Камино Франсез (первая половина) 2019

[tgoloubeva]

Накануне я забронировала с помощью оспитальеры место в хостеле, поэтому чувства “надо бежать” у меня не было.
Столбики с километражом иногда вызывали недоумение. Как будто иногда они указывали расстояние не по тропе Камино, а по ближайшему шоссе. Если вообще не по прямой. Но я могу ошибаться. Внутреннее чувство может сбоить.

Благодаря ветру, устаешь меньше.
На одном из привалов заметила, что на пятках ботинко-кроссовок совершенно стерлись протекторы. Как говорится, один Камино, одни ботинки.
Все больше и больше вокруг виноградников.
Камино не идет по кратчайшему пути, вдоль шоссе N-111, отклоняясь, чтобы провести мимо Ermita del Cuevas, скита погребов. Часовни и церкви в Испании часто идут в ногу со временем, рядом со скитом очень жизнеутверждающее граффити.

На подходах к Логроньо я пересекаю границу региона и вхожу в Риоху. На самом деле здесь сходятся границы трех регионов: Риохи, Наварры и Страны басков.
Логроньо - столица региона Риоха, довольно крупный город. После небольших городов и деревень пилигриму здесь может показаться шумно и суматошно, но мне нормально. Как раз такая смена меня радует. Во-первых, потому что я все-таки житель мегаполиса, во-вторых, даже среди большого количества людей я все равно сама по себе.
Входишь в Логроньо по старой дороге Вьяна- Логроньо. Предместья как будто представляют из себя отдельный поселок. На улице сидит женщина за столом с печатью, водой, какими-то фруктами. У меня уже есть промежуточная печать этого дня и я просто благодарю и прохожу мимо. К тому же многочисленные услуги за донейшен начинают напрягать. Камино кормит местное население, но я предпочитаю все же обычный прайс.
Прочитала, что раньше на входе в Логроньо сидела много лет сеньора, предлагая воду и инжир пилигримам просто так. Возможно, ее преемница (дочь) тоже, но я не всматривалась, не знаю, стояла ли на столе коробка под монеты.
Улица в какой-то момент проходит между тесно стоящими домиками, где много людей, возможно, в другое время здесь не очень комфортно проходить, что-то такое напрягающее в атмосфере этого места. Но я могу ошибаться. Хотя про Логроньо были упоминания, что маргиналов здесь не мало, будьте внимательны на улицах.
Потом я выхожу в цивилизованные места и смутное ощущение отпускает. Вдоль реки Эбро разбита парковая зона и высажены розы “Камино де Сантьяго”. И на другом берегу виден большой парк.

Через старый каменный мост переходишь реку и попадаешь в центр.

Камино Сантьяго делается по (этапам - зачеркнуто е) тапасам:

В эти выходные в Логроньо какой-то праздник виноделия или гастрономический праздник, на улицах много людей, столы, за которыми готовят еду, по улицам ходит маленький оркестр и акробаты. Вот только громкая современная музыка мне не нравится, а так все очень позитивно.
Я иду довольно рано, скорее всего, еще есть места в муниципальном альберге, рядом с церковью Санта Мария де Паласио, но у меня забронировано место в Hostel Entresueños, на одной из центральных улиц, рядом с Санта Мария де Редонда.

Название Круглая сохранилось со средневековых времен, когда церковь действительно была круглой. На картах значится, что это собор, вернее, con-собор. Собор был закрыт, к сожалению. Пишут, что одна из его фресок была нарисована Микельанджело.
А мой хостел - смесь отеля, хостела и альберге, один из тех альберге, в которые осуществляется доставка рюкзаков. На ресепшен очень хорошо распределяют места, они не селят, как попало, а стараются распределять по женским и мужским комнатам, это очень мило.
Я прошу забронировать мне место в следующем городе, поскольку толпа по-прежнему идет большая. В одном из альберге мест нет. А вот дальше происходит недопонимание, но об этом станет известно позже. Когда хоть как-то говоришь по-испански, народ расслабляется и говорит уже не так медленно. Девушка бронирует мне место в другом альберге и что-то говорит про три часа. Я, по опыту Португальского, решаю, что это альберге открывается в три часа. По моим прикидкам, я приду в четыре или пять. Но это было не так, об этом позже.
А пока что душ и переодеться. Здесь есть шкафчики с ключами. Розеток не очень много, но тройник спасает. К тому же, все приходят постепенно.
Несмотря на то, что я пришла не поздно, наверно, часа в два дня, пока устраивалась, бродила, пробовала тапас, покупала новые солнечные очки (несмотря на воскресенье, магазин сети Ale-hop работал и без перерыва на сиесту), оказалось, что опять время обеда на исходе. Но я удачно нашла место, где в пять часов еще подавали menu del dia. В основном, все уже работали только в режиме “бутерброд и вино”. Но старший официант решил, что меня еще можно и нужно накормить. Хорошо все-таки быть блондинкой, пусть даже не двадцатилетней.

Потом я нашла церковь Сантьяго, она была пока закрыта, посмотрела расписание мессы. Я же пилигрим, надо бы иногда на мессу ходить.

На фасаде изображение Сантьяго-мавробойцы (Сантьяго - истребителя мавров). Появление этого типа изображения связано с битвой при Клавихо, в ближайших окрестностях, когда испанца во главе с королем Рамиро проигрывали, появился воин на белом коне и помог одолеть всех мавров.
Рядом с церковью на площади было расчерчено поле для игры в гуся и стояли каменные большие кубики. Считается, что эту игру придумали то ли тамплиеры, то ли госпитальеры, то рыцари Сантьяго, охранявшие путь. И прохождение игры это как бы символ прохождения пути.

Контрасты испанских праздников: на площади Бартоломе киоски с едой, громкая музыка, праздник, а в церкви тихая музыка и объявление “мы общаемся с Богом, это не время для туристического визита”.

Мессы в Испании, как, впрочем, и во Франции, наверно, это привычная часть жизни. Хотя для такого большого города на ней мало людей. И пилигримов на мессы приходит намного меньше, чем идет камино. В городах на пути есть обычай благославлять пилигримов после мессы. Это всегда проходит очень трогательно, как бы по-домашнему.
В центре довольно много современных зданий, но они неплохо смотрятся.

Старый город довольно скромный.
Уже вечером, в третий раз проходя по улице Хуана Лобо, я обнаружила картинку-фреску на стене с колдуном Хуанисом и котом. Тяжело искать легенду. Я нашла в испаноязычном секторе гугла такой вот вариант (на сайте ресторана JuanLobo):
Хуан Лобо, капитан-предводитель банды, однажды был окружен (видимо, силами правопорядка). Он спрятался в доме Иоаннеса (Хуаниса), колдуна из Барготы (причем используется слово brujo - мужской аналог слова “ведьма”). Прятаться пришлось всю ночь в комнате, где раздавался шепот заклинаний. Утром он обратился в огромного черного кота и сбежал.

Багрота находится между Торрес-дель-Рио и Вьяной, но современный маршрут Камино в нее не заходит.
Вечером на улицах было шумно, засыпать приходилось под шум, но это мы, пилигримы рано спать ложимся. А после 23 ч., конечно, постепенно стало тише.

[tgoloubeva]

Nájera - город, чье название веселит только русских. Ударение вообще-то на первом слоге, но все равно забавно. Куда идете?...
Я больше не пренебрегаю завтраками в альберге. Поджаренные тосты с маслом и джемом и кофе - то, что нужно в качестве первого завтрака.

Выход из Логроньо замечательный. После того, как пройдешь почти всю улицу маркиза Мурьетты (при этом я задумчиво посматривала на кофейни, но еще прошло мало времени после первого завтрака), то сначала стрелки приведут тебя в парк, а потом на тропу-аллею, после которой будет большая зеленая зона отдыха, где неожиданно обнаружится водоём.

Это правда, из Логроньо самый отличный выход из большого города на Камино. Вместо того, чтобы уныло идти через промзону или спальные районы, следуешь парками.
Пилигримы поочередно обгоняют друг друга. Тех, с кем идешь в одном темпе, уже узнаешь в лицо.
Вдоль тропы весело скачут белки.
В одном из парков обосновался известный пилигрим Марселино Лобато, вылитый Гендальф. Раньше он ходил постоянно, а теперь, видимо, чаще сидит в палатке на окраине Логроньо, ставя пилигримам печати и предлагая фрукты. У меня есть его печать в креденсиале, а сфотографировать его я постеснялась.
Камино идет через сплошные виноградники, это же Риоха. Винограда много, на лозах висят массивные гроздья, но все спокойно идут мимо, не порываясь обрывать их. Это очень приятно видеть, что никто не порывается взять себе чужое не приколоченное. Хотя, возможно, все проще, виноград, возможно, немного обработан, поэтому с лозы его немытым есть нельзя.

Примерно в пятнадцати километрах от Логроньо находится городок Наварете.

Он расположен на холме, камино проходит через город. Особо рвущиеся вперед, наверно, могут его обойти, но камино это не турпоход, это культурно-исторический маршрут. Здесь интересна именно эта чередование природного и исторического ландшафта.
На входе в Наварете довольно просто пилигримское кафе, но там много народу. Я решаю дойти до центра Наварете и кофе пить уже там. Это была ошибка. Поскольку был понедельник, все остальное было закрыто. В том числе и кафе-бар около церкви, поставивший свой рекламный щит на входе в город. Незачет.
Зато церковь была открыта.

Рядом с ней находится местный маленький офис по туризму.
На соседней улице я отыскала магазин и купила себе еды для второго завтрака, а воду добрала из питьевого фонтана. В Испании очень много питьевых фонтанов.
Вот улочка старого города:

Другой бар, хоть и не работал, но его уже намывали к открытию, поэтому проблему под названием “туалет” тоже можно было решить.
Наварете знаменит своей особенной керамикой, возможно, я даже видела ее в витринах, но какая керамика в рюкзаке пилигрима? Хватит и того, что в нем едут магнитики.
А вот новые кварталы, фонтан и стрелочка:

Достопримечательностью Наварете считаются готические ворота на кладбище, уже на выходе из города. Их сюда перенесли из разрушенного госпиталя пилигримов Сан-Хуан-де-Акре.

Можно было сделать небольшой крюк и зайти в Сотес, на него есть указатели, но я не стала. Потому что и так дневной переход будет почти 31 км, самый длинный из тех, что я делала на Камино Франсез. В отличие от Португальского, на Французском из-за рельефа в начале лучше идти по 20-25 км в день.
На Французском подъем метров на двести подъемом уже не считается. На вчерашнем празднике в Логроньо кто-то из пилигримов купил воздушный шар и весь день мы идем за единорогом.

Где-то посреди между Наварете и Najera встречается фургончик с кофе, фруктами, сэндвичами и соками. К этому моменту есть тяжело, а свежевыжатый сок идет отлично.

Я не собиралась отклоняться и в Вентозу, но как-то пошла туда по основным стрелкам, хотя было видно, что можно было продолжать идти по дорожке вдоль шоссе.
Зато в Вентозе обнаружился отличный кафе-бар с кондиционером и wifi. Ужасно было обидно, что можно было поесть нормальной еды, но было бы потом тяжело идти, пришлось ограничиться то ли тортильей, то ли круассаном. В Вентозе есть два альберге, в которых часто останавливаются пилигримы, чтобы не идти 30 км в день.
Потом дорога шла через холм Сен-Антон, где должны быть монастырь. Это была самая высокая точка перехода.



На подходе к Najera находится очередное место памяти Роланда - холм Роланда, где Роланд якобы бился с великаном Феррагутом и победил его, после чего мавры оставили Najera.

Как это часто бывает, к городу подходишь и входишь очень долго. Кажется бесконечным финальный километр.

Часть пилигримов останавливается в альберге на входе в город, я иду дальше, перехожу реку Нахерилья и ищу свой альберге.

вот тут со мной происходит история про ненадежность телефонной брони.

Я прихожу почти в четыре часа. Оспитальера смотрит на меня и говорит по-русски. Оказывается, “las tres”, о которых толковала мне накануне девушка на ресепшен, были временем, до которого в альберге будут держать брони. Обычно это два или три часа дня. Надо либо придти до этого времени, либо позвонить, что уже на подходе и придешь обязательно. Иначе, если много народу идет, бронь не пришедшего вовремя отдадут кому-нибудь. Это для нас Камино, а для людей бизнес. Особенно досадно было, что моего знания испанского хватило бы на такой телефонный разговор, а тут вообще можно было по-русски говорить. Но оспитальера Татьяна нашла мне место в соседнем пансионе, повезло, у них не все было занято. Правда, это подороже, не альберге, то есть, без кухни и стиральной машины, но хороший ночлег: кровати с постельным бельем, розетка и лампочка у каждой кровати.
Мой мир определенности и надежности немного пошатнулся, конечно. Тем более, что я вспомнила, что схожую историю рассказывали в группе Камино на фэйсбуке. Честно говоря, такие моменты очень меня расстраивают, мне становится неспокойно, неуютно, я сразу чувствую себя бесприютным оторванным листочком. И только мысль о телефоне с интернетом и банковской карте, которые помогут решать проблемы, немного греет душу.
Оказывается, на Французском обычно все приходят часа в два и дальше не идут. Только редкие единицы идут дольше.
После душа и стирки футболки, я иду смотреть местные достопримечательности, которые тут есть, жуя булочку. Конечно же, сейчас время, когда обед уже прошел, а ужин еще не наступил.
Najera оказался не просто городом с монастырем-музеем, но бывшей столицей королевства Наварра, когда оно называлось королевство Najera-Памплона.

[tgoloubeva]

На этом месте были поселения в доисторическую и римскую эпоху. Но название нынешнему городу дано арабами и означает “город между скал”. Действительно, за старым городом высится длинная скальная стена.
В 923 г. король Памплоны Санчо Гарсес I вместе с королем Леона отвоевали у арабов город и Риоху, а в 924 сын Санчо Гарсеса, Гарсия Санчес перенес сюда столицу, поскольку Памплона была разрушена. Королевство стало называться королевством Нахера-Памплона. Русским, конечно, сложно читать и слушать про этот город. При короле Гарсии Санчесе III построен королевский монастырь святой Марии.

Расцвет города приходится на правление его сына, короля Санчо IV, но в это время началась война трех Санчо - Кастильского, Арагонского и Наваррского. Санчо Кастильскому помогал известный полководец Сид, благодаря которому король Кастилии победил своих тёзок. Да, до того, как Сид стал побеждать мавров, он побеждал своих единоверцев.
После убийства Санчо IV королевство Нахера-Памплона было разделено.
Я отправилась смотреть главную достопримечательность города - Королевский монастырь, где находится усыпальница наваррских королей периода, когда Нахера была столицей этих земель.
На радостях, что счастливо разрешилась ситуация с ночевкой, забыла в альберге фотоаппарат, но телефон всегда со мной.

Легенда гласит, что вышел король поохотиться с ястребом и набрел на пещеру, где нашел алтарь с Мадонной и младенцем. На этом месте он основал монастырь.

В монастыре сейчас расположен отличный музей, по которому ходили не только пилигримы, но и немаленькая туристическая группа испанских пенсионеров. Оказывается, испанские пенсионеры часто собираются, заказывают автобус, гида и отель в каком-нибудь не сильно далеко расположенном историческом городе и едут туда на пару дней культурно отдыхать и общаться.
Мавзолей королей Наварры периода королевства Najera-Pamplona:

Мадонна в гроте:

Несмотря на то, что был понедельник, в городе было очень много людей, и туристов, и пилигримов, с большим трудом удалось найти место поужинать. Теперь я знаю, где находится самый лучший ресторан Нахеры, но мы туда не попали, мест не было.
Пока мы ужинали, Татьяна, хозяйка альберге, куда я опоздала, рассказывала, как они с мужем создавали альберге. Через некоторое время после их переезда с Урала в Испанию, про Камино им рассказал дядя мужа, который когда-то эмигрировал из(с) Украины в Аргентину, потом из Аргентины в Испанию и в трудные минуты жизни жил на Камино, ходил, ночевал в альбергах за донативо. В Najera, на самом деле, в сезон не хватало мест в альберге. Строили помещение под альберге они с нуля, делали проект, согласовывали его. Поскольку участок находится в старом городе, дом надо было сделать “под старину”. Строили долго, проще было взять в аренду. До этого Татьяна поработала волонтером в муниципальном альберге, чтобы получить опыт.
Ее альберге работает не круглый год, а только в сезон, с 1 апреля до 1 октября. Они с сыном по очереди работают “вахтовым методом”, по нескольку месяцев, меняя друг друга. Живут в самом альберге. На зиму уезжают в Малагу, где живут. Говорит, тяжеловато, все время работать в провинции. Шум от дискотек и баров, по вечерам, оказывается, тут тоже бывает. И скучновато. Но полгода работы в альберге дают возможность жить остальные полгода в крупном городе у моря. Видимо, многие хозяева частных альберге, которые работают в сезон, тоже живут в других местах.

[tgoloubeva]

Я ведь уже рассказывала, как всю дорогу встречала бретонцев, идущих навстречу, из Сантьяго в Бретань? Так вот,накануне навстречу попалось уже пять бретонцев, идущих из Сантьяго домой в Бретань. Вообще они кажутся такими одинаковыми, худые, с бородой, в очках и шляпах, что в какой-то момент пугаешься, что видел этого человека несколько дней назад.
Из Najera вышла рано, в 6.40. Забронировала накануне с помощью Татьяны место в альберге в Граньоне, бронь будут держать до 15 ч. Финиш этого этапа вообще-то в Санто-Доминго де ла Кальсада, но я хочу немного набрать запас километров, чтобы в Бургос придти пораньше. Выход был без завтрака.
После выхода из города дорога сразу идет через небольшой перевал. Темно, только множество огоньков перемещаются на пути, почти у всех пилигримов надеты фонарики. Дело не в том, что совсем-совсем не видно дорогу, она широкая, кое-как ее видно, но можно пропустить в темноте указатель-стрелку.
Поднявшись на плато, дорога дальше идет полями. По пути знакомлюсь с девушкой из Жироны, Каталония. В какой-то момент, обернувшись, мы вовремя фотографируем рассвет.

В поселке Azofra удачно работает бар. Еще бы ему не работать на таком потоке. После завтрака идти веселее. Но по пути дальше не было ничего особо интересного. Я кормлю котиков у фонтана. Котики, как и бретонцы, встречаются каждый день.

До Санто-Доминго де ла Кальсада от Najera примерно 21 км.


Город своим существованием обязан святому Доминго Гарсия, который в период становления путей Камино (конец XI в.) поселился в этих краях и обустраивал путь: прорубал просеку через чащу между Najera и Редесильей, постепенно превратив ее в дорогу, за что получил прозвище “де ла Кальсада” (кальсада означает дорога). Он построил каменный мост через речку Оха, это уже на выходе из города. Около жилища Доминго Гарсии появился приют для паломников. Король Нахеры и Памлоны выделил святому собственный надел. Когда эти места отошли к королю Кастилии Альфонсо VI, тот тоже стал покровительствовать Доминго Гарсии и его делам. Поселению был дан статус бурга - селения с правами города. Король также спонсировал строительство храма.
Вот он:



В соборе расположен музей, поэтому туда вход по билетам. Билет в собор является также билетом во францисканский монастырь. Пилигримам небольшая скидка, конечно, нужно предъявить креденсиаль, а не только рюкзак, который оставляется в ячейке хранения.

Музей при соборе большой и интересный.

Из необычных экспонатов присутствуют петух и курица, с которыми связана местная легенда. Здесь плохо видно, но они живые, живут они тут.

В средние века через город проходила семья пилигримов из Германии: семейная пара и их почти взрослый сын. Юноша приглянулся одной служанке, но отказал ей. Тогда она тайком подложила в его котомку серебряный кубок и обвинила его в краже. Юношу повесили как вора, но он почему-то болтался на веревке и не умирал. Оказывается, это святой Доминго Гарсия поддерживал его в воздухе. Его родители поспешили к судье, но тот их высмеял, сказав, что скорее эти птицы на его тарелке закукарекают, чем то, что юноша жив и невиновен. И тут же жареные петухи и курицы подскочили на всех тарелках и принялись кукарекать и кудахтать. Белая курица по-испански это gallina blanca. И реклама “галина бланка буль буль” теперь мне напоминает эту историю.
Я сожалела, что решила ночевать в Граньоне, потому что в Санто-Доминго много интересных зданий, да и размером город больше. Та же история, что с Пуэнте-ла-Рейна.
Но я даже не зашла в францисканский монастырь, а стала торопиться вовремя придти в альберге. Вообще, можно было позвонить и сказать, что приду, вот только монастырь посмотрю. Тем более, что я пришла в полтретьего, а осмотр монастыря вряд ли занял больше, чем полчаса.
Ужасно неприятное это чувство, что ты должен торопиться, иначе лишишься забронированного места.
От Санто Доминго де ла Калсада до Граньона примерно семь километров вдоль шоссе.

Альберге небольшой, в обычном доме, с кухней, маленьким двориком позади. Розеток, вроде, достаточно. Оспитальеро живет явно в другом месте, периодически приезжает, уезжает. Донес мой рюкзак на второй этаж, забронировал место следующей ночевки.
Постепенно отпускает чувство беспокойства. Ну, после душа и смены одежды и обуви на Камино всегда хорошо. Особенно, когда полежишь немного. Мои соседки - американки, вполне почтенного возраста, но довольно шустрые.
Граньон - это на самом деле деревня, но тут часто останавливаются пилигримы, поэтому бар-ресторан около церкви работает почти все время. Тут я наконец-то к еде заказываю вино риоха, а не то, что принесут в составе меню пилигрима. Когда каждый день пьешь разное красное вино, начинаешь чувствовать оттенки вкуса. Это было вкусное вино.


Около церкви некоторые пилигримы ждут, когда откроется муниципальный альберге, он находится в здании церкви.
Как и два года назад, на Португальском, примерно, в это же время началась моральная усталость. Я хочу на море и никуда не ходить. Сегодня встретились традиционные бретонцы в количество трех человек. В Бретань хочу, на родное мне побережье.
После сиесты открылась церковь, там было на что посмотреть.

Примерно в 17 ч. открылся магазин и булочная. Ужинать буду в альберге, закупила себе еды на салат, а также “еду для разогрева в микроволновке”, отличный бюджетный вариант.


Дневной переход был примерно 27 км, вкупе со вчерашними 32 это было тяжеловато, но ноги выдержали. Стараюсь их не напрягать, сижу, положив ноги повыше на стул.
Окрестности Граньона:

[Manigo]

Скажите, пожалуйста, а в чем смысл лягушки? Это воображаемый попутчик или что-то большее для Вас?

[tgoloubeva]

Хорошо, когда в альберге есть кухня, можно позавтракать. Вышла затемно, примерно в то же время, что и накануне, в 6.40, то есть затемно. Более того, было очень темно. Хорошо, что в Кастилии путь промаркирован знаками, почти дорожными, которые светятся, когда на них попадает луч фонарика. В этот день утром было как-то особенно темно.


Примерно через два километра от Граньона начинаются земли провинции Кастилия и Леон. Но пейзаж изменился еще на подходе к Санто-Доминго, виноградники сменились холмистыми полями, с которых уже убраны зерновые. Поэтому пейзаж охристо-желовато-коричневый и немного грустный. На второй день уже надоел.


Еще слишком рано, поэтому через час-полтора в ближайшем селении кафе-бары еще закрыты.
Второй завтрак получился только через пятнадцать километров, то есть через три с чем-то часа. Чем дольше идешь, тем больше пишешь о простом: еде, отдыхе. Количество сделанных фотографий уменьшается. Ну, еще одна церквушка, подумаешь. Чувствуешь себя маленькой перемещающейся точкой, которая просто скользит куда-то мимо всего.
В Вилории находится церковь, где был крещен Доминго Гарсия де ла Калсада, но она была закрыта.

Созревшие подсолнухи:

Белорадо - это финиш десятого этапа для тех, кто выходит из Санто-Доминго де ла Кальсада, городок примерно тех же размеров, как я теперь понимаю, именно такие оптимальны для ночевок. На входе в город находится альберге-бар-ресторан с бассейном. Эх, понять бы это раньше. Ночевала бы накануне в Санто-Доминго, а сегодня здесь. Где была моя голова?
Проходя Белорадо, посмотрела на церковь.

А это, можно сказать, старый город:

В Белорадо интересные и крупные граффити:

Многие городки любят проявлять фантазию в изображении стрелок пути:

Реки по пути встречаются вот такие. Но, судя по размаху мостов, они иногда все же разливаются.

Где-то в пути была открыта церковь.

Дневной переход составляет тридцать один километр и примерно в 14.20 я прихожу в маленькую деревню Вильяфранка Монтес де Ока, в большой альберге San Antón Abad при одноименном отеле. В 14 ч. уже на подходе я позвонила в альберге. Моего испанского хватает, чтобы сказать, что я такая-то, забронировавшая одно место, уже иду, почти пришла, еще 10, 15, 20, 30 минут и я буду. Ждем, ждем, отвечает мне сотрудница. Все в порядке. Как хорошо, что я могу не только что-то сказать, но и частично понять, что мне ответили. Это очень поднимает моральный дух и радует уставшие пятки.

В деревне есть еще небольшой муниципальный альберге, маленький магазин, который традиционно работает утром и после 17 ч.
Церковь Сантьяго была закрыта.

Зато я смогла покормить котят. Пока котята кормились, вышла местная жительница, очень порадовалась этому. Пилигримов ходят толпы, но котят кормят не все.

При отеле есть ресторан, поэтому можно заказать ужин пилигрима. А в течение дня работает кафе-бар. Можно с чашечкой кофе уютно устроиться в комфортном кресле, в зале с кондиционером. Совершенно другое ощущение в таких местах, отелях-альберге в маленьких деревушках. Это как оазис комфорта, но на природе.

Отель находится в бывшем здании монастыря, на склоне горы. Поэтому солнце двор освещает дольше. Мы приходим со стороны холмистых полей, а завтра пойдем по лесистым холмам.

Во второй половине дня стали подходить пилигримы, ночевавшие в Санто-Доминго, к вечеру немаленький альберге был полностью заполнен. Кстати, а кухня есть почти никакая.
Зато ужин был отличный, большой зал, всех рассаживают, хорошие и вкусные порции. Мы сидели за столиком с пожилым французом, с которым регулярно виделись на дороге. Хорошо, можно хоть немного поговорить. Все говорят об одном и том же: откуда стартовал, откуда сам, сколько идешь, идешь полный путь или половину. Не помню, как его зовут. Я вообще почти никого не помню по именам на пути.
Каждый раз в меню пилигрима выбираю флан, они все разные, чаще всего это флан из супермаркета, но здесь он был, кажется, приготовленный на местной кухне. И вообще кормят очень вкусно, не зря здесь остановилась. Настроение постепенно улучшается.

[tgoloubeva]

Скажите, пожалуйста, а в чем смысл лягушки? Это воображаемый попутчик или что-то большее для Вас?

Ну, с лягушкой такая история: в январе 2019 я была в Саламанке, а там это теперь почти туристический бренд. Потому что на фасаде университета есть жаба (вот тут, на форуме я рассказывала https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=550&t=394998#p10184699)
И я купила в сувенирном магазине себе симпатичную лягушку
А лягушка же должна быть лягушка-путешественница, вот я и стала ее с собой возить как "рюкзачного зверя".

[tgoloubeva]

Сразу за отелем-альберге Камино идет вверх, через небольшие лесистые горы или холмы Монтес де Ока. В Испании не очень много лесов, но это один из них. Лес тянется до Сан-Хуан-де-Ортега. Настоящий, большой лес в Испании. Это было очень непривычно, но здорово.
Я вышла еще в темноте, пришлось снова включать фонарь, потому что тропа еще и каменистая. На подъеме стало жарко, но когда он закончился, оказалось, что очень холодно. Пришлось даже тонкую ветровку поверх джемпера натянуть, а на голову шарф, уши подмерзали. В темноте даже было немного страшновато, хотя впереди меня шли люди и позади. Все-таки инстинктивный страх "а вдруг в темноте бука" есть.
В светлое время суток сверху был бы красивый вид, но я шла еще в предрассветных сумерках.

Тропа вывела на широкую дорогу, похожую на грунтовку для машин. Не первый раз уже вижу, как по верхам холмов проложены отличные грунтовые дороги. Вокруг сосновый лес. По-моему, у здешних сосен иголки немного больше, чем у наших.

По пути встретился памятник погибшим в Гражданской войне.

После него симпатичное обустроенное место для отдыха. Скорее всего, в летний сезон сюда приезжает кто-нибудь и обустраивает мини-кафе за донативо.

Примерно 12 или 14 км по лесной дороге идешь до Сан-Хуан-де-Ортега. Это небольшая деревушка при монастыре.

Хуан де Ортега жил в конце XVI в. и после своего учителя Доминго Гарсии де ла Калсада был вторым основным деятелем, заботящимся о Камино (в частности об участке между Нахерой и Бургосом). В этих местах он создал госпиталь для пилигримов (на всякий случай напомню, что госпиталь - это не больница, а приют для ночлега, от слова гость) и монашескую общину.

В церкви находится гробница святого. Я думала, что вот это она, но, кажется, нет.

Собственно, вот сам святой Хуан:

Сан-Хуан-де-Ортега обычно является финишем дневного перехода от Белорадо, поэтому здесь есть пара альберге и при них пара баров. Второй завтрак я съела в первом, на входе в селение. Наверно, здесь очень атмосферно вечером, монастырь посреди лесов, основные дороги далеко, тихо.
После выхода из селения дорога иногда шла через поля.

Периодически надо было проходить через полевые ворота или калитки и обязательно закрывать их за собой, видимо, чтобы пасущиеся животные не вышли за пределы своих пастбищ. Первый раз встречая калитку, невольно впадаешь в панику, а можно ли мне сюда? Можно, только дверь не забудь закрыть.

В Ажесе я останавливалась посидеть, попить воды, а между полуднем и часом дня пришла в Атапуэрку.
Ажес:
Окраина Атапуэрки:

Накануне я дозвонилась в альберге, но мне сказали, что места не бронируют, приходите так. Отсутствие бронирования меня сразу начинает нервировать, но я иду достаточно рано, поэтому надеюсь, что места будут. Тем более в Атапуэрке несколько альберге, а к этому моменту пилигримы хорошо растянулись по дороге и многие делают остановки в нестандартных финишных местах. Я еще размышляла, может, пройти еще 6,5 километров и остановиться в Cardeñuela Riopico, но после Атапуэрки был подъём и я малодушно сдалась. Дневной переход составил 18 км, но до этого было три дня примерно по 30, а призрак знаменитого по слухах воспаления надкостницы напоминал о необходимости беречь ноги. Они должны успевать отдохнуть за ночь, всё, что не отдохнуло, накапливается и прибавляется к усталости следующего дня. Короче, если вы размышляете, может, отдохнуть, надо отдохнуть.

До открытия альберге El Peregrino было еще полчаса или сорок минут, я сняла рюкзак и ботинки, достала из рюкзака лягушку и села с блокнотиком. Постепенно подходили другие пилигримы. Один высокий американец в возрасте увидел лягушку, обрадовался, достал из рюкзака плюшевую игрушку знакомить с лягушем. У него был то ли заяц, то ли медведь по имени Массимо, но явно игрушка старая, которой играли в детстве. Видимо, нести на рюкзаке он стеснялся или просто берег, но был рад, что кто-то еще идет с игрушкой.
В альберге маленькие комнаты по 4 кровати, в которые хозяйка очень любезно заселяла по гендерному признаку. Вообще это комфортно, оказаться в девочковой комнате. Вот только WI-FI в альберге не было. Более того, в Атапуэрке не брал испанский Оранж, поэтому местного интернета у меня тоже не оказалось. Я даже, кажется, читала про это, но забыла. С Оранжем совершенно непонятно, как такое может быть в чистом поле недалеко от Бургоса. Вот Водафон там был, поэтому можно было воспользоваться телефоном с питерской мегафоновской сим-картой. Но потом я обнаружила, что посреди улицы есть местный поселковый wifi, правда, слабенький.
На 11 день ноги уже так быстро не успевали отдохнуть. После душа я посидела в саду, потом сходила в местное заведение “бар-булочная-минимаркет”, который работал, кажется, без перерыва, купить что-нибудь поесть: еду, которую можно разогреть в микроволновке, и помидор для салата.
Глядя на пустынные, но жилые маленькие деревни, я все время недоумевала, где люди? И где они работают? Видимо, ездят в Бургос. После 17 ч. наблюдала, как приехал мужчина на приличной машине и поставил ее в каменное здание, то ли гараж, то ли склад. Машины в Атапуэрке, кстати, стоят не старые.
В 2.5 км от Атапуэрки находится археологический парк, здесь нашли древнейшее европейское поселение homo sapiens. Я подумала, не сходить ли? “не сходить” - решительно сказали ноги. Вот так я не посетила знаменитую археологическую достопримечательность, будучи от нее в полутора километрах.

И я только дошла до церкви Сен-Мартен и в пиццерию поужинать.

Ведь на следующий день, кроме перехода, планировался экскурсионный забег по Бургосу. А вечером, несмотря на то, что леса вокруг поблизости нет, в Атапуэрке раздается буйное птичье пение.

[tgoloubeva]

Утром вышла в темноте, под замечательными звездами. На окраине Атапуэрки обнаружился памятник Homo sapiens, человеку разумного, чья одни из древнейших европейских стоянок была обнаружена в окрестностях. Вроде бы, тут еще был обнаружен человек предшествующий.

Дорога идет наверх, Камино пересекает Сьерра де Атапуэрка. Тропа сильно каменистая и в темноте иногда ее боишься потерять, но это ложная тревога. Деревья невысокие, стрелки кое-где есть, направление понятно. Только надо идти аккуратно, чтобы не подвернуть ногу на камнях.

Когда я поднялась на вершину плато, начался рассвет. А еще меня догнала бразильская группа, мы вместе с ними пересекали Пиренеи в первый день, Пик Прощения на четвертый. И вот снова встречается на вершине.

На горизонте видно светится множеством огней Бургос, это очень воодушевляет. Как-то странствия по сельской глубинке поднадоели, хочется в большой исторический город.
Перед спуском стоит щит с надписью “Пилигрим, ты покидаешь наваррские горы и видишь поля Бургоса”. Или как-то так. Действительно, здесь меняется рельеф, заканчиваются каменистые горы и холмы и расстилается равнина.
После спуска в ближайшей деревне, кажется, это Villalval, а, может, Карденуэлья Риопико, работает бар при альберге, обычный чудесный второй завтрак. В баре включено радио, и в ожидании кофе мы с бразильскими женщинами танцуем вальс. Впрочем, возможно, они не все бразильцы, просто у них флаги бразильские. Мы смеется, завтракаем, перед выходом я фотографирую их всех вместе. А они фотографируют меня.

Отличное утро, одно из самых счастливых на Камино: звезды, рассвет, вальс. И хотя дальше опять потянулись рыже-коричневые поля, я иду и радуюсь. А вот подсолнухи еще не выхосшие окончательно.

Вход в Бургос, как в любой крупный город, растягивается надолго. В Бургос можно войти разными путями, самый оптимальный, наверно, вдоль реки. Но на него нужно не проворонить поворот. Он размечен, но поскольку ярко и явно размечен более основной, то можно проскочить.
Разница в том, с какой стороны обходить аэропорт.
После того, как шоссе, вдоль которого идет Камино, пройдет над платной автострадой Норте (Autopista Norte, AP-1, не путать с Автострадой Норте - Autovia Norte, A1), на первом же повороте налево, к небольшому селению, надо повернуть. Дорога уведет немного назад, обходя селение. На асфальте есть разметка, но полустертая. Дальше разметка будет, но не так часто. Вы будете обходить аэропорт слева, основной путь справа. Потом тропа выведет к Кастаньяресу, а после него к реке. Дальше будет долгий, но тенистый и приятный путь вдоль реки Арлансон. Хорошо, что я об этом прочитала в чьем-то отчете и очень внимательно следила, чтобы попасть на дорогу вдоль реки.

Как это часто бывает, рядом два моста: старый и новый.

Сначала тропа, потом дорожка в парковой зоне. Я забыла, что на полпути можно было свернуть, чтобы посмотреть картезианский монастырь Мирафлорес, очень известный.
Ближе к центру Бургоса окрестности реки облагорожены, тут прогулочная зона, в том числе, скамейки, можно посидеть, съесть запас сухомятки.
На другой берег реки я перехожу по какому-то пешеходному мостику, иду по набережной.
Вот я в Бургосе, прежней столице Кастилии. Город был основан, предположительно в 884 г. сподвижником короля Астурии Альфонсо III Великого графом Диего Порселосом (русскоязычная Википедия вычеркивает Диего Порселоса и приписывает основание города королю). С 1230 г. и до правления Католических королей Бургос был столицей Кастилии.
Но поселения в долине реки были во времена неолита, бронзового века и первого железного века.
На другом берегу виден монастырь святой Анны и конный памятник рыцарю. Я думала, что это Сид, но, оказалось, что это граф Кастилии Диэго Порселос, живший в X в.

Некоторые пилигримы не любят крупные города на Камино, а мне нравится. Думаю, что мне больше нравится количество исторических зданий, но также сказывается привычка городского жителя к городской инфраструктуре.

По улице Сан-Лесмес поворачиваю направо, к площади Сан-Хуан, заглядываю в церковь Сан-Хуан.

Во второй половине дня, когда церковь была закрыта, сфотографировала двери.

У дверей сидит попрошайка, как напоминание, что в городе надо быть осторожным. В фильме “Путь” не зря есть эпизод с кражей рюкзака цыганенком.
Через Арку Сан-Хуан вхожу в пределы старого города, направляясь к альберге оставить там вещи.

В Бургосе очень хвалят муниципальный альберге, но я решила забронировать кровать в женской комнате в хостеле. Здания на Plaza Huerto del Rey чем-то смутно мне напомнили Порту.

Я пришла в полдень, до начала заселения еще час, поэтому я оставила рюкзак на ресепшен, сказав, что вернусь в час. Девушка сказала, лучше после часа, видимо, чтобы не создавать толпу-очередь. Поскольку у меня бронь с букинга, можно не волноваться.
Забив на обед, я первым делом иду в собор. Конечно, я рискую пропустить время обеда, но Бургос слишком крупный город, чтобы в перерыве между часом обеда и часом ужина не найти, где поесть. Тем более, что это во Франции надо успеть до 14 ч., в Испании обеденное время тянется дольше.

[tgoloubeva]

Собор! Собор! - прежде всего собор. Это основной объект моего интереса в Бургосе.

Он плохо помещается в кадр, я бегаю по площади, пытаясь как-то его охватить одним кадром.

Собор был заложен 20 июля 1221 г. по приказу короля Кастилии Фернандо III, важные изменения произведены в XV и XVI вв., строительство было завершено в 1567 г.

Главный вход в собор, с фасада Санта-Мария, открыт для верующих и дает доступ только в часть собора.


О, собор почти целиком:

Большая часть собора действует как музей, вход в нее осуществляется с фасада Sarmental.

Билет для пилигримов при предъявлении креденсиаля дешевле. Билет действуют еще в нескольких церквях-музеях, его лучше не терять. Я положила в карман и потеряла.
Интересных объектов внутри много. Вот, например, Сантьяго в ипостаси Мавробойцы.

Например, Золотая лестница, который сделал скульптор эпохи Ренессанса Диего де Силое. Лестница на самом деле мраморная, а позолочены перила.

Деревянные хоры:

Очень много прекрасных скульптур и барельефов:


В самом центре - надгробная плита национального героя Испании Сида и его жены Химены. Они были похоронены в монастыре Сан-Педро де Карденья, но в 1921 г. их останки были торжественно перенесены в собор. Почему-то русская Википедия считает, что это было в 1919 г. До Сан-Педро могила Сида была в Валенсии, после смерти Химены его останки перенесли, чтобы похоронить рядом с женой, спутницей и соратницей.

Скажу по большому секрету, что Сида я знаю благодаря Софи Лорен. В моем детстве показывали много фильмов 60-70 х гг., особенно итальянских и французских. Софи Лорен была одной из любимых Советским Союзом итальянских актрис, поэтому у нас показывали фильм “Сид”, где она играла Химену. Конечно, я потом что-то читала, но первое впечатление, конечно, было из фильма. Правда, там было мало событий в Бургосе, в основном, мне запомнилась осада Валенсии.
Настоящее имя Сида - Родриго Диас де Вивар, а прозвище Сид происходит от арабского “al Sidi”, господин.
История Сида гораздо сложнее, чем показано в эпосах и фильмах, на русский язык переведена книга Рамона Менендеса Пидаля “Сид Кампеадор”. Пидаль, кстати, произносил речь при перезахоронении останков в соборе.
В соборе хранится много картин, среди которых “Мария Магдалина”, нарисованная одним из последователей “школы Леонардо”, предположительно Джампетрино, но это не точно.

Раз можно фотографировать, то вот и другие картины:

Два облика Сантьяго: Пилигрим и Победитель Мавров:

Еще немного скульптуры:

При соборе есть два клаустро (монастырский дворик): верхний и нижний. На самом деле это верхняя и нижняя галерея, окаймляющие дворик.

В нижней демонстрируется “сундук Сида”. Чтобы получить деньги для снаряжения армии в один из трудных моментов (видимо, король Кастилии отказал, твоя армия, ты и снаряжай, хотя и воюешь за меня), Сид оставил “в залог на хранение” два сундука со своими сокровищами. Сундуки были пустые. Правда, деньги он вернул, так как воевал успешно, но вошел в историю не только, как удачный полководец, но и как человек, перехитривший евреев.

А снаружи собор можно тоже долго смотреть.

[tgoloubeva]

Посмотрев собор, я вернулась в хостел заселяться. Поскольку уже собралась очередь, это происходило не быстро. Практически все были с бронированием. В общем, я могла бы спокойно пообедать и потом заселяться. Но чувство тревожности, видимо, прошло не окончательно и я жаждала обрести стабильности в виде своего места в хостеле.
Хостел с тройной системой замков: замок на входе на лестницу, замок на входе на этаж и замок на входе в комнату. Либо все, либо два из трех были с кодом, а один с карточкой. Хорошо, спокойно. Главное, код не забыть. Комната просторная, между кроватями много места, розетки у каждой, шкафчик с ключами, санузел в номере, комната для девочек - короче, райское место для пилигрима. Кажется, я успела и стиральной машиной воспользоваться, но уже не помню. Одежду мы с соседками гордо развесили на балконе, выходящим на одну из оживленных улиц. Почувствовали себя, как местные.
Потом отправилась, наконец, пообедать на Plaza Mayor. Plaza Mayor в Бургосе не похожа на типичные прямоугольные испанские Plaza Mayor, она неправильной формы.

Время обеда уже заканчивалось, но Бургос достаточно большой город, чтобы в ресторанчиках проявляли гибкость. Через пару столиков обнаружился француз, с которым мы вместе сидели за ужином пару дней назад в Вильяфранка Монтес де Ока. Он пришел в Бургос накануне, сделав переход примерно 38 км, чтобы провести в Бургосе побольше времени. Вот это мне очень нравится на Камино, что ты ни связан с попутчиками обязательствами, но при встрече вы радуетесь друг другу и болтаете по чуть-чуть.
Нашла довольно высокие отметки об уровне воды во время наводнения 1830 г и 1874 г.. Конечно, жителю Санкт-Петербурга понятно, что это за линия на столбе и год, если река недалеко.

В церковь Святого Николая из Бари не попала, она была закрыта на перерыв.
Посмотрела арку Санта-Мария.

В саду у реки можно посидеть в тени.

Розы:

Зачем-то сходила к монастырю святой Анны, который тоже был закрыт, зато по пути посмотрела памятник Сиду, мост со статуями, в том числе со статуей Химены, памятник Доминику де Гусману, основателю ордена доминиканцев, который был уроженцем Бургоса.
Памятник святому Доминику и его соратникам:

Монастырь:

Статуи Химены и Сида на мосту:

Памятник Сиду:

Где-то по пути в аптеке купила полезный спортивный гель для растирания мыщц. Накануне такой видела у своей знакомой девушки из Каталонии, мы с ней ночевали в одной комнате в Атапуэрке. Аптеки весьма дружелюбны к обладателям банковских карт, там можно оплатить картой покупку на любую сумму.
На улице Сан-Лесмос разглядела городскую скульптуру, мимо которой рысью пробежала раньше.

Снаружи посмотрела особняк XV в. Casa del Cordon.

С сожалением смотрела на выставленную во всех книжных магазинах новую книгу Артуро Переса-Реверте про Сида. Нет, я не очень жалею, что не купила ее в Бургосе, потому что еще много километров надо идти пешком, но как же я жалела, что не купила ее перед отлетом в Мадриде. Особенно я стала сожалеть об этом весной 2020, когда вся Европа и полмира отгородились друг от друга закрытыми границами в целях спасения от короновируса.
Но в ноябре 2020 переведенный роман уже появился у нас в продаже и я его прочитала.
Муниципальный альберге в Бургосе:

Во дворике памятник мозолям пилигрима:

Дошла до церкви Сан-Эстебан, в которой находится музей ретабло, собранных из заброшенных или разрушенных церквей. К сожалению, я потеряла свой билет из собора, а он тут действует.

Какие же потрясающие ретабло собраны здесь. Но нельзя фотографировать, по-настоящему нельзя, кругом видеокамеры, а кассир смотрит на мониторы. Очень рекомендую этот музей.
От Сан-Эстебан можно подняться на холм, сначала на смотровую площадку, откуда открывается лучший вид на Бургос, потом к замку.

Скорее, это остатки замка, вход туда бесплатный.
Из интересного среди руин есть колодец через весь холм, то есть на глубину более 50 м до артезианского слоя и ниже. Туда регулярно водят посетителей, по сеансам, но я уже опоздала.

На обратном пути у Сан-Эстебан встретила котиков. Вот в этом домике они живут. Но снять удалось хвост уходящего кота.

Подсвеченный закатным цветом отель на месте дома Сида.

И собор становится почти розовым на закате:

В моем хостеле есть кухня, но поужинать я решила все же в городе, рядом с собором. Забавного неаппетитного вида колбаски оказались вполне вкусными.
Часа в три ночи с улицы через окно мы слышали крик “беги, полиция!” (“сorre, la quardia”), на самом деле переводится не полиция, а гвардия, видимо, она Бургос патрулирует. Возможно, это было все же "socorro, la guardia" - "на помощь, полиция")
Но очень любопытная деталь ночного Бургоса. Хорошо спать в закрытом хостеле.

[tgoloubeva]

Многие пилигримы, которые ходят Камино Франсез частями, делают Бургос финишем одной части или началом другой. Поэтому состав идущих немного меняется. Я долго думала, ходить через Месету или нет, читала, что пишут пилигримы и решила попробовать пройти. Если бы я очень устала к моменту прихода в Бургос, я просто бы там финишировала, а оставшиеся дни потратила на культурную программу там и в Мадриде. Но сил было много и я пошла дальше.
Я вышла примерно в 7.10. Завтракать можно было уже с 6.30. Прошла мимо мунициального, оттуда кто-то уже выходил, кто-то еще завтракал в кафе напротив.

В городе было пустынно, но уже гуляли люди с собаками. Почему-то только мужчины, а собаки почти все чёрные (привет, Коэльо).
Выход из Бургоса размечен немного хуже, чем выход из Памплоны, в одном месте я пошла по улице немного не туда, но человек, метущий улицу, меня сразу перенаправил. Полустертая стрелка оказалась не сильно заметной. Это я решила поэкспериментировать и не обращаться к карте.
Проход через парк тоже был, кстати, там снимали эпизод выхода из Бургоса героев фильма “Путь”.


Где-то на окраине:


За городом был туман.


А потом, после поселка Tardajos началась Месета. Это обширная равнина с маленькими долинами.

В Рабе де Лас Кальсадос в часовне сеньора не только ставит печати, но и дарит маленький медальон с девой Марией.
А это площадь в Рабе де Лас Кальсадос

Это очень трогательно, когда тебе не просто говорят “buen camino” незнакомые люди, но и обнимают на прощание.
После этого поселка уже начинается почти мистическая дорога. Здесь тихо. Вообще тихо, дороги далеки, поселков нет, фонового шума нет. Слышишь только шелест ветра, иногда птиц и шуршание шагов. Куда ни обернешься, везде одинаковый пейзаж.

Сети на большей части Месеты нет, кстати.
Хорошо, что было всего +21. Водой я запаслась, конечно, но мне хватило.
Я шла без бронирования ночлега, потому что не знала, остановлюсь в Орнилос де Камино, пройдя 21 км или пройду еще 5.7 до альберге Сан-БОль или 10,5 до Онтанаса.
В Орнилос я остановилась поесть, но смогла только сэндвич. В кафе был хороший WIFI, а с сетью плохо, потому что поселок в ложбине. Многие остановились в Орнилосе. Я пошла дальше, нас уже шло значительно меньше.

Яркие граффити на окраине:

И вот идешь по тропе в долине, видишь вышку сотовой связи, а сети нет. Никакой. И становится неуютно, потому что тихо, жарко, почти нет никого и понимаешь, что должен обязательно дойти куда-нибудь. Редкие пилигримы стараются издали посмотреть друг на друга, все ли в порядке, идет ли человек, которого ты обогнал.

В какой-то момент, когда дорога из оврага выныривает на верх плато, я останавливаюсь отдохнуть и вижу слабую сотовую связь. Быстро пишу пост, смс, все хорошо. Пока я сижу, выходят три девушки, видят меня с телефоном и с радостным воплем принимаются звонить в альберге, говорить, что они уже идут.
Они шли в Сан-Боль, но я прошла мимо, решив дойти до Онтанаса. Чтобы был цельный этап Месеты.
И вот я иду, иду, иду, вроде, уже Онтанас близко, а я его не вижу. Вот до него меньше километра, а я его не вижу. На равнине не вижу. Оказалось, Онтанас в низине, и открывается в самый последний момент.

Когда видишь колокольню, ты действительно готов упасть на колени и благодарить за чудо.

Ну, на колени я не падала, хотя была уже близка к этому, но вслух “ура, спасибо, я дошла”, сказала.
Пройдено 32 км, большая часть из них по Месете.
В Онтанасе несколько альберге, я решила остановится в El Puntido, там были свободные места и свой ресторан. Записалась на ужин.

И успела на мессу. На ней при благословении пилигримов раздали крестики.

Встретила свою знакомую каталонку на мессе. Мы с ней опять в одном альберге оказались.
На ужине заметила уже в который раз, что “ужин пилигрима” в барах-ресторанах обычно берет народ моего возраста, старше и немного младше. А молодежь готовит или перекусывает бутербродами. Вообще-то, правильно, так экономнее. Готовить, я имею в виду.
Поскольку я пришла поздно, моя одежда явно не успеет высохнуть, придется досушивать завтра на рюкзаке.

На следующий день переход сделаю меньше.

[tgoloubeva]

Поспала подольше, до 6.50. Завтрак был минимальным: кофе и круассан с шоколадом, потому что больше не хотелось, вышла, когда уже совсем рассвело, в 7.50. Большая часть пилигримов уже в пути в это время, а я не тороплюсь, у меня переход очень короткий, километров десять, до Кастрохерица. Можно было бы пройти до Боадильи де Камино, а на следующий день до Каррийона, выиграв целый день пути, но я не хочу. Я уже жалела раньше, чем не делала остановки в “традиционных местах”, поэтому не хочу повторять свою ошибку. Да и ноги можно случайно переутомить, они теперь устают быстрее.

Через 5,6 километров дорога проходит мимо руин монастыря Сан-Антон. Шоссе прямо так и идет через руины.

Когда-то здесь был госпиталь (приют) для пилигримов, а еще орден Святого Антона обычно лечил больных “антониевым огнём” - эрготизмом, отравлением спорыньей, которая часто попадала в ржаную муку, поскольку заполняла поля ржи.
Сейчас при руинах маленький альберге, кажется, даже без электричества. Правда, непонятно, как там тогда действует душ и туалет. Огромная цистерна с водой стоит рядом с маленьким домиком. За альберге следит человек, приезжающий, видимо, из монастыря святой Клары в Кастрохерице.

Через три километра уже был Кастрохериц.

Камино идет через старую часть города, на входе находится церковь Санта-Мария-дель-Манцано, Мадонны Яблоневой.
Церковь построена в XI-XIII вв. по приказу королевы Беренгелы, матери короля Кастилиии Фернандо III Святого, сейчас там музей, вход стоит 1 евро, но это довольно бюджетно маленького сельского музея.

Лунный полумесяц в ногах девы Марии очень красноречив. Связь времен и богинь.

Пишут, что некоторые картины главного алтаря авторства известного немецкого художника XVIII в. Антона Рафаэля Менгса.

Выставка одеяний священников:

Сантьяго-Мавробойца:

И другие экспонаты музея:

Второй завтрак у меня был в кафе рядом с церковью, потом я зашла в магазин купить еды, потом в офис по туризму, где посоветовали не опоздать на мессу в церковь Сан-Хуан, потому что во время мессы вход, естественно, бесплатный, а потом церковь большую часть времени закрыта.
Вот так выглядит старая часть Кастрохерица:

Я оставила рюкзак в альберге “Розалия”, где забронировала накануне место, кстати, в отличие от многих альберге, они есть на букинге, и сходила в Сан-Хуан.

Потом посидела на солнышке, заселилась в альберге. Он расположен в старом доме, на втором этаже там отдельные комнаты, а на третьем, под крышей - общая. Розетки у каждой кровати и постельное белье.

На первом этаже шкафчики с ключами для рюкзаков, кухня, дворик со столами. В этом альберге хозяева готовят для желающих ужин (9 евро), почти по принципу меню пилигрима. Получается общий ужин.
Из достопримечательностей в Кастрохерице есть еще монастырь Санта-Клара и остатки крепости на холме над городом. К крепости есть крутая тропинка и более пологая дорога. Возможно, в других обстоятельствах, я бы туда поднялась, но что-то не хочется. Потому что ноги пилигрима это одна из самых ценных вещей в пути, они должны отдыхать.
Монастырь Санта-Клара расположен на въезде в Кастрохериц, но прямого подъезда к нему нет, от шоссе только тропа, а я шла к нему по улице почти из центра города. Это действующий женский монастырь, где никого не было. Когда я зашла в церковь, монахини читали молитвы, они располагались в помещении, отделённом от основного зала церкви решёткой.

Потом я сидела на скамейке на одной из площадок в старом городе и размышляла о том, что дорога по Кастилии и Леону - испытание однообразием, неспешностью и терпением. Возможно, весной, эти бесконечные поля выглядят веселей, но в конце сентября это “все оттенки охры и коричневого”. При этом начинаешь понимать, откуда взялся “суровый кастильский дух”.
Вопреки нынешним представлениям, “стереотипный испанец” это вовсе не латиноамериканский мачо и даже не андалузец, это как раз суровый кастилец.
Вечером у нас в альберге был чудесный общий ужин. Во-первых, еда была вкуснее, чем обычно в среднем баре-ресторане. А во-вторых, я сидела рядом с четырьмя француженками и наконец-то могла поговорить немного по-французски. А какие у них имена, как песня: Аньес, Агат (Агата), Луиз (а) и Франсуаз (а).
Дневной переход примерно 10 км, я отдохнула после напряженного дня накануне.

[Manigo]

Как интересно, что именно в это время появились целых два отчета о разных этапах камино, Ваш и Инги.

[tgoloubeva]

Как интересно, что именно в это время появились целых два отчета о разных этапах камино, Ваш и Инги.

Так у всех появилось время отчеты выкладывать по давним поездкам.(

[tgoloubeva]

Позавтракать в Кастрохерице надо было обязательно, потому что потом ближайшее кафе будет не раньше, чем через 12 км в Итеро Ла Вега. Или придется обойтись сухомяткой на обочине. Завтрак за 3 евро в альберге практически эквивалентен той сумме, на которую можно было бы купить что-нибудь для завтрака в супермаркете. И, кажется, я им хорошо насытилась.
Я вышла в 7.10. Как-то само собой получаются иногда эти 7.10.

Сразу за городом начинается подъем на плато, я оказалась там практически сразу после восхода солнца.

Сверху интересно выглядит Кастрохериц: его одинокая гора одна посреди долины.

Дальше Камино шло по полям. Вот это настоящее испытание терпения: кажется, что у тебя время уходит в никуда, пока остальные где-то в мире покоряют какие-нибудь вершины карьеры или творчества. Вот бескрайние просторные поля после Бургоса, которые должные учить терпению, на меня давили.
В Итеро Ла Вега состоялся второй завтрак.
В этот день из примечательного были мост, граффити на непонятном доме.

Вот так и идешь весь день и думаешь о всякой фигне.

В Боадилья де Камино я пропустила местную достопримечательность - столб Правосудия, потому что к собору стрелки не вели.
На выходе из поселка поворот на тропу перегородили знаки “работы”, перечеркнутые стрелки и указание на обход. Никаких работ впереди не наблюдалось, но я пошла в обход.
Это был не очень большой крюк, тем более, что по карте OSM And я видела, что дорога приведет меня к каналу Кастилия, потом тропа повернет налево и поведет вдоль канала, а там где-то сольется с изначальной тропой. Возможно, завершающие участки тропы, идущие уже по полю и были перекопаны, не знаю.
Момент принятия решения идти по временным указателем и весь отрезок до возвращения на исходную дорогу оказался стрессом. Хотя была отличная видимость, мне было всё ясно и по стрелкам и по карте, я не могла заблудиться, но чувство тревоги не покидало меня, пока я не вышла к каналу.

Канал Кастилия в XVIII в. был одним из важнейших гидротехнических сооружений, предназначался для связи сельскохозяйственных районов Испании, где выращивают пшеницу, с портами севера страны. Планировали его дотянуть до Сеговии, но не дотянули.
Сейчас канал используют для орошения. Он находится выше уровня земли
По каналу на некоторых участках ходят туристические кораблики, я такой даже увидела, причем с несколькими пассажирами.

На берегу канала целый класс школьников расположился что-то изучать, все пожелали мне доброго пути.
В 14 ч. я позвонила в альберге, где бронировала накануне по телефону место, чтобы сказать, что я иду и скоро буду.
Перед Фромистой тропа переходит через канал, рядом со шлюзом. Еще здесь находится самый большой водопад канала, я спустилась его посмотреть.

Фромиста немного отличалась от увиденных ранее городов. У нее не средневековая планировка, широкие улицы. Это немного странно, потому что город существовал уже в средние века. Возможно, его ближе к нашему времени просто основательно перестроили.


Через город проходит железнодорожная ветка на Сантандер, несколько раз в день здесь останавливаются поезда, на которых можно уехать в Паленсию и дальше в Вальядолид и Мадрид. Сначала я планировала финишировать здесь, потому что выбираться проще. Потом выбирала между Фромистой и следующим городом - Каррийоном де Кондес, который, вроде, завершал половину этапов. Каррийон крупнее, но железной дороги к нему не проложено и надо следить за расписанием автобусов. А потом я прочитала, что географическим центром Камино считается Саагун, который еще больше и откуда гораздо больше поездов. Поэтому Фромиста не стала финишем путешествия 2019 года, а только финишем 15-го дня.

На главной улице стоит ряд домов, где расположены альберге, этот вид мне почему-то напоминает российские купеческие города XIX в.

Я заселяюсь в альберге “Luz de Fromista”, он довольно комфортный, на первом этаже небольшая кухня, ресепшен. На двух других комнаты для пилигримов и общая комната. Частные альберге теперь стараются оснастить каждую кровать своей розеткой. И шкафчики с ключами тоже есть.
На двери, ведущей во дворик, надпись с просьбой закрывать двери, чтобы коты не вошли внутрь. Здесь живут котики!
Wifi оказался слабеньким на втором этаже, приходилось спускаться поближе к ресепшен для лучшей связи.
Я расспросила хозяев, где лучше поесть. Конечно, я уже попала в перерыв между обедом и ужином, а главное, магазин тоже уже закрылся на перерыв. Проходя некоторое время назад магазин, я подумала, надо бы зайти, купить еды на обед. И не зашла.
Придется сначала осуществлять культурную программу. Сначала сходила в церковь Сан-Педро (XV в.), там есть открытая часть - для всех и закрытая - музейная, за 1 евро. В отличие от Санта-Марии дель Манцано в Кастрохерице, этот церковный музей значительно меньше.

Но главная достопримечательность - это церковь святого Мартина Турского, “ярчайший пример романского зодчества”, построенная в XII в. Она была закрыта, что меня огорчило.

Но снаружи было много красивой резьбы, что несколько утешало.

На площади статую святого Тельмо окружали лягушки, устроила своей лягушке тематическую фотосессию.

Святой Тельмо был покровителем моряков и рыбаков, но родился во Фромисте, среди полей Кастилии, на Камино Франсез, а умер в лесах под Туи в Галисии, на Камино Португез.
В 17 ч. открыли магазин, поэтому получился поздний обед в виде миски салата из помидоров, ветчины и плавленого сыра. Странно, что в магазине я не обнаружила еды для разогрева в микроволновке.
В это время открыли Сан-Мартин, эта церковь работает как музей, стоит 1 евро, но внутри такие замечательные капители, что посещение стоит того. И открытки тут тоже есть.

Ужинать я отправилась в ресторан при отеле “Сан-Мартин”, меню пилигрима тут подороже, 14 евро, но огромные порции салата и основного блюда и не бокал, а графинчик вина. Я его даже победила. На десерт, конечно, флан.
Муниципальный альберге находится в соседнем здании.
Как-то я все не могу привыкнуть, что в Испании жизнь на улицах начинается после 19 или 20 ч. вечера. В поселках и маленьких городах это особенно заметно.
Третья церковь Фромисты - церковь Санта-Мария де Кастильо и вот вокруг нее, оказывается, расположен старый город с кривыми улочками. Причем большая его часть - это еврейский квартал. Евреи жили тут со времен короля Фернандо I (XI в.), потом количество семей увеличилось за счет прибывших в XIII в. из Аль-Андалуз, а к XV в. еврейская община составляла четверть города. Изгнание евреев из Испании в 1492 г. сильно обезлюдило Фромисту.
А вечером мы пообщались с котами и я отправилась спать.

[tamarapan]

С удовольствием читаю и смотрю Ваши отчеты по Camino,спасибо! Скажите с Вашей точки зрения, первый раз лучше идти по какому пути ,если учесть ограниченность по времени и эстетическую составляющую ? В предыдущем отчете Вы дали отличный список вещей в рюкзак. Что то добавили , изменили в этот раз, опираясь на предыдущий опыт?

[tgoloubeva]

Скажите с Вашей точки зрения, первый раз лучше идти по какому пути ,если учесть ограниченность по времени и эстетическую составляющую ? В предыдущем отчете Вы дали отличный список вещей в рюкзак. Что то добавили , изменили в этот раз, опираясь на предыдущий опыт?

Еще нужно учитывать собственную выносливость и опыт хождения пешком.
Поэтому я считаю Португальский от Порту для новичка оптимальным. Но не все так считают. Многие сразу идут на Французский (первую или вторую половину), кто-то сразу начинает с Норте. Эстетическая составляющая в плане природы, говорят, круче всех на Норте.
Еще важно, хотите ли вы придти в Сантьяго сразу. Вот на vamosasantiago точка net есть раздел выбор пути и варианты на 5-7 дней, 10-14. А также "лучшие 100 км"

Что я изменила в рюкзаке:
- был новый спальник - меньше и легче;
- не было второй флиски, а был легкий спортивный джемпер очень тонкий. Я в нем и шла.
- добавилась рубашка с длинными рукавами
- добавились перчатки
- добавились треккинговые палки
- добавилась очень тонкая непромокаемая ветровка, складываемая в "карман"
- вместе треккинговых высоких кросссовок из Декатлона были треккинговые высокие кроссовки Salomon чуть большего размера (и это прямо вот было отлично)
- добавила внешний аккумулятор, но он мне особо не понадобился
- новое зарядное устройство - с двумя usb входами и длинным шнуром
- шляпа соломенная вместо кепки (но длинные поля мешали сзади, надо было укоротить, но они сами разломались)

[tgoloubeva]

От Фромисты до Каррийона идешь по дорожке для пилигримов вдоль шоссе. Выход до рассвета под звездами. В темноте идут фонарики, своих ведут пилигримов.
На входе в Побласьон де Кампос на дороге сидел черный котенок-подросток. Конечно, я остановились его покормить сыром. В это время из кустов вылезли еще два котика. Настоящая банда в засаде.
После Побласьон дорога раздваивается, можно идти вдоль шоссе, напрямик, а можно “тропой вдоль деревьев”, как пишут на стенде, то есть, вдоль реки, с небольшим крюком. Если идти днем под солнцем, то, наверно, лучше идти “под деревьями”, а ранним утром можно и по шоссе. Машин практически нет, да и дорожка проложена хорошая.
Заодно в Villarmentero de Campos попадаешь в очаровательный бар при альберге, где превкуснющая тортилья патата (картофельная) и гуляют гуси, курицы, а в загоне стоит ослик.

В баре включена какая-то позитивная танцевальная испанская музыка и гуси под нее задорно пританцовывали.

Жалко, что я не сняла видео.
Дорога весь день была прямая, вдоль шоссе.

В Villacalzar de Sirga я пришла примерно в пол одиннадцатого.

Церковь Санта-Мария ла Бланка (или Nuestra Señora de la Virgen Blanca) еще была закрыта и я почти уже решила махнуть на нее рукой, но сеньора-пилигрим в возрасте, мы с ней где-то на пути уже обгоняли друг друга, мне сказала, подождите, надо же ее обязательно посмотреть. Я подумала, действительно, всего же полчаса.

Таких ожидающих было уже несколько человек, сотрудница музея нас увидела из окон офиса по туризму и открыла церковь раньше минут на десять. Да, такое тоже бывает в Испании: открыть двери не позже, а раньше. Посещение стоит традиционный 1 евро.

Еще в поселке, который сокращенно называли Вилласирга, в средние века был госпиталь для пилигримов, который содержали рыцари-тамплиеры, а после них госпитальеры.
А напротив церкви находится памятник “ главному трактирщику пути”, Пабло Пайо, здесь находился ресторанчик “Трактир Вилласирги”.

От Фромисты до Каррийон-де-лос-Кондес примерно 19,5 км и я довольно рано прихожу в Каррийон.

На входе в город находится монастырь святой Клары, который, вроде, интересен для посещения, но я прохожу мимо, потому что иду без бронирования ночлега и мне бы надо успеть заселиться в альберге при церкви Санта-Мария.

Это удивительный альберге, в нем работают монахини, живущие, видимо, при церкви, и волонтеры. Руководителем у них пожилая дама из Вашингтона. И у них все очень душевно организованно, мы ждем заселения, сидя на диванчике, перед столиком с холодной водой и печеньками, они улыбаются, ставя штампы и выдавая номер кровати.
В альберге есть большое помещение, разделенное на две части, мужскую и женскую, и две комнаты по-меньше, куда селят пилигримов “смешанных групп”. Розетки здесь не у каждой кровати, но какое-то количество имеется. Я теперь поняла, почему многие заряжают в второй половине перехода телефон от внешнего аккумулятора - чтобы, придя в альберге, поставить на зарядку не телефон, а аккумулятор, который, в отличие от телефона, можно оставить без присмотра. Вряд ли кто-то из пилигримов возьмет чужое, но на форумах уже была информация, что существуют “ложные пилигримы”, так что телефоны лучше все равно не оставлять.
Душевых вот маловато, пришлось постоять в очереди.
Альберге не самый маленький, на 50 человек, но к 15 ч. он уже заполнился. По-прежнему, народу много идет.
Сходила в продуктовый магазин Dia, накупила еды для разогрева и для салата. И даже флан есть в супермаркете, правда, упаковками по 4 шт. Ничего, осилю.
В альберге плохо с wi-fi, но у меня есть интернет на испанской сим-карте от Оранжа.
Кухня в альберге умеренных размеров, зато есть дворик, где много обеденных столов под навесами.
Напротив альберге и церкви был магазин снаряжения и я купила себе треккинговые носки синего цвета с изображением стрелки-ракушки, они были не дешевы, но и не сильно дорогими.
Мне нравится Каррийон, это городок умеренных размеров, с инфраструктурой и достопримечательностями, какой-то очень атмосферный. Не знаю, как так происходит с атмосферой городков. Вот, вроде, они одного поля ягоды, но в одном тебе кажется, что мило, уютно и как-то он "свой", а в других - "ну, городок и городок".

Вот смотрю сейчас, когда пишу отчет, на эту летучую мышь на столбе в Каррийоне. Кажется, она о чем-то предупреждает насчет 2020, но никто же не понял))

Напротив Санта-Марии находится магазин туристического и пилигримского снаряжения, я не удержалась и купила треккинговые носки с ракушками.

Я всегда пою хвалебную оду треккинговым носкам. Они уберегают ноги от мозолей. Особенно, если еще мазать ступни вазелином или кремом, как его, там gehwol. У меня был вазелин, просто потому что я про него первого прочитала. А еще его проще у нас купить и разница в цене существенна.
Когда закончилось время сиесты, я отправилась на другой конец города посмотреть музей при монастыре San Zoilo, вечером он работает с 16.30.
Не сразу нашла вход, хотя он был как раз со стороны улицы. А со стороны двора отель и ресторан. Вот такой многофункциональный досуговый центр.


Билет для пилигримов стоил уже 2 евро.
В 948 г. на этом месте был монастырь Иоанна Крестителя, в 1075 г. ставший монастырем, посвященным святому Зойло из Кордобы, который стал патроном Каррийона. Местный граф Гомес Диас привез сюда мощи святого.
Монастырский дворик очень красивый в монастыре.


А это Сан-Андрес:

На обратном пути зашла в церковь Сантьяго, которая тоже работает, как музей, но уже за привычный 1 евро. У церкви нет свода, его не восстановили, вместо него деревянная крыша.

На улице встретила Аньес и Франсуаз, они вообще-то мама и дочка, они остановились в каком-то хостеле.
А в 17.30 в нашем альберге маленькое чудо, музыкальный вечер. Оспитальера и монахини поют под гитару разные народные и популярные песни, приглашая пилигримов поучаствовать. Решилась сеньора из Бразилии, остальные были не столь уверены в своих вокальных возможностях. Еще пилигримы рассказывали, кто откуда. Вот тут первый раз обнаружился еще один, кроме меня, пилигрим из России.

После музыкального вечера была месса в церкви, где хор были те же монахини, причем под гитару. Удивительная и гармоничная связь старого и нового.
Благословение пилигримов было самым лучшим, которые мне встретилось на этом пути. Количество разных стран, откуда все мы, потрясает. Австралийцев я уже нескольких встречала. Но вот и новозеландцы попались. Не представлены разве что центральная Африка и Северная Корея.
Вечер в Каррийон-де-лас-Кондес был одним из самых замечательных. Хорошо, что я решила финишировать здесь, уезжая днем, а потом выбрала именно этот альберге.

[tgoloubeva]

Выходя утром из Каррийона я снова прошла мимо монастыря Сан Зойло. Утром очень холодно, европейцы идут даже в “летних пуховиках” и шапках.
Я уже тоже надела не ветровку-плащевку, а ветровку-летнюю куртку на спортивный джемпер и обмотала голову и уши шарфом. Пригодились и белые хозяйственные перчатки, которые я брала для “защиты от солнца в Пиренеях”.
Это не фото из музея, это так интересно получился снимок на выходе из города.

После Каррийона начался “тот самый отрезок пути без ничего”, 17.7 км. Из них 12 км приходится на Via Aquitana, старую римскую дорогу между Бургосом и Асторгой. Википедия на запрос Via Aquitana выдает информацию о французской Via Aquitana, поэтому надо запрашивать Camino a Santiago Vía Aquitania. Попадете на испанскую Вики. Там множество картинок, на которых можно видеть, как изменился заодно путь, который когда-то использовал римские дороги более интенсивно.

Конечно, ее явно ремонтировали на протяжении веков, но все равно осознание того, что эту дорогу проложили так давно, очень необычное. Этой дороге
Этот участок сохранился как нынешняя историческая грунтовка, наверно, благодаря тому Автовиа Сантьяго в этих краях прошла севернее.

На самом деле “ничего” разбавили два фургона-кафе. Это было приятной неожиданностью, хотя я запаслась едой.
Я заметила, что бодрые американские, австралийские и европейские пенсионеры идут часто быстрее меня. Например, та сеньора, которая накануне меня уговорила подождать открытия Санта-Марии ла Бланка.
Некоторые из них идут налегке, пользуясь сервисом для перевозки рюкзаков от альберге к альберге. Камино, как я уже говорила, это возможности для всех, а не только для тех, кто может “взять веса побольше и пройти подальше”. Но большинство пилигримов, даже в возрасте, все же свой рюкзак несет на себе.
В Кальсадилла де ла Куэса находится первый кафе-бар этого дня. Как обычно, самый лучший wifi на Камино - в кафе.
Дорога этого дня ничем собым не примечательна, кроме названия места для финиша этапа и названий альберге. Деревня называется Террадиллос де лос Темплариос. Куда-же мы без тамплиеров? Один альберге называется Альберге Тамплиеров, а второй Альберге Жак де Моле. Я накануне забронировала место в альберге Жак де Моле.

Дневной переход 27 км.
В альберге есть бар, вечером можно поужинать. С соседками за столом, американками, мы были накануне в альберге Санта-Мария. За ужином вспоминали Камино Португез, я его ходила из Порту в 2016, а Кейт из Вашингтона в 2011.
Поля Кастилии и Леона ужасно меня утомили, если честно. Дождалась заката и пошла спать.