Фриули и немного Венето, июль 2015

[jjjmindless]

Италия 6: день 10, часть 2 - Чивидале

По сути, эта часть отчета совсем маленькая и не интересная. В ней микро-рецензия на пиццерию с желатерией и единственная фотка ночного Чивидале.
Пиццу мы ели в Ristorante Pizzeria Al Duca на все той же Piazza Paolo Diacono. С учетом того, что нас было 7 человек, мне кажется, проблем было многовато: в одной пицце перепутали ингредиенты (точнее, не доложили), две другие были явно остывшими (чтобы можно было принести заказ целиком), обслуживали долго, да еще пиво в теплом стакане - в общем, зажравшиеся масквачи и жители Чивидальщины были не вполне довольны.
Зато я в очередной раз поразился, насколько в Италии любят футбол и детей. Дети здесь гоняют мяч прямо на площадях, в т.ч. центральных, застроенных историческими зданиями и заставленных столиками многочисленных кафе. И никто им не говорит, чтобы они шли вон "и не дай бог ты мне хоть одну тарелку разобьешь" - нет, улыбаются и наблюдают.




После пиццы мы, слегка сердитые, перешли площадь, немного успокоились в желатерии Gelato Si - тоже, знаете ли, не восторг-восторг, но всяко лучше полного расстройства...



...и отправились гулять по ночному Чивидале. В определенный момент, когда часы бьют 10 и замолкают до утра, город просто вымирает. Вокруг никого, и только мы со Св. Христофором куда-то идем.

[jjjmindless]

Италия 6: день 11, часть 1 - Дуино

Основной целью этого дня был самый восточный город континентальной Италии, столица региона Фриули-Венеция-Джулия Триест. Но по пути в Триест мы заехали еще в два места, первым из которых стал замок Дуино (сайт). Вернее, по сути, это два замка: старый и новый. Старый был построен в XI веке и давным-давно превратился в руины. Теперь туда раз или два раза в день водят экскурсии, но, говорят, издалека он смотрится лучше.




Что касается нового замка, то его построили в XV веке. С XIX-го он находится во владении князей Турн-и-Таксис, основателей первой европейской регулярной почты. Здесь покончил с собой физик Людвиг Больцман, а Райнер Мария Рильке начал писать стилеобразующие "Дуинские элегии".





В море возле Дуино базируется рыбоводческая ферма - поначалу довольно сюрреалистичное зрелище.



К сожалению, экспозиция замка откровенно убога: большую ее часть (полтора верхних этажа) занимает коллекция музыкальных инструментов. Все бы ничего, но пыльные деки в царапинах, сломанные колки и рваные струны не способствуют восприятию темы. В результате лучшей комнатой (не считая библиотеки, куда вход закрыт) можно признать столовую, да и то на безрыбье.



Музыкальный салон радует не интерьером, а высокой террасой с псевдоколодцем и видом на море.



Больше здесь делать нечего, можно идти.



Снаружи замок огибает панорамная тропа с бельведерами (смотровыми площадками). Именно здесь писал Рильке. Тропа тянется около 2 км, аж до Систианы.




В парке перед замком есть еще прудик с фонтаном...



...и бункер времен Второй Мировой: 100 ступеней вниз в сыром туннеле и "скелет фашиста, прикованный цепями к пулемету".





Из бункера тоже можно выйти к морю - не совсем, конечно, но все-таки и не на самой верхушке скалы.




Больше ничего в Дуино нет. Возможно, пожить здесь с видом на море было бы приятно (тем более, в самом замке есть гостиница), но смотреть категорически не на что, тем более за 8 евро с носа. Хорошо еще, что мы не поехали в соседний замок Мирамаре (сайт), этакий упрощенный аналог Ласточкиного гнезда - только время и деньги терять.

[jjjmindless]

Италия 6: день 11, часть 2 - Муджа

Мы и в принципе-то не можем без приключений, но выезд в сторону Триеста переплюнул многое. И не в последнюю очередь за счет Муджи.
Муджа - небольшой городок в 17 км от центра Триеста (или, точнее, за центром Триеста), на самой границе со Словенией (тем ее крайне небольшим куском, что выходит к морю), живет в нем около 13 000 жителей. Считается, что первое поселение, обнесенное стеной, здесь было еще в VIII веке до н.э. Римляне, пользуясь Аквилеей как военной базой, захватили Истрию и возвели здесь крепость Castrum Muglae. Нашествия готов, лангобардов, и франков, экспансия византийцев - Муджа видела их все. Последними были генуэзцы в 1354 году, а вот напавших через 20 лет проплаченных венецианцами горицийцев старая крепость не пережила. Новый город, подчиненный Венеции, строили уже у моря. Наиболее удобная для его осмотра парковка находится на Via Cesare Battisti: там есть и наземная, и подземная стоянки (есть даже небольшое количество бесплатных мест на полчаса по показаниям диска).
Сейчас центральная "историческая" часть Муджи - чисто пешеходная, ее рекламируют как "уникальную аутентичность", и я на это купился. На самом же деле местность там весьма типичная для Италии: такие улочки есть и в Генуе, и в Неаполе, и в Венеции, и в сотне городков поменьше. Более-менее поддерживает репутацию только замок, но из города он практически не виден, а внутрь не пускают. Даже горсовет, вполне представительное здание с традиционной лоджией, здесь не сильно внушает.



Что касается разрекламированного собора XIII века (Duomo di Santi Giovanni e Paolo, wiki), то внутри о его древности ничто не напоминает.




Правда, фасад с его нестандартной формой, люнетом и розой все-таки спасает окончательно унылое впечатление от Муджи.





Но есть еще одно, чуть ли не самое привлекательное место в городе - во всяком случае, Википедия и путеводители ставят его на первое место: это археологический парк Старой Муджи (Parco archeologico di Muggia Vecchia) с церковью Успения (Santa Maria Assunta), единственным зданием, сохранившимся после похода горицийцев. Туда-то мы и отправились.
Собственно, название улицы Salita di Muggia Vecchia как бы намекает, что будет подъем. Но подъем подъему рознь: вот, скажем, в Саурис подъем зубодробительный, в Кастельмонте тоже неплохой - серпантины, серпантины... Но эта самая салита на карте выглядит абсолютно прямой, так что я не сильно волновался.
А напрасно. Салита начинается настолько крутым подъемом, к тому же узким и мощеным брусчаткой, что мы поначалу даже не восприняли его как кусок проезжей части: думали, только для пешеходов (красота с гугль-карт). Потом, когда осознали, что нам туда, решили попробовать - может, это вот только разочек так, а потом плоско: все-таки, мы в рыбацком городке. И поначалу все было относительно плоско. Метров 150. А потом дорога рванула вверх, без остановок или возможности перевести дух: практически прямая, все более суживающаяся между двух каменных стен... Оставалось молиться, чтобы не было встречных. Как будто этого было мало, дорога вдруг снова стала мощеной (правда, ненадолго). Наконец, когда мы уже совсем отчаялись, а несчастный 107-й "пыжик" истощил все свои силы, перед нами вдруг открылась довольно большая парковка, зеленый парк, церковь и... конечная автобуса! Оказывается, по этой круче, в этих узких улочках еще и автобусы ходят! Какое счастье, что он не попался нам навстречу!



Сама церковь снаружи кажется большой, но это обманчивое впечатление.




Росписи здесь, судя по всему, XII-XIII веков, хотя кое-где проступают и явно более старые контуры. Наряду с европейской школой...









...присутствует и пост-византийская.



Св. Христофор нас "догнал". Здесь впервые за нашу поездку мы видим его полностью сохранившимся.




Что-то очень старое и слабо сохранившееся.






По сохранившимся кускам можно представить, сколько мы потеряли.




Кафедра когда-то тоже была расписана. Кому принадлежат головы, понять трудно.




Евангелисты





Пророки и патриархи.





Алтарь, как и в базилике Санта-Мария-делле-Грацие в Градо, отделен резным бортиком, а не глубокой апсидой. Правда, колонн тут нет.



Хочется надеяться, что это камни, а не у кого-то растут и на ходу отваливаются лишние уши.



Вероятно, Успение.




Общий вид напоследок. В Муджу стоит ехать хотя бы ради этого.



На краю парковки есть смотровая площадка, откуда виден весь Триест (и даже дальше). Дуино (45 км по дороге, больше 30 по прямой) теряется в дымке, зато Мирамаре (25 км) - как на ладони, ежли глаз хороший.




Обратная дорога (Via Pianezzi - по Salita di Muggia Vecchia мы снова ехать не рискнули) оказалась не менее крутой и узкой, но зато не огражденной по сторонам и с некоторым количеством боковых проездов, в которых можно встать (правда, не все из них были горизонтальными). (Один из таких проездов через 50 м приводит прямо в Словению, но мы не воспользовались случаем.) Так что, возможно, и подниматься лучше по ней. А может, лучше не испытывать судьбу и проехать на автобусе, благо, он там все равно ходит раз в полчаса.
Мы же направились уже непосредственно в Триест.

[Наталья Key]

Читать вас безумно интересно! Лучше любого путеводителя. Очень ценная информация и замечательные комментарии. Спасибо.
PS с почином !

[jjjmindless]

Спасибо! Это я выкладываю старье, на самом деле, долгое время читал, но не регистрировался и не писал. А потом подумал - почему бы и нет? Еще раз спасибо на добром слове. Сделаю потом еще оглавление в старт-топике.

[jjjmindless]

Италия 6: день 11, часть 3 - Триест

Долгое время самым нелюбимым городом в Италии у нас была Болонья (при том, что у нее есть, конечно, свои достоинства). После этой поездки на первое место вышел Триест. Не сказать, чтобы было в нем что-то особенно неприятное - тут, скорее, по совокупности факторов. Но начну по порядку.
Итак, Триест (по-словенски Трст, слово без единой гласной) - крупнейший в нашей программе город с населением более 200 000 человек. О нем (под названием Тергест) писал еще Юлий Цезарь в Записках о Галльской войне. С X века объявлен свободным городом в рамках итальянского королевства, позже отвоеван венецианцами, но под нажимом Священной Римской империи отошел к ней и до Первой Мировой был ее (а позже Австрии) главным, а обычно и единственным портом. Именно ради него итальянцы вмешались в Первую Мировую. На сегодняшний день это крупнейший по объему коммерческих перевозок итальянский порт.
Пик строительства в Триесте пришелся на XIX век, поэтому архитектура здесь, по большей части, такая, какую я не люблю. Но есть место большой концентрации именно старых зданий - холм Сан-Джусто, туда мы и направились первым делом. Вернее, как направились... кругами.
Тут главный вопрос в чем: Триест, как и Генуя, стоит у моря, но, в отличие от нее, не на ровном подъеме, а на нескольких далеко разнесенных, но относительно высоких скальных отрогах. Соответственно, часть, примыкающая к морю, совершенно плоская, а дальше есть несколько продолговатых или округлых возвышенностей, по хребту которых обычно идут улицы. Параллельно и перпендикулярно им тоже идут улицы. Т.е. получается, что на отрог наброшена уличная сетка, где часть улиц идет горизонтально, но проезжая часть у них под углом, часть же, наоборот, взбираются под неплохим уклоном вверх. Есть также туннели, некоторые - довольно длинные.
Так вот, на холм Сан-Джусто можно попасть двумя способами: подняться по одной из таких крутых улиц, пересечь криволинейный перекресток, въехать в горку с разворотом на 180 градусов и долго ехать по спирали, огибая холм, - или, выехав из туннеля, моментально сориентироваться по еще не нашедшему себя навигатору, резко свернуть с разворотом на те же 180 градусов и снова ехать по той же спирали. Второе у нас не получилось, пришлось пробовать первое.
Ведущая на холм улица запаркована снизу доверху - кроме площади на самом верху, которая и является целью поездки. Там, в отличие от всего холма, можно бесплатно поставить машину на целых два часа, и я искренне недоумеваю, почему этим не пользуются люди, ставящие своего железного коня в 20 м от зоны бесплатной парковки. Места наверху хватит машин на 30, если не больше.
Внешне соборная базилика Св. Иуста Триестского (Basilica cattedrale di San Giusto, сайт, wiki) большого впечатления не производит: несмотря на то, что строительство закончено в 1320 году, это типично романская конструкция, переделанная из более древней византийской, с готической розой и низкой колокольней, в которой расположился сувенирный магазинчик. (Неказистое строение рядом - часовня VI века, в которой были захоронены мощи святого.)




Говоря о соборе, обычно упоминают мозаики, поэтому когда прямо от входа видишь вот такое, хочется сразу развернуться и уйти, проклиная свое любопытство.



Эта мозаика (в совершенно неканонических цветах и позах) была сделана в начале XX века на месте осыпавшейся росписи на тот же сюжет (Коронование Богоматери).



Та, "настоящая" мозаика начала XII века, спрятана в боковых нефах. Вероятными авторами называют византийских мастеров, делавших мозаики в соборе Св. Марка в Венеции.





Иисус стоит на двух дракончиках: отсылка к 90-му Псалму: "на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона".



Здесь же росписи, Житие Св. Иуста.






К сожалению, как и в соседней капелле, они в очень плохом состоянии. Св. Себастьян, упомянутый на фреске, - не тот, которого расстреляли, а пресвитер, которому было видение, где найти тело Св. Иуста.




В соседнем нефе - Богоматерь на троне, внизу - апостолы.








Остатки мозаики есть и на полу, но очень фрагментарно.




Из других деталей обращают на себя внимание наборный деревянный потолок...



...и алтарь с крестом Константина, прообразом того самого Аквилейского креста "с ухом".



На площади перед собором - возведенный одновременно с ним замок (сайт, wiki) и остатки римского форума. Посмотрев сайт, в замок мы не пошли: экспозиция там бедная, разве что музей оружия, да и тот маленький. Говорят, неплохая смотровая площадка на бывшем орудийном бастионе, но в 38 градусов это выглядит издевательством, так что мы отправились вниз.



Поплутав по односторонним улицам и даже разок заблудившись (то ли от жары, то ли от сложностей топографии у навигатора поехала крыша, и пришлось сделать небольшой крюк), мы все-таки попали в самый центр и очень удачно поставили машину прямо напротив Гранд-канала, на пусть и открытой, но вполне удобной 600-местной парковке Molo IV (Piazza Duca degli Abruzzi, 1 евро в час при стоимости уличной парковки в том же районе 1.40 евро, постоплата, принимают карточки).
Надо сказать, что с едальными местами в центре Триеста не ахти: кафешек много, но все они слегка не обеденного плана. Поэтому мы зашли в первое попавшееся заведение, оказавшееся международной сетью Fratelli La Bufala (сайт). Вполне съедобно, даже вкусно, неплохой выбор, в т.ч. такая не вполне традиционная паста из тубетти (короткие толстые трубочки) с фасолью, креветками и сырным соусом, которую сервируют с лепешкой, посыпанной солью и розмарином. Вкус необычный, но интересный. Цены не то, чтобы низкие, но не кусаются.



Собственно, центр Триеста - это Гранд-канал.



В нем плавают разноцветные лягушки.



Но некоторые - уже кверху брюхом.



Потому что Гранд-канал плохо чистят.



Середина дня - не самое удачное время для посещения Триеста (во всяком случае, летом). Закрыто все, включая сербско-православную церковь Св. Троицы и Св. Спиридона (wiki).



Улицы почти пусты. Теоретически, самое время снимать архитектуру, но почему-то не хочется: не нравится нам такая архитектура.





Даже статуи страдают.



Хорошо, что есть Grom (Via S. Nicolò, 18, сайт), лучшая сетевая желатерия в Италии. Никакой экзотики, абсолютная стабильность качества.



Погуляв еще немного, но так и не найдя ничего действительно интересного, мы плюнули на планы прокатиться на горном трамвае в Опичину (сайт, wiki) - еще бы, по такой жаре - и поехали в Систиану купаться. Надо сказать, нижняя трасса Триест-Дуино ужасна: она напоминает нижнюю ялтинскую и настолько же запружена машинами и переходящими дорогу курортниками. В черте Триеста "пляж" - это набережная, здесь прямо на тротуаре стоят лежаки и расстилаются полотенца. До Мирамаре запаркован каждый сантиметр.

В самой Систиане есть практически пустая платная парковка (4 евро в день с 9.00 до 17.00 без возможности почасовой оплаты), все остальное запарковано от и до (тоже напоминает Крым, даже отдыхающие ведут себя так же). Здесь море сразу глубокое, зато дно каменистое, и камни эти крупные и острые. Говорят, где-то здесь есть мелкая галька. но мы нашли только галечный пляж, на входе в море - все те же камни. Так что желающим съездить поплавать лучше все-таки направиться в сторону Венеции, на песчаные пляжи Каорле, Бибионе или Линьяно.

[jjjmindless]

Италия 6: день 12, часть 1 - Тревизо: от вокзала до площади Сан-Вито

Один из самых длинных концов у нас получился в Тревизо. К моему сожалению, мы пробыли там всего 5 с половиной часов: жара дала о себе знать даже в таком довольно тенистом городе. Но все равно, для меня Тревизо - главное открытие года после Чивидале.
История Тревизо долгая, но не очень длинная: после завоевания римлянами Галлии три деревни у реки Силе стали муниципием под названием Tarvisium (в честь живших там племен тарвизиев). Затем были готы (здесь родился их знаменитый вождь Тотила, "бессмертный воин"), лангобарды (сделавшие Тревизо столицей одного из 36 герцогств), франки, Священная Римская империя и недолгий период коммунальной свободы (в этот период здесь жил Данте). В XIII-XIV веках город переходил из рук в руки: его рвали друг у друга владетели Виченцы, Местре, Ченеды, Каррары и австрийского герцогства, а веронские Скалигеры даже построили здесь стену, остатки которой можно увидеть до сих пор. Кончилось все предсказуемо: Тревизо стал первым венецианским владением на континенте.
В город легко приехать на поезде из Венеции. А вот если вы едете на машине, стоит подумать, что выбрать: удобство или экономию. Бесплатных парковок в Тревизо несколько (у больницы Ca’ Foncello, на via Lancieri di Novara, Via Castello d'Amore и Viale Fratelli Cairoli: последняя - единственная в черте городской окружной дороги). Мы же спокойно встали на стоянке у вокзала (шлагбаум, постоплата, но только монеты) и ничуть не расстроились.
Я набросал маршрут нашего гуляния - возможно, кому-то он поможет сориентироваться на местности.
И первая точка - церковь Св. Николая (Chiesa di San Nicolò, Via San Nicolò, wiki), построенная в конце XIII века по указанию местного уроженца Никколо Бокассини, на тот момент настоятеля расположенного на этом месте монастыря, а в будущем - папы Бенедикта XI. Церковь очень большая (по ощущениям, ненамного меньше собора в Асти).




Большая часть росписей, судя по всем описаниям, принадлежит Томмазо да Модена и его ученикам, но есть и очевидные исключения. Скажем, Св. Иероним - точно его работа.



В Архангеле Михаиле, Св. Христофоре и Св. Николае чувствуется та же если не рука, то школа.





Но вот это-то очевидные джоттески! В крайнем случае - сиенцы!




Это - я даже не знаю: вроде как, волосы, свободная поза и сам факт беременности (где вы еще такое видели?) указывает на Томмазо, но фон архаичный...



Св. Катерина - явно нет.



Еще один Св. Христофор, ростом в 6 метров: тоже совершенно другая манера, хотя краски отчасти похожи. У младенца Иисуса паспорт, чтобы не перепутали. А у Христофора под ногами - не просто рыбы, а акулы. Кусачие.





Большой кусок росписей с явным влиянием сиенской школы, но в совершенно другом колорите - и попозже.





Много более привычной архаики.





Новое в анатомии. А святые на заднем плане - снова в другой манере: может, дефекты реставрации? Уж больно современно выглядят лица при совершенно архаичных ногах.



Внезапный модернизм с рекурсией: церковь в церкви.



Немного интересных скульптурных работ. Пьета.



По виду, женщина, но папская тиара как бы намекает, что это тот самый Никколо Бокассини (табличек нет, понять, кто автор и кого изображают, довольно трудно).



Парафраз знаменитой картины Мантеньи.



Очередной хоббитон, исповедальня: допустим, кающемуся на коленях еще можно войти, но священнику-то?



За церковью, чуть в глубине, находятся строения бывшего доминиканского монастыря (Piazzetta Benedetto XI, 2). Теперь там располагается архиепископская семинария. На проходной сидит вахтерша, но если спросить ее, можно ли посмотреть зал капитула, она покажет дорогу.



К сожалению для нас, к счастью для будущих поколений зал капитула сейчас на реставрации: часть фресок снята, часть с трудом видна сквозь строительные леса.



Росписями здесь занимался все тот же Томмазо да Модена.



На боковых стенах он изобразил доминиканцев, ставших крупными теоретиками Церкви: папами, кардиналами, епископами.







Помимо того, что фрески сами по себе очень интересны, они еще важны исторически: это первое в истории изображение очков и лупы.




А вот этого деятеля пришлось фотографировать с открытки: он ушел на реставрацию. Зато теперь мы знаем, откуда пошла матрица.



В клуатре на стенах есть памятные доски разной степени сохранности, одну из которых замыкает вот такой череп.



Тревизо построен на реках и каналах.



Но это не значит, что архитектура здесь повторяет венецианскую. Какие-то общие черты, конечно, есть, но не сказать, чтобы прямо близнецы.




Местный собор (Cattedrale di San Pietro Apostolo, Piazza Duomo, сайт, wiki). Построен он еще в VI веке, но в XII-м сильно перестроен, а в XVIII-м реконструирован в неоклассическом виде и теперь напоминает то ли театр, то ли музей, то ли министерство. Хотя взгляните на купола с другой точки: - чем не Сан-Марко в Венеции?



Только крипта и лев на краю лестницы напоминают о старых временах (и то, и другое относится к XII веку). Но в крипту нас не пустили: во время богослужений вход туристам запрещен.



Пришлось пофоткать идеальные полусферы и пойти восвояси.




Видите улицу? А она есть, причем на ночь закрывается на решетку.





Здесь расположен епископальный музей (wiki), но он был без предупреждения закрыт. Мы слегка расстроились, но не сильно: это Италия, все понятно. Может, опять внезапно наступил июль.




Интересное дизайнерское решение (кашпо).



Побродив еще немного, мы вышли к Дворцу трехсот (Palazzo dei Trecento, wiki), он же облсовет (поскольку Тревизо - не просто город, а центр провинции). Дворец был частично разрушен во время бомбардировок 1944 года, но реставрация, мне кажется, очень удачная. (Напоминает, конечно, Палаццо Веккьо во Флоренции, хотя при ближайшем рассмотрении понимаешь, что за основу была взята площадь Сан-Марко в Венеции, просто ее сильно перестроили, а Тревизо вот остался).



Если обходить облсовет справа, попадаешь прямо к дверям маленькой и очень уютной церкви Санта-Лючия (Chiesa di Santa Lucia, Piazza San Vito, сайт).




Частично она расписана все тем же Томмазо ди Модена и его учениками, частично более ранними художниками.







Скульптурная балюстрада алтаря и чаша для святой воды не менее интересны.







Санта-Лючия - церковь практически не действующая, в отличие от своей соседки, относящейся еще к X веку церкви Сан-Вито (Chiesa di San Vito, Piazza San Vito, сайт, wiki). Две церкви соединены капеллой, расписанной в XII веке в характерной про-византийской манере.



К сожалению, в остальном церковь переделана до невозможности и представляет собой типичный образец барокко. Очень жаль.



Ну, и поскольку, как хорошо знал Штирлиц, запоминается последняя фраза, эту часть отчета закончу самым знаменитым фонтаном Тревизо (wiki), расположенным в маленьком дворике прямо напротив входа в церковь Сан-Вито. Говорят, что с 1559 по 1797 год, т.е. с момента постройки фонтана и до падения Венецианской республики, в честь вступления на свой пост каждого нового градоначальника фонтан три дня бил красным и белым вином из соответствующих "кранов".

[jjjmindless]

Италия 6: день 12, часть 2 - Тревизо: от площади Сан-Вито до вокзала

Вторая часть рассказа про Тревизо.
От площади Сан-Вито мы узкими улочками двинулись в сторону района Буранелли, который считается ну уж окончательно точной копией Венеции.




Правда, мне кажется, многочисленные деревянные мельничные колеса - совсем не признак Венеции (как бы они там работали, течение-то непостоянное, приливы-отливы). Но зато красиво и всегда привлекает внимание.



Этот мост считается самым старым в городе (из ныне действующих). "Карандашики" рядом с ним - это остатки свай, вбитых еще в XII веке.



А вот этот карандаш и все, что к нему прилагается - современное искусство, композиция "Поэзия воды".



Здания, выходящие на реку, действительно напоминают малые венецианские каналы. Разве что при таком течении тут на гондоле было бы не выгрести.





Мы же тем временем как раз добрались до очередной цели - церкви Св. Франциска при одноименном монастыре (Chiesa di San Francesco, Via Sant'Antonio da Padova, 2, сайт, wiki). Монастырь и сама церковь построены в XIII веке в романском стиле, поэтому малые апсиды не являются естественным продолжением двух нефов.




Напротив входа нас традиционно встречает Св. Христофор, это одна из самых древних фресок церкви.



Очередные работы Томмазо да Модена - евангелисты, представленные, против обыкновения, не только без символов, но и в фас, что сильно усложняет работу художника.







Его же Мадонна с младенцем и семью святыми, выполненная в более поздней манере (ее мы еще увидим)




Еще один Св. Христофор, какая-то новая школа.



Св. Франциск, часть Коронования Богоматери с замечательными ангелами-музыкантами и гробница Пьетро Алигьери, сына Данте (здесь же, в Сан-Франческо, гробница дочери Петрарки, Франчески).






Довольно редкое для католичества изображение серафима.



Снова сиенская школа.



А это, судя по технике, цветам и несоблюдению масштабов, какие-то местные художники: "А моя картинка будет больше, значит, я главнее!"



Напоследок - трогательная Мадонна.



Покинув Сан-Франческо, мы прошли через Рыбный остров (Isola della Pescheria, wiki), искусственный остров-рынок посреди Cagnan Grande, Большого канала. Раньше рыбой в Тревизо торговали прямо на центральной площади Piazza dei Signori, но в XIX веке, задумавшись о санитарно-гигиенических нормах, городские власти выселили рынок на специально созданный из трех естественных островков большой остров. В 2002-м Pescheria подверглась реструктуризации и обновлению, к открытым рыночным павильонам добавились гранитные набережные и множество скульптур на "рыбную" тематику: собственно, сами рыбы, морской конек, тритон, русалка и т.д., есть даже Несси! Правда, мы были на рынке уже в половине двенадцатого, перед самым закрытием, и фотографировать было нечего: все либо кончилось, либо слегка непрезентабельно, по такой-то жаре. Поэтому вот вам еще пара фоток окрестных улиц.
Странное с точки зрения архитектуры место. Не могу понять обоснованности таких узких проток, такой неправильной геометрии и таких низких арок.



Два колесных друга.



Очередной (и последней) нашей культурной целью в Тревизо был городской музей (Musei Civici di Treviso, Piazzetta M. Botter, 1, сайт, wiki), расположенный в бывшей церкви Св. Катерины и примыкающем к ней монастыре Санта-Мария. Ну, что-то же должно было нам не понравиться, правда? Ощущение, что сюда с XIX века планомерно свозили то, что больше нигде не было нужно. Археологическая секция, довольно-таки бедная, редко вызывает желание хотя бы остановиться, чтобы рассмотреть какой-нибудь экспонат чуть подробнее. Что касается картинной галереи, то мы местами с трудом сдерживали смех. Нет, по именам все более чем достойно: тут тебе и Беллини, и Пальма Младший, и Чима да Конельяно, и Лотто), и Тициан), и даже оба Тьеполо - но только достаточно невыразительные работы или вовсе этюды и черновики (например, Тьеполо-младший). Остальная же коллекция, стыдливо скрываемая сайтом музея, потрясает своей местечковостью, наивностью и технической примитивностью, даже с учетом того, что в XVIII веке в Европе в принципе было мало хороших художников (а наши именно тогда поехали учиться, и результаты можно увидеть в любой областной картинной галерее, от Пскова до Нижнего Новгорода).
Не отстают от экспонатов и сотрудники музея. Мы видели одного мальчика и трех девочек, и вели они себя одинаково. Кто бы ни пришел в музей и в каком бы количестве (подозреваю, что огромных толп здесь нет никогда), один из сотрудников пристраивается к новообразованной группе (пусть даже из одного человека) и сопровождает по всей экспозиции. В других местах, бывало, такие люди дают какие-то пояснения по экспонатам или даже проводят полноценную экскурсию (совершенно бесплатно, замечу). Здесь же функция девочки была в том, чтобы бегом (нисколько не иронизирую) добежать до следующего поворота, убедиться, что мы ее видим, кивнуть и свернуть за угол. Когда мы, неспешно оглядываясь по сторонам, показывались из-за этого угла, девочка тут же беззвучно срывалась с места в направлении следующего поворота. Возможно, я бы счел такое поведение особенностью конкретной девочки, но другая, водившая одинокую посетительницу, вела себя ровно также.
Впрочем, все это фигня, поскольку главное в музее - это фрески в самой церкви Санта-Катерина.



Они делятся на две неравные части. Первая - собственно, декор церкви. Здесь, естественно, мы сразу узнаем руку Томмазо да Модена.




Но есть и работы других художников. Правда, сохранность большинства фресок, к сожалению, оставляет желать лучшего.



Вместо традиционных евангелистов - отцы церкви.




Видимо, Св. Кристина (не знаю, какую еще святую так утыкали стрелами). Обратите внимание, какая скрупулезность в изображении храма!




Наконец, с 2008 года здесь можно увидеть главный шедевр музея, цикл фресок все того же Томмазо да Модена "Житие Св. Урсулы" (wiki, видео), изначально написанное для церкви Св. Маргариты (chiesa di Santa Margherita degli Eremitani). Здесь будет подробнее.



Св. Урсула была дочерью британского короля и жила в середине IV века. Она славилась красотой и мудростью по всем окрестным странам. Но вот незадача: она была христианкой, а сватались к ней исключительно язычники.



На такой брак она пойти не могла, поэтому поставила условие: жених должен принять христианство и предоставить ей 11 000 благочестивых дев, с которыми она на 3 года отправится в путешествие (современные исследователи считают, что это типичная ошибка переписчика: речь идет не об 11 000 дев, что физически трудновато представить, а об 11-летней девочке, видимо, подруге или служанке). Девы погрузились на корабли и отправились в Галлию, а оттуда в Рим.



По дороге Урсуле явился ангел и сообщил, что она примет мученическую смерть в Кельне. В Риме Урсулу встретил папа Кириак (в списке пап не значится, хотя в конце IV века упоминается Сириций: считается, что именно он начал называть себя Папой).



Папа уже знал от ангела об Урсуле и ее спутницах и пожелал разделить c ними мученичество.



Он сложил c себя сан...



...и присоединился к урсулинкам (часть урсулинок, кстати, в весьма откровенном мини).



Под Кельном на паломниц напали гунны. Они потребовали всех дев в жены, но те отказались под предлогом обета безбрачия, за что были казнены. Последней погибла Урсула, отказавшаяся стать женой вождя гуннов и застреленная им из лука (из трех выпущенных стрел две прошли мимо, но третья попала в сердце).




Не знаю, честно говоря, как кому, но мне кажется, что это одно из самых передовых произведений своего времени (1355-1358). В качестве примеров ракурса фигур обычно приводят этюды Пизанелло и Битву обнаженных Полайоло, но здесь - просто что-то невероятное и ужасно сложное: не знаю, как долго художник работал над этюдами и потом моделировал эту композицию. Можете пропустить весь музей, но обязательно посмотрите Житие Св. Урсулы.










Насладившись пищей духовной, мы отправились насыщаться физически. Правда, в районе музея это оказалось не так просто. Вероятно, неплохим решением было бы вернуться в район Сан-Франческо, но мы пошли в центр и обнаружили, что до самого облсовета едален просто нет. По счастью, почти на той самой площади Сан-Вито, с которой и началась эта часть обзора, нашелся ресторан Da Sergio Cozze A Gogo' (Via Inferiore, 2, ФБ): в нем за 12 евро можно съесть комплексный обед (паста + мясное или рыбное блюдо + салат или гарнир + бутылка воды на нос). Порции огромные, одной пастой можно наесться до отвала, а отбивные размером с тарелку. Все вкусно - и быстро: мне первый раз в жизни принесли еду раньше, чем пиво. Категорически рекомендую!
Выйдя после обеда, мы еще немного погуляли по улочкам старого города...



...но было слишком жарко, так что пришлось срочно взять мороженого в Antico Caffè di Piazza Pola. Лимонное у них из натуральных лимонов, да.



Хотя вот люди и другими способами спасаются...



К сожалению, мороженое и гуляние вдоль-поперек канала не спасло: пришлось уже в 3 часа покинуть гостеприимный Тревизо. Но я очень надеюсь еще хотя бы разок вернуться.

[jjjmindless]

Италия 6: день 12, часть 3 - Сан-Джованни д'Антро

Поскольку приехали мы рано, было решено не валяться дома, а съездить посмотреть открытый 3 месяца назад буквально в 10 минутах на машине грот-церковь-замок Сан-Джованни д'Антро (сайт, wiki, точка на карте).
Нынешняя точка на карте, кстати, дело моих собственных рук - раньше она стояла километра на 3 дальше, прямо на шоссе в Словению. Так что ехали мы совершенно не готовые к трудностям - а зря. Уже первый указатель на грот слегка нас отрезвил, а последующий десятиминутный подъем по узкому серпантину заставил нехорошими словами помянуть авторов схемы проезда на официальном сайте. Хорошо еще, что в самой деревушке Антро есть небольшая асфальтированная стоянка машин на 5-6.
От стоянки придется идти пешком по такой вот дороге.



По пути попадаются старые укрепления - когда-то здесь были ворота замка.



Метров через 300 дорога упирается в лестницу.



И лестница эта довольно крута.



А мы-то, наивные, думали, что грот там, внизу...



Наверху сидят билетеры, они же экскурсоводы с вполне сносным английским. Без них в грот не пускают. Билет стоит 5 евро, можно также купить со скидкой комплексный билет на посещение еще двух окрестных пещер (правда, не настолько исторически ценных).
Грот состоит из четырех частей: старый замок (нынешние стены относятся примерно к XII веку, сохранился вход и два небольших помещения), старая капелла, новая церковь и собственно пещера. Говорят, что первые люди жили здесь в доисторические времена (правда, в доказательство этого приводят почему-то череп пещерного медведя). Первое документированное упоминание относится к 889 году, эпохе легендарного короля Беренгария.




В окне замка был наблюдательный пост, отсюда можно было с помощью сигнальных огней общаться с Кастельмонте. Не знаю, пригодилось ли это хоть раз в оборонительных целях: это сейчас сюда идет дорога, а в стародавние времена прямо по склону не особенно-то вскарабкаешься.
Есть записанная еще при лангобардах легенда, что во время нашествия гуннов Аттилы сюда собралось в поисках спасения все население окрестных деревень во главе с королевой. Гунны взяли замок в осаду, еды не хватало. Тогда королева собрала последний мешок зерна и сбросила его вниз, крикнув, что на каждое зернышко в кладовых есть еще целый мешок. Аттила подумал-подумал: склоны крутые, стены высокие, еды у осажденных много - плюнул и ушел.




Капелла когда-то служила храмом Митры, т.е. гарантированно существовала как минимум в III веке. Последний раз ее перестраивали уже в XV веке, получилась т.н. "словенская готика".



На стенах видны первохристианские символы поверх языческих, более поздние росписи практически не сохранились.




Ребра свода поддерживают каменные фигуры: предполагается, что это пророки, святые и ангелы (последние изображены с народными словенскими музыкальными инструментами - волынкой и "гуслей", разновидностью скрипки).






На стене подпись мастера. Нижние символы - дата, записанная более-менее арабскими цифрами. Попробуйте прочесть.



Ответ прост - 1477 год: единица опознается легко, две перевернутые галочки - это две цифры 7, положенные на бок. Наконец, самое сложное, петля: это половина восьмерки, т.е. 4.
Новая церковь понадобилась в XIV веке, когда собиравшиеся в замке перестали помещаться в старой капелле. Алтарь, конечно, более поздний - барокко, XVII век.





Собственно, сам грот был изначально пробит водой, расширявшей трещины во время половодья. Сейчас русло выложено камнем, чтобы вода не затопляла церковь.



По краю проложена бетонная дорожка, по которой можно уйти вглубь горы на 350 м.



Особо длинным выдают каски. Пледы не выдают, хотя температура около 11 градусов. Впрочем, по такой жаре 11 градусов кажутся раем - всем, кроме фотоаппарата: на обратном пути он полчаса отпотевал и отказывался снимать.



Этим сталактитам несколько тысяч лет.



Кажется, что камень мокрый и склизкий, но это его так сгладило водой.



Наводнения по-прежнему случаются.



Интересная природная особенность: вода не везде сточила камень, кое-где остались такие вот крылья-ребра.



Тут и там встречаются старые входы, сейчас по большей части заваленные.



Местами туннель очень низкий, приходится идти на корточках.




Стены исписаны автографами предшественников, некоторые - XIX века. Впрочем, в Латвии в пещерах встречается и XVI-й.



На самом деле, дорожка не ограничивается 350 метрами: здесь кончается только та часть, куда водят экскурсии. Дальше ход разведан почти на 5 км, там даже есть пещеры, где можно плавать на лодке. Примерно раз в месяц по отдельной записи формируются группы спелеологов человек по 10-15, к ним можно примкнуть за некоторую денежку. Но мы, наверное, не настолько любим пещеры, нас и почти часовая прогулка полностью устроила. Не зря съездили, я считаю.

[jjjmindless]

Италия 6: день 13, часть 1 - Спилимберго: замок и собор

В этот день жара отступила: поначалу было душно, но терпимо. Самое время съездить в Спилимберго.
Спилимберго - это небольшой город с населением около 12 000 жителей, расположенный на холме в паре километров от великой реки Тальяменто и километрах в трех от довольно широкой реки Медуна. Добраться без машины можно только на автобусе - либо из Удине (30 км), либо из Порденоне (30 км), либо от станции Casarsa della Delizia линии Удине-Венеция (20 км). Приехавшим на машине лучше всего поставиться на бесплатную двухэтажную подземную стоянку Corte Europa (въезд во двор с улицы Viale Barbacane не доезжая Via Vittorio Emmanuele II) - машин там, конечно, много, но место найти можно. Бесплатная стоянка есть также у горсовета на Piazzetta Tiepolo, но там можно ставиться только на час по диску.
Еще с римских времен в окрестностях Спилимберго расположен единственный на много километров мост через Тальяменто, так что выбор места для поселения был вполне естественным. Другое дело, что конкретно на этом холме строиться начали только графы Спенгенберг из австрийской Каринтии, вассалы патриарха Аквилеи, и было это в XI веке. Самое активное строительство велось в конце XIII века по повелению графа Вальтерпертольда II: тогда был построен собор и сложился ансамбль окружающей его площади.



Как и весь регион, в XV веке Спилимберго отошел Венеции. Чуть позже был построен замок (удивительное дело: замок построен позже соборной площади - но вот и так бывает). Секрет прост: на этом месте был старый замок XII века, но тот сгорел во время войны Камбрейской лиги.



Новый замок строился уже по канонам Возрождения, поэтому башен у него нет: фактически, это дом в форме подковы с укрепленными внешними стенами (окна в них прорубили, конечно, позже). Как и положено замку, он окружен рвом, через который ведет мост.



Изнутри замок был расписан, правда, до наших дней сохранились росписи только одного здания.




Сейчас здесь жилой дом и ресторан, но структуру понять все еще можно.



На площадь перед Дуомо (chiesa di Santa Maria Maggiore, wiki) так и просится какой-нибудь Ленин или Виктор Эммануил.



Но приходится удовольствоваться только полустертым Св. Христофором.



Основной сюжет бокового портала, предназначенного исключительно для графа и его семьи, - Коронование Богоматери. Удивительно, но от флорентийцев и сиенцев местные скульпторы не сильно отстали.



Лев, очевидно, геральдический, но почему он такой маленький и взобрался на шлем Дарта Вейдера?



Если снаружи в архитектуре и есть некий намек на готику, то внутри становится понятно, что собор романского построения.



Росписи, в массе, крайне наивные и архаичные: поди-ка, поищи такие. Узнаются Св. Георгий, Св. Мартин, Св. Иоанн Предтеча, Св. Лючия, Св. Христофор, остальные как-то не очень.











Ангелы очень выразительные и, по-моему, довольно наглые.





С 1922 года в Спилимберго действует Школа мозаики региона Фриули (Scuola mosaicisti del Friuli, сайт, wiki). Среди работ выпускников попадаются выдающиеся вещи, но в церквях больше, прямо скажем, проходных. В соборе все-таки более-менее приличные: скажем, герб города. И... рюмка?




В капелле розария работа местного художника Возрождения Джованни Мартини "Сретение Господне" (Presentazione al tempio, 1503) в окружении, собственно, розария с младенцем Иисусом и Св. Домеником (Misteri del Rosario e la Madonna del Rosario col bambino Gesù e san Domenico, 1627) Гаспаро Нарвезы. Розарий все портит окончательно.





"- Девушка, а как вас зовут?
- Таня.
- А меня Федя.
- Ну и дура".



Росписи крипты не менее занятны.






Традиционное для готической живописи "раскрытие" зданий: это Благовещение, конечно, жаль только, ни Гавриила, ни Марии не видно.



Колонна, на которой нарисованы... колонны.



В одной части крипты очень интересный резной алтарь: правда, краска практически облезла, но впечатление составить еще можно.



Немного деталей. Пьета.



Символы евангелистов: обратите внимание, орел заменен фениксом, а ангел - пеликаном (вообще-то, традиционным символом Иисуса).






Невыразимо прекрасное Благовещение: архангел Гавриил смущен оттого, что Мария простоволоса.




В другой части крипты - украшенный уже знакомым нам гербом Спилимберго и геральдическими львами саркофаг того самого графа Вальтерпертольда II, строителя Спилимберго, ставшего к концу жизни губернатором провинции Тревизо. До 1964 года саркофаг стоял в небольшом дворике сбоку от церкви (он еще будет на фото).







А вот смысла этой композиции нам угадать не удалось. "Чиполлино. Начало"?



В пресвитерии активно идет реставрация, центральная фреска заменена фотокопией на полотне.




Справа - к сожалению, почти неразличимые сцены из Ветхого Завета.




<lj user="kniga_bukv">, опять Сусанна с нимбом! Правда, судя по композиции, могли срисовать в Удине.



Товия и Сарра возвращаются к Товиту.



Слева, соответственно, Новый Завет.



Бичевание Христа.



Надо сказать, в церкви и помимо росписей есть некоторое количество небезынтересных деталей. Скажем, роза здесь еще не роза, а просто круглое (или, скорее, цилиндирическое) окно. Зато их три.



Что это такое и зачем оно - непонятно: больше всего похоже на сейфовый замок.



Но единственный замок здесь, пусть и очень сложно выглядящий, открывается по принципу "дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется".



Основной портал, "для народа", выглядит победнее. Зато видно, что окон на самом деле не 3, а целых 7.




Здесь раньше стоял саркофаг графа Вальтерпертольда II: ни подойти поближе, ни рассмотреть. Теперь все поросло травой, и только череп скалится, напоминая о неизбежности смерти.



Бросив последний взгляд на собор, мы отправились гулять по городу.

[jjjmindless]

На плане Спилимберго довольно сильно отличается от многих итальянских городов, расширявшихся во все стороны, зато похож на Псков, некогда окруженный пятью стенами, исходящими из одной точки. Если считать первой стеной замок, то вторая стена пристроена к нему, окружая Piazza del Duomo и по кварталу к западу и северу от нее.



Именно туда мы и отправились.





Собственно. в этом уголке целей у нас было две, и одна слегка обломала.



Анконская церковь (Santuario Beata Vergine dell'Ancona, Via dell'Ancona) за бывшей городской стеной вопреки собственному расписанию была закрыта на большой амбарный замок.



Мы поглядели только на современные мозаики у входа.





А обратно-то все время в горку...




Зато наверху есть веселенький горсовет (Palazzo di Sopra, Piazzetta Tiepolo): кто-то половички даже сушит, молодец. Говорят, там внутри тоже есть какие-то фрески, но нам они почему-то не попались.




То же, что теперь называют историческим центром, когда-то звалось Borgo Nuovo и тоже было окружено стеной со рвом (ныне Via Barbacane). Центральная улица здесь - относительно пешеходная Corso Roma. Брусчатка не такая жестокая, как, например, в Бергамо, но тоже не сахар. Зато домики симпатичные на всем протяжении и атмосфера такая приятная, что даже фотоаппаратом почти не щелкали. Придется поверить на слово.




Солнышко с усами.



Из того, что еще хочется показать - две церкви на Via Giuseppe Mazzini. Первая, Св. Иоанна Крестителя (Chiesa di San Giovanni dei Battuti - как видно из названия, основали ее члены того самого "бичующего" ордена), относится к XIV веку, изначально она "обслуживала" больницу и богадельню. К сожалению, в XVIII веке ее переделали в барочный "сарай" с плафоном, копирующим росписи Тьеполо в Сан-Даниэле, а в XIX-м лишили внешней лоджии с готическими арками, места средневековых антифеодальных митингов.



Интересно, откуда пошла традиция превращать Мадонну в бабу на чайник, как у музее Удине, или в глазированную шаурму, как здесь?




Более того, в процессе барочной реконструкции была забелена чудесная алтарная картина, и прямо поверх нее установили полихромный мраморный алтарь.



Только в 1933-м исследователи обнаружили, что старая фреска цела.







Правда, она чуть шире алтаря, поэтому некоторые персонажи появляются из-за стены или пропадают в ней.




А часть дворца (или храма?) и вовсе торчит снаружи.



Странные все-таки люди были в XVIII веке, к своему наследию нерачительно относились. Вот если бы меня спросили, я бы лучше эту фреску оставил в старой готической церкви: хотите барокко - стройте себе где-нибудь в сторонке.



Вторая церковь, Св. Иосифа и Св. Пантелеи́мона (Chiesa dei SS. Giuseppe e Pantaleone), тоже изначально принадлежала "бичующим", но вскоре отошла к августинцам (что и подвигло "бичующих" строить соседнюю, только что описанную церковь Св. Иоанна Крестителя). Она тоже не избежала реконструкции: изначально здесь было 3 готических нефа. остатки которых видны в пресвитерии.



От старых фресок здесь практически ничего не осталось: они были забелены, сохранились только контуры.



Остальное, к сожалению, достойно всяческого порицания. Во-первых, реконструкция сделала из готики псевдо-греческий стиль с "глазами" (тут постарались ученики Мозаичной школы. Они же исполнили традиционные для католических церквей последних двух веков этапы крестного пути. Как говорится, оцените манеру).




Кафедра и алтарь с бронзовыми барельефами - тоже современная работа. Возможно, такой стиль даже уместен, но мне он кажется недостаточно строгим (особенно алтарные сюжеты).




Витражи, как и в большинстве итальянских церквей, заставляют задуматься: неужели теплый климат так уж вреден для цветного стекла, что так мало сохранилось? Уж очень много здесь не вполне адекватной современности. (Я понимаю, что Спилимберго бомбили, но есть же и совсем не пострадавшие от бомбежек места...)



Наконец, апофеоз - надалтарное распятие. Не знаю, кто придумал изображать Иисуса с "козацькими" усами, но я точно первый раз вижу такое количество святых прямо на кресте. Ощущение, что автор сидел и вспоминал именины всех своих родственников: "А вот бабушку мою звали Аделаида, мы ее под ноги поставим..."



Впрочем, есть здесь и то, что стоит не только беглого взгляда: это резной деревянный хор с инкрустацией.






Аналой тоже инкрустирован, причем все картинки разные.





Считается, что это виды Спилимберго - трудно сравнить с реальностью, слишком уж все изменилось.





Очень трогательно: на стене рядом образцы дерева, из которого сделана инкрустация. Видимо, чтобы можно было сделать самому.



В общем и целом, несмотря на страсть к переделкам, город Спилимберго нам понравился. Не пожалейте времени и приезжайте, здесь можно запросто провести практически целый день (только учтите, в выходные все закрыто).

[jjjmindless]

Италия 6: день 13, часть 3 - озеро Каваццо

Памятуя о стоявшей всю неделю жаре, мы решили выбрать себе на вторую половину дня какое-нибудь тенистое местечко у озера - например, Барчис или Каваццо. На Барчисе поинтереснее инфраструктура, зато от Каваццо потом ближе возвращаться домой - это решило вопрос и, как потом выяснилось, сэкономило нам много времени.
Дорога, которую выбрал навигатор (гугль предлагает другую, через Сан-Даниэле - она совсем плоская и менее интересная), ведет через симпатичные, очень зеленые горы с небольшими серпантинными участками. Правда, местами трасса довольно узкая: в туннель под железной дорогой на Strada Napoleonica (SP22) две машины не пройдут, приходится давать предупредительный гудок, да и на скальном куске вдоль Тальяменте, хотя и практически прямом, двум машинам трудно разъехаться без заползания в "карман".
Ситуацию усугубил мощный ливень с грозой: вот уж, действительно, на жару жаловались... Зато после дождя мы наблюдали совершенно сюрреалистическое зрелище. Как облако садится на гору, видели многие. Но как потом облако под действием поднимающегося от разогретой земли пара начинает убегать с горы, уползая вверх по оврагам и расщелинам, причем за считанные секунды - это очень красиво. Жаль, на полном ходу да сквозь мокрое стекло очень трудно снимать видео.
Добравшись до озера, мы решили перекусить в деревушке Алессо, благо, судя по карте, точек общепита в ней хватает. Если вы вдруг поедете на озеро Каваццо, не повторяйте нашей ошибки. В Алессо есть пяток баров, в которых отсутствует даже закуска вроде бутербродов - только кофе или выпивка. Есть еще заведение, носящее гордое имя "ресторан-пиццерия", но пиццу там готовят только по выходным, в остальное время - стандартный набор: кофе, пиво или что покрепче, плюс орешки и чипсы. Зато все бармены очень радушные и очень стараются помочь - но не могут, ибо нечем (к тому же у них очень специфический акцент: говорят здесь, в основном, на фриуланском). И только прямо на берегу озера, по дороге в деревушку Интернеппо, есть ресторан с, говорят, довольно неплохой кухней (как вы, наверное, уже поняли, оценить нам не удалось).
А все почему: когда мы вернулись к припаркованной на центральной площади Алессо машинке, она тупо не завелась, страшными картинками сигналя о проблемах коробки. Все стандартные способы реанимации результата не дали, так что пришлось звонить сестрице и плакаться на тяжкую жизнь автомобилиста.
Следующие 2 часа мы провели на площади, дожидаясь Ольгу и эвакуатор (какое счастье, что мы не поехали в Барчис!). За это время я узнал много нового про деревню Алессо. Так, первое упоминание о ней встречается еще в 1174 году. Впрочем, годы деревню не пощадили, смотреть там нечего. Но один исторический факт, причем связанный с Россией, все-таки есть, и к моему стыду я об этом знал очень мало. Оказывается, с октября 1944-го по апрель 1945-го эта территория была занята (местные говорят "оккупирована", и они правы) союзными нацистам 22 000 казаков, частью организации "Казачий стан" под командованием легендарного белого генерала Краснова, и 4 000-ным Кавказским корпусом. В Италии нацисты использовали казаков и кавказцев в ходе операции "Атаман" (wiki) для борьбы с партизанской Свободной республикой Карнии, жестоко подавленной в октябре 1944-го. Местные жители массово бежали в горы, а казаки организовали на захваченной территории Kosakenland in Norditalien, переименовав Алессо в Новочеркасск, Тразагис в Новороссийск, а Каваццо в Краснодар. В апреле 1944-го, после начала наступления союзников, казаки переправились через Альпы в австрийский Линц, где и сдались.
Вот это фото висит на стенде у фонтана на центральной площади Алессо. Того самого фонтана.
Собственно, потом приехали Ольга и эвакуатор, машинку отвезли в сервис Peugeot в Осоппо: оказалось, сдох аккумулятор (почему при этом индикатор показывал коробку, так и осталось загадкой). В общем, еще через час, т.е. около 5, мы были свободны. Есть уже хотелось ужасно, а главное - мы были всего километрах в 10 от цели! Так что было решено заехать в Eurospar в Джемоне, купить продуктов для мини-пикника и снова выдвинуться к озеру.
Надо сказать, окрестности озера хорошо обустроены: здесь есть оборудованные площадки с местами для купания, лавочками, дорожками и т.д.



Берега укреплены бревнами.



По противоположному берегу тянутся кемпинги.




Для купания там, где повыше, устроены лестницы, в более плоском месте просто отсыпано мелкой галькой (вода, правда, как и положено горному озеру, холодная). На берегу есть прокат лодок и водных велосипедов, уже упомянутый ресторан, большая стоянка (платная)




Надо сказать, везло нам как утопленникам, в самом прямом смысле этого слова: только успели доесть "пикниковый набор", как снова полило, и весьма качественно. Так что прогулка получилась смазанной.



На обратной дороге мы еще заехали в большой обувной супермаркет Pittarello (Via Nazionale, 3 в Tavagnacco, сайт). Если честно, мне показалось, что это нечто типа Centro, пусть и из чуть лучших материалов: кожа практически везде натуральная. 80% продукции - женская и детская обувь, есть также спортивный и одежный отделы. Цены вполне пристойные, даже, скорее, низкие, особенно в период скидок (есть приличного вида обувь даже по 5-8 евро), но мало что вызывает желание надеть. Впрочем, у меня свои критерии, конечно, а учитывая практически полное отсутствие вменяемой мужской обуви мне там было не очень интересно. (Правда, босоножки Нюше мы купили.)

[jjjmindless]

Италия 6: день 14, часть 1 - Умин

Поездка в район Беллуно была самой авантюрной и, если честно, хуже всего подготовленной из всего путешествия. Вернее, не так: в процессе поисков интересных мест я еще дома нашел чудесный сайт с описаниями маленьких церквей в долине Беллуно. И так они меня вдохновили, что я решил их посетить.
Сразу же появилось две проблемы. Первая, достаточно просто решаемая, но все-таки важная - расстояние: от Сан-Леонардо до Фельтре, самой дальней точки, которую планировалось посетить, почти 200 км, между церквями, в общей сложности, около 50, и потом еще обратно. Но вопрос тут, повторюсь, решаемый: где лаской, где административным ресурсом водитель в лице Мыши был побежден и согласился.
А вот второй вопрос требовал решения на месте. Дело в том, что эти церкви, даже если они действующие (а для большинства это не так), большую часть недели закрыты. Соответственно, есть координаты смотрителей, с которыми надо созваниваться и договариваться о посещении. Я планировал сделать это в предыдущий день, но за нервами по поводу поломки машины совершенно забыл. Так что мы поехали практически вслепую, а по дороге я попытался вызвонить смотрителей.
Это оказалось нефиговой проблемой, если честно. Один просто не брал трубку. Один взял и сказал, что больше он не смотритель. Одна женщина (как потом выяснилось) потребовала санкции священника на посещение (а священник не отвечал). Еще один говорил на непонятном языке - я понимал какие-то обрывки. Пришлось снова звать на помощь Ольгу.
В общем, пока мы доехали, с этим одним, говорящим на непонятном языке, и удалось договориться. Так что мы спокойно поехали в деревушку Умин, фракцию города Фельтре. Собственно, Фельтре упоминается еще Плинием Старшим в его Естественной истории как город. основанный племенами ретов (наряду с Вероной и Тренто). Было бы, наверное, интересно немного походить по центру города: он должен напоминать Конельяно. Но после вчерашнего ливня день снова был жарким, так что мы решили не останавливаться. (Хозяйке на заметку: в окрестностях Фельтре есть "памятник всеитальянского значения", Basilica Santuario dei Ss. Vittore e Corona (сайт, wiki) XI века с интересной архитектурой и росписями Томмазо да Модена, но в нее надо записываться заранее и группами от 10 человек.)
Но вернемся к Умину, точнее, к церкви Сан-Марчелло (сайт). Это небольшая церковь, история которой восходит к I веку (а то и ранее).



Посвящена она Св. Марцеллу, т.е. папе римскому Марцеллу I. Церкви, посвященные ему, вообще говоря, крайне редки: в Венето, например, эта - единственная. (На алтарной картине Св. Марцелл слева, справа - Св. Виктор, тоже не самый популярный святой, однако, титулярный в упомянутой выше закрытой базилике.) Вероятнее всего, до того тут было святилище Марса, отошедшее христианам и названное "по созвучию".



Никогда такого не видел: на алтарной картине и декоре алтаря выцарапаны подписи донаторов. Судя по количеству, собирали всем миром.





С церковью, на самом деле, приключилась такая вот история: во время наполеоновского нашествия ее превратили в конюшню (в алтаре даже остались солдатские автографы), и с тех пор она стояла она себе долгое время закрытой и забеленной, пока не произошло то самое землетрясение 1976 года. В Венцоне оно обрушило весь собор, здесь же только посбивало штукатурку, под которой обнаружились самые разные росписи. Скажем, житие Св. Марцелла - работа местного художника по имени Марко да Мел (т.е. Марко из Мела, Мел - это город неподалеку), 1531 год.





Его же Благовещение на триумфальной арке.





Рядом - работа его брата, Джованни да Мел, первого учителя Тициана.



Есть росписи XIV века.





И даже остатки росписей XII века.





Но самое старое - это символы римского бога Митры и солнечный календарь, они не моложе III века.




Гид Нино Грис рассказывает, как пользоваться календарем. Надо сказать, Нино говорит на венецианском диалекте, поэтому я его и не понимал. В принципе, по-итальянски он говорить пытается, но получается не очень: все время сбивается. Что поделаешь, возраст. Вот жена его отлично говорит по-итальянски, поэтому периодически выступала в роли переводчика. Они оба - настоящие фанаты, у них собрано очень много материалов по церкви и ее окрестностям. Прямо не знаю, что будет, если с ними что-то случится.



Нино объяснил нам, почему вход часто делают под небольшим углом относительно оси самой церкви: вроде как, этот угол символизирует угол наклона головы Иисуса на кресте. Вот не знаю, верить или нет, но правдоподобно.
Кстати, именно здесь поначалу был алтарь: при позднейших перестройках его перенесли в противоположную сторону.



Изначально это был маленький сарайчик высотой в человеческий рост, но его нещадно перестраивали, надстраивали, достраивали, прорубали и закладывали двери.



Вот самая древняя часть церкви, I век. Камни здесь "поплыли" от времени. Виден заложенный дверной проем и остатки Св. Христофора.




За нашей экскурсией внимательно следят пастушьи собаки. Не будь с нами Нино, не знаю, как бы они отнеслись к нашему появлению. Облаяли, во всяком случае, знатно.



А что? У них тут коровы, хозяйство.



Короче, мы провели в этой маленькой церкви минут 40 - и нисколько не жалеем ни об этом, ни о долгой дороге. Так что если у вас есть немного времени, потратьте день на церкви долины Беллуно: я не все из них видел живьем, но они прекрасны. Только ориентируйтесь лучше на выходные. И обязательно звоните заранее.

[jjjmindless]

Италия 6: день 14, часть 2 - Зумелле

Да, с остальными церквями региона нас обломали. Но в рукаве еще оставался джокер: открытый для посетителей буквально 3 месяца назад после реконструкции замок Зумелле (castello di Zumelle, Via San Donà, 4, Mel, сайт, wiki).
Замок на этом месте был впервые построен в 46 году н.э. По легенде, название Зумелле возникло чуть позже, когда сюда после смерти остготской королевы Амаласунты бежал ее доверенный придворный Гейзерих, женившийся на королевской фрейлине. У них родились близнецы (gemelle), и потому замок получил название. Другая версия гласит, что был второй замок, Castelvint, а этот стал его близнецом. Наконец, самое простое и понятное объяснение - что замок стоит над городом Мел (т.е. Zumelle - это "замок над Мелом").
Надо сказать, замок виден издалека, но дорога к нему не вполне очевидна и весьма непроста. Когда взбираешься на холм, думаешь, что вот сейчас, уже рукой подать - но дорога резко сужается и начинает короткими серпантинными изгибами спускаться вниз. Ага, думаешь, значит, есть второй холм. Уклон очень большой, обочины нет и в помине, ширина дороги - метра 2 с половиной, т.е. разъехаться со встречным практически нереально: как здесь ездят кемперы и туристические автобусы ("до 9 м", как написано на знаке), вообще не понятно, но они ездят, мы их видели. Начинаешь взбираться вверх, машина тянет из последних сил даже на пониженной передаче, ты только молишься, чтобы не было встречки, вползаешь наверх - и обнаруживаешь, что замок опять на соседнем холме... По счастью (хотя не для всех, наверное, это счастье), туда уже без машины, пешком.




По дороге проходишь парк средневековых игр (там стреляют из лука, бьются на мечах и т.д.), парк осадных машин (интересно, как их можно было дотащить до замка?), рыцарский стан, таверну (о ней чуть позже). Все довольно аутентично, персонал бегает в раннесредневековой одежде, без штанов (на традиционных вопрос зрителей парадов Св. Патрика, "есть ли там трусы", мы ответа не получили, "опять проклятая неизвестность").





Вон он, город Мел.



Замок, конечно, больше реконструкторский, чем исторический, и ориентирован на группы детей (одна из них как раз приехала). Он разделен на несколько зон, исторически, конечно, не всегда сосуществовавших в рамках одного замка и размещенных не совсем там, где им быть положено (поскольку в жилых комнатах как раз живут - персонал здесь от зари до зари).



Но часовенка - на нужном месте и, как положено, обращена на восток.



Соседний "охотничий" зал отдан под настольные игры средневекового происхождения (многие из них в "аутентичном" исполнении, т.е. с деревянными фишками и полем из кожи, упакованные в деревянные тубусы, можно купить - правда, по-моему, производство английское).



А вот эти "нарды" - стационарные. Поля раскрашены по старинным рисункам (одно, например, со временами года).






Там же можно прикупить сувенирный шлем, флаг или плащ.




Спускаемся в подвал. Здесь один зал посвящен керамической посуде (выполнена, естественно, по старинным рисункам и археологическим раскопкам). Опять встречается этот сюжет с "сиреной" - двухвостой русалкой, как мне кажется, мужского пола.





Соседняя комната, как пишут сами организаторы, не могла бы существовать в средневековом замке, но им хотелось бы, чтобы маленькие дети могли чем-то заняться и не скучать.. Поэтому здесь больше сотни различных кукол, от традиционных Барби до довоенных монстриков.







Есть индейцы, как в моем детстве, но есть и другие, на лошадях - у нас за такой набор отдали бы все самое дорогое. А ведь есть еще рыцари (естественно), какие-то зуавы и янычары, Первая и Вторая Мировые войны с соответствующей техникой и т.д.





Все это нужно для того, чтобы не пустить детей в соседнюю комнату, "пытошную". Ну, нас сажанием на кол, колодками и пластиковыми "вырванными органами" не удивишь. Достает только то, что раз в три минуты надрывно орет какая-то тетка только (в записи, ясное дело). Честно говоря, бессмысленная комната, но у подростков это всегда востребованный сюжет.





Зато наверху мне было очень интересно. Там большой ремесленный open space, и все очень по делу, без халтуры: витражи и мозаика...




...обувь и одежда...



...миниатюры, иконы и скрипторий...




...пряжа, ткачество и валяние...



...медицина.



Есть и вполне современный класс с проектором и неплохой библиотекой "детского" уровня по истории науки.



В башне тоже большая экспозиция.



На первом этаже - комната травницы.




На втором - средневековая спальня и гардеробная (обратите внимание, как и в "средневековом доме" в Чивидале, кровать окружена сундуками).




Дальше идут довольно стремные ступеньки - крепкие, но узкие, каждая из целого полена.



Почему "пиршественный зал" выше спальни хозяев, мы так и не поняли. Но представили, как хозяйка удаляется к концу вечера в спальню, а гости, расходясь, желают ей спокойной ночи.



Еще выше - кухня (тот же вопрос: неужели челядь так и бегала целыми днями вверх-вниз по лестнице через хозяйскую спальню?)




Наконец, выше всего - смотровая площадка. Видно далеко.



Заметив, что гуляющие параллельно с нами дети мигрировали в сторону игровых площадок (а значит, через часок проголодаются и оккупируют таверну), мы решили их опередить.
Надо сказать, таверна превосходит по числу аутентичных предметов все остальные помещения замка: деревянные балки и лавки, шкуры, какие-то мешки, кадки...





Едят, конечно, не деревянными приборами, как в Olde Hansa в Таллине, но и двузубые вилки вполне себе внушают (хотя мы знаем, что до XV века в этом регионе вилок не было вообще). Пьют из глиняной посуды (вся посуда сделана по особому заказу и рисунку).




Цены, я бы сказал, вполне вменяемые, хотя порции не очень большие.



Pastin e schiz alla piastra - рубленая котлета с жареным сыром.



Lasagna all'acqua di rosa - вегетарианская лазанья с орехами, изюмом и розовыми лепестками.



Единственное не аутентичное место в замке - lounge bar. Мне кажется, что сделать средневековый lounge было бы гораздо веселее, чем развешивать негров в пиджачках.



В общем, симпатичное местечко, где работают настоящие энтузиасты. С учетом отсутствия в регионе подобных развлечений с обучением на постоянной основе (пусть мастер-классы работают только по выходным), очень важное и нужное местечко. Остается понять, как справиться с дорогой: она не для слабых духом.

[jjjmindless]

Италия 6: день 14, часть 3 - Санта-Мария-ин-Сильвис

В принципе, мы достаточно сильно устали ходить, а предстоял еще почти 200-километровый путь обратно, но я все-таки уговорил девчонок сделать крюк в 10 километров и заехать в бенедиктинский монастырь Санта-Мария-ин-Сильвис (Abbazia di Santa Maria in Sylvis, Piazza Castello, Sesto al Reghena, сайт, wiki).
Монастырь расположен практически на автостраде между Порденоне и Портогруаро. Он был основан еще в VIII веке (сохранились остатки церкви), но религиозная жизнь здесь процветала и раньше: при археологических раскопках нашли храм божественного Августа, а также святилища Марса и Весты. (Внимание: адреса Piazza Castello многие навигаторы не знают или ведут через Via Castello - проселочную дорогу в полях, ориентируйтесь на Via Roma, городская парковка платная, монеты.)



Стены и ворота были построены в X веке после набега венгров, но в XV веке основательно перестроены: в монастыре было 7 оборонительных башен, из них 2 - с проездными воротами и подъемными мостами.



Из всего выше изложенного нетрудно сделать вывод, что монастырь процветал: долгое время он находился под покровительством патриарха Аквилеи, а затем перешел в разряд титулярных бенефиций для венецианского духовенства (т.е. настоятель получал доходы от монастыря, но в нем не жил и в монашеской жизни не участвовал: среди таких бенефициаров были Пьетро Барбо, будущий папа Павел II, и трое будущих патриархов Аквилеи).
Одно из старейших зданий - 33-метровая колокольня XI века. Соседнее здание, дворец-канцелярия, лет на 150 помоложе.



Как ни странно, лоджия того же времени, хотя стилистически они не похожи (но фрески http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-o/08/7a/67/25/abbazia-benedettina-santa.jpg). А вот клуатр монастыря и дом аббата построены в XV веке.




В вестибюле две большие фрески, Рай и Ад (Антонио да Фиренце и Пеллегрино да Сан Даниэле). Обычно здесь же сидит смотрительница, которая запрещает доставать фотоаппарат. Но в этот раз нам повезло, вестибюль был пуст (как, впрочем, и весь монастырь). А надписи по-немецки мы как будто читать не умеем.





Внезапный момент: ангел отдает младенца какому-то голому мужику, выглядывающему из-за колонны.



Конструкция самой церкви - архаичная: несмотря на три нефа, готикой тут и не пахнет, это типично романское строение с двускатной крышей.



Не очень понятно, были ли стены расписаны (сейчас они облицованы разноцветным мрамором или раскрашенным под него шлифованным камнем).




Крипта, тоже по ранней моде, практически не опущена, а пресвитерий, наоборот, поднят. В крипте - резная лангобардская урна Св. Анастасии VIII века (очень темно, сфотографировать не удалось, но есть ее изображения в Интернете: 1, 2, 3), Vesperbild (Пьета) (в отличие от образов "нестареющей Богоматери" здесь Мария - совсем не приукрашенная женщина пост-бальзаковского возраста)...



и Благовещение:
- Тук-тук. Здравствуйте, у Вас есть пара минут поговорить о Боге?
- Нет!



Что касается фресок пресвитерия, то они делятся на три группы: слабо сохранившиеся, но по-прежнему впечатляющие произведения школы Джотто...








...немного местного канонического Возрождения...




...и росписи, которые после двух-трех реставраций совершенно потеряли индивидуальные черты: даже если они красивы, понять, какими они были изначально, практически невозможно.







Особенно жалко Древо жизни: сюжет не сказать чтобы частый, но здесь практически целиком "записан" поверху маслом и разукрашен барочными финтифлюшками.



Часть росписей находится так высоко, что рассмотреть их не получается даже с хорошим объективом. Но попытаться стоит: хороших джоттесок любой степени сохранности не так много.



После осмотра монастыря можно немного погулять вокруг: здесь очень красиво. На небольшой речке есть плотина и деревянный мостик, напоминающий картины Моне.




За час монастырь можно внимательно осмотреть, заглядывая во все уголки. Если вы находитесь неподалеку и любите Джотто, заезжайте обязательно. В принципе, на него в комплекте с Конельяно, Витторио Венето и Порденоне как раз уйдет целый день - готовый "пакет", если есть машина.

[jjjmindless]

Италия 6: день 15 - Пальманова

В последний перед отъездом день мы все-таки вдумчиво доехали до Пальмановы. Вернее, не так: с утра мы снова съездили искупаться в Градо. Потом пообедали в самом конце моста на "большую землю" в Ristorante Pizzeria da Piero di Tommasini Lorena (Loc. Pentile Belvedere, 1, Grado, сайт): снаружи он выглядит обычной стеклянной забегаловкой, но внутри два больших зала, один из которых с видом на лагуну, приличного размера меню, большие порции, все очень вкусно, а цены не слишком высокие (справедливости ради, стоит заметить, что для обеденного времени кухня работала довольно лениво - но не чрезмерно). Ну, и уже после обеда мы двинулись в Пальманову.
Надо сказать, Пальманова - уникальное для Италии и крайне редкое для остального мира явление: город-форт, целиком спроектированный венецианцами на бумаге (без учета натуры) для защиты от турок. Сейчас его население составляет около 5500 человек, и большая часть живет за городской стеной. Лучше всего Пальманова выглядит с воздуха: тогда замысел венецианских чертежников предстает во всей своей девятилучевой красе. Конкретные фортификационные детали разберем позже по фото, а пока общий план (снято с туристического стенда).



Как видно на плане, город имеет несколько угловатую, но все же радиально-кольцевую структуру: внешняя девятиконечная звезда сходится к правильному гексагону с помошью улиц-лучей, либо заканчивающихся воротами (3 штуки), либо в самом конце упирающимися в стену.



Даже водонапорная башня здесь геометрически правильной формы.



Гексагон - это центральная площадь, с присущей итальянцам фантазией названная Piazza Grande. Ее окружают самые важные здания: горсовет, собор, бывший монастырь (теперь гостиница), купеческая гильдия.



Площадь усыпана мелким гравием и окружена декоративным мраморным рвом метровой глубины, пересечь который можно только по мостику в центре каждой стороны гексагона. Раньше она служила плацем, теперь призвана по возможности развлечь туристов: то гигантскими шахматами-шашками, то строительными машинами, точными копиями тех, с помощью которых строили город.




"Фирменный" люк Пальмановы. Назначение может быть написано в нижнем поле: "водосток", "телефон" или что-то еще.



Естественно, одно из самых главных зданий в городе - собор (Chiesa del Santissimo Redentore, wiki). Спроектирован он, как и все в городе, в 1593 году, но закончен был на 40 лет позже. Колокольня - "намеренно короткая, чтобы враги, атакующие город, не могли ориентироваться по ней из-за городских стен".



Что касается внутреннего убранства, то художественная ценность его сомнительна.



Пожалуй, самым интересным выглядит деревянный реликварий конца XIX века.



Мозаики в "праздничной" капелле заставляют вспомнить мастеров советского монументального искусства и великого артиста Черкасова.




Евангелисты на кафедре больше напоминают то ли бременских музыкантов, то ли пародию на постер к битловскому Белому альбому.



Деревянная Мадонна, почему-то приписывается основателям тольмеццкой школы Доменико да Тольмеццо и его брату Мартину (примерно 1500 год), но по манере и одежде совершенно очевидно, что она века на три моложе.




Рака Св. Юстины Падуанской. Выглядит, как на картине Васнецова, - и не скажешь, что уже семнадцать веков в гробу. (Естественно, восковая статуя XX века.)



Прежде чем отправиться исследовать стены, мы попробовали местного мороженого. Разрекламированные Bianco Bar и Crema & Cioccolato были переполнены и выглядели, честно говоря, не очень, поэтому мы отправились в бар прямо в здании горсовета: по интерьеру он напоминает французское кафе начала XX века, и мороженое там вполне приличное (судя по бутылкам, и алкоголь там весьма приличный). Да, этот столик стеклянный, со столешницей в форме циферблата. Вот только найти означенный бар в поисковиках мне не удалось.



Как я уже писал, в городских стенах всего трое ворот: Porta Aquileia, Porta Udine и Porta Cividale (хотя сейчас ехать в Чивидале удобнее через Porta Udine). Поскольку Военный музей около Porta Cividale все равно был закрыт, мы выбрали для осмотра Porta Aquileia - они красивее (потом немного пожалели, потому что у Porta Udine сохранился ворот для подъема моста и виадук, но поставиться и пофоткать там совершенно негде).



Надо сказать, находясь внутри ворот, осознаешь, что это серьезное административно-государственное сооружение, пусть и давно не использующееся по назначению. А вот военную их осмысленность я бы поставил под сомнение: стрелять по нападающим из укрытия тут не получится, разве что загнать их во двор и взять числом.
Построенные в первое десятилетие XVII века, с тех пор ворота ни на сантиметр не увеличились ни в одну сторону, так что при ширине 3 м и высоте 3.8 м через них невозможно двустороннее движение: организована реверсивка со светофором. Более того, выход пешеходов из города тоже не предусмотрен, приходится короткими перебежками.



Снаружи ворота большого впечатления не производят: типичное барочное строение. Видно, насколько они не приспособлены для обороны: ни бойниц, ни парапетов на стенах. Фактически, это валы, а не стены.



Зато для обороны предназначен внешний комплекс укреплений: гласис, два рва (один с водой), бастионы, равелины. Собственно, в более-менее приличном виде только территория Военного музея. В бастионы тоже можно ходить: в отличие от наших заброшенных фортов, эти в общественный туалет не превращены. В общем, я бы сказал, раздолье для любителей и знатоков регулярного крепостного зодчества (конечно, это не "вобановская" планировка, но тоже впечатляет).





Собственно, даже с Военным музеем делать в Пальманове больше двух-трех часов нечего. Честно говоря, никак не мог отделаться от ощущения, что я не в Италии, а где-то на Диком Западе: неоправданно широкие для такого старого и такого малонаселенного городка мостовые, практически одинаковые дома, и только чисто итальянские вывески продолжают "доставлять": "шляпная", "ножовня", "травня".

[jjjmindless]

Италия 6: отъезд и ворчание

Ну, вот и пришла пора завершать уже, наверное, поднадоевший рассказ. Мне хотелось познакомить вас с регионом, о котором крайне мало информации (даже не на русском языке, а вообще, и надеюсь, что мне это удалось.
Что касается нашего отъезда, он в очередной подтвердил, что законы Мерфи работают. С учетом того, что была суббота, мы положили на доезд лишние полчаса (все-таки, суббота). Предусмотрительный Ферди говорил: кладите час, в Латизане может быть пробка, народ (по такой-то погоде) едет на пляж. В общем, даже час бы нас не спас: вылетев на автостраду, мы встали практически у самого Удине. А автострада - это такая штука, что попав туда, ты можешь покинуть ее только на следующем съезде. Так что 15 км до Пальмановы мы ехали больше часа, и все почему: проверяйте пробки заранее. В итоге только героическими усилиями Ольги, за час с небольшим пролетевшей 185 км до аэропорта, мы успели на сдачу багажа.
(Фотка просто так, некуда было вставить: некая машина для уборки урожая.)



Тут сейчас будут две песни, и первая из них - про менталитет. Еще на сдаче мы заметили группу примерно из 50 подростков и поняли, что веселый полет нам обеспечен. С другой стороны, должны же они как-то лететь, а у нас три места рядом, так что нам вряд ли будет совсем уж тяжко. Но нет, все оказалось хитрее.
Аэропорт в Вероне маленький, всего 19 гейтов, причем 16 - для безвизовых перелетов, а оставшиеся три, вынесенные в самый конец - для тех, кому нужно ставить штамп в паспорт. Эти три, как во многих других местах (вспоминается, например, Прага) отделены от всего, включая duty free и ресторанчики (есть только маленький буфет). Т.е. пройдя паспортный контроль, ты уже никуда не дернешься. Как водится, народонаселение осознает это в последний момент и потому непрерывно мечется из очереди в кассу и обратно. Представьте, как этот процесс выглядит с участием 50 подростков: все три окошка паспортного контроля заняты, а на пространстве в 30 м перед ними совершается бесконечное броуновское движение. Ну, мы вперед не лезем: понимаем, что группе нужно время пройти, мы лучше пока в duty free покопаемся - не купим, так посмотрим.
Duty free, кстати, в Вероне беспонтовый: 90% занимают иностранные, не-итальянские марки, причем это касается как выпивки, так и еды (про парфюм уж не говорю). Т.е. купить в качестве сувенира можно разве что по 3 разновидности граппы (ни одного из виденных в EuroSpar) и лимончелло. Т.е. все еще хуже, чем в Бергамо, где я ругался на выбор в duty free.
По аэропорту объявляют: мол, пассажиры, опаздывающие на рейс в Москву, срочно пройдите на посадку. А мы бы и рады, но группа-то все идет! Радует одно - без нас не улетят. В общем, в какой-то момент они проходят, мы и еще десяток опаздывающих - за ними, и тут выясняется, то все эти подростки со своими сопровождающими улетают - только через час и в Кишинев. При этом никакой мысли о том, что можно занять, скажем, два из трех окошек, им даже в голову не пришло. Ну, ладно, подростки, им и не особенно положено, но сопровождающие-то, особенно при постоянных объявлениях о просьбе опаздывающим пройти на посадку... Вот дописал и подумал, что, наверное, это не наш менталитет, это какой-то общий менталитет: сотрудники аэропорта и пограничники же тоже не сделали ни одного движения, чтобы обеспечить проход, просто ждали и делали объявления, хотя вся эта возня происходила в 10 м от них.
Ладно, вторая песня - про еду. Не про санкционную еду, как некоторые могли бы подумать (мы, слава богу, не настолько страдаем, к тому же, нас трое, можно аж 15 кг провезти), нет - речь о питании в самолете. Честно говоря, я почитал о питании в S7 и был настроен пессимистично, но действительность оказалась еще веселее. На самом деле, их брендированные коробочки с салатом, порезанным яблоком и Chocopie вполне нормальны а картинки даже претендуют на приятную оригинальность. Вопрос в горячем. Конечно, и у других авиакомпаний не все гладко (пресловутый вопрос "рыба или курица" заставил поморщиться не одну тысячу пассажиров), но все-таки решение S7 радикально: овощи с рисом или мясо с гречкой (могу себе представить, как себя чувствуют иностранцы, раньше никогда не видевшие гречку). Причем если овощи просто безвкусные, то мясо - еще и не мясо вообще: это маленькая рубленая котлета, судя по всему, с большим добавлением ливера. Но и это не все: она примерно на треть состоит из... скажем, не мяса, т.е. морковки, кукурузы, брокколи и риса. Создается четкое ощущение, что недоеденные накануне "овощи" просто замешивают в фарш. В общем, нашумевшая история с "тортильей" S7 ничему не научила, т.ч. готовьтесь к худшему и берите с собой еду, если не хотите проголодаться.

[jjjmindless]

Италия 6: итоги

Коротко подведу итоги.
1. Фриули и соседний с ним Венето, может быть, и не настолько интересны, как Тоскана, но интересностей здесь вполне хватит на пару недель экскурсий в режиме "верхоплавания", не говоря уж о более серьезных изысканиях. Что важно: здесь больше лангобардского искусства чем во всей прочей Италии, а оно стоит осмотра. Да, скорее всего, привычных по альбомам и Интернету шедевров вы здесь не найдете, но иногда это и не нужно.
2. Конечно, машина для осмотра Фриули если не необходима, то крайне желательна: автобусы и особенно поезда охватывают далеко не всю территорию.
3. Не надо пренебрегать маленькими городками или отдельно стоящими церквушками: иногда в них находится что-то совершенно волшебное. Бояться стучаться в закрытое тоже не стоит - а вдруг откроют? За спрос-то денег не берут.
4. Градо - отличное место для пляжного отдыха с детьми, если не хочется плавать. Если хочется, лучше Каорле или Линьяно (тоже недалеко).
5. Итальянский - основной язык общения, тут придется смириться. Кое-где говорят по-английски, но куда меньше, чем в традиционных туристических местах. Немецкий, кстати, идет даже лучше: соседний регион, ничего не поделаешь. Впрочем, если нет возможности выучить язык, берите электронный оффлайн-переводчик: желание помочь у местных прямо пропорционально вашему желанию объясниться, пусть даже с помощью корявого машинного перевода.
6. Некоторое время назад спорил с коллегой, которой ни разу в Италии не удалось поесть дешевле 50 евро. Не верьте: даже в приведенных мной адресах есть варианты в 50 евро на троих, и не по одному блюду на нос. (И это не говоря о том, что можно есть дома, и тогда получится практически по российским ценам.) А еще Фриули славится своими уникальными блюдами, вроде фрико или губаны, так что есть шанс совместить вкусное с познавательным.



7. К сожалению, кое-что из запланированного посмотреть не удалось. Из крупного - так мы и не сходили в горы (было очень жарко), не съездили в Горицию (хотя, может быть, и не стоило, но пока мы этого не знаем) и Порденоне (не хватило времени), не посетили музеи в Пальманове, Аквилее и Витторио Венето, не смогли договориться о посещении в долине Беллуно - вот куда я обязательно приеду еще раз, уже конкретно. Но приеду обязательно!

...на этот раз уже точно все!..

[Nicedub]

Хочется верить, что на вас это произвело хоть какое-то впечатление

Произвело-произвело, прекрасный отчет.

[Nicedub]

Лев, очевидно, геральдический, но почему он такой маленький и взобрался на шлем Дарта Вейдера?

Все в "истории" повторяется)))). Спасибо за отчет!