Все, что я не увидела в Калабрии, или приз года за самый идиотский маршрут (+ Геркуланум)

[ywi]

По поводу tecnica costruzione.
При росте сооружения на каждые 3-4 метра, а то и реже, укладывали специальные деревянные балки, которые служили опорой при возведении перекрытий и прочего. По ним же ходили строители при передвижении вдоль внутренних стен. В дальнейшем балки обкладывали камнем и строительство продолжалось. Когда же балки становились ненужными, их просто вынимали и перекладывали на новом, более высоком этаже. И так до самой крыши.

Не очень понятно, но смысл вроде уловила. В эти дырки заводились балки, которые позже были основой для внешних лесов? так? не?

Почти так.
Попробую немного поправить. Представьте, что выстроите кирпичный дом и потихоньку кладёте его стены, кладя кирпичи слой за слоем по периметру дома. И вот вы воздвигли стены высотой три метра. Дальше нужно строить междуэтажное перекрытие (пол второго этажа) и продолжать строительство стен условного второго этажа. Но вам страшно на такой высоте работать без опоры под ногами. Тогда вы кладёте сверху на самый верх ваших трёхметровых стен крест-накрест четыре ... восемь деревянных балок, которые торчат наружу, скажем, на метр каждая. Аналогично тому, как на кастрюлю сверху можно положить несколько карандашей. И эти балки могут служить основой для монтажа междуэтажного перекрытия. На них также можно построить новый уровень внутренних лесов, чтобы продолжить строить новые три метра кирпичных стен. И так снова и снова, при этом балки остаются замурованными в стенах. Аналогично тому, как на вашу кастрюлю с карандашами вы ставите сверху новую кастрюлю и так слой за слоем...

Но балки стоят денег, и это многоразовый материал. Поэтому после постройки двух-трёх таких уровней раствор, скажем, на нижнем уровне перекрытия (или просто стен), схватывается и становится прочным. Теперь балки (карандаши между кастрюлями) уже не нужны. И их просто вынимали (выбивали), после чего в конструкции и оставались те самые дырки. И те балки, которые достали, снова использовали при возведении новых уровней.
Надеюсь, не запутал окончательно?

[Agafa P.]

Теперь балки (карандаши между кастрюлями) уже не нужны. И их просто вынимали (выбивали), после чего в конструкции и оставались те самые дырки. И те балки, которые достали, снова использовали при возведении новых уровней.
Надеюсь, не запутал окончательно?

Не запутали! я все поняла. Вы - прирожденный педагог, кастрюли и карандаши - это пять!

Мне кажется, что оба варианта дырок - землетрясение и строительство высоких зданий - имели место во время возведения тех домов.
И, возможно даже, для профессионального взгляда строителя, эти дырки отличаются)))

ywi, спасибо вам за информацию!

[Agafa P.]

Погода окончательно исправилась. Как всегда у меня есть в запасе несколько пунктов, куда можно было бы еще сегодня заехать.
И опять мне не хочется суетиться, и я решаю ехать сразу в Маратею. Тем более, я с большим вниманием отношусь к практическим советам,
и у меня в голове крутится от Step-by-Step:
"... от Скалеи до Морано Калабро, например, всего 67 км, но местный, причем профессиональный водитель, ехал два часа".

Мне хоть и не в Скалею, а в Маратею, но они-то обе на побережье и не так, чтобы очень далеко друг от друга.

Но тут как раз и показался Morano Calabro...
Как же он живописно сползает с горы!







MORANO CALABRO

Как и Civita включен в "Клуб самых красивых деревень Италии"
http://www.borghitalia.it

"Город был основан римлянами во II в. до н.э. и назывался Muranum. Это был перевалочный пункт на важной римской дороге, ведущей в Реджо.
В IX в. местные жители победили сарацин в сражении, в память об этом событии и в честь независимости города ежегодно проходит праздник флага.
Очень сложно сказать, как развивался город, и какие исторические события были с ним связаны, так как сохранилось мало фактов."



Навигатор ведет нас по трассе SS19, которая проходит прямо у подножия этого города







Принимаю мгновенное решение, резкий руль влево, и мы паркуемся у нулевой отметки нашей прогулки по Морано Калабро




В принципе, это достаточно удачное место, если у вас много жизненных сил и вы хотите начать знакомство с этим городом
прямо у его подножия (ориентир, если в гугле смотреть - Viale Gaetano Scorza).

Хотя, если забить в навигатор

Piazza Papa Giovanni XXIII,
Церковь Collegiata di Santa Maria Maddalena

то можно было бы подъехать и чуть поближе.


Вот эта церковь. Основана в 1097-ом году.
С колокольней под глазурованной крышей и муниципалитетом перед ней.
Понятное дело - закрыта














Время обеденное, поесть негде. Вижу два бара друг напротив друга, выбираю тот, что выглядит поприличнее. Открыт
Договариваемся с мамой, что она здесь отдыхает, пьет кофе с плюшками, поглядит церковь и окрестные улочки,
а я быстренько сбегаю посмотреть, что это за город.

И опять попилила вверх. А других вариантов и не было











Сначала это просто улицы, ведущие в гору, потом это уже улицы-лестницы











Надо сказать, что в этом городе живут. Здесь не так, как в Козенце - разрушающийся старый город и новый "новый".
Здесь - только старый. Который выглядит весьма древним и аутентичным, но абсолютно жилым и живым.
Бодрым и свежим. Очень чистым.
Тут мне, по-моему, не попалось ни одного разрушенного дома.
Но местные, также, как и я, вынуждены преодолевать все эти подъемы и ступени


















На авто кое-куда в этот город всунуться можно. Но таких широких улиц, где бы проехал автомобиль очень немного)
Да и парковаться негде по большому счету.

Жаль, у меня не получилась одна фотография. Там машина была запаркована в таком крохотном пространстве между домами, что
лично я не могла понять, как она туда попала. А уж выехать оттуда - точно невозможно)
Моя версия - дома уже построили после того, как ее там поставили









Я уже высоко.
И я знаю, что на вершине холма есть разрушенный замок и церковь Chiesa dei SS. Pietro e Paolo (основана в 1007-ом году).
Они не были целью моего броска, но я была уверена, что я до них доберусь









Чет запарилась уже... Меня мучает, что мама осталась одна там, где ей самой негде погулять,
так как тут крутоваты улицы для нее. А она ведь тоже очень любит смотреть все новое, пусть и не в таком резвом режиме, как я.
Поэтому, темп я взяла бодрый, чтобы осмотреться тут по-максимуму.
Вылезла я на ровную поверхность дыша, как загнанная лошадь, потная, как она же...


И тут на тебе...
Это ровное место оказалось автомобильной дорогой, ведущей как раз на вершину холма с достопримечательностями.
И смотровая площадка со скамейкой.
И десятком итальянских мужчин на ней...

И я, такая нарядная, мокрая, не могу отдышаться и еле стою на ногах

Не сообразила я эту тусовку сразу сфоткать издалека, а, подойдя поближе, чтобы осмотреть пейзаж, застеснялась.







Делаю пару скучных фоток и направляюсь обратно, к своим ступеням, уже вниз.

"Синьора, куда???!!!" - закричали хором мужчины, "Кастелло туда!" Указывая дорогу вверх по шоссе.
"Да пошли вы в ... со своим Кастелло" - про себя,
"Грацие, но я больше не могу, очень станко» - вслух.
"Откуда такая белла?"
"Из России"
"Белла, белла, сфотографируй и меня!"
"Да пожалуйста!"






Спускаюсь вниз с глубоким чувством неудовлетворенности. Такого еще не было, чтобы я не смогла залезть на самый верх.
Да не-е-е... Смогла бы, конечно. Но уже не захотела. Ушел азарт. Да и закрыто бы было все наверняка (это я себя оправдываю).
Решаю, что доедем туда сейчас на машине.










Чем ближе к центру и основной церкви, тем крупнее и более ухожены дома.
Ну, это общее правило всех городов мира)










Захожу в бар, где, как я думаю, скучает мама. Пусто. Задаю глупый вопрос барменше - "А где моя мама?"
Она искренне отвечает "Не знаю", так как позже выяснилось, что мама туда даже не заходила

Мама нашлась недалеко, она вполне довольна своей прогулкой и объявляет Морано Калабро на данный момент своим любимым городом в Калабрии.
Кстати, она так и осталась при этом своем мнении и после окончания поездки.


С обратной стороны той самой единственной церкви, которую я увидела в этом городе, Святой Марии Магдалены, метрах в 20-и от нее - те самые два бара. Тот, где я искала маму уже закрылся. Идем во второй, который нам почему-то вначале не глянулся.
Не надо оценивать заведение, имея так мало информации о нем!)))

Тут очень мило, за столиками местные мужчины читают газеты, потягивая кофе. Бармен реально огорчается, что ничем не может нас покормить, но все-таки маме достался последний пончик





Я пью пиво по причине своей взмыленности, гуляла бы поспокойнее, попробовала бы, конечно, здешние вина по евро за бокал)







Ну, и самое главное, запоминающееся событие в этом городе. А, может, и в этой поездке. Для меня.

Мама после пончика оживилась и бодро шагает к машине впереди меня.
Я вижу открытую дверь в колокольню и не могу пройти мимо.
Засовываю туда свой нос




Там - старичок, который нам попался в начале прогулки и показал, куда идти.
Держится за веревки.
И тут зазвонили колокола...




А потом звонарь увидел меня.
"Давай, поднимайся!"
"Держи"...


И я звонила в колокола! В Италии, в маленьком ее южном городке Морано Калабро.... В настоящие колокола настоящей обычной городской церкви...

а?




Офигеть, короче)



Думала я доехать таки на холм на машине. Но уже четвертый час, а до Маратеи еще около сотни километров.
И не далеко вроде, но мама уже скулит, что хочет в отель и в гробу она видала мою очередную церковь.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Резюме по Морано Калабро.
Город-лестницы в светло-серых тонах.
Полюбившийся маме и, как я позже поняла, и мне. И, как всегда при рассказе о юге Италии, я не могу найти слов - почему же...
Почему? - потому что!
Perche? - перкемучто))))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пончик отдан маме, завтрак от Сильваны уже давно забылся, я мчу в Маратею, гонимая одним из главных своих стимулов - голодом.



Продолжение следует.

[ДимаБ]

Cупер! И колокольный звон и пейзажи!

А городке зелень в основном в горшках похоже?

[Agafa P.]

А городке зелень в основном в горшках похоже?

Ну да, другой растительности в таких каменных городах и нет практически.

[Agafa P.]

Навигатор-умничка сам ведет правильным путем, тем, который и советовала Step-by-Step.
Сворачиваем у Lauria на SP3, чтобы затем выбраться на SS585, которая идет по долине реки Noce. Это небольшой крюк по километражу,
зато очевидный выигрыш по времени, по сравнению с тем, если к Маратее пробираться через горы напрямки.

Река Noce является границей между Калабрией и Базиликатой. Маратея, если быть уж до конца точной, находится в Базиликате. Но не будем на этом заострять внимание)

SP3 ремонтируется почти на всем нашем пути, двустороннее движение организовано по одной полосе, никак не разогнаться.
Теперь навигатор заблудился и несколько раз пытался нас отправить то в строительный забор, то в кусты. Еду уже по указателям.
Медленно едем, надоело

В конечном итоге на SS585 все же вырулили.
Кстати, это очень живописная дорога вдоль русла реки, горы по сторонам… Не узкая и без серпантинов.
Маму не пнула во время, поэтому, фотографий дороги нет


А вот последние 12 километров, когда мы свернули и поехали уже вдоль моря, стали сюрпризом. Особенно три последние.
И почему это я, так готовясь к поездке, не ожидала при подъезде к Маратее этого серпантина и узкой нервной дороги?
Еще и солнце слепит прямо в глаза…
Правда, уверена, что, когда в следующий раз поеду по ней, то уже будет совсем не страшно.

Фотография совсем не передает того, о чем я понаписала. Но в более захватывающие дух моменты мама боялась, и ей было не до фоторепортажа






MARATEA


Когда, судя по навигатору, до отеля осталось метров 500, я совсем затупила, так как не могла поверить, что наше жилье именно там, куда он нас направляет. Ну ведь точно же дальше пешеходная улица, пусть я и не вижу знаков)
Ну, а тут и машина карабинеров меня подперла сзади.
Я отъезжаю немного в сторону и включаю аварийку.

«Вам помочь, мэм?»
«Да-а-а-а!!!»

И все-таки по этой улице машинам ездить разрешено! Как я понимаю, я в самом-самом центре Маратеи.
Полицейские провезли нас прямо до дверей нашего отеля.
Всегда так смешно потом от своих первых страхов, когда эту дорогу проделываешь по несколько раз в день и день у вас не один)))


У отеля нас встречает специально обученный человек, выгружает наш багаж из машины, забирает у меня ключи и куда-то ее увозит.

Дальше неразбериха с номером, кроватью, дополнительной кроватью, ценами и т.д…
Неприятно это все, я и так взвинчена дорогой, да без обеда… Мне все не нравится.
Тем более, это самое дорогое жилье в этой поездке, и хотелось бы, чтобы оно было безупречно.




От нашей локанды до исторического центра надо спускаться. И так, по настоящему - одна, другая, третья лестница… Я в принципе ожидала чего-то такого, но в действительности отель находится выше от центра, чем я думала.
Мама слегка в шоке и предлагает после ужина ее там где-нибудь в центре и оставить. Так как считает, что обратно наверх она взобраться не сможет. Брось меня, командир…
Смогла, конечно))) Не так и страшно.


Пожалуй, я вам сразу покажу наше жилье, где мы останавливаемся на целых три ночи. Я даже не припомню, когда я себе позволяла так долго жить в одном городе (Рим не считается).
Маратею я выбрала, как базу для изучения окрестностей и (я очень на это до сих пор надеюсь) еще одного заезда в парк Поллино.



La Locanda Delle Donne Monache, http://www.locandamonache.com/




Не смотря на косяки при заселении и холодную профессиональную "дружелюбность" персонала, отель нас в конечном итоге не разочаровал.
Все так, как на фотографиях на их сайте, а, может, еще и лучше. Но почему-то, заплатив более 200 евро за ночь, ты в этом отеле чувствуешь себя
незваным гостем


Самые живописные фотографии - у бассейна.
Церковь - не при отеле) Она на самом деле стоит на маленькой площади, которая гораздо ниже отеля










Наш номер








Пришлось докупить дополнительную кровать за какие-то невменяемые деньги, 60 евро в сутки вроде




Туалет у нас с окошком




Балкон




чудесные мгновения....






Единственная проблема балкона - он не с перилами, а с внешней каменной стенкой, которая достаточно высокая.
Но было удобно стоять, облокотившись на нее, поставив бокал с вином и любуясь видами




А торчали мы на балконе часто.

Утром, только проснувшись, я в одеяле и босиком бежала встречать солнце








днем, когда мы забирались в отель передохнуть







вечером, когда переодевались к ужину








Завтраки средние очень, не для 4-х звезд, хотя благодаря окружающей обстановке они становились роскошными)





Детали интерьера гостиницы. Эклектика, но симпатично)














Из минусов.

Вай фай дурацкий, приходится постоянно заново подключаться и заходить через страницу отеля. А в какое-то из утр я вообще не смогла выйти в интернет.

Парковка.
Очень неудачно.
Если набросать условную карту подъезда, то сначала паркинг почти в самом низу, у центра, потом односторонняя дорога, и отель на ней через метров 100-200.
Т.е., если мне, к примеру, надо выгрузить багаж (мы видели, как въезжала пара туристов, а мальчика, который бы отогнал их машину, как нашу, не было на месте) или маму, то водителю надо потом ехать дальше, делать изрядный крюк, спускаться по серпантину на ту самую неприятную дорогу, опять проезжать центр Маратеи и ставить машину на парковку. А потом еще карабкаться по ступеням, чтобы вернуться в отель.
Гремучая такая логистика. Если бы, конечно, я была с МЧ, и он бы занимался всем этим, то отель бы заслужил от меня гораздо бОльших восторгов)
Но в этом путешествии за мужчину я)))


Ну, и самый главный косяк - колокольный звон.

Мама эту особенность заметила еще в Кастровиллари, "наша" церковь в Маратее подтвердила.
Колокола каждый час бьют столько, сколько сейчас часов. И еще бьют каждую четверть часа, в 15 минут - 1 раз, в 30 минут - 2 раза, в 45 - 3.
Вот скажите мне, зачем ночью надо каждые 15 минут сообщать, сколько сейчас времени??!!
Для того, чтобы точно знать время, в которое ты проснулся от их звона?
Но отель, конечно, не при чем) А я могла бы и беруши в уши запихать.

Подумалось - а в Морано Калабро по такому же принципу звонят? А то сегодня, когда я беспорядочно дергала за веревки, жители, наверное,
изрядно удивились

[Agafa P.]

Теперь покажу саму Маратею.

"Маратея Борго - является центром города, и расположена на склоне горы Сан-Бьяджо, в северной ее части. Представляет собой типичный итальянский городок с узкими улочками, мощеными дорогами и площадями, многочисленными барами, ресторанами и магазинами. А если точней то Маратея состоит из нескольких деревень: Черсута, Аквафредда, Порто, Фьюмичелло, Кастрокукко, Марина, Брефаро, Масса, Кастелло и Санта-Катерина, все они по своему незабываемы и красивы".

А вот еще мне понравилось, про название города:

"Вероятнее всего, город основали греки, приплывшие сюда из местечка Марафон (Marathina). Поселенцы нарекли новую колонию именем своей малой родины — это официальная версия происхождения названия.
Есть еще одна теория, которая пользуется большой популярностью у туристов. Говорят, что вокруг легендарного Марафона росли целые заросли дикого укропа (отсюда и название города), поэтому, обнаружив это же растение на скалистых берегах тогдашней Лукании, греки окрестили это место столицей укропа. Местные же жители недовольны таким сравнением потому, что "укроп" по-итальянски имеет еще одно значение — "гей". А дикая трава и правда растет в окрестностях Маратеи, только ее аромат напоминает больше анис, чем привычную приправу".



Сначала давайте пойдем от нашего отеля вниз, в центр.

А вот и та площадь, на которой стоит "наша" церковь - Chiesa Madre: S. Maria Maggiore.

"Внутри храма имеется табличка с надписью о том, что храм возведён в 1505 году неким Меркурио Греко. Однако реставрационные работы позволили обнаружить под церковью остатки более древней структуры – храма, восходящего к 12-14 векам. Жители Маратеи считают, что церковь стала наследницей древней церкви Богоматери, располагавшейся в Верхней Маратее."
"Некогда внутренние стены церкви были полностью расписаны фресками. Кое-где видны следы былой росписи. В целом, убранство выполнено в стиле барокко: пышная лепнина, алтари из многоцветного мрамора."

Нам не удалось туда попасть, закрыто было всегда. И по пыли на крыльце было очевидно, что и не открывалась давно.
Хотя, пишут, что это главная приходская церковь города.






И днем она же








Такая она.... как декорация!
А ни фига. Живут здесь.

Ладно, идем дальше вниз (фотографии разного времени)














Часовня или святилище, устроенное в скале. Я, конечно, туда залезла, но очень быстро, помятуя, что надо мной не только
скала, но и целый дом.
Там так чистенько, политые цветочки, шваберка стоит в углу...






Спускаемся мы через все эти валуны на крохотную площадь - Piazzetta Gafaro





Рекомендую всем туристам, кто заскочит в Маратею на часок-другой, не пропустить эту часть города!
Я вам описываю наш путь от гостиницы в центр, вам просто надо пойти в противоположном направлении, из центра к Chiesa Madre: S. Maria Maggiore.


Спустившись к Piazzetta Gafaro, сворачиваем по улице направо.
Улица эта, насколько я разобралась сейчас в карте - Via Pietra del Pesce
















Само палаццо на этой площади нуждается в срочном ремонте





А вот уже показалась церковь Chiesa dell’Addolorata
Теперь мы уже в историческом центре Маратеи






Зайдем внутрь, раз уж о ней речь.
Необычный яркий нарядный плиточный пол.
Португалия? Испания? Но совсем же не Италия








Мадонна с семью шпагами как-то недобро криво ухмыляется





Подпишусь в очередной раз под своими приоритетами
А к чему притворяться?

В соседнем с церковью здании - чудесный винный бар "Rossofermo"!!!

В каждом городе у меня обычно случается любимый бар. Часто любимый = единственный в городе.
Может, и Россофермо - тоже единственный бар в Маратее. Другие на нашем пути не попадались.

Клиентов не было почти никогда... Как-то трое местных мужчин пили вино и смотрели по телевизору соревнования катеров в Венеции.
Болели, как на футболе. Где Венеция, и где Маратея...

За нашу трехдневную привязанность нас тут полюбили. Конечно, идем из отеля - аперитив. Обратно - дижестив
Очень стратегическое расположение! Мимо никак не пройти









Думала, что это просто интерьерное фото, а оказалось, что на ней - старые владельцы этого бара.
Обоих уже нет в живых



К сожалению, мой уровень итальянского не позволил узнать подробно историю бара...


Таких сушек, как в мисочке, я привезла домой две пачки. Продаются, кстати, в лавке напротив бара)
Съелись за пару дней... Кстати, в том магазине и вина неплохой выбор, и всякого другого. Макарон я еще оттуда привезла домой)

Наконец, нашли маме напиток - пассито. Хоть, и не местный специалитет, но, главное, чтобы маме нравилось.




А мне это вино особо полюбилось, рекомендация бармена






После бара начинается главная улица Маратеи, которая на этом отрезке называется Via Cavour.
Туристов не видно, обычная итальянская жизнь












Уютная Piazza Buraglia вся в столиках. И здесь сиживали, за чашечкой кофе или бокалом апероля











Именно на этой площади я затупила, пока меня не спасли карабинеры.
Ехать надо слева, между домами и белыми вазонами)))
А дальше едем/идем по главной улице, которая здесь уже называется Via San Pietro





Chiesa dell’Annunziata, церковь Благовещения










Пол и здесь - узорчатая плитка










И дальше по Via San Pietro.

Сначала я пожалела эту собачку, которой даже маленького кусочка каких-то обрезков не дадут
А потом уже, проходя мимо этой лавки несколько раз, поняла - собачка-то хозяйская!
У нее были уникальные почти белые глаза. И хозяин на нее всегда смотрел с такой любовью.
Может, слепенькая?








Piazza Vitolo и муниципалитет




Вечерние фотографии были сделаны около 9-и часов. Народу на улицах почти никого.
В баре - никого. В ресторанах, где мы ужинали - либо никого, кроме нас, либо еще один-два стола заняты.
Никогда не бывала в подобных городах зимой, но тогда жизнь, наверное, совсем замирает...
Если даже сейчас уже, когда в море еще можно купаться, такое затишье.


Интересная сценка на улице в первый вечер. Навстречу идут трое - две женщины и мужчина. При виде меня вдруг начинают широко
улыбаться и здороваться. "Помните, мы сегодня утром виделись в церкви, в Кастровиллари?"
Точно же, именно этот мужчина разрешил мне сделать пару фоток в Santurio di Santa Maria
Надо же, как тесно в Италии)
И какой длинный день получился... Утром еще в Кастовиллари были...

[Agafa P.]

Несмотря на то, что в Маратее мы жили три ночи, у меня не так, чтобы много ее фотографий. Мы, оказывается, даже ни разу вдумчиво по ней не погуляли. Все думали - потом, у нас же здесь столько времени.

Смотрели на нее либо с балкона, либо идя на ужин, либо я в магазин за вином.
Но мне кажется, что основное мы здесь все-таки увидели.
Хотя можно было еще по горам полазать, там есть какие-то заброшенные достопримечательности. Я решила обойтись без них.


Маратея - очень симпатичный город для попутного заезда. Хотя, я рекомендую еще и на ночь в нем остановиться. Хороший он.


Пляжный отдых я здесь не изучала. Насколько я читала, он есть. Но из центра старого города до моря придется ехать по не самой комфортной дороге. И не пять минут.
Внизу есть еще туристический порт с яхтами, но мы заленились туда съездить. Пишу и жалею, чего там ехать-то было
Поэтому не знаю, возможно, там, внизу, есть классные пляжи и несколько отелей.


Прошу прощения за несколько синих фоток, режим съемки стоял не правильный...










Мостовые с кусочками плитки. Как в сицилийском Калтаджироне. Но здесь, правда, мало такой




Коты Маратеи








Стена какого-то дома с топориком у ворот.
Ну, просто так сфоткала)







Про Статую Христа над городом на высоте 311 метров над уровнем моря я расскажу чуть позже.
Но Он всегда за нами смотрит.








На самом деле, это - интересный эффект, статуя стоит спиной к морю. А кажется, что лицом)


"Наша" церковь тоже видна почти ото всюду









А вот сюда бы штатив и качественную камеру....











И расскажу о наших ужинах.
В отеле тоже есть ресторан, он пафосный и дорогой. И отзывы о нем на трипадвизоре были не очень.
Поэтому, каждый вечер мы спускались в город.


"Il Ristro del Milionario", Piazza Vitolo, 2.
Он - на втором этаже, на первом какое-то непрезентабельное кафе.

Мы на него вышли сами в первый наш вечер в Маратее, так как все остальное по пути было закрыто







Ужин мой был прекрасен. Мама свою свинину тоже хвалит




В этом ресторане мы поужинали еще раз, уже сознательно идя туда. И не пожалели. Хоть и находится он в самой туристической зоне,
а кормят-то хорошо!

Любимые мидии




и другая еда




Этот мальчик нашу еду готовил. А где колпак?

Но ведь хорошо приготовил!






Был еще один ужин.
Таверну наковыряла на трипадвизоре.
Улочка, на которой он находится, отходит от главной прямо напротив центральной церкви со столбом - Chiesa dell’Annunziata.
Там и указатель есть.


"La taverna di Zu Cicco", Via Dietro il Trappeto, 2
http://www.latavernadizucicco.it/








Впервые такое вижу. Хлеб нам нарезали от огромной краюхи и принесли в бумажном пакете
Такой пупырчатый! И вкусный.
Почти весь съели, пока еду ждали






Здесь тоже кухня - за стойкой,как в Тропее. Готовит сегодня только одна девушка, так как кроме нас посетителей нет.
Хотя, судя по количеству столиков снаружи, они здесь бывают)
Не сезон, наверное, уже...
Интересно, а как же на этой кухне справляются, когда народу много? Там и двум-то поварам трудно развернуться.
Наверное, где-то в глубине есть еще кухонные помещения.

кушали:

- Pane e frittata spunzæta con ingredienti di stagione e Gassosa Sarubbi (Omelette with seasonal vegetables and Sarubbi Tonic)
Омлет с картохой. К нему дали бутылочку сладкой газированной воды, которой надо его запивать
- ciambotta (Vegetables ciambotta style)
Жареные овощи какой-то непонятной, но вкусной приправой
- Piatto di Nonno Antonio - salsiccia, patate, uovo, peperoni cruschi (sausage, potatoes, egg, crusty sweet peppers)
Почему-то не записано, что это было. Видимо, вкусно, так как я помню, что мне все очень понравилась и негативных моментов не было.
Не всегда во время еды до записей дурацких)




Хорошее место.
Кухня не самая изысканная, но вкусная. Домашняя я бы сказала.
И не дорого вполне





Начало октября. Наверное, в сезон здесь все открыто, невзирая на дни недели и время.
Но сейчас из и так немногих заведений питания многие закрыты. Или открываются согласно какому-то своему расписанию, как вторая таверна к примеру (в первый наш вечер я искала именно ее, но было закрыто, несмотря на вторник).
У меня было выписано из трипадвизора еще пара заведений, но во время нашего пребывания они так и не открылись.

[Agafa P.]

08 октября 2014


На холм к статуе Христа я не собиралась.
Она хорошо смотрится издалека, видна ото всюду, думала, что нам будет достаточно




Потом стало обидно не увидеть ближе одну из главных достопримечательностей города, в котором случилась такая длительная остановка.

Мне совсем не хотелось ехать туда на машине, так как начиталась всякого об ужасах серпантина на самый верх (на фотографии - справа, мост на сваях).

Читала где-то, что есть автобус из города. Так вот - автобуса нет.
Опять же, встречалась информация, что от парковки, которая расположена под самым серпантином, ходят басики-маршрутки.
Вон, irdn1981 в соседней теме рассказывает про них, Step-by-Step сама ездила.
Но когда мы туда приехали, там не было ни машин, ни автобусов...
Утро, но не так, чтобы совсем раннее, часов 9-10


Я напряглась, конечно, подъехав под этот мост.
Высоты я боюсь. А тут, из-за того, что дорога на сваях и повороты на 180 градусов кажется, что она вообще висит в воздухе.
И ограждение очень хлипкое... хоть бы сплошное бетонное было...








Все эти фотографии - фуфло, конечно, я тоже, пока сама не проехала, думала, смотря на подобные - делов то!
В общем стремно, но не настолько, чтобы от парковки пешком туда карабкаться.
Лучше плохо ехать, как говорится.
А обратно было уже совсем не страшно.



Базилика Сан-Бьяджо.

Пожалуй, не удержусь от воровства и скопирую чужой текст, найденный в интернете:

"Особую известность в христианском мире Маратея приобрела еще в 732 году, когда сюда были перемещены останки армянского великомученика Власия (в итальянской традиции — Бьяджо). В тот год, спасаясь от мусульман, несколько десятков армян покинули родину и увезли с собой мощи.
Долго изгнанники скитались по морям в поисках пристанища, пока их корабль не сел на мель около маленького острова Сан-Янни, что в заливе Поликастро. Ночью одна из корабельных пушек самопроизвольно выстрелила, и ядро долетело до Верхней Маратеи. Армянские беженцы и местные жители увидели в этом знак Божий — именно на горе должны обрести вечный покой мощи святого.
Официальный документ от 3 мая 1941 года подтверждает, что мраморная урна содержит грудную клетку, часть черепа, кисть руки и бедренные кости святого. Над местом перезахоронения святого Бьяджо возвели базилику, которой 10 августа 1940 года папа римский Пий XII присвоил статус кафедральной.
Бьяджо ди Себасте был казнен в 316 году. Смерть его была ужасна — с него заживо содрали кожу при помощи острых железных гребенок. Известно, что при жизни он лечил больных, страдающих заболеваниями горла.
Жители города почитают своего патрона, отчасти благодаря необычному явлению, известному как "Священная манна". Иногда стены, колонны и статуи базилики неожиданно покрываются странным налетом — манной — материей, имеющей заживляющие свойства. Ее тщательно собирают и бережно хранят в особом каменном ларце. Но даже если просто подержаться за волшебные колонны Королевской капеллы, то, говорят, проходят болезни верхних дыхательных путей"

Это я прочитала уже после поездки, а то бы обязательно подержалась за колонны. Для профилактики.














А теперь пойдем к самой статуе. Христос Спаситель (в разных источниках еще пишут - Избавитель, Искупитель).
Cristo Redentore.
Стоит спиной к морю и лицом к базилике.

"Долгое время старый замок охраняли только реликвии святого Бьяджо, но начиная с 1965 года эту бессменную вахту принял сам Спаситель — в виде статуи Христа-Избавителя (Cristo Redentore). Это грандиозное скульптурное изображение было воздвигнуто флорентийским скульптором Бруно Инноченти на деньги Стефано Риветти. Художник изобразил Сына Божьего в нетрадиционной манере, далекой от церковных канонов, но именно таким образом ему удалось передать великую духовную силу Христа. Скульптура выполнена из бетона с напылением белого мрамора".

В других источниках пишут, что статуя "сделана из каррарского мрамора"))) Или вот еще: "Фигура выполнена из специальной смеси на основе цемента с добавлением каррарского мрамора"

"В мире существует только две подобные статуи - в Рио-де-Жанейро и в Маратее. Последняя имеет высоту 22 метра, а размах ее рук достигает 19 метров".











Надо сказать, что вблизи статуя не произвела для меня грандиозного впечатления. Но то, что вокруг нас сейчас.....



Наш отель можно найти среди всей этой черепицы по пятну бассейна




Порт Маратеи, до которого мы так и не доберемся




К сожалению, было очень яркое солнце, а над горами стояла дымка. Но при наличии хорошей камеры и умения фотографии отсюда
будут просто чумовыми


















Хорошо, что приехали сюда. Очень впечатляюще.

Уже понятно, что в Маратее особо делать нечего, разве что у бассейна в шезлонге поваляться. День-то чудный сегодня.
Но это не спортивно. Раз уж выбрались, надо еще куда-то съездить.
Всплыла в памяти рекомендация Step-by-Step про Ривелло.
Судя по навигатору - всего 25 километров. Хотя, я уже осторожна в оценке времени передвижения по этим дорогам, но надеюсь, что за час-то доберемся.


Продолжение следует

[irdn1981]

Ох, как приятно лицезреть те же места, где сам недавно был! Здорово!
Мы тоже были в Di Zu Ciccо, летом там очень много народу, резервация рекомендована, но нам как то с едой не очень повезло...
А ресторан при Вашем отеле, я тоже думала посетить, у нас как раз в первый вечер был ДР у супруга, но в отеле нашем меня отговорили. Посоветовали какое то место, заказали нам столик, не могу вспомнить название что-то))) но было хорошо и они даже свечку с тортиком маленьким по моей просьбе к концу вечера разыскали, было очень трогательно.

Пляжи там есть, мы провели шикарный день, но добираться конечно долго 11 км, но ехать минут 30.

Жду Rivello с нетерпением, мы из-за дороги серпантинистой к нему не добрались((( хотя по пути в Маратею видели его, как раз землянику хомячили с шикарным видом (летом ее очень много продают)... надо было сразу заехать.

[Agafa P.]

Жду Rivello с нетерпением...

А пожалуйста!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Правильно, что я осторожничаю при оценке времени передвижения. Даже 25 километров можно ехать долго.

Позже, правда, я обнаружила, что в навигаторе стоит функция «Быстрый» маршрут.
Быстрый, ага...
Ползли мы по таким, извиняюсь, ***ням…
По извилистой дороге, шириной с мой автомобиль… хорошо, хоть заасфальтированной. Между какими-то кустами и травой высотой с человеческий рост. По долине, а высоко над нами мчались машины по нормальной трассе.

Мама надолго замолчала, сидела, вцепившись до белых костяшек в ручки машины, и боялась. Я, правда, тоже немного бздила, так как, если бы на пути кто-нибудь попался, разъехаться было бы невозможно.
Но ни одной машины не было. Может, здесь вообще никто никогда не ездит?
Сразу вспомнился случай из одной моей поездки по Тоскане, когда я не смогла самостоятельно выехать из придорожной канавы, куда типа припарковалась. Но там сразу столько мимо проезжающих добровольцев набежало, что мне оставалось только отфотографировать со стороны операцию спасения забуксовавшего авто.
Здесь, если не дай бог, что случится, можно будет до морковкина заговенья спасения ждать...

И ведь видела указатели на Ривелло и нормальную дорогу, но подчинилась навигатору и съехала на какую-то тропу.
Ладно, обошлось, правда, на последнем участке дорога была сильно повреждена, на некоторых участках поломана и сползала в овраг.
Мне даже не удалось нигде остановиться, чтобы при подъезде снять панораму города.
Поэтому, покажу фото города с другой стороны.
Такой конструктор из кубиков)





Машину ставлю на Via Giardino, там бесплатно и близко к главной площади Ривелло -
Piazza Umberto I







На этой площади - два кафе, скамейки и "балкон" с видом на горы и монастырь Convento di Sant'Antonio (1515-й год).
Снаружи он смотрится излишне отреставрированным. А про его "начинку" я тогда не знала.
Потом только прочитала и видео посмотрела.
Фрески 16-ого века, красивая церковь в стиле барокко, уникальные деревянные хоры. И еще - археологический музей.
А у меня даже мысли не появилось туда зайти!




На площади еще есть муниципалитет и церковь, та, что розовая. Chiesa di S. Rocco.
Сейчас в ней (по крайней мере в одной из ее частей - почта).
Тут я и отправляю открытку, в очередной раз поучаствовав в теме
Коллекционирование открыток, отправленных из разных стран




Маму - на скамейку любоваться видом, сама от площади - вверх! Вернее, не так - вверх... (обреченно)




Сразу почти попадается закрытая
Сhiesa di San Nicola.
Построена в 18-ом вече на руинах древнего замка






Большая крипта, которую можно разглядеть через закрытые ворота. Якобы вторая по величине, первая - в Бари (только не написано - в Италии это соревнование, в Европе ли...). Войска Наполеона разграбили церковь, а в крипте был госпиталь для лошадей ( ну, насколько смогла перевести итальянскую википедию)






La Chiesetta della Madonna Addolorata на самой вершине холма








Сначала я думала, что это какой-то замок. Сейчас нашла, что это церковь Chiesa di S. Maria del Poggio.
Как водится, построена в 18-ом веке на развалинах средневековой. Сейчас закрыта на реставрацию, т.к. очень пострадала
в следствие землетрясения в сентябре 1998-ого года






Теперь начинаю неторопливый, зигзагами, чтобы побольше посмотреть, путь вниз





Из живых душ - только коты










Если во вчерашнем Морано Калабро в городе попадались припаркованные машины, то здесь движение внутри города невозможно.
Одни сплошные узкие улицы и лестницы. То есть у местных жителей есть только единственная возможность для передвижения -
собственные ноги.
Повстречался мне на пути дедушка (это, кстати, был единственный местный житель Ривелло, который мне встретился на его улицах
в глубине города). Сколько же он уже идет, тяжело опираясь на свою палку
И, тем не менее (о, я люблю тебя, Италия!) -
"Бонджорно, откуда вы?" "Из России" - гордо выпячиваю грудь. "Белла, белла!!!" и смотрит мне вслед, пока я воодушевленно скачу вниз по ступенькам,
как молодая козочка.


Интересно, это цветочки сами нашли себе путь к жизни или кто-то воспользовался дырками в цементе и сделал такую
необычную клумбу

[Agafa P.]

А вот еще один вопрос к знатокам. Не раз уже в Италии встречала оставленные у дверей домов пластиковые бутылки с водой.
Бутылки очевидно не новые, используются, как тара.
Для поливки цветов? А почему тогда снаружи дома? И почему всегда у двери, на крыльце, ходить же неудобно
Или так показывают, что хозяев дома нет? Но зачем? и почему таким способом?

Этот вопрос меня мучит также, как мучили дырки)








* * * * *

Иду к розовой башне, которая оказалась закрытой церковью, позже нашла название - Chiesa di S. Michele Arcangelo.











Здесь тоже "балкон". И кубики)








Все, пора к маме, в Ривелло ей совсем нечего делать в ожидании меня, очень пересеченная местность.


Улица




Надо же, здесь есть B&B!
И судя по указателю - примерно на такой же улочке, как показана выше. А, может, и на ней, уже не помню













Впервые вижу в Италии искусственные цветы





Чем ниже и ближе к центральной площади, тем и улицы пошире, поположе, дома побогаче.
И в целом, Ривелло производит впечатление достаточно состоятельного, ухоженного, отремонтированного города. Здесь туристов нет, делают для себя. А, если и стоит пустой дом, то он не производит безрадостного впечатления запущенности и упадка. Просто, руки еще не дошли.
И, видимо, из-за такой пересеченной местности пить и есть местным жителям приходится по домам. Что подтверждают единственные два кафе на площади Умберто I. Внутри города никаких общественных заведений нет

















И это тоже, оказывается, церковь, Chiesa di S. Barbara





И очередные вопросы пытливого ума:

1) Где все люди? почему никто никогда не встречается на пути? ведь вокруг жилые дома с занавесками...
Сиеста? но шевеление-то хоть какое должно быть?! и мне не верится, что по вечерам здесь по-другому...
2) Где работают все те люди, которые здесь живут? Чем они занимаются? Где территориально? Не заметила я ни учреждений, ни каких-нибудь контор... два магазина, два кафе, почта и муниципалитет. Все. Не в полях же все! Которых, правда, мы вокруг тоже не видели.




Вновь воссоединяемся с мамой на центральной Piazza Umberto I и идем обедать в единственный возможный вариант -
открытое кафе на этой площади.

Здесь все по-простому, мама-бармен усадила ребенка прямо на мойку, чтобы удобнее было присматривать)




Обед был средненьким... Но желудок набили




спускаемся к машине





Отъезжаем от Ривелло и останавливаемся, чтобы сделать последнее фото этого городка.
Можно даже проследить мой сегодняшний маршрут.

Большая церковь справа - San Niсola. Над ней, в зелени холма скрыта Chiesetta della Madonna Addolorata.
Посередине - розовая башня Chiesa di S. Michele Arcangelo.
Слева - Chiesa di S. Maria del Poggio. Ее только видела всегда издалека.




На навигаторе ставлю режим "Простой", выруливаю на трассу и спокойно доезжаю до Маратеи по уже знакомой по вчера дороге.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Резюме дня. А, может, и всей поездки.

Вообще, за***лась я в этой поездке лазать по ступеням. Раньше я так над собой издевалась только в Сорано с Питильяно, пожалуй… В других местах как-то поспокойнее с подъемами и спусками. Пожилым людям этот регион для путешествия очевидно труден. А, если не карабкаться по лестницам - вообще ничего не увидишь...


Город N-ск в Калабрии. Можно заехать, если по пути. А можно и не заезжать, если есть что-то значимое дальше по пути.
Но как определить эту значимость, пока не побывал? И как бы она опять не оказалась пшиком...
При достаточно тщательном планировании и скрупулезном отборе мест, которые я хочу посмотреть, я пока не увидела ничего, на чтобы я сказала "Вау" и залипла бы надолго....
Но при этом я не могу сказать, что мне здесь не нравится. Мне, как раз таки, очень нравится.
Мне нравятся горы, дороги между ними, нравятся люди, атмосфера. Даже нравится эта простая кухня.
Нравится красивое чистое море.
Нравится то, что составляет смысл моих путешествий - новые места.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Продолжение следует.

[Vlad Chepkasov]

Ань, я не могу быть уверенным по поводу бутылок.
Тем не менее, в моем любимом Тбилиси таким способом банально греют воду. За день Солнце нагревает ее довольно сильно.

[Innokentia]

"Клумба" в цементе - это что-то!

[irdn1981]

Шикарно... Rivello... вот все такие теперь жалею, что не увидела...Эх, может быть когда-нибудь, поскольку море было потрясающее в Маратеа, запомнилось всем, практически безлюдное, в меру глубокое и синее-синее

А клумба - это просто что-то невероятное.

Про бутылки с водой)) слышала только такую ржачную историю, правда в Тоскане, - типа это чтобы коты не метили территорию - подходят они якобы к бутылке с водой - и видят свое отражение в ней и думают, что тут уже есть кот. Но на фото тут вижу, что есть и еще сосуды с бутылками, явно не прозрачными, так что надо новые версии, меня тоже эта загадка сильно интересует.

[Step-by-step]

Какое же удовольствие читать и смотреть! Лежу с суровым гриппом, и только отчет вперемешку с любимыми книжками скрашивают неуютную действительность.

Буду благодарна, если и дальше будут появляться твои комментарии.

Удержать мой болтливый язык способна лишь температура. Вот сейчас соберусь с силами и откомментирую всё разом))

Во-первых, с большим облегчением замечаю, что погода окончательно наладилась. Внезапные дожди в горах – нормальное явление, но от хмурых фото Тропеи мне было как-то не по себе…

«Археологи», Джорджио де Кирико. Наверное, это они

Ага, именно. Мне воообще изо всей подборки больше всего Де Кирико нравится. Дали тут слегка никакой и против него не канает.

Это, судя по всему - «Великий Метафизик» его же

А мне казалось, что «Архитектор»…

Хотя, весь Corso Mazzini - в магазинах. И, судя по витринам, шоппинг здесь может быть весьма увлекательным.

Что есть, то есть.

Лицей (университет?)
"Козенца славится не только богатой историей и является одним из старейших городов Италии, отмеченных Юнеско, но так же здесь находится один из лучших университетов Италии."

Нет, университетский городок сейчас находится в пригороде Rende, а лицей – это старшие классы школы. Кстати, судя по вывеске, внутри – музей комиксов.

Фото старого города замечательные!
Жалко, что Дуомо был закрыт – он нам внутри очень понравился, такой мужской, строгий и элегантный.
А еще мне в Козенце очень легла на душу церковь San Domenico. Особенно роза.

В общем, я пока не поняла, что же из себя представляет Парк Поллино и почему Кастровиллари у подножия гор называют его центром.

Да, насчет центра – это они сильно загнули – скорее, южная окраина. Но Кастровиллари действительно удобен чисто логистически: автострада А3 довольно долго идет по долине, которая широким языком вдается в парк Поллино, и в конце этой долины и стоит Кастровиллари. Так что и добраться до него – раз плюнуть, и маршруты в Поллино от него идут в разные стороны: хоть влево, хоть вправо, хоть прямо, куда ни подайся – всюду горы. До самых высоких вершин Поллино всего 5-7 км.

Мама твоя молодчина, очень аппетитно отсняла дорогу.
И B&B в Кастровиллари просто офигительный, делаю стойку!

Неужели хурма?? Я впервые вижу ее вот так, на дереве, перед носом)

Она по-итальянски очень смешно называется – каки.

Несмотря на отсутствие людей на моих фотографиях, они там были.
Англоговорящие туристы в одежде в стиле "сафари" - шорты по колено с карманами, панама с полями, треккинговые сандалии и зеркалка Никон на шее.

Чивита действительно весьма туристическое местечко, народ съезжается сюда смотреть знаменитые каньоны реки Раганелло.

Еще Чивита известна своим мостом через ущелье, мостом Дьявола.
Про него я как-то не подготовила матчасть и не знала, где он находится.
Надеялась, что, если я немного спущусь по этой дороге, то смогу его увидеть, хоть издалека.
Хорошо, вовремя остановилась. Мост я так и не увидела, а вот поднималась обратно долго и нудно.

ЫЫЫЫЫЫ!!! А я-то раскатала губу на кучу живописных фото!
И ведь ты правильно пошла, по нужной дороге, просто чуть не дошла. Ну, честно говоря, не совсем чуть – там на 150 м надо спуститься, так что обратно на те же 150 пришлось бы подниматься. Кстати, у тебя на первой фотке с указателями видна табличка с телефоном маршрутки, можно было попробовать вызвать. Хотя не представляю, как она может подъехать к мосту – может быть, возит вниз? Очень многие снимают мост снизу, ведь он, по сути – лишь повод посмотреть ущелье (фото не мое).

Церковная утварь, если честно, напомнила нашу, православную.

Правильно, это и есть православная церковь. В албанских деревнях до сих пор большинство церквей – православные. Мало того, в Кастровиллари даже есть церковь, относящаяся к Московскому патриархату, при этом батюшка – албанец и служит на арбереше.

и здесь - рогатый мужик!

Рогатый мужик – это Скандербег, национальный герой Албании. Шлем у него был такой прикольный

и у меня в голове крутится от Step-by-Step:
"... от Скалеи до Морано Калабро, например, всего 67 км, но местный, причем профессиональный водитель, ехал два часа".

В основном за счет того горного массива, что стоит ближе к побережью, там суровый серпантин. А так А3, по которой вы ехали, идет довольно прямо. Кстати, я обычно перед поездкой через горы смотрю в Гугле рельеф, чтобы точно знать, в каком месте начнется Самый Пипец.

Здорово, что заехали в Морано Калабро! Я прямо обзавидовалась, что тебе дали позвонить. Мне-то никто не даваааал! Надо будет спросить у друзей, не тот ли это дедушка Паскуале, который устроил им подробную экскурсию по св. Маддалене. И в следующий раз сразу кидаться ему в ноги)

Фото Маратеи вкусные. А вот это

А вот сюда бы штатив и качественную камеру....

откуда снято?

Но даже если просто подержаться за волшебные колонны Королевской капеллы, то, говорят, проходят болезни верхних дыхательных путей"
Это я прочитала уже после поездки, а то бы обязательно подержалась за колонны. Для профилактики.

Я как-то подержалась, перекупавшись в море, но не помогло. Видимо, такими пустяками св. Власий не занимается...

монастырь Convento di Sant'Antonio (1515-й год).
Снаружи он смотрится излишне отреставрированным. А про его "начинку" я тогда не знала.
Потом только прочитала и видео посмотрела.
Фрески 16-ого века, красивая церковь в стиле барокко, уникальные деревянные хоры. И еще - археологический музей.
А у меня даже мысли не появилось туда зайти!

ЫЫЫЫЫЫ! №2 Я ж как раз про него писала в рекомендации. Надо было как-то подчеркнуть, наверное, подробнее прописать… Но вроде как ты написала, что в Ривелло не собираешься, и тема отпала.

И очередные вопросы пытливого ума:
1) Где все люди? почему никто никогда не встречается на пути? ведь вокруг жилые дома с занавесками...
Сиеста? но шевеление-то хоть какое должно быть?! и мне не верится, что по вечерам здесь по-другому...

Сиеста в Калабрии – это очень серьезно, все спят. Ни звука, ни шороха, ни зайти ни к кому, ни по телефону позвонить. Впрочем, большинство и мобильные отключают. Я сперва недоумевала, а потом сама стала заваливаться поспать на пару часиков – правда, только в жару. Зато потом можно бодро гулять хоть полночи.

Вообще, за***лась я в этой поездке лазать по ступеням. Раньше я так над собой издевалась только в Сорано с Питильяно, пожалуй… В других местах как-то поспокойнее с подъемами и спусками.

Понимаю и искренне сочувствую. Лично я вообще не в состоянии осматривать горные городки два дня подряд - ноги отваливаются. Либо беру день на передышку, либо стараюсь разбавить чем-нибудь не горным. А у тебя еще и Скалея впереди, если я правильно поняла. Как ты вообще выжила?

В общем, огромное спасибо за такую своевременную и духоподъемную экскурсию по любимым местам. Одна беда – пока читаю, всё время есть хочется)) Но этого следовало ожидать

[Tatanatta]

Как же приятно вновь увидеть знакомые места и заглянуть туда, где сами не побывали. Спасибо!

Теперь покажу саму Маратею. Уютная Piazza Buraglia вся в столиках. И здесь сиживали, за чашечкой кофе или бокалом апероля

И мы здесь сидели И еще, как ни странно (городок то маленький), у нас в Маратее получился интересный и недорогой шопинг .В магазинчике на площади муж купил себе дизайнерский шарф, а я рядом - отличный кувшин для воды. Таких дешевых цен на керамику мы не встречали потом нигде.

Rivello. А пожалуйста!

Увидев вашу панораму Ривелло я бросилась к своему альбому и нашла точно такое же фото! Мы увидели этот городок по дороге из Скалеи на Везувий, но, к сожалению, не знали его название. Так, безымянный он и попал в альбом. Теперь, благодаря вам, его можно подписать!
P.S. Один только момент портил изумительные итальянские виды - количество мусора. Буквально все дорожные карманы были завалены пакетами с мусором, а поскольку дело было летом, то и запах там был соответствующий. Поэтому, даже прекрасной панорамой Ривелло любоваться не было никакой возможности - дети быстренько убежали в машину, зажав нос, а мы мужественно остались сделать несколько фото

[Agafa P.]

Но на фото тут вижу, что есть и еще сосуды с бутылками, явно не прозрачными, так что надо новые версии, меня тоже эта загадка сильно интересует.

Мне кажется, версия нагрева воды от Vlad Chepkasov вполне правдоподобна)


Step-by-step, спасибо за очередные интересные комментарии и дополнения!

Это, судя по всему - «Великий Метафизик» его же

А мне казалось, что «Архитектор»…

Решила еще раз свериться с гуглом, хоть он и выдает частенько отсебятину.

Вот сама картина и один из эскизов "Великого Метафизика"



Картину "Архитектор" я что-то не нашла. Зато, благодаря поискам, я достаточно внимательно изучила творчество Джорджио де Кирико,
хоть и с экрана компьютера) И за это - отдельное спасибо!

ЫЫЫЫЫЫ!!! А я-то раскатала губу на кучу живописных фото!
И ведь ты правильно пошла, по нужной дороге, просто чуть не дошла. Ну, честно говоря, не совсем чуть – там на 150 м надо спуститься, так что обратно на те же 150 пришлось бы подниматься. Кстати, у тебя на первой фотке с указателями видна табличка с телефоном маршрутки, можно было попробовать вызвать. Хотя не представляю, как она может подъехать к мосту – может быть, возит вниз?

Ох... если бы я дошла, то подняться точно не смогла бы))) Так как я и со своей конечной точки ползла обратно так долго и тяжело, что мама устала меня ждать наверху) Так что, только на транспорте! Думаю, это легко устроить, либо от главной площади, либо позвонив по этому телефону. Мы просто не собирались на природу в тот день...

Вообще, для изучения Парка Поллино и его природы нужно обязательно выделить специальное время. Это - одна из главных достопримечательностей Калабрии, которую мы проигнорировали(((

монастырь Convento di Sant'Antonio (1515-й год).
...
А у меня даже мысли не появилось туда зайти!

ЫЫЫЫЫЫ! №2 Я ж как раз про него писала в рекомендации. Надо было как-то подчеркнуть, наверное, подробнее прописать… Но вроде как ты написала, что в Ривелло не собираешься, и тема отпала.

Я, действительно, в Ривелло не собиралась. Вот совсем. Все твои рекомендации у меня были любовно распечатаны, но про Ривелло я
даже не освежила в памяти инфо еще раз, а сами бумажки остались, естественно, в отеле Хорошо, хоть само это название всплыло при разглядывании карты на горе Сан-Бьяджо)

А вот это

А вот сюда бы штатив и качественную камеру....

откуда снято?

Если идти от центра мимо Площади Vitolo и фонтана дальше по Via A. Mandarini, недалеко - где-то там.

Step-by-step, поправляйся!

P.S. Один только момент портил изумительные итальянские виды - количество мусора. Буквально все дорожные карманы были завалены пакетами с мусором, а поскольку дело было летом, то и запах там был соответствующий. Поэтому, даже прекрасной панорамой Ривелло любоваться не было никакой возможности - дети быстренько убежали в машину, зажав нос, а мы мужественно остались сделать несколько фото

Да, на мусор мы тоже обратили внимание. И также на одной из обочин с прекрасным видом на море не смогли долго наслаждаться видом,
так там смердило.....Напомнило Россию
Хорошо, хоть во всех этих маленьких городках очень чисто.

[ТетяСвета]

Да, на мусор мы тоже обратили внимание. И также на одной из обочин с прекрасным видом на море не смогли долго наслаждаться видом,
так там смердило.....Напомнило Россию
Хорошо, хоть во всех этих маленьких городках очень чисто.

Опять подолью масла в огонь.
Вот мне именно это на юге и не понравилось. Пошли гулять вдоль моря - там где отельные и платные пляжи, еще хоть как-то дышать можно, а где нейтральная полоса - хоть караул кричи - мало того, что мусор живописно раскидан по пермитеру и вываливается из мешков, так вонь стоит такая - хоть беги - жарко же, тухнет все быстро.

[Agafa P.]

Опять подолью масла в огонь.
Вот мне именно это на юге и не понравилось. Пошли гулять вдоль моря - там где отельные и платные пляжи, еще хоть как-то дышать можно, а где нейтральная полоса - хоть караул кричи - мало того, что мусор живописно раскидан по пермитеру и вываливается из мешков, так вонь стоит такая - хоть беги - жарко же, тухнет все быстро.

Так то не масло... Это - реальность юга Италии. Я нисколько не закрываю на это глаза. Может, за неделю там я попривыкла, но в первый день меня это возмущало своей неправильностью... Так мне не хотелось видеть плохое в моей любимой Италии.
Кстати, на Сицилии такого нет. Убедилась в этом в очередной раз сразу после Калабрии. Такие близко географически и такие разные регионы!