Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Это не те колеса, о которых вы могли подумать. Мы не любители маленьких белых колес. Наши колеса гораздо больше по размеру, ярче и длительнее по действию. Конечно, это велосипед. После прошлогоднего велопутешествия по Провансу мы потребовали продолжения банкета. Тем более, что на сайте «нашей» фирмы говорилось, что «90% клиентов возвращается к нам второй и третий раз ;)». А чем мы хуже? На этот раз банкет состоялся на просторах Каталонии. Как-то получилось, что эту страну мы ни разу не топтали ногами и не давили колесами велосипедов и автомобилей. Эта страна была для нас как бы «Terra Incognita». И осваивать неизвестные земли мы решили с Каталонии и Барселоны.
Как вы уже догадались, наша поездка в «неизвестную землю» состояла из двух частей: велосипедной и пешей. Период велосипедного променада был с 23 по 30 июня, а с 31 по 4 июля мы уже бороздили просторы Барселоны ногами. Но этот отчет только о первой части — велосипедной. Даты не самые удачные с точки зрения температуры. Но такова уж наша карма. Раньше или позже не позволяют обстоятельства. И всё же, в Провансе градус был не слабый — и ничего, справились. Даже не обгорели, не расплавились, не растеклись. Авось пронесет (в хорошем смысле) и в этот раз. Заранее скажу — пронесло (в том же хорошем смысле).
Немного про нас и про маршрут. Как обычно, мы путешествовали втроем: жена, внук и я (по совместительству — муж). Велосипеды нам выдали с 24 передачами. Из дома взял велонавигатор, но он оказался бесполезным. Не потому, что все было просто и без оного, а потому, что я — шляпа. Все нужные координаты нашел, все реперные точки поставил, а то, что карта на велонавигаторе имеется только для Франции, я забыл. И только когда с вожделением включил навигатор и задал первую точку, с изумлением понял, что карты-то нет. Хорошо, что сама дорога, в общем-то, была незапутанной. Конечно, при желании и сноровке всегда можно накуролесить по полной программе. Но желание приехать на следующий пункт и поужинать удерживало нас от всяких разных нехороших излишеств.
Наш маршрут.
ПРИБЫТИЕ В OLOT, GIRONA ДЕНЬ 2-й: КРУГОВОЙ МАРШРУТ из OLOT ДЕНЬ 3-й: OLOT – AMER ДЕНЬ 4-й: КРУГОВОЙ МАРШРУТ из AMER ДЕНЬ 5-й: AMER – GIRONA ДЕНЬ 6-й: GIRONA – SAINT FELIU DE GUIXOLS ДЕНЬ 7-й: SANT FELIU DE GRIXOLS КРУГОВОЙ МАРШРУТ
Так как мы считали сами себя продвинутыми путешественниками (мы все так говорим (бандерлоги)), то решили все хлопоты по обилечиванию взять на свои плечи — авось не прогнемся. На авиабилетах решили сэкономить. Приобрели два билета эконом класса и один базовый и добавили к эконому возможность выбрать место. На тот момент приемлемые цены были в Vueling airlines. Все остальные переезды решили брать по месту. И это решение оказалось правильным.
День вылета — это всегда сумасшествие. А сумасшествие вдвойне — это когда вылет утренний. У нас такой вылет и был. Рейс в 06:05. Но к каждой ложке дегтя есть бочка меда. Из-за утреннего рейса в 09:40 мы уже приземлились в аэропорту Барселоны. Жизнь полосатая, как зебра. Давно я так долго не ожидал выдачи багажа. Багаж подавали нам кусочно-непрерывно, как будто он электрон с волновым дуализмом, и долго, как официант кушанья. К сожалению, нам достался десерт. Так что, если бы мы заранее купили билеты, то возникли бы сложности с их реализацией.
На аэроэкспрессе добрались до вокзала, с которого идут поезда до Жироны. Но не без приключения. Засмотрелись на новые места и проехали свою станцию. Пришлось возвращаться обратно. Заминка по времени была небольшой, благо в черте города все перегоны маленькие. Без помех и трудностей зашли в нужный поезд и через час с гаком мы уже в Жироне. Фотка не моя
Теперь можно и даже нужно всё же пообедать. Желудок не забыл о экономическом рейсе, раннем выезде, очень легком завтраке. Автовокзал находится рядом с ж/д вокзалом. Но билеты приобретать на рейс нужно в отдалении от него, эдак за метров двести. Не зная этого, и думая, что можно оплатить поездку в автобусе, мы один рейс пропустили. Не беда, автобусы в Олот идут достаточно часто. А после Олота самое правильное решение было - взять такси и поехать в гостиницу. Но это в нашем случае, когда от автовокзала до нашего пристанища было около 3 км.
Наш отель назывался Hotel La Perla (N 42.169185, E 2.476987). Без пыли и без шума нас разместили в номер. Номер оказался приятных размеров, WI-FI присутствовал, ужин был насыщенный. Что еще надо для счастья! Для счастья хотелось получить наши велосипеды, но в руководстве было сказано, что «…Мы встретимся с вами в 09:30 утра в вашем отеле в первый день велотура, и вы получите велосипеды». Хорошо бы получить их не в первый день маршрута, а в день приезда, чтобы на следующий день не терять времени на проверку технического состояния, укладки нужных аксессуаров и прочее. Иначе много самого прохладного времени теряется попусту. Тем более, что на первый маршрут для нас приготовили три варианта его прохождения: легкий, средний и сложный. Легкий отмели сразу. А по какому варианту мы поедем, будет зависеть и от дороги, и от самочувствия (первый день, однако), и от времени старта. А время старта запаздывало. Поэтому, подумали мы, скорее всего, поедем по среднему варианту. Так и вышло… А хотелось посмотреть на городок Санта-Пау (Santa Раu) в 10 км к юго-востоку от Олота, поскольку он потрясает своей средневековой архитектурой (здания сложены из камней вулканического происхождения еще в 15-16 веках).
Жизнь как на вулкане… Для обитателей каталонского городка Олот это выражение звучит не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле. Олот (Olot) является административным центром территории на которой разбросаны вулканы, а официальное название этой местности звучит так: «Национальный парк вулканической зоны Гарроча» (Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa).
Самой известной церковью, точнее самое интересное ее месторасположение — прямо в кратере, является церковь, выполненная в романском стиле в кратере вулкана Санта-Маргарита (Volcà Santa Margarida). Сама церковь реконструирована в 1865 году, оригинал был возведен в Х веке, но полностью разрушен землетрясением 1428 года. Вулкан Санта-Маргарита поражает своими масштабами, высота его склонов достигает 682 метров, а длина периметра составляет около 2 000 метров. В центре кратера, склоны покрыты густой зеленой растительностью. С удивительной церковью связано немало легенд и поверий, по-прежнему доподлинно неизвестно, кто построил в кратере вулкана самую первую хижину. В ходе реконструкции ученые определили, что самая первая хижина в кратере была построена около 2 000 лет назад.
Вот в этот кратер нам и предстояло подняться. По приближении к нему характер дороги стал меняться не в лучшую сторону. Вместо асфальтированных дорожек нам предстояло ехать по грунтовке. Часть ее состояла даже не из гравия, а из больших камней. Приходилось спешиваться. Но этих пеших участков было немного. В середине нашего восхождения мы очутились в буковом лесу. Поэтически этот лес можно охарактеризовать как сказочная долина, щедро поросшая старинным буковым лесом. Он более известен, как лес Ла Фагеда Ден Жорда — La Fageda D’en Jorda. Бук растет 500 лет и многовековые деревья Ла Фагеда Ден Жорда являются памятниками природы, а с ними, конечно же, связано множество примет:
1) Срубленные в новолуние буковые деревья никогда не будут испорчены насекомыми-вредителями. 2) За хорошим урожаем буковых орехов всегда следует суровая зима 3) Если срез на буковом дереве, сделанный в ноябре, остаётся сухим, зима будет мягкой.
Этот уникальный лес продолжает расти, благодаря лаве из вулкана, так как вулканическая порода позволяет обеспечить отличный дренаж.
До центра кратера можно добраться только пешком. У запрещающей езду любого транспорта табличке мы стреножили своих коней и пошли к цели, пугая своим прикидом (велошорты, веломайки, велоперчатки) добропорядочных туристов. Мы были одни такие в толпе цивильных граждан. Пусть завидуют!
В жерле вулкана действительно стоит культовое сооружение. Церковью его можно назвать с большой натяжкой. Внутреннее убранство нам посмотреть не удалось — все закрыто, а когда заканчивается обеденный перерыв и есть ли он — нет информации :lol: . По внешнему виду никак нельзя предположить, что мы в центре кратера. Его склоны поросли деревьями и травой. В общем, углубленная лужайка для пикника. Многие посетители так и делают: расстилают скатертки и ставят туда припасенную снедь. А у нас не было ни скатертки и снеди. Поэтому посмотрели на эти окрестности и потекли в обратный путь. А если вы имеете время и возможность посмотреть это место с высоты воздушного шара, то ни за что не пожалеете. Фото с высоты не мое, из Инета.
На обратном пути на склоне кратера мы набрели на странное сооружение. Вроде, оно тоже относится к культовому, но нет таблички, окно расположено очень высоко. Мы так и не смогли его идентифицировать.
А сейчас я хотел бы написать о том, что мы не успели посетить. Первое место — это вулкан Монтсакопа (Volcà del Montsacopa). Он расположен возле городка Олот. Его название переводится как «чаша»: широкий кратер имеет чашеобразную форму. Время и ветры сгладили рельеф Монтсакопы — сейчас он напоминает обычный овраг с красно-чёрной почвой. Диаметр его кратера — около километра. На его склонах прекрасно виден городок Олот и позади его расположенные кратеры.
Второе место — это городок Кастельфольит-де-ла-Рока (Castellfollit de la Roca). Он расположен, примерно, около 8,5 км. от Олота Это небольшой городок, «висящий» на узком скальном плато над пропастью глубиной 50 м. Здесь всего одна улица. В двух рядах тесно прижатых друг к другу светлых домиков, сложенных из лавовых блоков, живут около тысячи человек. Такая тесная постройка и близость к краю пропасти легко объясняется шириной скалы, она в среднем 50 метров! В самой старой части и того меньше, здесь умещается всего два ряда домов. Зрелище незабываемое! Селение так и вовсе «подвисло» на застывшем потоке лавы, образовавшем после извержения вулкана.
Сам Олот мы так и не посмотрели, но прочитали про его достопримечательности. Каждый средневековый город имеет своего покровителя, в Олоте — это Дева Мария дель Тура. Вот выжимка из различных источников (из руководства и Интернета). Легенда гласит, что деревянная статуэтка, размером 60 см, была найдена в пещере в 872 году, главным отличием от других изображений является то, что у ног Пресвятой девы лежит бык, за это ее позвали Матерь Божья с Быком (Mare de Déu del Tura). Есть интересная традиция, когда ребенок уже готов пойти, его сначала приносят к Деве Марии дель Тура, одевают новенькие туфельки и, представляя малыша Деве, мама произносит: «Я вверяю тебе свое дитя, сойдя с моих рук, я хочу, чтобы свои первые шаги он сделал пред Тобой и перед Богом». День Девы Марии дель Тура, а следовательно, день города, отмечают 8 сентября. Средневековый праздник на узких улочках, среди домов, построенных из вулканических камней, запах жаренной кукурузы и свежего сена — это красочное путешествие в прошлое.
Первые 12 км от Олота дорога идёт в горку, но высота подъёма составит в итоге всего 175 м. Потом 18 км спуска — про педали можно забыть и сосредоточиться на красивых пейзажах слева и справа, далее 10 км ровной трассы и снова спуск, уже до самой Жироны. Как видите, на трассе с таким профилем к Тур-де-Франс не подготовишься, если есть желание хоть как-то нагрузить ноги, лучше проехать маршрут в обратном направлении.
Рассчитывать, что где-то по пути откроются замечательные виды на кратеры вулканов, тоже не следует — ведь раньше здесь ходил поезд, а поезда не любят резких наборов высоты и головокружительных спусков. Но никакого недостатка в живописных картинках нет, напротив, есть постоянная борьба с собой: вроде, только поехали, а на горизонте уже снова появилась важная причина расчехлить камеру.
Начало дороги не предвещало никаких трудностей. Пересекли границу Олота, и вскоре дорога через кукурузные поля привела нас к небольшому городку с названием Les Preses (Пресес).
Каталонское произношение этого городка мне приятнее. В нем чувствуется какое-то величественное, сочное звучание и ощущается вековое происхождение. А перевод на наш русский язык эту ауру смял, и город стал старым, шипящим брюзгой. Но я немного отвлекся. В конечной части городка слева метров так за 300 возвышается церковь с двумя башнями. А что, слабо ли посмотреть на нее? И мы поехали за «вкусными» фотографиями. Это место называется площадь Major. Оказалось, что на этом месте было построено первое поселение. Поэтому сейчас его называют Старым Городом. Двух башенная церковь — Sant Pere частично покрыта керамической плиткой. Старинные постройки, расположенные около этого центра, усиливают ностальгию по прошлому. Немного истории. Церковь была основана в 922 году и представляла собой небольшое здание. Много раз ее перестраивали, чтобы адаптировать к потребностям новой эпохи. Землетрясения в 1427 и в 1428 годах разрушило башни, стены были сильно потресканы. В 1905 году башни были отремонтированы, а в 1939 году началась новая реставрация.
А на площади около церкви продавали сочную и крупную черешню. Ну да, удержаться было невозможно, тем более, что рядом со скамейками есть чистая и прохладная вода из незамысловатого фонтанчика.
Едем дальше. Рядом с городком (эти поселения трудно назвать городами) Sant Esteve d'en Bas около 2 км справа (по нашему руководству) есть местный ресторанчик, который отмечен знаком "Мишилен". Здесь можно выпить отличный кофе (пусть он будет у меня мужского рода). Но мы не фанаты этого напитка, хотя и балуемся им. А далее, через, примерно, километр, мы немного заплутали.
Дело было так. Нам было предписано пересечь речку через мост и следовать по течению налево. Пересекли. Следовать налево было совсем мало, где-то 50 метров, а нам было предложено 200 метров. Может быть, ошибка в расстоянии, подумали мы. Свернули направо и переехали мостик. Но не речки, а просто мостик. Легенда, в общем, сходится, но непонятные мелочи остаются. Здесь у меня уже закрались сомнения, куда же нас ведет Сусанин. Вообще-то куда ведет Сусанин — все мы знаем по истории. Но следующая фраза легенды «Проезжайте под дорогой и выезжайте налево вверх по склону по маленькой бетонной дорожке» нас вдохновила. Есть и бетонная дорожка, и направление вверх, и маленькая дорожка. Ура! Мы на верном пути! Наверно, так же радовались поляки в костромских лесах и болотах. А дальше во все стороны был тупик.
К счастью, у нас был еще один ориентир из нашей легенды — бар La Basilla, который мы должны проехать. И рядом есть жилой дом, где можно спросить «как пройти в библиотеку, тьфу к бару La Basilla». Сказано — сделано. Спросили, хорошо что там были англоязычные люди. Такого бара поблизости нет, сказали они. Ну вот, приплыли, даже приехали. Надо ехать обратно на реперную точку, где есть точные ориентиры.
А оказалось, что ларчик просто открывался. Через речку есть два моста, один бетонный, по которому мы поехали, а слева, метров за 200 есть деревянный мостик, по которому нам и надо было переехать. Через примерно 2,5 км мы увидели бар. Но название его было не La Basilla, и не даже La Сasilla (это гугл дает на карте его название), а La Kasilla. Фу, выкрутились. Но без приключений дорога бывает пресной. Лишь бы она не стала пересоленной :eek:
Велодорожка и ранее была хорошей, но теперь она не просто хорошая, а восхитительная. Широкая, гравийная, укатанная — даже не дорожка, а дорога. По обеим сторонам дороги нередко растут деревья, которые, почти смыкаясь друг с другом, образуют зеленую арку. А иногда мы едем под каменными арками. Ведь это дорога — бывшее железнодорожное полотно. Вот эти небольшие каменные мостики-арки были предназначены для переезда через пути. Не было в то время шлагбаумов, вот и приходилось делать мосты.
Иногда растительность расступалась, и мы видим интересные строения или цветущие маки вдоль дороги. А если заехать чуть-чуть вглубь придорожного леса, откуда вьется тонкий ручеек, можно найти поляну с буйством лилейных (или как они там называются).
Но, как правильно сказал Вини Пух, пора и подкрепиться. Как раз на нашем пути предстал город Sant Feliu de Pallerols (Сан-Фелиу-де-Пальярольс). Чуть правее от нашей трассы угадывался центр городка. Там точно будет чем поживиться. Через метров 100 или чуть более мы уткнулись на улицу Сан-Себастьян и на речку. Оказалось, что эта речка имеет название Brugent (Брюгент). Чуть правее дорога ведет на «горбатый» мостик через эту речку. А слева до моста притаилась интересная скульптура. Жаль, что я не сфоткал табличку перед этим изваянием. Теперь только могу предполагать, что это изображено и почему. Скульптура перед вами.
subbotiki писал(а) 07 янв 2017, 21:01:Жаль, что я не сфоткал табличку перед этим изваянием. Теперь только могу предполагать, что это изображено и почему. Вот она перед вами.
Скульптура называется El Pescalluna. Ловец луны ( вольный перевод). По каталонскому преданию в ночь, в полнолуние ребенок из Сан-Фелиу-де-Пальерольс гуляя по берегу реки Брюгент увидел лунное отражение в воде . Он был настолько очарован красотой луны сияющей в спокойных, темных водах реки, что решил поймать ее с помощью прута ( прутика). Кто-то из прохожих видя его тщетные старания насмешливо спросил его: Неужели ты хочешь поймать луну. С тех пор людей фантазеров-романтиков с их неосуществимыми мечтами каталонцы называют "El Pescalluna". https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... (Catalunya).jpg http://www.elliodeabi.com/2011/12/leyen ... lluna.html
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
subbotiki писал(а) 07 янв 2017, 22:19:я испанским не владею, просьба, если я что-нибудь напутал, поправляйте меня.
Ой, да зачем поправлять..)) Мы же не на уроке или экзамене в школе.. А если не уверены в правильном написании того или иного испанского названия, просто пишите в оригинале. С интересом читаю ваш отчет так как у меня, лично, нет опыта путешествия по Испании на велике.
А на другой стороне мостика высятся на огромных фундаментах или цокольных этажах, как будто выросшие из самой земли, дома.
Вот и площадь опять же с культовым зданием. Площадь украшена цветными лентами, как будто недавно был праздник. Или праздник только будет, а жители украшают свой город. Культовое сооружение оказалась средневековой приходской церковью La Sagrera (Ла-Сагрера). Конечно, где есть площадь, там обязательно есть кафе или ресторанчик. Так и есть. Жертвой голодного обморока мы не стали.
Так нечаянно-негаданно из-за нашего обжорства мы оказались в Старом городе. Улица Сан-Себастьян расположена рядом с Brugent реки и является одной из самых символичных улицах в Сан-Фелиу. Улица названа в честь часовни святого Себастьяна, построенной в 1516 году для работников прихода. Она была одним из центров расцвета промышленности. Поэтому на некоторых зданиях до сих пор есть вывески, указывающие на свой род деятельности. Так, например, дом Мау (1566), жилые дома в Антонио (рядом с часовней) и Джоан Fàbrega (1616) имеют изображения молотков и подков.
Хватит прохлаждаться и обжираться, пора и честь знать. У нас по курсу город Amer (Амер). И мы полетели вперед. Тем более что под нашими шинами стелется такой ухоженный велосипедный бродвей. Ехать по такой дороге — одно удовольствие. Практически никаких подъемов нет, сиди и поплевывай (конечно, не в буквальном смысле). И через час-полтора мы уже на месте. Это наш отель.
Приехали сюда достаточно рано. Просто так сидеть — это не наш путь. От отеля до центра города всего полтора километра. Решили идти пешком, тем более, что уже сменили вело одежду на цивильные вещи. Как потом мы выяснили, этот город был основан приблизительно в 840 году. Площадь Pedreguet, старая железнодорожная дорога в Жирона и Олот, монастырь, городская площадь — вот самые старые здания в городе. Наиболее выдающейся особенностью городской площади является ее размер. Площадь считается второй по величине в Каталонии.
Самым старым сооружением, конечно, был монастырь Санта-Мария d'Амер Gironès. Его основали приблизительно в 820 году. Он пользовался привилегией иммунитета, который он получил от Людовика Благочестивого в 844 году. Может быть, поэтому год рождения города считается в 840 год. Но это только мои предположения, начитавшись в Интернете всякого разного.
В пятнадцатом веке монастырь вошел в упадок, некоторые монастырские здания были в руинах, которые еще более разрушились при землетрясениях 1425 до 1428 г. В том же веке, несмотря на экономические трудности, испанцы попытались приступить к его восстановлению. В течение семнадцатого века город Амер перенес несколько эпизодов военного характера, после чего особенно пострадал монастырь. Joan Antoni Valls serl'últim Llanza был последним настоятелем монастыря Амер. В 1835 году монастырь вынужден закрыть свои двери, после чего они никогда не открылись снова. Все активы монастыря были безвозвратно утеряны.
Немного о железной дороге. В течение 75 лет (1894-1969) Амер использовал железнодорожное сообщение, объединившее Жирону с Олотом. Это была самая важная станция после ранее названных, и там был ремонт поездов и автомобилей. С приходом железнодорожного сообщения, экономическая жизнь Амера начала пробуждаться, но после завершения железнодорожного сообщения город получил серьезный удар по экономике. Сейчас здание вокзала работает как туристический информационный центр. Старая станция оборудована туалетами, парковками и мойками для велосипедов. Есть детская площадка и столы для пикников.
Вот несколько фоток этого города.
А на одном из пяточков стоит интересная скульптура в футуристическо-металлическом исполнении. На барабане надпись «Высокие гиганты Амера. 3 мая 2015». Почему памятник в Амере гигантом? У меня есть только такое предположение, что это связано с фестивалями. Почему-то гигантские фигуры людей являются обязательным атрибутом праздников. Это традиция мне непонятна, но на многих фестивалях принято устанавливать гигантские фигуры людей.
В этот день нам запланирован круговой маршрут. Но мы решили изменить его на другую радиальную вылазку — на посещение водопада Gorg del Molí dels Murris или El salt del Molí dels Murris. Я не знаю, какое написание является правильным, в Google на карте это место называют как Gorg del Molí dels Murris. Бог с ним с названием. Для того, чтобы приехать к водопаду надо добраться до городка Les Planes d'Hostoles, который мы проезжали вчера. До него от нашего отеля 6,8 км и подъем высоты на 345 метров. Но этот подъем совсем не чувствуется. А сейчас для любопытных я расскажу, как надо проехать к этому месту. После того, как вы приехали к городок, вам надо персечь речку по мосту (N 42.056438, E 2.546747), далее по грунтовой дорожке ехать до точки (N 42.062533, E 2.544316), где направо ответвляется дорожка. Тут у вас есть два пути: ехать прямо или направо.
Если прямо, то надо проехать до пересечения дорог (N 42.064120, E 2.539783). Свернуть направо и ехать по асфальтовой дороге до начала грунтовой тропы на водопад (42.071494, 2.539931). А ежели вы поедете направо, то вам придется метров 150 идти пешком по большим каменным плитам и от точки N 42.063095, E 2.545377 завернуть налево и упереться в асфальтовую дорогу (N 42.066403, E 2.541569). Свернуть направо и далее до тропы на Gorg del Molí dels Murris (N 42.071494, E 2.539931). Всё это совсем не сложно.
Мы поехали направо. После каменных плит дорога стала пристойнее — слева и справа росли кусты с желтыми цветами. Я не знаток ботаники и не знаю как их правильно называют, но такое сочетание желтого, зеленого и синего дает интересную картинку. Вот и Т-образное пересечение. На другой стороне дороги находится то ли дом, то ли вилла облицованная камнем. Приятная постройка получилась.
А сразу после асфальтовой дороги справа на полянке паслись козы. Вот эту пасторальную картину я и заснял. Некоторые особи, вероятно, в прежней жизни были моделями, так как жажда покрасоваться и позировать были у них в крови. Н-да, подумал я, если существует реинкарнация, то какая интересная судьба ждет нынешних моделей.
А вот и указатель на водопад, асфальтированная дорога сменяется на грунтовую, и мы попадаем в прохладное лесное царство. Изумрудная зелень, тихий шелест небольшой речки, заросшие каменные плиты и поваленные деревья, изумрудная вода с отражениями. И это еще только прелюдия к водопаду!
Наконец-то мы пришли к самому водопаду. Он не удивляет своей мощью, размерами, расходом воды. Но он удивительно изящен в своей простоте, падении на тысячи струй, причудливых каменных образований в обрамлении сочно-зеленых растений.
Место удивительное! Здесь есть несколько «бассейнов» до и после водопада, которые идеально подходят для купания в жаркое летнее время. Уникальные виды этого водопада и других частей речушки рождаются из-за многочисленных подводных источников, которые содержат большое количество растворенного бикарбоната кальция (как я опошлил это сказочное место грубой химией). Под действием этого кальция упавшие растения и деревья с кусками породы медленно каменеют в контакте с водой, создавая неповторимый рельеф. Так получаются небольшие лестничные каскады, раковино подобные бассейны.
На обратном пути после обеда на открытой веранде ресторанчика El Rebost d'en Bacus (в городке Les Planes d'Hostoles) у нас оставалось достаточно много свободного времени. Куда податься? Решили поехать посмотреть на огромные пещеры Пиг дэн Гиа (Cuevas del Puig d'en Guia) около плотины Pasteral. Доехали до Bar Restaurant LA PARADA и решили уточнить их местонахождение. Хорошо, что одна дама из персонала была из Советского Союза (точно не помню, кажется из Украины). И она нам поведала, что наше хотение не может быть осуществлено. Эти пещеры стали разрушаться и поэтому сейчас они закрыты. Обломилось нам посетить их. Но рядом с баром виднелась гидроэлектростанция (не плотина, она немного дальше), и взамен решили осмотреть ее.
По пути проезжали еще один дом, который был подобен крепости.
День закончен. Ждем следующего. Впереди у нас Жирона.
Никаких сложностей на нашем пути не предвиделось. Ехали на велодорожке с названием «the carrilet» по направлению Жирона и через 10-11 километров увидели небольшую церковь в глубине городка справа по курсу, решили что нам надо запастись съестным на свой второй ланч или обед — как получится. Оказалось, что этот городок называется La Cellera de Ter (Ла-Сельера-де-Тер) и его советовали посетить в руководстве. Наши желания и возможности совпали. Церковь стояла на небольшой площади Plaça de I'Església 14, где мы и спешились. Название этой церкви — Santa Maria de Sales. Она впервые была зарегистрирована в 833 году, когда являлась частью владений монастыря Сант-Medir. Как и многие строения в Каталонии, церковь сильно пострадала от землетрясений XV века, особенно старые романские здания: вершина колокольни и боковая стена церкви. Реконструкция, которая продолжалась до семнадцатого века, состояла в изменении направления и расширение здания на запад, реконструкции колокольни, строительство крыши и фасада. На правой стороне пресвитерии находится Башня Непогоды, известная как Башня Ведьм. Значение этой башни заключалось в том, что с нее, в случае прихода бури, посылались заклинания хорошей погоды на все четыре стороны. Здесь вы так же найдете атрибуты этих заклинаний.
А нас поразила необычная конструкция крыльца. Непонятно, почему на крыльце присутствуют азиатские мотивы. Мы этого так и не поняли. Что может сказать гуру по этому поводу?
Совсем рядом, по адресу Plaça de I'Església, 2, мы наткнулись на изразцовый дом. Can Dalmau (как правильно это переводится, я не смог найти) является самым ярким и представительным зданием старого города, и представляет собой здание из трех этажей с двухскатной крышей, арочной дверью и двумя готическими окнами на втором этаже, обрамленными рельефными львами. Между этими окнами на стене находятся солнечные часы. Оригинальная деталь, над дверью, датируется 1601 г. Рядом к этому зданию примыкает вторая его часть, построенная между восемнадцатым и девятнадцатым веками, сооруженная в форме базилики, с тремя этажами и мансардой.
Ну, что же, надо все-таки ехать. По пути нам встретились и старинные улочки, разноцветные дома, скошенное поле с цветущими маками. Пропустить такое — непозволительная роскошь.
На скошенном поле увидели закатанные в цилиндры снопы. И опять же остановились сфотографировать это безобразие.
Еще немного и мы оказались на окраине города Жирона, далее через его центр и уже рукой подать до гостиницы. На разграбление города нам было оставлено оставшийся день и завтрашнее утро. Надо напрячься и урвать побольше красот. Но про это разграбление я расскажу в следующий раз.
Наскоро пообедав в отеле, мы направили свои стопы в самое сердце Жироны — в средневековый готический район, расположенный в исторической центральной части. Его еще называют Еврейским кварталом или Эль Калль. Про этот Каталонский город без преувеличения можно сказать, что он старый. Этот ныне испанский город уже существовал много веков когда самой Испании еще даже не было. Ещё в I веке до н.э. город основали древние римляне. Они назвали его Герунда (Gerunda). Его история уходит своими истоками в такую далекую древность, что судить о ней можно разве что по мифам и легендам, которых о Жироне сложено немало. Кажется, их 42. В Жироне столько интересных мест и исторических памятников, что путешественнику порой сложно сориентироваться и понять их значение. Возможно, стоит начать знакомство с городом не с путеводителей, а с городских легенд. Услышав мистическую, пусть даже кем-то приукрашенную историю, которая передавалась веками из уст в уста, начинаешь погружаться в атмосферу города. Прогуливаясь по узким уютным улочкам, можно даже ощутить его дыхание на своей коже и узнать самые интересные городские тайны.
Тут я решил немного отойти из обычной канвы повествования и наполнить ее содержание мифами и легендами. Конечно, я могу своими словами пересказать эти истории, но это будет не то что плагиат, но ремейк, а это не слаще редьки. И первый миф — о зарождении города Жироны.
Чтобы каждый раз не давать ссылки, которыми я пользовался, я по лени решил дать их все сразу. А текст, взятый из глубин Инета, будет окрашен курсивом.
О зарождении города Жироны сложена красивая легенда. Несколько тысяч лет назад в земли Иберии пришел трехголовый шестирукий и шестиногий великан Герион. Ему приглянулось место на берегу реки Оньяр, где на небольшой горе он построил себе город и назвал его Герионой (Geriona). Король Иберии, чтобы выгнать непрошенного гостя и освободить свои земли, вызвал Гериона на поединок, но не смог одолеть его одолеть и погиб в этой неравной битве. Узнав о гибели своего отца, его дочь, прекрасная Пирене, спасается бегством. Она укрывается в лесах на самом севере Иберии. Понимая, что дочь короля является наследницей трона и будет источником угрозы для него, Герион бросается на поиски беглянки. Вскоре он узнал где скрывается Пирене. Чтобы покончить с ней, Герион поджег лес и успокоенный становится правителем Иберии. В то же время в Иберию прибывает Геракл чтобы выполнить свой десятый подвиг — найти и похитить стадо волов Гериона. Волей судьбы он встречает на своем пути выжившую в лесном пожарище, но умирающую от ожогов Пирене. Перед смертью она успела рассказать Гераклу свою горькую историю. Опечаленный и проникшийся рассказом Геракл отправляется на юг страны, где находит то, зачем приехал — стадо волов. Движимый желанием отомстить за смерть красавицы Пирене, он сходится в бою с Герионом. В титаническом поединке он убивает тирана, а освобожденные земли он оставляет трем сыновьям Гериона. Дав клятву очистить имя отца, братья развивают город и расширают его границы. Так, согласно легенде был основан город Жирона. А горы на севере, где в лесах скрывалась и погибла красавица Пирене, назвали Пиренеями — в ее честь. Как удивительны эпические предания и их герои, имевшие место в жиронских землях! История не может ни опровергнуть события, случившиеся в 2220 году до н.э., 554 года спустя после всемирного потопа, ни подтвердить их, однако, даже если это и выдумка, они рассказывают нам интересную историю.
Если уж я начал с истории возникновения города, то и продолжу с историческими подробностями, но уже не мифологическими, а более менее историческими. Хотя история — дама ветреная. Но этот исторический период история трактуется так.
Историческую центральную часть раньше называли Еврейским кварталом или Эль Калль (в переводе с иврита "община"). Первые сведения о Еврейском квартале, судя по летописям, датируются 889 годом, когда несколько семей поселились неподалеку от нынешнего Кафедрального собора. Евреи жили общиной. Они не платили местные налоги, обширно занимались торговлей, чем поднимали экономику города. За два последующих столетия Жирона стала столицей испанских евреев и к концу XIV века местная община насчитывала около тысячи человек. В 1391 году произошел особенный погром. Повод для этого погрома умалчивался. Разъяренная толпа растерзала 40 евреев, а уцелевшие укрылись на крепостных стенах в башне Жиронелья. Последующие сто лет стали для евреев мучительным испытанием. Эль Калль фактически превратился в гетто. В те времена инквизиция была сильна и особо жестока. Евреев притесняли, заставляли принудительно принимать католическую веру, а несогласных жестоко наказывали. Впервые в Испании евреи обязаны были носить на одежде желтый лоскут. Евреям был дан выбор — крещение или смерть. Многие соглашались на христианский обряд, однако, несмотря на это, новообращенные не были приняты обществом. Их не перестали подозревать в тайном исповедовании иудаизма и пытались разными способами "вывести на чистую воду". От одного из таких способов исходит корнями испанская традиция вывешивать в тавернах свиные окорока: изначально их вывешивали для того, чтобы выявить тех, кто не входит в такие заведения, так как свинья считается у иудеев нечистым животным. От иудеев в Жироне мало что осталось, но окорока до сих пор висят в магазинах, кафе и ресторанах по всей Испании! Свиной окорок или попросту — хамон развешивают в витринах кафе, магазинов и ресторанов до сих пор.
За крещеными евреями закрепилось название «марраны», что буквально означало «свиньи». Согласно указу 2 августа 1492 г., все евреи Испании обязаны были покинуть страну. Предание гласит, что, поднимаясь на корабли, которые увозили их за пределы Испании, евреи распевали псалмы и гимны своих великих поэтов. А на следующий день после изгнания евреев Фердинанд и Изабелла (католические короли в Испании) были заняты проводами другой морской экспедиции. 3-го августа 1492 года корабли «Нинья», «Пинта» и «Санта-Мария» под командованием Христофора Колумба отплыли в поисках нового пути в Индию. Большую часть денег, необходимых для экспедиции, Колумб получил от тех самых «марранов». После изгнания иудеев из Испании еврейские кварталы были заселены бедными христианскими семьями. Поскольку денег на обустройство домов у новых обитателей не было, то еврейские дома сохранились до наших дней почти без изменений.
Сегодня Эль Калль считается престижным районом с самой дорогой недвижимостью в Жироне. Здесь живет местная элита, располагаются модные бутики, работают галереи и дорогие рестораны. Но внешне это совсем не заметно. Стены домов хранят свой многовековой облик и лишь дорогие двери квартир могут намекнуть о том, что скрывается внутри.
Всё же надо двигаться, а не пересказывать всякие истории, которые, может быть, вы знаете лучше, чем я. А мы в это время по ходу нашего пути уже видим Кафедральный Собор и церковь Сан Фелиу.
И через небольшое время подошли к мосту через реку Оньяр к главному входу в квартал. Здания вдоль реки очень напомнили всем нам дома во Флоренции по реке Арно. Что-то тут было необъяснимо похожее. А может быть, это только мне показалось…
Вот и главный вход в квартал. Справа от входа стоит колонна, на которую забралась какая-то живность. Даже после тщательного обследования, сопоставив это животное с картинками атласом животных Альфреда Эдмунда Брема, мы так и не идентифицировали ее. Было еще загадочнее, что к этому животному на колонне пристроили переносные ступеньки, по которым люди поднимались и целовали «это» в самую пятую точку. Некоторые целовали до самых гланд. На помощь пришла следующая легенда.
Львица-волчица
При входе в историческую часть города на площади Сан Фелиу туристов встречает романский столб со вскарабкавшейся на него кошкой или львицей. Это как кто смог это опознать. Ее изображение больше похоже на какого-то другого зверя, то ли волка, то ли обезьяны. Легенда гласит, что во времена, когда город полностью умещался за крепостными стенами у реки Оньяр, возвращавшихся в Жирону путников и торговцев часто грабили разбойники. Однако нашелся человек, который сумел приручить волчицу, научив ее подавать сигналы при виде разбойников. На этот сигнал из-за крепостных стен выдвигался отряд и спасал бедных путников. Верно служила волчица городу, а когда умерла, жители решили увековечить память о ней.
Решили изобразить волчицу, несущую дозор на столбе. Но волчицы по столбам не карабкаются... К XIII веку преданья старины глубокой настолько претерпели изменения, что говорили уже о героической львице. Но так как в Жироне львов никто не видел, то образ львицы на столбе больше смахивал на тощую побитую жизнью кошку. Возвращающиеся в Жирону путники, чтобы убедить стражу в принадлежности любимому городу, целовали львицу… куда дотянутся. Даже поговорка соответствующая появилась: «Кто не поцелует зад леона, не сможет стать гражданином Жироны». Теперь сделать это удобнее, около столба стоит лесенка.
Как бы там ни было, если речь заходит о жиронской львице, вам могут рассказать следующее:
— если загадать желание и поцеловать льва в зад, желание обязательно сбудется!
— некоторые верят, что целовать львицу туда, откуда скульптор вылепил хвост, необходимо для того, чтобы еще раз вернуться в Жирону. По сравнению с этим поверьем, бросание монетки в фонтан выглядит действием банальным и лишенным романтизма.
— другие говорят, будто обычай целовать львицу в столь экстравагантное место идет из средневековья, когда для жителей Жироны он имел вполне оправданное практическое значение, поскольку служил своеобразным пропуском в город: для того, чтобы стража открыла ворота в город, львицу нужно было поцеловать. Об этом знали только жители города, и чужаков было видно сразу. Их тщательно проверяли перед тем, как пустить в город.
Что же на самом деле символизирует жиронская львица-волчица и зачем её целовать? Официальный ответ на этот вопрос дает табличка, прикрученная рядом с ней. На ней написано, что львица — геральдический символ, который располагался в 11-м веке на здании городской мэрии. В 1986 году подлинный столб отправился в Музей искусств, а поцелуи получает копия.
Если вы устали от моего словесного — как здесь помягче выразиться — потока, то вам на следующий день (то есть на следующий этап большого велосипедного пути). Там этого потока будет гораздо меньше. А для тех, кто не устал, я готов наскрести еще несколько любопытных историй. Что ж, продолжаю рассказ о Жироне. К моему сожалению, я эти легенды и мифы прочитал после нашего велотура. И поэтому некоторые фотографии, иллюстрирующие эти истории, не мои. А для тех, кто планирует поездку в те края, эти иллюстрации и истории могут быть полезны.
А пока чуть-чуть про драконов в соборах
Период между XI и XIII веками является эпохой построения соборов, посвященных преимущественно Святой Марии. Их строители были своего рода универсальным религиозным братством, масонами или свободными каменщиками. Масоны во время возведения соборов вкладывали в них экзотерические символы и значения, доступные только посвященным: элементы еврейской кабалы и алхимической традиции. Эта симвология, которая превышала сугубо декоративные рамки, не противоречила обычаям и догмам христианства, а, наоборот, добавляла новые знания и толкования. Считается, что кафедральные соборы этого периода находятся в специальных энергетических местах, над потоками подземных вод и других источников силы, таких как тектонические плиты и магнитные поля. На языке друидов эти теллурические силы называются “vouivre”, что может быть переведено как «змея» или «дракон». Дракон — это собрание частей загадочных животных, которых опасались средневековые люди (крылья летучей мыши, змеиная чешуя, лапы ящерицы...) и представляет собой скрытые и незнакомые подземные силы.
Существует поверье, что при постройке на этих святых местах вмешиваются теллурические силы, которые преобразуются и помогают храму. Нам не известно, был ли Кафедральный собор Жироны возведен на одном из этих влиятельных мест, ни то, какую роль имело масонство в его построении, однако удивляет вездесущность дракона в иконографии собора. Дракон появляется всегда подчиненным христианским силам: Святой Мигель, один из покровителей собора, представлен укротителем демона в облике дракона. Также существует изображение Святого Георгия, убивающего дракона, и Святой Маргариты и Святой Марты, тоже подавляющих своих драконов. И, если мы хорошо вглядимся в каждый угол собора, то и в круглом узорчатом окне, и в выступах капеллы... увидим много изображений драконов. Возможно, это есть отображение того теллурического дракона, обитающего в недрах собора и, побежденный силами христианства, он наполняет собор специальной энергией.
Ну вот, даже с черепашьей скоростью мы добрались до Кафедрального Собора. А без легенд тут никуда. И вот следующая история.
Легенда о ведьме Кафедрального Собора
Средневековые каталонцы боялись ведьм больше всего и считали их ответственными за плохой урожай, засуху и наводнения, а также эпидемии. Церковь владела грозным оружием для борьбы с ними: распятия, священная вода. Кроме того, инквизиторы преследовали их, подвергая пыткам и сжигая заживо. Легенда гласит, что много веков назад, жила около Жиронского собора старуха, которая, как утверждали соседи, могла летать по воздуху. Любила бабушка всяческие пакости и нередко бросала камни в собор, хохоча и распевая непристойные песенки. Надоело Богу смотреть на её гадости, и в один прекрасный день ведьма получила наказание, за которое были благодарны все жиронцы: окаменела и превратилась в водосточный каменный фигурный желоб! Горожане подвесили ведьму, превращенную в гаргулью, на самую высокую часть собора. С того дня можно видеть фигуру ведьмы постоянно смотрящей в пол, приговоренную к тому, что она никогда не сможет посмотреть в небо. С этого дня вместо богохульств из её рта вытекала только чистая вода. Водосточный желоб в виде ведьмы относится к середине XIV века. Любой человек, проходящий внизу мимо собора, может увидеть ведьму, смотрящую на него с широко открытым ртом и, не боясь дьявольской мести, проронить: "Бросаешь камни, будешь бросать камни, сама станешь камнем". Кстати, эту гаргулью называют «Крик ведьмы». Желоб-ведьма находится рядом с так называемой Башней Carlomagno или Carlemany. Интересно, что Carlomagno — франкский император Карл Великий, никогда не был в Жироне и никогда не был причислен церковью к лику святых.
Фото из Инета
Небольшие легенды и истории о Кафедральном Соборе
Собор Святой Марии хранит за своими каменными стенами древние и загадочные тайны. Знаменитый колокол Бенета, имеющий, по мнению горожан, самое лучшее звучание во всей Каталонии, настолько большой, что его смогли отлить только с четвертой попытки. А сам отливщик, не поверив в то, что ему с Божьей помощью удалось создать шедевр, сбежал, ожидая позора и так и не услышав неповторимого по своему великолепию звучания колокола. Существует поверье, что под Кафедральным собором, построенным на месте римского храма, живет дракон. На иконографии собора он всегда побежден Святым Мигелем, Святым Георгием и Святыми Маргаритой и Мартой. На выступах капеллы, на узорчатых окнах, в потаенных углах храма можно также встретить изображения древнего змия, символизирующего собой скрытые в недрах земли силы.
И ещё о соборе (это о главном соборе). На верхушке виднеется фигура, которая изначально олицетворяла собой судьбу. Фигура судьбы-фортуны — на крыше собора! У фигуры — так как истинная фортуна слепа — должны были завязаны глаза — но повязка не была восстановлена после реставрации. Так и стала фигура ангелом, так как издалека видны его крылья.
Внутри Кафедрального собора, позади главного алтаря, стоит трон Карла Великого, вырезанный из цельного куска мрамора. Жиронцы чтят своего освободителя и основателя. Многие знают, что если влюбленные сядут возле трона, то в течение ближайшего года они соединят свои судьбы. Правда, надо быть осторожным, ведь если рядом с троном сядет только один мужчина, то он никогда не женится.
Легенда о Кокольоне
Экзотический персонаж мифов Жироны — кокольона — гибрид бабочки и крокодила (на каталонском cocodrilo — крокодил, papallona — бабочка).
Сотни лет назад, на берегу реки Оньяр, что разделяет город на две части, находился женский монастырь, обитательницы которого, мягко говоря, не очень придерживались правил монашеской жизни. Единственная молодая монашка, строго следовавшая монастырскому уставу, настолько надоела своими укорами остальным, что те, недолго думая, заточили ее в подземелье, где девушка провела несколько лет. Звали ее Розалия. Томление в сыром подвале приносило ей невероятные страдания. Тело монашки начало покрываться жесткой чешуей, подобной крокодилу. Но душа ее оставалась чистой, поэтому у девушки выросли крылья бабочки. Таким образом, девушка превратилась Кокольону. Вскоре монашка умерла в темнице. А через несколько лет после этого в Жироне случилось наводнение. Вода затопила темницу и тело Кокольоны унесло в реку Оньяр.
Теперь, выйдя на один из мостов, соединяющий старый и новый город, в лунную ночь можно увидеть, парящую в тумане над водами реки, Кокольону. А на Кафедральном соборе Жироны установлена одна из гаргулий — в виде кокольоны.
После Кафедрального собора, другой не менее важной достопримечательностью считается готическая церковь Сан Фелиу (Sant Feliu). Первое церковное здание на этом месте было, предположительно, построено в 4 веке н.э., на месте гибели (или захоронения) двух местных святых — св. Нарцисса и св. Феликса. Святой Феликс Африканский был замучен в начале IV в. язычниками-римлянами. Согласно одной из легенд это произошло в башне, стоявшей на месте нынешнего храма. Собор очень долго не могли достроить, а когда он был достроен, то произошёл несчастный случай и с его колокольни упал и разбился насмерть один из строителей. Высокая башня с экзотическим шпилем, изначально построенная в готическом стиле, в 1581 г. была повреждена ударом молнии, после чего ее внешний вид был изменен в результате реконструкции и верхушка колокольни стала плоской. Я уже давал фотки его, но всё же дам его еще раз.
С ней связана еще одна местная городская легенда. В этой церкви горожане бережно хранят мощи святого Нарцисса, епископа, жившего в Жироне в III веке во времена римлян. Он проповедовал христианство, исцелял от болезней и оказывал помощь прихожанам. И 29 октября по давней традиции в Жироне празднуется фестиваль в честь Святого Нарцисса. Мы видели некоторые артефакты на улице Pou Rodó и поскольку ничего не читали по этому поводу, то не поняли их значение. А по-испански мы не шпрехали. Только во всемогущем Инете мы нашли тайну их появления тут. Но сначала расскажу, кто такой был Святой Нарцисс.
О житии святого Наркиса (или Нарцисса) известно из нескольких мартирологов. Согласно этим источникам (не лишенным вымыслов и противоречий), Наркис родился в Жироне и, став проповедником, энергично взялся за обращение язычников. Во времена гонений он бежал в Аугсбург, где обратил в христианство Афру (ныне святая, покровительница Аугсбурга) и других блудниц. По возвращении в родной город Наркис стал епископом, а затем был замучен вместе с дьяконом Феликсом и другими христианами на том самом месте, где ныне стоит церковь Сан-Фелиу. В конце 304 года н.э. Святой Нарцисс прибыл в город вместе со Святым Феликсом, где и начал свое епископское служение. А в 307 году, спустя три года, он был казнен. Но в памяти жиронцев он остался целителем и верным защитником города, спасающим его от страшных наводнений, бесконечных осад и эпидемий. Его святая жизнь всегда была наполнена чудесами, да и после смерти покровительство епископа оставалось неизменным. Сегодня нам известны история мух, отражающих нападение французских захватчиков, яблоки, спасающие от наводнения, чудесные обращения в христианство и защита горожан от эпидемий чумы.
Мухи спасли Жирону
В 1285 году во время очередной осады Жироны французами, им удалось завоевать церковь. Зная о почитании жиронцами Святого Нарцисса, французы, в качестве мести, за непокорность решили осквернить его могилу. Могила Святого Нарцисса была осквернена. Останки епископа французские солдаты раскидали по всей округе (позже служитель церкви собрал их и сложил в ящик). Но случилось чудо. Вылетел рой поистине гигантских зеленых мух, величиной с желудь, и направился прямо к французам, атакуя тех смертельными укусами. В страшных мучениях после укусов и возникшей сразу после эпидемии погибло 24 тысячи солдат, среди которых были бароны и графы, в том числе и сам Король Филип III. История говорит, что эпизоды с мухами Сан Нарцисса повторялись еще несколько раз, нападая на врагов горожан. Поэтому к мухам у жиронцев особое отношение — они стали символом города.
Легенда пережила века, хотя место захоронения Святого Нарцисса было потеряно. История долгое время была покрыта тайной, и лишь в IX веке мощи были обнаружены и перенесены в жиронскую церковь Сан Фелю.
Ложный след
Интересна история, оставившая в памяти жиронцев неизгладимый след, о покровителе города. Скрываясь от преследований римского императора, организовавшего гонения на христиан, Святой Нарцисс вышел из дома через окно. Но, чтобы запутать следы, он оставил отпечаток своей ноги на подоконнике в обратном направлении, так, будто бы он вошел в дом, а не вышел. Благодаря этой уловке преследователи только потеряли время, направленные по ложному следу, подарив тем самым святому возможность надежно укрыться.
Хватит на сегодня легенд и мифов. Недаром есть поговорка, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А я говорил, говорил и ничего не сделал, чтобы вы смогли что-то увидеть. А Кафедральный собор надо видеть — 23 метра в ширину и 35 в высоту — самый широкий в мире. История этого места начинается с римского святилища Аполлона, на руинах которого в VI веке появилось вестготское захоронение; его сменила романская усыпальница X-XI веков. К главному западному фасаду ведет гигантская лестница из 90 ступеней — в XVII веке, во время ее постройки, она была самой большой в Испании. Она сделана потому, что соборная площадь, превращенная в лестницу, способна вместить гораздо больше людей. Есть поверье, что восходя по этим ступеням (К сожалению, способ восходить по ступеням не прилагался), человек замаливает свои грехи — по одному на каждой. Вот и мы замалили по 90 грехов, не зная об этом.
Нельзя было не зайти в собор. Там много было интересного. Но больше всего нас поразило то, что мы здесь встретились с Дамой Каркассона. В прошлом году мы после велопутешествия по Провансу (https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=542&t=281883) самостоятельно заезжали в Каркассон. И там мы узнали о героической даме. И вот тут в стенах Кафедрального собора в капелле Святых Дж. Бабтиста и Дж. Евагелиста покоится прах Эрмессенды де Каркассон, графини Жироны и Барселоны, женщины, не пожелавшей просто наблюдать, как развивается ее графство. Если обратите внимание на желто-красный рисунок, украсивший саркофаг, без труда угадаете в нем флаг Каталонии. Уже в те времена, а это начало XI столетия, у Каталонии был свой флаг! Кстати все краски, дошедшие к нам из глубины веков и не утратившие свою яркость, оригинальны.
Но кроме этой дамы, мы осмотрели собор изнутри. Там были представлены макеты собора в разные моменты его строительства.
Убранство собора я не хочу описывать, лучше приложу несколько фотографий
При кафедральном соборе Жироны находится музей, который достоин отдельного упоминания. Сокровищница музея не содержит большого количества предметов, но каждый из сохранившихся экспонатов средневекового искусства заслуживает особого разговора. Упомянуть хочется об одной — самой ценной — настоящей исторической реликвии, о роскошнейшем ковре «Сотворение мира» XI века, размером 3,65 на 4,70 метра, сотворенной рукой великого мастера ткачества. Необходимо время, чтобы оценить красоту этого настоящего совершенства. В Художественном музее (Museu d’Art) в Епископском дворце, справа от собора, имеется расписной алтарь X века из монастыря Сан-Пере-де-Родес — очень редкий экспонат.
После осмотров собора и музея захотелось пройтись просто по кварталу. Прошлись и забрели к защитной стене. В этом месте по стенам причудливо переплетались ветви то ли деревьев, то ли кустов. И когда я искал точку съемки, неожиданно увидел чрезвычайно странную скульптуру. Это был слон на высочайших ногах. Вся фигура была обвита вьющимися растениями. Величина ног поражала. Уже потом я вспомнил, что подобные фигуры я видел в магазине. Батюшки! Да это Слон из картин Сальвадора Дали! А впервые такой слон появился на его картине «Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения». Почему такие длинные ноги? Оказывается, что во многих культурах слоны являются символами силы и влияния, возможно, именно это и привлекло великого эгоиста Дали. Человек в своей жизни строит множество планов, тщеславие не знает границ, жизнь проходит под грузом желаний. Горы драгоценностей, золотые храмы, что несут на себе слоны на тоненьких ножках, которые вот-вот обломятся, — так художник показывает неустойчивость и ненадежность того, что кажется незыблемым.
Вчера я забыл дать фотку вечерней Жироны с высоты защитной стены. Вот она.
В этот день нам предстояло проехать небольшой отрезок по километражу, а мы еще не закончили с разграблением Жироны. Решили с утра пораньше на велосипедах приехать в Готический квартал и досмотреть еще что-нибудь, насколько нам позволит время. Так как мы еще не попали в Арабские бани, то решили с этого начать. Но начать с них не получилось. Начали чуть раньше — с археологического музея (Museu d’Arqueologia de Cataluny). Наше желание посмотреть побольше и для этого приехать пораньше сыграло с нами плохую шутку. Так рано ничего не работало. Можно было любоваться архитектурными ансамблями или снаружи, или попытаться заглянуть за каменную ограду. Но всё по порядку.
Монастырь Sant Pere de Galligants (Святого Петра Гальиганса или Сан Пере де Гальиганс) а теперь Археологический музей — одна из достопримечательностей Жироны. Он возведен рядом с северной стеной города Жирона на левом берегу одноименной реки Гальеганст. Никому не известна точная дата постройки монастыря, но есть упоминания, которые относятся к концу X века. С 1857-го года музей занимает здание бенедиктинского монастыря 10-го века, которое, в свою очередь, является выдающимся образцом каталонского романского стиля. Monasterio Sant Pere de Galligants никогда не был большой монашеской общиной, а его церковь не была приходской, в монастыре проводились только обряды крещения. В 1362-м году, когда монастырь оказался уже в пределах городских стен Жироны, он был перестроен и получил форму оборонительного сооружения. Но с 15-го века начался период упадка — к середине 19-го века в нем оставались только монах-настоятель и четыре послушника. В 1931-м году здание монастыря Сан Пере де Гальиганс было объявлено национальным памятником.
Недалеко с этим местом располагались Арабские бани, которые были не только не открыты пока для посещения, но и также их территория была огорожена каменной стеной. Поэтому мы посмотрели только верхнюю часть бань, то есть крыши.
Но рядом с этим «чистилищем тел» мы обнаружили интересную скульптуру. Необычный ракурс, пропорции тела нас удивили и озадачили. А ларчик просто открывался. Оказалось, что это изображение легендарной Мажордомы (la Majordoma). И тут самое время рассказать еще одну легенду про домоправительницу.
Домоправительница Святого Нарцисса
В доме Святого Нарцисса жила одна служанка, Мажордома, у который был истинный божий дар — что бы они ни готовила, всё получалось так вкусно, что пальчики оближешь! Согласно преданию, Мажордома была двоюродной бабушкой Святой Афры (Santa Afra), которая сопровождала местного епископа во время его переезда в Жирону. Обычно она носила одежду ярких цветов и металлические кольца — и всё это ради того, чтобы её замечали прохожие. Святой Нарцисс очень любил эту женщину и делал всё для её удобства, даже приставил к ней двух слуг, которые должны были ходить за ней и, когда она уставала, раскладывали специальный стул, чтобы кухарка могла отдохнуть. Правда, злые языки поговаривали, что без этих двоих слуг домоправительница вообще была неспособна передвигаться по городу, т.к. была таких необъятных размеров, что слугам приходилось её проталкивать в узких улочках Жироны. Но как бы то ни было, помимо своего драгоценного дара и пышного тела эта женщина обладала ещё и очень острым язычном и просто таки невероятной тягой к сплетням. Всем доставалось от её злословия, но Св. Нарцисс всегда прощал свою служанку, ведь он знал, что у женщины доброе сердце. Но вот однажды случилось так, что домоправительница стала болтать про своего патрона, да такую грязную сплетню наплела, что тут уж наказание не замедлило явиться. И ударило по самому дорогому: отнял бог у женщины её удивительную способность готовить. Теперь за что бы она ни взялась, всё получалось как помои. Кончено, Св. Нарцисс не мог её выгнать, даже несмотря на утерянную способность. Но бедная женщина бросила готовить, похудела и ходила сама не своя, погружённая в горе, даже сплетничать перестала. И вот случилась в городе беда — очередная осада, а с ней и голод. И когда уже последние крохи были доедены, когда лютая беда уже подступала к горлу с ножом, вот тогда кухарка решила приготовить похлёбку хотя бы для голодных детей — из того, что было под рукой: из сорной травы, да мяты — приготовит, а там уже как бог даст. И увидев её благое намерение, Бог вернул женщине её способность, и похлёбка получилась вкусной и волшебной: сколько бы её ни ели, а варева всё прибавлялось. Так что хватило накормить всех жителей города! Известный в каталонской кухне мятный суп, по легенде, тоже придумала Мажордома незадолго до своей смерти. Кстати, место изготовления первого такого супа, экстравагантная женщина тоже выбрала необычное: у двери городского собора. После смерти Мажордомы местные жители были поражены, что такая необъятная по размерам женщина весила чуть меньше воробья. Скульптура «Мажордома» расположена на лестницах, которые начинаются с улицы Passeig Arqueològic.
Хотя время неумолимо пытается двинуть нас вперед, но не могу не поднять тему о легендах создания национального флага Каталонии — «Саньера» (sanyera в переводе с каталанского означает «флаг») — в жёлто-красную полоску. Пройдясь по улицам Каталонии, вы заметите, что больше всего в городе — каталонских флагов, дополненных синим треугольником и белой звездой. Это — «Эстелада» (estelada в переводе с каталанского «звезда»). Есть и еще одна разновидность флагов: та же «Саньера», но только с маленькой красной звездочкой. Этот флаг называется «Эстелада Вермейа» (esteleda vermella). Он появился в начале 70-х и был использован Социалистической партией национального освобождения Каталонии. То есть этот флаг вывешивают местные социалисты, поддерживающие идею свободной Каталонии.
Вифред Волосатый — создатель каталонского флага
Отец отечества — так о Вифреде, легендарном основателе первой династии графов Барселоны, с любовью говорят каталонцы. И связывают с ним историю возникновения геральдического символа — каталонского флага. В 878 году король франков доверил Вифреду управление княжествами Барселона и Жирона. Почти всю свою жизнь он отдал на борьбу с мусульманскими завоевателями и освобождением земель. Легенда гласит, что Вифред был смертельно ранен в бою против войска мусульманского правителя города Льейда. Франкский император в знак признания чести и отваги графа вознаградил его гербовым щитом, на золоченой поверхности которого провел пальцами, смоченными в крови умирающего, четыре вертикальные линии. Эти четыре полосы на желтом фоне герба и стали родовым символом графов Барселоны и Жироны, а в дальнейшем и всей Каталонии. Флаг Каталонии на сегодня считается одним из древнейших в мире геральдических символов.
«Легенда о четырех полосках крови» впервые была описана в 1551 в трудах историка Пере Антони Бетера (Pere Antoni Beuter) и впоследствии не раз была использована в литературе, поэзии, живописи и музыке. Однако историки не очень-то верят этой легенде.
Есть и другие художественные версии толкования символики. Например, в картинах некоторых каталонских мастеров можно увидеть всадников в красных одеждах, отправляющихся на лошадях через золотую пшеницу — такой рисунок тоже сильно напоминает флаг Каталонии. А первое появление стяга с четырьмя красными горизонтальными полосами датировано 1238 годом. Такое полотнище было вывешено маврами на одной из башен Валенсии и свидетельствовало о том, что они сдают город арагонцам. Правда, поле на флаге было белого цвета. По версии правительства Каталонии, красные полосы на золотистом поле появились в XI столетии, в качестве герба правителей Барселоны. Только расположение полос было вертикальным.
Есть еще и французская теория. Некоторые считают, что флаг Каталонии имеет французское происхождение. Четыре красные полосы символизируют графство Каркассона. Кроме того, иногда считается, что они символизируют папство. Дело в том, что красный и желтый издавна являются символикой епископства. Как известно, короли Арагона и Барселоны раньше являлись «знаменосцами Папы». Старинный флаг Каталонии можно увидеть на монетах 1150 года. Они изображают символику Барселоны.
Я, можно сказать, увяз в мифах и легендах, которых тут, в Каталонии, множество. Мой же отчет не про мифологию. И все же, и все же… Об одной интересно каталонской традиции, связанной с католическим рождеством, расскажу. Вы знаете, что за каталонское слово «каганер»? Я, например, не знал.
Каганер
Итак, Барселона, Рождество, площадь Святого Иакова, огромных размеров вертеп (в данном случае вертеп — это воспроизведение сцены Рождества средствами искусства), с изображениями Девы Марии, Иосифа, младенца Иисуса в яслях, арханегела Гавриила, вола, ослицы, волхвов — все, как у всех. Все? А вот и не все! Потому что, если вы как следует побродите вокруг вертепа, да рассмотрите его не торопясь и в деталях, вы обязательно обнаружите одну странную фигурку. Более чем странную, сказал бы я. И даже шокирующую, на взгляд нормального туриста. Вот он, во всей своей красе: каганер. "Caganer" по-каталански, что переводится "какающий" или "серун". Каталонский крестьянин, непременно в национальном головном уборе "баретине", присевший со спущенными штанами где-нибудь в укромном уголке вертепе, под кустом или деревом, и справляющий без всякого зазрения совести большую нужду. Католическая церковь, кстати, относится к каганеру весьма толерантно. С явной благосклонностью взирают на него и светские власти. Еще бы, попробовали бы они иначе! В 2005-м году Мэрия Барселоны не включила каганера в список персонажей для вертепов — и дело едва не закончилось революцией! А и правильно: традиция — это святое. История происхождения каганера доподлинно неизвестна и уходит корнями в глубокую тьму веков. Во всяком случае, уже в 17-м веке он прочно прописывается в стройных рядах персонажей рождественских вертепов на территории Каталонии, Андорры и Северной Каталонии (нынешней Южной Франции). Схожая традиция отмечается в некоторых регионах Италии, Франции и Португалии, а также у испанцев Мурсии и Саламанки — но там она выражена не в пример слабее и не является обязательной. Лет эдак 70 назад каганер окончательно сделался звездой, и подмостки рождественского вертепа стали ему откровенно малы. Появились фигурки каганеров в образе звезд спорта, политики, науки или искусства. Каганеры — члены королевской семьи Испании. Никаких запретов и табу для каганера не существует. В конце концов, каждый человек регулярно делает то, что и этот забавный раскрашенный чудак из гипса — в этом все люди равны, будь ты хоть Альберт Эйнштейн, хоть Месси, хоть популярная певица Шакира... Интересно, как сами каталонцы объясняют наличие каганера в рождественских сценках. А все, оказывается, очень просто. Ведь что делает каганер? Справляет большую нужду и тем самым удобряет землю, призывая урожай на следующий год. Кстати, тот, кто в группе родственников или друзей первым обнаружит запрятанного в рождественском вертепе каганера — обязательно окажется самым удачливым и счастливым в наступающем году. Впрочем, иногда каганера совсем не нужно искать — как это было, например, пару лет назад, когда в одном из торговых центров Барселоны установили, на самом видном месте, каганера, по сравнению с которым слон может показаться сусликом! Считается, что иметь в доме фигурку каганера — к деньгам! Поэтому, если вы окажетесь в Барселоне в декабре — не забудьте посетить ярмарку Святой Люсии и прикупить себе каганера по вкусу. Выбор там, уверяем, огромный.
Прощаемся с Жироной и едем по направлению Сан-Фелиу-де-Гишольс. Как и раньше, велодорога великолепная. Порой мы проезжаем населенные пункты (куда ж без них денешься!), и тогда взгляд натыкается на интересные здания. Вот проезжаем мимо старой железнодорожной станции в городе Quart (N 41.938136, E 2.839271). На постаменте мааааленький паровозик.
Таких маломерок я еще не видел. Что же может такой ослик тянуть? Пару-тройку вагончиков? И через несколько километров пришел ответ на этот вопрос. Справа по велодорожке стоит, ну не монумент, а игрушечный памятник бывшей железнодорожной дороге и ее подвижному составу (N 41.923843, E 2.849543).
Если эта «инсталляция» была в натуральную величину, то такие же они все были малохольными!
Невдалеке по нашему курсу виден еще один город, побольше, чем предыдущий — Cassà de la Selva, (Касса-де-ла-Сельва). На круговой развязке перед городом стоит памятник винной пробки (N 41.893483, E 2.859978). Оказывается, что пробковая промышленность оставила уникальный след в Cassà de la Selva. Найти пробку со словами «сделана в CASSA» можно по всему миру. А неподалеку, в заповеднике Лес-Гаваррес (Les Gavarres), растет такой редкий вид дуба, как пробковый дуб Сантиссима-Тринитат.
На холме города Касса-де-ла-Сельва высится приходская католическая церковь Святого Мартина (Parroquia de Sant Martí). Находится она на площади Plaça Sant Pere. Первое документальное упоминание о ней было в 882. Это было одно из первых поселений и, конечно, вид ее был совсем не тот, что ныне. Нынешняя церковь построена в XVI веке на развалинах этой романской церкви и перестраивалась до XVIII века. Оказавшись внутри церкви, можно найти черты барокко: особенно это касается главного алтаря, а точнее, его копии, т.к. оригинальный алтарь, созданный в 18 веке скульптором Pau Costa, был разрушен во время гражданской войны в Испании в 1936 году. Некоторые элементы, впрочем, спасти удалось: фигурки ангелов, например, или колонны.
Интересно походить по улочкам около этого места. Узкие старинные улочки, постройки небольшой этажности, притягивают взгляд. Всё здесь, как будто, застыло во времени.
Вот один из домов. Даже не дом, а комплекс дома с башней — Salvana (XVI век, готика). Это самый старый архитектурный комплекс. Он был построен в шестнадцатом веке семьей Сальва, позже башня перешла в муниципальную собственность и ее использовали в качестве тюрьмы. А в доме, которым в XIX веке владела уже семья Frigola, были, среди прочего, гостевой дом, магазины хлеба, вина и мяса.
Так как мы едем по старой железнодорожной дороге, то нельзя обойтись без железнодорожного вокзала. Единственное строение, которое сохранилось — это станция, построенная в 1892 году. Интерьер ее тогда был разделен на три зоны: зал ожидания, офис продажи билетов, а также гостиница. Железнодорожная линия была, наконец, остановлена в 1969 году, а с 1990 года в здании старой станции, после ее реконструкции, находятся выставки, многоцелевой зал и офисы.
А совсем неподалеку находится нежно салатовое здание (N 41.884848, E 2.874272). Это дом построил Can Nadal в 1906 году. В 1984 году это здание стало собственностью города и в 1989 году в нем находится городская ратуша.
Ну уж раз пошла такая пьянка, напишу про еще один город, точнее об одном месте в городе. По пути к Сан-Фелиу-де-Гишольс мы увидели очень интересное место с крепостью и церковью в ней. Вот это выглядело с нашей дороги.
Бешеной собаке семь верст не крюк, а нам несколько километров не влом. Поехали! Стоп, сначала надо подкрепиться в харчевне «Три пескаря», которая находилась в сто метровой близости от старого железнодорожной станции с вывеской Llagostera. Город, как и железнодорожная станция, назывался так же — Llagostera. А приходская церковь — Сант-Фелиу (Església de Sant Feliu de Llagostera).
Здание церкви, дошедшее до сегодняшнего времени, датировано XVII в., хотя остатки первого облика храма были построены в 855 г. Что касается крепости, первый документ датируется 1288 годом. Остатки, которые можно увидеть сегодня, относятся к мощному укрепленному комплексу из четырнадцатого и пятнадцатого веков, от которого остались три башни и три сектора крепостной стены на западе и северо-западе, состоящих из трех отрезков по 5, 16 и 14 метров. Две башни называются Тюремными Башнями, а в третьей башни сейчас располагается нынешняя мэрия. Первая, расположенная на северо-западе, круглая, примерно 10 метров в высоту. На эту башню мы и залезли. Не для того, чтобы снять развевающийся каталонский флаг с башни. Просто у нас чешутся лапы, когда где-то куда-то можно залезть. Результат залезания перед вами.
Следующая железнодорожная станция была Santa Cristina de Aro (N 41.815453, E 3.003329), в городе, как не сложно догадаться, Santa Cristina de Aro. Для коллекции сфотографировали и ее.
И вот последняя станция, которую мы увидели. Это станция Castell d'Aro (N 41.813807, E 3.031317). Тут уже паровозики подросли ростом и немного заматерели. Посмотрите на этого красавца с номером 5 на трубе.
Через небольшой отрезок времени мы приехали к последнему нашему приюту — в отель в Сан-Фелиу-де-Гишольс. Завтра будем осваивать его просторы. Фото отеля вечернее и утреннее.
В этот день нам предлагалось или поехать на велосипедах по кольцевому маршруту, или пеший маршрут по побережью. Так как мы вчера много раз уклонялись от маршрута, то решили посвятить этот день пешему туризму. Тем более, в этом городе есть такое место, как часовня Святого Эльма. Почему тем более? Потому что мы много лет занимались в свободное время водным сплавом и, конечно, по вечерам под гитару пели авторские песни. Одна из многочисленных песен называлась «Поселок дачный» Александра Дулова. Вероятно, нынешнее поколение не знает ни автора ни его песен. А ведь в то время был "серебряный век" авторской песни. Тогда присутствовала как мелодия, так и смысл текстов. Может быть, они были незамысловаты, но душа у них была, в отличие от сегодняшних текстовок. Вот кусочек песни «Поселок дачный», который нам тут же вспомнился, когда узнали о часовне Святого Эльма.
Ну, ладно, ну не плачь ты, — Ведь нам нельзя отдельно. На соснах, как на мачтах, Огни Святого Эльма. Сотрем друг другу слезы, Незримые почти... Тебе еще не поздно На палубу взойти.
А что же такое «Огни святого Эльма», а с чем их едят? Это одно из самых красивых и удивительных явлений природы, которое порой можно наблюдать на вершинах заостренных предметов. В средневековой Европе танцующие огоньки связывали с образом католического святого Эльма, покровительствовавшего морякам. Легенда гласит, что святой умер во время шторма на палубе корабля. Перед смертью он пообещал, что и с того света будет молиться за моряков и подавать знаки об их грядущей судьбе, и этими знаками станут танцующие волшебные огоньки. Святой сдержал слово: с тех пор огни, возникшие на мачтах корабля во время шторма, предсказывали скорое окончание непогоды и служили добрым знаком для мореплавателей. Но если огонь спускался с мачты на палубу или сиял над человеком — это считалось предупреждением о грядущем несчастье или даже смерти. По другой легенде говорится, что святой Эльм принял мученическую смерть — палачи намотали его внутренности на лебедку. Мощи святого находятся в храме его имени в Гаэте (Италия), умер он в соседней Формии в 303 году.
Чаще всего огни святого Эльма можно увидеть в горной местности, иногда встречаются они в степной зоне и на море. Но в наших широтах блуждающие огоньки появляются крайне редко — это связано с физической природой феномена, для появления которого требуются особые обстоятельства. Интересно, что даже есть такая гипотеза, что горящий терновый куст, упоминающийся в Библии, возможно, представлял собой одну из форм Огня Святого Эльма.
Вот к этой часовне мы и направились после шведского завтрака. Наш путь проходил по побережью Коста Брава (как круто это звучит!) и без фотографий не обошлось.
На пути к часовне увидели какой-то крест-памятник. Что это такое, нам не удалось узнать. Может быть это место как-то связано с часовней Святого Эльма.
А через метров 100 перед нами открылась сама часовня Ermita Sant Elm. Она была основана в 1452 г. на месте крепости, построенной в 1203 г. В 1696 году французская армия разрушила часовню и укрепления. Последняя реставрация завершилась в 1993 году
.
Здесь же нельзя не сказать об еще одной легенде. Легенде о возникновении названия побережья. Согласно ее, которая является спорной, потрясающий вид на побережье от мыса вдохновил писателя Ферран Агульё (Ferran Agulló), и он то и окрестил эту землю и дал ей имя известное теперь всему миру — Коста Брава. Городским советом Сан-Фелиу этому событию был воздвигнут мемориальный камень.
А если спуститься по лестнице в сторону моря, можно увидеть старую крепостную башню.
Кстати, для тех, кто устал или кому трудно подняться до часовни, от города до Ermita Sant Elm ездит мини паровозик с тремя вагончиками, почти как нам встретился по пути, только не желтый.
На обратном пути решили искупаться, но не на пляже, а в диком месте, где плещутся волны о скалы. Место было прекрасное, уединенное, море изумительно прозрачное, вода приятно ласкало наши тела. Насладившись уединением с природой, пошли в люди — на городской пляж. Там внук арендовал виндсерфинг и болтался по водной глади, пока мы загорали.
Теперь немножко о городе. Бенедиктинский монастырь является историческим и архитектурным памятником региона. Первое его здание появилось в 961 году, а далее он расширялся сам и вокруг него рос город. Но из-за частых реконструкций первоначальный образ монастыря канул в лета. Туда мы съездили в самый последний момент. Пляж расположен рядом с набережной, построенной в 19-м веке, и здесь расположены несколько интересных зданий. Одно из них — Casino dels Nois (казино дельс Ноис), построенное и действующее с 1883 г. Здесь надо уточнить, что тогда подразумевалось под словом казино. Это был общественный центр по интересам, а центром этих интересов был бар. Но рулеток тогда в помине не было. Вот этот красавец:
А рядом с казино, на другой стороне улицы, стоит еще одно интересное здание. Эта вилла в стиле модерн Casa Patxot. Его владельцем был пробковый предприниматель Rafael Patxot, а здание построено в 1917-1920 годах архитектором Alber Juan i Torner. При жизни Rafael Patxot развлекался астрономией. Фронтон здания до сих пор помнит фреску со встроенным солнечным часам. В здании, в настоящее время, располагается местная торговая палата.
По правому побережью мы уже походили, теперь очередь за левым. Многочисленные чайки, восхитительные виды, изумительное море, запах морской воды, смешанный с ароматом сосны — это прекрасная концовка нашего увлекательного путешествия. Я просто покажу всё это на фотографиях. Конечно, кроме запаха.
У нас был еще дополнительный день. Вчера вечером мы узнали, что слева от пляжа есть массив скал, выступающий в море, по которым можно полазить с проводником. Было решено, что утром двое мужского пола полазают по камням, а дама будет, по возможности, фотографировать предстоящее действо. И вот настало утро. За нами приехал инструктор-проводник и мы загрузились в авто. На месте сбора уже были страждущие ярких впечатлений. Краткий инструктаж что можно, а что нельзя. То что нельзя, было гораздо больше, но мы не унывали — всегда можно отмазаться тем, что мы не так его поняли. Надели верхние и нижние обвязки, каски и пошли покорять препятствия. Ощущения, когда под тобою морская гладь, а ты цепляешься за все выступающие выпуклости, были прикольными. Страха не было. По сути это было не скалолазание, а переход по подоконникам по периметру здания. С одной поправкой. Переход был со страховкой. И с инструктором. А в это время фотокорреспондентша делала свое дело.
Оставшееся время мы посвятили осмотру Бенедиктинского монастыря. Сейчас Бенедиктинский монастырь сочетает в себе архитектурные стили от 5-го до 18-го века. Сегодня здесь можно посетить часть здания вместе с «Torre del Fum» (башня дыма) (она находится слева) и «Torre del Corn» (башня Рога) (то, что справа), которые расположены на каждой стороне церкви.
В свое время они действовали как башни обороны. С первой башни зажигали дымовые сигналы из влажной соломы. А со второй — передавались звуковые сигналы во время опасности.
К сожалению, наше небольшое велопутешествие заканчивается. Но у нас есть еще вторая часть нашей поездки. Это Барселона. Но это уже совсем другая история. Мы прощаемся с красотами Каталонии, прекрасной велодорожкой, своими велоконями, своими феями из турагенства. Свое желание в одном отчете обхватить две эти части я отмел как недостаточно продуманное. Одним захочется (хочу этому верить) узнать информацию о велосипедной части, а другим эта часть совсем не нужна. Поэтому буду писать отдельно вторую часть о Барселоне (Барселонская мозаика или фотомазки по Барселоне). А сейчас хочу попрощаться с читателями, которые смогли заставить себя эту писанину прочитать.
Ваш отчет интересен и познавателен со множеством любопытных, исторических фактов, мифов и легенд. Мне по душе читать в отчетах путешественников историю тех мест, в которых они побывали и о которых они делятся с нами. Вместе с ними я открываю для себя новые странички истории той или иной страны и узнаю для себя многo интересного. Но здесь, похоже, вкралась опечатка.
