Неслучайная библиотека [Caceres, Badajoz, Jerez de los Caballeros, Zafra и другие]

[10Oboro]

Неслучайная библиотека.
Оглавление:

1. Начала динамики путешествий в определениях и цифрах. Справочник.
2. Три толстяка и город восьми надземных королей. Сборник сказок. Trujillo.
3. Тысяча и один щит. Пособие по геральдике. Cáceres.
4. Водопроводы, трубопроводы и аистопроводы Emerita Augusta. Страничка, вырванная из дорожного журнала. Mérida.
5.Ты не станешь настоящим барабанщиком, пока не научишься собирать бутылки. Учебник по музыке. Badajoz.
6. Как правильно хранить статуэтки, книги и мандарины. Брошюра: «в помощь рачительному хозяину». Barcarrota.
7. Устремленные в небо и Сила Непокоренных. Рыцарские баллады. Jerez de los Caballeros.
8. Разведение голубей и обустройство голубятни. Методичка по птицеводству. Fregenal de la Sierra.
9. Торговцы начинают и выигрывают. Шахматный устав клуба Четырех коней. Zafra.
10. Квадратура круга. Геометрическая теорема. Puebla de Sancho Perez.
11. Святые доноры и женские капризы. Бульварное чтиво из мусорного бака. Los Santos de Maimona.
12. Поваренная книга Эйфеля. Книга рецептов. Sevilla.


Неслучайная библиотека.
1. Начала динамики путешествий в определениях и цифрах.
Справочник

•

Нулевым (или общим) началом динамики путешествий называют принцип, согласно которому человек, независимо от начального состояния, в конце концов, приходит к состоянию потребности в путешествии и самостоятельно выйти из него не может.

Ну, собственно, так и вышло. Как только северная осень всерьез занялась пейзажами за окнами, я все чаще начал обнаруживать на экранах своих компьютеров окна, открытые в дали за тысячи километров. Не в малой степени подыгрывал осени и кусочек запланированного отпуска, без особой на то причины, прицепленный к хвосту беспокойного 2014 года. Понимание, что вероятнее всего, путешествие получится сольным, заставило оглянуться на Эстремадуру – давно существующую в планах, но не достижимую в разное время, то из-за летнего зноя, то нежелания компромиссов между желаемыми дорогами и потенциально затрачиваемых на них часов и дней. На удивление, скайсканнер сразу выловил аномалию в ценах авиакомпании Iberia, что в сентябре была своя не своя и предлагала действительно интересные цены. В итоге, мультисегментный билет Москва-Мадрид, Севилья-Мадрид-Москва, с удобным временем вылетов и прилетов и оплаченным багажом на обратном пути обошелся в 13490 рублей. Приятная изначально цена, уже через пару недель, являла собой просто смешную сумму в валюте Евросоюза.

•

Первое начало динамики путешествий представляет собой закон, согласно которому полученные впечатления прямо пропорциональны времени, затраченному на подготовку путешествия.

Определившись с воздушными гаванями и временем между их посещениями, пришел черед набивки маршрута. Имея в активе ночь с 21-го на 22-е декабря и полноценные восемь дней, а также планируемый пустой рюкзак за плечами, с ходу набрал пару дюжин мест – претендентов на включение в маршрут.

•

Второе начало динамики путешествий накладывает ограничения на направление динамических маршрутных процессов, запрещая самопроизвольную передачу впечатлений от более сильных к более слабым. Данное начало также формулируется как закон возрастания энтропии впечатлений.

Сразу скажу, что маршрут неистово менялся и переделывался, из него оказалась выброшена изначально планируемая северная Эстремадура, а с нею и столица региона с окрестностями. Не нашли тут своего места и несколько разбросанных в стороне от основных дорог поселений и памятников. С каждым расставаться было неимоверно тяжело, для некоторых отверженных логистика и информационная подготовка все равно прорабатывались в качестве резервных вариантов. И как оказалось – не зря. Пусть в результате пригодился лишь один подобный вариант, но не будь его, транспортный предрождественский форс-мажор в Бадахосе мог бы и испортить настроение.

•

Третье начало динамики путешествий говорит о том, как энтропия впечатлений ведет себя вблизи абсолютного нуля температур.

Три месяца шла подготовка, покупались билеты, в связи с галопирующими движениями валют зачастую сразу оплачивались, а не просто бронировались отели. Общая экономическая истерия привела к тому, что один из отелей был забронирован с полупансионом – вещь насколько ранее абсолютно невозможная для меня, так и настолько же глупейшая в итоге. Затраченная сумма на проживание вылилась в 21440 рублей за 7 ночей, с бесплатной ночевкой в Мадриде. Внутренние переезды – в 5740 рублей, сущие копейки для полутора десятков автобусных и железнодорожных переездов. В евро пересчитать затраты невозможно, так как оплаты проводились в разное время при совершенно разных обменных курсах. Проведя основные оплаты и пересчитав имеющуюся евровую наличку, с огромнейшим удовольствием абстрагировался от прогорклого вкуса экономики, занявшись последними настройками вырисовывающегося пути.

Начинается дорога. Отлет из Ноябрьска с промежуточной ночевкой дома в Подмосковье. Небольшой ямальский минус на градуснике трудно рассматривать как абсолютный ноль даже по отношению к бесснежной Москве, но несколько недель морозов за -30 были еще свежи в памяти, и мадридские вечерние +15 показались просто летними.

Мадрида в этот раз, можно сказать, и не вижу. Несколько устаревший четырехзвездочный отель Madrid Novotel Campo de las Naciones находится неподалеку от аэропорта, и выбран как по причине транспортного удобства – мне же только прийти в полночь, выспаться и утречком уехать, так и из-за возможности его оплаты бонусами IGlobe. Премиальное бронирование полезно глючное – улучшенный номер с завтраком, предлагается за такую же сумму, что и обычный без завтрака. Добираюсь до отеля на последнем рейсе бесплатного шаттла. Заселяюсь. Все по плану.

Рано утром позавтракав (завтрак, кстати, отличный), уезжаю со станции метро Campo de las Naciones. Перед спуском под землю на ходу делаю пару снимков. 40 минут, станция Méndez Álvaro. Автовокзал. Уходящий на Лиссабон Avanzabus уже подошел к воротам дебаркадера. До посадки десяток минут, как раз в аккурат, чтобы воспользоваться бесплатным лимитированным интернетом и отправить пару писем. Письма отправляются на восток, а я на запад. Впереди первый пункт маршрута – Трухильо.

[10Oboro]

Неслучайная библиотека.
2. Три толстяка и город восьми надземных королей.
Сборник сказок. Trujillo.

В полдень через три часа резвой пробежки без остановок автобус свернул с магистрали и въехал на автовокзал Трухильо. Вытянув свой рюкзак из-под груды поклажи направляющегося в Лиссабон народа, выхожу на широкий по местным меркам Бадахоский проспект к здоровенному доминиканскому монастырю Воплощения. Тот факт, что неплохо сохранившийся el convento de la Encarnación XV-го века в рейтингах городских достопримечательностей задвинут в лучшем случае в третий десяток (а по официальной городской карте и вовсе во вторую полусотню), говорит о многом. На улице настоящее лето, солнце печет будь здоров, хочется побыстрее сбросить вещи в отеле, который, к слову, мне еще искать. Поэтому, особо не задерживаясь, отправляюсь в старый город. Электронная карта MapsWithMe для поиска адресов в Трухильо совершенно бесполезна, ибо ничего не знает о наименованиях его улочек и номерах домов. Довольно быстро выясняется, что и сами жители не особенно в курсе о подобных глупостях. Еще хорошо, что я примерно представляю направление и, обливаясь потом, упорно продолжаю лезть в гору. О том, что существует вероятность ошибки в выборе пути, не хочется даже думать. Наконец, навстречу мне попадается человек, занятый выгрузкой продуктов из машины в магазинчик. Понимая, что полезнее такого горожанина может быть только почтальон, спрашиваю дорогу. Бинго! Мужик мало того что с ходу объясняет как пройти к миниатюрной улице Cambrones, так еще и сразу уточняет – в Posada Dos Orillas? Да, мне именно туда.

Постоялый двор «Два Берега» имеет сумасшедший рейтинг на booking.com, и через несколько минут я понимаю, что вполне заслуженно. Старое каменное здание выходит в проулок неприметным фасадом, захожу, внутри встречает молодой парень, восседающий за подобием стойки администратора, снабженной допотопным компьютером и раздолбанным в хлам принтером.

Администраторский стол здорово контрастирует с шикарными интерьерами зала-прихожей и великолепным патио. Настолько гармонично все устроено, настолько вокруг чувствуется антураж средневековья, что приходит мысль – вот идеальные интерьеры для съемок исторического фильма или для проведения фестиваля каких-нибудь поклонников ролевых игр. Оригинально и само название постоялого двора «Два Берега» в месте, где поблизости речных рукавов не имеется в принципе. Вероятно, оно говорит о том, что данный отель будет правильным выбором, как для молодоженов, так и для прочих пар, стремящихся найти место с романтическим флером. Хотя, может и не нужно в странном имени искать логику.

Перекидываемся с портье парой слов, быстро решаем небольшую проблему с моим завтрашним ранним выездом, я получаю свой ключ от именного колумбийского номера и подробную карту города.

Номер оказывается под стать интерьерам общих зон отеля. Скошенные потолки не опускаются ниже метров трех, а у входной двери имеют такую высоту, что вполне можно задуматься о надстройке антресолей. Мебель нарочито тяжелая, отделка выполнена грубыми материалами – убери телевизор, слепые лампы и кондиционер, вот и переместился во времени на несколько сотен лет назад.

Наскоро разбираю немногочисленные вещи, в ворохе своих распечаток обнаруживаю синюю карту Трухильо, скаченную с туристического сайта города, на которой самым незамысловатым образом присутствует название улочки, что я с таким усердием искал буквально полчаса назад. Да-с, батенька, а вы идиот.

[10Oboro]

Захватив фотоаппарат, накинув легкую толстовку и пожалев, что не взял с собой солнцезащитные очки, отправляюсь в город с целью оценки - как тут зимуется людям. Постоялый двор расположен настолько выигрышно, что лучше и не придумаешь, буквально через пару десятков шагов оказываюсь у ступеней главного храма города Iglesia de Santa María la Mayor. Начинается сиеста, поэтому, не пытаясь попасть внутрь, выхожу на каменную Plaza de los Moritos, что находится на заднем дворе церкви.

Plaza de los Moritos, вид на церковь Святой Марии.

Площадь являет собой верхнюю часть холма, на которой и образовались когда-то защищенные городской стеной исторические кварталы. Место необычно открытое для старого Трухильо, вероятно, часть построек на ее западной стороне была снесена на одном из этапов жизни города, и на сегодня на площади находятся всего пять строений.

Plaza de los Moritos, в приямке на переднем плане находится странное здание конца XIX века, что выбивается из общего городского ансамбля – вроде из обычного кирпича, но щедро украшенное отделочным камнем. Являясь частью городской системы водоснабжения, почему-то на всех картах фигурирует как полноценная городская достопримечательность.

Но главными объектами площади являются дом семьи Писарро XV-го века, в котором сейчас устроен музей, и расположенный напротив дворец маркизов de Lorenzana той же эпохи.

А с северо-востока площадь ограничивает глыба монастырского комплекса. Convento Jerónimas de la Concepción y Santa Maria Magdalena того же XV-го века, недобро смотрит на город цепью мрачных нерегулярно расположенных тусклых решеченых окошек. Здание имеет невообразимо изломанную форму и занимает собой целый квартал старого города.

[10Oboro]

Отдавая себе отчет, что в крепость Трухильо идти нужно в последнюю очередь, дабы не потерять ценные часы короткого декабрьского светового дня, ухожу к северной границе города, где виднеются просто роскошные развалины некогда великого францисканского монастыря, что существовал под патронажем Короны.

Сonvento de San Francisco El Real de la Coria XV век. Издали выглядит абсолютно утраченным памятником архитектуры.

Но впечатление несколько обманчивое. Подойдя к закрытым воротам, обнаруживаю за решеткой симпатичный двор. Судя по табличкам, внутри все-таки ведется какая-никакая реставрация, и устроен музей. Проблема только в том, что работает он далеко не каждый день.

Вплотную к монастырю примыкают одни их семи древних городских ворот, традиционно для средневековья получивших свое название от направления дороги – Puerta de Coria.

Удивительно, но извне монастырь выглядит намного более сохранившимся.

А за городом до самого горизонта разбегаются зеленые эстремадурские равнины, щедро нашпигованные камнем. Зимний пейзаж. Вдали можно разглядеть уж совсем безнадежные руины еще одного монастыря – Convento de la Magdalena. Да, по сравнению с XV-ым, в XVII веке в Трухильо было не то качество строительства.

Возвращаюсь в каменные галереи города. Монастырь окружает массивная стена, фактически являющаяся дублером городской, идущей параллельно за северным пределом комплекса. Над одними из ворот обнаруживаю каменную тесаную табличку с надписью Universidad Popular la Coria – получается, в здании еще и университет существовал?

Напротив каменного пояса монастыря возведена еще одна каменная кладка, что из-за разницы высот во многих местах просто удерживает грунт. Кое-где в ней расположены арки непонятного сегодня функционала. Когда-то, вероятно, они были проходами для людей, но куда они вели? В подземные галереи? Подвалы? Сегодня же до половины заложенные прогалы более напоминают водостоки.

[10Oboro]

Пока иду между постоянно изгибающихся бесконечных каменных стен, самое время сказать несколько слов о самом Трухильо. Этот город, стремительно ворвавшийся в XVI веке на страницы истории благодаря уроженцам-конкистадорам, до своих золотых лет обладал множеством интересных эпизодов, что предопределили его развитие и облик. Во времена древнего Рима поселение уже имело некоторый вес и статус. В свое время мавры, как и положено, сделали всю самую трудную работу - отстроив городские стены на холмах и модернизировав древнеримское укрепление, что находится на вершине скалы, известной под названием «Голова лиса», до неприступного Альбакара. Но самое интересное случилось после окончательного разгрома и изгнания мавров из Трухильо в 1232 году. Король Фернандо III, руководивший военной операцией, придумал оригинальную привилегию для благородных семей из числа своих соратников, оставшихся в городе после завоевания, а именно – право на строительство укрепленных резиденций в стенах города. Семей – властителей города изначально было три (Altamirano, Añasco и Bejarano) , но буквально через несколько десятков лет количество правящих родов увеличилось до восьми: (добавились семьи Chaves, Pizarro, Torres, Escobar и Vargas). Эти мощные семьи правили городом и его окрестностями из своих крепостей, которые, исходя из небольших площадей, как только не наименовались: и укрепленными домами и замками, и производными типа Alcazarejo – я как-то затрудняюсь найти перевод для подобных градаций и статусов замков, принятых в русском языке. Понятное дело, что в городе шла серьезная борьба за влияние, поэтому Трухильо развивался своеобразно - город представлял собой сеть узких темных переулков, собранных из неказистых домов простолюдинов, зажатых между периметром городских стен, и мощными укрепленными родовыми гнездами знати. Веками благородные семьи жили в неудобных башнях – мечте клаустрофоба, ибо территорий под расширение домовладений внутри городских стен просто не было. В 1480 году, чтобы устранить распри, король приказал разобрать верхнюю треть укреплений, но это действо особо ни на что не повлияло, дворы восьми надземных владык Трухильо продолжили свою давнюю междоусобную вражду.

Улицы старого Трухильо – их дух ни на йоту не изменился за последние 700 лет.

А я тем временем дохожу до уникального и малоизвестного городского памятника Трухильо – древнего городского водохранилища. Alberca представляет собой 14 метровую чашу, выдолбленную в скальной породе! В полной мере оценить трудоемкость проведенной работы просто не могу, одно очевидно - это просто гигантский труд. Кстати, правда о мастерах до сих пор не известна, историки выдвигают версии, как о римском, так и о мусульманском происхождении чаши водохранилища. Единственно, что доподлинно известно, что каменная лестница для летнего сбора воды и чистки камня была построена лишь к концу XV-го века.

Апельсиновая - одна из старейших городских улиц, что в полной мере обладает всем набором признаков правильного средневекового проулка, вдруг после альберки неожиданно перерождается в современную площадь животворящего Креста, что разбит у замка семьи Bejaranos - стражей Триумфальных ворот.

Ворота Alcazarejo украшает Лев, его изображение на щите рода Bejaranos присутствует с XIII века, хотя геральдика этого рода достойна книги рекордов Гиннеса – ее полное описание занимает 7 полновесных томов!

Башни Alcazarejo de los Bejaranos XIII в. Выломанный фрагмент кладки на примыкании к башне говорит о том, что площадь возникла далеко не на пустыре.

За белой стеной напротив военизированного комплекса семьи Bejaranos обнаруживается городское кладбище.

Вход закрыт, поэтому уходящие кладбищенские аллеи и цепь склепов удается сфотографировать лишь через решетку калитки. Кладбище занимает огромный кусок старого города, фактически, добрую его четверть. Весь северо-запад города отдан под последнее скорбное пристанище жителей Трухильо.

Возраст кладбища остался невыясненным, но, судя по фрагментам городских стен на его плане, оно не относится к старейшим объектам города, и, вероятно, возникло на месте снесенных построек. Вообще, если говорить о жилых строениях в черте городских стен, то их практически не осталось. Фортификационные укрепления, монастыри - разжиревшие в Трухильо в золотые для него годы на стыке XXI и XVII веков, кладбища, церкви и стены, стены, стены. Смешно, но кроме улочки Cambrones, на которой я поселился, только в глубине улиц Naranjos и Palomas были обнаружены явно жилые дома, а это совсем незначительный пятачок Трухильо изначального. Когда-то славный город, некогда печатавший собственную звонкую монету, имевший кучу торговых привилегий от Короны и не раз избиравшийся правителями для размещения королевских дворов, обветшал и обезлюдел. Да что там жители, обе дюжины праздных туристов, что находились в Трухильо одновременно со мной, я встретил в течение первого часа прогулки. Позже в разных частях города мне встречались только их уже знакомые физиономии, и ни одного свеженького гостя города.

[10Oboro]

Через Триумфальную арку - главные ворота средневекового Трухильо я во второй раз выхожу за пределы города.

В отличие от идеально сохранившейся арки, от старой дороги мало что осталось, но троп вдоль городских стен нарезано немало.

Сворачиваю на юг – буйство зелени, под небольшим обрывом, вероятно бывшим крепостным рвом, плантации кактусов с не изуродованными туристами листьями, или как там называются кактусовые лопухи? Сейчас полуосыпавшийся ров еще более жестокий, чем раньше – если упадешь, так пока летишь несколько метров до дна, 100% превратишься в подушечку для иголок.

А стену обнимают кусты фатсии. Жара, медозаготовительных насекомых вокруг – уйма, снимаю даже футболку, когда в конце декабря позагораю в следующий раз? Немного напрягает брехание собак в полуметре от тропы. Стена в этих местах сходит на нет, особо не понятно, какие заграждения кроме зарослей удерживают местных злобных бобиков. Странно, судя по карте, эта местность вообще нежилая. Налюбовавшись трухильской флорой и фауной в виде блохастых кабысдохов и желтополосатой жужжащей братии, возвращаюсь назад в каменные лабиринты.

Ближе к следующим городским воротам находится еще один францисканский монастырь 1602 года постройки, что для исторического центра Трухильо нехарактерно оштукатурен и побелен. Практически чужеродный элемент, белая ворона в царстве грубой каменной кладки.

Ворота Святого Андрея – вторые по значимости в Трухильо и явно первые по антуражу.

Зажатые между двумя укрепленными мрачными домами семей Los Chaves Mendoza и Escobar, ворота выводят к умопомрачительной улице-балкону calle Almenas, что хоть и находится за городскими стенами, традиционно для этого странного города имеет еще одно собственное укрепление в виде отвесного, выложенного камнем склона холма. Именно отсюда и далее вниз по холму начинаются жилые улицы Трухильо сегодняшнего.

[10Oboro]

Ну, а я в третий раз возвращаюсь в каменный мешок состоящий из проулков, пандусов, тупиков и лестниц. Обхожу церковь Святого Андрея, что закрыта давно и надолго, и останавливаюсь у дома рода Escobar.

Casa fuerte de los Escobar, XV век. Дом-сторожевая башня рода хранителей ворот Святого Андрея. И как люди в этой сдвоенной конструкции веками жили? – непонятно, там одни межэтажные лестницы должны полобъема здания съедать. Сейчас отлично сохранился лишь остов строения. Через пустые оконные проемы хорошо видно, что внутри ни то, что стен, а даже и многих перекрытий не осталось и в помине.

А вот этот элемент башни меня смутил, я не понял функционал вынесенного короба, начинающегося с высоты второго этажа. Зачем такое сложное и материалоемкое расширение? И да, это явно не средневековый туалет.

Дохожу до улицы Paloma. Все-таки насколько важно для города, чтобы в нем рождались, дышали и наполняли его своими чувствами люди. Пусть дома и дворцы здесь попроще, но моей душе такой район значительно ближе. На фасаде жилого дома XV-го века, что на втором фото, даже сохранилась надпись: «Casa de Rol Zárate y Zúñiga siglo XV». Именно это здание, известное как «Дом голубок», дало название одной из последних жилых улиц старого Трухильо.

Восточнее «голубиной» местность особенно пересеченная. Именно тут наиболее полно сохранилась первоначальная застройка. Дома всевозможных форм и размеров налеплены под такими же всевозможными углами и уровнями. Жаль только, что те из них, что выходят к городской стене, а не к улице Cambrones опять-таки явно не жилые.

[10Oboro]

Доминирует над районом еще один замок очередного местного властителя – Alcazarejo de los Altamirano, XIII век. Жилое и одновременно военное укрепление считается старейшим из ему подобных в городе. Площадка с вытяжкой, что попала на фото №2, является крышей еще одного исторического объекта арабского периода – крытого резервуара для воды. Визуально больше на бани похоже, но, судя по табличке у входа, – именно банк воды. Все-таки Трухильо действительно город-крепость, и к обеспечению стратегических запасов в нем со стародавних времен горожане подходили с особой серьезностью.

Ну, и третий важнейший портал города – Ворота Сантьяго, само собой, тоже не оказались бесхозными. Вплотную примыкая к замку, они находились под защитой благородного рода Chaves. Другим их подпирающим плечом является одноименная церковь, что не особо отличается своим внешним видом от модных в Трухильо укрепдомов.

Alcazar de Luis de Chaves XIII-го века выглядит наиболее солидно среди конкурентов. Опять же, если мериться сторожевыми башнями, то он и тут должен был вызывать зависть у своих соседей. Мощное сооружение ко всему прочему, обладает еще и садом, разбитом на каменном ярусе-балконе городской стены.

В замок доступ был закрыт, но сложилось устойчивое впечатление, что, по крайней мере, он не заброшен. На многих элементах замка можно наблюдать родовой щит. Ключи от дверей города - вполне понятный и логичный символ для стражей ворот.

Судя по количеству недвижимости в Трухильо, род Чавесов был одним из наиболее зажиточных и влиятельных. Кстати, один из потомков рода стал впоследствии 35-ым магистром рыцарского ордена Алькантара. Но и, кроме того, судя по вот этой не самой приметной детали арки главного входа, я теперь знаю фамилию трех толстяков из одноименной сказки Юрия Карловича Олеши – Chaves. Чьи конкретно благостные ряшки были увековечены древними мастерами, мне не ведомо, поэтому, как и в художественном произведении, назвал их для себя Первый, Второй и Третий толстяки.

[10Oboro]

Круг замкнулся, выбираю дальнейший путь. Вниз – к Трухильо конкистадорскому, или в гору - к крепости. Предположив, что в любом случае солнце задержится на «лисьей голове» всяко дольше, чем под холмами, бодрым шагом спускаюсь со склона носящего устрашающее имя Cuesta de la Sangre. «Склон крови» облюбован рестораторами и торговцами сувенирами. Домиков тут не так много, но ни один из них не выбивается из общего ансамбля средневекового квартала, и, что отрадно, все постройки находятся в идеальном состоянии.

А направляюсь я вот к этому дворцу – Palacio Juan Pizarro de Orellana XVI-го века. Orellana был одним из лидеров конкистадоров во время завоевания империи инков, и его дворец был первым из зданий, построенных в Трухильо в стиле ренессанс.

Наиболее примечательными являются внутренний двор и главный фасад со сложным каменным балконом над порталом. На протяжении веков этот дворец был свидетелем важных исторических событий. Когда-то в нем был устроен Дом контрактников, в котором обязаны были отметиться все добровольцы-новобранцы-искатели приключений, кто собирался пойти по стезе колонизаторов и конкистадоров.

Интересен такой исторический факт, автор Дон Кихота – Мигель Сервантес останавливался на некоторое время в этом дворце у Фернандо Писарро де Орельяна. Здесь в этом доме он написал отрывки своего последнего романа Sigismunda (опубликован в 1617 году). В благодарность семье Писарро за теплый прием он увековечил имя хозяина в своем произведении. Позже в 1809 году здание серьезно пострадало от французов, и долгое время находилось в плачевном состоянии. Сейчас реставрация проведена, и во дворце функционирует образовательное учреждение.

Чтобы войти на главную площадь правильно, возвращаюсь к барочной церкви Крови Христовой.

И наконец, пройдя между дворцом Chaves Sotomayor и Старой ратушей, выхожу на Plaza Mayor.

[10Oboro]

После клубка узких улочек владений восьми местных царьков, главная площадь выглядит просто громадной.

Но мне спешить некуда, подхожу к делу ее осмотра основательно. Сразу привлекает взгляд дворец Правосудия XV-го века.

Причем он интересен не только фасадом, но и неприметной темной улицей-трубой, что прячется в его подбрюшье.

Не может не восхитить тот факт, что эта прогрызенная темная нора, что ведет из блестящего Дворца Правосудия на мрачный задний двор, носит имя Тюремного тоннеля. Конечно, несколько вольно я обозвал такой тип улицы тоннелем, но вот поймал себя на мысли, что у нас в России вообще нет названия для проулка имеющего свод на всем своем протяжении и одновременно выходящие внутрь двери и окна домов.

В одной линии зданий площади вплотную к Palacio de Justicia прилегает еще одно владение граждан Чавесов, выполненное в стиле поздней готики – Palacio de los Chaves-Cárdenas XVI-го века. Вообще странное творение архитектуры, вроде бы и ничего особенного, но здание действительно притягивает взор. Такие вроде второстепенные элементы, как колонны, выкручивающиеся из стен фасада, несимметричные окна, иногда имеющие совсем неожиданную форму, настолько грамотно применены, что особняк по-настоящему нравится и запоминается.

А вот самый известный дворец Трухильо – Palacio del Marques de la Conquista, построенный по приказу брата самого известного конкистадора в мире - Франсиско Писарро, оставил откровенно тягостные впечатления. Что-то другое ожидал увидеть, исходя из фразы путеводителя: «Этот дворец в стиле платереско, имеет четыре этажа и двенадцать изображений - аллегорий под крышей. На углу выделяются герб семьи и бюсты Pizarro и его жены Inés Huailas. В интерьере существуют комнаты, украшенные элементами в виде растительности, экзотических животных, геометрических образов. В целом сохранились 126 декоративных элементов, в которых мы можем обнаружить элементы мифологии Инков - обезьяну, орла, Луну, гром и молнию». На самом деле дворец чуть ли не заколочен, половина оконных проемов зияет выщербленными пустотами, стены обшарпаны и не лишены следов деятельности вандалов. Короче, признаков мифологии Инков не обнаружил, сам величайший из конкистадоров в данном дворце никогда не был, да и жена Франсиско – вовсе ему не жена. Единственно, в чем не обманули - Угловой гербовый барельеф настоящий шедевр.

Раз уж зашла речь об одном из Аделантадо Испанской Короны, то уместным будет именно в этом месте рассказа вставить фото статуи известнейшего конкистадора всех времен и народов. Памятник выполнен в 1929 году и изначально планировался к установке в Мехико, но принимая во внимание неоднозначность, а во многом и одиозность персонажа, не удивительно, что мексиканцы не приняли такого подарка. Правда, справедливости ради, надо сказать, что с художественной точки зрения памятник преотличный и здорово вписывается в гармонию площади. Церковь, что за спиной позеленевшего то ли от времени, то ли от злобы Франсиско – Iglesia de San Martin XIV-го века. Интересная по форме, она совершенно не произвела впечатления внутри. Вход платный 1,4Е – в Трухильо вообще плату берут за посещение абсолютно всего, что хоть частично сохранено и восстановлено внутри. Причем зачастую интерьеры объектов никакущие. Я совсем не против расходов на поддержание памятников, но так как это сделано в Трухильо, выглядит не лучше, чем протянутая грязная рука бывшего идальго, а сегодня - опустившегося клошара.

На церковном углу Plaza Mayor, перетекающем в пласуэлу del Reposo, находится еще один знаменитый дворец – Palacio Carvajal-Vargas герцогов de San Carlos. Дворец был построен в середине XVI-го века для Diego de Vargas Carvajal - господина ворот Святого Креста. Возведеный всего за несколько лет до Дворца маркиза de la Conquista, с которым он имеет много общего, считается одним из лучших примеров гражданской архитектуры эстремадурского ренессанса. Но внутрь опять не попасть, да и взгляд по окошкам приводит к мысли, что двери заперты лишь с целью прикрыть жалкое состояние внутренних покоев. Хотелось бы ошибаться в этом мнении хотя бы для парочки дворцов, мимо которых я проходил. Над городом, что утопал некогда в роскоши, сегодня висит проклятие нужды и нищеты. Муниципалитету не удается привести в порядок даже исторические здания, выходящие на центральную площадь города. Служащим управы даже хочется посочувствовать – исторических памятников в Трухильо накопилось сполна на миллионный город. У маленького городка мало того, что не хватит средств на содержание уникальных объектов, собирая по рублю с редкого туриста, но даже и количества общественных заведений с целью их непременного размещения только строго в исторических объектах.

С противоположной стороны площади открывается совсем уж открыточный вид. Такое впечатление, что дома на холме специально кто-то расставил ровно таким же образом, как рассаживает детей перед групповым снимком профессиональный фотограф. Планирование самой площади нерегулярно, дворцы и дома вокруг нее находятся в разных уровнях, с трех сторон имеют аркады, а с «кровавого» направления, даже не за счет зданий, а куска самой площади устроена арочная галерея.

Арки дворцов знати образовывали торговые ряды для обычных горожан. Вот всегда был интересен и несколько не понятен мне этот момент в устройстве средневековых площадей городов и селений Испании. На стереотипный взгляд, уж очень простое отношение к совместному сосуществованию общественных классов прослеживается в организации городских рынков.

Демократично устроенные в плане общества рыночные ряды при этом очень жестко разделялись по типам товаров. Хлебные лавки на одной стороне площади, мясные прилавки – на другой. Санэпидстанция и Онищенко, существуй они в то время, остались бы довольны организацией дела.

[10Oboro]

Солнце начинает уставать и клониться ко сну, а я спешу в крепость. Даже на середине подъема на «лисью голову» внизу открываются отличные ракурсы. Высокая башня, что спорит с колокольней церкви Святого Мартина, зовется Булавочной. Torre del Alfiler входит в ансамбль построек укрепленного дома, принадлежавшего отпрыску рода Чавесов, что как раз дослужился до Магистра рыцарского ордена. В 1583 году король Филипп II останавливался именно в этом домовладении, отсюда и его статус «Casa de las Cadenas».

С вершины скалы город как на ладони – идеальное место для крепости. Недаром она долгое время считалась неприступной.

Крепость Трухильо IX – XII век. Состоит из двух частей: Альбакара и Оружейного двора.

Вход в крепость, в верхнем помещении башни-портала в 1531 году была устроена часовня в честь Богоматери Победы.

Мощнейшая кладка идеальной формы. Доступ на стены открыт, но навернуться – плевое дело, особо зевать нельзя.

Но больше всего впечатлили высоченные отвесные сторожевые башни, попасть на которые можно лишь через узкие мостики со стороны основных стен. Безоговорочно верю, что во времена средневековья подобный объект можно было взять только измором.

В отличие от более нового и мощного el Patio de Armas доступ на территорию Альбакара закрыт. Со стен можно наблюдать поросшее травой поле и одинокую казарму посреди укреплений. Более ничего внутри арабских стен не осталось.

Вдали виднеется сторожевая Torre Coracha, самая дальняя из двадцати двух оборонительных башен крепости.

[10Oboro]

Стремительно начинает темнеть, и я в темпе возвращаюсь в город, осталась же невыполненная закладка по посещению церкви Святой Марии.

Iglesia de Santa María la Mayor. Главная церковь Трухильо и вторая по значимости после Собора в епархии Пласенсии. Изначальный ее вариант построен в 1270 году на основании древнего римского храма. От того сооружения сохранилась башня Юлия, что на переднем плане фото. Странно, что в путеводителях ничего не говорится про стандартное: «на месте разрушеной мечети». Основное здание относится к XVI веку.

В церкви довольно скромное убранство. Главный алтарь не сказать, что особо впечатлил. Вообще храмы некогда настолько богатого города представлялись изначально более расфуфыренными.

В планировке встречаются и нестандартные элементы, как например, хорошо приподнятая над уровнем земли часовня, что рядом с главным алтарем.

Но вот больше всего меня потряс пол церкви. Я не придумал, как его сфотографировать, но это что-то! Плиты захоронений занимают всю площадь полов храма! АБСОЛЮТНО всю, не знаю, сколько их, но такого количества я не видел нигде и никогда ранее.

Скромность обстановки компенсирует открытая к посещению младшая колокольня. Подъем позволяет попасть не только на верхнюю площадку, но и в некоторые помещения скрытые в ярусах церкви. А вот башня Юлия недоступна для посещения, и понятно почему – оконные проемы в римской башне начинаются от пола перекрытий, а тип внутренней лестницы – обыкновенная приставная, как у пожарных на полигоне.

Вид с колокольни просто открыточный. Усиленно работает на полставки ретушером Солнце.

[10Oboro]

Выйдя из храма, я понял, что для его посещения поймал забавный момент, десять минут назад я сверху делал солнечное летнее фото, а снизу уже царил сумрак. Да еще и холодно резко стало, дошел до своего временного пристанища с целью утеплиться. Какое-то еще время потратил на прогулку до монастырей и дворцов из тех, что разбросаны по городу, но позировать они уже не хотели, да и аппетит от расстояний и впечатлений нагулялся будь здоров. Но вот с ужином в Трухильо получилась засада. Туристов зимой в городе – слезы, и если бары еще функционируют по городу во вполне достаточном количестве, то мест для ужина обнаружилось совсем немного. Более того, режим работы ресторанов «на ужин» в Трухильо особенно жесткий, никаких открытых дверей ни в 20-00, ни в 21-00. Судя по расписанию, самые ранние из тех, что меня заинтересовали, начинали свою работу в полдесятого вечера. Организм, пропустивший обед, и еще не до конца нивелирующий разницу в часовых поясах между Западной Сибирью и Испанией, это обстоятельство совсем не воодушевило. Хорошо, что вспомнил про одно заведение рядом с башней-булавкой, мимо которого я проходил по дороге в крепость.

Ресторан «Соната», что расположен на вилке пересечения calle Ballesteros и безымянного для моих карт подъема на «Лисью голову». Фото не по хронологии рассказа – сделано значительно раньше посещения.

Да, ресторан оказался открыт в восемь вечера, но в зале не души. Поднимаюсь на этаж-балкон, подходит официантка и, как оказалось, совладелица ресторана в одном лице. Едальня скромная, мне дают меню, но сообщают, что лучше заказать комплексный ужин с вином за 14Е, так как почти весь перечень блюд ресторана в его вариантах и так присутствует.

Соглашаюсь, пока занимаются заказом, осматриваюсь. Действительно «La Sonata», в оформлении доминирует тема музыкальных инструментов. Симпатично, но вот сразу сформировалось какое-то неявное, нелогичное и бессмысленное впечатление – «не по-испански все сделано».

На первое заказал вычитанный ранее специалитет региона – эстремадурское гаспачо. Паутинка на манер капучино – это, конечно, очень мило, но какое количество перетертого лука в супе! Я большой любитель испанских холодных супов, и уж тем более, особо выделяю именно гаспачо, но увольте, послевкусие остававшееся со мной половину следующего дня, похоже, навсегда закрыло для меня такой тип супа, как el gazpacho extremeño.

Основное блюдо, также из домашнего задания. Даже не так, это блюдо сочетало в себе сразу два традиционных для региона кушанья. Непосредственно мясное рагу «la caldereta» и мигас «las migas». Рагу показалось необоснованно жирным, к мигасу как-то вообще не приобщился – не мое. Понимая, что при всем при этом, я еще был голодный как волк, рекомендовать ресторан не могу. Хотя допускаю, что не в восторге остался именно от данной рецептурной подборки эстремадурских блюд, так как ни одно из них не заказывал в дальнейшем.

Рельефные картины с зарисовками улиц Трухильо, что развешены по стенам, оказались значительно интереснее блюд.

Перед подачей кофе хозяйка, помедлив, спросила – откуда я. Разговорились, оказалось, она родом с Украины, пару десятков лет назад уехала в Испанию и, выйдя замуж, осела в Трухильо. Живут с ресторана, его обликом хозяйка занималась сама - вот и сложился мой пазл с «неиспанскостью оформления». Со слов владелицы, в последние годы в городе жизнь становится все сложнее и сложнее. Динамику оценить не могу, но повторюсь - туристов, согласен, практически нет.

После жирной и тяжелой пищи на ночь пройтись было просто необходимо. Старый город практически не освещен, а так как он еще и не жилой, то и банального света из окошек особо не дождешься – вся надежда только на Луну. Ходить во тьме по неровной булыжной мостовой, что еще и постоянно образует косогоры и лестницы дело не простое, да и не особо нужное, поэтому спускаюсь на главную площадь. Там и гулять приятнее, да и просто интересно посмотреть как она украшена - ведь через пару дней Рождество.

Зимняя, ночная, рождественская Plaza Mayor Трухильо. Блестящий осколок тарелки из старинного фамильного сервиза обезлюдевшего дома конкистадоров.

[inmybehalf]

Очень впечатлен массой подробностей и связанным в общую картину повествованием. Кто бы мог подумать о существовании таких насыщенных древностями компактных городах. На этом фоне барселонская испанская деревня просто фанерный лубок...

[10Oboro]

Очень впечатлен массой подробностей и связанным в общую картину повествованием. Кто бы мог подумать о существовании таких насыщенных древностями компактных городах.

И это при том, что Трухильо оказался не самым ярким впечатлением поездки (Касерес, Херес и Сафра по духу понравились больше, но о них позже), хотя, бесспорно, он бесподобен в своей нестандартности и красоте застывшего камня. Фото более всего оказалось сделано именно в этом городе.

На этом фоне барселонская испанская деревня просто фанерный лубок...

Это как манекен с живым организмом сравнивать

[anatol']

Со слов владелицы, в последние годы в городе жизнь становится все сложнее и сложнее. Динамику оценить не могу, но повторюсь - туристов, согласен, практически нет.

учитывая оценки на трипадвайзоре, я бы не удивлялся))

а если серьезно, то как мне показалось, у них развитие туризма идет с сильным уклоном в сторону природы, с этим все очень даже неплохо, активно развивается
благо Monfragüe под боком и практически рай для подглятывателей за птицами
сам городок в стороне от наезженных и популярных маршрутов, хотя меня угораздило попасть туда наверно в самый посещаемый день в году))
возможно, если когда-нибудь достроят скоростную ветку, то с возможным ростом популярности Касереса, и Trujillo станет более популярным местом для дневных вылазок
теоретически могли бы еще заманивать Monasterio de Santa María de Guadalupe, но с транспортной доступностью не очень хорошо

[10Oboro]

учитывая оценки на трипадвайзоре, я бы не удивлялся))

Выбора не было, поэтому и зашел, вообще в поездку здорово промазал с ресторанной составляющей по нескольким причинам, не всегда зависящей от меня. Фактически, только Севилья спасла этот аспект.

а если серьезно, то как мне показалось, у них развитие туризма идет с сильным уклоном в сторону природы, с этим все очень даже неплохо, активно развивается
благо Monfragüe под боком и практически рай для подглятывателей за птицами

Слишком узко, так не наберет популярности, тем более, потенциал то есть.

сам городок в стороне от наезженных и популярных маршрутов, хотя меня угораздило попасть туда наверно в самый посещаемый день в году))
возможно, если когда-нибудь достроят скоростную ветку, то с возможным ростом популярности Касереса, и Trujillo станет более популярным местом для дневных вылазок

Только как спутник, увеличивая приток в Касерес, свою зону притяжения Трухильо не создаст никогда.

[anatol']

Выбора не было, поэтому и зашел, вообще в поездку здорово промазал с ресторанной составляющей по нескольким причинам, не всегда зависящей от меня. Фактически, только Севилья спасла этот аспект.

Бывает. Мне вот наконец с хамоном не повезло, выкинул целую ногу, бейоту.

Слишком узко, так не наберет популярности, тем более, потенциал то есть.

Я имел в виду туристический вектор развития не самого города, а района. В свое время попереписывался с ними (туристиком) предостаточно. А потом и лично знакомился.
И птичников я бы недооценивал, я не ожидал увидеть такой толпы)) Но опять же имел в виду несколько шире, активно развиваются всякие агенства, со всевозможными экскурсиями на любой вкус, помимо природы в чистом виде, хамонные хозяйства, бодеги и прочее. И народ соответственно стараются распихать по всяким casas rurales, в сам Trujillo если только одним глазком посмотреть заскакивают.

Только как спутник, увеличивая приток в Касерес, свою зону притяжения Трухильо не создаст никогда.

Ну сейчас и в Касересе, я бы не сказал что туристы особенно заметны. Добавится там, что-то и Трухийо перепадет.

[10Oboro]

Бывает. Мне вот наконец с хамоном не повезло, выкинул целую ногу, бейоту.

Ад. Чья была?

Ну сейчас и в Касересе, я бы не сказал что туристы особенно заметны. Добавится там, что-то и Трухийо перепадет.

Не, более менее бодро было с туристами в мое посещение, не такие толпы конечно, как в Сафре ( во я офигел от этого факта), но все-таки, скорее оптимистично.

[anatol']

Ад. Чья была?

Montaraz. Покупал в элькорте в Мадриде.

Не, более менее бодро было с туристами в мое посещение, не такие толпы конечно, как в Сафре ( во я офигел от этого факта), но все-таки, скорее оптимистично.

В Сафре кроме нас встретили всего одну пару местных туристов))
Загадочная Эстремадура.