Страна Басков, июль 2018 (плюс немного Барселоны и Сарагосы) Отчет завершён

[tgoloubeva]

Хотя со времени поездки прошло больше года, я все равно хочу создать отчет о ней.
В Испании в июле месяце для меня жарковато, но я обнаружила, что существует ее северная часть, где в июле можно не помирать от жары. Один из замечательных регионов этой Зеленой Испании это Страна Басков.
Сначала мы планировали прилетать в Бильбао, но потом решили ехать через Барселону, так было проще (в 2018 ))) и дешевле.

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1wHprEOMsgWLA68Oxo1IBRqWngOp4ri8q

План поездки был таков:
День первый (17 июля 2018) - ранний прилет в Барселону, небольшая прогулка по центру, отъезд в Сарагосу автобусом Alsa с автовокзала Норд в 13.00. Сарагоса была добавлена, как интересный город по пути в Страну Басков, чтобы не делать очень длинный переезд, тем более в первый день. Автобус идет 3 ч. 45, 2 билета стоили 19,16 евро, то есть 1 билет - 8.58 евро (покупали заранее, успели на скидку. Обычно 1 билет стоит от 11 до 15 евро). Скоростной поезд идет вдвое быстрее (1 ч. 40 мин), но стоит раза в три дороже (от 30 до 50 евро). Осмотр центра Сарагосы, ночевка в Сарагосе
День второй (18 июля 2018) - переезд на поезде в столицу Страны Басков - Виторию-Гастейз. Вот тут, как ни странно, было оптимальнее ехать поездом, 2 ч. 20 мин, заранее купленные 2 билета - 22.7 евро, то есть 1 билет - 11.35 евро (автобус едет 2 ч. 50 мин, 1 билет стоит либо 16.75 евро, либо со скидкой -8.75). Осмотр Витории, ночевка там же.
День третий (19 июля 2018) - переезд на автобусе в Бильбао, время выезда определили условно, как “утром, после завтрака”, потому что автобусы компании Union отправляются каждые 15 мин, идут примерно 1 час, 1 билет стоит 6.3 евро. Этот день посвящен центру Бильбао и вылазке в Португалете. Ночевка в старом городе Бильбао.
День четвертый (20 июля 2018) - поездка в часовню Сан-Хуан де Гастелугатче, заодно в Бермео и/или Бакио. Гернику на тот момент я не планировала, но оказалось, что поездка часовня-Бермео-Герника - это оптимально. До Сан-Хуана - автобусом Bizkaibus А5317, до Бермео им же, Бермео-Герника и Герника-Бильбао электричкой Euskotren. Ночевка в Бильбао.
День пятый (21 июля 2018) - переезд на Euskotren в Cараутц. Ночевка в Cараутце.
День шестой (22 июля 2018) планировали вылазку в Cумайю или Хетарию местным автобусом, по факту пошли в Хетарию пешком вдоль моря. Ночевка в Cараутце.
День седьмой (23 июля 2018) планировали вылазку в Хетарию или Cумайю (в зависимости от того, куда выбрались накануне), по факту лежали на пляже и поднимались на ближайшие холмы. Ночевка в Ccраутце.
День восьмой (24 июля 2018) утром переезд автобусом Lurraldebus (вот не помню, который из них UK09, UK10, UR11) в Сан-Себастьян (Доностию). Осмотр Сан-Себастьяна, ночевка в Сан-Себастьяне.
День девятый (25 июля 2018) Сан-Себастьян, ночевка в Сан-Себастьяне.
День десятый (26 июля 2018) очень ранний выезд на поезде в Барселону, 2 билета стоили 38, 8 евро (то есть, 1 билет 19.45 евро), поезд идет 6 часов. Прогулка по Барселоне, вечером моя подруга улетала рейсом Финэйра в Хельсинки, а у меня был визит в Саграда Фамилия и ночевка в Барселоне.
День одиннадцатый (27 июля 2018) Барселона, я планировала сходить в Художественный музей и Дом Бальо, но ничего из этого не сделала. Вечером должна была улететь в Санкт-Петербург ( и это была особая история).

День первый. Мы прилетели рано утром в Барселону разными рейсами, я из Санкт-Петербурга, моя подруга из Хельсинки, встретились, добрались до площади Каталонии на автобусе-шаттле и пошли пешком на автовокзал Норд, делая небольшую петлю через Старый город.

Сначала зашли в собор святой Евлалии посмотреть на собор, а, главное, на гусей, которых я пропустила в свой прошлый приезд. Гусей должно быть тринадцать, по числу лет святой Евлалии.

Конечно, посмотрели на балкон.

Из не увиденного мной ранее посмотрели снаружи Дом каталонской музыки, спроектированный Льюисом Доминик-и-Монтанер. Не весь каталонский модерн спроектировал Гауди).

Он не влезает у меня в кадр.


Магазин напротив творчески подошел к оформлению закрытой витрины.

А потом мы попали во французский квартал Барселоны. Например, тут есть триумфальная арка.

Автовокзал Nord расположен рядом со зданием бывшего железнодорожного вокзала. Автобусов два на наше время, поэтому важно на билете увидеть, на котором вы едете. Обещанный wifi был у второго автобуса, когда мы от него удалялись, wifi пропадал.

[tgoloubeva]

Очень интересно было наблюдать из окна автобуса, как меняется пейзаж за окном. Довольно зеленая Каталония сменилась невысокими горами, а потом горным плато Арагона цвета песка и охры. Пейзаж похож на лунный иногда.
Примерно на середине пути автобусы делают примерно 20минутную остановку на заправке, во время которой пассажиры ходят в туалет и пьют кофе. Не знаю, почему никто не пользуется туалетами в автобусе, но все предпочитают заправку. В отличие от наших заправок, на европейских всегда очень много кабинок.
На остановке мы оценили, как комфортно в салоне с кондиционером. На улице +30 или выше, воздух начинает тебя обжигать.
Мы сознательно выбрали 3 ч. 45 мин дороги автобусом вместо 1 ч. 40 мин. скоростным поездом. Во-вторых, чтобы поспать после почти бессонной ночи и раннего перелета. Во-первых, автобус стоил 8.5 евро (мы удачно словили скидку, но и без скидке это было бы недорого - примерно 11 евро), а поезд от 30 до 50.
Автобус привез нас на железнодорожный вокзал Сарагосы, расположенный минут в сорока пешком от центра. И вот в середине дня по палящей жаре, поливая иногда голову водой, мы гордо топаем пешком, потому что ровно посередине между вокзалом и центром расположен замок.

Альхаферия была построена во второй половине XI в. мусульманским правителем Сарагосы. Оцените, как далеко на север распространились мавританские королевства. Я только сейчас осмыслила это. С XII в. дворец-крепость был уже резиденцией христианских правителей Арагона. При Изабелле и Фердинанде появились «salas de los pasos perdidos» (залы потерянных шагов).
Конечно, как дворец, Альхаферия очень-очень скромно выглядит на фоне Алькасара Севильи и Альгамбры, но очень интересно наблюдать эти различия в зависимости от региона. А вот как крепость она впечатляет. До наших дней это единственное здание, дошедшее с мавританских времен без особых разрушений.
Любопытно, что отделка в мавританском стиле использовалась и при Католических королях.


Вот они, роскошные потолки. Здесь много эмблем Католический королей: стрелы - Изабеллы, ярмо - Фердинанда.


Дальнейший наш путь уже пролегал в тени зданий и был гораздо легче.
Сначала мы заселились в отель Sauce. В Сарагосе жить летом довольно бюджетно. Но при этом отель очень комфортный, уютный и сотрудники там очень доброжелательные. Понятно, что те, кто работает в сфере сервиса, обычно вежливы с клиентами, но иногда гостеприимность и забота чувствуются сильнее.
Главная достопримечательность Сарагосы - базилика Нуэстра Сеньора дель Пилар - находится на площади своего имени. При этом она не была изначально кафедральным собором Сарагосы. Собор ютится в углу площади. Но папа Климент X пожелал прекратить споры, кто кафедральнее и оба храма являются кафедральными.
По преданию базилика Нуэстра Сеньора дель Пилар построена на том месте, где в 40 г. случилось чудо явления Богоматери апостолу Иакову. Христианский храм здесь существовал уже в VIII в., а нынешнее здание сооружено в 1515 г.

У базилики очень интересные купола. Лучший вид на базилику с моста через реку Эбро. Города на реке всегда особенно милы сердцу жителя Санкт-Петербурга.
Но лучше снимать утром, чтобы не против солнца, поэтому покажу утренний снимок.

В музей Гойи из-за недостатка времени мы не успевали.
А вот в кафедральный собор успели. Там также находится маленький музей декоративно-прикладного искусства.
Собор Сан Сальвадор, чаще называемый Ла Сео, был перестроен в 1541-1551 гг. из Соборной мечети, а мечеть когда-то в арабские времена была перестроена из ранней христианской церкви. Это очень типичная для Испании ситуация.
С 1204 г. в соборе короновали арагонских королей.
Фотографировать нельзя, что обидно, потому что там красиво. В эту цену входит маленький музей ковров, и вот тут запрет фотосъемки особенно гнетет, потому что это мини энциклопедия бургундского костюма. А еще ряд ковров ( не называю их гобеленами, потому что этот термин появился лишь в 17 веке) имеет потрясающий растительный орнамент. Земляника, ромашка, маки и другие растения вытканы с почти документальной точностью.

В погоне за достопримечательностями мы обычно забываем о еде, но вспомнили об ужине. На углу площади и улицы дона Хайме I работает ресторан самообслуживания Las Palomas. Это такой тип заведения, где платишь 13.95 в будни (14.95 в выходные) и ешь, сколько сможешь. Испанский шведский стол. Кажется, здесь включено вино. Но такие там прекрасные закуски и основные блюда, они достойны вполне ресторана высокой кухни. Мы были героями и попробовали по кусочку почти все. Обидно быть малоежками. В общем, этот ресторанчик достоин восхваления.
Вечером жара лишь чуть-чуть спала, но уже дышалось легче. Днем было плюс 35, но мы выжили.

С противоположной от собора стороны площади находится роскошный фонтан-водопад.

А еще с моста получаются очень красивые закаты.


День второй.
Золотое правило путешественника “живите в историческом центре, особенно, когда приезжаете ненадолго" позволяет оптимально использовать ценный временной и ножной ресурс.
Утром мы нашли самую красивую часть Seo, она пряталась за углом, сфотографировать базилику с моста в нужном освещении (эти фото я уже выкладывала в предыдущем рассказе) и неприличный ракурс льва.
Боковой ракурс собора:

Неприличный ракурс львов

А потом мы отправились обратно на вокзал.
По пути прошли мимо церкви Святой Изабеллы Португальской (конец XVII в.). Арагонская принцесса Изабелла, родившаяся в Альхаферии в 1285 г., стала жена короля Португалии. Была благочестивой королевой и много помогала бедным. С ней связана легенда роз: однажды королева несла в подоле платья хлеб для бедных. Король остановил ее и поинтересовался, что она выносит из дворца.
— Розы, мой господин!
— Розы ? В январе?
Но в подоле действительно оказались чудесным образом розы.

Зашли посмотреть церковь Сан Паоло. Ее сложно снять снаружи так, чтобы было видна ее необычность. Церковь перестроена из бывшей мечети. Восьмиугольная колокольня - это бывший минарет.

Святому домашние звери делают "кусь":

Переделанные испанские вокзалы очень удобны для жизни, в зоне ожидания есть даже столбики с розетками. В Виторию-Гастейз мы поехали на поезде, за окнами пейзажи Наварры, она более холмистая и более зеленая, чем Арагон. При приближении к Памплоне справа даже горы появились.

[tgoloubeva]

В Стране Басков многие города имеют два имени: испанское и баскское.
Гастейз - это название баскского поселения на холме в незапамятные времена. А потом в 1181 г. король Наварры Санчо VI построил городок Витория на этом месте. До середины XX в. это был небольшой городок, а затем начался его бурный рост. В 1980 г. Витория стала административным центром автономного сообщества Страна Басков.
Как и во многих городах Испании, в Витории есть главная площадь по образу и подобию мадридской Плаза Майор. И часто это площадь Испании.

Но...более главной считается соседняя, буквально за стеной, площадь Виржен Бланка.

Здесь, как и по всему городу, очень много белых балконов.

Постепенно поднимаемся на холм, мимо церквей Сан-Мигель, Сан-Винсенте Мартир (Святого Винсента мученика).


Случайно по пути находим изумительное граффити. Потом, в торговом центре мы нашли карту с расположением 12 таких картин. Эх, знать бы раньше об этой карте.

На вершине холма расположен старый кафедральный собор Девы Марии. В Витории два кафедральных собора Девы Марии.



Недалеко от собора любопытный старый дом, превращенный в ресторан.

А если вы не хотите подниматься на холм пешком, то между церковью Сан-Педро и культурным центром есть травалатор. Мы им воспользовались, чтобы спуститься к Сан-Педро и подняться обратно.


Дома на улицах, опоясывающих холм, очень веселой позитивной расцветки.

В Нижнем городе тоже много интересного. Например, кафедральный собор Девы Марии номер два.
Собор Санта Мария номер два, он же собор Непорочной Девы Марии, он же Новый собор, был построен в XX в., поскольку старый собор на холме был тесноват для такого уже большого города. Собор строился в два этапа, с перерывом на 3 войны: первую мировую, гражданскую и вторую мировую: 1907-1914, 1946-1969.
Здание построено в неоготическом стиле, но очень-очень близком к готическому. Мы смотрели на собор и думали, что с ним не так. Оказалось, он просто новый. В закладке первого камня собора принимал участие король Альфонсо XIII, большая часть работ была проведена при режиме Франко и Франко же присутствовал при освящении собора. И все это происходило в неспокойном регионе, который называли сепаратистском. Но собор был построен.


Эту потрясающую резьбу сделали в XX веке.


Современные здания города бывают очень симпатичными.


День третий
Если посмотреть на карту, то видно, как много в Витории парков и скверов. Когда на следующий день мы шли к автовокзалу (40 минут от вокзала или к вокзалу станет традицией нашей поездки), то оценили это, даже нашли зеленый дом.

Автовокзал, расположенный на Plaza Euskaltzaindia современный, очень комфортный. Автобусы в Бильбао компании Union отправляются каждые 15 минут, идут примерно час, проезд стоил 6.3 евро. Только название этой площади вы не найдете на гугл-карте. В баскских городах названия у улиц двойные, баскские и испанские. И не всегда соответствуют картам. А вот openstreetmaps знает эту площадь. Правда, название там стоит, скорее, на проезде перед вокзалом. Я отметила на карте в первом сообщении место автовокзала.
По очень красивой дороге мы едем в Бильбао, истинную столицу края.

[tgoloubeva]

Дорога в Бильбао проходит через настоящую Страну холмов. Надо все же будет попутешествовать по этим краям на машине.

С прибытием в Бильбао было забавно. Я знала, что там несколько ж/д вокзалов и, вроде, несколько автобусных. И почему-то решила, что мы прибываем куда-то рядом с ж/д станцией Atxuri, то есть рядом со Старым городом. Но выйдя на площадь с огромной стройкой, мы поняли, что где-то не там. И было не очень ясно, куда идти, даже посмотрев на карту, пока нас не спас gps, определив наше месторасположение. До хостела в Старом городе по прямой нам было… правильно 35-40 минут, поэтому мы сначала решили отклониться от курса и пройти мимо музея Гугенхайма, паука и Пса.
В центре Бильбао множество роскошных домов в том стиле, который я называю "имперский модерн".

А это, думаю, вполне современные здания.

Прошли через парк Доньи-Касильда-де-Итуррисар, площадь Еускади (Бискайскую), вот она на фото:

День был очень пасмурный, но теплый. Для нас +22 это тепло.. Нормальный такой июль, почти как дома, даже лучше.
Вид на музей Гугенхайма:

Цветочный Пес Бильбао, по-моему, больше похож на котика. Со спины точно.

Около Пса расположен офис по туризму, куда мы заглянули за картой достопримечательностей. Я люблю бумажные карты. И тут нам очень повезло, нам рассказали, во-первых, про транспортный проездной barik, по нему можно ездить на транспорте Бильбао и окрестностей, причем проходить в метро по одному барику вдвоем по очереди, без всяких интервалов. Во-вторых, что вполне реально за один день сделать круг Сан Хуан Гастелугатче, Бермео, Герника. Девушка отметила нам на карте место отправления автобуса к Гастелугатче, в это время он ходил прямой, не надо было делать пересадку в Бакио, сказала, что этот же автобус едет потом в Бермео, а из Бермео на электричке через Гернику можно вернуться в Бильбао, они часто ходят.
Через центр Бильбао мы продолжили свой путь к Старому городу Бильбао. Центр Бильбао и Старый город это не одно и то же.



Площадь Мойя. Примерно отсюда отправляются автобусы в Бермео и Бакио.


Мы даже не забыли пообедать. Но обед в Витории на площади Виржен Бланка был гораздо душевнее. Бильбао все же крупный город, тут нет проблемы поесть, но очень много народу и довольно шумно.
Старый вокзал. Новый вокзал, Абанко, спрятан под землю, он за старым зданием

А вот так выглядит буква М. То есть, не буква М, конечно. Это символ метро.

[tgoloubeva]

Casko Viejo, старый город Бильбао, расположен на другом берегу реки. Встречает вас после моста театр.

Старый город довольно туристический, много магазинов, магазинчиков, ресторанов, отелей, хостелов, но при этом он не приторно туристический. Не знаю, как объяснить эту разницу. Такая естественная атмосфера.
Любопытно, что улицы часто делятся на тихие, на которых расположены отели и хостелы, и громкие, с барами и ресторанами. Это очень правильный подход, по-моему.
Кафедральный собор Бильбао оказался собором Сантьяго, и конечно, я туда зашла. Вход для туристов не в часы мессы платный.





Еще в Старом городе обнаружилась местная Плаза Майор (напоминаю - площадь типа Плаза Майор - это такая замкнутая домами определенного типа площадь, похожая на мадридскую Plaza Major), называется Новая площадь. А чтобы вы запутались, новая не по испански, а по баскски, то есть это Plaza Berria.


Она находится недалеко от станции метро и местной электрички Старый город (нет, Casco Viejo это по испански, не ждите такого названия. По-баскски Zaspi Kaleak. На самом деле не все так страшно, надписи дублируются).
Тут же рядом церковь святого Николая, я ее даже неумело изобразила.


А с южной стороны старого города, практически у реки, церковь святого Антония, местный культурный центр и станция электричек euskotren, местной железнодорожной линии, которая идет в Гернику и Бермео.




Я хотела сходить в музей басков, но не сложилось.
Мы жили в симпатичном и уютном хостеле Quartier Bilbao, в четырехместном женском номере с санузлом в комнате. Большим плюсом было и наличие розетки у каждой кровати, а также шкафчиков с замками и ключами. Еще мне очень понравилась общая зона, она не очень большая, но уютная, возможно из-за диванчиков.

[tgoloubeva]

Одним из наших главных объектов осмотра в Бильбао был Бискайский мост в пригороде Бильбао. Это такой подвесной паром, обеспечивающий связь между двумя берегами реки без нарушения судоходства. Перевозят не только людей, но и машины.

Мы приехали на метро в Португалете (кажется, это уже тарифная зона, отличающаяся по стоимости от тарифа в центре), повосхищались тем, как быстро можно приехать в пригород на метро, порадовались удобству системы оплаты (правда, нужно следить за тем, сколько денег у вас на проездном baric’е, потому что на выходе его тоже нужно прикладывать к турникету. При входе с вас списывают стоимость проезда в центре, а при выходе - если вы приехали в другую тарифную зону, остальную часть стоимости проезда). Да, baric можно использовать один на всех, без ограничения по времени прохода друг за другом.

По пути к реке прошли немного старыми кварталами, тут удивительно тихо и очень атмосферно. Даже кофе выпили в какой-то кофейне около базилики Andra Maria. Подумали, что вполне можно было остановиться в пригороде.


А потом прокатились на пароме, оплатив проездом опять-таки baric’oм.

Мы прибыли в другой район - Las Arenas.

А это вид на Португалете, откуда мы только что прибыли.

По верху моста тоже можно пройти, поднявшись на лифте, но мы не рискнули.
На фотографиях серо и пасмурно, но было не холодно, поэтому мы даже искупались на пляже. Вода была теплой, а вот воздух холоднее. Но это все же +22. Продолжаем чувствовать себя, как дома.
Рядом с пляжем есть любопытный памятник инженеру мостов и каналов Эваристо де Чуррука в виде аллегории “человек, борющийся против моря”. Именно он в конце XIX в. руководил работами по обустройству внешнего порта Бильбао, сделав его безопасным, что способствовало промышленному и экономическому развитию города.


А потом пришла туча и пришлось спасаться от дождя в кафе.
Почему-то на обоих берегах, несмотря на погоду, нам понравилось. Вроде, ничего особенного, немного старых домиков, река, но здесь царит какая-то домашняя уютная атмосфера.

[luchar]

Цветочный Пес Бильбао, по-моему, больше похож на котика.

А у нас котик был на реставрации. ))

Почему-то на обоих берегах, несмотря на погоду, нам понравилось.

Нам тоже понравилось в Португалете, хотя мы туда поехали совершенно спонтанно. И до сих пор немного жалею, что не стали стоять в очереди с местными в булочной (недалеко от площади с памятником - у вас на фото чуть выше). Наверняка там классная выпечка. ))

[tgoloubeva]

Мы даже булочную не увидели(. Но мы были после обеда, возможно, она была закрыта.

[tgoloubeva]

День четвертый.
День, который мы выбрали для вылазки за пределы Бильбао, был самым дождливым и прохладным. Мы отправились на Драконий камень, то есть к часовне Сан Хуан Гастелугаче (исп. Gaztelugache, баск.Gaztelugatxe).
Мы пришли к площади Мойя, поискали остановку, она была немного за углом и обозначена только листом бумаги формата А4. Впрочем, ее можно было опознать по ждущему автобусу номер 3517. Мы ехали через Бакио. В 2018 автобус шел до Бермео, мимо Гастелугаче (Когда я готовилась к поездке, то читала, что придется делать пересадку в Бакио на автобус до Бермео. Вообще вариантов два: можно ехать через Бермео, а потом в сторону Бакио, а можно через Бакио в сторону Бермео), дорога заняла примерно час.

Это изумительное место. Не верьте гугл картам, которые вам покажут дорогу в 3 км, там есть где срезать и довольно безопасно. К часовне сначала идешь вниз, вниз, вниз, потом вверх, вверх, вверх.
Сейчас это место очень узнаваемо, там снимали эпизоды “Игры Престолов”. Эти места изображали Драконий камень. Но место интересно и красиво само по себе.

Википедия говорит, что “Слово Гастелугаче происходит от баскского «gaztelu», что означает «замок» и aitz — «скала», образуя «скальный замок». “ Испаноязычная страница говорит, что “gaztelu” это замок, а вот “gaitz” - это трудный или ужасный, то есть “опасный замок”. Французская страница говорит о двух версиях, первая, такая же, как на русской странице. А вторая, что gatxe это « mal », то есть, зло. “Замок зла”. Читайте на разных языках.
Часовня Сан Хуан была возведена в X в., предполагается, что тамплиерами. все волшебное можно приписать тамплиерам. Кроме того, с этого острова, нынче полуострова, хорошо контролировать окрестные морские пути.
В часовне висит колокол и, конечно, все в него звонили. Нам повезло, мы застали часовню открытой, говорят, ее закрыли для посещения (именно саму часовню, но не доступ на скалу, кажется).

Подняться мы смогли без дождя, а вот, когда шли обратно, начал накрапывать дождик.
- Подумаешь, дождит. У нас, в Петербурге, это даже дождем не считается.
- Ах так, - сказал дождь и полил.
Ждали автобуса мы уже под сильным дождем, минут 20, а минут 15 или 20 ехали в Бермео.

[tgoloubeva]

От Гастелугатче на том же автобусе 3517 мы поехали в Бермео, симпатичный маленький городок. Доехали минут за двадцать по красивой дороге. Поскольку было дождливо и нежарко, купаться не стали, а прошли по центру Бермео и пообедали.
Из Бермео в Гернику, а затем в Бильбао идет местная электричка, Euckotren. Мы сидели за столиками кафе, глядели на набережную и пытались понять, где же станция, которая должна быть расположена в том месте, куда мы смотрим и не видим.
Станция, как и пути были скрыты в полутуннеле. А еще ширина поезда и колеи довольно мала, железнодорожные пути очень компактные.
Мы сели в комфортный маленький поезд (заплатили с помощью baric’а) и направились в Гернику. Пошел дождь. На станции Герника дождь превратился в проливной. Забежав под гостеприимный козырек над дверью банка, мы переждали ливень. А когда ливень закончился, было похоже, что он закончился надолго и можно было посмотреть город.

Герника - это сердце баскского края, его душа.

А еще это город, который уничтожили в результате немецкой бомбардировки 26 апреля 1937 г. После бомбардировки начался пожар, который и привел к значительным разрушениям и гибели людей. Город потерял половину населения и три четверти жилого фонда. Именно этому посвящена известная картина Пикассо, ныне хранящаяся в музее Королевы Софии в Мадриде.
Герника стала первым городом, где военная операция по уничтожению военных целей производилась путем сравнивания с землей жилых кварталов.
Одна из важнейших достопримечательностей Герники - это дуб, символизирующий свободы народа Бискайи. Начиная с Фердинанда Арагонского под ним приносят клятву сеньоры и правители Бискайи. Существовало несколько поколений деревьев. Молодое дерево всегда выращивают из отростка старого.
Самое старое дерево , Отец (El Árbol Padre), было посажено в XIV в., но погибло в 1742 г. Его заменил дуб Старик (El Árbol Viejo), погибший в 1860 г., а на смену Старику пришел Сын (El Árbol Hijo), переживший бомбардировку Герники в 1937 г. Сына потом еще спасло от вырубки военное подразделение под названием рекете (рекете- военизированная организация крайне правого абсолютистского традиционалистского движения сторонников восстановления в Испании неограниченной монархии, самые боеспособные части армии Франко).
Кажется, мы видели ствол Старика.

Современное дерево - Внук- растет с 1986 г., на нынешнее место у Парламента пересажено в 2015 г. но мы как-то не сообразили, что оно тоже есть и до него не дошли. Любопытно, что Парламент был спроектирован и построен в 1826-33 гг., чтобы находиться рядом с деревом, а не наоборот.
В самой высокой точке города расположен собор Санта-Мария.

Еще в Гернике существует Музей истории басков и Музей мира, посвященный истории Герники и свидетельствам бомбежки (долгое время отрицалось, что Герника пострадала в результате немецкого налета, дело представляли так, будто республиканцы сами подожгли город). Мы в них не были, но я думаю, что хорошо бы еще раз побывать в Гернике, увидеть нынешний дуб и сходить в эти музеи.
Несмотря на дождь, мне очень понравилась Герника и ее атмосфера, у города есть душа.

[NikaVika]

В часовне висит колокол и, конечно, все в него звонили. Нам повезло, мы застали часовню открытой, говорят, ее закрыли для посещения (именно саму часовню, но не доступ на скалу, кажется).

мы были весной и, к сожалению, доступ на скалу и в часовню был закрыт - ремонтные работы
но все равно место замечательное и достойное посещения

рядом с паркингом наверху есть ресторанчик-тапасная, особо ничем не примечательный, кроме террасы с видами - на океан и островок
после подъема прекрасно там посидеть

[tgoloubeva]

День пятый (и немного день седьмой, чтобы объединить в одном сообщении рассказ про Сараутц)
После Бильбао и окрестностей у нас был намечен пляжный отдых в маленьком городке с вылазками в соседние. Хотелось сделать базу в Хетарии, но Хетария в стороне от железной дороги. Туда легко добраться на автобусе из соседних Сумайи и Сараутца, но для базы это не очень удобно. Цены на жилье тоже имели значение. И тут я совершила ошибку. Я читала, что многие выбирают для базы Сан-Себастьян. Но боялась, что крупный город летом нас разочарует как место у моря. Но Сан-Себастьян это исторический курортный крупный город, и он идеален для подобных целей.
В общем, у нас было три ночи в Сараутце.
Утром мы порисовали в старом городе, вовремя вспомнили про забытый в холодильнике хостела сыр и хамон, забрали его и отправились в путь. Электрички проходят через город, станции метро и пригородных электричек совмещены. Станция “Старый город” как раз удобный пересадочный узел.
Мы заплатили за проезд baric’ом, причем я сначала малодушно предлагала просто купить билеты, ведь Сараутц находится в другом департаменте - Гипускуа. Но моя подруга настояла, чтобы мы выяснили вопрос. Оказалось, что, если мы сядем в Бильбао, то спокойно можем оплачивать проезд без остановок до Сараутца.
Железная дорога проходит по красивой холмистой долине, как и две магистрали, платная и бесплатная. А в какой-то момент путь стал идти вдоль реки Деба, в сторону моря. В городке Деба дорога поворачивает и идет параллельно побережью, но вдалеке от него.

Сначала пообедали, чтобы не упустить время обеда, потом заселились.

Мы жили через улицу от набережной, место довольно удобное. Это была комната в квартире, снятая через .. Здесь же жили хозяева, которые приходили очень поздно (нас удивило, где же они все до 10 вечера, включая дочку дошкольницу), и пара, снимавшая вторую комнату.
Пляж был песчаный, вполне хороший, на мой взгляд. Здесь чувствуются приливы и отливы, в прилив вода довольно близко подходит к парапету, оставляя немного места для лежания. Кажется, в те дни, когда мы были, отлив был после обеда, а прилив утром. Но расписание приливов "скользящее".

С пляжа отлично видна Хетарийская гора Мышь.

Полосатые кабинки пляжа Сараутца являются местной достопримечательностью. Их можно арендовать для переодевания.

Утром море спокойное, а после обеда бывало, что вывешивали флаг "купания с осторожностью", я не помню, какого он цвета, вроде, желтый. И тогда я заходила в воду только по пояс и прыгала в волнах.
В первый день в Зараутце мы отдыхали, во второй (шестой день путешествия) ходили в Хетарию, в третий (седьмой) отсыпались, купались, ходили по окрестным холмам и даже уже заскучали.

Мы поднимались на холмы справа от города, если стоять лицом к морю. Частично дорожка проходит по Камино. Посмотрели на часовню святой Барбары, потом на Торреон, виллу в псевдоантичном стиле.

Вечером показывают красивые закаты, а ночью звезды, но нужно отойти от огней набережной.

[tgoloubeva]

День шестой.
В воскресенье мы отправились из Сараутца в Хетарию. Посмотрев, что по дороге вдоль моря надо пройти всего 3,5 км, мы решили идти пешком и любоваться побережьем.
Впрочем, поехать на автобусе в это утро у нас все равно бы не получилось. В этот день состоялся заплыв пловцов из Хетарии в Сараутц. Море было заполнено пловцами и катерами сопровождения, пешеходная дорожка вдоль шоссе людьми, а на прибрежном шоссе стояла пробка. Я не знаю, почему все шли в Хетарию, ведь заплыв был навстречу.
Мы шли вместе со всеми, иногда пытаясь фотографировать море. Оно было восхитительных сине-зеленых цветов, очень ярких и при этом гармоничных.

Getaria произносится, скорее, как Хетария, но в русских переводах можно встретить и Хетария, и Гетария. Раньше топоним был другим - Guetaria, но с 1980 название на испанском приблизили к баскскому.
Люди на этом месте жили и в римскую эпоху, но город Хетария был основан в 1180-1194 гг. королем Наварры Санчо VI. Не верьте русской Википедии, которая кратко приводит 1209 г. как дату основания города. Это повторение ошибки, возникшей вследствие того, что один кастильский историк в 1625 всячески игнорировал упоминания о наваррских королях и просто говорил, что город был восстановлен кастильским королем Альфонсо VIII в 1209 г. А другой испанский историк в 1971 заявил, что город был основан в 1209 г. этим королем.
Хетария была портом, жила морским промыслом, в том числе и китобойным.
Уроженцем города был Хуан Себастьян Элькано (или дель Кано), который возглавил первую кругосветную экспедицию после смерти Магеллана в этой же экспедиции.

Ему установлено целых три памятника (третий на цитадели, я не сделала хорошее фото).

Второй знаменитый уроженец Хетарии - модельер Кристобаль Баленсиага, чей музей нынче существует в городе, но мы туда не пошли.
Мы посмотрели компактный старый город, где на многих старых домах висят таблички с именами владельцев, в основном, негоциантов.

На главной улице, ведущей к собору Сан-Сальвадор, висит растяжка, оповещающая, как в Сараутце, что это не Испания, это Страна Басков.


После старого города насыпная территория соединяет материк с бывшим островом-горой El Raton (Мышь). Можно почти подойти к маяку и подняться на вершину горы.

Вдоль тропы обнаружили каменные лежачие фигуры.

С двух сторон перешейка со старым городом расположено по песчаному пляжу. Поскольку была уже середина дня и солнце палило, мы нашли место в арке набережной с тенью и расположились там, выбегая к морю купаться. После соленой воды стало щипать под коленями, оказывается, эти места были не помазаны кремом и сгорели. Пришлось охлаждать пресной холодной водой, а по возвращении мазать кремом после загара с пантенолом.
На обратном пути дорога была пуста, группы поддержки пловцов уже ушли.

Хетария мне понравилась, все-таки надо было пляжный отдых тут планировать, как я и хотела. Правда, жилье сильно дороже, чем в Сараутце было.

[tgoloubeva]

День седьмой, как я уже говорила, был пляжным днем в Сараутце, а на восьмой встали рано и на автобусе (не помню, на котором именно uk09, uk10, uk11) отправились в Сан-Себастьян по красивой дороге.
Мы еще только ехали по окраинам Сан-Себастьяна, а мне уже нравился город.

Он красивый и роскошный. Баскское имя города - Доностия. Город был основан в 1180 г., но его судьба сильно переменилась в XIX в.. В 1813 г. город почти полностью сгорел, долго восстанавливался, а потом королева Мария Кристина избрала его место для своего отдыха. Ее дочь, королева Изабелла II, сделала город своей летней резиденцией. Сан-Себастьян превратился в фешенебельный курорт.
Здесь широкие улицы и много зданий в стиле belle epoque.

Железнодорожный вокзал, с которого уходят поезда испанской компании Renfe, совмещенный с автовокзалом, находится на другом берегу реки Урумеа. Имя реке явно дали на кошачьем языке. Чтобы попасть в центр, надо перейти мост Марии Кристины.


Добавлю, что в Сан-Себастьяне есть и второй вокзал, баскской компании EuskoTrena, называемый Amara-Donostia.
Чувствуешь себя как во Франции, похожа архитектура, похожа атмосфера.
Кафедральный собор Буэн Пастор и площадь вокруг него выглядят совершенно французскими, даже в чем-то парижскими. Собор кажется готическим, но на самом деле он неоготический, потому что построен в 1881 г.

Базилика Санта Мария дель Коро тоже относится к позднему времени, она возведена в 1734 г.

А вот церковь святого Винсента позднеготическая, но колокольня и баптистерий пристроены в XIX в., а окно-роза и вовсе в 1923 г. А ведь не подумаешь...

Здание ратуши когда-то было построено для казино.

Главный пляж города находится на берегу бухты Конча. В принципе, их два - пляж Конча в центре и пляж Ондаретта с западной стороны бухты, они разделены СКАЛО. Это и есть настоящий центр город, бухта, пляж и набережная. Город действительно курортный, со свежим воздухом. Надо было прислушаться к мнению тех, кто рекомендовал Сан-Себастьян в качестве базы.



По обеим сторонам бухты холмы, на восточном - гора Urgull, на которую мы поднялисьl по круговым дорожкам, иногда срезая по более крутым. На самом верху находится небольшая крепость Ла-Мота, нынче филиал краеведческого музея и огромная статуя Христа. Туда пускают небольшими партиями, иногда приходится ждать своей очереди минут 10-15, дают талончик с указанием времени. Как раз можно отдохнуть после подъема, мы же срезали дорогу и кое-где поднимались по “быстрым” тропинкам.

На западный холм, гору Игельдо, мы не стали подниматься, хотя туда можно добраться на фуникулере.
Жили мы под этой горой, в альберге Ондаретта (Albergue Juvenil Ondarreta), где много пилигримов, но есть и обычные туристы, вроде нас. У нас был двухместный номер с удобствами в номере. В сочетании с наличием кухни, большими размерами помещений, расположением в довольно тихом месте с видом на сквер, недалеко от пляжа Ондаретта, это шикарное жилье за умеренную цену.

Купались мы на “своем” пляже Ондаретта. Вода очень теплая, а вот воздух вечером неожиданно был капельку холоднее.
Вечером успели найти супермаркет Amara, он работает до 21 ч. По пути оценили обычные жилые кварталы, они выглядят очень симпатичными. Думаю, они комфортны, но недешевы.

На следующий день (день девятый) мы сначала посмотрели замок Мирамар, летнюю резиденцию королевы Изабеллы II. Здание в английском стиле возвышается над набережной. Сейчас в нем располагается центр музыковедения.

А потом отправились посмотреть ту часть города, которая расположена за рекой, а именно район Gros.


Здесь больше чувствуется город, а не курорт, хотя свой пляж у района есть.

Такой стиль города я называю “имперским”, скорее, это “имперская belle epoque”.
Обнаружили церковь, а она оказалась посвящена святому Игнатию Лойоле. Основатель ордена иезуитов был баском.

Обратно перешли реку по мосту Kursaal.

В оба дня мы обедали пинчосами, это баскский тапас. В центре множество заведений с пинчосами, мы пошли в то, что нам рекомендовала наша соседка по хостелу в Бильбао. Не уверена, что у меня где-то записан адрес, где-то недалеко от Сан-Винсенте. Возможно, я смогу найти на месте, когда снова окажусь в городе.

Пинчосы восхитительно вкусны. Особенно те, которые подогревают. Истинное наслаждение для гурмана, но не особо бюджетное. Запивать пинчосы рекомендуется белым баскским вином txakoli (чаколи).
Бухту Конча можно фотографировать бесконечно, в любое время суток, с любой стороны, она очень симпатичная.

Кстати, пляж поздно вечером (или иногда утром) убирают специальные машины, перелопачивая песок. Поэтому там так чисто.
Конечно, надо было более серьезно отнестись к тому, что на форумах советуют именно Сан-Себастьян выбирать базой. Я пожалела, что на него запланировала меньше ночевок, чем в Сараутце.

[tgoloubeva]

День десятый. Из Сан-Себастьяна в Барселону ходит три поезда в день, нам надо было уезжать на самом раннем, кажется, в 7.34, потому что у моей подруги вечером был самолет. Мы бодрой трусцой проскакали через спящий город к вокзалу. Солнце еще не встало, людей почти не было, кроме убирающих пляж и бегунов. В это время слышно море, а днем его не слышно, даже на набережной.
Мы ехали на поезде в Барселону, проезжая через зеленые баскские горы, потом желтые равнины Арагона. Ландшафт менялся неузнаваемо. В Каталонии позеленее, чем в Арагоне, почва тут красная, а в Арагоне светло-желтая.
Выйдя на вокзале Сантс, мы подумали, что можно дойти до моего хостела пешком. Сколько времени это заняло? Правильно, минут сорок. Мы же офисные работники, нам нужно в отпуске много ходить.
В Барселоне очень жарко, больше 30 градусов. Мысль идти пешком казалось уже не такой удачной, но что поделаешь. Мы занесли мои вещи в хостел Generator Barcelona в квартале Эшампле, недалеко от Дома с шипами и пошли зигзагом через кварталы Эшампле к Рамбле.

Очень люблю Эшампле, там красив почти каждый дом, а не только знаменитые.

Иногда мне кажется, что искусство эпохи модерн, особенно арт нуво, было подарено людям городов, чтобы они не забывали о красоте растений хотя бы таким причудливым образом.
Конечно, прошли мимо знаменитых домов Гауди, Casa Mila (La Perdrera) и Casa Batllo.

Погуляли по Paseig del Grasia, Rambla del Katalunya, Rambla, дошли до Бокерии. Рынок Бокерия забавный, но в отличие от рынка Сан-Мигель в Мадриде мне тут немного беспокойно из-за репутации Рамблы. На всякий случай сумки держали очень крепко.

Заглянули на Королевскую площадь с фонтаном Гауди.

А потом мы сидели в кафе и я решила проверить, действует ли wifi отеля “Форнос”, расположенного пару этажами выше, где я останавливалась в 2016 году. Да, действует, пароль тот же. Сохраняйте пароли отелей городов, где часто бываете. Пригодится.
Потом моя подруга поехала в аэропорт, а я отправилась в волшебный собор.

[tgoloubeva]

Разные впечатления у всех от Саграда де Фамилия, собора Гауди, который строится вот уже второй век. Но я его очень люблю. Саграда была моим первым впечатлением от Барселоны, когда я приехала туда первый раз, 31 декабря 2015 г. и ощущение чуда у меня не исчезло.

Билет я купила заранее онлайн, на определенный час, потому что количество желающих велико. Аудиогид в этот раз брать не стала, хотя аудиогид хороший и полезный. Хотелось просто смотреть. Прошлый раз я была утром, а сейчас пошла вечером, потому что освещение собора через витражи в разное время суток разное. Настоящие цвета света мне не очень удалось передать.

Фасад Рождества (фото выше), похожий то ли на переплетение деревьев, то ли на оплывающий пломбир, лабиринт жизни и красоты, и резко не похожий на него фасад Страстей Христовых, кричащий о боли, жертвенности, смерти и тоже о любви.


Здесь больше, чем в других здания арт-нуво, лес прорастает сквозь город.

Несмотря на обилие туристов, в Саграде чувствуется то же, что в соборе Сантьяго. Сопричастность к тайне бытия, что ли.

Собор всегда больше, чем просто собор.

[luchar]

Иногда мне кажется, что искусство эпохи модерн, особенно арт нуво, было подарено людям городов, чтобы они не забывали о красоте растений хотя бы таким причудливым образом.

Вот это самое окно очень похоже на мануэлино.

Конечно, надо было более серьезно отнестись к тому, что на форумах советуют именно Сан-Себастьян выбирать базой.

К слову, в СС у нас было самое дорогое жилье и, пожалуй, наименее комфортное. Мы выбрали, но все равно уехали на целый день из него и Сан-Себастьян я так и не посмотрела. Но думаю, что это не последний мой приезд в Страну Басков. На днях были неплохие билеты до Бильао на март, был очень сильный соблазн, но в итоге выбрали юг. =)

Саграда была моим первым впечатлением от Барселоны, когда я приехала туда первый раз, 31 декабря 2015 г. и ощущение чуда у меня не исчезло.

Да, моё тоже, хотя мы там были полубольными и умудрились в нем заснуть. )) Очень хотела еще раз попасть туда в солнечную погоду, но не пришлось из-за очередной революции, эх.

[tgoloubeva]

На следующий день я сначала твердо намеревалась пойти в Дом Бальо, но потом передумала и просто ходила гулять. Интересно, что летом город мне не показался ярким. От жары небо как будто выгоревшее. В январе как будто было больше красок.
Помимо модерна обнаружила (правда, еще накануне, когда шла от Саграды к хостелу) забавные скульптуры. Красная Шапочка узнаваема, а вот вторую пару не опознала.
Немного меня беспокоили сообщения о предполагаемой забастовке работников аэропорта и Иберии с Вуэлингом.
Еще днем прочитала, что автобусы-шаттлы в аэропорт ходить не будут. К счастью, в аэропорт уже проложили ветку метро. Но надо учитывать, что на метро ехать дольше, чем на автобусе. Это новая линия, где ходят поезда без машиниста. Но вот пересадки на нее находятся довольно далеко от главных пересадочных узлов и при поездке в метро делаешь довольно большой крюк. В целом дорога на метро занимает даже больше времени, чем на автобусе. Билет надо покупать специальный, за 4,6 евро, валидировать его при входе и выходе.
Но это было еще не все. “Иберия” и “Вуэлинг” бастовали. Наш рейс задерживали, задерживали и отменили. Сотрудник аэропорта вывел нас через паспортный контроль, потом все получили багаж, а дальше сотрудник куда-то делся. Хорошо, что часть пассажиров запомнила, что он говорили про какие "офис номер такой-то" (оказалось, что стойки регистрации номер такие-то).
Поскольку была ночь, паспортный контроль закрылся, нам просто зачеркнули штампы в паспортах. Дружной кучкой мы добрались до стоек регистрации, где уже стояла очередь из пассажиров еще нескольких рейсов. Пассажиров с детьми направляли к отдельным стойкам, побыстрее.
Все пассажиры отмененных рейсов получали новые билеты, ваучеры на питание в кафе аэропорта и ваучеры на проживание до рейса. Тут всем повезло по-разному. Кому-то выдали билеты на следующий день, кому-то на воскресенье, кому-то позже. Мне достался билет на понедельник, это еще неплохо.
С отелями тоже было по-разному. Большинство привезли в отель в городке Вильяфранка де Пенедос, километрах в сорока от Барселоны. У нас был отличный трехзвездочный отель, потом нас немного расселили, потому что в ночь с пятницы на субботу мест там было много, а в субботу много уже забронировано. Это меня удивило, ведь городок не у моря. Сюда ездят в винодельческие туры, но сейчас июль. Как бы то ни было, часть пассажиров отмененного рейса переселили в четырехзвездочный. Нас кормили не только завтраками, но и обедами и ужинами. Выспавшись, я посмотрела город. Здесь даже дома в стиле модерн нашлись.

Довольно простые, не всегда отчетливо асимметричные, но с непременными балконами с орнаментом.

По городу даже проложен маршрут, как в Барселоне, “дорога модернизма". Встречаются дома и более ранние, просто второй половины XIX в.


Совершенно потрясающая базилика Санта-Мария, по крайней мере, снаружи. Любопытная деталь: шпиль колокольни покрыт разноцветной черепицей, как в Бургундии или Нидерландах.

На следующий день сходила пешком в соседний, но это была неудачная идея, надо было гулять с другой стороны города, где смотровая площадка.

А вот после обеда я съездила к морю. В паре станций был курортный городок и я все же получила свои морские купания в финале поездки.

В понедельник оплаченное “Вуэлингом” такси привезло нас в аэропорт, правда, рано. Поскольку в эти дни шла забастовка барселонских и мадридских таксистов, такси было местное, без опознавательных надписей. Водитель очень извинялся и сказал, что во избежание эксцессов он нас высадит не там, где обычно такси высаживает, а на одном из этажей долгосрочной парковки, сделав вид, что он частное лицо, по-родственному подвез. Идти оттуда было недалеко. Рейс немного задержали, но минут на сорок, вроде, не дольше. Часть пассажиров оказалась с нашего отмененного рейса. Не всем повезло с отелями, у кого-то были совсем дешевые (но, кажется, ближе к самой Барселоне), и они переехали и две ночи жили за свой счет, но в самой Барселоне.
Вернувшись, я на сайте “Вуэлинга” по их форме подала заявление на компенсацию (евро 400 полагалось), “Вуэлинг” ответил, да, присылайте реквизиты банка. Но с нашими банками есть какие-то проблемы, например, Сбер то ли не имеет swift код, то ли ни за что им не желает делиться. Банк “Санкт-Петербург” выдал требуемые для международного перевода реквизиты, но я так ничего не получила. Кроме опыта попадания в забастовки авиакомпаний и двух оплаченных дней в Испании.
В целом путешествие удалось.

[tgoloubeva]

Отчет завершен.