Венеция (2015, 2016, 2017, 2019, 2020...). В нескольких томах с продолжением.

[Чейз]

Так теперь вы знаете, какую книжку почитать.

[Elenacool]

А не подскажете, адрес сайта этого Алекса Хай, или как это пишется по английски? по русски не гуглится..Заранее спасибо! И я полагаю, что ночной тариф выше дневного?

[Саша К.]

Кажется, опоздали
https://facebook.com/pg/alexhaigondolatours/posts/

[Чейз]

https://alexhaigondolatours.com/tours - адрес сайта с ценами. Гондольер вернется в конце марта, говорит.

[Baronessa Elena]

Чейз, спасибо! Очень увлекательно, хорошим слогом с прекрасным юмором написано! Почерпнула много интересных сведений. Единственное пожелание - это давать названия на итальянском языке и писать точный адрес достопримечательности, по возможности. Я, например, обычно сижу с открытой гугл-картой и сразу делаю пометки, куда идти и что смотреть. Она работает и в офф-лайн режиме, очень удобно. "Дом Отелло", к несчастью, не бьется, как ни крути. Можно, конечно, копнуть поглубже, но времени нет. Уезжаю уже в понедельник. Теперь будет возможность посмотреть что-то более вдумчиво одной (еду, увы и ах, опять на один день!). Рекомендованные книжки придется читать по возвращении, но лучше поздно, чем никогда! Надеюсь, вернусь еще, может, на подольше. Хотя с Италией у меня отношения сложились крайне сложные, любовь наша односторонняя, к моему огромному сожалению. Посмотрим, что будет в этот раз. А Вы пишите, буду ждать.

[Чейз]

Единственное пожелание - это давать названия на итальянском языке и писать точный адрес достопримечательности, по возможности. Я, например, обычно сижу с открытой гугл-картой и сразу делаю пометки, куда идти и что смотреть.

Гугл-карту выбросьте. Если в Гугле венецианский адрес набрать, он ваще может в другой город отправить. Попробуйте viamichelin.com, если ищете по адресу (т.е. сестьере и номер дома). А совсем надежно - Calli, Campielli e Canali. https://www.ibs.it/calli-campielli-cana ... 8895215358 Есть теперь на двух языках (ит. и англ.), можно сразу в Feltrinelli у вокзала купить. Про названия я же ж написала. На итальянском языке их зачеркивают. Пишут на венецианском диалекте. Тоже зачеркивают. Почему я и пишу с привязкой к церквям и кампо. Церкви Гугл обычно (не всегда) находит. Вот Кармини (Chiesa Santa Maria dei Carmini) с искомым домом. https://www.google.com/maps/@45.4338379 ... 704!8i4352
Но лучше церкви искать вот тут: http://www.churchesofvenice.co.uk/
А также спасибо на добром слове и удачной поездки.

[Baronessa Elena]

Единственное пожелание - это давать названия на итальянском языке и писать точный адрес достопримечательности, по возможности. Я, например, обычно сижу с открытой гугл-картой и сразу делаю пометки, куда идти и что смотреть.

Гугл-карту выбросьте. Если в Гугле венецианский адрес набрать, он ваще может в другой город отправить. Попробуйте viamichelin.com, если ищете по адресу (т.е. сестьере и номер дома). А совсем надежно - Calli, Campielli e Canali. https://www.ibs.it/calli-campielli-cana ... 8895215358 Есть теперь на двух языках (ит. и англ.), можно сразу в Feltrinelli у вокзала купить. Про названия я же ж написала. На итальянском языке их зачеркивают. Пишут на венецианском диалекте. Тоже зачеркивают. Почему я и пишу с привязкой к церквям и кампо. Церкви Гугл обычно (не всегда) находит. Вот Кармини (Chiesa Santa Maria dei Carmini) с искомым домом. https://www.google.com/maps/@45.4338379 ... 704!8i4352
Но лучше церкви искать вот тут: http://www.churchesofvenice.co.uk/
А также спасибо на добром слове и удачной поездки.

Спасибо за наводки на карты! Поздно пить боржоми, когда почки отказали, как говорится. Поеду с тем, что есть. Уже и посадочные распечатала. Опять, конечно, галопом по Европам, но тут уж лучше, чем ничего. Что-то да увижу! Arrivederci, как говорят у нас во Франции, тьфу, в Италии

[Elenacool]

Мне нравится maps.me, в прошлый раз в Венеции отлично справилась. И они тоже работают оффлайн.

[Elenacool]

Насчет гондол- я везу подруг и им охота покататься на гондоле : нет ли совета по поводу как найти нормально7о гондольера? Я бы вечером покаталась...

[Чейз]

как найти нормально7о гондольера?

Охотно посоветую, если вы предварительно поясните, чем нормальные гондольеры отличаются от ненормальных.

[Elenacool]

Простите, я выразилась неправильно. Где- то в отчетах - вашем или еще у кого- то проскочило, что можно найти гондольера не в самлм центре Венеции, а так сказать на задворках)) . Я полагаю ценники у всех одиаковые более или менее, но слышала о халтурщиках.

[Чейз]

Ценники у всех одинаковые, вывешены на стоянке, и маленькая карточка с ценами нацеплена на носу на самой лодке. В зависимости от стоянки - маршруты, вы их не выбираете, они за вас уже выбраны. Вот если начинать просить другой маршрут или другое время, тут уместен торг. Могут и просто отказаться менять маршрут, могут поменять или продлить за отдельные деньги. Совсем близко от Сан-Марко мне не очень понравилось, из гондол там получаются такие же пробки, как на улицах из пешеходов. Но, с другой стороны, от стоянок у Даниэли и у Моло гондолы слегка выплывают в Бачино Сан-Марко, это красиво, и вообще у них красивый маршрут. Но короткий. Они все короткие. Вот тут есть некоторые (не все, только самые большие!) стоянки с маршрутами. https://www.gondolieritravel.com/gondol ... -san-toma/ Посмотрите в Google street view, куда вам захочется. И есть десятки стоянок в стороне от Большого канала, на которых работают одна-две гондолы. Выберите район, где хотите покататься, походите там по мостам и набережным и покрутите головой - очень скоро увидите припаркованные гондолы и страдающих от безделья гондольеров. Из тех, что я помню - на Campo Santa Maria Mater Domini, на Campo Santa Maria Formosa, у Ponte delle Guglie на канале Cannaregio...

[Elenacool]

Отлично, большое спасибо!

[JamKit]

Чейз, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий (ц)) решила для поднятия настроения перечитать Ваш рассказ и очень быстро дошла до

вот просят же, аж на трех языках, о том, что и так должно быть понятно же! Нельзя в церковь в маске!

Ну надо же, всего 5 лет прошло, а как всё изменилось. Речь, конечно, шла по карнавал, но ))

[Чейз]

Да уж, любое упоминание масок в венецианском контексте нынче мгновенно становится двусмысленным...

[Чейз]

Продолжим, что ли...

У этой части многотомного повествования может быть много заголовков. "Никто не ждал испанской инквизиции", например. Или "Любовь во времена <del>холеры</del> коронавируса". Или "У оптимистов сбываются мечты, у пессимистов – страхи".

Будет вот так: "Коротенькие венецианские разговоры – подслушанные, реальные и воображаемые". 2019-2020.

Я очень скучаю все время по городу Венеция и еще далеко не все поведала миру про свои предыдущие туда путешествия, но как-то в связи с разными обстоятельствами, во-первых, руки до этого так и не дошли, а во-вторых, и ноги до любимого города все никак не могли дойти целых два с половиной года… Я пропускала один повод за другим туда поехать, но в конце концов сорвалась – сначала в сентябре 2019, всего на неделю, чтобы глянуть на очередную Биеннале.


Это Биеннале, ага. В Джардини, перед центральным павильоном. Я там тоже вздремнула полчасика. Все, что хотела, не успела, конечно, как всегда, но зато это был тот редкий случай, когда я увезла с Биеннале одно, главное и навеки любимое произведение. Вот.



Во-первых, се – лев, а не собака, а как можно, любя Венецию, не любить львов. Но, во-вторых, это вовсе не лев святого Марка. Это – лев святого Иеронима. Святой Иероним, если кто не помнит, это не хухры-мухры мелкий какой святой локального значения, а он Библию на латынь перевел – боговдохновленным, натурально, образом, произведя на свет ту самую Вульгату, на коей и зиждилось потом все западное христианство тыщу лет, пока не пришел Лютер, не заявил, что ни черта не понимает, чего тут понаписано, и не сделал немецкий перевод, что привело к длительным европейским военно-политическим пертурбациям, чертовой Контрреформации с ее чертовым церковным барокко, а также к появлению бесконечно большого числа иных вариаций слова божьего на языках разнообразных осин, дубов, кленов и ясеней.

Художница (Jesse Darling), будучи англичанкой, выросла, надо полагать, на Библии короля Джеймса, если не на чем еще похуже, чем, видимо, и объясняется ее ревизионистский подход к святому Иерониму, так что она решила критически присмотреться ко второму главному подвигу переводчика, а именно – ко льву. Лев, значит, гулял себе в саванне и занозил лапу. Как засадил занозу, так бы он ее и выкусал, но мимо пробегал Иероним-добродей, который ту занозу извлек. Что двигало бедным животным, трудно сказать, то ли его погубило хорошее воспитание, то ли добродей на него порчу навел, но оно начало после этого, якобы просветившись и уверовав, таскаться за Иеронимом повсюду до конца своих дней, как привязанное. И вот задался художник, в духе борьбы за право животных на самоопределение, вопросом – а оно ваще просило? А оно хотело? А ему оно было надо? А у него спросили, надо ли ему ту занозу вытаскивать, чтобы у него потом вся жисть оказалась поломатая? И как бы оно поступило бы, если бы его заранее предупредили о последствиях? А вот так бы оно поступило, ага.



Лев сидит в засаде, поджидая святого Иеронима c его аптечкой первой помощи. Ибо нечего. И не то, чтобы я плохо отношусь к святому Иерониму – вон он какой весь мускулистый в базилике Сан-Марко с Вульгатой наперевес, и лев тут выглядит относительно прилично тоже, в Венеции все-таки львов уж совсем бы унижать не позволили, но счастья на его морде не наблюдается.



Или вот – еще более мускулистый – резца Алессандро Витториа во Фрари, и лев даже почти в половину своей натуральной величины.



Но если, например, посмотреть вот на эту зачуханную и заморенную голодом кошку в нижнем левом углу (это фресочка в Тревизо), то потом совершенно нельзя не проникнуться личной драмой льва.



В общем, я поняла благодаря силе современного искусства, насколько лев мне по-человечески близок, и полностью с ним солидаризировалась. Хэштег MeToo.

Второе прекрасное произведение искусства по случаю Биеннале, хотя и не в официальной программе, нанес в Венеции Бэнкси.



От так от, стрит-арта в Венеции практически нет, но уж если есть, то сразу на вес золота. На картах Гугла локация помечена уже раз 10, из них только 5 более-менее приближены к действительности, поэтому объясняю, где это.



Значит, церковь Сан-Панталон. Повернувшись к ней задом, переходите через ближайший мост. Перейдя через мост, сворачиваете с него сразу направо и на набережную. И вот это тот один квадратный метр, стоя на котором, Бэнкси можно увидеть с суши. Да, для тех, кто не следит за его творчеством – на картинке беженец. У берегов Сицилии.

И – ничего неожиданного – в Венеции было красиво.

[Чейз]

Ладно. Недели, конечно, было мало, и выкроила я наконец месяцок – с ночи перед Рождеством до конца января. Застала поломанную и побитую после ноябрьского урагана с наводнением царицу Адриатики зализывающей раны.



Вот так вот набережную у остановок San Zaccaria разворотило.



Встретила Новый Год.



Поглазела на регату Бефан.




Самый старый гребной клуб Венеции – Bucintoro – в праздник Богоявления устраивает гребную гонку, в которой принимает участие 5 тщательно отобранных почтенных и уважаемых граждан не моложе 50, все как на подбор адвокаты.



Костюмчики бабушки Бефаны выдает клуб, личики красят самостоятельно.





Болельщики тоже приплывают в костюмчиках.



Потом устраивают пикнички.



Венецианские пикнички на городской территории выглядят только так, и никак иначе. В лодке. А не на ступеньках пешеходного перехода с «Пушкинской» на «Чеховскую».





Дальше радовалась низкому сезону, тишине, чистейшему воздуху…



В низкий сезон в город рискуют прилетать птицы-кормораны рыбку половить. Держат дистанцию.



Изучила гастрономические предложения братьев Алаймо, в частности, бистро Quadri и кафетерий Amo в Т-Фондако, а заодно и на крышу заглянула пару раз…



Поглазела на "волчью Луну"…



Ну, и вообще было красиво.



Неохотно уехала. Дело было 20 января 2020 года.

А какой глобальный для нас-туристов девелопмент случился спустя ровно неделю? Правильно, КНР в рамках борьбы с распространением коронавируса запретила подданным выезжать в пакетные туры. О, мой бог. А чуть позже и вообще туристить в заграницах запретила. А Италия китайские самолеты перестала принимать. Нет, вы понимаете, что происходит?! В-главных, в Венеции не будет китайцев!!! Во-второстепенных, и цены туристические вниз же полетят! Бежать срочно, хватать не глядя, ехать немедленно, такая удача долго не бывает! Но я не могла опять на месяц и не могла немедленно, поэтому выкроила пяток деньков и так рассчитала, чтобы зацепить последнюю пару дней карнавала – я сто лет (то есть, пять) не была на карнавале, а также денька три после, ибо резко низкий послекарнавальный сезон без единого китайца – это то счастье, которого я не видала уже лет без малого двадцать, вдохнуть бы хоть одним глазком.

[Чейз]

Ну, а дальше понятно – никто не ждал испанской инквизиции... Вылет 24-го февраля на рассвете.

20 февраля в Италии 4 случая коронавируса.
21 – 21 случай.
22 – 76.
23 – 148.
24 – к моменту приземления – под 200…

Нет, я не пугливая, но цифры, не наполненные содержанием и не обрамленные контекстом, начинали уже кагбэ нервировать. С другой стороны, 200 кейсов на 60 миллионов населения – что, по большому счету, самое ужасное со мной может случиться, если смотреть на вероятность не так, как блондинка с динозавром? Ну, где-нибудь посодют на 2 недели в карантин. Если в Италии, так оно, может, и хорошо. По возрасту я уже цепляла, тем не менее, группу повышенного риска, посему, как всякий нормальный параноик, изучила, что пишет ВОЗ про коронованый вайрус, что пишет ОБСЕ про итальянскую систему здравоохранения, что рекомендует итальянский Минздрав, запомнила, что руки надоть мыть 20 секунд и со всех сторон, и все равно потом ими за физиономию не хвататься, а кашлять не в кулак, а в локоть, купила страховку на 100 т.е., а не на 30, набила полчемодана бактерицидными салфеточками и выдвинулась… (Да, а Аэрофлотом я жестко принципиально не летаю за свои деньги уже много-много лет, а только если насильно заставляют в командировках, так что выдвигалась я через Амстердам, а обратно вдвигалась через Париж, и что я теперь со всеми героически накопленными за год милями KLM/Air France делать буду?! Хотя Air France надысь прислала письмо, что их продлит, осталось дожить.)

Я мониторила, ага.

- В самой Венеции только 2 случая, - сказал, встречая меня в полдень на Фондаменте Нове, квартирохозяин.
- Четыре, - поправила я.
- Да нет, - сказал он, - что, уже?

Все-таки не любят в Венеции Интернет (и правильно делают), а исправно с утра читают Il Gazzettino с новостями за вчера и сохраняют спокойствие, в то время как я читала апдейты каждые пять минут и дергалась.

Ну, а дальше – того… у оптимистов сбываются мечты, у пессимистов – страхи. Я не то, чтобы прям оптимист, я реалист, мне кажется, но страхов у меня по большому счету не было, а мечты преимущественно сбылись.

Пя-я-ять счастливых дня-а-а-а было у меня-а-а-а…

Я себе нашла весьма недорогую квартирку (все-таки, когда я бронировала, китайцев уже не было, но коронавирус еще не вспыхнул и карнавал не отменили, поэтому она была не такая недорогая, как можно было бы найти за сутки до выезда, но все равно раза в два дешевле обычного) в довольно удобном месте – она была равноудалена от остановок вапоретто на Фондаменте Нове, от Сан-Дзаниполо и от Мираколи, ко всем этим местам было минут 5 ленивого хода. На кампо Санта-Мария Нова был симпатичный бар с видом на Мираколи, на кампо Санти Джованни-э-Паоло – вообще кондитерская и кафе Rosa Salva с классическим ренессансным видом на задницу коня Коллеоне, но я, скинув чемодан (не, я сделала усилие – туда я прилетела с ручной кладью only общим весом 10 кг и 900 граммов, но обратно чемоданчик в одиночку тянул на 14, пришлось багаж докупать), понеслась же на Сан-Марко смотреть, что осталось от карнавала и как там ваще.

Ну, как понеслась… образно понеслась… со скоростью 7 км в час, в обплыв Арсенала и Сант-Элены… Выгрузилась на Сан-Дзаккарии и с изумлением огляделась по сторонам. Их не было!!! Я до последнего не верила все-таки, даже на катере Алилагуны из аэропорта было кто-то, визуально похожее на китайцев, двое туристов и еще трое с шестью чемоданами на троих, которые, подозреваю, были местные итальянские китайцы, на 20 пассажиров, и это было исчезающе мало, но и 2 китайца-туриста способны жизнь отравить… (Дисклеймер про китайцев я уже писала, дай им бог всяческого благополучия и очень крепкого здоровья, но можно, они европейским туризмом перестанут заниматься, а откроют для себя саванну, тундру и бескрайние просторы Антарктиды, а?) Набережная Скьявони, где в карнавал стоят на мостах полицейские-регулировщики пешеходного трафика, где в карнавал не то, что не пройти, а не протолкнуться локтями и не протиснуться боком, была свободна! Вот это правильное слово, и она, и весь город были не пустыми, а они все время были свободными. Венеция для охлофобов – такое ваще бывает? И сделала я первые шаги в сторону Сан-Марко, но далеко уйти не смогла.

Помните, там такой залихватский памятник стоит королю Виктору Эммануилу II, на коне и с ятаганом? Чтобы памятник зря не простаивал, Венеция оснастила его дополнительно изображениями самой себя и, натурально, льва, в двойном экземпляре. С одной стороны они такие поверженные до объединения Италии, а с другой стороны – воспрявшие после. Из-за чего памятник прозывается «Два льва» - Do Leoni на диалекте. Прямо за памятником стоит отель Londra Palace, 5 звезд, в котором некогда ПИЧайковский проживал, а на первом этаже – ресторан Do Leoni, в котором он кушал, и бар LondraBar. Ресторан мишленовских звезд не заслужил, но тарелку и три вилки – да. Очень-очень хороший ресторан, только дорогой – не столько по цене за блюдо, сколько относительно размеров этого блюда, одним primo или secondo наесться не сможет даже балерина на диете, а упитанному мужчине в расцвете сил без семи перемен не обойтись, а тогда сумма чека может расстроить. Но очень вкусно и очень приятно, там такой старик-симпатяга мэтр, который днем, когда не обременен посетителями, принимает горячее участие в жизни прилегающего участка набережной. Ну, и бар шикарный, и бармен ценит свою репутацию. Так вот напротив бара, под памятником, между двух львов, сидел гитарист, и из его колонки над набережной и Бачино неслись совершенно волшебные звуки.



Негромко, было бы все, как всегда, его с двух шагов не слышно бы было из-за галдежа, а тут этот хрустальный звон элегически плыл в туман, и оторваться было невозможно… Я было мимо бара-то прошла, у меня ж был план, да и 18 у.е. за стопку – это не щадящая цена…

- Далеко собралась? – спросил город Венеция язвительно.
- Да, действительно, - опомнилась я. – План какой-то, 18 евро жалею… боже, извини, я на новенького, сейчас исправлюсь.
- Именно, - сказал город Венеция назидательно. – Бери давай, пока даю, так и быть.

Ибо «план» в Венеции – это что? Это ругательное слово. И еще я давно хотела высказаться, и сейчас вот выскажусь на тему венецианской экономии. Я умею экономить, господа. Я знаю, как прокормиться на 100 баксов в месяц на территории, где это местная валюта, и не помереть от цинги. Я хорошо разбираюсь в бесплатных удовольствиях. Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы торговаться, вырезать купоны, ловить скидки и прочим образом искать за углом по три то, что тут вот по пять. И это не портит человеку жизнь нигде, кроме Венеции. Где действительность прекрасна прямо пропорционально тому, насколько вы не считаете потраченные на нее деньги. При этом не суть, много их или мало. Город Венеция все равно вынет их у вас из кармана, все, сколько есть. Суть не в сумме, суть именно в том, чтобы не считать, не брать в голову и не держать там. Поэтому всем, к кому я хорошо отношусь, я всегда советую одно: не планировать, не выгадывать, а взять с собой то, с чем вы реально способны расстаться, и расставаться легко и без оглядки. Представьте, что вы пошли в казино. Нет, если вы всерьез пошли в расчете на выигрыш, то – ну, бывают странные люди. Но вообще-то вы пошли выпить, потусоваться и поиграть с судьбой, которая все равно победит. Поэтому положите в карман сумму, которая вас не разорит, а когда проиграете, скажите спасибо за хорошо проведенное время – и на выход. Мало кто мне верит, понимание того, как я права, приходит не сразу. Но вот тем, к кому оно приходит, достаются подарки. (А тем, кто селится в Местре и покупает комплексные музейные пассы, достаются зола и битые черепки. Дальше они с высоты приобретенного опыта заявляют, что были они в той Венеции, и им не понравилось. Ребята, по секрету – это вы ей не понравились, ага.)

Короче, я исправилась, вернулась и, почти что ожидая, что все закрыто, ибо время ланча уже прошло, а время аперитива еще не наступило, и вообще эпидемия, заглянула внутрь, вспугнула бармена и изучила список предлагаемого. Бармен там знатный, в прошлом году выиграл всеитальянский конкурс барменов по классу мартини. Но если пить на улице, если зима все-таки, решила попробовать нечто более горячительное под названием Bloody Italian Mary. Бармен мой выбор бурно одобрил. Принес поднос. Вышколено встал за плечом, и я после первого глотка повернулась к нему с радостным удивлением. Нет, стандарт любого американского бара вы бы в этом напитке не признали, но это было дивно вкусно и с базиликом. И солнышко сквозь туман пригревало. И вид был лучший в мире. И никто не галдел, не фоткал тебя, себя и все подряд сто тысяч раз, вид не застил и элегически хрустальную гитару не заглушал. Вот ради этого, господа, вот ради этого… и оно нигде, кроме… А не ради must see, будь оно неладно четырежды.

- То-то же, - сказал город Венеция и кивнул.
- Спасибо тебе, родная, - сказала я, расплатилась, похвалила бармена еще раз и пошла дальше уже так, как надо, т.е. куда понесет.

Must see, т.е. три обязательные к туристическому посещению очереди, на Пьяцце отсутствовали, ибо базилика, колокольня и дворец были закрыты, что порождало неприкаянность туристов, не понимавших, куды ж себя девать. И конкурс на лучший костюм отменили, и коронование Марий, и «Полет льва», и подиум на площади уже начали демонтировать. Но вольные маски, конечно же, проявили твердость духа и силу воли, и к ним-то меня и потянуло. Кто-то, может, и дезертировал, но десяток вполне годных экземпляров, как и положено, принимал позы на фоне ценных пород мрамора на фасаде Сан-Дзаккарии, а дюжина «исторических костюмов» и «ряженых» фланировала на Моло и Пьяцце.













А если кто-нить все еще полагает, что я незаслуженно недобра к китайцам, то нате. Я точно не знаю, что это вот это вот. Исходя из того, что китайцев не было, корейцы красивые, а японцы белокожие, полагаю, что это – вьетнамец. Женского пола. Но, как было сказано выше, даже один азиатский турист способен жизнь отравить. Ну ведь как муха в молоке.



Пришлось ждать, пока оно отвалится.





Дальше я пошла гулять обратно домой, по дороге запасясь на ужин и завтрак карнавальными пончиками из Rosa Salva (той, которая у Сан-Дзаниполо, всего их три) и встретив еще ряд фотосессий с индивидуальными масками, из которых ни к одной не присоединилась, а просто полюбовалась. Теперь жалею, конечно, что не присоединилась, а тогда отвлекаться на ерунду не хотелось. ))

[Чейз]

(25 февраля – 311 случаев коронавируса…)

На другой день, который был Жирный Вторник, я планировала ваще-то подвалить на Моло к 6 утра и поучаствовать в рассветной фотосессии, но извините, все крепко проспала, слопала пончики на завтрак – и на рынок… Венецианские планы, напоминаю, это такая вещь, которую составляешь, чтобы нарушать, и только ради удовольствия их нарушить они и нужны. Рынок Риальто по вторникам открывается после выходных. Во вторник и субботу туда приезжают цветочники из пригородного совхоза и продают богатый набор растительности по щадящим ценам. Я покупаю фрезии. Иногда что-нибудь еще, но в основном фрезии.

- Уно маццо, пер фаворе, сказала я продавцу.
- А вот уно маццо – будет за шесть, а дуэ мацци – за десять, - обрадовался продавец.
- А давай дуэ, - согласилась я, и мы совершили сделку к полному удовлетворению сторон.

Дальше надо было посмотреть, что имеется на сэйле в Drogheria Màscari. Дрогерия Маскари – это такая лавка колониальных товаров, перед прилавком – чаи с кофиями и всевозможные приправы, соусы, меды и мостарды, орехи и сухофрукты, панфорте и кавалуччи, и т.д. и т.п. За прилавком же, внутри – или через отдельную дверь за углом от входа – расположена бесконечная, от пола до потолка, во много рядов и закоулков, энотека. Не скажу, что там есть вообще все. Но выбора больше (и лучше), чем там, в Венеции нет нигде. Да и не в Венеции такое еще поискать. Цены не щадящие, и берут они только кэш, но периодически выставляют что-то на сэйл. В этот раз выставили бароло 2015 году рождения от Pio Cesare по вполне гуманной цене в 38 евро. Обеспечив себе два вечера с приличным аккомпанементом, дальше завернула за баранинкой в лавку, названия которой я не знаю, но наверняка знает Влад Чепкасов, на ней нарисована конская голова…

- Э-э-эй, - окликнул город Венеция. – Владу привет передай!

Передаю.



…потом в Casa Parmigiano за сыром, канешна, и обратно за растительностью. Растительность на Риальто все чаще и больше продают люди из Азии, и прилавки, основное место на которых занимают пакетики с наборами специй для пасты, я, в духе борьбы с превращением Венеции в Диснейлэнд, поэтому не поощряю. Поощряю в первую очередь прилавок, на который привозят выращенное на венецианском огороде – острове Сант-Эразмо. Но в этот раз они не приехали. Кроме того, не в рядах, выходящих на Большой канал, а по углам стоящих за ними домов, есть еще две лавки. Если встать спиной к Большому каналу и прямо перед домами, то одна – на углу налево, а другая – за углом направо. Первая – тоже колониальная, если вам вдруг манго понадобится или чедро, например, или какая-нибудь нетипичная травка, то туда. Туда ходят временно проживающие в Венеции экспаты – за бананами, авокадо и голландской голубикой. А венецианские домохозяйки среднего класса толпятся в три ряда у второй лавки, за правым углом, насупротив рыбного рынка. Всех остальных, кроме знакомых домохозяек, там не любят и голландские ягодки в продаже не держат, а держат либо nostrano, либо, по крайности, Italiano. Я попробовала замаскироваться. Попытка была с негодными средствами.

- Мента, пер фаворе, - сказала я.
- Ась? – сказал продавец.
- Мэээнта, - старательно выговорила я. (Я по-итальянски не умею, напоминаю, но все-таки чего не понять-то?)
- Не каписко я тебя, - заявил продавец бескомпромиссно.

И тут вмешалась элегантная синьора средних лет рядышком.

- Мэээиииэээнта, - пропела она громко и укоризненно глубоким контральто, дескать, хватит бэкпэком-то прикидываться уже.
- Ах, мента! Ну так бы сразу и сказали! – сказал продавец и сложил пучочек в мешочек.
- Спасибо вам, синьора, сердечное, - сказала я с глубоким чувством, и синьора улыбнулась.

Кто знает, тот поймет. Венеция улыбалась. Венеция поднимала голову и распрямляла спину, стряхнув с себя мусорные горы однодневок и пакетников. Я смигнула счастливую слезу и, не рискуя дальше, на пучок белой спаржи указала пальцем. Слова «руккола» и «фрагола» в моем исполнении продавец понял, как и «баста кози». Спаржа из Венето и клубника из Базиликаты были с грядки – теплая зима, ранняя весна.

И чего я так подробно-то про это все? Патамушта за два дня до этого мне ж по СМИ сообщили, что в Италии паника и из супермаркетов вымели последнюю манитобу. Зомби-апокалипсис, трупы валяются на улицах. Я уже приготовилась внутренне, что еду на чумной остров Повелья к чертовой матери, и со всеми простилась. Я пристально высматривала признаки ужаса и обреченности в окружающей среде. Каждая открытая булочная воспринималась как праздник, каждая телега с сувенирным барахлом радовала. Вместо этого я приехала в Освобожденный Иерусалим. Оккупанты сбежали. Город легко дышал, весело подмигивал и снова проявлял давным-давно, казалось бы, навсегда вытоптанное ордами гуннов гостеприимство. Не говоря уже про спаржу с клубникой или понтовый пармезан 70-месячной выдержки и бароло по 38 евро с оценкой 94 от Wine Enthusiast (специально посмотрела: в Москве – 8 290; каждый раз, когда я что-то такое в Италии выпиваю, я чувствую, что окупила перелет, а иногда – и гостиницу).

И, отринув на этом всякие страхи, а оставив только мечты, я взяла фрезии наперевес и зашагала в Tonolo. По дороге смотрела, кто что носит.



Ряженых карнавальных туристов было по пальцам одной руки.



Туристов в медицинских масках – тоже.



Ах, да, вспомнила я, маски и дезинфицирующий гель тоже смели. Поскольку маски местное население не носило, возникал вопрос, зачем? И тут нарисовался ответ. Всякий пользующийся сильным спросом у туристов хлам (как то: вялые розочки, селфи-стики, какие-то светящиеся и летающие игрушки, сезонно нужные бахилы, очки Prada, сумки Hermes, часы Rolex и запрещенный к продаже голубиный корм) в Венеции нынче продают не негры, как раньше, а невысокие, смуглые, черноволосые и кареглазые ребятки арийской расы. Те, с которыми я эту тему поднимала, говорили, что они из Шри-Ланки (один такой у меня квартиру убирал… лучше не вспоминать, как). Но они не все оттуда, они и из других стран региона. Лапки со своим товаром они тянут к туристам на Пьяцце и на набережной Скьявони, само собой, но, кроме того, стоят и в узловых точках муравьиных троп. Назойливы умеренно, но лапки тянут. И вот я вдруг натолкнулась на лапку. В лапке была зажата малярная маска. Такая, знаете, с противоаэрозольным фильтром. На другой лапке висела их гроздь. Я перевела с маски на личико негоцианта совершенно потрясенный взгляд. For more reasons than one. Чувак, ты серьезно?!?!?! Чувак вздрогнул и слился со штукатуркой. Через день газета криминальной хроники Nuova Venezia сообщила о том, как полиция словила продавца маскерин у Риальто, и оказался он бенгальцем. Дальше арийцы либо отказались от этого расширения ассортимента, либо ушли в подполье, либо вообще дружно взяли отпуск, поскольку я их ни с каким товаром больше нигде не видела.

Я же, стряхнув морок, дошагала до Tonolo. Pasticceria Tonolo зомби-апокалипсиса не заметила. Там шел последний день продажи карнавальных пончиков. Оказывается, есть люди, которые не знают, что это такое. Показываю.



В Tonolo делают пять разновидностей: 1) классические – veneziano (с изюмом и цукатами, хотя ваще-то они должны быть пустые по классике, но с изюмом тоже прекрасно) – на снимке шарики потемнее; 2) популярные – zabaione или chantilly (можно просто crema) – шарики посветлее с кремом внутри, внешне друг от друга неотличимы; 4) фирменные – mele (с яблоком), на снимке плоские; и 5) с шоколадом, на снимке отсутствуют, патамушта я не люблю хлеб с шоколадом, но кто любит pain au chocolat, обязательно должен отведать.

Перед прилавком в три ряда стояли клиенты, которые пришли за пончиками. Туристов среди них не было. За прилавком метался весь штат Tonolo, поднося поднос за подносом, которые тут же пустели. Я с большой тревогой следила за подносом с яблочными, потому что он пустел наиболее стремительно, а я их люблю больше всего. И венецианские люблю. Ну, и дзабайоне, само собой, который в Tonolo великий. И шантийи (который в местном варианте не взбитые сливки, а заварной крем со взбитыми сливками и еще, может, с какими секретными ингредиентами, потому что тоже неподражаемо вкусный). Проблема выбора стояла серьезная, потому что – ну сколько пончиков может сожрать человек за сутки?? Я решила ее, заказав в сумме 14 штук. Следующие в негласной очереди за мной двое жизнерадостных и упитанных венецианцев средних лет, которые помогали мне формировать заказ (опять помогали!! Мне все время все помогали!!!), посмотрели на меня с жалостью и начали с заказа 30-ти пончиков с яблоками. This is how we do it… к ним поплыл новый поднос с пылу, с жару…

Дальше я поволокла таким образом сформированный запас провианта на 4 дня домой. На свободном вапоретто. Дома сфотографировала на долгую память. С пончиками ведь оно как? Они – карнавальные. Как куличи – пасхальные. Есть их надо как только, так сразу. В самом крайнем случае – на следующее утро. И больше их год не будет. Во всяком случае, их не будет в Tonolo, где к сезонности, праздничности и традиционности относятся серьезно. В других местах недораспроданные пончики были и в Пепельную Среду, и далее, что, конечно, профанация. В Tonolo недораспроданных пончиков не было как класса. Ну, за обед, ужин и завтрак я с 14 пончиками справилась легко, ессиче. А после обеда и перед ужином пошла наконец посмотреть, как заканчивается официально отмененный карнавал…

Навстречу мне уходили с пустой площади те немногие, которые пришли повалять дурака, несмотря ни на что.









На Моло стояли две грустные венецианские фигуры и загипнотизированно пялились за горизонт.



Немедленно напомнили одно из самых любимых фирменно венецианских произведений искусства – Mondo Novo Тьеполо-младшего. Собственно, сразу оба-два: вот это, которое старательно прячется в малопосещаемом закоулке Ка’ Реццонико…



…и второе (по времени создания – первое), более карнавальное, которое хранится в Прадо. https://www.museodelprado.es/en/the-col ... e418215980

На Сан-Марко остались только самые-самые die hards.



Некоторые – узнаваемые завсегдатаи.



Некоторые – может, и завсегдатаи, но неузнаваемые.



Работали профессионалы.



Оу, шляпа!



Я вспомнила, что главное же на карнавале – это шляпы, и понеслась к «Флориану». Но «Флориан» являл собой картину запустения, и внутри шляп было полторы штуки, и снаружи никто не толпился, что усложняло съемку через стекло…







Снаружи тоже со шляпами было небогато.



Карнавал заканчивался не со взрывом, а со всхлипом.





Я тоже присела на скамеечку у колокольни посмотреть, кто мимо пройдет.







Рядом со мной присела утомленная тетенька в голубой процедурной маске и принялась копаться в пакетах с покупками. Через минутку подошли две ее подружки – без масок. Все трое оказались соотечественницами, а две подружки разбирались в (процедурных) масках и принялись подтрунивать над тетенькой и ее экипировкой для альтруистов. Тетенька, однако, стояла на своем, и после того, как ряд ее аргументов был разбит, нашла несокрушимый: «А мне так теплее!»

Тут на площадь строевым шагом выдвинулся десант оккупантов в масках для умников.



Я отступила.



Сначала на Моло, где до последнего позировали вольные маски из Гренобля.







- Да шли бы вы уже тоже, - сказала я, - темно ж уже совсем.
- А если в профиль? – отказались сдаваться они.



Костюмы, в отличие от масок, сдавались и садились в общественный транспорт, где смотрелись одиноко и чуждо.



Я последовала их примеру, только пешком, и отправилась к ждавшим меня с нетерпением пончикам. Навстречу все равно шли отказывающиеся сдаваться маски.



- Не, ну ночь же уже совсем! – сказала я.
- А у нас лампочки есть!



- У меня и без вас лампочки есть, - сказал город Венеция, и был прав, у него их было.









Кстати, о странных людях, которые не знают разницы между ставнями и заколоченными окнами. Нет, в Венеции можно обнаружить заколоченные окна, если очень долго искать. Как правило, за ними идет ремонт, чтобы потом выпустить на рынок очередное жилье для туристов. Остальные окна, за которыми кажется, что темно и пусто, просто закрыты ставнями. Пустующего жилья в Венеции нет, туристы сметают с рынка все and then some.

А про минималистический карнавал мне не было грустно. Мое любимое время в Венеции – сразу после карнавала, когда падает самый низкий сезон за весь год. Это любимое время наступало завтра.

[Чейз]

(26 февраля – 385 случаев коронавируса.)

И наступило. Красота-то какая, а?



У всякого города есть ткань. Видимые и невидимые ритмы и трассы. Ежедневный балет с одной и той же хореографией. Открываются первые бары, спешат мимо них, заскакивая на три минуты на чашку кофе, те, у кого работа начинается с рассветом. Пробегают мамы с детьми в школу. Несутся студенты и солидно, но целеустремленно шагают преподаватели. Тарахтят первые баржи с продуктами и товарами. Катят свои контейнеры уборщики, катят тележки с товарами, выгруженными с барж, грузчики. Раскладывают фрукты и рыбу на уличных прилавках продавцы. Распаковываются газетные киоски. Выходят из дому с сумками на колесиках первые домохозяйки… У парка развлечений такая хореография тоже есть. Уборка, техосмотр, открывают кассы, строятся очереди к аттракционам… Венеция последние лет уже пять балансирует на грани. Хореография жизни и хореография развлекательного заведения. В часы работы парка жизнь настолько не видна, что купившие билет на восьмичасовое посещение туристы с умным видом заявляют, что город вымер, превратился в призрак и декорацию. В часы работы парка венецианца в толпе отличить легко, но заметить трудно, он один на 100500 clueless туристов. И вдруг все стало наоборот.

Я поскольку больше сижу, чем хожу, я садилась на каком-нибудь кампо с очередной рюмкой (спиться там можно на раз!!!) и наблюдала этот балет совершенно живого города. Да, малолюдного, население Венеции упало уже до 52 000, убывает по тысяче в год. Но осмысленного и целенаправленного. Одинокими дубами и ясенями торчали как раз clueless туристы, мучительно топтавшиеся в попытках понять, куда ж им плыть.

Я вспомнила об ответственности перед форумом и придумала себе псевдо-цель – в промежутках между алкоголем выяснить, где что все-таки открыто. А то на форуме спрашивали, а ясности не было. Магазин «Аква альта» был открыт, например, и там – о, диво! – сидел читатель.



Дела у магазина шли хорошо, он обзавелся гондолой с кабинкой, которую припарковал у пожарного выхода и, по-моему, разрешает туда влезать и фотографироваться за деньги.





Но с остальными памятниками культуры как-то все было путано. На заборе вокруг базилики Сан-Марко висела бумажка с сообщением, что закрыто до дальнейшего распоряжения. На колокольне и Дворце дожей ничего не висело, а просто было закрыто. На дверях Сан-Дзаниполо висело длинное послание от Патриархии, которое внимательно читала пара старушек.



Я пропустила про причастия и исповеди и усвоила только туристически-полезную информацию, что служб не будет, по распоряжению Патриархии, с 24 по 27 февраля, но индивидуально заходить можно. На дверях Сан-Дзаккарии объявление было короче – заходить по одному.





На дверях Скуолы Сан-Марко – по совместительству городской больницы – ничего не висело, а висело внутри.



Кстати, когда вам покажется, что вы пересчитали всех львов на ее фасаде, знайте – вы просто плохо приглядывались.





Попытка понять, открыты ли церкви, входящие в ассоциацию Chorus, успехом не увенчалась. У меня их было две рядышком – Мираколи и Санта-Мария Формоза, обе были глухо заперты и не вывесили никаких бумажек. Флагман ассоциации – базилика Санта-Мария Глориоза деи Фрари – была закрыта как туристическая аттракция, но открыта для захода по одному.



Соседние Скуола Гранде ди Сан-Рокко и входящая в Chorus церковь Сан-Рокко тоже повесили бумажки – что обе закрыты совсем.

В общем, руководящего принципа Chorus уловить не удалось. Поскольку в числе моих любимых венецианских церквей членов Chorus заметно меньше, чем нечленов, проверила и любимые. Мадонна дель Орто была открыта.



Не зря же там "Поклонение золотому тельцу" на почетном месте.



В кассе сидела первая и последняя увиденная мной представительница местного населения, которая боялась коронавируса. Стеклышко своей будки она задвинула, оставив щель, в которую с трудом пролезала монетка, и натягивала перчатки. Натянув, утерла ими трудовой пот со лба.

- Тетенька, - сказала я, - чем тебе перчатки-то помогут, если ты лицо трогать будешь? Только хуже сделаешь. На вот тебе салфеточек руки протирать. Бери-бери, у меня их много.

Тетенька посмотрела на меня как на прокаженного монстра, на салфеточки – как на гремучую змею, и отказалась, мотивировав тем, что у нее свои есть. После чего попыталась сузить щель между собой и внешним миром до толщины купюры.

В свете событий последующих недель тетенька уже не кажется мне такой дурочкой, а тогда показалась. Никакие другие представители разных обслуживающих персоналов баррикадироваться и защитно экипироваться не пытались. Персоналом, наиболее тесно контактирующим с публикой, были матросы на вапоретто, и хотя ACTV уже объявила, что кораблики дезинфицирует, но матросы не демонстрировали миру ни масок, ни перчаток, а вместо этого, в связи с малой загруженностью своих плавсредств, принялись проверять у всех билеты. Наблюдать за этим было забавно – у половины они проверяли, и это были туристы, а с половиной просто здоровались. У меня проверили, я продемонстрировала свою Carta Venezia, и в следующий раз этот матрос со мной тоже поздоровался. Вот память у человека. Кстати, чтоб вы знали, у матросов есть терминальчики, и они могут как продавать билеты на борту, так и проверять. Когда вапоретто набиты, как банки с сардинами, они с этим занятием предпочитают не связываться, а ACTV нанимает регулярно специальные бригады контролеров, которые устраивают рейды. Но когда в вапоретто народу мало, а матросам скучно, они запросто способны сами отловить зайца. Кто предупрежден, тот вооружен.

В общем, я приняла за индикатор эпидемиологической опасности экипировку матросов и гидов, после чего успокоилась и пошла мимо Джезуити, которая была тоже открыта, к Сан-Франческо делла Виньи, которая оказалась закрыта. Последнее было обидно, потому что я хотела подробнее обфотографировать капеллу Ломбарди. Пьетро и Антонио.





Кто скажет, глядя на это, что Иоанн Евангелист был не девочка, пусть первый бросит камень в Дэна Брауна. А потом пойдет посмотрит на Иоанна в Скуоле Сан-Джованни Эванджелиста и возьмет свои слова и камень обратно. (У меня была портретная фотография, но искать ее лень, но он там абсолютная юная дева, хотя ваяли его ужо в XVIII веке…)

А вот зато в Санто-Стефано имеется голова ангела - явного мальчика, изваянная Туллио Ломбардо, но молва гласит, что с него Тициан писал голову Ассунты. Gender ambiguity, свойственная периоду, все-таки страшно интересная вещь.



В конце концов я решила, что решение об открытии или закрытии каждая церковь принимала индивидуально, исходя из своего отношения к принципу нестяжательства. Т.е. францисканцы – самые нестяжатели и поэтому закрыты, либо совсем, либо для сбора денег, как Фрари. А доминиканцы, бенедиктинцы и иезуиты – стяжатели, и потому деньги продолжают собирать. В Сан-Дзаккарии даже подняли цену с 1.50 до 2 евро.



Это я не к тому, что 2 евро жалко, я все равно пошла посмотрела на Кастаньо, и вообще всегда монетки в разные ящики бросаю, даже если церковь бесплатная, а в подтверждение того, что я правильно определила нестяжательство как руководящий принцип.

А перед Сан-Дзаккарией доцветала мимоза.



Шляясь от церкви к церкви, я попутно обдумывала, чего привезти в качестве сувенира в Москву на масленицу такого особо вкусного, и придумала, что любимые пирожные с кремом дзабайоне везти непрактично, а вот одноименного ликерчику будет самое то, а за ликерчиком надо во «Флориан».

Дойдя до Пьяццы с оной целью, завернула в туристический инфопункт все-таки, дабы окончательно уточнить про церкви Chorus. Наивная.

- Девушки, - сказала я, - а вот церкви…?
- Церкви закрыты, - категорически заявили мне девушки.
- Нет, девушки, - сказала я, - вы ошибаетесь. Сан-Дзаниполо открыта, Салюте открыта, Сан-Дзаккария открыта, Сан-Джорджо Маджоре открыта (вы в окошко хоть гляньте, что ли), и т.д., вполне себе список не короткий.
- Да? – сказали девушки. – Вот спасибо вам, теперь будем знать.
- Sure, - сказала я, вздохнув, - всегда рада помочь, а вот как насчет Chorus? Патриарх Моралья вроде церкви до 27 закрывал, какие новости про завтра?
- А Мадонна его знает, - сказали девушки, - завтра и видно будет…

Угу. За что мы любим венецианскую туриндустрию? Вот чисто конкретно вот за это вот, ага. Понимая, что еще один мой теоретически спланированный туристический замысел щаз тоже рассыплется в прах, спросила тем не менее:

- А что, девушки, а есть ли какой вариант на Повелью сплавать? Или хотя бы на Ладзарето Веккьо?
- Нет, - заявили мне девушки, опять категорически, - никакого. - Потом подумали и добавили: - Не, можно на такси, наверное, но оно там не пристанет и не высадит…

На остров Повелья или хотя бы на остров «Старый лазарет» (есть еще новый) мне почему захотелось? Как бы в рифму бушевавшим вокруг коронавирусу, пиру во время чумы и любви во время холеры. А то пончики, пончики… преступное легкомыслие. Великий Пост наступил, следует вести себя соответственно. Соответственно никто себя кругом не вел. Хуже всех вели себя дети в возрасте до 10 лет, которым внезапно продлили каникулы и освободили улицы. Дело в том, что колесные приспособления в Венеции в развлекательных целях вообще запрещены. От велосипедов до роликов. В связи с необходимостью бережного отношения к мостовым, ибо каждая плитка-masegno на мостовой стоит существенных денег. И ремонтировать-перекладывать их надо вручную, ессиче, ибо ремонтно-строительные работы с применением всяких электроинструментов тоже запрещены. Все ремонты выполняются ручками-молоточками. За бешеные деньги, угу. Поштучно и по традиционным технологиям.



И вот самокаты-ролики запрещены, значит, за исключением пары часов до обеда и пары часов после обеда, когда счастливым жителям в возрасте до 10 лет колеса разрешены в отведенных для них местах. Ну, жители до 10 лет в условиях внезапной свободы мостовых быстро нашли себе развлечение. Жители с грохотом и как угорелые носились везде, где можно, а за ними носились мамы и вопили – куда ты, туда нельзя, и время уже кончилось, уже никуда нельзя! Жители же от мам легко уворачивались и соревновались, кто туда, куда нельзя, подальше заедет и подольше не выедет. Я за них болела.

Но если чума, так уж чума. А все ли знают, что карантин изобрели в Венеции? Собственно как метод борьбы с распространением опасных инфекционных заболеваний? Впервые в истории устроили как раз на острове под названием «Старый лазарет» в 1423 году, где построили специальную больницу, а в 1468 году для карантина тех, кто не заболел, но еще может, а также потенциально заразных товаров, выделили дополнительно остров под названием «Новый лазарет».

На Lazzaretto Vecchio сплавать организованным образом на самом деле можно, там даже небольшой музей есть, но летом (т.е. с апреля по ноябрь), а когда именно – см. на их сайте. Вот он тут виден (с колокольни Сан-Джорджо Маджоре), вверху слева, почти сливаясь с Лидо.



А на Повелью – только контрабандой в частном порядке, и я, конечно, поленилась этот порядок искать. Повелья далеко, у самой оконечности Лидо. Вот с той же колокольни тоже видно – самый дальний из четырех островов.



А Повелья была бы чем хороша как выбор? Она совсем заброшена, там никто не живет. Ее мэр Бруньяро еще до избрания мэром хотел на 99 лет арендовать и чего-нибудь там создать коммерчески выгодное типа блэк-джека со шлюхами, но обломился. Теперь лоббирует госфинансирование на рекламацию острова в исторически-культурных целях. В исторически-культурных целях там колокольня стоит с XII века, а с конца XVIII века был карантинный госпиталь и оборонный форт, вслед за чем уже в ХХ – психиатрическая лечебница, которую закрыли только в 1968 году, и с тех вот пор остров и необитаем. Никем, кроме популяции привидений, от захороненных там жертв чумы и холеры до замученных пациентов сумасшедшего главврача психлечебницы. Атмосферненько, говорят, и паранормальненько…



В общем, девушки в инфопункте подшибли крылья моей попытке как-то просоответствовать драме момента, и вместо этого я пошла дальше ей не соответствовать во «Флориан». «Флориан» в этом году справляет 300-летие со дня рождения. Не повезло ребятам. Сначала пришлось паркет менять дважды после двух подряд рекордных наводнений, потом клиенты исчезли. (Насчет паркета – надо было не пижонить, конечно, а идти, как все, по камням, но если «Квадри» и «Лавену» затапливает по 10 раз в год, и там на полу поэтому специально на такой случай придуманный венецианский терраццо, то «Флориан» считал, что он выше этого. Примерно на метр выше. Ну вот, не спасло.) Надо было морально и материально поддержать исторический памятник, для чего я решила привезти ихнего фирменного ликерчика дзабайоне в Москву и всех угостить за здоровье памятника и пожелать ему еще 300 лет простоять.

Поговорили про что-то, пока мне те бутылочки заворачивали. Так, вообще – про сроки хранения и оптимальные индивидуальные порции.

- Я почему сразу три бутылочки-то, - пояснила я. (Вам поясняю: в бутылочке 0,2 л.) – Я потому, что многие захотят вас вспомнить, вот, будем дружно пить за ваше здоровье и долголетие.

Глаз продавщицы внезапно увлажнился. Она смигнула и полезла под прилавок.

- Это в подарок, - сказала она и поместила на бутылочки банку ройбуша под названием «Венецианский сон». Надо сказать, я растрогалась. У «Флориана» множество положительных качеств, но аттракционы неслыханной щедрости его раньше не отличали, а банка стоила столько же, сколько бутылочка.
- Ну что вы, - сказала я, - это же у вас юбилей, это же вам надо подарки дарить…
- Нет-нет, - сказала она, - не можем допустить пройти позади такому образованному гостю, спасибо вам, возвращайтесь, пожалуйста.

И в лучших традициях италианского колхозного рынка расстались мы, слегка припадая друг другу на грудь и обмениваясь наилучшими сердечными пожеланиями. Я вернусь, вы, дорогие, не сомневайтесь, вы тока меня дождитесь. Евро наши – будут ваши.



И вместо чумной Повельи с утра на следующий день я рванула на Сан-Микеле.

TBC...