Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Серьёзных "отдельностоящих" достопримечательностей в Спелло нет. Можно отметить монументальные Ворота Венеры (Porta Venere), существовавшие ещё в римские времена. Однако какими их видели граждане великой Империи, нам неизвестно: для учёных до сих пор остаётся загадкой, являются ли боковые башни римскими или уже средневековыми. Ну а "венерическое" название портала одна из версий объясняет тем, что где-то поблизости находился храм одноимённой богини. Как бы то ни было, ворота выглядят впечатляюще:
Сразу за ними расположены уже точно средневековые ворота Сан-Анжело:
Ещё одним как бы римским наследием являются остатки северных городских ворот, представленные явно инсталлированной аркой (сами ворота тоже носят "арочное" название Porta dell'Arce). Честно говоря, я вряд ли стал бы фотографировать их, если б ни кошка, удобно примостившаяся на самом верху округлого перекрытия .
Консульские ворота (Porta Consolare) были когда-то главным входом в римский город. А вот мраморные статуи на них – не «родные», они были найдены рядом со здешним амфитеатром (его не очень выразительные развалины сегодня можно увидеть на западной окраине города) и, возможно, когда-то украшали гробницы. На фото хорошо видно оливковое дерево на башне – считается, что его возраст исчисляется несколькими столетиями.
Главная городская церковь Санта-Мария-Маджоре славится прежде всего фресками Пинтуриккио, умбрийца по рождению. Внешне же она, скажем честно, из разряда "ничего особенного".
А вот её интерьеры поинтереснее:
Городская ратуша (Palazzo comunale), у стен которой находится фонтан с изображением герба Римского папы Юлия III:
Ещё пара не слишком примечательных церквей:
Башня Torre dei Cappuccini – одно из немногочисленных воспоминаний о крепости, когда-то возвышавшейся на самом высоком месте города:
Церковь Сан-Северино – самая старая в Спелло. Она была построена ещё в 6 веке, но позже полностью перестраивалась дважды: в 12 и 17 столетиях:
Нет, совсем не за "достопримечательностями" нужно ехать в Спелло. Главная здешняя достопримечательность - это сам городок. Только, повторюсь, надо уйти с главной улицы, и чем скорее вы это сделаете - тем быстрее попадёте в настоящую жёлто-зелёную сказку . Жёлтую - по цвету камня, из которого сложены дома и улицы, зелёную - из-за многочисленной декоративной (другой в центре города практически нет) растительности, очень освежающей и оттеняющей желтизну камней. Ах да, ещё голубой: цвет умбрийского неба - если, конечно, оказаться здесь в ясную погоду .
За озеленение своих домов и улиц вообще жителям Спелло надо ставить не просто «зачёт», а огромную жирную «пятёрку» . С плюсом – за фантазиию .
Те, кто читал мои испанские рассказы, наверняка помнят, как я восторгался тамошними каменными городками. Скажу честно, в сравнении с ними Спелло всё же проигрывает - Монельсу, Ператальяде, Санта Пау, Алькесару... Возможно, тем, что в Спелло как раз не хватает некой изюминки, каковой в Испании часто являются суперантуражные аркадные площади с кривоватыми, как будто пошатывающимися от старости и многовековой усталости "ногами" - опорами арок, на которых держатся дома вдоль улицы или вокруг площади. Впрочем, сравнение - самый короткий путь к разочарованию, и если Спелло принимать таким, каков он есть, то прогулка по нему доставит истинное удовольствие . Если, конечно, вы надели правильную обувь - это непременное условие для посещения любого городка Умбрии !
В отличие от многих других "городков на холме", Спелло расположен в пешей доступности (всего около 10 минут средним темпом) от железнодорожной станции, на которой останавливаются многие поезда, следующие от Перуджи через Ассизи в направлении к Терни. Так что посетить его очень легко, чего я искренне всем и желаю .
Огромное спасибо за Перуджу. Была в этом городе всего полдня, не видела и половины того, что Вы нам показали. Ваш рассказ вполне можно использовать как путеводитель по Умбрии. Впрочем как и любой другой рассказ из Вашей коллекции.
Я против войны! 2022-лотосы Астрахань,Баскунчак, Узбекистан. 2023-Иран,Красная Поляна, Грузия, Киргизия, Япония, Катар. 2024-Азербайджан, круиз из Дубая, Сейшелы, Беларусь, Индия.2025-Сингапур, Ангкор, Куала Лумпур, Март-Непал, Апрель-Тибет.
Scarlet-Cet, спасибо ! Но всё-таки путеводитель - это несколько иное, это привязка к территории Вот брошюры с сайта Перуджи, ссылки на которые я привёл в конце - это действительно путеводители, лучше которых и придумать трудно, можно только перевести. А этот рассказ - считайте его отражением душевного состояния, навеянного Умбрией . Возможно, он так и останется навсегда вершиной моих итальянских впечатлений, всё, что я сейчас планирую по Италии на будущее - всё-таки представляется мне слабее .
Амстердамка писал(а) 01 дек 2014, 15:01:По-моему, это уже не попытка полюбить. Это любовь.
тссссс ! Об этом рано Впрочем, женскому сердцу виднее
О городке Губбио можно говорить очень многое, но главное – это безусловный шедевр , настоящая жемчужина, причём не только Умбрии, но и, как минимум, всей Италии. Иногда его называют «умбрийской Сиеной». В «настоящей» Сиене я был очень давно, и сейчас мне трудно авторитетно сказать, насколько правомочно такое сравнение. Конечно, такого собора и такой площади, как Пьяцца дель Кампо, в Губбио нет. Но во всём остальном, в том, что иногда называют средневековым шармом, «тенью ветра» давно минувших времён, Губбио нисколько не уступит своей тосканской соседке и конкурентке по разного рода рейтингам. А в одном (это как минимум !) и превзойдёт: Губбио намного светлее Сиены, причём не только потому, что большинство здешних строений белого цвета (на фото со стороны, которые я обязательно приведу ниже, Губбио выглядит настоящим «белым городом»), но и за счёт того, что благодаря своему расположению на юго-западном склоне горы, в ясную погоду он почти целый день залит солнечным лучами. А поскольку Губбио имеет ярко выраженную «террасную» структуру (он вытянут вдоль склона, и его главные улицы идут одна над другой), то все кварталы освещаются примерно одинаково, и в тени остаются только самые узкие улочки.
Почти весь путь от Перуджи до Губбио – это один большой серпантин , так что те, кто плохо переносит подобное, должны очень хорошо подумать, прежде чем решиться на такое. Уж на что я в целом неплохо переношу «чудеса на виражах», но даже меня к концу поездки слегка замутило (правда, подозреваю, что, будь я за рулём, такого бы не произошло).
Однако дорога, проходящая меж самых настоящих гор, то переваливая их, то лавируя вдоль причудливо извивающихся долин, очень живописная . Куда там унылым тосканским пейзажам, тоскливее и монотоннее которых могут быть разве что только кастильские ! Умбрия - вообще холмистый регион, а как раз в её восточной части расположен горный массив Умбро-Маркских Апеннин. И хотя его основные пики находятся южнее, предгорья, отделяющие Губбио от Перуджи, тоже вполне впечатляют.
Если вы приезжаете в Губбио на автобусе, есть смысл выйти не на автовокзале, что на центральной Площади 40 жертв (что в данном контексте переводится точнее, чем мучеников, хотя по сути разница невелика - Piazza Quaranta Martiri), а на предыдущей остановке, расположенной прямо напротив римского театра. В противном случае (если, конечно, посетить театр входит в ваши планы) от площади до него придётся пройти пешком, а поскольку на этом отрезке особых интересностей нет, получится просто «холостой пробег» с ненужным расходом времени и сил. А они очень понадобятся в самом городе !
Римский театр, построенный в конце 1 века до н.э., небольшой, но очень обаятельный . В отличие от большинства подобных сооружений в Европе, варварски переоборудованных под концертные площадки (самым кощунственным примером, на мой взгляд, является амфитеатр в Вероне) и почти полностью утративших свою аутентичность, театру Губбио удалось каким-то чудом не пасть жертвой «длинного евро». И хотя летом здесь всё же проводятся концертные мероприятия, это делается не в ущерб местной «арене». Её покрытые травой ряды выглядят очень натурально и естественно, как будто театр затерялся во времени на несколько столетий и только сейчас приоткрыл нам себя. Ну разве можно сравнивать это чудо с пластико-металлическим монстром, в которого превратил трибуны многих римских и греческих арен извращённый ум современных «золотодобытчиков» ?
Входной билет на территорию театра стоит 3 евро. Стоит ли платить их, если вполне можно сфотографировать получашу арены из бесплатной зоны за пределами ограждения ? Да, друзья ! Да, да и ещё раз да ! За эти, в общем-то, не такие уж большие деньги вы получите массу удовольствия ! А тем, кто скажет обратное, театр, скорее всего, не нужен вообще – и им, если честно, лучше просто не тратить на него время .
Ну а всех остальных я приглашаю внутрь, в самое лоно древней арены. Вместе с билетом вам выдают жетон, по которому вы проходите через вполне современный турникет (здесь самообслуживание, поскольку касса находится метрах в ста от входа) – и весь театр в вашем полном распоряжении ! В нём практически нет запрещённых для прохода зон, что не слишком характерно для всего боящейся Европы (это на Ближнем Востоке и в Турции ваша свобода ограничена, как правило, лишь соображениями собственных рисков). Любой ряд, любое место – к вашим услугам ! Партер ? Пожалуйста ! Бельетаж ? Нет проблем ! «Места для поцелуев» ? Да ради бога ! Любой каприз за ваши несчастные 3 евро !
Мы были одни на всей арене, представляете ?! И ни единого человека ! Позже подошли ещё две небольшие группки, но к тому времени мы уже получили всё, что хотели, и собирались уходить. А сделать это было ой как непросто ! Атмосфера театра - просто сказочная. Посмотрев заросшие развалины в своё удовольствие, мы присели на один из рядов. Потом прилегли – ведь трава не просто проросла меж камней, на них образовался довольно толстый слой почвы, так что лежать было и мягко, и сухо. Да и просто удобно – ведь подушкой служила не менее мягкая ступенька предыдущего ряда ! Добавьте к этому тёплое, но уже не палящее полуденное солнце, умопомрачительный запах трав, умиротворяющее стрекотание кузнечиков (или кого там ещё) и великолепный вид на город – и может быть, вы поймете, что мы тогда ощущали . А осознание того, какая погода в это время стоит в Москве, куда нам предстояло вскорости вернуться, только ещё лучше оттеняло всю прелесть тех минут… И если это не называть счастьем – есть ли оно вообще на этой земле ?!
По всей длине Губбио пересекает поток Каминьяно. Слово "поток" (torrente) для обозначения небольших речушек, частенько пересыхающих в засушливое время, широко используется в Италии и Испании, но не имеет прямого аналога в русском языке. В границах города Каминьяно "одет" в рукотворное каменное русло, окружён "почти настоящей" набережной, а через него переброшены каменные горбатые мосты. И эта часть Губбио - одна из самых живописных :
Казалось бы, эка невидаль: всего лишь серый каменный мост, ни статуй тебе, ни гербов, ни арок красивых. Не мост Александра III ни разу.. . Но мне таковые нравятся намного больше, чем помпезные мосты 19 века или технологичные сооружения в духе Эйфеля. Они не только и даже не столько украшают, они благородно старят город, придают ему реально средневековый шарм, даже если сами являются новоделами (честно говоря, я не знаю, когда были построены здешние мосты ). И они прекрасно гармонируют с потемневшими от времени каменными кварталами Губбио, которые порой выглядят даже суровыми, с теряющимися в "чреве" города узкими улочками, на дно которых редко попадает свет. Это не жёлто-зелёный игривый Спелло, это город рыцарей-аскетов, молчаливых и "чисто конкретных", чаще жестоких, чем романтичных. И какая, по сути, разница, является ли современный Губбио средневековым или только кажется таким, главное, что его старина и красива, и аутентична, и очень обаятельна .
Центр старого Губбио - Большая площадь Piazza Grande. На представленном ниже снимке с воздуха (не моём) хорошо видно, что поверхность, на которой лежит площадь, искусственная. Фактически - это огромная терраса, опирающаяся на четыре большие арки. Её начали сооружать в середине 12 столетия и, возможно, архитекторы использовали те же принципы, что и древние мастера, возводившие Храмовую гору в Иерусалиме, на которой потом царём Иродом был построен иудейский Второй храм, видевший Иисуса и разрушенный римлянами вскоре после его смерти и Воскресения. Ведь Храмовая гора - это не просто земляная насыпь, обрамлённая каменными стенами (единственной уцелевшей из которых является знаменитая Стена плача), это сложная система невидимых извне арок, принимающих на себя всю тяжесть не только Горы, но и сооружённых на ней зданий.
Конечно, Piazza Grande в Губбио поменьше, и строить её, видимо, было намного проще. Хотя ход работ всё равно измерялся столетиями: только в середине 14 века здесь был возведён мощный и величественный Консульский дворец (Palazzo dei Consoli), ставший, несомненно, настоящим воплощением силы и могущества городской власти. Дворец, кстати, стал первым зданием в городе, подключенным к системе общественного водопровода. Из него, в частности, поступала вода в фонтан, расположенный внутри дворца.
Консульский дворец является, пожалуй, самой узнаваемой достопримечательностью Губбио. Хотя бы потому, что он, как Эйфелева башня в Париже, виден практически изо всех мест города:
С другой стороны Piazza Grande, напротив Консульского дворца и явно в его тени, находится Дворец подеста (Palazzo del Podestà) - главы городской исполнительной (а иногда и судебной) власти. Его строительство продолжалось 400 лет, и так и не было завершено.
Сама Piazza Grande "по совместительству" - одна из лучших смотровых площадок в Губбио:
Если Большая площадь и Консульский дворец являются символами светской власти, то символом духовного авторитета в Губбио стал святой Убальд (или Убальдо), бывший в 12 веке городским епископом.
Правда, собор Губбио посвящён совсем не ему, а неким мученикам Мариану и Иакову, убитым в североафриканской римской провинции Нумидии во время гонений на христиан в 3 веке. Собор, если честно, как и в Перудже, очень невыразительный - что снаружи, что изнутри :
Дворец барджелло был построен в начале 14 века. Как и подест, барджелло - отнюдь не фамилия, как может показаться вначале (мне так показалось), а тоже название должности - нечто вроде городского шерифа (ну или, так сказать, начальника местной полиции). На небольшой площади перед дворцом находится Фонтан сумасшедших (Fontana dei Matti) 16 века, перестроенный в 1862 году. Согласно древней традиции, чужеземец, обежавший 3 раза вокруг него, обретает гражданство Губбио и звание "Почетный дурак Губбио" . Правда, надо отметить, что в данном контексте слово "дурак" не означает умалишённого, а трактуется как чудак или шутник.
Маленький, но обаятельный уличный сюжет :
В Италии есть целая ассоциация под названием «Город трюфелей» (Città del Tartufo), и Губбио, как и многие прочие города Умбрии, конечно же, входит в неё.
Один из классических, можно сказать, «брэндовых» видов Губбио: площадь Иоанна Крестителя (San Giovanni Battista) перед одноимённой церковью (которая строилась на месте древнего баптистерия в переходный с точки зрения архитектурных стилей период 13-14 веков, а потому сама церковь имеет готические формы, а её колокольня – романские) на фоне Консульского дворца:
Длинное аркадное здание - лоджия Logge dei Tiratori на Площади 40 жертв – построено в начале 17 века на территории больницы при церкви Santa Maria dei Laici. Оно принадлежало гильдии шерстянщиков и предназначалось для… сушки тканей, которые натягивали так, чтобы они приобрели определённые размеры.
Видимо, так, по замыслу авторов рекламы, выглядел бы древний умбр (Губбио, как и Ассизи, в отличие от Перуджи, уже не этрусский, а чисто умбрийский город) в одежде нашего времени :
Впрочем, воинственность была в крови не только древних. "Как и многие умбрийские города, Губбио всегда был городом солдат. Вскоре я услышал, как тысяча мужчин Губбио отправилась в первый крестовый поход, и гербом города стал герб Готфрида Бульонского. Также говорится, что когда австрийский адмирал возглавил папский флот перед сражением в Лепанто и обнаружил, что в его составе много офицеров и матросов из Губбио, он воскликнул: «А что такое это Губбио? Оно что же, больше Неаполя или Милана, что вообще это такое?» (Г. Мортон)
И опять: красивые, обаятельные, атмосферные улочки и уголки Губбио:
Интересно: подобного рода развилку можно увидеть во многих европейских городах. Я помню нечто похожее в баварском Ротенбурге-на-Таубере, в недавнем Орвието, да и ещё много где – сейчас уже трудно точно назвать все города, но уголок очень характерный и узнаваемый.
Последний раз редактировалось savl1 03 дек 2014, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Совершенно потрясающая по красоте и оригинальности «цветочная улица» . Назвал бы «дурмановой», да ведь не так поймут… Хотя вообще розовых дурманов в Умбрии очень много.
Правда, как по ней идти – одному святому Убальду известно . Но это уж я слишком много хочу: и чтоб красиво, и чтоб удобно . Как-как - на цыпочках, бочком, не дыша… И получилось ! Без лишней скромности могу доложить: ни один цветок не пострадал ! Вот, пожалуйста – все целы и практически невредимы:
Мы поднимаемся выше, и практически с каждой улочки открываются всё новые и новые панорамы города. Вот уже и Консульский дворец почти под нами:
О, а вот как раз ресторан, в котором мы пообедаем. Очень приятный, симпатичный, антуражный, да и цены вменяемые (хотя в целом прайс-листы на еду в Губбио вполне туристические ).
Башня над средневековыми Римскими воротами Porta Romana, защищавшая вход в город с востока, датируется примерно 1400 годом. Она был оснащена системой тройной защиты, состоявшей из подъёмного моста, железной решетки и двери. Зубцы, изначально венчавшие башню на высоте 25 метров, были убраны после того, как она потеряла своё оборонительное назначение. Сейчас здесь располагается Музей керамики.
Церковь св. Франциска, построенная в 13-15 веках:
Считается, что святой Франциск разговаривал со зверями и птицами. На скульптуре недалеко от "своего" храма Сан-Франческо у ног святого изображён, как я понимаю, волк - персонаж одной из самых популярных легенд из жизни Франциска Ассизского. Вкратце суть сводится к тому, что во время пребывания Франциска в Губбио в окрестностях города объявился волк, пожиравший не только домашних животных, но и людей. Желая "разрулить" эту ситуацию, святой встретился с волком и сказал ему примерно следующее: "Брат волк, ты сделал много зла и заслужил смерти. Но я хочу примирить тебя с людьми. Я знаю, что причиной свершённого тобой является голод. Если ты пообещаешь больше не творить зла, жители не только простят тебя, но и будут кормить до конца твоих дней". Волк кивком выразил своё согласие, после чего Франциск протянул ему руку, в которую волк с готовностью вложил свою лапу. После этого события волк прожил ещё 2 года и честно держал своё слово, а местные жители не только кормили, но и полюбили его и даже оплакивали его смерть.
Вот такая история. Было ли это на самом деле ? Как говорится, каждому будет дано по его вере...
Не хочу никого обидеть, но трудно не назвать такой скворечник скворечником. А разве не так ?!
Ещё немного местных съедобных специалитетов: гланая умбрийская паста - странгоцци (нечто вроде утолщённой лапши), хлеб св. Франциска и прочее, прочее, прочее…
Мы снова оказываемся на берегах ныне сухого потока Каминьяно, на сей раз – в центральной части города. И опять у меня бувально разбегаются глаза – «сыыыыр !!!», и снова хочется снимать, снимать, снимать… Обожаю каменные города !
Настало время уезжать – и прощальный взгляд на Губбио из окна автобуса:
И, как обычно, немного сухой, но весьма полезной информации. Автобусные компании APM и Spoletina, на которые до сих пор ссылаются даже самые «родные» сайты Умбрии, канули в лету. Сегодня все перевозки внутри региона сосредоточены в руках уже упоминавшейся компании Umbriamobilita ( http://www.umbriamobilita.it ), а расписание автобусов, курсирующих между Перуджей и Губбио, находится здесь: http://www.umbriamobilita.it/public/res ... e/E001.pdf .
Неплохую наглядную карту Губбио и краткое описание его основных достопримечательностей можно найти на сайте городского туризма http://www.comune.gubbio.pg.it/Tourism_ ... ments.aspx . Но для «уличного» ориентирования я, как обычно, рекомендую карту города из путеводителя ROUGH GUIDE, который опять оказался вне конкуренции.
Вот уж торкнуло! Какие шикарные мостики, а эта "дурмановая улица".... я влюблена. И бесподобные арки и переходы и лестницы-кудесницы. Как зддорово что вы походили там и днем и при свете фонарей. А куда вся вода девалась из под мостиков?
Нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое, как я зараза, нахожу туда вход?
Перуджа – Орвието – Ассизи – Губбио – Спелло – Сполето – Фолиньо. И примкнувшее к ним Баньореджио.
«Умбрия — это Италия без примесей» (Марлена де Блази, «Дама в палаццо»)
Ну никак не складываются наши отношения с Италией, хоть ты что хошь делай… Рим и Флоренция разочаровали,
Вызывает уважение стремление автора преодолеть кажется в 5 раз свою нелюбовь к Италии. Что же, мне известны семейные пары пытающиеся полюбить друг друга и в 10 попытке совместной жизни:smile: Говорит ли это о неразвитости эстетического вкуса? Кто я такой, что бы о нем судить. Для меня Италия наиболее красивая страна Европы, а итальянские женщины могут сравниться лишь с украинками (в современной России, дегуманизирующей украинцев, опасное заявление). Поэтому путешествовал по Италии неоднократно от Милана и Венеции до Аргидженто на юге Сицилии. В первый раз в далеком 1993 г, когда компартийные функционеры уже перестали, а первые новые русские еще не начали её посещать (прекрасное было время). Когда такая делегация, наверное из Киргизии, гуляя по 3-е как инструктировали в КГБ, услышала, что мы разговариваем по русски и спросила откуда мы? Услышав ответ, покачали своими монгольскими головами и сказали что то типа "ну то же свои". Что он имел в виду? Типа "как и я киргиз, то же русский"? О загадочная азиатская душа! Спасибо за интересное сообщение о менее известном уголке этой замечательной страны. Ассизи (как и Равенна) у меня и раньше были в планах. Надеюсь удасться выбраться.
Chutorynka писал(а) 01 дек 2014, 22:12:А куда вся вода девалась из под мостиков?
Эти "потоки" имеют такую особенность, что они, как правило, наполняются водой в "сезон", связанный, во-первых, с дождями, во-вторых, с таянием снегов на горах. Я видел фото зимней Умбрии - снега там бывают ещё какие !
Нинок писал(а) 02 дек 2014, 02:09:когда вы откопаете в любимой Италии то, чем регулярно заманиваете в Испанию Мохнатое средневековье
Я ж говорю, что попадание пришло "в десятку" . Один город "мохнатее" другого . И в то же время они, как ни странно, все разные.
behaim писал(а) 02 дек 2014, 03:23:Вызывает уважение стремление автора преодолеть кажется в 5 раз свою нелюбовь к Италии.
Да нет, всё намного проще... К Италии, как и к Франции, я отношусь без придыхания. И меня не убыло бы, если б любви так и не случилось. Просто мне надо было найти место, чтобы "разбавить" мою действительно любимую страну - Испанию (поскольку даже самый вкусный торт надоест, если его потреблять слишком часто ). А поскольку всякие европейские "севера" и пышные австрии мне просто противопоказаны, вариантов в моём распоряжении не так уж много, приходится "пристраиваться к местности"
behaim писал(а) 02 дек 2014, 03:23:Говорит ли это о неразвитости эстетического вкуса?
Вы знаете, в отношении лично меня - никаких обид. Может, Вы даже и правы - в общем и целом. Но вот с тем, что именно отношение к Италии обязательно должно быть мерилом хорошего вкуса - согласиться никак не могу. Каждому своё - вечная истина. Есть целая категория путешественников, которые ездят исключительно в ЮВА или в Индию и им глубоко по фигу все италии, испании и германии - это ж не говорит об их недоразвитости.
Да и что такое вообще хороший вкус, как не отображение чьих-то субъективных пристрастий, пусть даже и многочисленных ? Чем готика хуже барокко, а исламское искусство - искусства Возрождения ? Да, кто-то так считает, но это не значит, что это есть непреложная истина, не правда ли ?
Именно! Критиковать всякий может. Таких шедевральных рассказов, как у Вас, немного. Очень,очень хорошо написано и фото замечательные! Совершенно не обязательно биться в судорогах, обливаясь слюнями восторга, это чьи-то личные эмоции. У всех у нас есть место, где пробивает на такое, и место это может быть совершенно непонятным для других, а кто-то вдруг прочитает и откроет для себя новые грани в знакомом мире.. Пишите, с нетерпением жду продолжения!
Сразу хочу сказать: в Сполето объять необъятное мы не пытались. По-хорошему, это городок на целый день , особенно если учесть его рельеф, не способствующий быстрой ходьбе. Да и пропустить несколько интересных церквей на его окраинах (а точнее, уже за оными), если уж по-уму - не слишком правильное решение.
Однако с возрастом реализма прибавляется, а фанатизма и перфекционизма убывает (искренне сочувствую, если у кого происходит наоборот в плане последнего – травите его в зародыше, если ещё не поздно, а то он потравит вас так, что мало не покажется ). Целый день на Сполето ? Ха ! А за счёт чего ? И так не вмещаются ни Тоди, ни Монтефалько, кого ещё вырезать прикажете ? Спелло ? Во-первых, жалко, во-вторых, должен же быть в программе хоть один совсем маленький городок хотя бы для контраста ? Ну и в-третьих, даже как-то глупо – пропустить город, расположенный всего в получасе езды от базы (коей, напомню, была Перуджа), да ещё как раз по дороге в Сполето…
В общем, связка Спелло – Сполето напрашивалась сама собой, а раз так – регламент пребывания в обоих городах обуславливался не только количеством имеющихся световых часов в октябрьском дне, но и чисто физическими силами – не молодые рысаки уже, чай, чтоб «по камням, по лужам, по росе», да ещё со скоростью призёров соревнований по спортивной ходьбе… Так что увидели мы в Сполето не всё, что можно было бы и в идеале хотелось бы, зато не убились, остались довольны и получили массу прекрасных впечатлений .
"После падения Рима сюда пришли готы, которых сменили ломбардцы. Потом Сполето попал под власть города-побратима под названием Перуджа, располагавшегося к северу от него. Затем Сполето переходил из рук в руки в ходе бесчисленных войн между папским престолом и Священной Римской империей. Сполето удалось прославиться и показать свою силу в третьем веке до нашей эры — именно под его стенами остановили Ганнибала, двигавшегося со своей армией в сторону Рима. Мы сидели на террасе гостиницы, смотрели на долину и буквально слышали лязг и грохот сошедшихся друг с другом армий. Особенно явственно звуки битв минувших лет стали звучать после того, как мы прикончили вторую бутылку грекетто." (Майкл Такер, "Италия: вино, еда, любовь")
Со стороны станции (от неё до центра надо пройти около километра) в город ведут Львиные ворота (Porta Leonina), построенные в 19 веке на месте древних ворот св. Григория. Ко львам – тем, которые цари зверей – ворота никакого отношения не имеют, а названы так в честь некоего – не падайте ! - Аннибале Франческо Клементе Мелькиоре Джироламо Николо делла Дженга, родившегося в замке Дженга близ Сполето и ставшего впоследствии Римским папой Львом XII. Сегодняшний вид портала – реконструкция второй половины прошлого столетия, поскольку оригинал был разрушен в 1944 году во время отступления немцев.
Сразу за «папскими» воротами – площадь Гарибальди с красивым видом на церковь св. Григория:
Высокая колонна, увенчанная трубящим ангелочком - памятник самому Гарибальди:
А вот дальше… дальше «кривая» (в смысле не регулярная) структура улиц, присущая, по сути, каждому городу, чей рельеф не является ровным, сыграл с нами злую шутку. Вместо того, чтоб идти, может, чуть побольше, но наверняка (всем же известно: нормальные герои всегда идут в обход ), мы решили двинуться напрямую, благо ориентир - крепость Альборноса, или Альборноциана, расположенная на самом высоком месте Сполето, был налицо:
Сама идея, в общем-то, была неплохая, но в полном соответствии с законом Мерфи (известном в народе также как «закона бутерброда»), если есть хоть малейшая вероятность пропустить нужный поворот, он будет пропущен . Так оно и случилось, хотя понял я это далеко не сразу. Некоторым оправданием, конечно, может служить то, что хорошей карты Сполето я так и не нашёл, а вечная палочка-выручалочка ROUGH GUIDE именно тут пожмотничал. Карты-то, конечно, у нас были, и где-то даже сами по себе неплохие, но вот их разрешение изначально оставляло желать много (очень много !) лучшего. Особенно в части вот таких маленьких улочек-переулочков, в которую мы вовремя не свернули. «Засаду» мы поняли не сразу, поэтому углубились не в ту сторону довольно прилично . Зато увидели красивые панорамы на крыши города:
И только когда улица, по которой мы шли, начала растраиваться, и пришло время выбрать одно их трёх направлений, я понял: пора сдаваться . Правда, «направо пойдёшь» отпадало сразу, поскольку это «направо» вело вниз, что (к сожалению !) нам точно не подходило. А вот «налево пойдёшь» и «прямо пойдёшь» походили на правду: обе дороги шли в гору, причём одна – более-менее полого, а вот вторая… в общем, в приличных городах на таких подъёмах эскалаторы-фуникулёры-лифты ставят – вот, к примеру, как в Перудже. «Комэ сэ ба алле катедрале, пэр фаворэ ?» - мешая итальянский с испанским, спрашиваю у редкого прохожего, молясь про себя: только бы не туда, не на тот «пик Коммунизма», куда эскалатор почему-то забыли провести (уже после поездки я узнал, что эскалаторы в Сполето всё-таки есть, только ориентированы они в основном не на обычных людей, а на автомобилистов, поскольку берут начало от парковок, расположенных за пределами исторического центра). «Сори, ай доунт ноу», - лучезарно улыбается прохожий. Понятно, сами мы не местные… Третья попытка, наконец, оказалась удачной. Если, конечно, можно назвать удачей то, что нужным нам направлением оказалось… ну вы сами понимаете . Опять закон Мерфи, будь он неладен…
Ну а что делать ? «И пошли они, солнцем палимы» . Да уж, чего-чего, а на недостаток солнца пожаловаться мы точно не могли, слава богу, что оно всё же было октябрьское, и не палило, не обжигало, а приятно ласкало. Хотя при таких подъёмах... Где-то на полдороге стало ясно: не пообедаем – не дойдём . Ведь мы приехали сюда из Спелло, а там для еды, вроде, было ещё рановато. А вот сейчас - не только в самый раз, а просто уже на грани. Поэтому мы свернули в первый же подвернувшийся нам ресторанчик - вот этот:
И знаете что ? Мы угадали на 100 % ! И интерьеры ресторанчика оказались приятными, и виды с большой открытой террасы замечательные (заведение находилось как раз на склоне одного из холмов, на которых пристроился Сполето), и меню интересное и вменяемое по ценам . Настолько, что мы решились наконец-то попробовать один из коронных специалитетов этих мест: странгоцци аль тартуфо (Strangozzi al Tartufo) - умбрийскую пасту-лапшу с трюфелями. Признаюсь, что блюдо понравилось, хотя не могу сказать, что потом спал и видел, как бы его повторить. Но, по крайней мере, это была, по-моему, первая паста в Италии, которую я доел до конца. Что же касается вкуса, могу сказать только одно: он специфический, и передать его словами очень сложно. Кто пробовал - поймёт меня, а кто нет - не обессудьте, мой гастрономический лексикон не слишком богатый, и объяснить я всё равно не смогу. Вот если только показать:
А теперь, с новыми силами, можно и дальше двигать, тем более, что цель уже видна - колокольня кафедрального собора, освящённого в честь Успения Богородицы:
"Собор в Сполето производит сногсшибательное впечатление, особенно по мере приближения к нему. От пьяцца Меркато мы прошли по узенькой, идущей под уклон улочке, застыв у широкой уходящей вниз лестницы. У ее подножия раскинулась просторная площадь с собором в центре. Поскольку мы находились на возвышенности, нам открылись и гребни уходящих вдаль холмов Умбрии. Главных достопримечательностей здесь пять. За алтарем фрески работы Липпи, узорный пол, подарок Барбароссы, письмо святого Франциска в рамке и изображение розы в витраже над входом." (Майкл Такер, "Италия: вино, еда, любовь")
Попасть внутрь собора не удалось - сиеста... (что, кстати, для Италии в целом совсем не столь характерно, как для Испании). Но про одно из "чудес собора" я всё же скажу несколько слов. В июле 1155 года (во время Первого итальянского похода), спустя всего месяц после того, как знаменитый германский король Фридрих Барбаросса стал императором Священной Римской империи, он пошёл войной на Сполето. Причиной послужило решение горожан платить налог в местной валюте, которую Барбаросса считал фальшивой. После недельной осады город был взят штурмом и разрушен. Император не пощадил даже старую церковь 8 века, находившуюся на месте нынешнего собора. Спустя тридцать лет Барбаросса вернулся в Сполето и в знак примирения подарил городу византийскую икону с изображением Богоматери, привезённую из Второго крестового похода, автором которой предания считают самого евангелиста Луку. Позже, в 1626 году для неё в соборе была построена часовня Святейшей иконы (Cappella della Santissima Icona), где эта реликвия хранится и сегодня. Посмотреть часовню (равно как другие места в соборе) можно на трёхмерной панораме на сайте http://www.italiavirtualtour.it/dettagl ... &sid=97037 . А вблизи она выглядит так (фото не моё):
Здесь же, недалеко от собора расположена бывшая церковь с редким названием - Золотой манны (Chiesa della Manna d'Oro). Её построили в знак благодарности Пресвятой Деве за то, что после разграбления Рима в 1527 году войсками испанского императора Карла V (дело было во время так называемой войны Коньякской лиги) Сполето не только избежал подобной участи, но и обогатился за счёт прибыльной торговли с вторгшейся имперской армией. На следующей фотографии церковь находится справа - с восьмигранным барабаном:
Ещё немного красивых и интересных окрестностей собора:
Последний раз редактировалось savl1 04 дек 2014, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Теперь наш путь лежит к, пожалуй, основной достопримечательности Сполето. Можно сколь угодно говорить о соборе, его реликвиях и святынях, но главным "брэндом" города, как ни крути, является знаменитый виадук - Башенный мост (Ponte delle Torri) 13 века, построенный через глубокое ущелье между холмом, на котором возвышается крепость Альборноса, и противоположным холмом Sant 'Elia, откуда начинается дорога в местечко Монтелуко. Подниматься в крепость мы не стали, уже давно уяснив истину, что самое интересное в любой крепости, особенно превращённой в музей - это вид на неё со стороны. Отдельные исключения, конечно, изредка встречаются, но замок, сооружённый по приказу Римского папы Иннокентия VI в 14 столетии, явно не входил в их число. Поэтому мы решили сэкономить и силы, и время, да и деньги впридачу. Вот в этом месте пути как раз расходятся: портал слева открывает вход (через кассу, разумеется ! ) в замок, а дорога правее от него ведёт напрямую к виадуку.
Башенный мост и его окрестности - это совершенно потрясающее место ! Не верьте ни одной фотографии, ни моей, ни даже самой профессиональной - все они всё равно будут лишь блеклой тенью того зрелища, которое вы увидите, оказавшись здесь. Я думаю, не один я разочаровывался, разглядывая собственные фото римского Колизея и понимая, что они ни на грамм не передают тех фантастических ощущений, которые я (как и, думаю, многие) испытывали, находясь внутри этой гигантской каменной чаши. Вот примерно в такой же степени фотографии виадука в Сполето не отражают его масштаба, его величия, равно как и великолепия окружающего его пейзажа, завораживающего не только глаз, но и душу . Я, конечно, приведу несколько снимков - исключительно для наглядности, но повторюсь, это будет всего лишь бледное отражение реальности.
Ещё немного окрестных видов:
Технические параметры моста говорят сами за себя:
Честно говоря, точное время создания этого супермасштабного строения до сих пор неизвестно. По одной из версий его возвели в качестве акведука в конце 12 века, используя остатки древнеримского сооружения. Некоторые считают, что он был построен в 14 веке под руководством Хиля Альборноса - испанского кардинала, занимавшего видные посты при нескольких папах и выполнявшего их поручения по укреплению и единению Папского государства. Но, так или иначе - в итоге получился шедевр, занимающий достойное место в перечне must see не только Сполето, но и всей Умбрии.
Название моста объясняется тем, что с обоих сторон его действительно обрамляют башни - замка Альборноса, названной именем уже упомянутого кардинала, и небольшой "мельничной" (здесь действительно когда-то была мельница, работающая на стекающих с горы потоках воды) крепости Fortilizio dei Mulini e Monteluco на противоположной стороне.
Вот, кстати, один из таких небольших потоков, правда, на фото он виден не очень хорошо меж деревьев:
Я очень боялся, что проход по самому мосту может быть закрыт - ну кто знает, что в голове этих европейцев, сдвинутых на соображениях безопасности и сохранности, особенно не там, где это требуется на самом деле (кто про что, а я опять про римские амфитеатры ). Ан нет, барьеры перед мостом закрывали проезд только для авто (и, видимо, мото) транспорта, а нам - пешеходам - путь был открыт ! И слава богу, потому что прогулка по виадуку получилось незабываемой (доказательством чего, к сожалению, мои фото опять послужить не смогут по той же причине...).
Именно отсюда лучше всего видна крепость Альборноса:
В самом конце 15 века в ней жила, будучи губернатором Сполето, небезызвестная Лукреция Борджия - дочь "испанского" папы Александра VI. Да-да, и такой эпизод имел место в её биографии, и есть много свидетельств тому, что "папина дочка" была отнюдь не свадебным генералом. "Она прилагает усилия, чтобы хорошо управлять городом: за счет коммуны она организует корпус конной жандармерии для помощи полиции; она обязывает Сполето и соперничающий с ней город Терни заключить трехмесячное перемирие; ее судья, «аудитор» Антонио дельи Умиоли да Гуальдо, ведет процессы частных лиц. Пока ее юный брат Джофре предается удовольствиям охоты и скачет по лесам, она полностью поглощена своей работой губернатора." - так написал в книге "Борджиа" Иван Клулас - французский историк и архивист, автор двух десятков работ по средневековой истории Европы, рыцарь ордена Почетного легиона и кавалер ордана Искусств и литературы, между прочим (это я к тому, что его слова лично у меня заслуживают доверия). А было Лукреции в то время - выдохнули ! - 19 лет .
И сегодня один из отелей Сполето носит её имя: Lucrezia Borgia.
Вообще говоря, после виадука можно просто уезжать отсюда с искренним "чувством глубокого удовлетворения" и полным осознанием того, что день был прожит не зря . Но время и силы ещё оставались, поэтому мы немного и абсолютно без фанатизма, не пытаясь объять и впихнуть необъятное и невпихуемое (как я уже писал, Сполето - это город на полнодневное путешествие), прошлись по историческому центру. И, надо сказать, отнюдь не без удовольствия .
Военный памятник, установленный в 1910 году в память о погибших во время осады папского Сполето пьемонтскими войсками в сентябре 1860 года, после чего город вошёл в состав объединённого Итальянского королевства:
И тот же памятник на фоне соборной колокольни:
Ратуша, или "городской дворец" (Palazzo comunale) по-итальянски впервые построили в 13 веке - от неё сохранилась высокая серая башня. В остальном здание было полностью перестроено уже в 18 столетии. Сегодня небольшая "пьяцетка" перед ратушей представляет собой вполне симпатичный уголок города.
Прямо под башней можно видеть часы и календарь с фазами Луны, а ниже - ещё и солнечные часы и даже "инструкцию" по их применению:
Буквально в полусотне метров от ратуши находится Рыночная площадь, на которой расположено одно из самых красивых сооружений в Сполето - фонтан, как ни странно, не имеющий своего имени и называемый просто "фонтаном на Рыночной площади" (Fonte di Piazza del mercato).
Его история, обусловившая именно такой дизайн источника, очень интересна и слегка запутанна. Когда-то на этом месте находилась старая романская церковь Сан-Донато. В 16 веке её снесли, но сохранили часть фасада, на котором в 1573 году установили круглые часы, которые мы и видим сегодня. В 1623 году епископ Сполето кардинал Маффео Барберини был избран папой Урбаном VIII (именно по его указанию состоялся процесс, осудивший Галилея). В том же году его племянник, тоже кардинал Франческо Барберини посетил Сполето и выразил городу свою благосклонность. Городские власти хотели соорудить статую нового папы, но Франческо предложил в качестве альтернативы более скромный памятник - к верхней части бывшего церковного фасада над часами пристроили нечто вроде "памятной доски" с треугольной крышей, на которой изображены гербы самого Франческо, Урбана VIII и ещё одного его родственника и тоже кардинала Антонио Барберини, а также выбит текст, гласящий, что власти и жители Сполето благодарят Барберини за проявленную к их городу щедрость... ну и всё такое. А уже через столетие, в 1746 году сюда же "до кучи" перенесли собственно фонтан, который был на этой площади ещё со времён разрушенной церкви Сан-Донато, но немножко в другом месте. Вот такая история, породившая одну из самых живописных городских достопримечательностей сегодняшнего Сполето.
Другой средневековый фонтан (предположительно 17 века) носит имя "маска" (Mascherone). До сих пор неизвестно, кого изображает каменное лицо в центре фонтана, равно как и нет единого толкования, что именно оно выражает: гнев ли, крик, а может, даже иронию.
Ещё один "безымянный" фонтан (его называют просто фонтан на улице Клементи). Под одиноким извергающим воду львом изображён герб города.
А следующий фонтан имя-то имеет, да не своё. В середине 19 века во время реконструкции дорожной сети города был снесён один из дворцов, возле стены которого находился фонтан Сан-Джузеппе (San Giuseppe). Через несколько дней, дабы не лишать местных жителей чистой воды, городские власти соорудили новый фонтан на другой стороне дороги. Постепенно его стали называть так же, как и прежний - Сан-Джузеппе (не уверен - св. Иосифа по-русски ?).
Кое-что сохранилось в Сполето и от времён Римской империи. Кроме небольшого театра, ныне являющегося частью Национального археологического музея, это прежде всего Арка Друза, сооружённая в 23 году (эта дата сохранилась на самой арке) в честь сына императора Тиберия Друза и его же приёмного сына Германика:
В те времена арка служила входом на территорию Форума, находившегося на месте сегодняшней Рыночной площади. Одну сторону арки давно поглотили дома, построенные ещё в эпоху средневековья, а вот другая её "нога" опирается на остатки древнего храма 1 века. Сегодня о нём напоминает одинокая античная колонна, то ли художественно инсталлированная, то ли действительно когда-то стоявшая на этом месте (честно говоря, я сильно подозреваю первый вариант ).
Конструкции храма, как это часто водится (а чего добру пропадать ?! ), впоследствии использовались для возведения на этом месте новых зданий. В конце концов здесь была построена церковь в честь святых Ансано и Исаака (не библейского, а сирийского монаха, который в 6 веке пришёл в эти места и начал вести жизнь отшельника в Монтелуко недалеко от Сполето). Сегодняшний облик церкви после перестройки 18 столетия удивительно напоминает римский храм - возможно, как раз тот, который когда-то стоял на этом месте.
Интерьеры церкви довольно традиционные, но посетить её имеет смысл ради крипты, созданной предположительно в 12 веке, в которой ещё сохранились остатки фресок со сценами из жизни св. Исаака. Здесь же покоятся и останки самого Святого. А вот саркофаг, где они хранятся, является копией, оригинал же выставлен в Национальном музее герцогства Сполето в крепости Альборноса.
С некоторых пор святые поделили "сферы влияния". Сама церковь стала называться просто Сан-Ансано (Sant'Ansano), а крипта носит имя св. Исаака. Вход в неё, кстати, бесплатный.
Ещё одна средневековая достопримечательность Сполето, правда, на мой взгляд, далеко не самая интересная - Масляная башня Torre dell'olio. Это самое высокое сооружение в городе (45 с половиной метров), построенное в 13 веке. Своим названием башня обязана тому, что с неё при обороне выливали на головы врагов кипящее масло. Согласно легендам, именно так в 217 году до н. э. была отражена атака карфагенского полководца Ганнибала. Правда, с другой башни, но стояла она, как считается, на этом самом месте. Сегодня Масляная башня видна из многих точек города:
Я надеюсь, мне удалось показать, что Сполето - городок интересный . Далеко не каждую его улочку можно назвать красивой и уютной, но в целом атмосферных и живописных уголков (виадук, как я уже сказал - это вообще отдельная история) вполне хватит на полноценное "городское путешествие", о котором наверняка сохранятся в памяти самые лучшие воспоминания .
Колоритные закоулки вокруг старой, считающейся одной из старейших в городе, церкви святых Иоанна и Павла:
Церковь, посвящённая св. Филиппу Нери (San Filippo Neri), одному из самых известных католических святых средневековья, прозванному «апостолом Рима»:
Тем, кто позволит себе провести в Сполето больше времени, стоит обратить внимание на несколько церквей и монастырей, расположенных на ближайших окраинах города - в пределах 15-20 минут пешего хода (фото не мои):
базилику Сан-Сальваторе (Chiesa di San Salvatore) с суперантуражными интерьерами:
церковь и монастырь св. Понтиано (Chiesa di San Ponziano):
Так написать можно только испытывая настоящие, сильные чувства. Отдельное спасибо хочу сказать за зеленые, с цветами улицы в каждом городе. Обычно в мужских отчетах этой приятной мелочи не уделяется пристальное внимание.
savl1 Спасибо огромное за Умбрию! Каждую фотографию хочется рассматривать в деталях, представляя себя там - на узких улочках, крутых ступеньках, в маленьких двориках, окруженной цветами, стенами, и с голубым небом над головой .
