Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Про камино Сантьяго знают, наверное, уже почти все, интересующиеся Испанией. Камино Игнасиано - путь относительно новый, проложен в 2012 году, народу по нему ходило пока мало. Он повторяет пройденный когда-то путь Игнатием Лойолой от родного баскского дома до каталонской Манресы. За моими плечами уже 5 камино, последний раз ходила 4 года назад, и вот загорелась идеей нового, отличающегося от остальных, Пути. Но обо всем по порядку. А началось все с приезда в Сан Себастьян.
Второе свидание с Сан Себастьяном оказалось гораздо более приятным, чем первое, которое, если кто помнит, во время хождения по камино Норте проходило в шторм. На этот раз погода была ласкова.
А еще в этот день в городе начался знаменитый кинофестиваль, и мы прошли неподалеку от дворца конгрессов Курсааль, где обычно проходит это мероприятие. А кое-где прогуливались «звездочки». Одна попалась и нам, но мы с ней незнакомы, потому ко встрече отнеслись равнодушно, в отличие от окружающего народа.
На пляже были замечены купающиеся, а также творческие натуры.
Конечно же, герои самого испанского произведения, хоть город и не совсем испанский. Надо отметить, что жители Страны Басков свой язык помнят и очень бойко на нем разговаривают.
А лошадки нам начали встречаться с самого первого дня. Даже в Сан-Себастьяне. Хоть и в таком виде )
Это памятник печального содержания. Во время государственного переворота 1936 и в годы непосредственно после него, при режиме Франко казнили приблизительно 400 мужчин и женщин из Сан-Себастьяна. Эта скульптура под названием Dual посвящена памяти казненных.
А этот памятник называется “Реконструкция” и посвящен тем горожанам, которые помогали восстанавливать город после осады и пожара 1813 года.
В конце улочки, которую можно узнать по этому памятнику справа и фонтану с питьевой водой слева, находится едальное заведение под названием “Ложка святого Тельмо” . Его открыл Алекс Монтьель, ученик мэтра баскской высокой кухни Мартина Берасатеги. Никаких пинчос на стойке - закуски готовят на заказ, и ими могут быть, к примеру, фуа-гра с яблоками или перепелка в моденском соусе, телячьи щечки, припущенные в вине... Но в понедельник заведение оказалось закрытым! Прошла мимо “высокая” кухня.)
После упомянутого выше пожара 1813 года, в городе целыми остались две церкви, обе мы и навестили. Церковь Сан Висенте внутри была закрыта, осмотрели вокруг. Вид у нее достаточно суровый, но построена она была в первой половине XVI века в стиле баскской готики, а церкви тогда выполняли дополнительно и оборонительные функции. Церковь приукрасили современным искусством - на стене “Пьета” скульптора Хорхе де Отейса Энбиль. А у бокового входа изображены могучие такие руки, не знаю чьего исполнения. Очень симпатичный родной портал со святым Висенте.
Вторая церковь, в которую мы пошли - Базилика Санта Мария дель Коро
И даже поставили там первые печати в наши креденсиали. Путь наш на этот раз назывался Игнасиано и шел не в Сантьяго, как мы привыкли, а в Манресу. Начинается он теоретически в Лойоле - на родине Игнатия Лойолы. Но, оказывается, была возможность начать его и отсюда, - из Сан-Себастьяна. До Сумайи по этапам Северного пути, а от Сумайи до Лойолы видели указатель, на котором было указано 20 с чем-то километров. Но, поскольку с самого начала не планировали этот неизвестный нам вариант, то не стали рисковать: кто знает какой высоты горки могли поджидать нас на пути до Лойолы.
Тут тоже на стену повесили что-то из современного и очень непонятного.
А вот явно наши соратники-пилигримы, только идущие по другому пути - Северному.
Пора и нам отправляться в Сумайю, где наутро меня ждет исполнение мечты ))) На прощанье элегантный местный житель по имени Юлиус )))
Рада видеть ваш отчет, Светлана! Игнасиано для меня слишком длинный, но его часть -- Дорогу Трех Храмов я рассматривала, когда искала что-нибудь короткое и несложное по Стране Басков. ))
Спасибо за поддержку, Оля))) Путь на самом деле длинноват. И участок от Сарагосы до Лериды заранее был исключен из планов. Сплошная пустыня с чахлыми пучками травы на песке, ни деревца, ни кустика... В паломничестве, конечно, надо бы помучиться, но не до такой же степени ))) Таким образом, путь был сокращен на 160км. В конечном итоге, было пройдено около 500км + 3 дня праздника в Сарагосе. Участок от Сарагосы до Лериды был проодолен на поезде, пара снимков очень плохого качества, поскольку поезд двигался быстро, но все же можно представить себе, что из себя представляет тамошняя местность.
LLLLIKA, спасибо! Да, вернулась буквально только что. Из лета в зиму ))) У нас в Питере сегодня все в снегу )))
Схема: И,как уже писала выше, кусок от Сарагосы до Ллейды проехала. Но взамен было было 3 дня в праздничной Сарагосе. А также 3 экскурсионных отклонения в сторону - в Санто Доминго де Кальсада, находящемся на Французском пути, в деревню Аутоль, о которой прочитала здесь на форуме, и исполнение моей давней мечты - прогулка к пляжу Саконета.
В Сумайе уже была во время прохождения Северного пути.
Деревенька мне очень понравилась. Тамошние флиши видела. Но тогда еще не знала о существовании пляжа Саконеты. И посещение его стало моей навязчивой идеей. Для этой цели в Сумайе было забронировано две ночи, чтобы весь следующий день посвятить прогулке по дороге флишей, а уже потом уехать в Лойолу. Хотелось приехать в нашу касу рурал, заселиться, потом пойти погулять к морю. И расстояние от нее до центра по карте небольшое… Симпатичные домики по дороге.
Но взобравшись с рюкзаками к нашему жилью, идти уже никуда не захотелось ))) Вот часть нашей тропинки. Там, за поворотом, она круто уходит вверх.
Касу, между прочим, мы сняли с оплатой пользования кухней по 6е/сутки,подумав, что тут тебе и завтрак и ужин. А еды с собой только мои каши и чаи)))
Хозяин окинул нас взглядом и спросил, как скоро мы будем готовы поехать с ним в магазин. Ура! Уже через полчаса мы были в супермаркете, еще 15 минут на закупки и вот мы уже на кухне, наслаждаемся ужином. Денег за свою услугу он взять не захотел. И что я открыла! В Испании тоже есть кефир!!! И даже также называется.
Хозяева касы не только содержат ферму, но еще и делают собственное вино. Пожалели, что не попробовали. Но после кефира, сами понимаете, эффект был бы непредсказуемым.
Ну и вид из окна
А на утро назначена прогулка по дороге флишей. Без рюкзаков, налегке, вроде, как тренировочный поход перед камино. Вот по тому бежевому маршруту, что на карте ближе к берегу
SwetlanaS писал(а) 29 окт 2019, 20:07:А на утро назначена прогулка по дороге флишей.
Очень интересно почитать. Мне нравится, как у нас мысли сходятся. )) Мы тоже хотели пройти дорогой флишей, но потом пришлось планы поменять и я выбрала Аранцасу вместо флишей. Подумала, что на побережье в любом случае вернемся.
Флиш (швейц. диалектное Flysch, от нем. fliessen — «течь») — серия морских осадочных горных пород, которые имеют преимущественно обломочное происхождение и характеризуются чередованием нескольких литологических слоев. Википедия (Уже беседовали о нем несколько лет назад, когда рассказывала о флишах в Сумайе)
Наша прогулка, к сожалению, совпала со временем прилива. Но удовольствие от этого не уменьшилось. Первые маленькие кусочки флиша мы увидели глубоко внизу. Обзор был с маленького мостика, уже занятого большой испанской компанией. Примостились с краюшка
В принципе, вниз можно было спуститься. Но для это надо иметь сильные руки и хорошую физическую подготовку, т.к. спуск по веревкам по практически вертикальной стене. Один парнишка из испанской компании отважился на спуск.
Пошли дальше. И, о счастье!, вышли к флишам прямо на поверхность. Поскольку бОльшая часть пляжа была залита водой, то трудно точно сказать на Саконету вышли или нет. Но я для себя решила, что это она ))) Мечту считаю исполненной ))) И очень счастлива) Небо к этому времени очистилось, солнце заливало всю окрестность, и, при первом приближении, камни казались серебряными.
SwetlanaS писал(а) 31 окт 2019, 14:01:на этом камне усмотрела портрет изящной дамы с большим алмазом на груди
Дама в шляпе! Светлана, очень красиво! Надеюсь, когда будем в Стране Басков в следующий раз (если это случится до того, как я стану дряхлой старушкой!), пойду. В дождь там можно пройти? Тропа нормальная?
Это смотря какой дождь ))) В сильный нет смысла, а если мелкая морось, то вполне. Тропа нормальная, но икроножные мышцы не слабо поработали. Все время горки - ввех-вниз. Невысокие, травянистые, но их много!
sun_worshipper , спасибо огромное за интерес к теме!
Даже не знаю, стоит ли заканчивать про остаток того дня. Разве что покажу горки, которые одна за другой вставали на пути до Дебы. Вроде, как небольшие, но их было достаточно много. Икроножные мышцы поработали в полную силу)
Вот опять встретился флишевый пляж, но уже полностью покрытый водой.
Порадовал чертополох( а может, это вовсе и не чертополох?), встреченный в большом количестве. Для басков он является символом Солнца, также, как и различные изображения кругов и лаубуру. Баски часто вешают цветы чертополоха над дверью. Кстати, в Каталонии тоже видела.
А это загадка для меня. Для чего на деревья подвешивают такие тяжелые камни?
Вообще баски большие выдумщики. К примеру, у них существует множество спортивных соревнований, характерных только для этой области. Всем известна знаменитая баскская пелота. Между прочим, в 1900 и 1992гг включалась в Олимпийские игры. Попались картинки интересного баскского художника Jose Arrue.
А еще у них есть соревнование по рубке бревна. Обычно используется древесина бука из лесов Наварры. Участки ствола выбирают поближе к корням или к ветвям дерева – они реже используются в деревообрабатывающей промышленности. Участники соревнуются не на скорость, а на выносливость – обычно соревнование продолжается больше часа. Часто каждый из участников берет себе двух помощников. Первый держит полотенце, подает воду и приносит новые куски дерева, а второй проверяет, разделены ли все куски на две половинки после ударов топором, задает ритм и подсказывает, куда лучше прицелиться топором. Самое известное современное соревнование по рубке деревьев – «Золотой топор». Лучшие спортсмены со всех уголков Страны Басков соревнуются между собой или в парах. Игры проводятся ежегодно, а на определение победителя каждый раз уходит 2 месяца.
В конце концов, мы вышли к часовне неподалеку от Дебы. Там напились воды, которая у нас давно закончилась.
Дальше был длинный спуск в Дебу и вот тут себя неправильно повели мои ботинки. У меня Тимберленд, куплены в Таллине на распродаже. Перед отъездом купила навороченные ортопедические стельки и вставила вместо родных. Валик углом под пальцы, подушечка посередине, и дополняли все это силиконовые подпятники. Сплошное удовольствие, а не ходьба.
Но на спуске большие пальцы нещадно бились о твердую кожу ботинка. Было жутко больно. Пыталась поджимать пальцы, перешнуровать по-другому ботинки – результат один. На следующий день залепила верх пальцев пластырем, вставила в ботинки по ватному тампону. Эффекта никакого. Так и шла – в горы поднималась сравнительно легко и быстро. А вот вниз – ползла, как черепаха. Потом убрала силиконовые подпятники, вернее переставила их в носок, думая, что их высокая задняя часть смягчит удары. Легче не стало. Буквально на 4-5-й день, когда длительные спуски уже как бы и закончились, вынула навороченные стельки и вставила родные простые, которые, слава Богу, не выкинула. И, о чудо! Идти стало удобно и не больно ))) Во всем остальном ботинки вели себя правильно. В дождь не промокали. Нигде не треснули и не порвались. За месяц ни одной мозоли. В первые дни мазала ступни вазелином, потом перестала. Но вот носки нужны исключительно толстые треккинговые. Тонкие протираются буквально через пару суток. На входе в Дебу встретились пилигримы. В Дебе уникальная церковь с полихромным покрытием портика. В этот раз она была закрыта. Но, по счастью, второй раз в этом месте, и в церкви этой была раньше.
Мы вернулись в Сумайю, чтобы утром отправиться к начальной точке нашего паломничества.
Теперь самое время рассказать о том, кому посвящен этот путь. С личностью Игнатия Лойолы встречались многие путешественники. Видный католический деятель, святой, организатор ордена иезуитов, в прошлом офицер испанской военной службы.
SwetlanaS писал(а) 03 ноя 2019, 16:04:Порадовал чертополох( а может, это вовсе и не чертополох?), встреченный в большом количестве. Для басков он является символом Солнца, также, как и различные изображения кругов и лаубуру. Баски часто вешают цветы чертополоха над дверью.
Не сорвали себе на память? А мы не видели живьем. Наверное, если бы поискали, то нашли бы.
Нет. Что хорошо для баска, неизвестно как сработает на русского Зато привезла с собой отросточек одного суккулента, вот, думаю, приживется ли. Кактус, что привезла в прошлый раз, вполне себе прижился и расплодился )))
Последний раз редактировалось SwetlanaS 03 ноя 2019, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
SwetlanaS писал(а) 03 ноя 2019, 16:04:С личностью Игнатия Лойолы встречались многие путешественники. Видный католический деятель, святой, организатор ордена иезуитов
Читала, что иезуиты и их организатор Лойола не принимали участия в охоте на ведьм, которая достигала в Стране Басков огромных размеров, и выступали в роли посредников между местным населением и католической церковью.
Иньиго Лопес де Лойола (1491-1556) происходил из знатного баскского рода. Родился в городе Аспейтии, где сохранился его родовой дом, где построена большая базилика Лойола, и откуда, собственно, и начинается путь Игнасиано. Туда мы и отправились. Дом, где он родился, неплохо сохранился, хотя и сложно его запечатлеть, как ни стараешься, получаются только кусочки.
Как хорошо, что существуют макеты :jumping:
Ещё в детстве Иньиго заявил отцу, что стремится к военным подвигам. Отец отдал пятнадцатилетнего сына на воспитание своему другу дону Хуану Веласкесу де Квиллару, чтобы Иньиго научился придворному этикету и освоил рыцарское искусство. Веласкес стремился привить юноше аристократические манеры, оберегал от отрицательных влияний. Вместе с тем, при дворе перед молодым Иньиго открылась жизнь, полная приключений. Он увлёкся романами, полными описаний героических подвигов бедных рыцарей, помогающим обездоленным и готовых на любую жертву ради короля и своей дамы сердца. Вскоре романтичный идеал воплотился в жизнь. Избранницей Иньиго стала юная сестра императора Карла V, прекрасная Екатерина. Иньиго познакомился с ней при содействии Веласкеса, когда бывал при дворе. «Это была принцесса из прекрасной сказки. Юная, необычайно красивая и несчастная, с самого раннего детства связанная с трагической судьбой своей матери, оклеветанной после смерти её мужа короля Филиппа Красивого. Екатерина не отступила от матери ни на шаг и вместе и нею была заточена в башне замка Тордесильяс. Прекрасная принцесса-невольница… Она волновала сердце Иньиго и пробуждала в нём прекрасные мечты о том, как он примчится к ней на помощь и защитит. Спустя годы, когда Екатерина стала королевой Португалии, она оказала покровительство монашескому ордену, основанному её давним поклонником. Но всё это ещё в далёком будущем, а пока Иньиго вдыхал радость бытия полной грудью, и не всегда это было в согласии с заповедями Божиими, о чём впоследствии он глубоко сожалел, раскаиваясь в грехах молодости." http://xn--80aqecdrlilg.xn--p1ai/vsyo-ili-nichego/
Копия меча Лойолы. Сам меч теперь хранится в Монтсеррате.
Точно такую же скульптуру видела в Памплоне. И не случайно.
В 1521 г. Лойола участвовал в обороне Памплоны, которую осаждали французские и наваррские войска под началом Андре де Фуа. В городе проживало много наваррцев, которые перешли на сторону противника, и городские власти решили сдаться. 20 мая Андре де Фуа вошел в город. Иньиго, хранивший верность своему королю, с горсткой солдат отступил в крепость. «Приступ длился уже порядочное время, когда я был задет снарядом, который проскочил между моими ногами , ранил одну и сломал другую», — рассказывал он через много лет о. Гонсалесу де Камара. После этого битва завершилась довольно скоро.
Французы с уважением отнеслись к его храбрости, Иньиго лечили французские врачи, затем его на носилках перенесли в отцовский замок.
Вскоре стало ясно, что тряска во время пути сказалась на его здоровье, и врачи вынуждены были провести еще одну — очень тяжелую — операцию, после которой ему с каждым днем становилось все хуже и хуже. 24 июня, в день Св. Иоанна Крестителя, врачи, не верившие уже в выздоровление, посоветовали Иньиго исповедаться. Накануне дня Св. Петра, считавшегося покровителем рода Лойола, Иньиго причастили и соборовали. Ночью произошло внезапное улучшение, и на следующий день он уже был вне опасности. Но кость срослась неправильно, и пришлось снова делать операцию, еще более долгую и мучительную, чем все предыдущие. В последовавший затем период выздоровления Иньиго попросил, чтобы ему принесли почитать рыцарские романы. Но романов в замке не оказалось — в семейной библиотеке хранились только «Жизнь Иисуса Христа» картезианца Рудольфа и один том «Жития святых». Пришлось читать то, что есть. И в этих книгах он обнаружил героизм: «героизм этот отличен от моего, и он выше моего. Неужели я не способен на него?» Иньиго заметил — и был поражен, — что после чтения нескольких страниц из «Жития святых» его душой овладевал непостижимый мир, в то время как мечты о славе и любви оставляли ощущение опустошенности. «Два противоположных духа действуют во мне. Первый меня смущает: он от дьявола. Второй меня умиротворяет: он от Бога». Собственно, с этого момента и начался его путь к Богу.
Размышляя об этом эпизоде его жизни, невольно сравниваю ситуации ) У меня ногу после перелома буквально собрали по кусочкам, долго заживала, неправильно срослась, также тяжелая операция, долгое восстановление. Только вот почитать мне принесли не «Жизнь Иисуса», а журнал ГЕО про Испанию ))) На тот момент совершенно незнакомую мне страну, которой потом заболела надолго ))) А увидев этот макет в музее, невольно улыбнулась – в паломничество Иньиго отправился на лошади и со слугой. Нам же предлагается повторить этот путь пешком ))) Кстати, возникла ассоциация с Дон Кихотом, уж не с него ли срисован портрет? И не зря. Только что прочла в Википедии: «Возможно, послужил прообразом Дон Кихота в одноимённом романе Сервантеса.»
В 1522г, едва встав на ноги, Иньиго отправился в паломничество. Сначала в каталонскую Манресу. Затем в Иерусалим, затем понял, что надо учиться и сделал это в Париже. Где жил в одной комнате с Франциском Хавьером, о чьей жизни рассказывала, когда писала про Арагонский путь ) О дальнейшей жизни Игнатия Лойолы рассказывать не буду, это доступно в интернете для тех, кто заинтересуется. Просто хочу отметить, что иезуиты всегда импонировали мне своей ученостью, миссионерством, теплым отношением к людям любых рас и национальностей. До сих пор иезуитское образование считается идеальным в сочетании со здоровым образом жизни. Интересно, что путь Игнасиано энтузиасты-иезуиты проложили в 2012-м году, а в марте 2013 года у католической церкви появился новый Папа – Франциск I, иезуит и монах. Первый иезуит в истории папства.
Это фото, кстати, сделано мною прошлой осенью в Каунасе.
Теперь о мотивации. Камино всегда действует на меня оздоровляющее ))) Во всех смыслах. Как физическом, так и психологическом. По разным причинам четыре года уже не ходила. Желание созрело, решимость дать отпор сопротивляющимся членам семьи тоже ))) Оставался выбор маршрута. И тут в группе на ФБ в мае объявилась женщина, которая написала, что идет в настоящий момент этим путем. Три дня писала, а потом пропала. Совсем. Не появлялась больше в ФБ, не отвечала на личные сообщения. Но зерно, так сказать, уже заронено… И начало прорастать. Все, что касалось Страны Басков, Риохи и Каталонии прельщало своими прекрасными видами. Достаточно длинный пустынный участок пугал, тем более, что возраст у меня уже не детский и при перегревах могу грохнуться в обморок, а температура, несмотря на осень, держалась под 30 в тени, и больше 30-ти на солнце. Поэтому пугающий участок был безжалостно вычеркнут из маршрута. Распродажа билетов у авиакомпании Норвегиан определила даты полета. Потом выяснилось, что именно в те даты, когда на пути возникнет Сарагоса, там будет проходить главный ее праздник – Девы Пилар. Потому Сарагоса была забронирована сразу на 3 ночи. Поскольку начало пути не пересекается ни с каким из существующих камино Сантьяго, то жилье пришлось подыскивать и бронировать. После Сарагосы уже нет.
Отправная точка пути Игнасиано – святилище Лойола в Аспейтии.
Ночевка была нами забронирована в альберге Casa de Espiritualidad JESÚS-MARÍA (ночь+ужин+завтрак =27е\чел)
Одновременно с нами заехала большая группа школьников-старшеклассников. Вон, они оккупировали ступени у входа.
Уважительно расступились, пропуская нас с рюкзаками, и все, как один поздоровались. И вообще, весь вечер, пробегая мимо нас, обязательно здоровались. Исключительно вежливые испанские дети. Casa de Espiritualidad JESÚS-MARÍA находится при женском монастыре.
Креденсиали Игнасиано выглядят так:
Знак этого камино – солнышко. Изображен в верхней части креденсиаля.
А стрелочки, в отличие от сантьяговских, оранжевого цвета. И часто они совпадают по направлению с GR знаками бело-красного цвета. Вспомнилось, как в группе на ФБ один из участников написал о том, что практически все пешеходные маршруты в Европе контролируются поляками, потому что промаркированы их флагом ))) Но если говорить про маркировку стрелочками, то дело обстоит несколько хуже, чем на камино Сантьяго, иногда стрелки надо очень поискать. Несколько раз заблудилась, накрутила лишних километров. В общем, хорошо бы иметь при себе GPS.
В альберге поселили нас в одиночных кельях, если их можно так назвать.
Покормили отдельно от молодежи. Ужин был достаточно сытным и обильным. А вот завтрак, что там, что и в большинстве других мест, прямо, беда. Тосты с джемами для меня вообще не завтрак… Устроившись в альберге, пошли выпить кофе, посмотреть базилику и музей. Попробовали местный баскский десерт. Ну, так… Я вкуснее готовлю. А вот флажок довезла с собой до дома )
Вход в базилику бесплатный.
Очень большой комплекс, построен в XVII—XVIII вв, вместив в себя, как матрешка, родовой дом Лойолы.
Очень известный итальянский архитектор Карло Фонтана. Кстати, за вход в музей в доме плату берут, но пилигримам бесплатно.
Личная комната Иньиго де Лойолы переделана в капеллу.
Нам предложили утром в 8:30 поприсутствовать там на мессе, чтобы получить благославление перед выходом. Мы, конечно же, согласились.
Утром после завтрака, собрали рюкзаки, пришли на мессу и вышли на свой первый этап.
Мы вышли, когда сувенирные киоски еще были закрыты. А так хотелось какой-нибудь знак Пути. Например, в Сантьяго идут с ракушкой на рюкзаке. И тут хотелось какой-нибудь значок или брелок с солнышком, но увы. И, кстати, сувениры, касающиеся пути Игнасиано мне встретились потом только в одном месте – в альберге деревеньки Берду. Но витрина, где они лежали, была закрыта, а оспитальера ушла раньше, чем я успела их заметить.
Первый этап предлагается легкий и короткий. Всего до города Zumarraga 18,2км.
Но больше всего мы боялись следующего этапа, который предполагался достаточно тяжелым, т.к. надо было подняться почти на километровую высоту. Поэтому решили максимально удлинить этап первого дня до местечка под названием TELLERIARTE, где находилась каса Пастайн – единственный вариант ночевки перед поднятием в горы. Итого 18,2+8,8=27км. Ну и по высоте чуть-чуть поднимались, чтобы на следующий день был уже не километр, а 850м. Этап проходил через Аспейтию и соседнюю Аскойтию, а далее уходил в тоннели бывшей железной дороги.
В Айскотии зашли в церковь. К сожалению, почти во все церквях царила темнота, фотографировать их внутри почти бессмысленно.
А дальше начались тоннели. Их было много, один за другим. Свет включался, как только мы туда входили. Иногда мимо проезжали велосипедисты, или пробегали местные спортсмены.
Место отдыха на входе в Сумаррагу. На одной из скамеечек расположились мы, на других чуть позже местная компания пожилых мужчин. Переговаривались, громко крича друг другу от скамейки к скамейке )))
Честно говоря, несмотря на легкость этапа, как-то мы подустали. Напоминала о себе прогулка по флишам. Но зайдя в бар и выпив первую в своей жизни «Клару» ( холодное пиво, разбавленное минеральной водой с лимоном), почувствовала себя готовой к подвигам.
Напиток этот, кстати, придавал мне столько энергии, что сделала его ежедневным. Ну, подвиг, так подвиг. И двинули 2,5км по автомобильному серпантину к местной достопримечательности – эрмитажу La Antigua, который в этап как бы и не входил. Зато входил в «Путь трех храмов» (Loyola- La Antigua-Arantzazu). Получается и этот путь у нас будет пройден.
Церковь с каменными стенами и полностью деревянными внутренностями. Считается уникальным образцом баскской романской и религиозной народной архитектуры.
Легенда гласит, что эрмитаж Ла-Антигуа-де-Сумаррага был построен на старом оборонительном форте 12-го века. Когда хентилаки ( в баскской мифологии раса гигантов-великанов, построивших в древние времена многочисленные мегалитические памятники) увидели, что христиане пытаются построить эту церковь, то стали бросать гигантские камни из Аснабарреты, через горный массив Айзкорри, чтобы попытаться уничтожить постройку. Но камни не достигли своей цели, а местные жители использовали их для отделки церкви. Доказательством этого являются следы от пальцев на камнях лестницы.)))
Первые документы, в которых упоминается этот приход, относятся к 1366 году, когда король Педро I подарил своему верному вассалу Франсиско Гомесу де Ласкано владение монастырем Санта-Мария-де-Сумаррага. Эрмитаж Санта-Мария посвящен Посещению Девы Марии своей двоюродной сестры Теперь церковь нызывают La Antigua, потому что это был первый приход в Zumarraga в XIVв. И только в 1576 году было решено установить в качестве основного прихода приход Санта-Мария-де-ла-Асунсьон, расположенный в городском центре города.
По выходу из дверей церкви, прямо со ступеней, открываются чудесные виды. И да, тут видно, что все-таки осень )
Напиток этот, кстати, придавал мне столько энергии, что сделала его ежедневным. Ну, подвиг, так подвиг. И двинули 2,5км по автомобильному серпантину к местной достопримечательности – эрмитажу La Antigua, который в этап как бы и не входил. Зато входил в «Путь трех храмов» (Loyola- La Antigua-Arantzazu). Получается и этот путь у нас будет пройден.
Церковь с каменными стенами и полностью деревянными внутренностями. Считается уникальным образцом баскской романской и религиозной народной архитектуры.
Легенда гласит, что эрмитаж Ла-Антигуа-де-Сумаррага был построен на старом оборонительном форте 12-го века. Когда хентилаки ( в баскской мифологии раса гигантов-великанов, построивших в древние времена многочисленные мегалитические памятники) увидели, что христиане пытаются построить эту церковь, то стали бросать гигантские камни из Аснабарреты, через горный массив Айзкорри, чтобы попытаться уничтожить постройку. Но камни не достигли своей цели, а местные жители использовали их для отделки церкви. Доказательством этого являются следы от пальцев на камнях лестницы.)))
Первые документы, в которых упоминается этот приход, относятся к 1366 году, когда король Педро I подарил своему верному вассалу Франсиско Гомесу де Ласкано владение монастырем Санта-Мария-де-Сумаррага. Эрмитаж Санта-Мария посвящен Посещению Девы Марии своей двоюродной сестры Теперь церковь нызывают La Antigua, потому что это был первый приход в Zumarraga в XIVв. И только в 1576 году было решено установить в качестве основного прихода приход Санта-Мария-де-ла-Асунсьон, расположенный в городском центре города.
По выходу из дверей церкви, прямо со ступеней, открываются чудесные виды. И да, тут видно, что все-таки осень )
По дороге моя спутница рассказала, что вчера в альберге вечером приходил еще один пилигрим. Но ему отказали, сказали, что нет свободных мест. Пошел устраиваться в отель. То есть, теоретически, у нас есть попутчик. Когда мы спустились от церкви в город, и присели на скамеечку, кусочек которой виден на фото, появился наш попутчик. Он был немолодым худеньким немцем. Разговор у нас совсем не клеился, каждый говорил на своем языке ) Но, в очень крупных чертах друг друга поняли. Мы сказали, что двигаемся дальше – в Легаспи, а оттуда в Теллереарте. Он посмотрел по карте, сказал «найн» и рванул устраиваться на ночлег, видимо, где-то ему предложили вариант.
В Легаспи мы оказались в 19:45. И уже начало темнеть. Хозяйка касы просила позвонить, если не будем успевать к 20:00. Мы явно не успевали, оставалось 4км. Позвонили. Она уточнила наше местоположение и попросила никуда не уходить. Буквально через 5 минут она уже погружала нас в свой автомобиль. Приехали уже в темноту, в уютный дом к вкусному ужину с вином. Хуанита оказалась не хозяйкой, а управляющей. Мы заполняли какие-то книги, бланки, потом она принесла нам посмотреть книжку о достопримечательностях. Сказала, что в мае у нее тоже останавливалась русская. Видимо, та самая пропавшая Юлия Чернышова. Говорит, что в тот день их была интересная компания: русская, итальянка и австралийка. Мне, кстати, очень понравился этот салат. Ночевка +ужин+завтрак = 32е\чел
Территорию рассмотрели только с утра, когда уходили.
Был очень красивый день. И самый яркий по эмоциям. Люблю природу, холмы и горки, причем на том уровне, когда они еще не слишком высокие и голые, как например, в Непале ))) И этой красоты мы получили в этот день сполна.
Подниматься надо было высоко, но дамы мы немолодые, не худые и отягощенные грузом возрастных заболеваний, потому решили, что подниматься будем не спеша, отдыхая, как только это потребуется, как-нибудь до темноты доползем. Тем более, что длину этапа мы вчера подсократили, надо было пройти всего 13,3 км, с подъемом высоты на 839метров и последующим спуском почти на 500м. Что, в общем-то, и сделали. Последняя деревенька перед подъемом - Бринкола. Дальше ни воды, ни еды, так что рассчитывайте свои запасы.
Сначала мы прошли мимо водохранилища, потом тропа лежала среди густого леса.
Только присели отдохнуть на этой кучке бревен, как почти тут же приехала машина-погрузчик. Шофер деликатно сначала подкатил к соседней куче, стал грузить оттуда. И только, когда мы встали, подъехал к «нашим бревнам».
На домике, если видите, наши оранжевые стрелки
А тут метка GR на дереве
А тут, приглядитесь, чудо какое! Прямо заколдованные деревья из волшебной страны!
Был очень красивый день. И самый яркий по эмоциям. Люблю природу, холмы и горки, причем на том уровне, когда они еще не слишком высокие и голые, как например, в Непале ))) И этой красоты мы получили в этот день сполна.
Подниматься надо было высоко, но дамы мы немолодые, не худые и отягощенные грузом возрастных заболеваний, потому решили, что подниматься будем не спеша, отдыхая, как только это потребуется, как-нибудь до темноты доползем. Тем более, что длину этапа мы вчера подсократили, надо было пройти всего 13,3 км, с подъемом высоты на 839метров и последующим спуском почти на 500м. Что, в общем-то, и сделали. Последняя деревенька перед подъемом - Бринкола. Дальше ни воды, ни еды, так что рассчитывайте свои запасы.
Сначала мы прошли мимо водохранилища, потом тропа лежала среди густого леса.
Только присели отдохнуть на этой кучке бревен, как почти тут же приехала машина-погрузчик. Шофер деликатно сначала подкатил к соседней куче, стал грузить оттуда. И только, когда мы встали, подъехал к «нашим бревнам».
На домике, если видите, наши оранжевые стрелки
А тут метка GR на дереве
А тут, приглядитесь, чудо какое! Прямо заколдованные деревья из волшебной страны!
Белые точки, что повыше камней – это овцы пасутся.
Давно думала, куда пристроить эту картинку)))
Присела на камушек перед последним подъемом. А в небе два стервятника вьются, кричат, громко так, переговариваются. Правда, Александра говорила, что это орлы. Но как-то не легче ))) Как-будто ждут, кто из нас первый загнется на солнцепеке))) Прямо подстегивают к скорейшему восхождению )))
Взобрались наверх, а там… огромное плато, альпийский лужок, и куча еды для стервятников: лошадки, овечки, коровки. И что стало для меня откровением – на сочной альпийской травке практически ногу негде поставить, чтобы не попасть в чьи либо экскременты )))
Кстати, обратите внимание на стройный рядок торчащих из земли камушков – это как бы указатель Пути! Надо пересечь плато вдоль этого ряда.
Пока любовались лошадками, да окрестными пейзажами, вдруг появился наш немец. Догнал! Александра записала хорошее видео и с немцем и с лошадками, пока знакомились и пытались общаться. Но потом случайно это видео стерла. Очень жаль. Так что осталась у меня на кадрах его уходящая спина. Ну, конечно же, он помчался вперед.
Дальше начался крутой каменистый спуск. Там уже не снимала, не до того, было больно идти. Посреди спуска увидели брошенную окровавленную салфетку. Подумали, что кому-то не повезло… Но вот уже и Arantzazu. Но о нем уже в следующей серии )))
Это народ пока еще не знает, как вы потрясающе описываете все достопримечательности, выискивая интереснейшие уникальные истории и подробности, как, например, с Канфранком или мостом Русского. )) Когда мы искали маршрут, в группе камино всплыло название Арагонский, я вспомнила ваш рассказ про Канфранк и поняла, что надо идти туда. И у вас будет чуть ли не первый в рунете рассказ про Аранцасу. )) А еще будет рассказ про праздник Пилар.
Существует несколько мест, которые когда-то удивили меня своим видом и местоположением. Например, неожиданно огромный вокзал Канфранк в Пиренейских горах. Или базилика в польской деревне Стары Лихень – одна из самых больших в мире, аж на 8 органов. Вот и Arantzazu – необыкновенное с виду современное святилище, базилика в горах, вдали от населенных пунктов. На мой взгляд, очень баскская.
В 1478 году местный священник Родриго де Бальцтеги увидел в горах среди зарослей терновника образ Девы Марии и воскликнул: «Ты в терновнике?», что на баскском звучит так: «Arantzan zu?» Надо сказать, что Страну Басков в тот год замучила засуха, жители денно и нощно молились, взывая к небу о дожде. Обрадованный отец Родриго спешно спустился в деревню и стал убеждать жителей совершить паломничество к месту, где он встретил Богородицу. Селян не пришлось долго уговаривать, они отправились за ним, добрались до тех самых кустов терновника и тут начался дождь, вернувший к жизни местные пастбища. В честь этого чудесного явления местные дворяне из Оньяте и Мандрагона организовали братство Aránzazu, которое построило святилище на месте явления Девы Марии. В дальнейшем рядом со святилищем был возведен монастырь, обязательное место остановки паломников, шедших к мощам Апостола Иакова по Камино де Сантьяго. Особо значительные суммы денег внесла для строительства паломнического приюта Хуана де Арриаран. В 1522 году Игнатий Лойола первым делом пришел в это святилище, как ближайшее к дому. И судя по этой табличке, тоже приложил средства к строительству. В 1533 году, когда были закончены последние работы по строительству монастыря, страшный пожар уничтожает его полностью. Провинциальный глава францисканцев так описывает события в письме Игнатию Лойола: « Всё, что было в монастыре и вокруг него, сгорело, и только церковь Девы Марии чудесным образом никак не пострадала». Монастырь достаточно быстро отстроили заново, но новые пожар, затем войска Наполеона, затем карлистская война неоднократно разрушали его, только образ Девы Марии оставался нетронутым. Правда, на какое-то время его вывозили оттуда в церковь Оньяте. 23 января 1918 года Дева Мария де Аранцазу была признана святой покровительницей провинции Гипускоа.
В апреле 1950 года епископ францисканцев провинции Гипускоа выступил с инициативой строительства новой базилики Богородицы. Он требует строительства уникального здания с высокой художественной ценностью. В том же месяце был объявлен конкурс на проект. 40 архитекторов представили свои проекты на конкурс. Победила идея архитекторов Саенса де Оиза и Луиса Лаорга, из ассоциации архитекторов Мадрида.
Это фото позаимствовано в Википедии. Тут хорошо видно, как здание не только взмывается вверх, но и глубоко уходит вниз. Кстати наверху по центру белеющие кубики – это наше альберге.
Церковь стоит на том самом месте, где отец Родриго нашел Деву в терновых кустах. Скульптурное оформление выполнено знаменитыми баскскими ваятелями Хорхе Отейсой и Эдуардо Чильидой. И башни с шипами символизируют тот самый терновник.
На фризе выточены из камня 14 странно выглядящих апостолов.Когда у Отейсы спрашивали, почему апостолов 14(имея в виду, что их должно быть 12), он обычно отвечал, что больше не поместилось. Но если мы посмотрим на две крайние фигуры, то они развернуты внутрь, смотрят на других апостолов. Это как бы два новых христианина, привлеченных проповедью апостолов Христа, ведь апостолы несут слово Божье, увеличивая число верующих. Два крайних человека символизируют рост христианской общины, народ Божий.
Фрай Хавьер Мария Альварес выполнил витражи для церкви.
Двери выполнены Эдуардо Чильидой.
Интерьер церкви. Свет был выключен, но, к счастью, попался плакат с изображением интерьера )
/ Ретабло – работа Лусио Муньоса. В своей работе он хотел быть максимально приближенным к природе. Здесь нет ни серебра, ни золота, ни стекла, только дерево, что полностью соответствует природному окружению храма. Нижняя изрезанная часть также изображает терновые кусты, в которых стоит Дева.
Первая месса в новой базилике прошла 20 августа 1955 года. И с того момента базилика погрузилась в скандалы и тяжбы, так как Ватикан признал её строительство отступничеством от заветов Святой Церкви о сакральном искусстве. Из-за этих скандалов строительство неоднократно прекращалось. Базилика освящена была лишь в 1969 году. И признана конгломератом современного искусства и религии. Мало того, в музее Ватикана выставлена копия скульптурной группы с апостолами.
Художник Нестор Бастеррэчеа расписал стены крипты. Вход в крипту был закрыт стеклянной дверью.
Такого Христа еще не встречала. Сразу ассоциировался с обликом борца за независимость баскского народа. Потому и говорю, что, на мой взгляд, базилика очень баскская )
Два фото поближе (из работ Нестора Бастеррэчеа, найденных в интернете)
Альберге.
Достаточно стандартное современное, с большими комнатами, огромным обеденным залом и небольшой кухней.
Помимо нас, там была какая-то семейная пара и наш немец. Тут и выяснилось, чью окровавленную салфетку увидели мы на спуске. Несчастный немец предстал перед нами с разбитым носом и распухшей губой. Попросил у нас пластырь, и ушел отлеживаться в свою комнату. Нас разместили в отдельной комнате.
Что не понравилось в альберге. Цена!!! 25е с человека! Это цена для столичного хостела с лучшими условиями. На камино Сантьяго частные альберге такого плана стоят 10-15е. Причем, на сайте было указано, что паломникам скидка, но скидку не дали. Мотивируя тем, что у них есть продукты для бесплатного пользования: соки, молоко, хлеб, печенье, чай, кофе. Мы заглянули в холодильник и буфет, обнаружили, что все забито огромными коробками и успокоились. Поужинать все же пошли в местное бистро, так как ресторан работал с 20:30, а ждать не хотелось. Вокруг сгущались сумерки, сильно похолодало.
Рядом с бистро стояла киношная машина. Оператор с камерой бегал вокруг базилики, выбирал подходящие ракурсы. Мы поели и ушли спать. Ботинки свои на ночь выставила за окно, на нашу закрытую террасу. Проснувшись утром, рванули на кухню. Все огромные жестяные коробки с надписями «Кофе», «Чай», «Печенье», были пусты! Единственный напиток, который откопала, какао. Хорошо, что есть молоко в холодильнике, - подумалось мне. Достала его. «Ты что, издеваешься?!»- спросила Александра. Молоко оказалось рисовым… Что еще нашлось: белый хлеб, джем и галеты. Вот и все. Когда закончили завтрак, выполз немец, показали ему все, что имеется, пошли собираться. Полезла за ботинками. А они насквозь мокрые! Ночью шел мелкий дождь! Сушить поздно, да и нечем. Запихала свои ноги в полиэтиленовые мешки, а уже потом в ботинки. Вполне удобоваримо. К середине дня все высохло. Вышли на очередной этап.
Утро было туманным, но не сильно. Хуже то, что все вокруг было мокрым.
Откуда-то повылезало море народа, с легкими маленькими рюкзачками они легко обгоняли нас и мчались в горы. День был субботний. Множество машин, как на стоянке у монастыря, так и дальше вверх по тропе до забора.
Оказывается, мы входили на территорию природного парка и, туристам какое-то время было с нами по пути.
Нынешний день опять начался с подъема. Не такого большого, как накануне – 500м, но достаточно крутого. Вниз потом уже 600м, но более полого.
Этап заканчивается в Арайе, но ночевать там негде, потому продлеваем его до San Román de Millan. Там есть недорогой хостел "Ventorro", и как запасной вариант, прямо напротив него отель для дальнобойщиков «Andamur».
Интересно, что на этом этапе встречаются два Пути: Игнасиано и Сантьяго, и даже некий участок идут в одном направлении. Но потом расходятся в разные стороны.
Славно поработал паук.
А тут трудился кто-то маленький.
Мы поднимаемся, облако остается внизу, погода потихоньку налаживается.
Тропинка поначалу была каменистой.
Потом красивая, между деревьев.
Наконец-то нас догнал немец. Спросил о том, где собираемся ночевать. Рассказали про Ventorro. Он пометил себе и помчался вперед.
Спустя 4,5км мы вышли к рефуджио Урбия. И тут оказалось, что почти все толпы туристов шли именно сюда. Сесть на воздухе, устроить пикник, побродить по округе, и обратно.
Все ничего, но цены и тут мне очень не понравились… Александра попросила карту (меню) на испанском. Гордый баск спросил, что она имеет в виду под испанским языком. После некоторых препинаний, ответил, что на кастильском у него меню нет.
Вот этот скромный набор стоил 27е. Разделили на двоих.
Найдите, где овцы под камни замаскировались)
Мы пришли в Арайю.
Тут еще цветут розы!
Отдохнули в баре напротив церкви. И последние 4,5км шлепали по автотрассе к «гнездовью» дальнобойщиков.
Хостел «Венторро» оказался закрытым. Обошли со всех сторон, постучались в дверь, результат нулевой. Пришлось идти в Андамур. В принципе оказался неплохой отель. Нам сделали скидку и вместо 60 взяли 50е за двухместный номер. Но очень долго оформляли. Мы еле держались на ногах, а процедура заняла так много времени, что по приходу в номер, у нас не осталось сил спуститься на ужин. Так и заснули без него.
Когда вышли на улицу, стало понятно, что день будет жарким.
Продолжаем хождение по Баскским горам и традиционно начинаем утро с большого подъема – на полкилометра вверх.
Но мы уже привыкли к утренним подъемам. Они перестали нас пугать.) Только вот километраж сегодня большой – порядка 30км, до Орбисо, где у нас уже зарезервирована каса «Мариви». Проходим небольшую деревушку. Что мне нравится в испанских деревнях, так это то, что у церквей очень часто можно встретить детскую площадку. Это так удобно. Расплакался ребенок на мессе – вот тебе горка и качели, иди играй, жди родителей. И что всегда есть у церквей –колонка с водой. Если у меня пустая бутылка, всегда глазами ищу церковь.
Почти всю дорогу нам встречались эти цветы. Это крокусы?
Камни и коряги попадались в этот день особо крупных размеров.
У нас привал. И тут нас догнал немец.
Начинаем обсуждать, кто где ночевал. И тут выясняется, что немец спал в том самом «Ventorro», который обнаружили закрытым! Он пришел в Арайю, сел в баре, нашел телефон «Ventorro»,позвонил, за ним приехали, забрали, пригрели, приютили и накормили вкусным ужином. Показывал нам фотки, захлебываясь от восторга. Мой прокол. Надо было тоже запастись этим телефоном. Цена ночлега оказалась у нас одинаковой, но вот мы-то легли спать без ужина. Обсудили дальнейшие действия и поняли, что видимся в последний раз, поскольку мы уходили в этот день на 10 км дальше, а он шел только до Логроньо, соответственно дальнейшие наши этапы уже не пересекались. Тепло попрощались. Больше попутчиков у нас не было…
