Весь Тенерифе в июне. Север и юг. Анага, Тейде, пляжи.

[Gurusss]

В отдаленном краю на севере острова нас встретил молодой бельгиец по имени Паскаль. Он вместе с супругой Бене уже несколько лет, как перебрался на Тенерифе: сначала они организовали небольшой хостел в центре городка Лос-Силос, крохотного, очаровательного и почти не туристического, а затем купили землю неподалеку и начали развивать пермакультурный проект - выращивать собственный сад, основанный на естественных связях между растениями.

Участок семьи расположен у подножья скалистой гряды природного парка Тено. За исключением нескольких старых плодовых деревьев при покупке на нем не было ничего. Это был пустой клочок не самой плодородной каменистой земли. Спустя время он не сильно изменился внешне, деревья еще не успели подрасти, но основа сада уже проглядывает стройными ростками саженцев.

Бене - увлекающийся педагог и мать двоих детей - ведет образовательный проект, что-то вроде экологического детского сада. Ее занятия посещают дети из окрестных городков и деревень. Игра на открытом воздухе, прямо в саду, перемежается с познанием животного и растительного мира и творческими занятиями с изготовлением поделок по мотивам культуры Гуанчей, коренного народа Канарских островов.

Ко всему прочему семья сдает небольшой домик для путешественников рядом с садом. Как увидел его, сразу взял - большая удача останавливаться в местах с идеей, а если еще увлекающиеся хозяева прилагаются, то тут уж точно запомнишь поездку надолго. Да и вообще душевно это.



***

Наконец-то добрался до Тенерифе. Не знаю, почему мне когда-то он запал, но грезил этим островом я долго. Многие представляют Канары как нечто люксово-пляжное - стереотип, рожденный еще в 90-е - начало 2000-х, на заре открытия соотечественниками зарубежных курортов. На самом деле сейчас это весьма популярное у россиян направление, а в Европе остров и вовсе считается пролетарской здравницей. Но тенерифский пляжный отдых на поверку оказался весьма посредственным, да и манил-то совсем не лазурный океан, а скорее наоборот - грозные вулканы, лавовые поля и увлекательная геология острова огня.



Тенерифе - остров одного вулкана. На самом деле их, конечно, гораздо больше, но доминирует Тейде - почти 4 тысячи метров, длинная череда извержений, и склоны, которые по сути и образуют сушу вокруг. Если хотите увидеть весь изюм за ограниченное время, без машины здесь делать нечего. Взять ее просто - аренда на острове по моим ощущениям чуть ли не самая дешевая во всей Европе. Могу рекомендовать местную контору PlusCar, дают борта сразу с полной страховкой. Общественный транспорт есть, и даже очень неплохо развит, автобусы ходят в самые труднодоступные уголки острова, но без машины потребуется гораздо больше времени и, скорее всего, средств.


Расстояния тут небольшие, весь остров можно проехать по длинной стороне за часа два. На острове две вполне определенных климатических зоны - на юге, где расположены основные курортные города, всегда жарко, большинство дней солнечные и сухие, и оттого природа не изобилует красками. На севере - влажно, зимой холодно и часто идет дождь, да и летом на осадки природа не скупится, зато север не так заполонен туристами, более аутентичен и утопает в зелени. Есть еще центральная часть - Национальный парк Тейде: хвойные леса над облаками и марсианские лавовые поля. Там почти всегда хорошая погода и прохладно.

Я запланировал исследовать все части острова. Поскольку это наше первое путешествие с малышом, мы немного поубавили обычную активность и большую часть времени провели на юге, опасаясь северной плохой погоды. Две недели мы разделили на трети: первую треть посвятили югу, вторую треть северу, и в завершение снова приехали на юг. При наличии машины и желания немного покататься плохая погода - не проблема: высока вероятность, что за полчаса-час можно добраться туда, где она хорошая. Тенерифе оказался неожиданно многогранным. Пока я нигде не встречал на такой маленькой территории такого разнообразия ландшафтов. Так что смело берите машину и делите поездку на север-юг в том сочетании, какого просит душа.



 ***

Всего 20 минут разделяют южный аэропорт и городок Арона, центр муниципалитета на высоте 630 метров над океаном. Оттуда удобно как спускаться к пляжам и курортам, так и подниматься до Национального парка Тейде. Едем в Арону по автостраде, единственной скоростной тенерифской дороге, которая опоясывает остров почти полностью, обрываясь только в природном парке Тено, полном взрослых серпантинов. За окном замечаем неестественную для наших глаз картину: рыжую землю и пустые, обделенные растительностью холмы, ютящиеся вдоль дороги редкие кустарники, исполинские конусы правильной формы, напоминающие вулканические кратеры, и океан как ровнитель этого безумного рельефа. Издали он кажется спокойным, и его безукоризненная кромка сначала мелькает меж холмов, а затем, по мере набора высоты, и вовсе предстает постоянной чертой пейзажа.



Южные курорты начинаются от аэропорта и тянутся почти непрерывной полосой на запад. Любители кайтинга обосновались в Эль Медано и на пляже Ла Техита, где постоянно дует неистовый ветер. Тусовщики предпочитают шумный Лос-Америкоc и Лос-Кристианоc, самые крупные населенные пункты этой части острова. Относительно спокойный отдых можно найти от Ла Калеты до Лос Гигантеса. Дальше туристическая цивилизация прерывается и начинается природный парк. Через его перевалы можно попасть на север, а по пути посетить популярную деревушку Маска, потерявшуюся где-то посреди ущелья.

Тенерифе имеет занятную географию. Если ехать по кольцевой, вдоль океана, то ощущаешь себя словно на равнине, никаких перепадов высот, но стоит только повернуть, как начинается стремительный и стабильный подъем - радиальные дороги идут вверх, карабкаются по склонам, без компромиссов устремляются к вершине.
Парк Тейде посещается без проблем как с южной, так и с северной части. Рекомендую съездить несколько раз и попробовать все дороги - каждая из них не похожа на другую, будете удивляться и останавливаться у каждой сосны, чтобы сделать фотографию.

Северная часть острова не совсем пригодна для купания. Можно найти красивые и годные пляжи, но их выбор очень ограничен. Сильные волны и каменистые берега будут сопровождать вас на всем протяжении маршрута. Зато благодаря особенностям рельефа здесь есть чаркос - естественные купальни с морской водой, образовавшиеся в резервуарах из застывшей лавы. Однако не все они купабельны: где-то все равно есть опасные волны, когда океан неспокоен, а в некоторых наоборот - зацвела вода. На север едут ради созерцания природы, ради передышки от изнуряющей жары и ради старых городков, сохранивших еще свой очаровательный вековой шарм - Гарачико, Ла-Оротава, Икод-де-лос-Винос. Юг, он весь застроен туристическим новоделом, а на севере еще полно старинных мест. С севера удобно доехать до мыса Тено с романтичным маяком и, с другой стороны, до реликтового леса парка Анага вместе со спрятанными в долинах поселками Таганана, Альмасига, Бенихо.

Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, приятный старый город, и столица острова Санта-Крус-де-Тенерифе, где я бы не советовал задерживаться надолго, посещаются одинаково удобно как с северной, так и с южной стороны, поскольку связаны с этими частями острова круговой скоростной автострадой. Вот такой расклад, друзья, по географии. Теперь отправимся в неспешное путешествие.

[Gurusss]

Узкая тропа вьется по склону холма и ныряет в туман. По обе стороны - таинственный лес из сказок: витиевато переплетенные мшистые стволы, тяжелые от влаги набегающих с океана облаков. Облака идут на уровне глаз и являются мгновенно, снижая видимость до нескольких метров. Тело тут же улавливает мельчайшие капли воды, оседающие на ресницах, волосах, коже. Тягучий водяной пар, в котором чувствуется и знакомый запах леса средней полосы после дождя, и неведомые вкусы местных эндемиков, наполняет легкие. Наверное, как-то так выглядела планета во времена динозавров, даром, что они чуть-чуть постарше этого места.



Мы идем по древнему, реликтовому лесу, возраст которого несколько миллионов лет. Это один из последних лавровых лесов на планете. Когда-то такие леса покрывали всю Европу, а сейчас остались лишь на Азорских островах, Мадейре и здесь. Горы, на склонах которых находится природный парк Анага, задерживают холодный воздух с океана, и температура тут существенно ниже, чем на южных курортах. Здесь самое милое дело - взять в термос чаю, укутаться в свитер и пойти вдыхать пассаты Атлантики.

Через парк проходит множество пешеходных маршрутов, подходящих как для совсем коротких прогулок на полчаса, так и для многочасовых треккингов с приличным набором высоты. И снова удивляюсь компактности острова - этот девственный лес находится всего в 15 километрах или 20 минутах на машине от самого крупного города острова Санта-Крус-де-Тенерифе.



Анага находится на "крайнем севере" Тенерифе. Попасть в парк можно, свернув на трассу TF12 либо со стороны Ла-Лагуны, либо со стороны пляжа Тереситас, чуть севернее Санта-Круза. Трасса не просто красива, но и интересна для любого водителя - большинству из нас по таким дорогам приходится ездить нечасто. Стоит сделать несколько витков вверх по серпантину, и лес проглатывает трассу полностью нависшими косматыми ветвями и полумраком. Фары упираются в стену тумана, и приходится ехать почти наощупь, иногда совсем останавливаясь, чтобы разглядеть путь. Когда вы поднимитесь до предельных для этой трассы высот, встретите несколько мест, где далеко внизу одновременно можно будет увидеть южное и северное побережье Тенерифе: порт Санта-Крус с одной стороны, и поселок Таганана с другой. Проехав трассу полностью с остановками на смотровых площадках, можно получитть кое-какое представление о парке Анага, но даже если вы не любитель треккинга, не поленитесь остановить машину, выйти и пройтись немного по лесным тропинкам.



Знакомство в парком лучше всего начать в местечке Круз-дель-Кармен. Здесь есть несколько обзорных маршрутов, один из которых проложен по дощатому настилу и доступен даже с детской коляской. Можно пройти по альтернативному круговому маршруту - прогуляетесь по древней тропе, связывавшей когда-то местные селения, немного спуститесь, немного поднимитесь, по пути загляните на живописную смотровую - обернетесь за час. Мы спокойно прошли этот небольшой треккинг с малышом в эргорюкзачке, так что любому человеку средней физической формы он по силам. Круз-дель-Кармен - программа минимум для Анаги. Здесь немало людей, сюда приезжают туристические автобусы с курортными экскурсиями, поэтому если вы планируете поглубже пообщаться с парком, долго тут можно не задерживаться. Рядом со стоянкой находится кофейня, ресторан, мини-музей и информационный центр Анаги, где местные егери распахнут перед вами карту и посоветуют, куда направиться дальше и в какие дебри можно забраться согласно вашей подготовке. Далеко мы решили с дочкой не ходить, и нам подсказали прекрасный несложный и безлюдный маршрутец неподалеку. Начинается он от остановки автобуса Casa Forestal. Тропа забирает высоко в лес и ведет чуть ли не до Тагананы, но, если вовремя свернуть, кольцуется на ура в часовую прогулку.



Любителям забраться поглубже продолжить исследовать окрестности можно на машине по тупиковой трассе TF123 до Чаморги или по TF 134 к северному побережью, через Таганану до очаровательного Бенихо. Поездка в Анагу увлечет вас на целый день, а то и больше - если проникнетесь этим затерянным миром, можете заночевать где-нибудь в Таганане и на утро продолжить.



Не пропадайте, дальше будет про Тейде и дороги к нему, про бананы и пляжи севера и юга.

[Кузина Зизи]

Как интересно!Фото леса просто завораживающие.
Спасибо за отчет,как раз присматриваемся к Тенерифе.
С нетерпением жду продолжения.

[Gurusss]

Сверху всё выглядит совсем по-другому. Если начать подъем с юга, выжженная буроватая земля совсем скоро уступит место высокорослым соснам, а перегретый воздух сменится приятной прохладой.

Первую неделю путешествия мы провели недалеко от Ароны. Этот уютный городок находится на склоне в 630 метрах над уровнем моря. Через него проходит трасса, ведущая к национальному парку Тейде, что делает Арону удачным местом дислокации как для пляжа, так и для путешествий к вулкану. Было не так жарко, как на побережье, но и не прохладно, как около вершины.



Все это время чуть выше Ароны каждый день уже к полудню собирались темные тучи, и из-за них я никак не мог увидеть вершину вулкана с побережья, где, несмотря на это, всегда светило солнце. Да, удивительное дело, там 5 километров и прямая видимость - на склонах вечные тучи, а на побережье ясно и солнечно.

Первый спонтанный вояж к вулкану я совершил в неважную погоду. Стоило мне приподняться метров на триста по несложному серпантину, как меня накрыло мглой и мелким дождем. Наощупь я доехал до Вилафлора, самого высоко расположенного города Тенерифе, прогулялся там с полчаса, встретив всего пару людей среди утонувших в тумане домов, и поехал выше. Сразу после Вилафлора пейзаж вдруг занимают сосновые леса, а на обочинах дорог начинают попадаться первые тахинасте - причудливые цветы-эндемики с массивным устремленным вверх соцветием. В июне они уже отцвели и стоят зеленые, но в весенние месяцы можно застать их в малиновом цвете.




Дальше дорога проходит по территории природного парка Корона Форесталь, который опоясывает кальдеру и собственно национальный парк Тейде. После Вилафлора я уже навертел немало глухих поворотов, приборы показывали немалый набор высоты, а мгла и не думала отступать. Еще не опытный охотник за Тейде, я уж было подумал, что плохая погода накрыла всю центральную часть острова, и вряд ли мне посчастливится увидеть сегодня вулкан во всей красе. Но вскоре начало стремительно светлеть, проявилось голубое небо, и я оказался над периной облаков. Недолгое время пока я ехал по верхней кромке облачности, можно было хватать облака руками - так близко и отчетливо они виделись мне, так явно проносились мимо машины, проникали сквозь открытые окна в салон и тут же исчезали вслед за ветром.



Я открыл все форточки, чтобы воздух трепал рубаху и приносил свежесть, и поехал неспеша, наслаждаясь моментом. Участок трассы TF21 от Вилафлора - это преимущественно лесная трасса, с красивыми смотровыми площадками, обращенными на южное побережье. Это самая «серпантинистая» дорога из всех четырех подходов к национальному парку. Тейде с нее не видно до последнего поворота, и только когда добираешься до лавовых полей практически у подножья вулкана, он вдруг и внезапно ошарашивает своими масштабами. Лес стремительно редеет, а затем и вовсе обрывается, открывая огромное поле опоясанной отвесными скалами кальдеры Лас-Каньядас, в центре которой возвышается он. На самом деле гигант Тейде был здесь не одинок. Когда-то давно на его месте возвышался еще более крупный собрат - Лас Каньядас. После очередного извержения под собственной тяжестью он обрушился, образовав кальдеру. А в центре нее начал расти преемник, которого мы сегодня наблюдаем. Скалы вокруг кальдеры ни что иное, как склоны гигантского древнего вулкана. Можно мысленно достроить его конус, и голова сразу закружится от высоты, размеров и осознания всего этого.







Внутри кальдеры разлита огромная масса застывшей лавы от свежих извержений. Издалека кажется, что это вспаханная земля, но подойдя ближе, понимаешь, что это твердая порода, пористая, черная и легкая. Слой этой породы в несколько раз выше человеческого роста и покрывает огромную территорию. Прямо поверх лавы проложена дорога TF-38, по которой можно вернуться на южное побережье, если не хотите повторяться. Да повторяться и не надо, на TF38 вас ждут совсем другие пейзажи. Спускаясь к океану по этой дороге, вы будете наблюдать сначала безжизненные пространства, занятые следами последних извержений. Затем вы заметите появление редких сосен, проросших прямо сквозь застывшую лаву, вскоре таких сосен станет больше, пейзаж превратится в редколесье, растущее на черном ковре. По пути вам встретится несколько смотровых площадок с эпичными видами на Тейде и на лавовые поля, постепенно захватываемые свежей зеленью - удивительный процесс восстановления жизни.













Но мы с вами пока не будем возвращаться и отправимся дальше по TF21. Дорога в кальдере спрямляется, и можно подтопить. Щербатый Тейде, несмотря на скорость, приближается медленно. На обочинах то и дело попадаются тахинасте, здесь их уже немало, и можно сделать типичную тенерифскую фотку с ними на фоне вулкана. К полудню несмотря на высоту воздух в кальдере, будто на огромной сковородке, значительно прогревается. Через всю кальдеру проложены треккинговые маршруты: по тропинкам можно шагать очень долго, но едва ли хочется это делать в середине дня. Вот на рассвете тут может быть интересно. Тропинки для самых отчаянных ведут и на вершину Тейде. Туда же можно добраться фуникулером, быстро и комфортно. Билеты, правда, надо заранее бронировать и приезжать ко времени. У самого подножья, рядом с фуникулером, всегда много машин, но точка тут не самая живописная. Все же на такого исполина надо смотреть чуть издали.



С северной части есть два подъезда к национальному парку. Это либо все та же TF21, берущая начало в Ла-Оротаве, либо TF24, идущая от Ла-Лагуны. Про первую я вам мало что могу рассказать, поскольку спускался по ней только один раз и затемно, но уверен, что дорога живописная и являет путешественникам отличные виды на океан и старинные поселения северного побережья.



А вот путь от Ла-Лагуны хорош тем, что проходит через волшебный лес Эсперанса, царство поросших мхом огромных сосен, эвкалиптов и лавров. Часто здесь бывают туманы, и оттого лес становится еще более таинственным, будто сошедшим с кадров фантастических фильмов. Мы пересекали лес Эсперанса, когда весь север был объят ливнями. Целый день не прекращался дождь, и было решено попытать счастье в поисках ясного неба на Тейде. Когда настала граница облаков, туман стал постепенно желтеть, а сквозь ветви деревьев начал сочиться солнечный свет. Долговязые великаны фотогенично отбрасывали массивные тени прямо в туман. А дальше началось волшебство - ясное небо, зеленые склоны гор, укрытые белым одеялом, и Тейде вдалеке. Эта трасса интересна тем, что виды на Тейде здесь открываются гораздо раньше, чем на предыдущих дорогах, и самому вулкану еще на подъезде к нему посвящено большое количество смотровых точек. Здесь его можно охватить взглядом весь, вместе с окружением, и увидеть, как лесистые его склоны облизывает набегающее с севера облачное море.













Чем ближе, тем пустыннее пространства. Вскоре лес заканчивается и остается только низкорослый кустарник да редкие травы на фоне красноватой почвы. Приезжайте к вулкану вечером, под закат, и наслаждайтесь этой тишиной, высотой, звездами, временем. Как ни здесь, в месте, которое, изменяясь до неузнаваемости, творит само себя миллионами лет, призадуматься о нем.

[Ларина Татьяна]

Очень красивые фотографии...

[Germon2005]

Gurusss
Очень красивые снимки, особенно в лавровых лесах Анаги (из Канар подобные леса есть еще на Гомере) и предгорьях Тейде понравились.
Если Вас остров зацепил, то считайте, что это надолго. Часто будете его навещать.
В далеком 1998 году мы впервые оказались на острове, а в этом году будем справлять двадцатый юбилей посещения острова.

[Germon2005]

Любопытно, что за собак Вы встретили в знаменитом "тупичке". Там ближайшее жилье в 5 км, если проехать через него.

[Gurusss]

Любопытно, что за собак Вы встретили в знаменитом "тупичке". Там ближайшее жилье в 5 км, если проехать через него.

Там были туристы с собаками, их собаки резвились на этой дороге

[Gurusss]

На север Тенерифе мы попали через природный парк Тено. Утром искупались и выехали с юга, по пути заехав в знаменитую деревню Маска. Рано или поздно туда попадает тенерифский турист, интересующийся хоть какой-то активностью помимо лежания на пляже - экскурсия предлагается всюду.



Посмотреть

В Маску ведет отворачивающая от трассы в Саньяго-дель-Тейде живописная дорога через перевал. Узкая и извилистая, я бы назвал ее классической дорогой Тенерифе, она за каждым поворотом открывает умопомрачительные виды. Тут и Тейде за спиной, и блестящий в солнечных лучах океан, тут и остров Гомера, миражом парящий в бледно-голубой морской дымке. На верхней точке перевала есть смотровая площадка, откуда можно увидеть Маску где-то далеко внизу и ведущую к ней десятками поворотов и отдельных видимых участков змейку дороги, будто бы десять разных дорог вместили в одну картину.










Деревенька очень мала и явно не была рассчитана на такое количество туристов, ежедневно ее посещающих. Хорошо приезжать сюда рано утром или под вечер. Было около одиннадцати. Мы едва прибыли и расположились под вековым деревом на уютной крохотной площади перед деревенской церковью, как тут же подоспел туристический автобус с десятками туристов, заполнившими все пространство. И то же самое повторялось несколько раз.




Маска интересна своим расположением. Отсюда начинается тропа, по которой за несколько часов можно через ущелье спуститься к тайному пляжу, зажатому между гигантских скал. Многие активные ребята любят совершать поездку в Маску на такси из Лос Гигантеса, проходить маршрут до пляжа и возвращаться вечерним катером, ежедневно курсирующим между пляжем и городом. Сейчас тропа закрыта, ее обустраивают и делают безопасной, видимо, по примеру других небезызвестных испанских маршрутов. Помимо тропы тут есть пара-тройка симпатичных дворов, огромная причудливая скала и несколько питейно-едальных заведений. Заведения не работают по воскресеньям, так что будьте внимательны и берите с собой перекус. В воскресный день мы нашли только одно работающее заведение в дальнем конце деревни, и то там предлагали только закуски и выпивку. Зато вид был красивый. Заведение держит местный житель, и находится оно по сути на его заднем дворе. Когда мы зашли, хозяин самозабвенно бренчал на гитаре. Мы были его единственными посетителями.



Уже в Маске чувствуется совсем другой микроклимат, отличный от жаркого и сухого юга. Чем дальше мы углублялись в горы Тено, тем больше становилось зелени вокруг, и мне, проведшему уже несколько дней в поездках по южной части даже не верилось, что это все тот же остров, откуда я стартовал утром. Наконец, мы достигли Лос-Силоса - симпатичного почти нетуристического городка северной оконечности Тенерифе. Здесь можно чуть подсмотреть за жизнью обычных тенерифцев, фермеров, служащих. Здесь все друг друга знают, вечером можно увидеть завсегдатаев кафетерия на маленькой городской площади, заводящих дружеские разговоры с патрульными полицейскими, и бабулек, мило переговаривающихся через открытое окно. Здесь устраивается ярмарка выходного дня для своих, спозаранку местные бегут за свежим хлебом, а некоторые даже и не бегут, а получают его с доставкой на дом - по утрам пакеты с булками висят прямо на ручках входных дверей. Лос-Силос стал нашей базой для поездок по северу Тенерифе.

Так куда же податься на севере? Пойдем по порядку, вдоль всего побережья. Сначала посетим отдаленный мыс Тено с его маяком и пространными видами на гигантские скалы. Мыс находится на краю природного парка, и добираться туда придется по тесной и опасной дороге прямо по кромке скал высоко над океаном. Ладно-ладно, не буду нагонять красок. Дорога в прошлом была и правда опасной. Одно время на въезде даже стоял знак, предупреждающий о том, что далее водитель едет на свой страх и риск, потом дорогу и вовсе закрыли. Полотно не было укреплено, часто случались обвалы и камнепады. Три года назад уже после капитального ремонта часть дороги рухнула в пропасть, и десятки машин, находившихся в это время на мысе, оказались отрезанными от дорожной сети. Народ эвакуировали вертолетами, а машины ждали, пока сделают временное полотно. После этого путь к мысу снова был закрыт какое-то время. Но дорогу восстановили, склоны укрепили, поставили сетку, и теперь она относительно безопасна, и по-прежнему очаровательно красива. Но ездить по ней личному транспорту можно только рано утром и поздно вечером. Днем там курсирует только муниципальный автобус, и повсюду в окрестностях есть социальная реклама на тему того, как важно сохранить это место в первозданном виде. Для этого стоит отказаться от личного транспорта и ездить на мыс на общественном. Но в 7 вечера шлагбаум открывают, патруль уходит с поста, и можно спокойно рулить на мыс провожать закат.







На мысе есть парковка, облюбованная автодомами, небольшой пляж с видом на гигантские скалы, смотровая площадка с деревянным настилом и маяк. На маяк попасть нельзя, подходы перекрыты. Но интересные ракурсы открываются, если пойти в противоположную от гигантских скал сторону. Там есть кое-какие тропинки, уводящие вдаль, есть укромные бухты с видом на маяк. Хорошее место для вечернего созерцания под медитативную музыку. Это еще одно удивительное явление Тенерифе - в 20 минутах от цивилизации можно найти местности, кажущиеся настолько отдаленными и затерянными, словно находишься на краю земли в тысяче миль от ближайшего поселка.





На утро хорошей идеей будет отправляться в Гарачико и Икод-де-лос-Винос. Занятные города с традиционной застройкой и интересной историей. Гарачико вообще раньше был крупным портом и одним из самых сильных и влиятельных городов острова, но все попортил вулкан, который спалил большую часть города.

Не забудьте заехать в Пуэрто-де-ла-Крус самый крупный город и негласную столицу северной части Тенерифе. В городе неплохой по отзывам пляж (я не заехал), зоопарк и парк развлечений Лоропарк, приятный ботанический сад, который раньше использовался как база для адаптации растений со всего мира для королевского двора.

Поехать

Паскаль посоветовал мне несколько направлений, которые подходят для прогулок с малышом. Я спросил у него про треккинг в Тено и получил отличный совет ехать в Ерхос, именно там начинается пояс лесов. Вместо более долгой, но простой дороги, я выбрал потрясающий серпантин TF-423, который карабкается по почти отвесной скале от самого Лос-Силоса до Эль Танке. Серпантин набирает высоту так стремительно, что даже уши закладывает. Виды всего севера - как на ладони, и Тейде вскоре появляется своей верхушкой на горизонте.


От Эрхоса начинается пешеходный маршрут Монте-дель-Агуа, который проходит по лавровым и сосновым лесам и заканчивается в Лас Портелас, близ Маски. Первый километр маршрута бетонирован, подходит даже для колясок, так что познакомиться с лесом здесь можно, особо не напрягаясь. Правда, каких-то сногсшибательных видов за этот километр я не заметил, но прогуляться приятно.

С севера удобно попадать в природный парк Анага, заехав по пути в Бахамар и Путно-дель-Идальго. Нам, правда, времени на эти места не хватило и мы воспользовались другой дорогой, через Ла-Лагуну. Про парк Анага я уже подробно рассказывал раньше, а вот про потаенные места северного побережья за ним только лишь упоминал. Окрестности поселка Таганана, например, настоящие задворки острова. Несмотря на то, что место находится в десяти километрах по прямой от шумного столичного Санта-Круса, сюда не так-то просто добраться. Единственная дорога серпантинами ведет через заповедный лес Анаги, а затем, завершаясь тоннелем, спускается к поселку. Рельеф в этой части острова очень резкий: отвесные склоны гор венчаются острыми пиками, всюду утесы, оттого лента дороги вьется неистовой змеей. Тихий и размеренно-провинциальный, поселок Таганана рассыпался белыми домами прямо среди остроконечных скал. Если спускаться к нему вечером, можно увидеть, как склоны, будто гирляндами, расцвечены нитками нескольких освещенных улиц. В городе есть церквушка, несколько заведений общепита. На случай большого желания здесь остановиться в . были замечены несколько бюджетных предложений. Переночевать будет хорошей идеей, потому что, если ехать дальше по тупиковой дороге вдоль океана, вы встретите потрясающей красоты пляжи, и нет-нет, да и захочется провести тут побольше времени.





В эту часть острова организованные туристы почти не добираются, инфраструктура для них обошла этот угол стороной. Почти по всему побережью Тенерифе воплощает курортную классику: он полон гостиниц, апартаментов, развлекательных заведений и туристов, всем этим добром пользующихся. Но здесь только редкие самостоятельные путешественники, добравшиеся на своей машине.









Дорога от Танаганы через несколько минут пути упирается в спуск к пляжу Бенихо. Многие считают этот пляж самым красивым на Тенерифе, и не могу с этим не согласиться. Полоска песка находится у подножья массивного утеса. Рядом с берегом над водой возвышаются отдельно стоящие скалы, Атлантика гулит и бушует, накатывая нескончаемую череду волн на прибрежные камни. Красиво. Но некупабельно. Бенихо, как и мыс Тено, тоже для больше подходит для созерцания.













Искупаться

Прилично искупаться можно на расположенном в соседней бухте пляже Playa San Roque: там, как и на всем северном побережье, скорее всего будут волны, но есть хороший песчаный заход и уже можно безопасно поплескаться. Рядом, у дороги, есть рыбный ресторан Casa Africa, который на многих форумах считают культовым. Я приехал поздно и прямо передо мной он закрылся, попробовать не успел.



Классный спот для купания - пляж Bollullo рядом с Пуэрто-де-ла-Крус. Местные, подчиняясь не совсем понятной мне логике произношения, называют его Боюйо бич. Пляж достоин того, чтобы провести там время в хорошую погоду. От парковки, за которую берут небольшую плату собственники ресторана рядом, до самого пляжа надо спускаться минут семь по лестнице в ложбину. Широченная полоса черного вулканического песка, умеренное количество народу, что для Тенерифе редкость, мерный шум океана и гарантированные волны, которые понравятся любителям покататься на них. И при этом, в наличии минимальная инфраструктура - спасатель, туалет, кафешка со снеками, пивом и мороженым прямо внизу и ресторан для полноценного обеда или ужина наверху. Из посещенных пляжей севера острова этот - мой фаворит, если не брать в расчет Бенихо, где особо не покупаешься. Он красив, отлично показывает особенность северного побережья в плане волн, имеет плавный и мягкий заход без камней, позволяет относительно безопасно плескаться на волнах, удален от какого-либо крупного поселения и дороги достаточно, чтобы не быть населенным кучей туристов.

Едем дальше. Купаться на севере можно и в чаркос - природных бассейнах с морской водой, образованных застывшей лавой. Самые известные и хорошо оборудованные чаркос находятся в Гарачико. Я их видел, но плавать не пробовал. На самом деле чаркос на северном побережье много, все просто не успеть объездить за несколько дней. Я попробовал Charco De La Laja рядом с поселком Сан-Хуан-де-ла-Рамбла и Charco Don Gabino, рядом с нашим Лос-Силосом. Оба места, как выразилась одна встреченная мной там французская девочка, «плейсес фор инстаграм, нот фор своимминг». В первом явно не хватало движения воды - на поверхности были пузыри и пленка, плавало дохлое членистоногое, а во втором наоборот, слишком слабая защита от волн, которые переливаясь через лавовый барьер будоражаили воду так, что купаться в узкой лагуне было небезопасно. Зато в таких местах можно рассмотреть огромных крабов, аккуратно подкравшись к ним, если конечно заметите таковых чемпионов по маскировке. «You test, I swim», сказала мне, улыбнувшись, французская девочка. Мне было любопытно и я все же погрузился в воду и сделал пару гребков мимо дохлого краба, встал ногами на скользкое от водорослей дно и вернулся обратно. Особого удовольствия это не доставило. Пробовать поплавать французской девочке я не рекомендовал. "Онли фото"!





А теперь еще один годный пляж северного побережья - Playa de San Marcos. Находится рядом с Икод-де-лос-Винос, в поселке Сан Маркос. Единственный встреченный мной на севере купабельный пляж, защищенный от волн естественным рельефом. Пляж поселковый, взят в полукольцо частными домами и гостиницами, оттого после полудня полон народу, но само место приятное - поселок небольшой и тихий, есть удобная парковка, магазин рядом, несколько кафе. Песок, конечно же, черный вулканический, заход плавный, в море смотреть нечего. Вполне годится для утреннего короткого пляжинга по пути в Боюйо, все равно что-то более приличное здесь найти трудновато.

И наконец, наша северная база, Лос-Силос. Пляж называется Аранья и находится в прибрежном поселке-спутнике Пуэрто-де-лос-Силос. Пляж ничем не примечателен, кроме скелета большого кита, установленного около него. Заход галечный, пляж оделен от дороги бетонным парапетом и не слишком живописен.



Север острова обращен в открытый океан. На много миль вперед по направлению взгляда нет ничего, кроме соленой воды. Однозначно север стоит включить в планы по Тенерифе: где, как не тут, отыскать еще оставшиеся нетронутыми уголки природы, где, как не тут, насладиться беспокойной и мощной Атлантикой, передохнуть от толп отдыхающих и пообщаться с людьми, которые выбрали этот край для жизни.

[Germon2005]

... поселок Таганана... В эту часть острова организованные туристы почти не добираются, инфраструктура для них обошла этот угол стороной.

К сожалению, добираются. Особенно много автобусов с немецкими туристами приезжает к обеду, когда все таверны заполняются ими и найти свободное место довольно проблематично. Именно поэтому мы ездим в Таганану и окрестности после 15:00 (в основном, ездим на Тенерифе зимой на НГ). Часам к 17 можно сделать неплохие контровые снимки.
Ваши фото с замороженной водой очень понравились.

[Sahrai]

Фотографии конечно охренительные. Спасибо.

[Рассвет]

Шикарнейший отчёт со сногсшибательными фотографиями. Я бы даже сказала, чумовейший иллюстрированный рассказ
Жаль, что на мыс Тено своей машиной не попасть, только муниципальным автобусом. Зимой в 7 вечера уже темно будет (((( можно написать поподробнее про парковку, где оставлять машинку и пересаживаться на автобус. Мы 8 лет назад ещё по старой дороге ездили, под предупреждающими плакатами о том, что едем на свой страх и риск.

[Gurusss]

Автобус 369, идет от Буэнависта до Тено.
https://movil.titsa.com/infolinea.php?IdLinea=369
Тут можно посмотреть карту маршрута.

[Gurusss]

Не так давно на юге Тенерифе было немноголюдно. Жаркий и сухой климат, неплодородные земли. Но сейчас юг во власти туристов - для них здесь выросли целые города, и теперь туристическая инфраструктура почти непрерывно тянется от южного аэропорта до города Лос-Гигантес.



Под конец путешествия мы вновь вернулись на юг и остановились прямо на океане, в местечке Алькала. На много километров вокруг города вся пологая часть склона занята банановыми плантациями. Банан культивируют повсюду на Тенерифе - и на юге, и на севере.

Перемещаясь по острову, вы постоянно будете встречать бесконечные поля банана, чаще всего спрятанные от посторонних глаз за блочными заборами и заботливо накрытые сверху и сбоку бежевыми полотнам, спасающими листья от солнца. Зрелище не очень презентабельное, но это примета места.
Рядом с Алькалой мне довелось остановиться внутри такой плантации - на семейной ферме, уже почти век производящей бананы. Две сестры-хозяйки теперь держат этот бизнес, принадлежавший когда-то их деду. Вместе с тем, обе работают на других работах и имеют профессию: одна сестра - журналист, вторая - интерьерный дизайнер. Старый фермерский дом, сохранившийся прямо посреди банановых полей, был превращен ею в небольшую гостиницу на несколько номеров. И экстерьер, и интерьер она разработала сама, искусно употребив старые, доставшиеся от деда вещи. Получилось очень аутентично - словно сам гость переносится на десятки лет назад и участвует в семейном деле. В ангаре сестры организовали фамильный мини-музей, где разместили старые вещи, найденные на ферме: приспособления для ловли крабов, лодки, ветхие карты, механизмы для фасовки бананов, старинные весы, устройства для винного дела, коллекционные бутылки и еще много мелочи. На стенах - фотографии минувшей эпохи. Снимки будто оживают - вот тот же ангар, полный банановых связок, а вот снимок того самого домика, где сейчас останавливаются туристы. Вот тут кипит работа, и множество работников фасуют тонны бананов, а вот съемка плантаций в воздуха - они тянутся вдоль всего берега, не имея края. Немного изучив окрестности, понимаешь, что большей части этих полей уже нет - на их месте уже построили туристическую инфраструктуру и большой пятизвездочный отель.



Удивительно, но за забором никто не прячет бананы под тканевые полотна, и зелень красиво дополняет фермерскую атмосферу. Ферма действующая, и иногда можно наблюдать, как рабочие приезжают и ухаживают за растениями, срезают урожай и наполняют небольшой грузовичок. Прямо среди посадок гостям позволяют прогуляться. Можно свернуть с дороги на тропинку для плантаторов и поплутать немного в банановом лесу, понаблюдать как цветут бананы и как они превращаются в любимое всеми лакомство. В первый день пребывания я приметил себе пару соцветий и какое-то время наблюдал, как они зреют. А зреют они на глазах. Сестры только и успевают пополнять запасы свежих бананов в музее и номерах - кладут из зелеными, а на следующее утро они желтеют и становятся съедобными. Внутри фермы их можно было употреблять в неограниченных количествах, что мне, любителю бананчиков, было очень по нраву.



Океан в прямой видимости, сразу за посадками. Идти минут пять, до хозяйского дома, стоящего прямо на камнях у воды, и, огибая его справа, по тропинке прямо до пляжа. Под домом есть купальни-чаркос, оборудованные все тем же дедушкой, прежним хозяином места. Тут же из уединенной фермы мы попадаем на шикарную набережную, доведенную до ума находящимся рядом пятизвездочный отелем. Здесь и беговые дорожки, и пятнадцатиминутный променад прямо до городка, и три небольших приятных пляжа, с кафе, душем и прочими удобствами. Конечно, классно здесь только рано утром, днем и вечером здесь перегрузка туристами всех мастей. Пляжи хоть и поддерживаются в чистоте дорогой гостиницей, но все же доступны всем желающим, как и положено по закону. Поэтому помимо постояльцев отеля приходят купаться и загорать такие, как мы, из близлежащих одиноких гестхаусов, «дикари» из Алькалы, снимающие там отпускные квартирки, да и местные жители по вечерам и выходным - частые визитеры.



Но если не считать людей, от которых на Тенерифе не скроешься, место хорошее, мне пришлось по душе. Алькала - небольшой поселок со всем необходимым, супермаркеты, кафе, транспорт. Его можно сделать отличной базой для путешествий по всему южному берегу Крыма Тенерифе. Если раздобыть велосипед, можно отдохнуть от машины и спокойненько доехать по прибрежной дороге до знаменитого пляжа Ла Арена (3,7 км) и дальше до Лос Гигантеса (7 км). В обратную строну можно быстро докрутить до пляжа Сан Хуан (4 км), расположенного в одноименном поселке.

На Ла Арене я так и не побывал, но не побывал осознанно - он находится прямо в городе, что я не очень люблю, он обозначен во всех путеводителях, и только ленивый здесь не говорит «поезжай на Ла Арену - лучший вулканический пляж на Тенерифе», а это верный знак, что туда ехать не следует. А вот до Лос Гигантеса прокатился, и, скажу я вам, не внушило. Если вы едете на Тенерифе ради пляжей, то, побывав, например, в Греции или в Турции, или, скажем, в Хорватии даже или на Кипре, здесь вы не впечатлитесь от слова «совсем». Не имею ничего против пляжей с черным вулканическим песком, но они явно на любителя и порой менее живописны, чем их привычные собратья. Особенно грустно, когда песок смешанный - постоянно кажется, что находишься на грязном пляже. Вдобавок, все пляжи в основном городские, потому что побережье сплошняком застроено, и какое бы вы место не выбрали, чаще всего вокруг вас будут разной плотности городские постройки. Но даже не в этом дело, просто найти более менее купабельные пляжи со спокойной водой здесь можно только на юге, и выбор их не велик, а юг перегружен туристами. Как результат, почти все пляжи заняты, за уединением придется долго ехать. Скоро скажу, куда, но пока мы направляемся в Лос Гигантес.

Лог Гигантес хорош сам по себе, там интересные виды на гигантские утесы (хотя лучше, на мой взгляд, смотреть на них с мыса Тено), но вот пляж - никуда. Читаю путеводители, написанные под копирку, везде хвалят этот пляж, но кроме вида там делать нечего. Пляж ожидаемо перегружен, находится на отшибе, около автостоянки и марины для яхт. В кристальной чистоте воды там я сомневаюсь, да еще и какая-то огромная труба, проходящая по скале через весь пляж и нависающая над отдыхающими, вид портит.



Сан Хуан - тоже пляж, на мой скромный взгляд, несуразный. Говорят, он подходит для детей, и это действительно так - заход очень плавный, а от волн защищает бетонный пирс и искусственный выступ, вместе как бы обнимающие пляж. Но из-за них пляж напрочь лишен вида: черный песок на переднем плане, ряды лодок и бетонная полоска со всякими швартовочными механизмами на фоне. Поселок неплохой, но для отдыха место бы я не выбрал.

Подскажу вам действительно классный пляж в тех краях. В 4 км от Сан-Хуана вдали от каких-либо населенных пунктов расположен крохотный отельный пляжик Абама. Вообще пляжи рядом с хорошими отелями - отличный лайфхак не только для Тенерифе, но и для всех стран, где есть свободный доступ к воде. Абама - это пятизвездочная гостиница сети Риц Карлтон, занимающая большую территорию к северу от Сан Хуана. Вокруг нее только банановые плантации и нет никаких населенных пунктов. Добраться туда можно на машине, главное найти место на небольшой бесплатной парковке при въезде в отель. Мы ездили туда несколько раз, рано утром и сильно после обеда, проблем не было никогда, несколько мест всегда было, но в пиковое время их точно не будет. Альтернативы по стоянке нет, поэтому придется либо отказываться от идеи, либо ждать, пока кто-то уедет.



От стоянки нужно пройти через территорию отеля чуть больше одного километра, или минут пятнадцать: сначала по пологой дороге до фуникулера, а потом по крутому спуску подойти к самому пляжу. Подниматься тяжелее, до машины придется топать минут двадцать, но, знаете, пляж того стоит, да и по дороге не заскучаете - территория отеля просто шикарна. А что фуникулер? Фуникулер работает бесплатно для постояльцев Абамы, и никак не работает для захожих зевак.

Небольшой камерный пляжик, один из лучших, встреченных мной на острове, находится в бухте, аккуратно прегражденной волнорезом из естественно наваленных камней - создается полное ощущение, что это природное образование, и пейзажу такой волнорез никак не мешает. Вид немного портят закрытые тентом банановые плантации, неопрятно водруженные на ближние скалы, но внизу на пляже внимания на это особо не обращаешь. Песок обычного цвета, видимо, привозной. Именно там, наверное, из-за песка, я встретил привлекательный светло-голубой цвет воды. Народу не так много, как на иных ближних пляжах, и публика спокойная и нешумная, в основном отельная, вольных отдыхающих совсем немного. Есть небольшой бар-кафетерий (цены не проверял, думаю, внушительные) и туалет - все, что нужно для этой жизни.

В поисках пляжей можно провести долгие дни, катаясь от одного к другому, пока какой-нибудь не приглянется. Я посмотрел еще несколько, засел на Плайа де Аябо. Хороший середнячок с вулканическим песком, удобным подъездом на машине, инфраструктурой вокруг и при этом не сильно захламленный городским окружением.

Из приятных пляжей, пожалуй, отмечу еще Плайа дель Дюк, который находится в Коста Адахе и тоже окружен дорогими гостиницами, но есть особенность - нормальной бесплатной парковки рядом нет, только подземная платная, и в целом пребывать здесь ежедневно будет весьма небюджетно, вся окружающая инфраструктура настроена на очень состоятельную публику.

Городской пляж самого крупного курортного города Лос Кристианос мы посетили прямо перед вылетом. Это хороший глубокий пляж с приятным песком, уверенным заходом в океан и отличной водой, но он огромен и полон туристов, практически яблоку негде упасть. Парковку мы искали около сорока минут в радиусе пары кварталов, плюнули и встали платно на стоянке у паромного терминала.

Еще один известный пляж - Лос Тереситас. Вы его обязательно увидите на множестве открыток в сувенирных магазинах. Это не совсем юг, точнее, совсем не юг, а скорее восток острова - самая его окраина. Добраться сюда просто, надо по автостраде доехать до Санта-Круса и следовать дальше вдоль моря еще минут пятнадцать до городка Сан Андрес, там и будет этот классический пляж с желтым песком, привезенным из Сахары. Сверху красиво, вблизи тоже ничего, но снова тот же нюанс - народу немало даже несмотря на прохладную в этот день погоду и пасмурное небо. Океан загорожен волнорезом на всю длину, отчего волн нет совсем, но мне показалось, что с этим перестарались - недостаточный водообмен делает воду стоячей и не особенно чистой.



Но рано подводить итоги и сетовать, что нет природных пляжей на юге Тенерифе. Есть хороший вариант - за ним надо отправиться по окружной автостраде за аэропорт, в городок Эль Медано. Здесь много молодежи в цветастых одеждах и с досками, и почти всегда ветрено - в общем-то справедливое сочетание. Это уже не совсем юг, а скорее юго-восток, оттого океан здесь ведет себя немного по-своему. В самом поселке есть пара пляжей, и не доезжая его есть огромный пляж Ла Техита, где всегда много кайтеров.



Но нам нужно проехать поселок, а заодно и соседнюю деревню Аренас дель Мар насквозь вдоль воды и упереться в небольшую стоянку. Оттуда по песчаным дюнам спускается пара коротких тропинок к очаровательному природному пляжу Пелада. Для меня, любителя пустынных и диких пляжей, пожалуй, он стал самым лучшим на острове из тех, где можно без проблем купаться. Очень здорово проводить там ранее утро, когда твоей компанией становятся лишь немногочисленные местные любители пробуждающих водных процедур, начинающий парень-серфер в одиночку пытающийся совладать с доской на мелких волнах, да пара собачников, резвящихся со своими питомцами.





Пелада - широкий пляж с золотым песком. Крупицы под ногами переливаются на солнце и реально отдают золотом. Медлительные волны облизывают пологий заход, распространяясь далеко вглубь пляжа, отчего подход к воде напоминает глянцевую поверхность. Вокруг ребристые песчаные дюны и уникальные природные образования, появившиеся в результате подводного извержения. Пейзаж выглядит безжизненным, но очень экзотичным. Есть пара нюансов, куда без них - каждые десять минут в аэропорту взлетают самолеты, набирая высоту аккурат над пляжем. Пляж был комфортен примерно до одиннадцати часов утра, после чего начинался неистовый ветродуй со стороны океана, который поднимал песчаную пыль, и всех, кроме отчаянных серферов, сдувало отсюда напрочь. Иногда Пелада может забастовать и не пустить вас покупаться вовсе - пару раз даже ранним утром мы не могли вылезти из машины - ветер был настолько сильным, что песок мигом залеплял глаза. Приходилось разворачиваться и ехать обратно на южные курорты.

Тенерифе для меня явно не пляжное направление, но и здесь вполне можно найти приятные и нестандартные пляжи для купания, стоит только немного покататься по округе.

[Germon2005]

В ангаре сестры организовали фамильный мини-музей...

Просьба дать ссылку.

От стоянки нужно пройти через территорию отеля чуть больше одного километра, или минут пятнадцать: сначала по пологой дороге до фуникулера, а потом по крутому спуску подойти к самому пляжу. Подниматься тяжелее, до машины придется топать минут двадцать, но, знаете, пляж того стоит, да и по дороге не заскучаете - территория отеля просто шикарна. А что фуникулер? Фуникулер работает бесплатно для постояльцев Абамы, и никак не работает для захожих зевак.]

Подскажу один способ. Можно совершенно спокойно доехать на машине по петляющей дорожке прямо до пляжа, высадить попутчиков, а затем подняться самому наверх на парковки (наверняка заметили, что за территорией отеля тоже стоит много машин). Единственный тут минус для водителя, весь остальной маршрут он проделывает пешком.

Фотографии, как всегда, отличные

[Аморе-соль]

Gurusss, приятно видеть качественные фото, да и рассказ тоже живой, интересный, не дает заскучать!