БУРГОСТехническая частьВокзалы: В Бургосе есть железнодорожный вокзал (Burgos-Rosa de Lima), но находиться он в прямом смысле слова за городом. Поэтому если цель – осмотр исторического центра, приезжать лучше автобусом.
Автобусный вокзал (Estacion De Autobuses) в Бургосе находится на Calle Miranda, 4 – подземный гараж с надземной небольшой частью: несколько касс и там же лавочки для ожидания. Камера хранения есть, если верить информации интернета, но сама не проверяла, было неактуально.
Отель: Hotel Vía Gótica.
Отель находиться в угловом здании на пересечении Plaza Vega (по ней идешь от автобусного вокзала) и Calle Merced (улица вдоль реки, за которой и находиться старый город).
Здание явно старое, но ремонт новый. Днем на стойке регистрации приятные англоговорящие девушки. Ночью была одна старшего возраста смотрительница, говорившая только по-испански. Это не помешало ей все понять, поселить и помочь. На первом этаже прямо сбоку от стойки регистрации находиться кафе.
В этом отеле впервые столкнулась с системой, где для работы световключателей во всем номере надо было вставить свою входную карточку в специальный паз. При выселении, соответственно, вынуть и закрыть ею номер. Потом так же было еще в А Корунье.
Вместо окон в номере что-то вроде балкончика. Летом должно быть особенно хорошо. Но и зимой завтракать с видом на город было неплохо:)
Передвижение по городу: Центр города только пешеходный. Летом это должно быть еще лучше, так как по всему центру города множество лавочек самых разных конфигураций. Но и до более дальних частей вполне можно дойти пешком. Так прогулка до монастыря Las Huelgas заняла у меня не более получаса, а дорога приятная, вдоль частных домов и живописной жилой застройки.
Транспортом не пользовалась.
Магазины:
Как и везде в Испании, в центре города много маленьких магазинчиков, торгующих всяким разным – от продуктов, до фирменных вещей. Но время работы у них часто неудобное для приезжих, с большими сиестами.
Супермаркеты за пределами исторического центра города. Но в пешей доступности. Время работы у них обычно с девяти утра до девяти вечера. Мне по дороге от Монастыря Las Huelgas до отеля по дороге были два:
Mercadona (Calle Luis Rodríguez Arango)
Lupa Supermercados (Calle Dr. José Luis Santamaría, 5)
Первый – более типичный и обширный по выбору товара. Но только во втором было гаспачо:)
Достопримечательности / музеи:
Исторический Бургос полностью платный – все церкви и помещения. Цена в большинстве случаев небольшая, до 2 евро (кроме собора, он – 7). Время работы тоже часто специфическое и очень зависит от сезона, дня недели, различных праздников. Кроме собора, во всех музеях и церквях есть сиеста.
То, что планировала посетить я (время зимнее):
Catedral de Burgos – 10.00 - 19.00. Но это музейная часть. Две капеллы у центрального входа открыты для богослужения раньше.
San Nicolás de Bari – Пн.-Сб. 11.30 - 13.30 и 17.00 - 19.00.
Las Huelgas Monastery (только с экскурсией) – 10.00 - 13.15 и 16.30 - 17.45.
Burgos Museum – 10.00 - 14:00 и 16.00 - 19:00.
Туристическая частьПриезжая в Бургос на автобусе, ты попадаешь в город с парадного входа – пересекаешь реку по мосту Святой Марии (Puente de Santa María) и входишь через Ворота Святой Марии (Arco de Santa María) сразу к собору.
Ворота Святой Марии – это только один из двенадцати средневековых въездов в город, но на сегодня (а может и с 16 столетия, когда их перестроили по приказу Карла V) это точно самый торжественный.
Другие ворота либо вросли в городские здания вместе со стенами –
Ворота Святого Хуана (Arco de San Juan)
Ворота Святого Жиля (Arco de San Gil)
– либо стоят памятниками самим себе времен далекой истории.
Ворота Святого Стефана (Arco de San Esteban)
Исторический центр города за Воротами Святой Марии зажат между рекой Арланзон (в декабре она была бурной и бурой) и холмом Сан Мигуель с развалинами крепости. Площадь между рекой и подножием настолько небольшая, что обойти собор с севера возможно только поднявшись на несколько пролетов лестницы – собор в прямом смысле подпирает холм. Чуть более ровная и широкая восточная часть исторического центра упирается в небольшой приток Арланзона – Вену. Но поворачивая на северо-запад, опять поднимаешься на холм, чтоб спуститься опять к реке чуть дальше за собором.
Для Средних Веков такое расположение было логичным. Сначала была крепость – пограничный замок реконкисты в 9 веке. В 11 веке Бургос стал столицей Королевства Кастилия и епископской резиденцией – появилась необходимость в большом соборе. И только к 19 веку, когда разрушенные стены города заменили жилые здания, когда замок на холме взорвали отступавшие войска Наполеона, возникли набережные и парки.
Вот только, через какие бы ворота не входил в старый город турист или паломник, всю эту историю он видит наоборот – ухоженные улицы и парки девятнадцативечного города, старинные церкви с громадиной собора, и где-то вверху высятся остатки крепости – археологический, по сути, музей, открытый для туристов в стандартные для Бургоса музейные часы.
Главным магнитом, привлекающим в Бургос приезжих, давно уже стал собор – Catedral de Santa María de Burgos – посвященный Успению Пресвятой Богородицы.
Собор строился с 1221 по 1765 год на месте, где ранее стоял его романский предшественник (1065-1109), так что, хотя здание традиционно относят к готическому стилю, на его структуру и убранство очень повлияли другие стили, тенденции, вкусы. Например, структура собора – это традиционный латинский крест, но почти все капеллы были построены, перестроены и существенно расширены в 15-17 веках, создавая вокруг довольно узкого центрального пространства (три нефа, деамбулаторий) анфиладу богато убранных больших комнат – церквей в церкви.
К Воротам Святой Марии собор расположен боком, надо свернуть немного налево, чтоб выйти к центральному фасаду – Порталу Богоматери (вход для верующих), или повернуть направо, чтоб дойти до туристического офиса по продаже билетов и Портала дель-Сарменталь (вход для туристов).
Фасад собора по структуре сохранился с 13 века – в 15 веке добавили ажурные шпили, в 17-18 веке заменили обветшалые дверные проемы – и он неуловимо напоминает что-то… пока не вспоминаешь, что собор строили по образцу французской готики мастера, в том числе, из Германии и Фландрии.
Прямо перед фасадом собора от Площади Святой Марии вверх идет лестница Святого Николая. Улица Фернан-Гонсалес находится где-то на уровне второго этажа от площади и служит, наверное, лучшим местом для фотографирования собора.
На эту улицу выходит юго-восточный фасад собора – Портал де-ла-Коронерия (13 век) –
– внутри собора от этой двери в северный трансепт ведет Золотая лестница (16 век) в стиле эпохи Возрождения, закрытая для использования где-то с 19 века.
Немного дальше по улице еще одна лестница на площадь Ла Льяна – с видом на Капеллу Коннетабля и Портал Пельхерия – единственный из порталов 16 века в стиле Платереско.
Двигаясь дальше по улицам Диего-Порселос и де-ла-Палома (по сути, огибая внешнюю стену клуатра) снова попадаешь на площадь Короля Святого Фердинанда и к Порталу дель-Сарменталь (13 век).
На площади перед порталом современная крайне стилизованная скульптура паломника. Даже в дождь там непросто переждать желающих сфотографироваться на лавочке.
Внутри собор поделен на две зоны – для верующих и для туристов, вдобавок часть нижнего яруса отведена под служебные помещения – стойку регистрации, туристическую информацию, сувенирный магазин и т.п. Вход для верующих ¬– Портал Богоматери – открыт только во время богослужений. Эта зона охватывает небольшой кусок центрального нефа у дверей и две боковые капеллы у входа – Капелла Святейшего Христа Бургосского и Капелла Святой Теклы. Перед входом в обе стоят таблички с просьбой уважать чувства верующих и не заходить.
В декабре в девять утра служба происходила в Капелле Святой Теклы, и сквозь стекло и решетку капеллы можно было понаблюдать. Вход в Капеллу Святейшего Христа Бургосского был закрыт плотной драпировкой, вероятнее всего, как место для приватных молитв. Заходить в капеллы мне показалось неуместным, а большую часть центрального нефа перегораживает высокая сплошная ограда хора, так что никакого общего вида на интерьер собора получить не удастся.
Все остальное в соборе – туристическая часть, вход в которую через Портал дель-Сарменталь. Но прежде чем подниматься по лестнице к порталу, надо купить билет на стойке регистрации – вход через арку на уровне площади слева от портала. В цену билета входит аудиогид – очень медленный и подробный. Независимо от использования аудиогида, двигаться лучше по заданному им маршруту – это единственный способ ничего не пропустить, а после перехода в клуатр (музей) осмотр движется уже только к выходу.
Входя через Портал дель-Сарменталь (после стойки проверки билетов) вы оказываетесь в правом трансепте собора. По правую руку от вас – дверь в клуатр, прямо – средокрестие и алтарная часть, влево – начинаются хоры, отделенные от нефа глухой мраморной перегородкой.
Огибая эту перегородку, по левую руку будут находиться капеллы, почти все перестроенные и оформленные в 15-18 веках. Например:
Капелла Реликвий
Капелла Непорочного зачатия и Святой Анны
Хор, средокрестие и алтарь создают единое пространство внутри собора, отгороженное от остальной части решетками.
Хор
В средокрестии находится надгробная плита – захоронение Родриго Диаса де Вивара (ель Сида) и его жены Химены (вот только перезахоронен он там в 1919 году) –
– над плитой – неимоверной красоты резной купол (16 век).
Главный алтарь был создан в 16 веке в стиле эпохи Возрождения и посвящен жизни Девы Марии.
За алтарем расположена Капелла Коннетабля, построенная в конце 15 – начале 16 века. Она посвящена Очищению Богородицы, но, как и все капеллы, является захоронением, в данном случае – коннетабля Педро Фернандеса де Веласко и его жены.
Дальше по ходу амбулатория, немного не доходя до входа через Портал дель-Сарменталь, находится сакристия в стиле Рококо и через нее переход в клуатр.
Сам двухэтажный клуатр относят к 13 веку, но его убранство более позднее.
В галерее верхнего клуатра, помимо множества надгробий, находится легендарный сундук Сида – в Песне о моем Сиде есть чудесная история, как Сиду для выезда в изгнание нужны были деньги, не имея, что заложить, он пошел на хитрость и отдал в залог двум евреям сундук с камнями/песком, сказав, что там награбленные отвоеванные у мавров драгоценности, но в течение года евреи под страхом смерти не должны сундук открывать, а через год он дает слово, что сундук выкупит – вот вроде это тот самый сундук.
Из Верхнего Клуатра также можно попасть в Капеллу Тела и Крови Христовых –
– Капеллу Святой Каталины –
и еще две капеллы, превращённые в своеобразный музей в музее.
Переход в Нижний Клуатр, по сути, вдет к выходу, но в боковых помещениях по ходу расположены макеты, повествующие об истории собора.
Помимо громадного собора в Бургосе есть много других небольших церквей – некоторые из них превращены в музеи, некоторые работают как музеи в основное время, некоторые открыты для свободного посещения как обычные церкви.
Сбоку от собора, напротив лестницы Святого Николая, находится церковь Святого Николая – San Nicolás de Bari (15 век). Вход платный, но церковь работает и для богослужений.
Внутри – это маленькое позднеготическое помещение с большим белым ретабло (16 век), целиком вырезанным из известняка и посвященным Святому Николаю.
Неожиданностью в такой маленькой церкви стал самый необычный и большой из виденных мной вертепов – смесь библейской истории, этнографических зарисовок и бытовых подробностей (и все это течет, светиться и двигается).
На склоне холма между собором и замком (по юго-восточному периметру парка на холме) находиться церковь Святого Стефана – Iglesia de San Esteban (13-14 век). Сейчас церковь работает как Музей ретабло.
Если идти до этой церкви/музея прямо от собора – приходится подниматься по довольно крутым улицам наверх.
Но можно сделать крюк через ворота и церковь Святого Жиля – так выходит более пологий подъем.
За пределами старых городских стен – прямо напротив Ворот Святого Хуана и моста через Вену – находится Iglesia de San Lesmes Abad (14-15 век) – Церковь Святого Лесме(са), покровителя Бургоса.
Святой Аделельмус (Лесмес) – француз по рождению, военный, потом монах-бенедиктинец – был приглашен королем в Бургос в специально заложенный под него монастырь. В монастыре он основал церковь и госпиталь для заботы о пилигримах, идущих по пути Святого Якова.
Церковь пока не стала музеем и открыта для посещения.
Традиционный, обозначенный на картах, путь пилигрима, идущего по Французской ветке пути Святого Якова, проходит мимо Церкви Святого Лесме(са) через Ворота Святого Хуана и дальше по улице Святого Хуана вверх до улицы Фернан-Гонсалес. На ней, немного не доходя до собора, на маленькой покатой площади находиться один из альберге (Albergue Municipal de Peregrinos de Burgos).
Во дворике альберге стоит небольшой памятник современному пилигриму – совершенно замечательный как деталями, так и реальностью выражения.
Между Воротами Святого Хуана и собором расположена светская часть старого города с площадями, ровными улицами и явно более поздней элегантной застройкой.
Обязательная для каждого испанского города Plaza Mayor
Plaza Huerto del Rey
И почти на каждой маленькой или большой площади можно увидеть бронзовых «жителей» города – городскую скульптуру, посвященную моментам жизни города в прошлом и настоящем.
Между бывшими стенами старого города и рекой находятся променады – пасеос. Самый старый (создан в конце 18 века) и самый известный из них – Paseo del Espolón, между Воротами Святой Марии и городским театром (El Teatro Principal de Burgos). В теплое (и сухое) время там должно быть шумно и многолюдно, променад не зря называют «el salón» – гостиной/залом города.
Фасад городского театра выходит на Площадь Сида (Plaza Mío Cid). По центру площади с довольно оживленным автомобильным движением Сид на Бабьеке с развивающейся кучерявой бородой несется во весь опор к мосту Святого Павла (Puente de San Pablo).
Мост не менее красив, чем мост Святой Марии, с каменными статуями героев истории Сида.
Если двигаться дальше вдоль реки Арланзон, светский променад переходит в обычную парковую набережную с удобными пешеходными мостами.
По ближайшему (от площади Сида) из них можно выйти к Музею Эволюции человека (Museo de la Evolución Humana).
Напротив, в Арланзон впадает река Вена – частично убранная под площади, частично – разбивающая улицу на две части с аккуратными набережными, мостами и целым поселением уток (при мне двое селезней выясняли территориальные права).
В обратную сторону от Ворот Святой Марии променад и набережная сливаются в одну удобную пешеходную зону вдоль реки – менее людную, очень живописную – до Площади Кастилии (Plaza Castilla).
За Площадью Кастилии находиться еще один променад и парк – Parque/Paseo de La Isla, но погода была дождливая, а время ограничено, так что пришлось свернуть к Мосту Кастилии и дальше на другой берег к Монастырю Лас Уэльгас.
Новый Бургос, за пределами старого города, уже давно разросся и вобрал в себя то, что раньше было пригородами и отдаленными монастырями, церквями, поселениями. Автономность, весьма относительную, еще сохраняет Картезианский монастырь Мирафлорес (Cartuja de Miraflores) – но и туда, мне кажется, можно было бы дойти пешком. Монастырь Лас Уэльгас находится в черте города, пешая прогулка туда занимает около получаса средним шагом, в основном вдоль симпатичных особняков.
Только когда доходишь собственно до территории монастыря понимаешь, что это действительно было отдельное поселение, со своими стенами, воротами, даже архитектурой. Атмосфера древнего места здесь чувствуется едва ли не лучше, чем в старом центре Бургоса.
Королевский монастырь Лас Уэльгас (El monasterio de Santa María la Real de las Huelgas) был основан в 1187 году и является одной из самых знаковых исторических построек Испании. Вот только для туриста его посещение – не самая простая задача, поскольку монастырь действующий и, одновременно, часть Patrimonio Nacional (Национальное Достояние). Попасть внутрь возможно только с экскурсией на испанском языке (если повезет – гид может дополнительно что-то объяснять на английском) в ограниченное время – несколько часов в первой половине дня и несколько часов во второй. Фотографировать внутри нельзя.
По дороге к монастырю я понимала, что не смогу попасть внутрь, была там как раз во время дневного перерыва, но посмотреть на замечательную архитектуру – сочетание Романского и Готического стилей – очень хотелось.
Внешне на здания монастыря можно посмотреть через решетку с улицы ¬–
– войдя во внутренний двор через арку старой городской стены –
– осмотреть сам внутренний (служебный) двор.
За пределами Лас Уэльгас Бургос – вполне современный испанский город с типичными зданиями, широкими улицами и площадями.
Очень разный, когда смотришь его с улиц, старый и новый Бургос сливается в единство крыш с одновременно самой старой и самой новой части города – холма Сан Мигуель. К развалинам старинной крепости в 20 веке добавили ухоженную парковую территорию и смотровую площадку (Mirador Del Castillo).
Подъем на площадку довольно короткий – более крутой, если идти от собора, более пологий – если идти от Ворот Святого Стефана.
Площадка открыта всем ветрам, поскольку за пределами резных шпилей собора и городских крыш раскинулись покатые волны Северной Месеты – Старокастильсткого плоскогорья – по которой мне дальше предстоял путь в Леон.
Эмоциональная частьБургосу должна очень идти солнечная жаркая погода. Его улицы, площади и площадки, променады, скамейки и городская скульптура навевает мысли о гуляющих людях, гуле голосов, обрывках музыки, детском смехе…
Я видела Бургос почти пустынным и мокрым, но в редкие просветы между порывами дождя он наполнялся людьми, неважно, туристами или местными жителями. Сердце города – в заполненных людьми девятнадцати-двадцативечных улицах, а не в готике собора, забытой мощи крепости, вычурном великолепии ретабло в больших и малых церквях по городу.
История в Бургосе тщательно лелеется, охраняется и всюду позиционируется, но суть ее музейная, город давно живет не этим. И дело не в платном входе в церкви – это разумная мера, позволяющая сохранять и реставрировать древнее великолепие. Дело в пышных мемориалах, капеллах человеческого тщеславия, сдавливающих и без того загроможденный мраморными хорами неф собора. Дело в громадных рождественских вертепах из сотен фигурок разного производства и стилистки, неуютных попытках вписать современность в гулкое средневековое пространство. Дело в крайне стилизованной фигуре паломника, картинно сидящего перед собором. Дело в странноватой конной статуе наиболее известного персонажа истории Бургоса – Сида – театрально несущегося вскачь на фоне… городского театра.
Современный город за стенами средневекового града давно ворвался в старые ворота и вымыл легенды – исторические или христианские. Отголоски все еще можно найти – в отдельных барельефах, церковных фасадах, обрывках тишины у Монастыря Лас Уельгас, среди сосен у замка.
Но не лучше ли просто пойти гулять по променадам у реки?
