Никогда прежде не был в Испании. Несколько лет назад попал в командировку в Португалию, но поскольку все время пребывания там просидели с партнерами, решая казавшимися тогда важными задачи, то страны так и не увидел. Помню только бурный декабрьский океан, яркое солнце, пальмы, стриженые газоны и угловые башенки на стенах береговых укреплений.
Мои представления об Иберии исчерпывались советским Доном Кихотом – Черкасовым, телевизионными сценами корриды, фламенковскими гитарными переборами и «Рукописью, найденной в Сарагосе», на этом все. Жизнь текла мимо испаноязычного мира, только иногда пересекаясь с радушными провинциальными уругвайцами, диковатыми суровыми боливийцами и грустными парагвайскими гуарани.
И тут, как всегда, вмешалась женщина. Спрашивая разрешения только для видимости, моя жена настойчиво заворачивала оглобли путешественника на европейский юго-запад, расписывая испанские красоты и подкрепляя их соблазнительными преимуществами недорогой поездки, местного гостеприимства и удобства транспортного сообщения. Купившись на это все, после недолгого сопротивления я приступил к подготовке вояжа. Начать решили, взявши быка за рога, прямо с Андалусии. А с чего же еще начинать, как не с «Севильского цирюльника», «Кармен» и фламенко? Отодвинув пока в сторону сервантесовскую Ла Манчу, заезженную Барселону и прохладные долины Галисии, мы начали изучать карту аль-Андалуса на предмет организации маршрута.
Забегая вперед скажу, что территорию Андалусии можно разделить на несколько тематических блоков, из которых нетрудно смастерить ваш маршрут, исходя из желаний, пристрастий и возможностей. Так, первая часть – это «выставочные» города: Севилья, Гранада, Кордова, можно добавить Малагу, которая одновременно служит и столицей андалусийского побережья (по моей личной нарезке). Поклонникам городской архитектуры, театров, основных фестивалей – сюда. Здесь дворцы, парки, крепости, усыпальницы, музеи, картины, исторические документы, алькасары, Альгамбра, легенды, живая история.
Вторая часть, наиболее любимая российскими туристами – побережье. Малага, Марбелья, Нерха, Торремолинос, Фуэнхирола, Альмерия и иже с ними. Там прохладное море, песочек, шоколадный загар, вино, попки и все сопутствующее пляжному отдыху. Оттуда же можно совершить вояж через горушки в Ронду и Гранаду.
Третья часть – белые города Андалусии. Залитые водоэмульсионкой трогательные городки в горах с Рондой во главе. На самом деле Ронда не очень-то белый город, у нее своя палитра, но расположена она прямо внутри белого сообщества, пусть будет их королевой. Раскиданы городки по всей внутренней Андалусии в основном в треугольнике между Севильей, Кордовой и Гранадой. Фотографам, любителям пеших прогулок, камерного пейзажа, маленьких уютных поселений, тишины (кроме Ронды), зеленых перевалов, серпантинов, горных перспектив, автопутешественникам – для вас.
Можно выделить четвертую часть – запад, примыкающий к Португалии: Кадис, Тарифа, Альхесирас, Гибралтар. Выделен больше по территориальному критерию, что внутри – пока не знаю, не был. Нужно иметь в виду, что путешественникам, не желающим по какой-то причине заполучить гипертонический криз или солнечный удар от летнего андалусийского зноя и планирующим поездку на весну-осень, можно попасть на конкретные дожди, и тогда посещение половины достопримечательностей заменится в лучшем случае на музеи, либо на грустную дегустацию увеселительных напитков. В таком случае можно досмотреть пропущенное как-нибудь, даст Бог, в другой раз.
Авиабилеты были взяты на «Иберию» до Мадрида по привлекательной цене, оттуда скоростным поездом до Севильи. Был спланирован полный день на Севилью (две ночи), с утра берем машину напрокат и едем по белым городкам на пути в Ронду (ночевка), потом Нерха (ночевка), затем два дня в Гранаде, полдня в Кордове, день в Эсихе (одна ночь). В заключение – возврат машины в Севилье, поездом обратно до Мадрида, ночевка, на следующий день с утра – Прадо и вечером самолет в Москву. Гостиницы были забронированы заранее по ходу всего маршрута, долго бились с сайтом Ренфе по жд билетам, но купили со скидкой.
Поездка состоялась на майские праздники, в Мадрид летели Иберией, из-за грозы в Мадриде лишних полтора часа ждали борта в Домодедово. На перелете жена произвела ранее запланированную диверсию: вычитав на форумах о прелести кошерной еды, которую подают в самолете, она заказала ее на нас двоих в качестве эксперимента. В результате, в отличие от остальных пассажиров, стюардесса принесла нам подносик с куском красной слабосоленой рыбы, мацой в целлофане, по цвету и форме похожей на полоску линолеума, и парой маслин. Все это богатство украшала надпись, свидетельствовавшая, что данная еда проверена неким рабе NN и годится к употреблению. Сжевав рыбу и обсыпавшись по пояс крошками мацы, я с завистью смотрел на пассажиров, поглощавших салатики и куриные ножки. К счастью для них, они не догадались заказать себе эксклюзив. Чувство голода, слегка притормозив на красной рыбе, прошло только в Мадриде в ресторане Аточи. На обратном пути я взмолился стюардессе спасти нас от кошерной еды, что она и сделала, принеся нам стандартный набор от «Иберии».
В Барахасе мы добрались до электрички, купили в автомате билеты, благо там была кнопка с английским языком, и доехали до Аточи. Не выбрасывайте билеты в поезде, на выходе опять будет контроль, как и на входе в аэропорту. Аточа оказался большим, шумным и грязноватым вокзалом со множеством магазинов, ресторанчиков, билетных автоматов. Тем не менее, интуитивно вся информация по движению поездов, перемещению внутри вокзала вполне понятна и устроена логично. Отъезжающие входят в здание вокзала и после всех процедур (билеты, рестораны, магазины, контроль безопасности) на эскалаторах спускаются на минусовой уровень, непосредственно к поездам. В свою очередь, приехавшие поднимаются на нулевой уровень и выходят в город к такси и общественному транспорту. Так же устроен, кстати, и севильский вокзал Санта Хуста.
Мой первый тапас я обрел в ресторане, где к бокалу вина мне предложили небольшую тарелочку паэльи, вкусной и сытной, удивительно напомнившей плов. Вообще испанская кухня показалась мне лучше итальянской, особенно ценами и тем, что испанцы не закрывают рестораны на обеденный перерыв. Оказалось, что доступность обеда непосредственно влияет на вкусовые качества блюд, кто бы мог подумать.
Поезд AVE до Севильи был быстр, чист и современен. Уже через два с половиной часа мы выходили из севильской Санта Хусты и садились в такси.
Апарт-отель Apartamentos Resitur доживал в Триане свой век: из заявленной кухонной посуды было три кривых тарелки, одна вилка, две чайных ложки и жуткого вида сотейник с облезшим тефлоном. На этом персонал ограничился и решил постояльцев не баловать. Микроволновка не работала, не было даже мыла и губки, чтобы помыть посуду. Дверь в ванную жутко скрипела и когда я ночью пытался, не нарушая сон, открыть ее без скрипа, то она осталась у меня в руках, прогремев при этом на весь номер. А на ней оказалось три петли, доолго я ее обратно на косяк насаживал.
2 день.
Утром солнечный свет залил все вокруг. У нас на севере свет тонок, стыдлив и невесом, робко крадется маленькими шажками, полутонами и полутенями вырисовывая окружающую картину. На юге же свет появляется быстро, мощно, не спрашивая разрешения, и сразу же бесцеремонно и нагло заполняет собой все пространство. При этом он физически ощутим, его можно резать как масло.
Позавтракав и выскочив из гостиницы, мы были поражены сочетанием ярчайшего солнца и ледяного ветра. Видимо по случаю воскресенья народу на улицах Трианы не было вовсе, только на зеленом ленивом Гвадалквивире фиолетовые от холода байдарочники взмахивали веслами. Ветер был настолько сильным и холодным, что мы были вынуждены вернуться обратно в гостиницу и одеться как следует. Вот тебе и 1 мая в Севилье.
Первые впечатления от города не изменились для нас до конца поездки: это Кармен, по-южному яркая, опрятная, праздничная и кокетливая, с красной розой в волосах. Столица Андалусии, лик которой испещрено частой сетью морщин – улиц и залит жгучим светом, продолжает молодиться, украсив себя дворцами – самородками и изумрудным ожерельем Гвадалквивира. Она не желает стареть, наполняя праздным народом стройные улицы, приглашая путника отдохнуть в тенистой прохладе парков и садов, посмотреть на солнце сквозь бокал рубинового вина, а вечером она еще станцует вам фламенко, и вы у Кармен под каблуком.
Потеряв время в переодеваниях, мы с опозданием пришли к Кафедральному собору. Там уже собралась огромная очередь в Алькасар и на Хиральду. Вот здесь уже были люди, даже как-то их было многовато. По периметру небольшой площади стояли многочисленные конные повозки для выгула туристов, лошадки с зашоренными глазами мирно стояли в ожидании рейса, хозяева повозок собрались вместе, дымя и громко обсуждая новости. Один кучер, зачерпнув воду из фонтана, поднес ее радостно замотавшей головой лошади - картины размеренной жизни, такие непривычные и милые уставшему современному взору. Туристы тем временем заполняли собой все пространство, они осматривались, крутили головами, весело щебетали китайские пакетники.
Проблема основных зданий, коими в испанских городах являются храмы – это их плотная застроенность близлежащими строениями, в результате перспектива пропадает, вокруг церкви нет пространства, и окинуть ее одним взглядом редко удается, все видится камерно и фрагментарно: бурая каменная кладка стен, резные арки и шпили, массивные мудехарские двери с латунными шипами, шикарные резные порталы со скульптурными группами.
Основной вход в севильский катедраль украшен новозаветной сценой Поклонения волхвов, причем один из мудрецов изображен в виде толстогубого эфиопа в тюрбане и с серьгой в ухе, со шлепанцами на ногах. Потом по ходу поездки мы еще не раз встретимся с ним в храмах и музеях. Интересно, что эта сцена не имеет, как показалось, ничего общего с горельефом на заднем плане, изображающем батальные сцены, сцену псовой охоты, а также вид большого замка на холме.
Памятуя о платном входе в храм, мы несмело подошли к полуоткрытой двери и заглянули в полумрак. Никого. Мы зашли в храм, никто нас не остановил в попытке проверить билеты. В притворе маячила девица в бордовом платье, которая показала нам в сторону алтаря. Там, между алтарем и хорами на деревянных лавках сидел народ, с одинаковыми книжечками в руках и наблюдал за службой. Наконец-то мы догадались, что попали на воскресную службу, что вход на нее свободный, но пройти куда-то дальше огороженной зоны перед алтарем нельзя – всюду стояли девицы в таких же бордовых платьях, как и на входе, и зорко следили, чтобы входившие не просачивались по углам за протянутые пушистые канаты, а наблюдали за службой. За исключением места богослужения, весь храм утопал в полумраке, только сводчатые ребристые купола его освещались высокими витражными окнами. Под одним из куполов весело летали птички, только подчеркивая, насколько храм высок и огромен. Мы присоединились к сидящим, полюбовались огромным ретабло за толстенной решеткой, на золочение которого якобы ушло три тонны индейского золота. Затем клирики, сформировав небольшую процессию, перешли от алтаря к хорам, где заиграл орган. Потом народ встал, мы встали вместе с ними, потом он сел, и мы за ними, а потом мы поняли, что осмотреть ничего нам не дадут, и потихоньку вышли обратно на площадь. Она уже была вся запружена путешественниками, очередь в Алькасар практически соединилась с людской змеей на Хиральду, и мы решили выдвигаться в сторону площади Испании.
