Север Италии, немного Швейцарии и Южный Тироль

[Barver]

Нас Генуя тоже очень впечатлила своим разнообразием архитектурного стиля... А вообще город показался уютным и доброжелательным.

Нам он тоже казался таким, пока мы не свернули в один переулочек...

Тогда ждем отчет!
Мы пешком поднялись с набережной до парковки в центре минуя всякие переулки и подворотни) Один раз даже пришлось обратиться за помощью и нас за руку вывели в правильном направлении)

[lёlechch]

Продолжаю...

После Сан Лоренцо мы пошли в сторону порта. Посмотрели на очень красивый дворец Сан-Джорджо (Palazzo San Giorgio) (точка F), который так изуродован окружающими его палатками. А с обратной его стороны вообще проходит скоростная магистраль. Я, конечно, понимаю, что машинам тоже где-то надо ездить, но неужели для трассы не нашлось другого места?

Строительство дворца было осуществлено в середине 13 века по заказу капитана народа Гульельмо Бокканегра. Дворец был первым зданием в Генуе, имевшим изначально общественное предназначение – противовес религиозной власти.

В 1298–1299 годах в темницах дворца пребывал в тюремном заключении узник Генуэзской Республики великий путешественник Марко Поло. Во время своего заточения венецианский путешественник надиктовал другому узнику – Рустикелло из Пизы – свои воспоминания о путешествиях, которые позднее были опубликованы под названием «Книга о разнообразии мира» или «Миллион».

В 1300 году во дворце разместилась таможня и администрация порта. В 15 веке здесь расположились офисы влиятельного Банка святого Георгия, ставшего одним из первых банковских учреждений в Италии. В 1570 году здание было расширено, именно тогда появился нынешний фасад, смотрящий на море. В 1606–1608 годах этот фасад был украшен фресками Лаццаро Тавароне, поновленными в 1912 году.

С 1903 года во дворце Сан-Джорджо вновь разместилась администрация генуэзского порта. К 1989 году относится последняя реконструкция, предпринятая по случаю празднования пятисотлетия открытия Америки Христофором Колумбом.

Порт в Генуе, безусловно, тоже заслуживает внимания. Он, хоть и называется древним (Porto Antico), но выглядит вполне современно.







В точке, обозначенной на карте G, установлен лифт Биго (Il Bigo, Calata Cattaneo). Он поднимается на высоту 200 м и служит отличной обзорной площадкой. Единственное, надо учитывать, что ни одно из стекол в кабине не открывается. Поэтому там, во-первых, ужасно жарко и душно - чувствуешь себя как килька, которую засунули в банку и поместили на медленный огонь. Во-вторых, стекло очень бликует, и фотографировать сложно. А виды, безусловно, красивые.





















На набережной сидят негры - торгуют сумками. Тихо сидят, ни к кому не пристают.



Тем, кто приехал в Геную с детьми шаловливого возраста, стоит заглянуть на галеон «Нептун» (Il Galeon Neptune, Mole Ponte Calvi) (10.00–18.00, € 5/3) (точка Н).

Эта полноразмерная копия пиратского корабля была построена для съемок фильма Романа Полански Пираты. Сегодня она пришвартована в порту и является любимым местом детей. На корабле проводят специальные костюмированные представления, воспроизводящие сцены из Питера Пена и Пиратов Карибского моря.

Главным достоинством галеона является то, что там можно трогать все, что хочешь и лазать везде, где хочешь. Помню, как-то в Эрмитаже мой ребенок дотронулся до дверной ручки, так смотрительница летела к нам из другого конца комнаты с таким лицом, будто ее сейчас хватит инфаркт. А здесь - никаких запретов. Единственная проблема - увести ребенка из такого места очень сложно. Наш, пока на всех пушках не посидел, на всех канатах не повисел, ни на какие уговоры "Пойдем дальше. Я знаю такое место, где еще много интересного" не поддавался.

[lёlechch]

После порта мы планировали сходить посмотреть Палацци-деи-Ролли (Palazzi dei Rolli) (точка I)

Палацци-деи-Ролли – построенный в конце 16 – начале 17 веков в районе современных улиц Гарибальди и Бальби квартал дворцов, предназначенных для размещения зарубежных делегаций, королевских особ и других высокопоставленных лиц в Генуе.

Владельцами дворцов были представители знатных генуэзских семей, они были обязаны предоставлять свои особняки в распоряжение гостей Республики в требуемое время. Именно в Палацци-деи-Ролли Генуя принимала знатных путешественников, которые включали столицу Лигурии в свой Гранд-Тур («Большое путешествие») по Европе.

Генуя к этому времени нас окончательно к себе расположила, поэтому мы, недолго думая, свернули в какой-то переулок и вот тут-то мы поняли, что Генуя может быть разной. Очень разной. Сначала был запах - тот, что так часто можно встретить в Питерских подворотнях. Потом внезапно кончились белые люди, а на смену им пришли чернокожие, очень подозрительно на нас смотрящие. А потом мы увидели и девушек - тоже черных, стоящих вдоль стен в той самой позе, которая так знакома нам по фильму "Бриллиантовая рука". Помните? - цигель-цигель-ай-лю-лю. Попали! - подумали мы и рванули назад. Но вместо того, чтобы выйти обратно в порт, мы все больше и больше запутывались в этих переулках. Даже навигатор на айфоне не мог нас вывести. Если честно, мне было очень страшно. Нет, к нам никто не приставал, никто не пытался нас ограбить (а ведь было, что взять - хотя бы висящий на мне фотоаппарат - большой, черный и на вид дорогой), но ощущения были очень неприятные. А самым ужасным было то, что мы никак не могли выйти из этого лабиринта. И когда, наконец, мы выбежали на более-менее приличную улицу, я вздохнула с огромным облегчением.















Теперь я точно знаю - в Генуе надо стараться ходить только по оживленным многолюдным улицам, потому что то, что таится в ее недрах, может доставить много неприятностей. На улицу Гарибальди мы, в итоге, все же вышли - какими-то очень сложными и запутанными путями. Ни одной фотографии оттуда у меня нет, ибо фотографировать там совершенно нереально - разве что на ширик.

Улица очень красивая, и дворцы, расположенные на ней (Palazzo Bianco, Palazzo Rosso, Palazzo Doria-Spinola) безусловно, заслуживают посещения. Но времени на них у нас уже не было (а если честно, и желания тоже не было - хотелось уже убраться из этого города поскорей). Поэтому визит в них мы отложили на будущее. Надеюсь, мы еще вернемся. Тем более что так много интересного осталось неувиденным.

По большим и широким улицам вернулись к парковке









На прощание навигатор прокатил нас по той самой магистрали, что проходит вдоль порта, дав возможность еще раз полюбоваться на Геную





Ночуем сегодня в Стрезе, на озере Маджоре.

[lёlechch]

14 день. 14 августа. Острова Борромео. Вилла Таранто

Итак, вчера мы приехали в город Стреза (Stresa) на озере Маджоре (Lago Maggiore). Ночевать нам предстояло в отеле, который расположен в самом центре Стрезы, имеет отличную оценку на Букинге и... всего одну звезду. Обычно ниже трех звезд мы не опускаемся, но в этот раз решили рискнуть - и не зря - отель оказался вполне симпатичным (ссылка). Единственно, у нас возникли некоторые проблемы с парковкой, т.к. отель находится в пешеходной зоне. На рецепшен нам предложили оставить машину на бесплатной общественной парковке, которая расположена в нескольких метрах от отеля. Но там, увы, все было занято. Поэтому мы временно припарковались в порту - после 20.00 парковка там становится бесплатной - и задумались, что же делать дальше. Ну ладно, ночь мы отстоим, а утром? Использовать машину на следующий день мы не планировали, а стоять целый день за деньги тоже не хотелось. Поэтому на всякий случай заглянули на первую (бесплатную) парковку, и обнаружили, что там только что освободилось одно место. Наш папа тут же побежал в порт за машиной, а мы с ребенком, заняв свободное место, отпугивали претендентов. Качественно отпугивали - скакали, руками махали - народ сильно пугался и тут же уезжал. Тут и папа подъехал - наконец машина была пристроена, и мы смогли вздохнуть свободно.

Вид из окна нашего отеля. Вдали виднеется Лаго-Маджоре.





Планы на сегодняшний день у нас были насыщенные - предполагалось осмотреть все три острова Борромео, а заодно заехать еще в одно местечко под названием вилла Таранто. Доступ во все эти места осуществляется исключительно посредством корабликов, поэтому на подготовительном этапе пришлось немного попотеть, чтобы подобрать оптимальный вариант. В итоге получилась следующая последовательность: Стреза - остров Белла - вилла Таранто - остров Мадре - остров Пескатори - Стреза.

Острова Борромео названы так в честь аристократической династии Борромео, основатель которой, крупный торговец и банкир, приобрел в XIV веке обширные земли на Лаго-Маджоре. Его потомки до сих пор владеют здесь виллами, отелями и ресторанами.

Островов Борромео насчитывается пять. В архипелаг входят три небольших (Белла, Мадре и Пескатори) и два крошечных (Сан-Джованни и Мальгера). Остров Белла (Красавица) был назван в честь графини Изабеллы Борромео (в девичестве д’Адда), но до XVII века он представлял собой безжизненные скалы. Карло III Борромео решил оборудовать здесь резиденцию для своей супруги и в 1632 году начал работы по его благоустройству. Из почвы, которую баржами завозили на остров, были сформированы десять террас будущего сада, а в центре построен огромный дворец. Спустя два века перестройкой дворца занялся Виталиано VI Борромео, литератор, известный своими патриотическими взглядами.

В обновленной резиденции гостили аристократы со всей Европы, бывал здесь и император Наполеон с супругой Жозефиной. В настоящее время дворец стал музеем. Залы украшены картинами и скульптурами известных итальянских мастеров, старинной мебелью. Нижний ярус дворца состоит из шести гротов, отделанных морскими раковинами. На острове, имеющем форму корабля, каждый год проходят фестивали классической музыки.

Остров Белла (Isola Bella) знаменит, прежде всего, своими садами. Мне очень хотелось очутиться там в полном одиночестве, поэтому мы стартовали как можно раньше, стараясь приехать к самому открытию (часы работы и стоимость здесь).

Билеты на корабль покупали до виллы Таранто и обратно (расписание и стоимость здесь).



С сегодняшнего дня наконец начала портиться погода - похолодало, небо затянуло облаками. С одной стороны, это хорошо - когда на улице жарко, хочется только одного - забраться в холодильник, и попросить там политического убежища. Но и пасмурная погода тоже не радует - без солнца фотографии получаются совсем не такими красивыми.

Остров Белла прекрасно виден с пристани - до него, кажется, можно дотянуться рукой. Но плыли мы почему-то очень долго. Или мне это показалось?













Всю дорогу я с тревогой всматривалась в небо - острова Борромео были одной из самых главных моих хотелок и, если бы что-нибудь сорвалось, я бы этого не пережила. А на небе тем временем творилось светопреставление





Приплыв на Isola Bella, мы быстренько рванули... как выяснилось позже, не туда - надо было идти налево, а мы побежали направо. Заодно познакомились с местными





Прогулялись по узким улочкам







Заглянули в церковь





Наконец, дошли и до дворца. Билет покупали комплексный (Isola Bella + Isola Madre).



Сам дворец интересовал меня не очень - я все рвалась в сады, но, как выяснилось, просто пробежать его не получится - путь по дворцу обозначен веревками, и, пока не пройдешь все комнаты, на улицу не выйдешь. Фотографирование не приветствуется, но, так как посетителей практически не было, смотрители сбились в кучку и что-то активно обсуждали. Туристы, естественно, обнаглели, и кое-что поснимали - но исключительно ради любимого форума - чтобы было чем поделиться. (Я в этой поездке к своему ужасу заметила, что у меня иногда проскальзывала мысль: А что я напишу об этом на форуме? Если честно, меня это сильно огорчает - форум я люблю, но путешествовать хочу для своего удовольствия, а не ради написания отчетов. Как с этим бороться?)

[lёlechch]

И вот они - САДЫ!

В 1671 году был торжественно открыт парк, который находится вокруг дворца. Парк делится на два сада – итальянский и английский. Итальянский сад состоит из платформы с десятью террасами, которые декорированы фонтанами, нишами и статуями. Именно здесь находится символ аристократической семьи Борромео — единорог, который расположен на высоте 35 метров на платформе.

Увы, снимать итальянский сад пришлось против света - поэтому все снимки сделаны откуда-то сбоку, чтобы получилось хоть что-нибудь



Тот самый единорог



Но душа рвалась в другой сад - в английский. И тут дорогу мне преградила цепь - упс, оказывается, ходить по террасам нельзя. Расстройство № 1.



Ну что делать, будем вглядываться в детали







Чтобы попасть в английский сад, пришлось идти в обход









И вот она - сбыча мечт: я летела на самолете, ехала на машине, плыла на корабле, преодолевала лабиринты дворца - и, наконец, я здесь. Одна (ну, почти одна - со мной мои мужчины). И все это мое. Но (расстройство № 2) я не знаю, что мне с этим делать?



Пришлось брать это счастье с собой по частям, по кусочкам.



















А на террасы по-прежнему нельзя (расстройство № 3). Теперь понятно, почему по интернету гуляет одна и та же картинка - потому что других видов здесь нет.



Ну что делать? Пойдем хоть фрукты пофотографируем - размером со взрослую мужскую ладонь. Это апельсин? или лимон? а может, грейпфрут?



На дорожке лежит кот. Кот, ты живой?



Живой. Но голодный. Мы б его покормили, да нечем











До отплытия корабля на виллу Таранто у нас еще оставалось время, поэтому мы пошли гулять по "носу" острова-корабля. Посмотрели, как здесь перевозят машины





Как "извергаются" облаками горы



На остров Пескатори, визит на который нам еще предстоит



На дворец, в котором мы только что были



И напоследок небольшая фотосессия

[lёlechch]

Вилла Таранто (Villa Taranto) - это единственное место в данной поездке, о котором я ничего не читала на форуме AWD. Поэтому смело могу считать себя ее первооткрывателем.

Находится она не на острове, но если вы планируете успеть все в один день, удобнее все же плыть к ней на корабле

В настоящее время вилла Таранто не является частным владением, в ней размещается одно из государственных учреждений Италии, точнее данного итальянского района. Несмотря на почтенный возраст, вилла Таранто на озере Маджоре роскошна, блещет свежей отделкой. Парк же, окружающий эту знаменитую итальянскую виллу, просто великолепен.

Парк раскинулся на 16 гектарах земли. В парке вы можете встретить 20 000 особенных растений, зачастую привезенных из различных уголков земного шара, 80 000 луковиц различных цветов, 15 000 растений, которые покрывают поляны знаменитого парка, как удивительный живой ковёр.

Этот парк можно смело назвать произведением искусства, которое родилось из увлечения, даже страсти, одного ботаника — капитана Нейла Мак Ихарна, который приобрёл в 1931 году виллу и парк, даря каждый год тысячам посетителей моменты удивления, восторга, радости, наслаждения от увиденной красоты.

Место это нам безумно понравилось - даже моему мужу, который, как и большинство мужчин, к цветам вполне равнодушен. И в первую очередь нам понравилось то, что здесь - в отличие от того же острова Белла - была не просто статичная одноразовая картинка, а некое развитие сюжета - с завязкой, развязкой и кульминацией. Теперь, в качестве иллюстрации к моим словам, пару сотен фотографий.

Итак, завязка. Сначала - скучно - обычный ботанический сад







Но вот начинает появляться что-то интересное - фонтан







море цветов



















Тот же самый фонтан - но уже с другого ракурса





Часовенка





А вот так выглядит потолок





В этом дереве мне видится панда. А вам?











И вот, наконец, - кульминация. Потрясающе красивое место. Такое, что выходя к нему, говоришь "Ах! Неужели так бывает?"





















Еще один интересный сюжет. Здесь жизнь только начинается



Здесь она в самом разгаре



А здесь уже все кончилось





























Ну и теперь потихоньку начинаем двигаться обратно. Мы очень довольны. Нам понравилось. А ведь перед поездкой сюда мы сильно сомневались - стоит ли тратить столько времени на место, о котором почти ничего не знаешь. Однозначно, стоит! Скажу по секрету, сады виллы Таранто нам понравились намного больше, чем Борромейские острова. Может быть потому, что мы от них ничего не ждали?..

[Анапа]

Наш папа тут же побежал в порт за машиной, а мы с ребенком, заняв свободное место, отпугивали претендентов. Качественно отпугивали - скакали, руками махали - народ сильно пугался и тут же уезжал.

Ржунемагу Очень реалистично описано, самим так иногда делать приходится.

Я в этой поездке к своему ужасу заметила, что у меня иногда проскальзывала мысль: А что я напишу об этом на форуме? Если честно, меня это сильно огорчает - форум я люблю, но путешествовать хочу для своего удовольствия, а не ради написания отчетов. Как с этим бороться?

А Вы перед поездкой скажите себе строго: "Все. На этот раз никаких отчетов"
Отдыхаете, ни о чем таком не думаете. Все посторонние мысли из головы - вон.
А уже дома, после возвращения: "Обманули дурака на четыре кулака" - и бегом отчет строчить нам на радость.

[lёlechch]

А Вы перед поездкой скажите себе строго: "Все. На этот раз никаких отчетов"

О'кей. Начинаю прямо сейчас: "Я больше не пишу отчетов... я больше не пишу отчетов... я больше не пишу отчетов..." Главное, не перестараться, и таки закончить к новому году этот

[Анапа]

Нет-нет-нет
Поскольку Вы уже дома, то

бегом отчет строчить нам на радость.

[lёlechch]

Слушаюсь и повинуюсь

--------------

Остров Изола Мадре (Isola Madre, остров Матери) - крупнейший остров Борромейского архипелага. Сегодня на нем находятся Палаццо Борромео и ботанический сад.

Некоторые исторические источники сообщают о том, что уже в середине 9-го века на Изола Мадре были церковь и кладбище, что отражено в названии Скала дей Морти «Лестницы мертвых», которая находится в саду острова. Также достоверно известно, что уже в те времена на острове выращивали оливки. В 1501-м году Ланчиллотто Борромео, один из пятерых детей Джованни III Борромео, начал выращивать на Изола Мадре цитрусовые, черенки которых он специально привез из Лигурии вместе с садовником. Ланчиллотто же построил на острове семейную резиденцию, которую в 1580-х годах расширили и переделали в стиле ренессанс по приказу Ренато I Борромео.

Сегодня Палаццо Борромео, возведенное на фундаменте старинной церкви, кладбища и, возможно, замка Сан Витторе, окружено производящим незабываемое впечатление парком - Ботаническим садом Изола Мадре (Giardini Botanici dell’Isola Madre). Общая площадь этого английского по стилю сада, разбитого в конце 18-го века, составляет свыше восьми гектаров. Его достопримечательностью является вышеупомянутая Скала дей Морти, которую в прошлом украшали роскошные глицинии. Сам ботанический сад состоит из семи террас, на которых можно увидеть кипарисы, рододендроны, магнолии, клены, пальмы, которым более ста лет, и одну из самых первых итальянских коллекций камелий. Так называемый Африканский переулок - Виале Африка - расположен на солнечной стороне Изола Мадре. А в Пьяццале дей Паппагалли обитают попугаи, павлины, фазаны и другие пернатые.

Внимания заслуживает и семейная часовня Борромео, построенная в 1858-м году: по контрасту с одноименной часовней на острове Изола Белла, в этой не содержится никаких могил или надгробных памятников.

Хоть и называют ботанический сад острова Мадре незабываемым, но после виллы Таранто никакого впечатления он уже не производит. Вероятно, понимая это, его владельцы пытаются привлечь туристов чем-то другим - например, современными инсталляциями. Первая из них встречает нас уже на входе. Что должны символизировать эти ржавые деревья - я даже думать не хочу









Еще одна инсталляция - собачки. Издалека выглядят вполне симпатично













А вблизи - ужас-ужас. Кладбище домашних животных



Птички. Этих идентифицировать легко





А вот с этими уже сложней. Фазаны? Куропатки?



А это что за комок пуха?





Дошли и до замка



Рядом висит какая-то загадочная красная конструкция и гремит на ветру



В самом замке фотографировать нельзя, поэтому всего несколько кадров (из-под полы) для общего представления







Семейная часовня Борромео







И опять те же самые деревья. Только раньше мы смотрели на них снизу, а теперь сверху





Больше ничего интересного на Изола Мадре для себя мы не нашли, поэтому плывем на последний остров - Пескатори.

[lёlechch]

Остров Изола дей Пескатори (Isola dei Pescatori, Рыбацкий остров, известен также как Изола Супериоре) - единственный из Борромейских островов, который населен круглый год. Местное население острова представлено примерно тридцатью жителями.

Длина Изола дей Пескатори составляет 375 метров, а ширина – сто. Маленькая улочка пересекает весь остров и соединена парой каменных мостовых с прибрежным пляжем, простирающимся вокруг всего острова. Пляж часто затапливается водами озера, и располагающиеся там дома были сконструированы, учитывая эту особенность.

Хотя население Изола дей Пескатори преимущественно относится к рыбацкой касте, все же именно туристический интерес существенно развивает внутреннюю экономику острова. Очаровательное привлекательное место представляет большую ценность для любителей туристического отдыха. В основном остров посещают отдыхающие приозерных курортов, выбирая для посещения короткие поездки с экскурсоводом. Место также известно своими ресторанными заведениями с широким выбором в области морской кухни. Инфраструктура представлена небольшим количеством гостиниц, маленькими магазинчиками с подарками и памятными сувенирами и лотками, где можно приобрести различную самодельную мелочь.

На острове есть свой храм Сан Витторе, названный в честь святого православного мученика Виктора Мавра.

Удачно сохранилась часть небольшой часовни в античном стиле, предназначающаяся, скорее всего, для служителей аббатства Скоццола в начале первого тысячелетия. Спустя некоторое время часовня была перестроена и обрела черты готического стилевого направления, а в начале 17-го столетия церковь назвали в честь вышеуказанного святого. Церковь также является достойным памятником искусства, благодаря располагающимся там многовековым фрескам и скульптурам четырех великих глав религиозного мира – архиепископ Амброджио из Милана, Гауденцио из Новары, Франческо из Салеса и Карла из Борромео.

Между Изола дей Пескатори и Изола Белла затесался еще один маленький безлюдный островок Мальгера, площадь которого составляет всего-навсего двести квадратных метров



Считается, что на Рыбацком острове надо обязательно наведаться в какой-нибудь рыбный ресторан. Но мы этой традиции не последовали, потому что, во-первых, были не сильно голодными, во-вторых, не очень любим морепродукты и, в-третьих, нам очень хотелось посидеть в одном из ресторанчиков, которые в огромном количестве раскинулись под окнами нашего отеля. Поэтому мы просто побродили по узким улочкам острова, и поехали обратно, в Стрезу

[lёlechch]

В Стрезу вернулись на удивление рано. Я очень боялась, что напланировала слишком много, и за день мы ничего не успеем, но в итоге успели все. И возник неожиданный вопрос: "А чем заняться вечером?" Была бы погода получше, можно было бы покупаться, но поднялся сильный ветер и в воду уже не тянуло. Теоретически можно было съездить на соседнее озеро Орта (Orta) - говорят, там тоже красиво, но после вчерашних проблем с парковкой трогать машину не хотелось. Поэтому решили пойти по пути наименьшего сопротивления и посвятить вечер прогулке по Стрезе.





Это наш отель (Hotel Elena). Он выходит на оживленную площадь с огромным количеством кафешек



Вид из нашего окна





Перед поездкой мне казалось, что Стреза - это очень пафосное и дорогое место. А она оказалась милым курортным городком - с узкими крутыми улочками и вполне типичными для Италии домами. Да, на набережной есть недешевые отели, но их обитатели бриллиантами не сверкают и из общей толпы не выделяются, поэтому никакого дискомфорта мы не испытывали.







Вдоль набережной идет приятная дорожка - с газонами, фонтанами, скамеечками











Много памятников. Некоторые из них выполнены в духе соцреализма









Один из пафосных отелей





Накануне, прогуливаясь по порту, мы заметили, что Изола Белла ночью подсвечивается. Поэтому с собой на всякий случай захватили штатив. Самое правильное время для ночной съемки, так называемое "режимное время" - это когда огни уже зажглись, но окончательно еще не стемнело. Вот это время мы и постарались застать. Часам к девяти заняли удобную позицию напротив острова, установили свое оборудование и приготовились снимать





Однако время шло, стремительно темнело, все вокруг засверкало огнями, и только Изола Белла высилась напротив нас темной громадиной. "Экономят," - подумали мы и решили, что сидим до десяти часов и, если к этому времени ничего не изменится, уходим. Тем временем окончательно стемнело и понятно уже было, что никаких качественных фотографий у нас не получится. Но уходить ни с чем, потратив столько времени, было как-то глупо, поэтому мы упорно ждали.

Ровно в пять минут одиннадцатого, взглянув последний раз на темный остров, мы сложились и пошагали обратно. И каково же было наше удивление, когда, пройдя довольно приличное расстояние, и обернувшись на всякий случай, мы увидели сверкающую огнями Беллу. Ну что делать? Побежали обратно



Вот на такой радостной ноте и закончилось наше пребывание в Стрезе. Если бы я планировала поездку сейчас, я бы отвела на нее не день - а два, чтобы посмотреть на крепость Борромео в Анджере (Rocca Borromeo, Angera), погулять по зоопарку виллы Паллавичино (Parco della Villa Pallavicino), подняться на канатке на гору Моттароне (Mottarone, 1491 м), посетить вырубленный в скале монастырь Санта-Катерина-дель-Сассо (Santa Caterina del Sasso) и все-таки доехать до озера Орта. И может быть, когда-нибудь потом, мы еще вернемся...

[lёlechch]

15 день. 15 августа. Локарно. Лавертеццо. Кориппо. Беллинцона. Мелиде

Сегодня мы ненадолго покидаем Италию и перемещаемся в Швейцарию. Первоначально в моих планах числилась только Беллинцона с ее замками. Про Беллинцону я читала очень много отчетов, и во всех них это место описывалось как обязательное к посещению, поэтому я постаралась выделить на него как можно больше времени, чтобы получить максимальное количество удовольствия. Но, как это обычно бывает, на глаза мне вдруг попалась одна очень интересная фотография одного очень интересного мостика. По карте выходило, что он находится ну совсем рядом с Беллинцоной - всего-то 24 км крюка. Сущий пустячок. Поэтому я подумала-подумала, и включила этот мостик в свои планы. А потом мне попалась еще одна фотография одного тоже очень интересного места. И, хоть и лежало оно прямо на нашем пути, но времени на него уже не было. Тут начались терзания. Я думаю, мои читатели (хотела было написать - "три моих читателя", а потом подумала - а вдруг их четыре!!! - и не стала) уже заметили, что я человек жадный до впечатлений, и мне нужно все и сразу. Но растягивать время я пока не научилась. Поэтому вариантов было ровно два - или сокращать Беллинцону, или жертвовать новой хотелкой. На этот раз жадность победила, Беллинцона была урезана (до сих пор говорю себе за это большое спасибо), а хотелка заняла почетное место в нашем маршруте.

Итак, что же это за хотелка такая? Называется она панорамная смотровая площадка, и находится прямо над Локарно. С этой смотровой площадки обещан незабываемый вид: от самой низкой точки Швейцарии, дельты реки Маджиа в Асконе, до вершин горного массива Монте-Роза, самого высокого в стране. Звучит очень заманчиво, правда?

Чтобы попасть на эту площадку, нужно подняться по канатной дороге до Кардады (Cardada) (1340 м). А оттуда на кресельном подъемнике можно подняться еще выше - до Чиметты (Cimetta) (1670 м).

До 1950-х годов, Cardada и Cimetta были, в основном, направлениями для любителей зимних видов спорта, которые поднимались по горным тропам пешком, с лыжами на плечах, и останавливались в домике на Cimetta, который был построен в 1936 году лыжным клубом Solduno.

В начале 1950-х годов, специальная команда, во главе с ее президентом, Луиджи Pedrazzini, запустила важный проект по строительству канатной дороги, соединяющей Orselina и Cardada. Возведение первой очереди канатной дороги началось в 1952 году и закончилось в тот же год 26 декабря, дав каждому туристу доступ к этому красивому месту. Благодаря энтузиазму туристов и местных жителей, более 68 589 человек было доставлено наверх в течение первого года, к большому удовольствию компании-спонсора проекта. Туристический курорт Cardada значительно расширен в последующие годы в связи с увеличением числа туристов. В 1956 году была построена кресельная канатная дорога Cardada-Cimetta.

Теоретически, стартовать можно из Локарно. Для этого надо подняться к канатной станции или пешком, или на фуникулере. Мы, так как были на машине, подъехали прямо к канатной дороге (46.175945,8.792007). Очень долго не могли пристроить машину - несмотря на раннее время, все парковки были уже заполнены. Крутились-крутились. Наконец, моему мужу это надоело, и он сказал, что мы сейчас подъедем к ближайшей парковке (46.175436,8.790893), встанем там, и будем ждать, пока кто-то не уедет.

https://maps.google.ru/maps?saddr=46.175436,8.790893&daddr=46.175945,8.792007&hl=ru&ll=46.175689,8.792013&spn=0.003235,0.008256&sll=46.175577,8.792662&sspn=0.003235,0.008256&geocode=FcyUwAIdbSOGAA%3BFcmWwAIdxyeGAA&t=h&mra=ls&z=18

Парковка эта (пункт А на карте) находится на небольшом возвышении. Въезд в нее перегорожен шлагбаумом. Рядом стоит автомат, выдающий талончики, на котором написано: мест нет. Встали. Ждем. Мимо нас проходят два человека - явно на парковку за машиной. Ура! - думаем мы. За нами тем временем выстраивается очередь. Проезд узкий, в одну машину, и стоим мы на подъеме. Тут сверху, с парковки, начинает выезжать машина. Теоретически, мы должны отъехать, чтобы ее пропустить, но мы не можем - нас подпирают сзади. Мы начинаем сигналить сзадистоящей машине - отъезжай! Но она стоит как вкопанная. Вместо этого из нее выбегает тетка, начинает бегать вокруг нас, что-то кричать, махать руками. Мы ей знаками показываем - освободи проезд! Она ноль внимания. Все сигналят - и сзади, и спереди. Она все чего-то бегает. Наконец, догадалась, отъехала. Мы тоже отъехали, выпустили машину, подъезжаем к автомату, нажимаем кнопку, нам выплевывают талончик, а шлагбаум не открывают. Очень интересно. Тут сверху начинает выезжать еще одна машина. Все повторяется по новой. Тетка сзади тупит, все сигналят, время идет - ничего не происходит. Наконец, и эту машину выпустили. Опять подъезжаем к автомату, нажимаем кнопку, нам выплевывают еще один талончик и, о счастье! - поднимают шлагбаум. Ура! И что же мы видим, когда заезжаем на парковку - она наполовину пустая! И это происходит в хваленой Швейцарии! Позор. Второй - лишний - талончик мы хотели скормить автомату обратно, но он начал требовать с нас денег. А за что, собственно? Вот за эти мучения? В общем, попытались мы, как смогли, объяснить толпе, собравшейся внизу, что на парковке полно мест, и надо вызывать обслуживающий персонал (не знаю, поняли ли они наш английский) и пошли покорять горы.

Подъемники в Швейцарии - дело недешевое. За дорогу туда-обратно на троих мы отдали 90 шв. франков (36*2+18) (стоимость и расписание здесь).

Первая обзорная точка (Кардада) выполнена в виде пешеходного моста, который проходит над верхушками деревьев и заканчивается специальной площадкой с обзором в 180 градусов. К сожалению, погода в этот день выдалась облачной, поэтому и фотографии получились не такими красивыми, как могли бы быть. Но даже и в хорошую погоду вряд ли бы смогла фотография передать все очарование этого места - эти запахи, эти звуки, этот ветерок в лицо, это ощущение необычайной свободы - когда, кажется, только раскинь руки, и полетишь. Вообще, я заметила, что самые ахи у нас случаются не в городах, не в дворцах, не в музеях, а в местах нерукотворных – в основном, в горах. Так было на Дахштайне, на Гросглокнере, на Монте Бальдо. Все-таки Бог мудрее человека, и, как бы мы не старались, превзойти его мы не сможем никогда.















На Чиметту поднимают на кресельном подъемнике - и это тоже своего рода аттракцион. Кресла расположены не перпендикулярно дороге, как обычно, а вдоль, поэтому и обзор намного больше.



Отсюда хорошо видно Аскону и Локарно. Аскона (Ascona) находится на правой части полуострова, а Локарно (Locarno) - на левой. Разделяет их река Маджиа (Maggia).





Обзорная площадка на Чиметте выглядит не так оригинально, как на Кардаде, но с нее тоже открываются очень интересные виды

[lёlechch]

На Кардаде, помимо смотровой площадки, есть и другие развлечения





Для любителей пешеходных прогулок проложено очень много троп



А для всех прочих разбит индейский лагерь - с вигвамами и тотемами













Спускаемся обратно. Вид из кабинки

[lёlechch]

Рядом с канатной дорогой есть еще одна достопримечательность, вполне достойная отдельного поста - средневековая церковь Мадонна-дель-Сассо (Santuario della Madonna del Sasso).

Местные жители называют ее Сакро Монте, по принятому здесь названию вершины, на которой она расположена – Священная гора. По легенде, храм построили на том месте, где в 1480 г. монаху из ордена капуцинов по имени Бартоломео, который уединился на вершине скалы для молитвы, явилась Мадонна в голубых одеждах.

Церковь, в которую сразу начали приходить паломники, возвели уже в начале XVI столетия, и до сих пор она считается самой посещаемой религиозной достопримечательностью Европы. Более всего привлекает пилигримов хранящаяся здесь статуя Мадонны, которую считают чудотворной. До храма можно добраться по длинной лестнице с галереей, в этом случае дорога займет около 20 минут, или же на фуникулере, из окон которого можно осмотреть весь город с высоты. У церкви один заостренный купол, который вписывается в горный пейзаж.

Храм построен в раннем готическом стиле, хотя в росписи фасадов и отделке явно прослеживаются элементы, характерные для эпохи Возрождения. Храмовый комплекс состоит из нескольких сообщающихся построек, в том числе церкви и мужского монастыря. Кроме того, что сооружения красивы внешне, они также богато украшены внутри. По сути, сегодня церковь превращена в музей, в котором находятся известные произведения искусства – несколько скульптур из дерева работы Франческо Сильвы, а также принадлежащая кисти Брамантино (средневекового художника) картина «Бегство в Египет», написанная в 1522 г. Также для осмотра доступны скульптуры XV в., рассказывающие о земной жизни Христа. Одна из комнат целиком отдана под фигуры, которые изображают участников Тайной Вечери в полный рост.

Возле храма оборудована смотровая площадка, с которой, как и с его галерей, можно рассмотреть весь Локарно.

Вот они - участники Тайной Вечери (или, в английской транскрипции, последнего ужина)





Эта скульптурная композиция находится в комнате, забранной решеткой (фотографировать сквозь которую довольно проблематично). А над входом висит вот это изображение. Неужели - Бог?





Еще одна скульптурная композиция. Интересно, что означают язычки пламени над головами? Святость?







У входа в церковь мы увидели организованную русскую тургруппу. Вот уж кого мы меньше всего ожидали здесь встретить, так это русских туристов. Когда-то и мы путешествовали так, но те времена давно прошли, и сейчас я вспоминаю о них с огромным ужасом - как зверь, вырвавшийся на волю, вспоминает свое заключение. (Бедные-бедные организованные туристы - как же мне вас жаль! Никогда больше и ни за что не продамся я в это рабство).

Этих туристов, похоже, привезли из Локарно на фуникулере, и, когда мы пришли, они уже тянулись к выходу. И слава Богу. Турист туристу – он ведь не друг, брат и товарищ, а конкурент, вечно влезающий в твой кадр.

Что касается самой церкви, то тут мне сказать нечего, кроме одного - очень, очень красиво. Смотрите сами











Статуя Мадонны-дель-Сассо













По этой дороге можно спуститься вниз, в Локарно. Она проходит через 12 капелл, символизирующих путь Христа к Голгофе. Мы, к сожалению, по ней не пошли, потому что очень спешили в Беллинцону.

[lёlechch]

Теперь мы сворачиваем с протоптанных троп и углубляемся в ущелье реки Верзаска (Verzasca).

Верзаска – это 30-километровая горная река, которая находится в одноименной долине в италоязычной части Швейцарии – Тичино.

Свое начало она берет на вершине горы высотой 2864 метров, затем ее путь лежит на юг, через живописные долины, где река впадает в Маджоре – горное озеро между Швейцарией и Италией. Река Верзаска славится своими кристально-чистыми бирюзовыми водами и красочными разноцветными камнями, усыпающими ее дно. Весь путь, который она проделывает от истока до слияния с озером, украшен буйной средиземноморской растительностью с каштановыми лесами и виноградниками, что привлекает в это место бесконечные потоки туристов, любителей подводного плавания и ценителей истинной красоты природы.

Главный пункт, к которому мы едем в ущелье - это Лавертеццо (Lavertezzo).

Лавертеццо – это довольно крупное поселение (больше тысячи человек). В прошлом люди жили здесь только летом, зимой спускаясь вниз.

Это вот барочная церковь 18 в.



Но интересует нас вовсе не она, а Ponte dei Salti или Мост Прыжков. Иногда его ошибочно называют римским. На самом деле постройка моста относится к 17 в.



Первое, что поражает, когда попадаешь в это место - это совершенно нереальный бирюзовый цвет воды. Второе - ее прозрачность. Третье - температура. Мне даже руку туда опустить было больно - настолько она холодная. Но народ при этом активно купается. Мой ребенок тоже рвался купаться. В воду я его, конечно, не пустила, зато узнала, что мой изнеженный сын, оказывается, морж.



Купаются, впрочем, далеко не все. Большая часть загорает на камнях.



Народу очень много. Но камней еще больше



Некоторые камни, для надежности, подпирают. Вот так



Попрыгав по камушкам, мы решили подойти к мосту поближе. При этом мы с ребенком ушли вперед, а муж чего-то снимал на камеру, поэтому подотстал. Проходя мимо нашей машины, стоящей на парковке, я с удивлением заметила, что рядом с ней крутится какой-то человек в форме и что-то начинает писать на бланке. Это меня заинтриговало и я подошла поближе. Увидев меня, товарищ поинтересовался, не моя ли это машина. "Моя," - ответила я. (Вообще-то он говорил на итальянском, а я на русском, но при этом мы прекрасно друг друга понимали). "А я вас сейчас штрафовать буду, - заявил товарищ. - Потому что вы не оплатили парковку". - "Как не оплатили? - удивилась я. - Здесь же парковка бесплатная, по часам" (ну, по-крайней мере, мы так поняли из знаков, висящих рядом). "Вовсе нет, - ответил товарищ в форме. - Здесь парковка платная. Так что извольте заплатить, или я вас оштрафую". "Конечно-конечно заплатим," - сказала я. Но проблема была в том, что денег у меня нет, все деньги у мужа, а он плетется где-то далеко-далеко, по сторонам поглядывает, на камеру снимает, и ускоряться вовсе не намерен. "Беги быстрее сюда!" - заорала я и начала размахивать руками. Муж, естественно, ничего не расслышал и приветственно помахал мне в ответ. "Нас штрафуют!" - еще громче заорала я, показывая на товарища в форме. Тут муж, похоже понял, что происходит что-то непредвиденное, и с аллюра перешел на галоп. Ну, в общем, все кончилось хорошо - за парковку мы заплатили, талончик под стекло положили, и товарищ в форме пошел штрафовать соседнюю машину. Как мы так лоханулись, приняв знак "Платная парковка" за "Парковка по часам" - непонятно.









Вот и мостик. Очень красивый. Но стоять на нем страшно, потому что парапет доходит только до колен и легко свалиться в воду.





Вид с моста налево



он же покрупней



Вид с моста направо



По мосту мы перешли на другую сторону и спустились вниз. Вообще-то название моста предполагает, что с него должны прыгать, но при нас таких смельчаков не нашлось. А может, это нынче запрещено - все-таки, это очень опасно



Зато сидеть на камнях никто не запрещает

[lёlechch]

Вид на церковь с другой стороны







А это за мной едет мой прынц на белом коне, ну в смысле, муж на синем Форде



После Лавертеццо мы поехали в Кориппо (Corippo).

Кориппо – это законсервированная музейная деревня (в 1975 г. европейским архитектурным конгрессом она была признана образцовой моделью сохранения исторических памятников), чье состояние поддерживают немногочисленные жители.

Кориппо – самая маленькая самостоятельная муниципальная единица в Швейцарии. Здесь живет по состоянию на 2011 г. только 12 человек. Впервые в документах она была упомянута в 1224 г. Деревня была признана историческим наследием и охраняется как памятник. Особенно ценится в облике деревни ее архитектоника – гармоничное сочетание всех частей, и сюда приезжают студенты архитектурных факультетов.

Деревенская церковь Санта-Мария дель Кармина была отреставрирована усилиями жителей, главным образом тех, кто уехал отсюда много лет назад. Некоторое время поселение славилось льняным ткачеством, а в настоящее время здесь музей под открытым небом. Все новые дома, которые появляются в окрестностях, соответствуют суровым строительным правилам. Летние резиденции могут быть современными и шикарными внутри, но их внешний вид должен быть выдержан в духе традиций. Надзор осуществляет специальная организация.

Домики в Кориппо смотрятся на отвесном склоне, как гнезда ласточек.



Чтобы попасть в нее, надо переехать по мостику через Верзаску





и дальше по узкой дорожке, на которой двум машинам разъехаться будет очень сложно, забраться в горку



Все дома в Кориппо выложены из камня. Не знаю, скреплены ли они каким-нибудь раствором - мы ради любопытства один камешек вытащили, и тут же вставили обратно - музей все-таки.



Церковь Санта-Мария дель Кармина











Никаких людей в Кориппо, кроме таких же как мы туристов, мы не встретили. Если там и живет кто-то, то на улицу он выглядывает не часто.

Хотя эти тапочки наводят на мысль, что люди здесь все же есть. Ну не музейный же это экспонат?

[lёlechch]

[lёlechch]

Недалеко от места, где Верзаска впадает в Маджоре, находится дамба Контра. Дамбу построили в середине прошлого века. Ее высота – 220 м.

Плотина образует голубое озеро, которое называют также озером Вогорно (Lago di Vogorno) по имени деревни, находящейся в месте, где река расширяется до водохранилища.

Здесь снимали один из фильмов о Джеймсе Бонде (1995 год, "Золотой глаз").



Вид на озеро Маджоре



Вид на озеро Вогорно

[lёlechch]

На дамбе организована тарзанка. Желающих очень много - народ прыгает один за другим. Самое ужасное, что дамба сплошная, и если неверно рассчитать прыжок, можно влететь в стенку











Полетел очередной камикадзе