Альбион и обратил свои взоры на Восток Европы.

Сейчас трудно представить столь кровавые события у мыса Траффальгар. Место более чем мирное.



Десятки серферов полощутся в воде, ожидая пенной волны. На не очень чистом берегу загорают девушки серферов или мечтающими ими стать. Справа, в лучах полуденного солнца, мирно спит маяк. Слева белеют корпуса новых гостиниц на берегу океана. Идиллия…



Продолжая отдавать дань военной тематике – решили посмотреть на бастион, защищавший акваторию Кадиса. Расположен форт на острове Фаральон Гранде в 10 километрах к югу от города и просматривается невооруженным глазом от местечка Санкт Петри. Сейчас, как очевидец, посещение этого места с целью осмотра с берега не рекомендую – до крепости не менее двух километров. Кроме общих очертаний ничего не видно.



А для любителей поплавать скажу – воды тут спокойные, пляж чистый и большой.

В районе 15 часов мы добрались до Кадиса. Не дожидаясь ворот Старого города, нашел подземную парковку. Оказалось, несколько рановато – пришлось топать километра полтора. Новый город показался типично курортным местом.



Широкий проспект и нарядная набережная.



Сотни бегунов и велосипедистов. После ворот Пуэрта-де-Тьерро все меняется.



Только тут начинаешь понимать, что этому городу действительно почти 4 тысяч лет. Транспорт практически исчезает как класс. План спорадической застройки предусматривает ширину улиц в размах рук взрослого человека. Дома возвышаются колоннами в 6-7 этажей и стоят плечом к плечу. Оттого все время кажется, что ты на дне колодца. И эти трущобы носят гордое название «улица». Мрачно, тускло, серо, неуютно. Доходим до башни Тавира – готовы куда угодно лезть, лишь бы быть поближе к солнышку. Смотровая площадка – обычный дом, который на полтора этажа выше, чем соседние здания. Виды с высоты 45 метров не поражают ни ум, ни сердце. Нагромождение коробок белого цвета. Почти полное отсутствие растительности. На удивление, снимки Кадиса с верхотуры получились очень фотогеничными, но это мы оценили гораздо позже.



С обзорной площадки отметили, что достраивается огромный вантовый мост, который соединит порт с районом Рио Сан Педро.



По кронам редких деревьев проложили наш дальнейший маршрут – площадь Святого Антонио, парк Аламеда, парк Хеновес.



Выбор оказался правильным – в этих местах можно вздохнуть полной грудью, есть простор и воздух.



А вот в остальном городе напрягаешься и дышишь в ползатяга. Теперь при словах «каменные джунгли» я отчетливо представляю Кадис – депрессивные, обезлюдевшие улицы-трубы.

У собора Сан-Антонио увидел первых детишек в старой части, резвившихся на мостовой.



На набережных жизнь просто бурлила.



Кто-то ловил рыбу с баллюстрады. Гораздо больше было желающих дать рыбакам долгожданные советы.



Замки Санта-Каталина и Сан-Себастьян зевали холодными отверстиями бойниц.



А вот пляж Ла Калета понравился своей непринужденной атмосферой.



Целый оркестр барабанщиков то ли репетировал, то ли выступал – понять по плавкам сценические ли это костюмы или ребята на отдыхе – было невозможно. Но работали с ударными инструментами виртуозно, хор барабанов звучал как один голос. Архитектор-любитель строил из песка великолепные жилые массивы в миниатюре. Редко хвалю таких затейников, но в этот раз просто удивил Человек.

После пляжа набережная превращается в царство волнорезов. Стройная кубическая форма и отсутствие логики в нагромождении защитных элементов как продолжение души города.



Но вот впереди он! Отдельно остановлюсь на главном соборе – Кафедраль. Яркой оранжевой розой расцвел его купол на грядке своего города. Слишком новый и слишком пафосный для Кадиса – он является всеобщим магнитом. Он удивляет, он диссонирует, он влечет. А когда закатное солнце падает в океан, его желтая голова продолжает освещать самый старый город самого Старого света.



До Севильи добирались чуть больше часа. В пути мы попали на дефиле лучшего заката этой весны.



В 21.15 мы остановились около парка Марии Луисы, что еще раз полюбоваться площадью Испании в свете прожекторов. Красиво, но днем все-таки лучше. Не хватает ночью простора для красок. Может быть, поэтому лучшей фотографией этого часа стало совсем другое место дивного парка.



23 апреля (среда). Севилья – Саара – Грансалема – Хускар – Ронда – Кордоба. 366 км (6.10 в пути)

Следующим утром мы прощались с Севильей. После предыдущего «морского» дня, наш новый маршрут представлял собой «горную петлю». Резко изменилась картинка встречаемой природы. Холмы, поля, оливковые рощи, виноградные плантации. Первой остановкой стал небольшой городок Саара, затерянный в горах Сьерры.



Когда-то стратегически важная крепость, а сейчас премилый городок с полуторатысячным населением расположился на холме над живописным водохранилищем Саара-эль-Гастор.



Замысловатые очертания водной глади, будто голубые пазлы, причудливо растянулись между зеленевших хребтов.



Множество полуостровов, длинными пальцами врезались в тело искусственного озера, создавая на воде причудливые картинки. А над самим городом на вершине скалы грозно возвышалась старинная крепость.



Оставив машину на парковке внизу, мы поднялись до центральной площади.



Угол крутизны некоторых улиц был выше, чем наклон скатных крыш.



Многие домики из-за такого рельефа имели нетрадиционный размер: т.е. начинался дом двухэтажным, а уже через 10 метров балкон второго этажа был всего лишь в полутора метрах над землей. Город жил своей спокойной провинциальной жизнью.



На улицах почти никого.



На веревках сушится белье.



И только крики школьников со спортивной площадки, откуда снизу, заглушают слабый шепот теплого ветерка.



От центральной площади по пешеходному серпантину поднимаемся в замок. Дорожка трудна и камениста. С обеих сторон тянутся густые заросли кактусов, у которых выдернуты все колючки. Без своей защиты круглые листья кактусов стали объектом народного творчества – надписи в духе «Здесь был Педро» сопровождают этот подъем.



С вершины открывается умопомрачительный вид.



А вот сам замок, построенный арабами в XIII веке – не оправдывает надежд. Он открыт для всех желающих, но внутри это пустая каменная коробка с оконцами.



Там настолько темно, что нужно быть очень аккуратным, дабы остаться в невредимости при переходе от одного закоулка к другому.

Первый опыт посещения тихой испанской провинции – оставил приятные впечатления. Поэтический образ и вдохновенный пейзаж характеризуют Саару. В дальнейшем этот типаж белого города на холме и замка над ним на скале мы еще не раз будем встречать на просторах Андалусии. А теперь нас ждала дорога в облака.

Еще от крепости мы увидели узкую мостовую змеей ползущую в сторону гор.



Она уводила нас все выше и выше. Петляя по складкам рельефа, мы добрались до уровня облачности и видимость значительно сократилась. Но качество полотна оставалось отличным – проблем при переезде через вершину не возникало. Так называемый Голубиный перевал остался позади. В свои объятия нас звала Грансалема.



Место известное, прежде всего, своим природным парком. В шаговой доступности от городка начинаются множество маршрутов в заповедник высокогорной природы. Мы не планировали идти сегодня в трек из-за ограниченности во времени. Но места, которые нам открылись по дороге – действительно стоящие. Долина зажата между пиками скалистых гор. Ландшафт пересеченный, и богато украшенный осколками скал и валунами.



Встречаются небольшие, но бурные речушки. Белизна города затаившегося у подножия гор красиво оттеняла природную насыщенность колера.

Мы провели около часа на стоянке над Грансалемой. В надежде, что сейчас вот-вот выйдет солнышко. Но облака зацепились за макушку соседней вершины, так что увидеть ослепительный блеск белых стен нам не удалось. Размерами городок будет побольше Саары. Инфраструктура его побогаче, и в плане сервиса, и в плане гостиниц. Оживает он два раза в день – утром, когда туристы собираются в треки и вечером, когда они возвращаются. Ну а мы, медленно проплыв по центру, двигаемся дальше.

Обязательным местом нашей программы, по просьбе оставшихся дома детей, была деревушка Хускар.



Пять лет назад совершенно ничем не примечательная, заброшенная в горах и забытая миром, стала сейчас новым центром притяжения туристов в Андалусии. Что произошло? Просто в эту глушь добрался голливудский маркетинг. В 2011 году Хускар был выбран местом презентации фильма «Смурфики», и с жителями города было согласовано перекрасить, за счет Sony Pictures все 175 домов и церковь в голубой цвет. Кинокомпания обещала, после завершения мероприятия вернуть всем стенам исконный белый. Однако, местное население устроило референдум, на котором постановило (141 голос против 33) – чтобы их дома остались уникального голубого оттенка. Вот так неожиданно в горах Андалусии появилась голубая деревня Смурфов.



От окраины Ронды к Хускару ведут две дороги. К сожалению, короткая была по каким-то причинам закрыта. Путь в объезд почти в 2 раза длиннее, но раз решили – надо ехать. И не пожалели. Дорога завитушками шла по балкону над обрывом. Ущелье было глубоким, ну а виды завораживающими. В какой-то момент проезжали по белому асфальту среди былых скал в окружении белых облаков.



А участками дорога так резко забирала вверх, что казалось, мы разгоняемся в небо. Последние 10 километров стали поездкой по узкой асфальтированной тропе. Если на таком участке повезет обнаружить встречную машину – шансы благополучно разъехаться будут только у одного…

Все закончилось удачно – было время сиесты и спокойно добрались до Хускара. Оставив автомобиль под окнами полицейского участка, мы отправились бродить по голубым улицам.



Городок показался уютным и милым.



Много цветов.



Примерно столько же разрисованных стен домов на смурфическую тему.



Самих местных смурфов видно не было – видимо, снова прятались от злого Горгомеля. А веселый и озорной Щенок, друг смурфлят, лениво зевал под полуденным солнцем, растянувшись посередине пустой улицы. В городе расположены пара тематических кафе, магазинчики и детские игровые площадки на заданную тему.



Но сиеста экономит наши деньги, и мы обедаем, чем бог послал, на чудесной смотровой площадке.



Хускар оставил позитивные впечатления. Эта театральная перемена декораций, словно вишенка в сливочный торт – цепляет глаз, добавляет вкус.



А впереди новая цель – великолепная Ронда.

И тут употреблять слово «деревня» будет кощунством. Ронда – полноценный город, со своей историей, ценностями, традициями.



Он существует уже более 27 веков. Именно здесь зародилась современная коррида. А арена «Реаль Маестранса» стала первой в мире, построенной еще в 1785 году. Конец XVIII века также ознаменовался появлением в Ронде уникальной «фишки». Это мост, который соединяет Старую часть города, расположенную на вершине неприступной скалы, и Новый город, отделенный ущельем, по дну которого несется река Гвадалевин.



В те времена мост был необходимостью, для роста и развития города. Сейчас, помимо своих главных функций, он стал объектом культурно-туристического интереса, по сути, являясь визитной карточкой всего региона.



Новый мост, а более нового моста в Ронде нет, действительно уникален. Его высота над лоном бурлящей реки 98 метров. Его ширина спокойно справляется с двусторонним потоком современных транспортных средств, оставляя тротуары с обеих сторон и каменные лавочки для уставших пешеходов.



Но самое главное, как Puente Nuevo вписан в окружающий ландшафт. Две громадные скальные породы, которые соединил собою мост, являются его продолжением.



Стометровая высота этих отвесных природных стен только усиливает впечатление. Четырехэтажные дома на вершине обрыва кажутся детской игрушкой, миниатюрной декорацией.



Картина кажется настолько неестественной и неправдоподобной, что хочется «пощупать мост руками. Бывает еще оптический обман зрения». Культовый характер места объясняется также тем, что с одной стороны обрыва есть доступные смотровые площадки, позволяющие заглянуть в лицо моста, чем-то напоминающее мультяшный образ недовольного мойдодыра.



Со стороны Старого города можно по тропинке спуститься до половины скалы и оценить масштабы творения снизу вверх.



В качестве рекомендации – если хотите получить фотоснимки без неуклюжих теней на теле моста, вам нужно быть в городе с 12 до 3 часов пополудни. Мы были несколько позже, потому кроме исследования окрестностей главной достопримечательности Ронды, увидели немногое. Сам город достоин отдельного дня для визита сюда. А мы всего лишь задумчиво погуляли по его неспешным, но красивым улочкам, насладились панорамными видами из парка, расположенного рядом с ареной. Ронда – классная, но нас ждет еще два с половиной часа дороги до Кордобы, и мы поспешили откланяться.

В районе 21 часа мы добрались до места назначения. Два насыщенных дня полных калейдоскопических впечатлений остались позади. Завтра мы целый день проведем в Кордобе.

24 апреля (четверг). Кордоба.

Утренний вид из окна заставил снова проверить прогноз погоды. Кордоба встречала серыми низкими облаками. Но метеорологи обещали, что дождя не будет, а к обеду можно ждать переменную облачность, а в Испании это означает - будет солнечно и весело.

Исходя из полученной диспозиции, утренние часы решено было отдать на осмотр Мескиты - бесплатную сессию для туристов в 8.30 утра никто не отменял. После хотели погулять по старому центру. А вот Алькасар и римский мост запланировали на полдень, как только починят голубое небо.

К означенному времени неспешным шагом идем вокруг Мескиты, ищем центральный вход. А тут вдруг открываются перед нами двери в стене – заходите люди дорогие. Попадаем в открытую галерею. С противоположной стороны, от главных ворот, несется толпа людей – откуда эти варвары? Спасаясь от них, ныряем в дверь направо – и о Боже, мы внутри собора! Около двухсот человек следуют за нами и растворяются в пространстве Мескиты как лед в горячем чае. Размеры и стиль впечатляют. Когда-то вестготский храм, потом одна из величайших мечетей мира, а теперь римско-католический собор. Строение несет в себе отзвуки разных культур и разных эпох.



Архитектура столь необычайна для христианских традиций, что не чувствуешь себя в церкви.



Описывать то, что видишь внутри бессмысленно. Там нужно быть! Это нужно видеть! Такое необходимо пережить! Внимаем каждому уголку, восторгаемся каждым элементом. Кажется, будто время остановилось здесь еще 5 веков назад, а на самом деле оно мчит. И наш бесплатный час посещения уже завершается. Несколько секюрити под звуки органа, с проворством опытных овчаров, теснят туристов в сторону выхода. И вот закрываются тяжелые двери за нашей спиной. Раздавленные и потрясенные мы видим новое чудо – великолепный внутренний дворик. Окруженный высокой стеной с изящными арками, погруженный в каскады зеленых насаждений, заколдованных мерным шепотом скромного фонтана. Над этим благолепием возвышается звонница – один из четырех сохранившихся минаретов Х века, перестроенный в колокольню уже во времена господства стиля барокко.

По еще сонным и пустынным улицам города гуляем несколько часов.



Большие площади



и тихие патио,



роскошные дворцы, массивные церкви и скромные фасады обычных домов.



Кордоба не очень велика, но очень приятна.



А еще цветы, цветы, везде цветы. Скитания по улочкам приводят нас к садам Диего де Ривас. Аутентичная городская стена эпохи исламского владычества и ворота Альмовавир затягивают нас в старый еврейский квартал. Снова погружение во «тьму» средних веков. Улочки настолько узки, что фотографировать невозможно. В ожидании солнца, решаемся остановиться в таверне на бокал пива. Место приятное, цены гуманные.



Небольшой передых плавно превращается в полноценный обед с дегустацией старинных местных блюд. А как только выходим наружу – приятно жмуримся. Слава метеорологам – не обманули!



По дороге к набережной еще раз навещаем дворик Мескиты.



Солнечные отблески придали обстановке новые краски.



На площади Триумфа впору обращаться к знатокам – несколько архитектурных ваяний разных эпох выглядят так, будто все они построены только вчера.



С определенной точки вы видите одновременно Римский мост I века н.э., башню Калаорро XIII века и Ворота моста века минувшего. Однако, все они одинаково светятся и блестят, как новенькие. Единственное, что выдает возраст культового места – это старые полуразрушенные водяные мельницы.



В настоящие времена воды Гвадалквивира обмелели, мельницы, будто остова древних кораблей, закопались в песке. А острова, поросшие деревьями посреди русла реки, говорят о том, что летом некогда судоходные воды прекращаются в ручей.

Желтые стены Алькасара встречают нас.



Сразу оговорюсь, внутренние помещения замка после Севильи не производят никакого впечатления. А вот сад – это просто ураган позитивных эмоций.



Где-то я прочитал, что он создан в мавританском стиле.



На мой вкус это французский сад –



с подстриженными деревьями, разноцветными клумбами,



белокаменными скульптурами, изящными прудами с золотыми рыбками.



Разве может такое не нравиться.



Для посещений открыт проход по стене укреплений,



и великолепные виды разворачиваются с главной башни Алькасара.



Вот вам Мескита на расстоянии вытянутой руки, вот вам Епископский дворец, а протяни две руки – уже край города, отвесные склоны песчаных холмов, горизонты испанских полей.



Два часа в крепости христианских королей – воистину королевская доза прекрасного.



Прогуляться по Римскому мосту было обязательной частью нашей программы. Мост сочетает в себе элементы религиозности (статуя архангела Рафаила, покровителя Кордобы с подставкой для свечей) и черты современной деклассированной жизни (ваганты, цыгане).



С 2004 года он стал пешеходным, но кто и на чем ездил по нему в 2003 году – загадка. Две тележки по нему еще разъедутся, а вот два автомобиля – что-то сомневаюсь.

Марш этого дня нас порядком утомил. Фотоаппарат разрядился. Кордоба была прекрасна.



В завершении мы решили попробовать местные цитрусовые, которые в изобилии произрастали во всех дворах.



Тут были и лимоны, и апельсины. Мы выбрали мандариновый плод – вкус оказался несколько кислым и терпким по сравнению с тем, какие мандарины нам предлагают в супермаркетах. Теперь мнение, что продажа цитрусовых в местных магазинах не имеет смысла, была полностью развеяна.



25 апреля (пятница). Замок Альмодовар-дель-Рио – дорога Короля Эль-Чорро – национальный парк Торкаль – Антекера - Гранада. 393 км (5.52 в пути)

Новый день мы начали с заезда к комплексу Медина Ас-Сахара в 8 километрах от Кордобы. На большой парковке было пустынно. Прождали открытия около получаса в компании нескольких иноязычных туристов. Стало скучно. А самое главное, что из-за задержки здесь, могли развалить весь сегодняшний маршрут. Поэтому поехали далее.

Замок Альмодовар-дель-Рио виден издалека. Необычным небесным дворцом он парит над белоснежной пустыней одноименного города. Мы приближаемся, и предвкушение встречи все растет. Начать изучение объекта решили с того, чтобы обойти неприступную крепость, расположенную на вершине скалы.



Тур по головокружительным дорожкам над пропастью и козьим тропам на отвесных склонах занял около получаса.



Наградой за труды стали солнечные и мрачные, таинственные и прекрасные панорамные виды замка и его окрестностей.



С 11.00 стало возможным посетить сами бастионы.



Билет стоит 7 евро. Вы попадаете внутрь и можете прогуляться по крепостной стене, посетить все башни и обзорные точки, познакомиться с экспозицией старого оружия, историей создания и восстановления замка.



Есть свои интересные фишки – это стеклянный пол в мостике-переходе на Башню Уважения или решетки под ногами над 100 метровым склоном в смотровых флигелях.



Туристов совсем немного и если бы не группа испанских школьников, проводивших во дворе выездной урок, обстановка была бы совсем камерная.



Ученики, в разноцветных мушкетерских накидках, играли в интеллектуальные игры с аниматором, облаченным в полное рыцарское снаряжение. Ну а какие детские викторины обойдутся без криков и завываний? Таких не бывает.



Замок большой. Чтобы просто обойти все закоулки, лестницы и парапеты нужно не менее часа.



Нам потребовалось полтора, а еще полчаса мы выбирались на трассу через населенный пункт у подножия замка.



Узкий серпантин городских улиц, запаркованные автомобили там, где и одной машине проехать сложно. Навигатор, ну неужели не было другого пути?



На пути к Эль-Чорро посетили с десяток мирадоров.



Лазурные воды трех больших искусственных озер затерянных в горах, оливковые поля, дикий миндаль, растущий на склонах берегов и разнообразие цветов на лужайках.



Виды захватывающие.



Но делаешь следующий поворот и пейзаж меняется – громоздкие отвесные скалы, разбросанные наперстки каменных вершин, мутные зеленые воды.



Мы в окрестностях «Дороги Короля». Когда-то тропа для строителей железной дороги, получила свое громкое имя после посещения этого участка полотна и тоннеля августейшим Альфонсо XIII. Сейчас это место острых ощущений для людей с альпинистской подготовкой. Тропа полуразрушена и считается одним из самых опасных маршрутов в мире.



Во время нашего визита в Эль-Чорро мы не увидели на ней никого. Насладившись видами и чистейшим горным воздухом, отправляемся в Национальный парк Торкаль – место гораздо более безопасное.

Завитушки деревенских дорог утомляли, ветер гонял по полям настоящие зеленые волны. По мере подъема температура начала понижаться, и вместо +20, в парке оказалось только +12 градусов да еще со шквальным холодным ветром. Некоторое время даже размышляли – идти ли в трек, но все-таки собрались духом. К этому времени, большинство туристов уже уезжали домой, а мы в 17.00 только стартовали. Выбрали короткое кольцо.



Тропинка то бежит впереди тебя, то пропадает в нагромождениях острых отложений. Пару раз заблудились в лабиринте камней и сухих деревьев. Когда нет потока туристов, вернуться на тропу не так уж и просто.



Наконец маршрут привел в долину, где ветер утих. Вместо него на зеленом лугу царствовало стадо коров в 15 голов. Тропа не стала проще, так как вместо камней теперь приходилось лавировать между коровьими лепешками. Как сюда эти божьи твари забрались, и какими тропами будут отсюда спускаться – непонятно.



Последняя часть маршрута подарила самые лучшие впечатления. Местами утесы превращались в блинчиковые скалы, виртуозно сохраняли равновесие балансирующие камни. Плоды эрозии почв представали фантазийными картинами мастера Природы.



Когда-то это было дно моря, а сейчас превратилось в вершины гор. То ли из грязи в князи, то ли наоборот...

Видовая точка открывает обзор на долину, деревни, поля, потом новые складки гор и город-курорт Малагу на берегу Средиземного моря. Говорят, что с этой точки можно увидеть панораму южного направления на 100 км вперед.



Из парка Торкаль мы держали путь на Гранаду, но как можно было не остановиться в Антекере, с ее знаменитой скалой-парусом.



Прибыли к месту ночевки в начале девятого. Здесь нас ждала гостиница в самом центре города. Номер на 4 этаже с французским балконом, ставнями (как у всех местных), окна напротив купола собора. Первый раз столкнулись с понятием «Key WC». Вы получаете персональную комнату удобств, но расположены они не в номере, а на вашем этаже. При посещении обязательно пользоваться ключами. Не очень удобно, но не умерли. Вечерний променад закончили в ближайшем магазинчике. Завтра у нас Альхамбра.



26 апреля (суббота). Гранада.

Нас утро встречает прохладой. Температура за бортом такая, что задерживаемся до 10 часов дома. Все же перепад высот отражается на климате.



Гранада расположена выше Севильи и Кордобы, потому здесь еще весна. На улицах цветут апельсины. Ах, какой чудный аромат… Завтракать в такой холод лучше внутри кафе, а не на веранде.



Постепенно солнышко пригревает, снимаем вторые свитера. Мы бронировали билеты в Альхамбру на 12 часов. Есть время погулять по центру.



Посещаем Кафедраль, становимся свидетелями свадебной церемонии рядом с королевской капеллой.



Все женщины в платьях и обязательных шляпках.



По одежде легко можно отличить гостей от простых зевак, типа нас.



Доходим до Новой площади – отсюда наш путь на холм к главному месту Гранады.



По тенистым аллеям совершаем крутой подъем.



Получить билет в автомате легко, а вот очередь на вход в три вилюшки. По советам бывалых людей нашего форума спускаемся ниже и свободно входим через Ворота Справедливости, которые служат официальным выходом.



Никакого контроля здесь нет. А для нас главное сейчас попасть внутрь. На входе в каждую из частей Альхамбы потребуют билеты – вот и хорошо, их есть у нас!

Начинаем осмотр с Алькасабы – неприступной цитадели, охранявшей покой эмиров. Фортификационные сооружения возвышаются над городом, обеспечивая осмотр почти на 360 градусов.



Сейчас это замечательная смотровая площадка, откуда открываются лучшие виды на Гранаду,



но башня на центральной площади с громадным колоколом, сообщавшим об опасности – все еще здесь.



Изучаем следующую часть – здесь здания бывшего монастыря, церковь, арабские бани и парадоксальный дворец Карла V.



За монументальным квадратным фасадом скрывается утонченная круглая галерея, создавая неповторимый ансамбль виртуозности архитектурной мысли.



В дворец Насридов очередь. Вход только в строго ограниченное время, указанное в билете. Полчаса ожидания коротаем за фотоохотой на окружающие пейзажи.



Искусство садовников во всем его блеске.



При проверке билетов просят перевесить рюкзак на грудь – мол, сейчас разинешь рот, и поплатишься имуществом. Переодеваю сумку, а сам думаю: «Ну о чем вы! Нас тертых калачей уже ничем не удивишь!»



Сразу замечу, что все реставрационные работы, проводившиеся здесь последние годы, уже завершены.



Для посетителей открыты все дворцы и залы. Проход осуществляется партиями посетителей в 12 – 15 человек, но время во дворце для визитеров не ограничено. Хочешь – гуляй хоть до закрытия.



С внешней стороны дворец Насридов не похож ни на что. Какое-то хаотичное нагромождение общественных построек.



Тем разительнее контраст, когда попадаешь внутрь.



Вроде бы ничего особенного не ждешь, а тут…



Эта феерия восточной резьбы по камню сначала представляется потрясающей, потом невероятной, а в какой-то момент уже кажется немыслимым рисунком на стене, потолке, арках и капителях. Ну не может человек это всё сделать!



Пересказывать это бессмысленно!



Фоторепортаж не передаст и сотой доли того наслаждения и восторга, который накрывает здесь.



Особое впечатление производят трехмерные потолки с ассиметричной резьбой и цветовыми 3D решениями. И это XIV – XV века.



Ну и конечно, львиный дворик – торжество утонченности и гармонии.



Все львята на месте и мирный шелест воды фонтанов завораживает и оглушает одновременно.



Не хочется покидать это место, потому остаемся в ресторане Парадора на обед. Приходим в себя, заедаем эмоции. Но уходить еще рано – нас ждут сады Хенералифе. Цветочные террасы, дворики с фонтанами, открытые галереи и новые виды на саму Альхамбру.



Отдыхаем, наслаждаемся, релаксируем.



Никуда не торопясь, обходим все тропинки, и только завершив все маршруты, начинаем спускаться вниз. Пять часов визита пролетели как пятнадцать минут. Впечатления этого дня – самые масштабные и цельные. Такие дворцово-парковые комплексы существуют в разных странах – Петергоф в России, Версаль во Франции, Потсдам в Германии. Но Альхамбра создавалась задолго до своих северных собратьев, и отнюдь не уступает им в своем величии, а в исторической и культурной ценности значительно превосходит. В этот день мы открыли для себя одно из прекраснейших мест нашей планеты.

По запутанным переулкам и лестницам поднимаемся к собору Сан Николас. Я настолько ошарашен увиденным что по пути упал в фотанчик, ударился коленкой о высокий столбик. До повторения «хет-трика Горди Хоу» оставалось наступить в какашку, но в этот день мне этого сделать не удалось. Насколько пустынны были улочки города, настолько дышала жизнью площадь около собора. Собрание неформалов, растоманы, пожилые пары, уличные торговцы. Было ощущение, что мы находимся в автобусе в час-пик.



Однако, это лучшее время для фото Альхамбры, так как солнце у нас за спиной, а крепость освещена чудесным мягким светом на фоне седых гор и празднично синего неба.



Спускались с горы по таким экзотическим ходам и улочкам, что казалось, здесь еще никогда не бывало ноги туриста. Шли наугад вниз, впечатления были сродни тому, что испытал Козодоев в поисках Фиш-стрит. И также никого вокруг.

А вот на главных улицах Гранады столпотворение. Впечатление, что все спустились с Альхамбры и штурмуют вечерние магазины. Местные ищут другие развлечения. По одному проспекту идет процессия, похожая на шествие Семена Санта со свечами, благовониями, музыкой. По соседней улице не менее многолюдная демонстрация с шутовским оркестром и танцами по ходу движения. Уже дома по телевизору увидели информацию, что сегодня в Испании прошла канонизация нового святого и шумные праздники имели именно эту причину. Вот только способы отмечать событие были выбраны совершенно разные.

27 апреля (воскресенье). Гранада – Нерха – Сьерра Гуйяр - Консуэгра - Толедо . 633 км (7.29 в пути)

Все-таки приятно иметь разницу во времени с Европой. Встать под местные куранты в 7 утра не составляет труда. Сегодня у нас длинный переезд, поэтому лучше начать день пораньше. Мы решили несколько изменить свой маршрут – добавив на сегодня пещеры Нерхи. В первый день в Андалусии мы не попали в Арасену, требуется иная подземная компенсация.

По отличному автобану, через туннели и виадуки, прилетели в Нерху к самому открытию. Внутри несколько пещер, открытых для посетителей и идут они по нарастающей – от маленьких к большим. Тяжелый объемный воздух, деликатная подсветка и классическая музыка создают антураж, сравнимый с церковной обстановкой в пасмурную погоду.



Я никогда не был в столь громадных пещерах как здесь, и это был новый интересный опыт.



Однако, после половины маршрута впечатления повторялись, пришлось поскучать до выхода. Все-таки слишком люблю простор.

Раз уж доехали до Средиземного моря, нельзя не включить в маршрут один час пляжного отдыха.



Нерха – обычный курортный городок с комплексом вилл и гостиниц на побережье, пальмами и цветами. Кафе, сувениры, небольшой парк, ну и «Балкон Европы» (а я, наивный, думал, что уже бывал на нем в Дрездене).



Под балконом растянулась каемка пляжа с вулканическим черным песком и странной структурой валунов, похожих на козинаки.



Вода была холодная. Мы только намочили ноги. Но были смельчаки, забегавшие в воду по грудь и быстрее ветра вылетавшие обратно.

И снова в путь – подземное царство меняем на курорт Сьерры Невады в 40 километрах выше Гранады. Целью этого прогона было не достижение конкретной точки, а покорить суперсерпантин испанских высокогорных дорог, насладиться видами озер, долин, склонов и пиков.



Но где-то на развилке мы заблудили, попали на такую, с позволения сказать, трассу, что развернуться было никак невозможно. Никаких отбойников. Никакой разметки. Ширина полотна 2 метра. Слава Богу, никого навстречу не было. Спуск по серпантину к озеру Канальес, затерянному в горах, занял около получаса. На террасах располагались вагончики и лачуги – какое-то подобие наших дачных участков.



А самые лучшие виды получили от плотины, перегородившей озеро, по которой удалось даже прогуляться.



Адреналин получили, виды снежных вершин запечатлели – пора было уезжать. Следующая гостиница нас ждала в Толедо.



Прощание с Андалусией вышло будничным. Горные ландшафты сменились холмами. Потом пропали и они – поля Кастилии Ламанчи застилали горизонты. Уже в предзакатных лучах мы достигли городка Консуэгры.



Принято считать, что именно здесь герой Сервантеса атаковал необыкновенных великанов.



В это легко поверить, когда вы увидите на возвышенности над городом целый выводок ветряков. Шквал на вершине соответствующий назначению построек.



Крылья мельниц обращены в разные стороны, для работы при любом направлении ветра.



И пусть сейчас это скорее реконструкция, чем артефакт, кажется, что вот-вот и покажется на тропинке худая кобыла и осел со своими воинственными и потешными наездниками.



Уже в сумерках мы прибыли в Толедо. Отель располагался в старом центре, на набережной реки. Это была первая и последняя гостиница на нашем пути, где с нами не смогли объясниться на английском. Впрочем, это не помешало нам спросить о ближайших кафе, работающих вечером в воскресенье, а также понять ответ. В пустынном городе, освещенном слабым светом фонариков, прикрепленных к стенам домов, мы нашли аутентичный ресторанчик. Вечерний ужин после долгой дороги был очень кстати. Все наши длинные переезды остались позади.



28 апреля (понедельник). Толедо – Алькола - Мадрид . 139 км (2.07 в пути)

Свежее прохладное утро. Мерное течение реки, звон колоколов небольшой церквушки на противоположном берегу. При свете дня Толедо выглядит совсем иначе. Если вчера в сумерках нам казалось, что мы попали в опустевший средневековый город, заполненный летучими мышами, то теперь совсем другая сказка. Толедо – яркий, праздничный туристический центр. С огромным количеством кафешек и сувенирных лавок, магазинчиков и достопримечательностей. С 10 часов утра центральные улицы наполнили толпы народа. Автобусы все выгружали и выгружали новые порции туристов. Заехать сюда на несколько часов – обязательный пункт программы для всех кто прилетает в Мадрид. Но как же здорово здесь было вчера вечером, когда на главных площадях было 3 человека, когда казалось что тут отсутствует автомобильное движение, когда ветер развевал флаги на шпилях башен только для тебя. Чтобы почувствовать все это обязательно останьтесь в Толедо на ночь – не пожалеете. Бег наперегонки с толпой – бессмысленное занятие. Уходим в глубины старого города, зажатого в петле реки Тахо.

Толедо – древняя столица Испании. Когда-то имевшая важное стратегическое назначение и великолепно укрепленная, защищенная излучиной реки. Впоследствии, не имея возможности расти и развиваться из-за той же водной преграды, передавшая маршальский жезл всея Испании соседнему Мадриду. Сегодня это музей под открытым небом. Но если часто в обычных музеях фотосъемка воспрещена, то здесь музей разрешает снимать, однако это очень сложно сделать.



Улочки узкие, перспективы никакой, в кадре только какие-то детали, обрывки солнечных мыслей… Лишь на окраине старого города, вдоль городской стены, можно выбирать места и виды.



Толедо дышит стариной. Здесь хочется заблудиться, и не отказывайте себе в этом. Уйти от туристических маршрутов и заглянуть в подсобки города.



Зайти в монастырь, продающий свежие печенье,



полежать на травке на валу у городской стены, попытаться понять какая из десятков церквей города самая красивая.



Отдельный разговор – это мосты Толедо. Гармония очарования. Новый мост и мост Сан Мартин. Как две крепкие руки города, ухватившиеся за противоположный берег.



А центр живет своей туристической жизнью. Лавки ломятся от всевозможных видов холодного оружия. Кузнецы Толедо – знаменитые мастера средневековья. Покупаем своему 3-летнему сынишке деревянный игрушечный меч и щит – слава испанским «оружейникам». Показалось, что именно здесь самый богатый выбор сувениров Испании на всем нашем маршруте. Так что не отказывайте себе здесь – многие вещи в других городах просто не увидите.

Когда мы вернулись к отелю, внимание привлекли вереницы автобусов у церкви Вирген де Валле на склоне холма за рекой, с южной стороны города. Предположив, что это обзорная точка, решили доехать туда. И как только добрались – захватило дух.



Толедо открылся как на ладони. Сказочный городок из сказок Андерсена. Будто слепленый из пластилина. Будто собранный из лего.



Город с двухтысячелетней историей потрясает и восхищает. Кафедраль и Алькасар, дворцы и церкви, семинарии и замки. Словно смотришь сквозь века в далекое прошлое. Уже только ради этого стоило приезжать сюда!



Переезд из Толедо в Алькала-де-Энарес не запомнился ничем. Мысль о посещении этого небольшого городка в 50 километра на восток от Мадрида пришла после прочтения отчета с нашего форума. Там были настолько потрясающие фотографии, что вариантов не попасть туда не оставалось.



Запарковались в 10 минутах ходьбы от площади Сервантеса. Город – родина создателя бессмертного творения о самом отважном рыцаре и самом остроумном оруженосце, воздает должное своему сыну.



Площадь имени Мигеля Сервантеса великолепна. Правда, по сравнению с фотографиями отчета несколько летней давности, она изменилась.



Деревья по ее периметру обрезаны и подстрижены. А вот море цветов, сочетания ажурной ковки и зеленых травяных ковров, остроконечных шпилей и десяткой аистовых гнезд на крышах – восхищает и умиляет.



Такого количества аистов я не видел одновременно нигде. И я с удовольствием бы отдал титул столицы царства аистов Алькале, если на следующий день мы не побывали в Авиле.



В середине рабочего дня, кроме нас на площади было еще пара старушек с внучками, да пожарная бригада, которая перекрыла движение по площади, чтобы выставив лестницу в небо забраться к самому большому шпилю, дабы поправить одно из птичьих гнезд. Именно поправить гнездо, не снять его, не распугать птиц, а поправить гнездо! Операция заняла минут 15. Мы грешным делом думали, что в здании произошло возгорание, раз спецслужбы карабкаются на крышу. Но бывают, оказывается и другие дела у пожарных…

В общей сложности провели в Алькале около полутора часов. После чего отправились в Мадрид. В пути пришлось постоять в пробке, возникшей по причине ДТП на трассе. Это был первый и последний подобный случай, что мы увидели за все время пребывания в Испании. Отель в Мадриде располагался в районе метро Кватро Каминос. Место веселое, с кафе и магазинами. Вечер был посвящен празднику желудка и небольшой разгрузке. Часовая прогулка туда – обратно до знаменитого стадиона «Сантьяго Бернабеу», домашней арены «Реала», места проведения финала Чемпионата мира по футболу 1982 года и 4 финалов Кубка Чемпионов. Никогда не болел за «Реал», но не увидеть этот стадион было бы грешно.



В последних лучах заходящего солнца пред нами блистал фасад гигантской арены, и десяток туристов отдавали свою дань этому культовому месту.



29 апреля (вторник). Мадрид – Сеговия – Авила - Мадрид. 328 км (4.28 в пути)

Как многогранен наш мир и как изменчив. Солнечное утро Мадрида, где в 7 часов уже плюс 16 градусов. Но в 80 километрах на север пасмурно, туманно и только плюс 8. Водоразделом смены погоды стал 3-километровый туннель под горным массивом Гуадарамма – выезжаешь из него будто в другой мир. А у меня только шлепки и легкий свитер – не готов я был к таким капризам.

Сеговия не скрывает своего чуда – величественный и грандиозный римский акведук, символ города, изображенный на его гербе.



Построенный, в I веке н.э., он выглядит так, словно только вчера убрали строительные леса.



Высотой с 10-этажный дом, длиной в 728 метров, он являлся надземной частью действовавшей системы водообеспечения города.



Сейчас это самый длинный древнеримский акведук, из сохранившихся в Западной Европе.



Помимо этого артефакта необходимо отметить старый город Сеговии.



Огороженный стеной, это, по сути, город в городе, где сосредоточены основные достопримечательности и органы управления. Акведук почти километровым хвостом примыкает к стенам крепости и разделяет новый город на 2 части – поскольку проезд под опорами закрыт любым видам транспорта, кроме велосипеда.



Фотографировать изящные кружева акведука можно бесконечно. Снизу и сверху, в солнце и в дождь. Самое главное, что он почти абсолютно доступен. Хочешь - гуляй под арками, хочешь – поднимайся к желобу канала.



Разве что залезть сверху на акведук вам не позволит решетка и колючая проволока. Это конечно, не проблема для местных котов, которые устроили прямое сообщение по водоводу. Наш скромный испанский не дал возможности упросить одного из представителей кошачьих, сделать пару кадров с самой верхотуры. Кот вальяжно завершавший променад по желобу, удостоил нас презрительного взгляда и пошел дальше по своим делам.

А еще Сеговия запомнилась декоративными орнаментами, украшавшими большинство жилых домов в центре.



По штукатурке строений будто прошли гигантские валики – объемные рисунки, как характеры каждого дома, одухотворяют улицы, оживляют город.



И все-таки погода взяла свое. Холодно, пасмурно, ветрено. Только спустившись в подземную парковку, я смог восхититься видами городской ратуши и главного собора.



Вкушать и созерцать в плюс 8 без верхней одежды очень нелегко.



Теперь мы движемся на запад в Авилу. Не успели отмотать 40 километров как снова плюс 15 и солнце. Что за ерунда? Навигатор уверенно уводит нас с широкополосной дороги в сторону. Куда, зачем? Но подчиняемся. Какой-то огромный карьер, машины размерами с Белаз, снова серпантин и крутой спуск после вершины. Едем по абсолютно пустой, но проселочной дороге. Спасибо тебе, навигатор, за яркие впечатления и нехоженые маршруты…

Авила привлекает внимание своим крепостным городом.



Во времена Реконкисты, будучи на «линии фронта», Авила подвергалась частым набегам, как со стороны мавров, так и христиан. Наконец, в XI веке, последние получили решительное преимущество, после чего город был окружен внушительной стеной.



Ее длина превышает периметр московского Кремля. А 88 башен, превратили крепость в один из образцов фортификационных укреплений.



Сначала мы гуляли по узким улочкам и переходам, сконструированным в 14-15 веке. А потом взобрались на городскую стену.



Вход на нее платный – кажется, 5 евро. Касса располагается около монастыря Санта Терезы. И вот отсюда мы не могли уйти почти 2 часа. Маршрут проложен по трем сторонам периметра. И с каждой новой башни открываются чудесные виды во все стороны света. Отсюда можно рассмотреть окрестности, и конечно, куда лучше видны все постройки внутри крепости.



Сначала нас поразил сам монастырь Санта Терезы.



Массивный и строгий – он идеально вписан в картину защитных укреплений.



Потом мы изумились тому безмерному количеству аистов, что парит над башенками и пиками монастыря. В какой-то момент над головами могли пролетать с десяток этих восхитительных птиц.



Какая грация, какие линии в полете. Не оторвать взгляд!



А еще со стен можно рассмотреть первый готический собор Испании – Кафедраль Авилы, или любоваться заснеженными хребтами Центральной Кордильеры.



Авила оставила насыщенные и приятные воспоминания.



Удивительный город-форпост, открывающий свои 9 ворот туристическим рыцарям 21 века.



На этом автомобильная часть нашего путешествия закончена. Железный конь был возвращен на станцию проката в аэропорту Барахас. А впереди еще 3 дня и 2 праздника в городе Мадриде.

30 апреля – 2 мая (среда - пятница). Мадрид.

Целиком описывать эти дни нет смысла. Они были посвящены неспешным прогулкам ради удовольствия, походам по магазинам, посещению музеев. Отдельно остановлюсь на последнем моменте.



Музей Прадо подарил множество ярких впечатлений. Не претендуя на лавры искусствоведа, выражу мнение, что в Европе есть более раскрученные музеи с куда более скромной коллекцией. Рафаэль, Тициан, Рубенс. И конечно великолепные испанцы – Гойа, Веласкес.



Для получения колоссального удовольствия запланируйте на посещение не менее 3-4 часов.

1 мая в Испании – всеобщий выходной день. Лениво бредем вдоль закрытых магазинов и супермаркетов. На улицах и в метро почти никого. А на Плаза дель Соль столпотворение.



Сначала невозможно хоть что-то понять. Тысячи людей. Сотни флагов.



Вдохновленные речи в микрофоны. Рев толпы и скандирования.



Чуть осмотревшись, осознаешь, что одновременно идут два митинга политических противников. Одни выступают за альтернативную республику (трехцветные флаги), вторые – представители коммунистов с красными серпасто-молоткастыми полотнищами.



Многоголосица и музыка не мешают ни тем, ни другим. Все очень мирно, хотя градус воинствующих скандирований, кажется, сейчас позовет людей «На Зимний!»

Но чуть отходишь в сторону и понимаешь, что для испанцев 1 мая прежде всего праздник. Лозунги оставлены под ближайшим деревом.



Вся соседняя площадь Изабеллы II отдана под сельскохозяйственную ярмарку. Людей тут никак не меньше. А продают всякие диковинные деревенские продукты. От пирогов из печки до коллекционного хамона, от огромных караваев хлеба до разносортного мохито.

Плаза де Ориенте и плаза Майор сегодня отданы артистам. Шоу мыльных шаров, живые скульптуры, театральные подмостки и музыкальные этюды.



Очень часто встречали вот таких козочек – к которым подходили совсем маленькие дети, может быть это персонаж испанского фольклора?



Вечер проводим в парке Ретиро – вот сегодня здесь аншлаг. Несмотря на сиесту, под каждым кустом пикник. Семейные посиделки, активный отдых, катание на чем угодно – от лодок до роликов.



В вечерние часы открылись-таки некоторые магазины и кафе. Праздник праздником, а работа работой.

Последний день в Мадриде подарил нам два ярких события. 2 мая – праздник столицы Испании, отмечаемый в честь освободительного движения против французских войск 1808 года. Сейчас это выходной день, главным мероприятием которого является ежегодный королевский парад на площади Соль. В 10 утра мы уже были там. От вчерашних ораторских трибун не осталось следа. За ночь была сооружена королевская ложа.



Безо всякого досмотра мы пристроились в первом ряду в 100 метрах напротив нее и наблюдали за подготовкой. Военные сновали туда-сюда. Кто-то был переодет в ретро форму испанской армии времен Наполеона.



Кто-то демонстрировал мощь современной гвардии.



Телевизионщики настраивали оборудование, брали флэш-интервью для выпусков новостей.



Как оказалась, парад должен начаться в полдень, но, к сожалению, это время было для нас уже занято.



Потому – кульминации, явления королевской четы народу и праздничного прохода перед ними вооруженных сил Испании, мы так и не увидели.

Причиной нашего отсутствия на параде стало посещение корриды, начало которой также было назначено на 12.00. Немало прочитав перед поездкой о старой испанской забаве, а также об отзывах нашего брата, путешественника, бывавших на этом зрелище, понял, что не очень хочу видеть убиение быков, а моя лучшая половина, будет таким видом спорта много опечалена. Тем интереснее мне показалось поприсутствовать не на классической битве человека и животного, а на, скажем так, лайт версии, которую мадридская арена Ла Вентас могла предложить нам в этот день. Билеты на игры рекортесов, в которых животные не получают увечий, а смельчаки рекортадоры рискуют жизнью, чтобы показать свое мастерство, мы приобрели 2 дня назад.



Знал ли я о том, что нам предстоит увидеть? Да почти ничего. А потому расскажу, как все было…

Стоимость входа на соревнования составила 15 евро. Места в билете не указываются – садись, где пожелаешь. На 40-тысячной арене к назначенному времени собралось около 5-6 тысяч зрителей. Круглые трибуны разделены на сектора маленькими заборчиками по колено высотой.



Категорически запрещено переходить из сектора в сектор перешагнув эту ограду. Видимо, это традиция и служители арены возвращают всех неопытных зрителей назад в свой сектор, чтобы они вышли в подтрибунное помещение и вернулись к нужному месту через другой вход. Сами сиденья представляют собой пронумерованный гранитный камень. Камни соединены в гранитное кольцо вокруг манежа. Сидеть на них не просто холодно, а очень холодно, даже на солнце. Потому можно взять на прокат кожаную подушку за 1,5 евро. Возвращать ее не надо, а просто оставьте на трибуне после представления.



Мы выбрали себе место напротив королевской ложи. Солнце было у нас за спиной. 4-5 ряд гарантировал хороший обзор и возможность ощутить дыхание схватки.

И вот началось. Сначала по арене прокатились конные экипажи с ездоками в традиционных испанских одеждах.



Потом свершилось представление участников. Двенадцать парней в одинаковых рубашках, штанишках, гетрах отличались друг от друга только цветом и маркой своих кроссовок. Компанию мужскому обществу составили 2 девушки в таком же снаряжении.



Никакого оружия. Никакой защиты. 12 ребят были разделены на четыре тройки. Каждой группе из 3 участников выводили свежего быка. Соревнование обслуживалось бригадой судей, которые выбирали лучшего из каждого захода – таким образом, 4 победителя групп выходили в финал. Параметры по которым журило жюри я бы обозначил как технику и артистизм рекортадоров. Представьте себе танец человека и быка – когда зверь выходит на вас, мчится во весь опор, а вы в последний момент уклоняетесь от столкновения и оставляете животное в дураках. Бык пролетает мимо, от неожиданности падает на колени, а вы преспокойно проходите от него к забору и посылаете ему воздушный поцелуй… У каждого участника по 3 зачетных попытки в своем сете, чтобы показать полноту и многогранность своего искусства. Девушки работали вне конкурса, выходя на арену в этот день дважды.

Первая тройка на арене. Бык вылетает как ошпаренный. Рекортадор бежит ему навстречу лицом в лицо. Зверь опускает рога готовясь встретить свою добычу и в последний перед столкновением момент, человек подпрыгивает, делает кульбит над головой быка.



Тот еще пытается достать его – резко поднимает рога, но только распарывает ткань брюк… А наш гимнаст приземляется в кувырке на песок – и срывает овации. Шок! Для нас реальный шок!



А представление продолжается. Каждый старается продемонстрировать чудеса своей техники. Кто-то стоит в ожидании быка до последнего мгновения, а потом делает шаг в сторону, кто-то ловко прогибает спину, так что чувствует дыхание быка между лопатками, кто-то двигает руками, изображая мулетту, и просто поднимает руки, когда бык проносится в сантиметрах мимо него.

Большинство рекортадоров пытаются увернуться с прогибом. Но мастерство у всех разное. Вскоре начинаешь замечать, что некоторые делают движение заранее, а некоторые волшебники гладят рубашкой по глазам быка.



В такие мгновения комментатор на арене восторженно рычит, а публика рукоплескает. Но все-таки гораздо эффектнее выглядят акробатические трюки, когда спортсмен ласточкой пролетает над рогами и оставляет животное в полной растерянности.



А одна выходка останется у меня в памяти навсегда. Рекортадор вышел в центр арены и встал на колени, в ожидании. Несется бык быстрее ветра, и вот между ними несколько метров, уже только метр, а человек не встает, но каким-то невероятным движением обманывает зверя и тот проносится будто сквозь него. Лишь после этого рекортадор поднимается с колен, принимая овацию.



При всей динамичности и азартности зрелища хочу отметить некоторые минусы. Это выход нового быка. Каждый вылетает на арену как окроплённый скипидаром. Первые пару минут участники гоняют его кругами, прячась за забором, чтобы чуть успокоить и сбить с него спесь.



И еще один момент, рекортадоры должны сделать по 3 удачных приема, но не все попытки встретиться с быком бывают успешными. Иногда бык уже бежит на врага, но спортсмен понимает, что не готов к схватке – допустимо ретироваться под защиту деревянных бортов. Заборы трещат, щепки летят во все стороны, а нужно выходить на новое рандеву. Здесь уже помогут товарищи по тройке – они отвлекут быка к себе, чтобы ты смог занять нужную и удобную позицию.



Вообще это братство соперников в манеже вызывает уважение. Каждый переживает за каждого, понимая, что, прежде всего, нужно остаться целым, а соревнования вторичны.



Ну а что девушки? Для них был бык поменьше размерами и не с такими острыми рогами как для ребят. Но их отвага и смелость восхищала и завораживала. И пусть в ловкости они уступали ребятам, но желания смотреть опасности в лицо было через край.



Это и подвело одну из участниц. Когда она захотела показать, что сможет сделать миллиметровый трюк с рогами не хуже мужиков – случилось страшное. Бык сшиб ее с ног. Она упал, прижала голову к коленям, а зверь стал бодать ее рогами сверху вниз. Уже через секунду рядом оказалось четверо ребят. Кто-то отвлекал быка мулеттой, кто-то загораживал ему глаза, и им мгновенно удалось вытащить девушку из-под его копыт. Ее донесли до периметра, где она отряхнулась, осмотрелась и снова пошла на прием. И, конечно же, удачно! Аплодировали ей все трибуны стоя!

Финал четверки лучших доставил наслаждение всем. Победу отдали по справедливости самому мастеровитому рекортадору, который не оставил равнодушным никого.



А сразу после награждения всем желающим зрителям было позволено спуститься на арену – проверить крепость заборов,



пообщаться с участниками,



вообразить себя рекортадором или, хуже того, матадором.



За сим, наши испанские каникулы подошли к концу. Это были очень насыщенные 2 недели. И пусть мы не сходили на испанский футбол, не посетили настоящее фламенко и не увидели, как обирают оливковые рощи – значит, есть повод вернуться. Вернуться туда, где так понравилось. Вернуться и открыть новые места и уголки этой прекрасной солнечной страны, которая так рада гостям.

[H&M]

Отличный живописный рассказ. Получил при чтении огромный заряд позитива, спасибо.
Но смутный червь сомнения преследовал меня все это время. Вы пишете, что в большинстве случаев все делали неспешно, чуть ли не с ленцой, успевая планомерно посетить все основные достопримечательности. И при этом успевали посетить в день по два-три города, зачастую разделённых территориально не одной сотней километров. Это правда или все же доля лукавства при этом присутствует? Как при таком темпе перемещений не чувствовать себя полностью изможденным уже через два-три дня?

[vlarin]

Чуть только автомобиль, который обгоняет слева, оказался впереди тебя на один метр, тут же следует резкое перестроение в мой ряд. У нас это называется «подрезал», а там, в порядке вещей.

Не замечаю такого, откровенно говоря. Всякое бывает, но чтобы подрезали постоянно, и это было в порядке вещей...

Почти всегда испанцы заходят на кольцо по внешнему радиусу, а внутренний радиус при двух полосном движении на круге, остается свободным. С чем это связано, есть ли особый пункт правил по этому поводу – для меня осталось тайной.

Связано с нежеланием усложнять себе жизнь. В автошколах учат, что круг - это та же многополосная дорога одностороннего движения, на которой по возможности следует занимать правый ряд. При движении внутри круга и съезде с него преимущество всегда у того, кто справа. Хотя не все об этом помнят, и тогда случается классическая авария, когда покидающий круг из внутренних рядов въезжает в продолжающего движение по внешнему ряду.

Иногда, поток начинает движение на желтый, иногда, все стоят. От чего это зависит, каким правилом нужно руководствоваться?

Правила одинаковые, можно ехать на моргающий жёлтый, если нет помех с приоритетом - пешеходов, например, которым в тот же самый момент может гореть зелёный.

[zakirkh]

Великолепно , вместе с вами еще раз восторгался красотами Андалусии ,спасибо.

[Gollaso]

H&M
Доброго дня. Спасибо за комментарий.
Вопрос очень уместный. Дело в том, что мой пример, наверное, не будет очень показательным. Моя работа связана с разъездами на автомобиле. И для меня в порядке вещей проехать 500 - 600 км за день. Получаю от вождения удовольствие - если оно проходит по хорошим дорогам, в светлое время суток и без осадков. Когда же маршрут прерывается прекрасными впечатлениями, я вообще не замечаю "нагрузки за рулем".
Поэтому имел опыт таких маршрутов в разных странах. Для меня это не утомительно.
Задал этот вопрос супруге. Она весь путь провела как пассажир. Говорит, что не помнит, но если бы ей было совсем плохо - я бы про это узнал )))

[Gollaso]

vlarin
Спасибо за разъяснения. Особенно порадовал меня "длинный желтый". Как-то раньше такого не встречал. Но вот в начале декабря ездил по Великобритании - там тоже самое. Видимо, и на Альбионе действует это правило.

[Дорожкин]

Спасибо за информативный Отчет. Благодаря вам подкорректировал план своей поездки на май. Отправляемся по вашему пути, только по обратному кругу

[Наталья Key]

Прочитала отчет на одном дыхании. Чудесный слог, чудный маршрут. Вы молодцы!