Самые интересные места Северной Испании в 1000 фотографий.

[aleksey2008]

Фотопутешествие по региону España Verde - Зеленая Испания.
Страна Басков, Наварра, Кантабрия, Астурия
(и по чуть-чуть Риоха и Кастилия-и-Леон) за 14 дней.

Две недели и 3000 километров по северу Испании на автомобиле. Полезная информация для поездки по северу Испании.
Самые красивые фотографии Северной Испании. Самые интересные места Северной Испании.



Это путешествие состоялось несколько лет назад. Как обычно, руки до составления полноценного отчета не дошли, но определенные заметки по ходу движения я для себя делал.
Сейчас я готовлюсь к очередной поездке на север Испании. Ведь намеченные еще в тот раз точки удалось посмотреть далеко не полностью. И хотя маршрут будет пролегать в основном по другой части региона, решил освежить свои впечатления от первой поездки по «Зеленой Испании» - так называется часть страны, протянувшаяся вдоль Бискайского залива (в Испании его называют Кантабрийским морем).
Море, к слову, прекрасно. Только пляжей на нем как-то маловато...



Просматривая фотографии, сделанные в той поездке, вижу сейчас, что многие из посещенных мной тогда мест до сих пор не слишком подробно описаны на форуме. Поэтому и решил все же опубликовать отчет, пусть и запоздалый. Упор делаю на фото, но постараюсь добавить к ним полезную информацию. Начну, понятное дело, с карты маршрута.

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1N-Ov81K8XNBCoTMiMMFiObmwsH5gN3U-

Мое осеннее путешествие по северной части Испании началось за восемь месяцев до того. В Мадриде. Прохладным январским вечером я забрел в баскский пинчос-бар Txacolina в пяти минутах прогулки от станции метро La Latina.



Январь - не сезон, Мадрид - не Андалусия. Вечером дождливого дня популярное заведение стояло полупустым. Три бокала ледяного белого баскского вина Txacoli (произносится проще, чем пишется, - «чаколи») под несколько пинчос отлично подняли настроение.
По дороге домой я листал Lonely Planet в разделе о Стране Басков. А через пару дней купил билет. На осень, в Бильбао.



День 1. Бильбао.
Время летит быстро, и вот с борта самолета я могу убедиться, что "Зеленой Испанией" северная часть страны названа действительно не просто так.



Аэропорт совсем недалеко от города. Быстро забираю машину в рент-каре. На выбор предложили какой-то Hyundai и Seat Leon. Естественно, взял испанца и остался им очень доволен. Шустрый, управляемый, экономичный. Забрасываю вещи в отель Sirimiri, предварительно не избежав пары лишних кругов вокруг - не самая очевидная схема подъезда. Отель хороший, хотя и не самый дешевый - но я бронировал по акции со скидкой почти вдвое. Зато расположение удачное, совсем близко к центру и в то же время с бесплатной парковкой.
Выхожу на прогулку. Первое, что попадает в объектив камеры - привидение
Ну что ж, здесь мне определенно нравится.



Испанские города вообще обычно очень уютны, а Бильбао показался мне уютным вдвойне. Он какой-то очень домашний. Только надо внимательно смотреть. По сторонам, под ноги и над головой.



Почти невозможно представить, что несколько десятилетий назад это был угрюмый промышленный город. Впрочем, история знает и куда более неожиданные повороты.



Здесь есть и достаточно широкие проспекты...



...и современная транспортная система со скоростными трамваями и метро.



Бильбао пронизывает насквозь узкая и довольно извилистая река Nervion (Нервьон).



А ведь всего в нескольких километрах ниже по течению, в устье этого ручейка, свободно швартуются многопалубные океанские лайнеры.



Заслуживает внимания роскошное здание одного из вокзалов прямо на берегу реки. Внутри - ничего особенного, но снаружи сразу привлекает внимание.

[aleksey2008]

День 1. Бильбао (продолжение).

На границе современных кварталов и Casco Viejo - старого города - находится Plaza Arriaga...



...с роскошным и богато украшенным зданием одноименного оперного театра.



Перейдя мост, можно отправиться по утопающей в зелени Calle Lopez de Haro на прогулку по буржуазному центру города.



Вот по таким примерно кварталам. Здания банков, офисные строения, роскошные жилые дома, фешенебельные рестораны…



Я искал непременный для любого испанского города (по крайней мере, выше средней величины) универмаг El Corte Ingles. Вот он!



В El Corte Ingles всегда есть отдел карт и путеводителей, и именно в нем была куплена отличная дорожная карта севера Испании. Навигатор - отличный помощник, но длительную поездку я не мыслю себе без изучения именно бумажной карты. Неподалеку был найден офис сотового оператора, где после длительных танцев с бубном мне смогли активировать имевшуюся у меня сим-карту испанской сети. На подключение iPad к испанскому интернету ушел едва ли не час, в офисе собралась очередь. Девушка из нее помогала, переводя с английского на испанский и обратно. Другие люди терпеливо ждали. А когда планшет закрякал сигналами принятых сообщений, кто-то даже зааплодировал



Вернувшись к Plaza Arriaga, углубляюсь от нее в кварталы Casco Viejo. Пинчос-бары и продуктовые лавки кажутся основными его составляющими. Чаколи и пинчос - отличное окончание дня, который начался в 3 часа утра под Москвой.



Конечно, при большом желании в Испании тоже можно найти фастфуд. В больших городах. Но испанская кухня прекрасна в любом варианте - кастильском, баскском, андалусийском, астурийском, валенсианском...



...и просто в виде свежайших багетов с нежнейшим хамоном. Пара евро, и отличный ужин на столе.



Ну и немного интересных деталей первого дня, которые подметил объектив.

[Лёля Лёликова]

Алексей, очень интересно. В сентябре планируем проехаться из Аликанте на сервер к Баскам, в Риоху, Наварру. Жду продолжения вашего рассказа.

[Evitta]

Подпишусь. Давно хочу в северную Испанию.

[Rezoner]

Ура, можно сравнить впечатления... Были в тех местах в начале июня, маршруты частично пересекались. Сейчас разбираю фотографии и вспоминаю зеленую, необычную для меня Испанию.

[anatol']

aleksey2008, помнил, что вы недавно спрашивали про Галисию, поэтому когда краем глаза увидел заголовок, поразился оперативности)) Потом уже понял, что немного другие края.
Тоже хорошо знакомые, кроме пожалуй Azpeitia (а навррско-риоханскую часть в этом мае посещал), но тем интереснее будет сравнить. Бильбао по кадрам как дома. Его, к слову, по очень крутой урбанистической премии признали городом года в Европе 2018.

[aleksey2008]

тетя Таня, Лёля Лёликова, Evitta, Rezoner, anatol', спасибо за интерес к теме!
Кстати, если вдруг кому из читающих данный отчет интересно составить компанию осенью в Галисию - велкам
Ссылка на маршрут в моей подписи.

[aleksey2008]

День 2. Бильбао, гора Арчанда.



Наутро, хорошо отдохнув, готовлюсь к старту. Для начала хочу просто насладиться свежим воздухом и поснимать панорамы Бильбао. Это можно сделать, поднявшись на гору Арчанда (Artxanda). Это можно сделать как на фуникулере (внизу его найти очень просто - надо лишь добраться до Funikular Plaza неподалеку от старого города), так и на машине. Выбрал второй путь, так как сразу решил отправляться дальше.



На горе обращает на себя внимание композиция, напоминающая огромный отпечаток пальца. Так и есть. Скульптура под названием Fingerprint установлена здесь в память жертв гражданской войны в Испании. Место выбрано не случайно - верхняя станция фуникулера была подвергнута бомбардировке 18 июля 1938 года.



С Арчанды открываются отличные виды на Бильбао.
Старый город, Нервьон и Plaza Arriaga с оперным театром.



Современные районы со знаменитым музеем Гуггенхайма на переднем плане.



Музей крупным планом. Жалею, что по времени никак не вписался визит туда.



Район современной застройки где-то на окраине Бильбао.

[aleksey2008]

День 2. Португалете.



Спускаюсь с Арчанды. Направляюсь в Португалете, портовый пригород Бильбао, расположенный ниже по течению Нервьон, почти у самого Бискайского залива - по сути, открытого океана.



Главная достопримечательность Бильбао и окрестностей - на мой взгляд, все же не Музей Гуггенхайма, а Puente Colgante, он же Vizcaya Bridge. Это мост типа «летающий паром», спроектированный баскским архитектором Альберто де Паласио, одним из учеников Густава Эйфеля, и уже 125 лет соединяющий между собой два пригорода Бильбао через расширяющуюся в преддверии впадения в океан реку Нервьон.



Высота башен составляет 61 метр, центральный пролет моста висит в 45 метрах от поверхности воды, расстояние между опорами - 164 метра. Мост открыт 125 лет назад.



Машины, мотоциклисты, пешеходы переезжают через реку на борту подвесной гондолы. Кстати, по-испански Puente Colgante как раз и означает «подвесной мост», однако это название все же не отражает сущности уникального сооружения.



Попробуем рассмотреть гондолу поближе.



Наверх можно подняться за 8 евро (10 с аудиогидом - русского варианта нет, но есть английский). В цену входит подъем на лифте, пешеходный переход поверху моста, спуск на другой стороне и возвращение на самом «летающем пароме». Небольшая экспозиция об истории сооружения и шикарные виды прилагаются бонусом.



Вид на гондолу с автомобилями и пассажирами - строго сверху…



…и немного сбоку. Гондола, к слову, летает туда-сюда очень даже шустро.



Человек в светоотражающем жилете собирает плату за проезд.



По этой фотографии, мне кажется, сразу понятно, почему для моста была выбрана столь необычная и технически непростая конструкция. Были поставлены две взаимоисключающие задачи - обеспечить связь между двумя берегами Нервьона, не нарушая при этом оживленного судоходства. Сделать это было необходимо в условиях плотной городской застройки.



Вписать в сложившуюся городскую среду подходы к высокому мосту было невозможно. Перекрывать движение по реке - тоже. Разводить и сводить мост каждые 15-20 минут? Инженер нашел отличную альтернативу.



Виды сверху. Городская улица.



Церковь.



Порт.



На этом кадре хорошо видно, какую роль играет мост ученика Эйфеля в судоходстве по Нервьону. Немалая часть порта Бильбао находится выше него по течению.



Судоходство весьма оживленное - как на самой реке…



…так и в ее устье.



Паромная линия соединяет Бильбао с британским Портсмутом. В пути без малого сутки.



Вода в акватории порта на удивление чистая, воздух свеж, поэтому проложенная вдоль берега дорожка весьма популярна. Люди гуляют, бегают, катаются на велосипедах…





Невысокий заборчик отгораживает портовые владения.



Маяк гавани Бильбао провожает в дорогу вдоль побережья Страны Басков.

[anatol']

Это мост типа «летающий паром», спроектированный великим Густавом Эйфелем и уже более 120 лет соединяющий между собой два пригорода Бильбао через расширяющуюся в преддверии впадения в океан реку Нервьон.

125 лет 4 назад отмечали)) Но авторство все же не Эйфеля, а местного архитектора Alberto de Palacio y Elissague. Правда он тоже частично с французскими корнями и с Эйфелем активно общался.

[aleksey2008]

День 2. Португалете - Деба.



Нагулявшись вдоль устья Нервьона, отправляюсь в путь. Мне предстоит ехать не так уж далеко, но по дороге то и дело возникают причины для остановки.



Дорога то петляет вдоль берега, то поднимается на невысокие горы - местность здесь холмистая, напоминает небрежно брошенное одеяло со складками. А поросли эти холмы соснами да эвкалиптами - воздух соответствующий, с неповторимым ароматом. Старался все время держать окна в машине открытыми.



Везде, где можно, оборудованы смотровые площадки и места для отдыха. Это вообще особенность Испании. Мирадоры (слово mirador как раз и обозначает наблюдательный пункт) встречаются буквально на всех шоссе, от магистралей до сельских дорог. На многих из них есть место для того, чтобы отдохнуть или устроить небольшой пикник.



Иногда мирадоры могут быть более колоритны и интересны сами по себе, чем открывающиеся с них виды.



Но и виды с них открываются, как правило, достойнейшие.



Ограничиваться мирадорами не стоит. Я парковался при каждой возможности и не выпускал из рук камеру.



Наконец удается разглядеть главную достопримечательность этой части бискайского побережья - церковь Сан-Хуан-де-Гастелугаче (Ermita de San Juan de Gastelugatxe). Она расположена на высокой скале, которая соединена с материком лишь небольшим мостиком, и построена в Х веке тамплиерами. Колокол церквушки издавна предупреждал о том, что скоро грянет буря, а в благодарность за чудесное спасение в кораблекрушении баскские мореходы считали своим долгом сделать какое-либо подношение. Таким образом, постепенно Гастелугаче стало местом паломничества всех надеющихся на чудо. Это одно из самых красивых мест на побережье Страны Басков.



Кто-то приезжает на дачу, а кто-то прилетает. Часть земли на крутом высоком атлантическом берегу - явно в частном владении.



Указатель на парковку, откуда можно пройти к Гастелугаче. Церковь вроде бы рядом, но часа полтора на поход нужно. Из графика я выбился, вот-вот начнет темнеть. Так что решаю отложить осмотр на последний день - все равно мне улетать из аэропорта Бильбао, который тут совсем рядом.



Так что делаю крупный план островка с храмом и отправляюсь к месту ночлега, в городок Деба.



Народ в Стране басков любезнейший и гостеприимный. Но в глуши часто не говорят не то что по-английски - даже по-испански. А чтобы понять баскский язык (euskara), надо родиться баском. Достаточно сказать, что эускара не имеет ничего общего ни с одним из существующих языков на планете…



Ну и под конец дня - немного деталей.















В Дебе меня ждал уютный и просторный номер в пансионе Zumardi, забронированный сразу на две ночи. Пляж, если попадете сюда в сезон, - буквально через улицу. Парковка бесплатная, здесь же на проезжей части - пришлось попотеть, вписываясь в ограниченное место, но что поделать…

[aleksey2008]

Но авторство все же не Эйфеля, а местного архитектора Alberto de Palacio y Elissague. Правда он тоже частично с французскими корнями и с Эйфелем активно общался

Да, конечно же, я напутал. Хотя ведь читал же!
Это меня подвела подготовка к поездке в Порту и Галисию. Знаменитый мост через Дору ведь спроектирован Эйфелем! А летающий паром - действительно, Альберто де Паласио, которого называют одним из учеников Густава Эйфеля. Все и перемешалось...
Внес исправление в текст.

[JamKit]

aleksey2008, очень интересно и очень красиво! Размышляю о поездке в те края, Ваше фотопутешествие дает новые идеи.

[aleksey2008]

JamKit, спасибо на добром слове.
тетя Таня, тем не менее это так:

Баскский язык, в отличие от большинства других языков Европы, не принадлежит ни к индоевропейским, ни к какой-либо из других известных семей языков, и является так называемым псевдо-изолированным языком. Генетические связи языка не установлены

(из Википедии).

[aleksey2008]

День 3. Деба - Лекейтио.



Городок Деба делится на две части железной дорогой. С одной стороны - пляж и пара улиц с отелями и пансионами. Если высунуться из окна, можно увидеть море.



С другой - старый город и современные улицы. Вид на них открывался вот такой.



С утра меня разбудил поезд. Перед тем, как отправиться в поездку на весь день (в планах - осмотр небольших городков на бискайском побережье), надо как следует поесть. В пансионе за 2 евро предлагался только кофе с круассаном, поэтому я отправился через пешеходный тоннельчик под железной дорогой в старый город, где без труда нашлось кафе с полноценным меню для завтрака. После него - в дорогу. Немного в обратную сторону по отношению к вчерашнему маршруту, но уже вдоль побережья.



На календаре осень, но ни погода, ни природа не шепчут об этом. Буйство зелени и цвета.



Еду вдоль океанского побережья, на пути - очередной мирадор.


С обратной стороны от дороги - крутые, подчас практически отвесные, скалы.



Неподалеку от Дебы делаю остановку над шикарным и совершенно пустым пляжем.



Выступающая в океан скальная гряда - более крупным планом.



Вокруг нет признаков населенного пункта, но при этом на повороте дороги расположен четырехэтажный и, похоже, заброшенный дом.



Его кусочек попал на следующий кадр. Когда-то кто-то жил очень красиво…



А я тем временем возвращаюсь из провинции Гипускоа, где находится Деба, в Бискайю.


Не могу не поделиться еще парой кадров - просто с дороги.


Воздух невероятный совершенно. Океан, сосны, эвкалипты, туманы. Словами не передать этот коктейль.



А за поворотом - новый поворот.



Приближается городок Лекейтио.



Путеводители утверждают, что здешний пляж считается одним из лучших в Стране Басков.



Пожалуй, это мнение абсолютно заслуженно. Остаюсь здесь, чтобы искупаться и немного позагорать.



В эфире традиционная рубрика «Детали».

[anatol']

Путеводители утверждают, что здешний пляж считается одним из лучших в Стране Басков.

Тоже соглашусь)) Единственное, это уже не Лекеитио, а соседний муниципалитет - Мендеха.
А безлюдный пляж и заброшенное здание (любопытно, что там раньше было), это Ондарроа. К пляжу из городка идет пешеходная тропинка уровнем ниже автомобильной дороги.
Вы же против мелких замечаний? Если нет, перестану))

[aleksey2008]

Вы же против мелких замечаний? Если нет, перестану

Категорически за! Так что продолжайте

заброшенное здание (любопытно, что там раньше было)

Может, отель какой-нибудь? Других идей не приходит.
Как нет идей и о том, что означает граффити с "бомбистом" - так я прозвал для себя бородатого мужика с миной в руках. А по вертикали написано "katetxea" - переводчик считает, что это на эускара "котенок"

[aleksey2008]

Остаюсь здесь, чтобы искупаться и немного позагорать.

Как вода была? Теплая в это время года?

Освежающая) но приемлемая))

[Bulochnik]

И какие были точные даты поездки? К температуре воды добавлю вопрос про температуру воздуха.
Очень давно планирую в те края, может на следующий год соберусь наконец.

Фото и повествование великолепные, будто сам путешествуешь.

[anatol']

А по вертикали написано "katetxea" - переводчик считает, что это на эускара "котенок"

Глянул бегло. Это название музыкального клуба, который там располагался, или еще располагается. Но katetxea все же наверное не котенок, косяк переводчиков.
На эскере домашний кот - etxe katua, etxea - одно из немногих слов, которое я знаю, дом. Поэтому у меня самого, когда первый раз фото увидел проскочило "кошкин дом"))
Ну и гугль по katetxea котятков не показывает, если смотреть картинки. А помимо этого домика вылезает еще один в другой баскской деревушке Мунгия, и как понял в нем собирались различные сборы типа "за проезд" или еще что.
Так как это строение ровно на границе двух провинций (территориально даже к Мутрику относится, Guipúzcoa) может название связано с пограничной темой.

[luchar]

Интересно! И почитала ваш осенний маршрут -- просто супер! Всё, куда сама хотела бы.

Ссылка на маршрут в моей подписи.

[aleksey2008]

какие были точные даты поездки?

11-25 сентября

вопрос про температуру воздуха

Было очень комфортно - не выше 24-26 днем и градусов 17 по вечерам.

Фото и повествование великолепные, будто сам путешествуешь

Очень рад, что вам нравится.

[aleksey2008]

Но katetxea все же наверное не котенок, косяк переводчиков.

Тут я полностью на гугл полагаюсь, поскольку если по-испански еще что-то могу сказать и понять, то на эускара - без шансов. Хотя в принципе etxea и у меня на слуху.
Так что пусть будет кошкин дом с бомбистом

[aleksey2008]

День 3. Лекейтио.

Итак, на пляже было просторно и немноголюдно.



Океан, конечно, прохладен, но песочек чистый и солнце теплое. Отличное место для пары часов релакса.



Рядышком - очень ухоженный склон.



Отправляюсь прогуляться по Лекейтио.



Милый, приятный, тихий городок.



Не жизнь - мечта.



Пришло время обеда. Ресторанчик уютный, кухня замечательная, обед дешевый - так можно сказать почти про каждое заведение в Стране Басков.



У моря надо есть морепродукты - для меня этот тезис не обсуждается.



Национальный флаг Страны басков на стене - едва ли не обязательная деталь интерьера.



На многих балконах, стенах жилых домов, просто в окнах вывешены баскские флаги и различные лозунги.



Впрочем, не всегда они носят политический характер.



Пообедав, возвращаюсь к пляжу, благо городок-то крохотный.



Рядом с ним, естественно, расположена марина, плотно заполненная разнокалиберными плавательными средствами.





Я честно старался понять, кто сей достойный муж, но эускару мой мозг воспринимать отказывается.



Рядом отдыхает другой почтенный гражданин Лекейтио.



Задумываюсь - не с него ли памятник ваяли?..



Ну и детали милого городка на океане. Как без них-то…

[aleksey2008]

День 3. Лекейтио. Продолжение.

Огромная готическая церковь Святой Марии Асунсьонской (Iglesia de Santa de la Maria Asuncion) может вместить, кажется, все население городка.



Зато в кадр она не вмещалась, что называется, от слова «совсем».



Внутри мне очень понравилось. И не только потому, что там было прохладно. Так что эта часть отчета посвящается деталям лекейтийского собора.











Я честно предупреждал, деталей будет, их есть у меня.









Скоро заканчиваем, не переживайте.





Скудный стол у товарищей. Не характерный для баскской кухни. Ни пинчос тебе, ни рыбы. Трудные все же были времена.



Ключник с отрешенным взором.



И другие действующие лица.















Все с собором. Если кого утомил, прошу прощения. Еду дальше.

[aleksey2008]

День 3. Эланчобе.

Прощаюсь с Лекейтио и отправляюсь в сторону деревеньки Эланчобе (Elantxobe), которая практически прилеплена к крутой скале.



Покрупнее она выглядит так.



Пляжа здесь нет, а стало быть, туристов не так много, как в Лекейтио. Хотя в сентябре их на севере Испании почти везде было немного, несмотря на прекрасную погоду.



Зато в разгаре тренировки местных гребцов.



Вот примерно так выглядит бОльшая часть баскского побережья.



Часть которого является биосферным резерватом-заповедником Урдайбай. Прогулки по природным экотропам, наблюдение за птицами и все такое прочее.



Прогуляемся по деревеньке.





Марина - строго обязательный атрибут. С парковками, подозреваю, дело обстоит сильно хуже.



Хотя кое-где автомобили попадаются. Я въезжать не рискнул, оставил машину за несколько сотен метров на бесплатной гостевой парковке.



Водителям автобусов приходится сложнее. Им надо подъехать к остановке. По единственной ведущей в Эланчобе дороге это вроде бы не составляет труда.



Зато потом надо всего-то точно встать на вот такой разворотный круг. А иначе придется сдавать по всей деревне задним ходом.



Лестниц в Эланчобе явно больше, чем улиц.



Угадайте с трех раз, чем (кем) могут кормить в баскской таверне?



Баскский язык велик и могуч. И да, тут, в глубинке, не ждите перевода на презренный кастеллано.



Еще пара кадров местных домиков.





Взгляд на марину с другого ракурса.



Раздельный сбор мусора в почете. Есть даже отдельный контейнер для сломанных заборов, как видите.



Местные жители отдыхают.





Выгуливают собачек.





Занимаются уборкой.



Возвращаюсь из Эланчобе, завернул наугад по указателю на мирадор. Ожидал найти видовую точку, но ничего особенного там не оказалось. Указатель с направлениями пешеходных прогулок - такие в Испании можно найти везде за пределами больших городов. Маршруты предлагаются на любой вкус и возможности.



Посмотрел на старое кладбище.



С нехилым таким мавзолеем.



Дорога местного значения.



Хорошо иметь домик в баскской деревне.



И каждый день видеть вот такие примерно пейзажи.



Ну и несколько деталей из Эланчобе.

[veralein]

С удовольствием читаю Вас и любуюсь фотками. Продолжайте, пожалуйста.

[aleksey2008]

veralein, спасибо за интерес к отчету.
Продолжаю.

[aleksey2008]

День 3. Деба вечерняя.

Отправляясь на ужин, взял с собой штатив и на обратном пути прогулялся немного вдоль местной гавани.







Что одна из яхточек в марине одноименна грозному броненосцу, заметил уже дома, разбирая снимки.





Городской собор, как и в Лекейтио, целиком в кадр уместить практически нереально.

[anatol']

Что одна из яхточек в марине одноименна грозному броненосцу, заметил уже дома, разбирая снимки.

У меня на фото броненосец в Мутрику обитал. Или хозяин туда перебрался, или просто в гости приплыл))

[aleksey2008]

Или хозяин туда перебрался, или просто в гости приплыл

По морям, по волнам, нынче здесь, а завтра там...

[aleksey2008]

День 4. Деба - Аспейтия.



С утра пораньше выезжаю из Дебы и отправляюсь кататься по холмам Страны Басков. Сначала еду вдоль побережья. Обращает на себя внимание вот этот мирадор. Жаль, солнце успело подняться высоко и безжалостно выжигает кадр.



Кажется, именно на этом мирадоре установлен замечательный информационный щит - с картой региона и словами «Добро пожаловать в Эускади, старейшее государство Европы».



Баски утверждают, что их государственность насчитывает ни много ни мало два тысячелетия. Если это принять за факт, то они правы: Римской империи давно уже нет, а остальной континент тогда о государственности имел весьма относительное понятие.



До британского Портсмута 560 морских миль, до французского Бреста - 340.



Дороги здесь встречаются такие, что их не так уж трудно представить в глуши времен.



Особых видов не открывается, но местность вокруг чрезвычайно живописна.



Дорога петляет, огибая холм за холмом.



Сельская идиллия - луга, леса, сено, коровы…



Многие поля отделены изгородью - чтоб живность какая под колеса не выбегала.



Идиллия идиллией, а многие дома выглядят абсолютно современными постройками.



Иные, наоборот, словно пришли из глуши столетий.



Если верить гуглу, на эускара это значит «береза».



Дорогами с четырехзначными номерами надо пользоваться аккуратно - это может быть фактически одна полоса с уширениями для разъезда с встречными машинами.



В городке Аспейтия (Azpeitia) расположено мрачноватое святилище Игнасия Лойолы - основателя Ордена иезуитов.



Строение включает в себя грандиозного вида базилику из серого камня, сильно потемневшего от времени, и дом, в котором в 1491 году родился Лойола, вокруг которого, собственно, весь этот комплекс и воздвигнут.



Рядом - парк с просторными и пустынными аллеями.



За пределами городка - бесчисленные холмы Страны басков.



Сиеста - для испанцев понятие святое. Длинный перерыв в рабочем дне практически любого учреждения - это правило. Музеи - не исключение. Святилище Лойолы было закрыто с 12.30 до 15.00. Пришлось отправиться на обед здесь же, поблизости. Menu del dia было не дешевым (15 евро), но отличным.







Сиеста закончилась, и я с интересом отправляюсь в святилище.



Прежде чем продолжить, присмотримся к деталям.

[10Oboro]

Баски утверждают, что их государственность насчитывает ни много ни мало два тысячелетия. Если это принять за факт, то они правы:

логику не уловил почему правы, ибо государственность нации во времени - состояние развития нации, сумевшей создать и сохранить собственное независимое государство

[aleksey2008]

10Oboro,
да, конечно, факт дискуссионный, согласен.
И в историю баскской государственности я глубоко не вникал.
Но все же в моем понимании баски обладают большой степенью автономии в составе Испании. Потому так и выразился.

[aleksey2008]

День 4. Аспейтия (святилище Игнатия Лойолы).

Место бесспорно интересное. Вход в святилище - 3 евро. Однако все пояснения - на эускара и испанском. Английского слова вы там не найдете. Поэтому и делюсь большей частью эмоциональными ощущениями, стараясь передать их через фото.





Макет Памплоны, какой она была при жизни Лойолы.



















Над холмами тем временем начинают собираться тучи.







Будете внутри базилики - не забудьте поднять голову!





Крупный план.



Еще крупнее.







Отправляюсь дальше. На выезде из Аспейтии встречаю еще одно сооружение культового вида.

[aleksey2008]

День 4. Зарауц.

Далее по дороге заселяюсь в небольшой отель неподалеку от курортного городка Зарауц.



В адресе бронирования был указан другой приморский городок, Гетария, однако по факту отель Azkue расположен просто на перекрестке дорог, неподалеку от выезда на шоссе, соединяющего главные города Страны Басков - Бильбао и Сан-Себастьян. Удобно.



При этом вокруг - пасторальные сельские пейзажи и тишина. Погулял по окрестностям с камерой в руках.



Вид из окна - вечером…



…и следующим утром.



Внутри отель выглядит как уютный дом.





От отеля до пляжного Зарауца на машине минут 10, а цены на жилье раза в два ниже, чем у моря.



Так что оставляю вещи и еду знакомиться с популярным баскским курортом.



Указатель направлений на главные города Страны басков.



Зарауц производит вполне фешенебельное впечатление.



Вокруг очень зелено и красиво.



Страна басков - это вам не Франция и не Испания. Так гласит плакат.



Жаль только, что было пасмурно и прохладно - о купании в море даже думать не приходилось.



Собачки явно разделяли это мнение.



Навесы пляжных кабинок убраны, на берегу хозяйничают ветер и волны.



Пройдемся еще раз по Зарауцу и вглядимся в детали.

[anatol']

Навесы пляжных кабинок убраны, на берегу хозяйничают ветер и волны.

Я думал их никогда не снимают)) Это же визитная карточка Сарауса (полосатые палатки-кабинки).

[veralein]

Ура)) Продолжение)

[AnnMM]

Я думал их никогда не снимают)) Это же визитная карточка Сарауса (полосатые палатки-кабинки).

На сколько я поняла, их как минимум складывают вечером и вообще убирают, когда пляж заливает полностью. Заезжали в Сараус искупаться буквально неделю назад. Попали примерно за 2 часа до пика прилива. Западную часть пляжа заливает полностью, там навесы снимают совсем. Мы приктнулись примерно в середине пляжа, к 6-ти вечера палатки были сложены.
Забавно. Мы сейчас на своей машине путешествуем. В Сараусе встали на парковке рядом с машиной с московскими номерами ))) Надо сказать, это была первая российская машина встреченная нами в эту поездку дальше Германии, или даже Польши..

впечатления от первой поездки по «Зеленой Испании» - так называется часть страны, протянувшаяся вдоль Бискайского залива (в Испании его называют Кантабрийским морем).
Море, к слову, прекрасно. Только пляжей на нем как-то маловато...

Вот не соглашусь я. В Кантабрии пляжей много, причем совершенно прекрасных.

[aleksey2008]

Я думал их никогда не снимают

Я тоже рассчитывал их увидеть) Но ветер был временами такой, что эти тенты посрывало бы на фиг...

В Кантабрии пляжей много, причем совершенно прекрасных

Вот у меня как раз Кантабрия получилась довольно пунктирно. А в Стране басков и Астурии пляжей не то чтобы очень много.
Впрочем, я человек не водоплавающий, мог не обратить внимания.

veralein,
спасибо, что читаете и ждете!
Я сейчас в очередном путешествии, так что пишу урывками, простите

[anatol']

Вот у меня как раз Кантабрия получилась довольно пунктирно. А в Стране басков и Астурии пляжей не то чтобы очень много.

У басков на побережье в основном принцип "речка впадает в море, там городок и рядом пляж". Астурия-Катабрия поинтереснее и разнообразнее береговая линия, причем мне больше нравится "красота" пляжа и возможность именно плавать, а не комфортная температура.
И с этим везде отлично)) В этом плане Сараус был интересен именно палатками)) А вот в Гетарии отличный "бухтовый" пляж, для плавать.

[aleksey2008]

День 5. Национальный парк Урбаса-Андия.



Наутро пора было отправляться в Наварру. При этом маршрут я выбрал далеко не самый прямой. Хотя напрямую до Памплоны всего около часа езды, решил потратить на дорогу целый день.
Поутру, к слову, было пасмурно.


Через полчаса сворачиваю с магистрального шоссе. Дорога постепенно поднимается в гору.



Двигаюсь через бесконечные сельскохозяйственные угодья.



Решающим аргументом для того, чтобы посетить Наварру, для меня стало наличие на территории этого региона большого национального парка Урбаса-Андия.



Его можно пересечь на машине и в ходе этой поездки осмотреть сразу несколько природных достопримечательностей.



Поднимаюсь выше 1000 метров. Осень на дворе, в горах совсем прохладно - но вовсю цветут цветы.





На въезде в парк есть большой информационный щит с подробной картой, а в расположенном рядом инфопункте можно взять буклет с описанием маршрутов. К сожалению, только на испанском.



Тут же можно прогуляться по лесу - в десятке метров от инфоцентра он выглядит абсолютно девственным.





Продираюсь через чащу и получаю в награду отличный вид на подъем к национальному парку.





Так выглядит дорога, пересекающая национальный парк. Качество покрытия почти безупречное.



Важный момент - останавливаться в национальном парке можно только на специальных площадках, которые встречаются через определенные промежутки.



Они, как правило, обозначены специальными знаками.



Я как-то притормозил просто на обочине, пытаясь разобраться в испаноязычном буклете, и буквально через пару минут ко мне подъехали сотрудники парка. Спросили, не нужна ли помощь, и настойчиво попросили останавливаться только в разрешенных местах.



Впрочем, на площадках ко мне тоже проявляли живой интерес аборигены.





Парк в изобилии населен разнообразной, но вполне дружелюбной фауной. По большей части домашней.







Поставил на капот маленькую камеру, завел автоспуск. Ослик подыграл просто идеально.



Во некоторых местах вдоль дороги идет жизнь, да и обилие домашнего скота подсказывает, что парк вовсе не является закрытым для хозяйственной деятельности. Главное, что она никак не мешает сохранению природы этого очень красивого места.



Раз в парке есть коровы и козы, здесь не может не быть сыра!



Кое-где видны следы окультуривания территории - вероятно, национальный парк когда-то пытались превратить во что-то похожее на парк культуры и отдыха, но вовремя остановились.



В основном территория выглядит вот как-то так.









Суровость пейзажа напоминает, что мы находимся на высоте более километра над уровнем моря.





Дороги, за исключением центральной, которая входит в сеть испанских автодорог, в парке только проселочные.



Ну и в традиционной рубрике «детали» сегодня - небольшая портретная галерея местной фауны.

[aleksey2008]

Интересно, в Стране басков все города такие привлекательные?

По моим впечатлениям - да.
И это я еще до Сан-Себастьяна не доехал

[JamKit]

Ослик подыграл просто идеально

Чудесная получилась фотография!

aleksey2008, с днем рождения! Здоровья и новых увлекательных путешествий!

[aleksey2008]

JamKit, спасибо большое за поздравления и добрые слова!

[anatol']

Ослики отличные!
А это они в каком-то одном месте попались или в принципе по всему парку "расселены"?

[aleksey2008]

они в каком-то одном месте попались или в принципе по всему парку "расселены"?

Нет, у них тусовка в одном месте была
А вот коровы и лошади попадались несколько раз.

[Serpent849]

С днем рождения!!!
Отчет увлекательный, мне больше всего мост понравился

[anatol']

мне больше всего мост понравился

Мост это вообще "всеиспанское самое лучшее", в десятку как по мне))
И идея мега-отличная, и исполнение.

[aleksey2008]

День 5. Национальный парк Урбаса-Андия. На балконе.



Я выбрал для посещения самое, пожалуй, раскрученное место в Урбаса-Андия - балкон де Пилатос (Balcon de Pilatos). Он же - смотровая площадка над каньоном реки Уредерра.



Балкон представляет из себя обрыв с практически отвесной скалой высотой около полукилометра.



Ходить надо аккуратно, никаких ограждений нет.









Виды на равнины Наварры открываются с него совершенно фантастические. Чуть ли не на десятки километров.



От парковки до балкона надо пройти метров 800, при этом виды вокруг - характерные скорее для гор, хотя высота ненамного превышает 1000 метров над уровнем моря.





Несмотря на середину сентября и солнце, очень холодно и дует сильный ветер. Это был единственный день в поездке, когда я не снимал флисовую кофту-безрукавку, да еще и пару раз надевал непродуваемую куртку для трекинга, в которой обычно хожу в походы в Норвегии.



Место пользуется заслуженной популярностью - на парковке было несколько десятков машин. Куда идти, также понятно без долгого изучения карты - тропа быстро выводит к обрыву. В ширину балкон имеет несколько сотен метров, можно наблюдать и с боков - так что народ рассредотачивается по всей территории и друг другу особо не мешает.



Самое интересное я разглядел не сразу…



На отвесном склоне гнездятся орлы.



Они парят в воздухе, лежа в восходящих его потоках и лишь изредка лениво пошевеливая крыльями.



Порой стремительно пикируют куда-то вниз - наверное, заметив добычу - и возвращаются к своим совершенно неприметным сверху гнездам, где их ожидают орлята.



Зрелище орлиного полета буквально зачаровывает.





Я провел на балконе около двух часов и жалел только об одном: что с собой не было более мощного телеобъектива.