Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Да, горы -- это вверх и красота. )) У меня после Грузии одно время было похожее отношение к горам -- если низко, нет заснеженных пиков, то и не горы вовсе. Но это всё ерунда, главное -- красота рельефа, линий.
А кстати, Альтиплано в Южной Америке -- горы или нет? Плоское место с горной болезнью.))
Никогда не отличалась быстрым написанием отчетов, но в этот раз задержала просто неприлично. Нагрузка на работе два с половиной месяца была такой, что мне уже кажется, что поездка случилась полгода назад как минимум. Постараюсь ускориться и отбирать поменьше фотографий. :)
Всех с Новым годом! Спасибо за то, что вы есть. Рада каждому комментарию! Всем-всем желаю интереснейших насыщенных путешествий, ярких впечатлений, красивых дорог, великолепных памятников архитектуры и природных красот, отличной погоды и красивого света, много нового и интересного.
После посещения святилища Аранцасу, или монастыря с шипами, мы вернулись в Доностию довольно поздно вечером. Забавный момент – мы настолько привыкли к баскским названиям городов, что даже про себя Сан-Себастьян стали называть Доностией и спрашивали у автобуса, например: «Va a Donostia?» Наша вторая половина команды за это же время доехала до Сумайи, посмотрела берег с флишами, пляж в отлив и в шторм, побывали в симпатичном рыбацком городке Хетария, прогулялись пешком по променаду вдоль берега в шторм, вернулись в Сан-Себастьян и поднялись на гору Ургуль к памятнику магниторазведчику, как они его назвали из-за палки сзади (в семье как-никак два геофизика). Они тоже остались довольны своим днём. Когда закончу свой рассказ, возмоэно, разберу фотографии и этой части поездки и дополню свой отчет. Места, конечно, красивейшие.
Вечером мы заглянули на автовокзал и решили купить билет в кассе на автобус Сан-Себастьян–Бильбао, чтобы не тратить время утром.
Утром сели в автобус ALSA и доехали до Бильбао. Жаль, что мы там не ночевали. Я уже рассказала, как нам отменили бронь отеля в Бильбао, ровно на выходные и праздник, найти пристойную замену мы не смогли и так получилось, что кривая маршрута нас вывела в Кантабрию. Но ехать туда всё равно через Бильбао.
Доехали до автостанции Бильбао. Нам надо было оставить два рюкзака в камере хранения. На автостанции (а там какая-то грандиозная стройка) камера хранения была крошечная и заполнена. И мы в первый раз воспользовались услугой BAGBNB. В приложении выбрали ближайшую точку к автостанции, забронировали два места по 5 евро. Это оказался хостел поблизости. Пришли туда, оставили рюкзаки.
Вышли из хостела и тут вдруг я говорю: «А давайте поедем в Португалете? Посмотрим знаменитый мост и летающий паром». И все дружно согласились, хотя первоначально думала, что погуляем только по Бильбао. Но вот так неожиданно планы на город резко поменялись.
Португалете – это город в составе большого Бильбао, он связан с Бильбао линией метро. Метро в Бильбао отличное, очень удобное, легко покупать билеты. Лучше, конечно, покупать не разовые билеты, как мы, а купить карту Barik, но у нас не так много было перездов и мы не стали с ней заморачиваться. А так карта очень удобная, действует не только в провинции Бискайа (область Страны Басков с центром в Бильбао), но и по всей Стране Басков. Её можно пополнить онлайн, одной картой может пользоваться компания в несколько человек, проезд на автобусах местных компаний, на метро, на эускотрене выходит дешевле. А на местных автобусах можно доехать из Бильбао в Сан-Себастьян и в Виторию (а это столицы двух других регионов Страны Басков). В общем, штука хорошая, я всё про эти карты узнала, но решили в этот раз обойтись без неё.
В Португалете мы поехали, конечно, ради знаменитого Бискайского моста (внесён в список Юнеско).
Но и сам город нам понравился. Фотографий, увы, немного. Симпатичные площади...
Узкие улочки с деревянными балконами...
Красивые фонари...
Красивые здания... Справа плакат с огромной лентой зеленого цвета. Они, наверное, решили, что мы по Каталонии соскучились. Но ничего, впереди у нас ещё будет несколько часов ожидания в аэропорту Барселоны. :)
Но главное, все же, тот самый мост мост. Хотя вообще-то этот статус у меня закреплен за мостом в Порту. Тут просто Бискайский мост.
Следующие фотографии мне напомнили фотографии Владивостока, где у меня в каждый кадр попадал Золотой мост.
Ну, а потом мы перелетели на другую сторону города.
С другой стороны реки город уже называется Гечо. Мы посидели на набережной и мимо симпатичных вилл ушли к метро. В следующий раз покажу немного фотографий из Бильбао. Без цветочной кошко-собаки, к сожалению.
Бильбао для меня был синонимом города футуристической архитектуры, нравился стремлением к новому, яркому и необычныму. Поэтому очень хотела туда поехать. Бискайский мост и летающий паром. Стеклянный дом в виде кристалла. Музей Гуггенхайма, похожий на гигантскую птицу или космический корабль. Цветочный щенок размером с дом и металлический паук размером со слона. Изящный белый мост Калатравы. Экстравагантные пустые памятники. Но также и старый квартал Каско Вьехо.
Всё так и оказалось.
У нас есть несколько часов до автобуса. Пройдем по старым и новым кварталам города, попробуем проникнуться этим необычным городом.
Каско Вьехо, старый квартал, или «Семь улиц», как его часто называют. Пешеходная зона, узкие улицы, площади, музеи, магазины, бары и рестораны.
Красивая площадь перед собором Сантьяго.
Река с множеством мостов отделяет старую часть города от новой. Скульптура Хорхе Отейсы, как мы сразу и подумали. Тинейджеры тут катаются на скейтах.
По набережной идём в сторону белого моста Калатравы. Калатрава узнаваем издали – изогнутая линия полотна, белая дуга сверху, белые тросы.
Белый мост, или субисури на эускера. Да-да, мы уже не боимся называть произносить баскские слова – ведь мы сегодня уезжаем в Кантабрию.
Мне очень нравится архитектура Калатравы, лёгкость и изящество линий его щедевров, в числе которых огромные вокзалы, аэропорты, мосты. В Лиссабоне специально доехали до вокзала Ориенте, чтобы посмотреть его работу. А недавно искала, как добраться из аэропорта Лиона, и была восхищена зданием аэропорта. «Ах, какие красивые рёбра!» – подумала я и ушла в Википедию искать автора проекта. Ведь рёбра и Калатрава – близнецы-братья. Так и оказалось. Солнечным днем «рёбра» на крыше здания очень красиво формируют на его полу тень в виде самолета.
Мы прошли по мосту и вернулись обратно. Мост Субисури покрыт стеклянными блоками, которые очень красиво смотрелись вечером и ночью с подсветкой. Но эта плитка в сыром климате оказалась очень скользкой и пришлось её сверху накрыть покрытием. Жаль, что нехватка времени и мои фотографические способности, а точнее, отсутствие таковых, не дали мне возможности показать мост красиво, не удалось найти выгодного ракурса.
Теперь идём в сторону другого моста, знакомиться с другим архитектурным шедевром. Мост Ла Сальве (La Salve).
Музей современного искусства, или музей Гуггенхайма архитектора Фрэнка Гери. Здание со сложной геометрией в стиле деконструктивизма, больше похожее на скульптуру, а не на дом. Ни одного прямого угла, линии или плоскости. И если у Калатравы мы видим рёбра, то у Фрэнка Гери – перья и чешую. По задумке автора здание представляет собой футуристический корабль, плывущий по реке, а его титановая обшивка напоминает чешую рыбы. Но у всех возникают разные ассоциации. Хорхе Отейса, к примеру, сравнил это здание с «сыродельным заводом». И даже поклялся, что не позволит при его жизни выставлять тут его работы. Но потом изменил своё скоропалительное решение и сегодня скульптуры Отейсы входят в постоянную экспозицию.
Два вида с моста.
Может, и правда, на розу похоже?
Или всё-таки на птицу?
Здание музея Гуггенхайма может нравиться, может нет. Но во многом благодаря именно этому музею город стал очень привлекательным для туристов. В Бильбао в своё время произошла комплексная реконструкция и строительство музея стало для города переломным моментом. Есть даже термин «эффект Бильбао» или «эффект Гуггенхайма».
Внутри музея находятся различные экспонаты, но некоторые не поместились в здании и расположены около здания музея. Это, конечно, цветочный щенок и металлический паук высотой с дом, а также конструкция индийского скульптора из блестящих шаров под названием «Высокое дерево и глаз».
Вечернюю подсветку, фонтаны и искусственный туман, время от времени окутывающий здание, мы не увидели. Как и цветочного щенка во всей его разноцветной красе, у которого наступило время линьки и он ещё не оброс новой шерстью.
Это тоже недалеко от музея. Человек (вдали), политический деятель, идёт в «пустоту», или в «Ворота почтения» – так называется эта очередная «пустая» скульптура.
Красивое здание в виде сложного невыпуклого многогранника с зеркальными гранями.
Вот и всё про Бильбао и Страну Басков. Мы идём на автостанцию и едем в Кантабрию. Наша следующая ночевка в Сан-Висенте-де-ла-Баркера.
Утренняя пробежка по Сан-Висенте-де-ла-Баркера в поисках красивого кадра
Сан-Висенте-де-ла-Баркера – рыбацкий в прошлом городок на берегу небольшой закрытой бухты. Для нас он был перевалочной базой между Страной Басков и Кантабрией. Мы должны были там переночевать и утром его покинуть.
Что мы хотели? Посмотреть горы. Излюбленный вариант – идти пешком каким-нибудь маршрутом. Есть Камино Лебаньего, он идёт от городка Сан-Висенте на побережье вглубь материка до Потеса, который находится в самом центре горного массива Пики Европы. Маршрут короткий, всего 73 км, и очень красивый. Его можно пройти за 3-4 дня, учитывая рельеф. Четырёх и даже трёх дней у нас не было, а на двухдневный подвиг мы не решились. Долго я крутила этот вариант, но с огромным сожалением пришлось от него отказаться. Как всегда, нам не хватило одного дня.
Придумали альтернативу. Из Сан-Висенте едем на автобусе до Потеса, из Потеса на другом автобусе до деревни Эспинама, оттуда пешком по тропе до Фуэнте Де (часть камино Вадиньенсе). В Фуэнте Де находится всего два отеля и нижняя станция канатной дороги Телеферико. На следующий день утром поднимаемся наверх, любуемся туманом, если повезёт, а потом спускаемся вниз по тропе PR-PNPE 24 Puertos de Aliva–Fuente De (13 км). А потом два дня идём 30 км пешком до Потеса по Камино Вадиньенсе (в обратную сторону). Вариант неплохой, хотя и не такой красивый, как камино Лебаньего. С этим вариантом тоже сложилось не до конца, увы, но об этом позже.
А пока поздно вечером мы приехали в Сан-Висенте на автобусе из Бильбао, заселились в симпатичные апартаменты с видом на бухту.
Утром в 10:15 уезжал наш автобус в Потес. Утром у нас было немного времени пробежать по городу. Мне хотелось сделать стандартный кадр с видом на крепость и церковь на фоне гор. Дома я не понимала, откуда можно сделать такой снимок. Город находится на берегу бухты с узким проливом в море (фактически океан), понятно, что такой кадр можно сделать либо с одной стороны пролива, либо с другой. Мы бодро ушли по северному берегу бухты. Но оттуда мы видели красиво окрашенные восходом горы, замок и собор, но с неинтересным передним планом. Нет, это не то.
Дойдя до узкой косы, поняли, что нам надо пересечь пролив. Наверное, проще всего это было сделать на лодке. Лодок не было и мы вернулись обратно, пробежали весь городок в другую сторону, перешли по мосту Маса и прошли по другому берегу бухты почти до той же точки, но через пролив. :) В итоге мы обогнули всю эту бухту до пролива и обратно два раза с каждой стороны. Без карты непонятно, но если вы соберётесь в Сан-Висенте и/или посмотрите на карту, то поймёте. Поэтому запомните, что если вы захотите сделать в Сан-Висенте открыточный кадр, то надо сразу идти по длинному каменному мосту XV века Puente de la Maza, а потом мимо пляжа в сторону кемпинга и дальше до пролива. :) Жаль, что эта точка не отмечена на карте как мирадор. И вообще можно было бы там сделать официальный мирадор, чтобы туристы не мучались! :)
Красивый свет и мост, который называется просто Puente de La Barquera.
А здесь уже слева вдали виден тот самый длинный мост Маса. Его длина больше полукилометра и построен он в XV веке.
Вид с первого моста, отлив, воды мало, только небольшие протоки.
Вид с длинного моста в сторону города. В отлив эта бухта почти полностью высыхает.
Дальше идёт серия кадров, которая меня просто завораживает. Большая часть фотографий сделана дочкой. Отлив, красивый свет, холмы, вода, песок, болото, протоки. Наверное, многовато однотипных фотографий, но мне они все нравятся.
Когда дошли до открыточного кадра, красивый свет уже ушёл.
Вернулись в город. Тут тоже кадры дочки, т.к. мы все ушли домой собирать вещи, а она решила сбегать к замку и поснимать сверху. Тоже очень красиво, хотя свет уже не тот.
Здесь видно, что уже начался прилив. Там, за деревьями в середине кадра, открытый океан, ну, или Кантабрийское море.
Такая у нас получилась прекрасная утренняя пробежка.
А потом дорога на автостанцию, много паломников, Буэн камино, автостанция, ожидание автобуса, крошечный автобусик вроде нашего старого пазика и невероятной красоты дорога по ущелью Эрмида. Мы приехали в Потес. Как у нас сложилась вторая половина дня, расскажу в следующей серии.
Последний раз редактировалось luchar 06 фев 2020, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
После утренней 7-километровой пробежки по Сан-Висенте-де-ла-Баркере мы уезжаем в горы. Сан-Висенте запомнился как симпатичный город красивой бухты, рыбацких лодок, зубцов барочной колокольни на фоне горных пиков.
Мы едем в Потес, город, который называют «воротами Национального парка Пики Европы». Автобус до Потеса у нас был проходящий, он ехал из Сантандера. Автобус маленький, пришёл почти полный, мы сели чуть ли не на самые последние места. Интересно, а если бы не хватило мест? Билеты покупаются у водителя.
Дорога до Потеса очень красивая, она идет по узкому ущелью Ла Эрмида (La Hermida). Ехали 2,5 часа и всё это время вертели головой во все стороны.
Сам Потес расположен в долине на высоте всего 300 м над уровнем моря, но со всех сторон окружён горами, теми самыми пиками, которые нас так манили. Потес мы посмотрим через пару дней, а пока нам надо дальше и выше в горы – в Фуэнте Де, который стоит уже на высоте 1000 м.
Наша задача – подняться от Фуэнте Де на канатке до высоты 1800 м, посмотреть на горы со смотровой площадки, пройти пешеходным маршрутом поверху, спуститься вниз, а потом дойти до Потеса, посмотрев по пути парочку деревень – Эспинаму и Могровьехо. Это план на 2,5 дня.
От Потеса до Фуэнте Де мы планировали добираться на автобусе, но поскольку автобуса не оказалось, пришлось ехать на такси. Это нам сэкономило время, поэтому мы решили доехать до деревни Эспинама, а до Фуэнте Де дойти пешком по тропе.
Хочу для понимания показать 3D-гуглокарту с маршрутами (подсмотрела идею в итальянской ветке у одного из любимых авторов). Желтым цветом изображён маршрут от Эспинамы до Фуэнте Де. Он проходит через деревню Пидо, известную своими сырами. Зелёной прямой линией изобразила маршрут канатной дороги Телеферико де Фуэнте Де. От верхней станции канатки красным нарисован маршрут, которым можно спуститься обратно в Фуэнте Де. Туда 4,5 минуты в кабине канатки, обратно 3–3,5 часа на своих двоих. Таким образом, желтым нарисован маршрут на вторую половину сегодняшнего дня, а зелёным и красным – на первую половину завтрашнего. Мы ещё не знали, что план на завтра останется невыполненным – самое большое разочарование поездки. Но обо всём по порядку.
В Эспинаме сначала зашли в кесерию (магазин сыров). Ресторан при отеле 4 звезды в Фуэнте Де не обещал был дешёвым, поэтому купили местных продуктов на ужин и завтрак: сыр из Пидо, паштет, кесаду, сидр. Хозяин кесерии почему-то очень удивлялся, что мы из России, и рассказывал об этом другим посетителям.
Посмотрели Эспинаму.
Деревня как деревня, в меру обшарпанная, в меру живописная, рядом с горами и это прекрасно.
Быстро добежали до следующей деревни Пидо (меньше километра). Магазины там были уже закрыты, как мы и ожидали. То ли суббота, то ли сиеста. Так что хорошо, что успели закупиться в Эспинаме.
Кантабрийский оррео, зернохранилище. (Когда-то рассказывала и показывала картинки галисийских оррео).
А теперь без остановки до Фуэнте Де. Трек короткий, примерно 5 км, вверх на 340 метров, потом немного вниз, простой, но выматывающий по жаре и не могу сказать, что красивый, почти всё время по лесу. Кстати, долгое время не могла понять, почему с испанцами у нас часто не совпадают оценки живописности маршрутов. Например, эта тропа, которую описывают как очень красивую, проходит почти всё время по лесу. Им очень нравится, а нам скучновато – что мы лесов не видели? У нас этого леса завались. Я вон в тёплое время года, пока нет гололёда, каждый день по лесу гуляю. Нам горы подавай или простор, линию горизонта... Вот и тут так же. Возможно, немного попозже осенью, когда краски станут поярче, и будет красиво. А пока лес и лес. :) Но беззаботно идти хорошей весёлой компанией пешком по ухоженной тропинке, наслаждаясь солнцем и теплом, вдыхая чистый воздух и радуясь горам в просветах между деревьями, всё равно чудесно. Поражающих воображение видов не было, света красивого тоже, поэтому без фотографий.
Вдали внизу Пидо.
Часто попадались такие столбики. Красная стрелка камино Лебаньего в одну сторону, желтая стрелка с ракушкой камино де Сантьяго в другую. Сейчас мы идём по камино. Завтра будем идти в другую сторону.
По пути нам встретился источник с очень вкусной водой. Мы его назвали – а вы как думали? – конечно же, Fuente de Fuente De! Бедному Фуэнте Де досталось от нас за его название. Фуэнте де чего? – обязательно хоть раз спросил у меня каждый из нас, когда я им озвучила идею поехать туда. И всю дорогу мы развлекались таким образом, придумывали всякие конструкции: Телеферико де Фуэнте Де, парадор де Фуэнте Де, фуэнте де Фуэнте Де. Ну, что я могу сказать по поводу наших лингвистических шуток. Страна Басков нам мстила погодой, вы помните – каждый раз, когда мы с иронией или с восторгом произносили труднопроизносимое баскское слово, начинался дождь. Думаете, Кантабрия оказалась терпимее и осталась в стороне? Ничуть не бывало! Её ответ был ещё суровее и беспощаднее!
А пока мы пришли в Фуэнте Де и заселились в парадор.
Вид на отель с другой стороны.
Вообще-то «парадор» – испанское название сети отелей высокого класса. Часто они расположены в старинных замках. Этот отель располагался в обычном здании на высоте 1000 м у подножия отвесных скал, расположенных амфитеатром. Цена по акции оказалась более-менее терпимой (во втором отеле было дороже, а больше в этом месте ничего и не было – два отеля и станция канатной дороги Телеферико). Ну, а расположение очень удобное для наших задач. Поэтому мы его выбрали, хотя обычно стараемся селиться побюджетнее и поинтереснее. Отель хороший, но стандартный. Номера большие, удобные, в каждом терраса с таким вот видом на поляну и скалы.
На террасе одного номера мы накрыли себе ужин из купленных в Эспинаме специалитетов.
Готовимся к ужину с видом на горы.
Вечер получился свободным, расслабленным.
Теперь о грустном. Иногда в поездках наступает такой момент, когда всё идёт по плану и кажется, что ничего не может помешать этим планам выполняться и дальше с таким же успехом. Это немного расслабляет. Начинаешь думать, какой ты молодец, как здорово всё продумал, маршрут, логистику. И вдруг бац - что-то начинает идти не так, а ты не успеваешь вовремя среагировать.
Когда мы заселялись в отель, дочь услышала, как одна из сотрудниц говорила другим туристам, что лучше подняться наверх сегодня, так как завтра обещают сильный ветер и Телеферико может не работать. Дочку эта информация встревожила, а я не придала ей большого значения. Это была моя ошибка. У нас было отличное настроение, горы вон совсем рядом, всё складывалось прекрасно, зачем что-то ломать и придумывать на ходу. Было уже довольно поздно, мы бы успели только подняться и спуститься на канатке. Просто покататься вверх-вниз нам казалось не очень интересно, вниз мы хотели пешком, а шагать в потёмках по незнакомой тропе не решились бы. Да всё будет нормально! Завтра поднимемся наверх утром в числе первых, посмотрим красивые горы с туманом (почему-то я решила, что нам обязательно повезёт и утром будет туман!). Такие вот рассуждения плюс эйфория помешали изменить планы на ходу. Но оказалось, что всё очень серьёзно с погодными условиями.
Кабина Телеферико, на ней завтра мы должны были подняться вверх.
luchar писал(а) 11 фев 2020, 18:45:Кстати, долгое время не могла понять, почему с испанцами у нас часто не совпадают оценки живописности маршрутов. Например, эта тропа, которую описывают как очень красивую, проходит почти всё время по лесу. Им очень нравится, а нам скучновато – что мы лесов не видели? У нас этого леса завались.
А мне вот никогда леса много не бывает. Даже несмотря на то, что дома он рядом. Испанцев-то вообще можно понять!
luchar писал(а) 11 фев 2020, 18:45:Но оказалось, что всё очень серьёзно с погодными условиями.
sinnfeinn писал(а) 12 фев 2020, 18:14:Грустно, конечно, что так получилось.
А я как-то спокойно к этому отнеслась. В каждой поездке бывает что-то. Даже в самой замечательной (у нас это осенняя Грузия, к примеру). Помню, там я очень расстроилась, что мы не попали в церковь в Абастумани с прекраснейшими росписями Нестерова. А тут? Будет повод вернуться. :) К тому же на следующий день мы получили массу эмоций там, где не ждали.
luchar писал(а) 11 фев 2020, 18:45:посмотрим красивые горы с туманом (почему-то я решила, что нам обязательно повезёт и утром будет туман!)
Как раз в тех местах, как я понял, туман не утренний обычно, а налетает когда хочет. У нас это оба раза была вторая половина дня. Причем в первый именно тогда, когда мы вернулись с трека к верхней станции, было забавно смотреть, приезжает новая партия, по времени явно "просто поснимать сверху" и тут моментально "прилетает", и практически нулевая видимость. Так что под "облака" лучше брать билеты туда-обратно и закладывать потенциально времени на подняться повыше.
Зато с Сан-Висенте фантастически повезло со светом. У нас такая чудовищная думка в сентябре была, горы только общим силуэтом, а у вас Naranjo de Bulnes, точнее его верхушка отлично видна. Тоже хоть возвращайся))
anatol' писал(а) 12 фев 2020, 19:19:Как раз в тех местах, как я понял, туман не утренний обычно, а налетает когда хочет.
Вообще-то интуиция мне подсказывала поменять планы еще в Сан-Висенте, когда мы узнали, что автобуса до Эспинамы не будет. Раз такси, говорила, то можно сразу доехать до отеля, оставить вещи и бегом наверх на Телеферико, а оттуда пешком.Но дочь мне сказала: пока твои планы везде хорошо работали, давай не будем ничего менять. :) Я немного лучше всех представляла расладку по времени и пространству, поэтому, наверное, мне стоило настоять на новом плане еще накануне. Но мне все равно все понравилось. Настроение и душевное состояние не всегда можно передать словами. :) И честно говоря, по фотографиям мне не показалось, что наверху сногсшибающие виды. Разве что в туман, или на закате, или с низкой облачностью... Как вы ее называли? Ниеблина? :)
anatol' писал(а) 12 фев 2020, 19:19:Зато с Сан-Висенте фантастически повезло со светом.
Но там я как раз жалела, что классический вид был скучным -- с плоским светом и без снега в горах (но на это я и не надеялась в октябре). Те фотографии с отливом на экранчике смартфона смотрелись не очень. На большом экране совсем по-другому.
Пешком по осенним горам: где-то между Фуэнте Де и Потесом
Итак, напомню, мы в Кантабрии, национальный парк Пики Европы, Фуэнте Де (два отеля и станция канатной дороги на высоте 1000 м у подножия отвесных скал, расположенных амфитеатром). Ночь. Яркие звёзды на черном небе. Я не помню, были ли ветер вечером и ночью. Возможно, в силу расположения отеля, полукругом окружённого скалами, ветер тут не очень ощущается. А может, я просто забыла или он поднялся только утром. Но вечером и утром мы с тревогой следили за прогнозом погоды. Погодные сайты предсказывали ветер с разной степенью пессимизма. Одни обещали усиление ветра с утра, другие – после обеда. У нас оставалась надежда. Помню, мы примерно так же гипнотизировали сводку погоду перед поездкой на остров Уэссан в Бретани. Там корабли не плавали при сильном ветре, в шторм, а тут ветер представляет большую опасность для кабин, которые при перемещении по канату болтаются в непосредственной близости от скалы. Тогда нам повезло, ветер к обеду немного стих, но море всё равно было неспокойным, и мы получили сильные эмоции от стихии, болтаясь на корабле почти в шторм. До сих пор вспоминаем эту поездку и три незабываемых дня на небольшом острове, когда со всех сторон бушевали волны и ветер кидал нас на скалы. Все-таки в поездках в несезон есть свои прелести. :)
Утро встретили таким видом из окна.
После завтрака часов в 9 встали в очередь на Телеферико. Перед нами было все несколько человек, но ближе к открытию выстроилась огромная очередь. И это несезон! Окошко, где продают билеты, пунктуально открылось ровно в 10-00 и нам сообщили на двух языках, что ахтунг капут, ветер муй фуэрте, телеферико сегодня и завтра работать не будет. Эх. Толпа стала грустно разбредаться по своим машинам, автобусам. Мы зашли в отель за рюкзаками и ушли вниз пешком. Так расстроились, что даже забыли зайти в магазинчик посмотреть походно-туристическую сувенирку. Чтобы не повторять вчерашний маршрут, сначала немного шли по дороге. Дорога со всех сторон окружена горами и даже в довольно позднее время (уже было больше 10 часов утра), солнце кое-где осветило лишь верхушки.
С трассы свернули к Пидо, который проходили вчера.
Та же терраса, и даже то же самое белье висит (см. домик в глубине кадра, вчера мы его увидели так: картинка).
Красные черепичные крыши домов своей формой перекликаются с контуром гор.
А от Пидо, не заходя в Эспинаму, вышли на камино Вадиньенсе и пошли по ней «в обратку».
С этими маршрутами постоянно возникает путаница, как и с разными стрелками, которые ведут в разные стороны.
В Фуэнте Де увидели две карты на стенде. Карты очень наглядные, решила их показать.
На первой карте видно, что есть 4 дороги, которые ведут с разных сторон к монастырю Санта-Торибио-де-Льебана. Все они называются Камино Лебаньего. Та дорога, которая идёт от побережья, с северо-востока, после монастыря продолжается уже как рута Вадиньенсе. А маршрут по этому же треку, но в другую сторону – обратно к монастырю – тоже называется Лебаньего. На карте хорошо видны рельеф, горы, долина, центральный городок Потес, дорога, которая заканчивается в Фуэнте Де. Видно, что Фуэнте Де полукругом окружён высокими горами.
Ниже ещё одна карта. Тут покрупнее изображена часть тропы от Фуэнте Де до Санта-Торибио-де-Льебана. Она нам и нужна. Наверное, нам надо было идти по красной тропе, но умный в гору не пойдёт, а мы пойдём. Поэтому мы шли по другой тропинке. Видно, что красная официальная тропа Лебаньего идет почти всегда вдоль дороги, а мы же выбрали тропинку, которая идёт выше и повторяет все изгибы рельефа.
Маршрут опять был довольно однообразным, через лес, немного вверх, потом вниз. И хотя мы должны были спуститься за день на 400 м вниз, нам казалось, что мы постоянно идём вверх. Мы были, конечно, расстроены и нам хотелось красивых видов, но постепенно втянулись в ритм дороги и расслабились. Прекрасный теплый осенний день, приятная тропинка, кое-где уже появляются яркие краски.
На этом повороте (см. фото ниже), в тени деревьев устроили привал. И наконец, смогли поколоть наши запасы грецких орехов. Дело в том, что ещё в Стране Басков мы набрали по дороге кучу грецких орехов. И здесь, в Кантабрии, нам постоянно встречались ореховые рощи с орехами под ногами. Мы постоянно про них забывали и вспоминали лишь в те моменты, когда их негде было колоть.
Времени у нас было много. Теоретически мы могли бы спокойно дойти до Потеса (30 км, почти всё время вниз). Но мы же не знали, что с нами случится форсмажор, и отель на полпути до Потеса забронировали заранее, конечно. Поэтому мы шли, не торопясь, увидели где-то поворот в деревню Косгайя и свернули туда. Сначала поднялись метров на 100 вверх, посмотрели что там в деревне, посидели на скамейках и спустились вниз к этой же точке. Трата времени, но у нас его было в избытке, так что почему бы и нет. И по дороге опять кучу орехов набрали! :)
Косгайя (Cosgaya)
День был солнечным и стало припекать. Как народ ходит камино летом? Если даже в октябре у нас тут было за 25 градусов. Мы даже стали вспоминать, нет ли в нашем отеле бассейна.
Прошли мимо деревни Ареньос в несколько домов. А тут куча отелей и все с бассейнами! Полцарства за бассейн! И зачем мы выбрали другой, в стороне? Наверняка там бассейна не будет! Только из-за того, что он выглядит поинтереснее? Что за глупость! :) Правда, тут бассейн с видом на дорогу, что вообще-то не очень.
Ареньос (Areños)
Ну, ладно, плетёмся дальше. До нашего отеля по карте всего-то один километр – ерунда для опытных пилигримов. А дорога извивается аки змея. Что вы сказали? Серпантин? А мне ведь это и в голову не пришло, когда я прокладывала трек! В общем этот километр и 100 м вверх мы преодолели. Некоторым пришлось тяжелее. Тем из нас, у кого груз был больше и кто плохо переносит жару. :(
Подошли к дому, снизу хлев, коровы, куры. Обогнули, а наверху такая красота, дом потерялся в цветах. Собаки радостно выбежали навстречу с громким лаем.
Дочка говорит: «Интересно, а если им бронь Букинга показать, они нас пустят?» Собаки тут же перестали лаять, поверили на слово. :) Проводили до двери, махая хвостами.
Как мы и предполагали, бассейна не было, но дом (Casona de Treviño) интересный и красиво расположенный. Собственно за расположение мы его и выбрали.
История с картинками о том, как мы в графском доме ночевали
В эту осеннюю поездку по Стране Басков и Кантабрии нам повезло ночевать в самых разных местах – от хостелов до парадора. В самом начале поездки мы остановились в типичном баскском доме – касерио. Утро в той баскской деревне запомнилось нам красивыми картинками тумана в горах. Пришло время остановиться в кантабрийском сельском доме, который тоже нам всем запомнился.
Ничем не примечательный с виду, хотя очень живописный, весь в цветах, небольшой сельский дом: грубые белые стены, черепичная крыша, крошечные окна. На задней стене вход в виде арки, балкон и 4 герба. Живут в нём потомки знатного семейства, которое сделало состояние в Индиях, как раньше говорили, а точнее, в Мексике, на землях ацтеков, когда-то принадлежащих Монтесуме (или Моктесуме), последнему императору ацтеков.
Всё это я узнала много позже. А пока мы поднялись к дому, расположенному вдали от дороги и вдали от крупных населённых пунктов и других домов. Дом буквально утопал в цветах. Мы быстро заселились в две комнаты с общим салоном между ними, договорились об ужине. В доме было очень прохладно, несмотря на жару снаружи. Поэтому мы быстро пришли в себя и пошли изучать дом.
В наших комнатах на цокольном этаже были крошечные окошки, из которых ничего не было видно – только деревья и траву. Позже мы увидели, что дом с одной стороны полностью закрыт склоном холма. Видимо, специально так построен для защиты от ветра или солнца, не знаю. А с противополжной стороны из второго этажа дома открывается живописный вид на долину и Пики Европы. Хозяйка любезно открыла нам дверь на балкон, когда поняла, что мы заинтересовались видом из окна.
И горделиво посмотрела – неплохой вид, да? О, да, la vista bonita. Хозяйка была занята делами по хозяйству, но время от времени, пробегая мимо нас, с любопытством рассматривающих старинные вещи, фотографии или картины на стенах, что-то комментировала: «Это мои бабушка с дедушкой, это моя мама в младенчестве, это основатель нашего рода и т.п.».
Вот, например, портрет того самого основателя рода. Написано, что это портрет Хосе Гомеса де ла Кортина, который построил этот дом от основания. Умер в Мексике в 1784 г.
Далее видим другой портрет. Немного другой герб, на груди вышит орден Сантьяго. Написано, что это Сервандо Гомес де ла Кортина, граф де ла Кортина, кавалер ордена Сантьяго и пр. Умер в 1795 г.
Уже складывается некоторая картина. Чувствуется, что за всеми этими вещами и портретами кроется история семьи по крайней мере двух-трёх веков. Можно понять, что этот самый Хосе Гомес де ла Кортина сделал состояние на заморских землях, а его наследник (сын?) стал графом. Стало любопытно. Дома поискала немного информации. Что нашла.
Хосе Гомес де ла Кортина был идальго, т. е. происходил из благородного семейства. Родился в местечке Косгайа, Льебана. Начал купцом, торговал с Мексикой и, сколотив небольшой капитал, переселился в Мексику вместе со своим племянником Сервандо Гомесом де ла Кортина. Там у него были земли, фермы, на этих землях он основал майорат, наследником которого стал этот его племянник, первый граф де ла Кортина. Пишут, что у него были какие-то проблемы с землями, которые принадлежали потомкам Моктесумы, а позже разногласия с местными жителями, которые обвиняли его в том, что он отнял у них земли (в чем я нисколько не сомневаюсь). Позже приказал построить усадебный дом в Тревиньо. На стене дома поместил 4 герба всех благородных семей, которые были у него в роду.
Всё это я прочитала уже дома, а пока мы немного удовлетворили своё любопытство и решили прогуляться, пока светло. Обошли дом, перелезли через забор и оказались на холме.
Это в одну сторону.
А это – в сторону дома.
На этом холме мы провели около часа. Мы стояли, ходили туда-сюда, вверх и вниз по холму, наслаждались солнцем, теплом, яркими красками, буквально купались в этих солнечных лучах.
Солнце чаще пряталось за облака, но иногда выходило и заполняло собой всё пространство, заставляя нажимать и нажимать на кнопку спуска, не догадываясь, как нам будет потом мучительно трудно отобрать 2-3 кадра из десятков почти одинаковых.
Солнце в очередной раз спряталось, и мы нехотя ушли домой. Стол в нашей общей комнате уже был накрыт. Скатерть, красивая посуда, столовые приборы, салфетки. Почему не сфотографировала? Поэтому просто два кадра стола с моего мобильника.
Супница на столе стоит для красоты, но суп нам подали примерно из такой же. Писать больше нечего. Ужин был просто великолепен. Простые домашние блюда из натуральных продуктов, десерт – всё было чудесно. Вот так получилось, что день, начавшийся так неудачно, закончился просто потрясающе. Люблю поездки за такие сюрпризы.
Утром мы рано позавтракали (завтрак тоже был прекрасен) и перед уходом ещё раз заглянули по полюбившийся нам холм.
Наверху встретили овчарку. Как типичный представитель своего рода, она внимательно посмотрела на нас, убедилась, что мы не покидаем стаю, и улеглась обратно.
Дом со всех сторон окружён горами, солнца мы не ждали рано.
Дождались, что солнце подсветило верхушки пик, спустились в дом (опять через забор, ага), попрощались с хозяйкой и ушли из этого замечательного места. Было немного грустно. В этот момент мне было немного жаль, что кто-то, не будем указывать пальцем, нам спланировал такой суровый пилигримский вариант поездки. :) Здесь мне захотелось остаться немного дольше. Впрочем, недавно мы сделали работу над ошибками и пожили два дня в старом доме в отличном месте.
luchar » 19 дек 2019, 23:58 
