Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий 232 и гости: 7
ShimmiMC писал(а) 15 апр 2016, 00:40: И если с городом ( в контексте своих интересов и пристрастий ) более - менее уяснили , то с "окрестностями" пока сумятица . Жду с нетерпением продолжения ( авось успеете до нашего отъезда ).
Не, не успею... Так что лучше спрашивайте через личное, может, чем смогу помочь. Окрестности я изучал в более расширенном плане, чем реально посетил.
Амстердамка писал(а) 14 апр 2016, 22:18:Сергей, какой интересный у Вас пошел Неаполь, я его узнаю и не узнаю
Инна, я ж не жёлтый корреспондент, я стараюсь больше писать и показывать о хорошем, чем о плохом, хотя вижу, естественно, и то, и то И моё личное мнение тут вторично, главная цель моего рассказа всё же - сам город, а не "я в нём"
Амстердамка писал(а) 14 апр 2016, 22:18:если бы у них минералка на столе не стояла.
Будь это русские, "минералку" в бутылках из-под минералки можно было бы поставить под большоооое сомнение
Последний раз редактировалось savl1 16 апр 2016, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
<<<<< ------------------------------ НЕАПОЛЬ - исторический центр ------------------------------ >>>>>
Ну а теперь, с вашего позволения, всё-таки переместимся на "маршрут N1" - в исторический центр Неаполя. Он охватывает довольно небольшую область, но проходит "змейкой", поэтому, если кто-то захочет ориентироваться на него (к чему я совершенно не призываю!), рассчитывать надо часа на 3-4, не меньше.
Стартовой "точкой входа" стали монументальные ворота Порта Капуана (Porta Capuana), оказавшиеся одними из немногочисленных сооружений Неаполя, которые реально впечатлили меня. Ворота был построены при расширении периметра городских крепостных стен в 1484 году и названы так потому, что от них начиналась дорога в направлении древнего города Капуи. Интересно, что две массивные цилиндрические башни, обрамляющие центральный портал из белого мрамора, имели имена - Честь и Доблесть.
Есть в них что-то похожее на главный фасад Новой крепости, не так ли?
Створок ворот уже давно нет, а старые петли до сих пор поражают своей массивностью - с каждой стороны их сохранилось штук по 8:
А вот с обратной стороны Порта Капуана уже не имеют никакого вида...
Маленький сквер за ними выглядит очень по-неаполитански... При этом ещё на фото зелёная трава скрывает (в действительности не настолько, чтобы этого не замечать) огромное количество битого бутылочного стекла...
За Порта Капуана когда-то находился одноимённый замок - Кастель Капуано (Castel Capuano), построенный в 12 веке и долгие годы служивший королевской резиденцией, а потом - судом (в нём и ныне располагается гражданский суд Неаполя). За прошедшие столетия Кастель Капуано претерпел многочисленные преобразования, и сегодня местами выглядит чуть ли ни новоделом:
Подозреваю, что именно судебная "биография" крепости дала название отходящей от неё улице Via dei Tribunale - одной из главных артерий старого города. Когда-то здесь проходил так называемый Большой Декуманус - центральная улица, построенная древними греками.
Историческая часть Неаполя выглядит примерно так: несколько идущих параллельно больших, многолюдных, шумных и очень рыночных улиц, от которых через каждый десяток метров отходят улицы и переулки совершенно иные: узкие, тёмные и порой пустынные.
Некоторые такие улицы оказываются тупиками, ведущими во дворы, порой довольно живописные (разумеется, по-неаполитански):
Что продают на улицах ? Да практически всё, легче сказать, чего здесь нет...
Вот выносная витрина магазинчика, торгующего атрибутикой футбольного клуба "Наполи", окрашенной в фирменные лазурно-белые цвета. До сих пор здесь не забыта "Эра Марадоны", при котором местная команда добилась наивысших успехов, впервые став чемпионом страны и выиграв Кубок УЕФА. И хотя с тех пор прошло более четверти века, "великий и ужасный" Диего остаётся "иконой" неаполитанского футбола.
Вот ещё одна здешняя фирменная продукция: "презепе", или рождественские ясли, по-другому - Святой Вертеп, он же - Вифлеемская пещера, где, по христианским традициям, родился Иисус Христос. В 15-16 веках такие композиции начали массово устанавливать в церквях, а примерно с 17 столетия презепе стали широко использовать и в качестве украшения домашних интерьеров. Ныне производство презепе превратилось в настоящую индустрию, а её центром является квартал возле церкви Сан Грегорио Армено.
А вот это - не просто забавная игрушка-вывеска, а ещё один брэнд Неаполя: ромовая баба, которая попала сюда в середине 18 века и так понравилась местным жителям, что стала фактически здешним специалитетом и теперь продаётся на каждом углу.
Тоже ведь неаполитанцы...:)
Самой удивительной достопримечательностью центра Неаполя можно назвать настоящую античную статую, посвящённую реке Нил. Она появилась примерно в 2-3 столетиях, когда здесь, в самом центре города, поселились торговцы - выходцы из Александрии, образовавшие целую "египетскую колонию", прозванную "nilesi", то есть что-то вроде «жители Нила». В память о своей ставшей далёкой родине александрийцы и возвели статую, олицетворяющую главный символ Египта в виде бородатого полуголого старца с рогом изобилия в руке, возлежащего как бы на волнах реки рядом со сфинксом (какой же Египет без сфинкса ?! :) ).
В последующем скульптура несколько раз то исчезала, то вновь "находилась", была подвергнута изменениям, так что её "родными" элементами сегодня считаются лишь туловище, ноги и волны, на которых лежит "Нил", а также не очень хорошо заметный крокодил. Интересно, что голова сфинкса, украденная немцами во время Второй мировой войны, была обнаружена в Австрии совсем недавно - в 2013 году и водворена на законное место уже в ноябре 2014 года.
"Александрийский квартал" дал имя и одной из здешних церквей - Sant'Angelo a Nilo:
Напротив неё раскинулась большая площадь св. Доминика - Сан-Доменико-Маджоре (San Domenico Maggiore), на которой выделяются большая одноимённая церковь (что интересно, нетрадиционно обращённая к площади не фасадом, а апсидой) и обелиск (guglia), установленный в память об избавлении города от эпидемии чумы 1656 года.
Последний раз редактировалось savl1 26 дек 2019, 20:57, всего редактировалось 3 раз(а).
savl1, огромное спасибо за такое подробное описание Вашей прогулки по центру Неаполя. "Иду" по вашим следам в Google maps, пока не обнаружила, где находится скульптура Нила. Она недалеко от Sant'Angelo a Nilo?
Нашла! Обожаю древности! На "убитые" фасады нужно постараться не обращать внимания. Наверное здесь не только неаккуратность, но и бедность. А при нехватке средств имеем то, что имеем.
Небольшая часовня Cappella Pappacoda была бы совсем неприметной, если бы не великолепный готический "ангельский" портал из белого мрамора, сооружённый в 1415 году. Его венчает архангел Михаил, стоящий на поверженном им драконе, а чуть ниже и по бокам изображены архангелы Рафаил и Гавриил.
Очень красива и готическая колокольня 15 века, на которой светлые мраморные декоративные конструкции (вы только вглядитесь, какие колонны, в том числе, и витые!) эффектно выделяются на фоне самой башни из жёлтого туфа:
Красивая капелла, красивый скверик перед ней, в общем, очень красивый уголок ... был бы, если бы не следы вчерашнего, а может, уже и сегодняшнего, а может, просто перманентно устраиваемого здесь "банкета". Или это "считай по-нашему, мы выпили немного"?!) Слава богу, хоть битого стекла здесь особо не наблюдалось в отличие от площади за Капуанскими воротами...
Впереди, как маяк, показалась колокольня монастыря св. Клары - Санта-Кьяра (Santa Chiara) - одной из главных достопримечательностей центра Неаполя.
Собственно, главный интерес представляет не сам монастырь, а самый большой из его четырёх клуатров - сестёр-клариссинок, более известный как Chiostro maiolicato - Майоличный (правда, по-русски это прилагательное звучит не очень красиво...). Такое название он получил благодаря тому, что его колонны и скамейки украшены майоликой - яркими цветными изразцами, изображающими, главным образом, пейзажи и сцены повседневной жизни 17-18 столетий - сельские, бытовые, в общем, самые обычные, а потому - очень любопытные и обаятельные.
По углам клуатра расположены два фонтана, один из которых украшен скульптурами четырёх львов 14 века:
И просто маленький фонтанчик рядом с одной из боковых галерей:
Ещё вот такой декор - простенько, но, на мой взгляд, красиво, хороший пример "дачного дизайна":)
А ещё - в клуатре витал лучший в мире запах - аромат цветущих лимонов и апельсинов. Позже, на Амальфитане, я ещё много раз буду обонять его, но тут я почувствовал его впервые, а потому, буквально заворожённый им, долго не мог отсюда уйти. Я никогда не был в Италии ранней весной, до сих пор запах апельсинового цвета у меня ассоциировался исключительно в Испанией, но вот, и в Италии, оказывается, это тоже есть! :)
Стены и потолки галерей расписаны фресками, но их сохранность во многих местах оставляет желать много лучшего...
Известная сцена, изображающая примирение Франциска Ассизского с "братом-волком" (имевшая место в окрестностях умбрийского Губбио, о чём я более подробно писал в том рассказе):
Билет в Майоличный клуатр (не самый дешёвый, кстати - 6 евро, если не ошибаюсь) позволяет посетить монастырский музей, интересный, на мой взгляд, лишь очень большим любителям "жанра". Меня же в нём больше всего привлекла вот такая витая колонна:
Фасад монастырской базилики выходит на Площадь Джезу Нуово (Piazza del Gesù Nuovo), в центре которой высится ещё один обелиск (вообще в Неаполе их 3) - Богоматери Непорочного Зачатия (Guglia dell'Immacolata):
А с другой стороны площади находится очень интересное сооружение - Новая церковь Иезуитов (Gesù Nuovo). Оно было построено в середине 15 века в качестве дворца влиятельного аристократа Салернского князя Сансеверино. Княжеский двор был очень популярен в Неаполе, а дворец славился красотой интерьеров и украшавших комнаты фресок, а также роскошным садом. Когда в 1536 году испанский император Карл V приехал в Неаполь (который тогда переживал период испанского владычества), наследник рода Сансеверино Ферранте принял его в своем дворце. Однако дальше всё сложилось не столь благополучно. Несколько позже Ферранте, пользовавшийся большим авторитетом среди неаполитанцев, был послан к императору, дабы выразить от имени горожан протест против насаждаемой испанцами в Неаполе инквизиции. Как выяснилось потом, это стоило князю и карьеры, и положения, и состояния: по распоряжению здешнего испанского наместника Дона Педро де Толедо всё его имущество было конфисковано, а сам Сансеверино отправлен в изгнание. В 1584 году дворец и его сады были продан Ордену иезуитов, которые приспособили его под свою церковь.
Отделка фасада дворца-церкви остроконечными шипами-пирамидками не является оригинальной (подобные здания есть во многих европейских городах), но всё равно обращает на себя внимание.
А вот интерьеры церкви вполне обыденные: совершенно типовая для Италии смесь барокко и неоклассицизма...
Последний раз редактировалось savl1 26 дек 2019, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
ywi писал(а) 16 апр 2016, 12:17:Обелиск Богоматери Непорочного Зачатия очень напомнил австро-венгерские чумные колонны. Это случайное совпадение или общая практика этого региона?
Я бы даже сказал, что это общеевропейская традиция. Ну а по форме - да, ведь после арагонско-испанского владычества в истории Неаполя был, хоть и ненадолго, "австрийский период", когда испанского наместника сменил австрийский. Так что культуры, их традиции и веяния успели перемешаться
savl1 писал(а) 16 апр 2016, 10:44:tantine писал(а) Сегодня, 10:38: Наверное здесь не только неаккуратность, но и бедность.
Я думаю, ещё и раздолбайство и безалаберность
Мы с женой, наверное, странные путешественники. Но нам Неаполь понравился. Именно как раз тем, что он абсолютно не туристический, а раздолбайский и безалаберный. Ленивый и неторопливый. Я думаю, олицетворяющий настоящую Италию, вынужденно загоняющую себя в рамки хоть какой-то аккуратности в желании угодить туристам и заработать денег на них. А Неаполю и жителям его вот пофиг на эти условности. Мы были там один полный день в рамках круизной стоянки. Однако успели заметить, что цены в магазинах (исключая Галерею Умберто I) гораздо ниже, чем в Риме, например. Мы искали настоящую итальянскую обувь для жены, и, найдя, были удивлены её невысокой стоимостью. Ещё один вист запишем Неаполю. Пицца разговор отдельный, мы специально раскрученные места не искали, просто в какой-то глухомани полутёмных улиц набрели на крохотную забегаловку, имеющую три с половиной строчки в меню. Ну и могу сказать, что пицца, которую я там съел за три или пять вроде евро, была лучшей в моей жизни. Нам в сентябрьском круизе опять предстоит Неаполь. Я с жаром принялся изучать Капри, Искью, Казерту, Сорренто, Салерно....Ну куда-то же надо поехать. А жена и говорит, давай, мол, по Неаполю опять погуляем? Вот и я думаю, может и правда?
Мне уже Неаполь нравится Хотя я его еще и не видела. Сколько всего интересного уже обнаружено, а сколько остается за кадром? Может быть и безалаберность, мусор и бутылки за собой не убрать - это не от бедности. Что же, чтобы увидеть старину, будем "перешагивать" через мусор.
В пиццах ничего не понимаю, это муж любитель. Но намечено тоже в первой попавшейся маленькой пиццерии ее продегустировать. За один круизный день всего не охватить, вернуться бы туда в сентябре на неделю, чтоб и на город времени хватило, и на машине поездить по окрестностям.
Извилистая линия маршрута ненадолго выводит меня из Неаполя старого в Неаполь ... ну, не совсем новый, но и не очень старый - на одну из самых оживлённых площадей города, названную именем Данте (Piazza Dante). В её центре - памятник, разумеется, самому поэту:
Где-то неподалёку на глаз попалась симпатичная и совсем не "неаполитанская" улочка - уютная, зелёная и почти чистая:
Ещё одна людная центральная площадь, посвящённая итальянскому оперному композитору 19 века Винченцо Беллини - Пьяцца Беллини (Piazza Bellini). Она примечательна, прежде всего, тем, что во время раскопок в 1954 году на её территории были обнаружены остатки древних стен ещё греческого Неаполиса (имя которого и сохранилось в современном названии города). Их часть выставлена на всеобщее обозрение:
Небольшая piazzale (что в итальянском языке и обозначает небольшую площадь или даже просто маленький "карман" возле улицы) около церкви Croce di Lucca:
С другой стороны на "пьяццалку" выходит башня другой церкви - одной из самых старых и немногих готических (за последнее нужно благодарить реставрацию 1933 года, удалившую большинство барочных конструкций и вернувшую церкви ее "родной" облик 13-14 веков) в Неаполе - св. Петра в Майелла (San Pietro a Majella):
Вообще этот уголок очень красивый (он шёл в моей программе как обязательный), но из-за неудачного расположения солнца фото получились не самым выигрышным образом...
Я снова на улице Via dei Tribunale (как я уже сказал, мой маршрут буквально вьётся по историческому центру, и реально оптимизировать его в этом плане сложно, по крайней мере, я такой возможности не нашёл), и передо мной - не слишком броская, но очень ценная в историческом плане достопримечательность - романская колокольня церкви Санта-Мария-Маджоре в Пьетрасанта (Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta), считающаяся одной из самых старых среди сохранившихся во всей Италии. В римские времена на этом месте находился храм Дианы, и многие его конструкции были использованы при строительстве кампанилы - их и сейчас можно увидеть в "теле" башни. А в нижней её части были даже обнаружены фрагменты каменной доски древнеримской игры латрункули, распространённой в солдатской среде и считающейся прародительницей наших шашек (она известна также как "римские шашки").
Самое большое нае... разводилово (ну вы поняли, как я на самом деле хотел выразиться - именно это слово, и ни "градусом" меньше в полной степени отражало мои эмоции) Неаполя - капелла Сансеверо (Cappella dei Sansevero). Возможно, ярые почитатели барокко и оценят её художественные достоинства, но даже они вряд ли согласятся, что за ЭТО надо платить 7 евро :???: . Ну а всем остальным я сию аттракцию и вовсе не рекомендую за такие деньги (даже не переводя в рубли по нынешнему курсу), которые можно потратить более душевно на что-нибудь более интересное и полезное.
Я посетил капеллу абсолютно сознательно, примерно зная, на что иду, но вот именно что "примерно". На фото она выглядела даже не то, что красивее, а как-то интереснее, по крайней мере, оставляя надежду на то, что увиденное если и не потрясёт, то хотя бы запомнится...
Одно из самых людных мест старого Неаполя, где пересекаются множество "троп" - площадь Сан-Гаэтано (San Gaetano), на которую выходят сразу две большие церкви, посвящённый св. Павлу и св. Лаврентию: Сан-Паоло-Маджоре и Сан-Лоренцо-Маджоре. Правда, оба их фасада находятся на реставрации, так что на площади можно увидеть только колокольню церкви св. Лаврентия 15 века и статую самого Сан-Гаэтано, установленную в 17 столетии.
Интерьеры Сан-Лоренцо-Маджоре, кстати, оказались очень даже аутентичными - злые ветры барокко каким-то чудесным образом не проникли сюда:)
Здесь же, на площади Сан-Гаэтано, находится вход в музей "Подземный Неаполь" (Napoli Sotterranea), о котором я расскажу позже.
Последний раз редактировалось savl1 26 дек 2019, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
А буквально в трёх шагах от оживлённых мест, где порой и протолкнуться бывало сложно, протекают обычные неаполитанские будни:
Настенное народное творчество:
Монументальная, но безлико-традиционная церковь Джироламини (Girolamini), известная больше своей коллекцией картин и богатой библиотекой (являющейся старейшей общественной библиотекой в Неаполе):
Все дороги... впрочем, за все не скажу, а моя вывела меня (преднамеренно, естественно!) к собору Сан-Дженнаро (San Gennaro), посвящённому покровителю города св. Януарию. Он, конечно, хорош - снаружи, я имею в виду: это, пожалуй, единственное в Неаполе здание в стиле "настоящей" готики - поздней (после разрушений, вызванных землетрясением, собор был перестроен уже в начале 15 века), "летящей", устремлённой ввысь. Возможно, в более "готических" стран подобное сооружение и затерялось бы, не привлекая к себе особого внимания, но в Италии и уж, тем паче, в Неаполе оно смотрится настоящим шедевром :twisted: .
Белоснежные колонны фасада, как это часто бывает, опираются на львов:
Про соборные интерьеры могу уже привычно сказать, что они "типовые", что применительно к Италии означает преобладание барокко и классицизма - они совершенно не запоминаются и уже через 10 минут сливаются с массой прочих увиденных...
Из всего разнообразного пышного (это уж что есть - то есть) убранства мне, как любителю готики, хочется отметить очень немногое:
На рубеже 15 и 16 столетий в апсидной части собора была сооружена крипта, называемая капеллой Суккорпо (cappella del Succorpo). В ней установлена коленопреклонённая статуя молящегося кардинала Оливьеро Карафа, который перенёс в Неаполь мощи святого Януария.
Самое же интересное внутри собора находится совсем в другом месте. Дело в том, что когда его начинали строить (а это было в 13 веке при анжуйском правлении), было решено охватить под его крышей древние христианские постройки, существовавшие на этом месте. Одним из них - базиликой св. Стефании - всё же пришлось пожертвовать, а вот раннехристианский баптистерий и базилику св. Реституты (Santa Restituta) удалось сохранить. Их и можно посетить сегодня, заплатив за проход в эту часть собора (сам собор бесплатный) всего 1.5 евро.
Вот помещение баптистерия и собственно купель для омовения, датируемая 4 веком и считающаяся древнейшей среди подобных во всём Западном мире:
Сама же базилика св. Реституты была кардинально перестроена, и сегодня мы видим её в барочном облике 18 столетия. Зато колонны, разделяющие её на нефы, являются "родными", теми самыми, что принадлежали оригинальной базилике, заложенной, как считается, в 4 веке императором Константином Великим.
Очень мрачная и таинственная надгробная плита на полу:
В одной из часовен Санты-Реституты можно увидеть мозаику Лелло да Орвието "Мадонна с младенцем между св. Януарием и св. Реститутой" начале 14 века:
А это - не помню уже где - просто красиво:
О связанным с неапольским собором "Чудом святого Януария" я распространяться не буду, а желающие узнать о нём поподробнее могут легко и быстро найти множество информации, к примеру - на https://ru.wikipedia.org/wiki/Святой_Януарий .
Со стороны южного бокового фасада собора открывается небольшая площадь с длинным названием - Piazza Cardinale Sisto Riario Sforza. На ней расположен ещё один, третий неапольский обелиск. Он посвящён св. Януарию, а сооружён в середине 17 столетия в качестве благодарности небесному покровителю за то, что очередное извержение Везувия не принесло вреда городу.
Последний раз редактировалось savl1 26 дек 2019, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
На этом маршрут по самой-самой центральной части Неаполя заканчивается, но в моём плане остаются ещё 2 достопримечательности, расположенные немного на периферии. По пути к ним уже ничего примечательного не попадается, снимать, соответственно, тоже особо нечего. Так, по мелочам:
На последней фото оказался чисто бытовой эпизод, знакомый всем нам по многим фильмам: когда жители верхних этажей, не желая лишний раз топтать ноги по мелочам, просто свешивают сверху на верёвке корзину или ведро, как в этом случае, ну а тот, кто снизу, кладёт туда то, что нужно. Вживую я встретил в Неаполе подобное дважды, и один такой момент получилось заснять (хотя, признаюсь, немного украдкой, как-то неудобно было...).
Совершенно невзрачные сегодня ворота св. Януария (Porta San Gennaro) - самые старые в Неаполе, упоминающиеся ещё в исторических документах аж 928 года ! Они открывали въезд в город с севера и вели к катакомбам Сан-Дженнаро, отчего и получили такое же название. С тех времён они сильно изменились, неоднократно перестраивались, а в середине 16 века по воле испанского наместника Дона Педро де Толедо были снесены обрамляющие ворота мощные каменные башни. И сейчас их трудно отличить от обычной уличной арки, если не знать - в жизни не догадаться, что проходишь в воротах столь почтенного возраста с такой богатой историей...
Впереди показалась длинная вытянутая площадь, которая на самой деле совсем не площадь, а расширение улицы via Vergini, таковые в Италии часто называются largo. Как здесь умудряются сосуществовать многочисленные уличные торговые лотки, проезжающие машины и толпы пешеходов - уму непостижимо... Неаполь...
Это и есть одна из моих сегодняшних целей, но не сама площадь, а "Испанский дворец" (Palazzo dello Spagnolo), расположенный за одной из многих арок окружающих largo домов. Причём "замаскировался" он так хитро, что если заранее не знать точно, где он находится (спасибо "жёлтому человечку" !), искать дворец можно долго и мучительно... Вот искомая арка, а воооон - в её глубине - виднеется фасад дворца.
Дворец был построен в 1738 году по заказу итальянского дворянина, имя которого приводить не имеет никакого смысла. А в 19 веке его выкупил некто Томмазо Атьенза по прозвищу Испанец, после чего и сам дворец стали называть Испанским. Знаменит он, главным образом, оригинальным фасадом в виде многопролётной аркадной лестницы, которую итальянская Википедия даже называет "самым ценным примером гражданской архитектуры в стиле неаполитанского барокко". Ну самым-не самым, но даже мне, которому от одного слова "барокко" хочется зевать, лестница понравилась :)
Сам же дворец сегодня находится в частной собственности, и им можно полюбоваться только снаружи. Хотя при желании можно подняться и по лестнице - никаких препятствий этому нет, и при мне некоторые так и делали.
Самым последним из запланированных на сегодня интересных мест стала церковь Сан-Джованни а Карбонара (San Giovanni a Carbonara). И не зря - в конечном счёте, она оказалась одним из самых ярких впечатлений от всего Неаполя :roll: . Её странное название - "угольная" - произошло от названия дороги Via Carbonara, где она расположена, куда свозили и сжигали мусор и прочие городские отходы. Так что место само по себе было то ещё, но именно здесь появилась церковь, ставшая одной из самых красивых и богатых в Неаполе. Она была сооружена в середине 14 столетия на пожертвования богатого неаполитанского дворянина (его имя всё равно никому ничего не скажет), а в 18 веке к ней пристроили монументальную лестницу:
Лестница, как видите, устроена так, что между её полукруглых крыльев образовался уютный садик, в котором и сегодня приятно посидеть (скамеечки, причём деревянные, что не характерно, прилагаются) в обстановке покоя и умиротворения:
Внутри церкви чего только нет, и куда ни глянь - везде сплошные шедевры. В конце главного нефа, позади главного алтаря, высится потрясающей красоты гробница Владислава (Ладислао) Дураццо - последнего короля Неаполя из Анжуйской династии:
Или богато украшенная часовня Caracciolo del Sole, посвящённая Джованни Караччоло по прозвищу "Солнце" - представителю богатого и влиятельного неаполитанского рода:
Другая часовня - Carraciolo di Vico - предназначалась в качестве пантеона для членов семьи Караччоло:
А вот в этой скульптуре, вроде бы, и нет ничего особенного (хотя не мне с моими дилетантскими представлениями об этом судить), но мне показалось интересным, как изображён процесс переливания воды из одного кувшина в другой:
*********************
На этом рассказ об историческом центре Неаполя - таким, как я его увидел - можно было бы и закончить, но будет логично, если я скажу буквально несколько слов о ещё одной его "достопримечательности" - Испанском квартале (Quartieri Spagnoli), образованном в 16 веке для размещения испанского военного гарнизона, а позже ставшим одним из самых бедных и криминогенных районов Неаполя. Я недаром поставил слово "достопримечательность" в кавычки - смотреть здесь абсолютно нечего. Испанский квартал сегодня - это прямоугольная сеть узких, тёмных и совершенно безликих улиц без намёка на какую-то "экзотику". Я даже не знаю, что к этому ещё можно добавить, поскольку говорить об Испанском квартале, право, просто нечего :sad: .
Вот, пожалуй самый красивый здесь уголок:
Что касается типа как знаменитой улицы Толедо (Via Toledo), названной не в честь древней столицы Испании, как может показаться, а по имени испанского наместника, вице-король Неаполя Дона Педро де Толедо, который и заказал её сооружение в 1536 году, то она заслуживает упоминания ещё меньше. Возможно, при Стендале, который так восхищался ей, она выглядела по-иному, но сегодня это обычная современная торговая улица, коих можно найти с десяток, а то и больше, в любом европейском городе. Несмотря на почтенный возраст, никакой историей и вообще ничем интересным здесь и не пахнет...
*********************
Ещё один маленький эпизод с неаполитанских улиц: на самом севере города дорогу пересекает то ли старый акведук, то ли ... даже не знаю, что ещё это может быть. Как бы то ни было, надо отдать должное городу: ломать ЭТО не стали, а проезжую часть буквально вписали под его арки. Машины здесь проезжают легко, а вот автобус буквально протискивается между каменных стен с зазором по обеим сторонам не больше 15-20 сантиметров и со скоростью пешехода. Как говорится, одно неверное движение... Со стороны я заснять это не смог, будучи сам в автобусе, а вот гугловским камерам удалось сделать это просто идеально:
*********************
Вечерних съёмок Неаполя у меня не оказалось. Главная причина в том, что, уже познакомившись с городом в светлое время, я даже представить не мог, куда можно податься, чтоб увидеть какую-то интересную подсветку. Центральной площади в классическом понимании этого слова здесь нет, а достопримечательности... они настолько не возбудили меня, что срываться вечером только ради того, чтобы увидеть их освещёнными (чего запросто могло и не быть) не было ну совершенно никакой мотивации. И всё же я сделал буквально несколько фото в наступающих сумерках, заодно пройдясь в тот район, куда днём не попадал никак.
Церковь Санта-Мария дель Кармине (Santa Maria del Carmine) на одноимённой площади Piazza del Carmine славится, прежде всего, своей колокольней. Однако именно она была наглухо прикрыта реставрационными лесами:
Огромная Рыночная площадь (Piazza del Mercato):
Арка с часами, соединяющая колокольню церкви Sant'Eligio Maggiore с соседним зданием. Сюда, конечно, надо было бы прийти днём, а заодно и саму церковь поподробнее рассмотреть, но на это я так и не сподобился...
Просто несколько тёмных уголков:
И опять Капуанские ворота с возвышающимся за ними куполом церкви св. Екатерины (Santa Caterina a Formiello):
Последний раз редактировалось savl1 26 дек 2019, 21:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Разного рода подземные царства меня привлекали всегда, так что неаполитанские катакомбы сразу стали кандидатами на включение в программу. Вообще основных подземелий в Неполе три: катакомбы св. Януария (Сан-Дженнаро) и Сан-Гаудиозо и "Подземный Неаполь" (Napoli Sotterranea). Кроме них можно ещё посетить раскопки под церковью Сан-Лоренцо-Маджоре, на мой взгляд, намного менее выразительные.
Выбор - штука очень нелёгкая, но в данном случае всё оказалось просто: из всего перечисленного катакомбы Сан-Дженнаро сразу ушли в "отрыв", да так и сохранили лидерство до последнего. Единственной проблемой было их расположение: далековато и добираться не слишком удобно ... Но нет проблем, которые нельзя решить при наличии желания, решилась и эта, и для тех, кто тоже захочет приехать сюда, я оставлю "зарубку", как это лучше всего сделать: метро Dante (линия 2), а далее автобусами (остановка находится прямо у выхода из метро на той же стороне улицы) 168, 178, С63 или R4 до Базилики Инкороната - Коронации Богоматери (Basilica Incoronata). В этом случае идеальным билетом будет как раз TIC на 90 минут (напомню - за 1.5 евро).
Все "технико-тактические" данные (в том числе - цены и график работы) посещения катакомб можно посмотреть на сайте http://www.catacombedinapoli.it/en . Отмечу только, что посещения проводятся группами, которых на каждом "сеансе" формируется 2: "итальянская" и англоязычная. Ну и то, что по купленному билету в течение ещё 12 месяцев можно посетить катакомбы Сан-Гаудиозо (и, соответственно, наоборот), так что если у кого возникнет желание - билет у меня сохранился, и им можно воспользоваться до апреля 1917 года .
Вход в катакомбы св. Януария находится рядом с монументальной Базиликой Коронации Богоматери (слева от её фасада), расположенной на холме. Отсюда хорошо просматриваются ближайшие окрестности и соседние холмы, на одном из которых узнаваемо видна крепость Сант-Эльмо (до которой я так и не добрался: и возможность была, а мотивации не хватило ).
Сама же церковь изнутри опять оказалась "типовой":
Да и Моисей с характерными "рожками" в её атриуме явно кого-то напоминал:
Рядом с базиликой - вот такой декоративный фонтан:
Я, по своему обыкновению, приехал раньше времени (1-й "сеанс" начинается только в 10) и успел исследовать все ближайшие окрестности. Недалеко отсюда начинается подъём к расположенному совсем близко на ещё более высоком холме дворцу Каподимонте.
Ну а дальше гид хапнул нас под свои крепкие мужские рученьки (группа, кстати, несмотря на воскресное утро, набралась немаленькая - человек 15-20, и это только "англичан"; "итальянцев" же, которые совсем негостеприимно отправились на пару минут раньше нас, было примерно столько же) и повёл в "преисподнюю". Забегая вперёд скажу, что экскурсия получилась зачётная, я ни полсекунды не пожалел ни о потраченном времени, ни о деньгах (не копейки, 8 евро как-никак). И в результате именно катакомбы вместе с церковью Сан-Джованни а Карбонара стали лидерами моего неаполитанского "хит-парада" .
Мы спускаемся по лестнице и оказываемся на втором (нижнем) уровне катакомб:
В отличие от многих прочих европейских подземелий, катакомбы Неаполя были исключительно кладбищем, а не убежищем: в первых веках нашей эры местные христиане преследовались далеко не так сильно, как в Риме, и в потайных укрытиях особо не нуждались. Активные захоронения здесь начались во 2-3 столетиях. "Могилами" служили прямоугольные ниши в полу или в стенах, а для более богатых - ниши в виде полукруглых арок, которые украшались фресками. Вот пример вертикальных могил в стене:
Вот - в полу:
А здесь можно увидеть все сразу (включая и арочную):
Единственная в своём роде могила с "изысками" в виде обрамляющих её колонн, высеченных из камня:
На самом богатом фамильном захоронении хорошо сохранилась фреска с портретами и именами погребённых здесь отца, матери и маленькой девочки:
На другой усыпальнице изображены святые:
В 5 веке сюда перенесли мощи св. Януария, и катакомбы, названные, естественно, его именем, стали важным местом паломничества. Место захоронения святого сохранилось до сих пор, а рядом находится вырубленная в скале алтарная часть подземной базилики.
Здесь же на одной из могильных арок можно увидеть самое раннее (5 век) изображение св. Януария (он в центре между женщиной и девочкой):
Кстати говоря, св. Януарий является главным, но далеко не единственным небесным покровителем Неаполя: всего таковых "патронов" у города насчитывается аж 52 ! Для сравнения: 2-е место в этом "зачёте" занимает Венеция "всего" с 36 святыми .
Верхний ярус катакомб, который фактически является не подземельями, а пещерой, очень похож на нижний:
Мне тоже Ваш Неаполь очень напомнил Сицилию, особенно Палермо. Наверное как раз своим южным колоритом, потрепанностью и и абсолютным отсутствием присущих северной Италии понтов:) На Амальфи давно хочу, так что с удовольствием подписываюсь на новые серии Вашего повествования. Жаль что Вы не получили от поездки драйва. Но рассказываете все равно вкусно:) надеюсь, невеста от доски не пострадала...
Вообще под Неаполем ещё с античных времён расположилась целая паутина подземного царства, состоящего из многих километров хитроумно переплетённых пещер, туннелей, каналов, цистерн и проходов. Первыми "кротами" стали древние греки, которые в 4 веке до нашей эры добывали из-под земли породы вулканического происхождения (прежде всего туф), из которых строили городские укрепления, храмы и жилища. Римляне ещё больше расширили и углубили подземную инфраструктуру, уделяя особое внимание сооружениям для сбора и доставки воды. Между прочим, по древнеримским акведукам вода подавалась в дома Неаполя до 1885 года, и только после сильной эпидемии холеры было решено построить современную систему водоснабжения.
Подземные работы продолжались и в дальнейшем, практически каждая эпоха оставляла свой след в неаполитанских недрах. Например, в 19 веке был построен туннель, соединяющий площадь Плебишито с прибрежным районом Кьяйя (Chiaia) - на случай тайной эвакуации обитателей Королевского дворца, а также для обеспечения быстрой переброски военных для защиты монаршей резиденции. Ну а о строительстве современного метро и говорить не стоит... Кстати, во время Второй мировой войны многие подземелья были успешно использованы в качестве бомбоубежищ.
Одним из самых известных музеев "неаполитанских недр" является уже упоминаемый мной "Подземный Неаполь" (Napoli Sotterranea). Организационную информацию можно посмотреть на сайте http://www.napolisotterranea.org/en/naples-underground (обратите внимание, что посещения организуются каждый час, но англоязычные – лишь каждые 2 часа), а я вкратце расскажу, что из себя представляет экскурсия. Она не столь эффектная, как посещение катакомб св. Януария, но имеет свою "изюминку": маршрут пролегает по руслу древнего греко-римского акведука. Спустившись на глубину более 40 метров, вы проходите внутри каналов и цистерн, по которым поступала в город вода ещё несколько тысячелетий назад !
К сожалению, проиллюстрировать эту прогулку мне очень сложно, поскольку старинный "водопровод" освещён намного слабее, чем катакомбы, да и возможности для съёмки были, мягко говоря, ограниченными. Например, порой приходилось буквально протискиваться сквозь столь узкие тоннели, что идти можно было только боком (по словам гида, их ширина составляла 70 см, но в реальности - я специально измерил знакомым всем строителям и дачникам методом "распальцовки" - около 50...) - тут уж не до фотоаппарата было... А в самом маленьком тоннеле электрического освещения не было вовсе, и для прохода по нему всем раздавались свечи.
Вот одна из подземных цистерн, где собиралась вода - на стене хорошо виден уровень, до которого она доходила:
На выходе из подземелий всех (кто вышел, разумеется ) ждёт поощрительный бонус в виде фирменных вина и кофе ... естественно, за дополнительную плату с туристической наценкой.
Второй частью программы является посещение остатков древнеримского театра. К подземельям он уже отношения не имеет, группа выходит на улицу, проходит метров 100-200 и заходит в обычный дом с, казалось бы, обычными интерьерами. "Фишка" же заключается в том, что кирпичные стены когда-то были настоящими стенами помещений и арками самого древнего театра !
А дальше открывается люк в полу, мы спускаемся в "подпол" и оказываемся уже в более узнаваемом антураже:
Кстати, где-то здесь, среди сохранившихся театральных помещений, была личная гардеробная императора Нерона - именно в Неаполе в 64 году он впервые выступил публично (до этого он музицировал на пирах, а уже после стал участвовать в поэтических и музыкальных конкурсах).
На карте Викимэпии хорошо видно, где ранее находился театр и как он был поглощён более поздними сооружениями, большая часть которых являлась обычными жилыми домами – и строители, и жители с удовольствием использовали готовые и прочные конструкции древней арены.
*********************
Ну что ж, на этом рассказ о самом Неаполе можно и закончить. Похоже, мои страхи оказались напрасными: самое удивительное, что, судя по вашим комментариям и откликам, Неаполь моими глазами многим понравился. И я только рад этому: не за сам Неаполь, естественно, а потому, что главная цель этого рассказа (как, впрочем, и любого другого) оказалась выполненной - показать город, а не афишировать чрезмерно своё отношение к нему. Конечно, совершенно уйти от субъективизма и личностных оценок не получается, да я и не стремлюсь к этому, но есть черта, которую я стараюсь не переступать.
Самое смешное, что Неаполь на собственных фотографиях мне тоже приглянулся, пожалуй, даже больше, чем вживую. Весёленький такой, яркий... Но всё равно я остаюсь при своём мнении: в Италии есть огромное число городов, которые намного более интересны и уютны, чем Неаполь, и спешить посмотреть именно его, на мой взгляд, не стоит.
Для меня это путешествие, как ни крути, оказалось практически потерянным - в первую очередь, именно "благодаря" Неаполю. У меня вообще почти никогда не возникает желание вернуться в те города, где я побывал, но мысль о том, чтобы вновь оказаться в Неаполе и вовсе приводит меня в ужас . Показательно даже то, что я каждый день после очередной "программы" возвращался в отель не позже 5 часов - и у меня ни разу не было ни малейшего желания выйти в город и ещё где-то погулять, с целью или без оной. Я полностью согласен с мнением К. Чапека: "Да будет сказано по совести: красоты Неаполя — до некоторой степени надувательство. Неаполь некрасив, если только не смотреть на него издали". Я только ещё раз добавлю: он не просто не красивый, он ещё и не интересный... Правда, большинство прочих знаменитых и просто известных людей (для примера можно привести Стендаля и Гёте) восторгались им, но тут уже дело вкуса... К тому же большинство из них побывали в Неаполе довольно давно, самое позднее - в середине 20 века, когда город ещё во-многом сохранял свою первозданность и аутентичное обаяние, когда неаполитанцы ещё были неаполитанцами, а не африканцами, когда турист на местных улицах был экзотикой, а не примелькавшейся массовкой... Гёте и вовсе застал времена, когда "Возницы то и дело кричали: «Берегись! берегись!» — чтобы ослы, нагруженные вязанками дров или мешками с мусором, встречные экипажи, люди, переносящие тяжести или просто гуляющие, дети, старики поостереглись или посторонились и езда быстрой рысью могла бы продолжаться". Так что не удивительно, что его представление о Неаполе в конце концов свелось к заключению "Неаполь — весел, свободен, оживлен, бесчисленное множество людей снует по улицам, король на охоте, королева — в интересном положении, словом — все прекрасно" .
Возможно, я удивлю многих, как и сам был удивлён когда-то: крылатая фраза "увидеть Париж и умереть" в первоисточнике была именно про Неаполь и звучала как "Vedi Napoli e poi muori !" - "Увидь Неаполь - и умри !" Правда, её авторство остаётся загадкой. Иногда её приписывают тому же Гёте, но он в своём "Итальянском путешествии" фактически лишь цитирует местный фольклор («Vedi Napoli e poi muori!»— говорят неаполитанцы").
Так или иначе, Неаполь - последний город, за который мне хотелось бы умереть. Ещё за Стамбул - ладно, куда ни шло, но уж никак не за Неаполь...
А чтобы закончить неаполитанский раздел на более оптимистичной ноте, я приведу несколько фото очень позитивного дизайна длинного перехода внутри центрального вокзала Неаполя, украшенного огромными цветными пластмассовыми улитками:
Вольная дочь Тосканы писал(а) 18 апр 2016, 21:56:Мне тоже Ваш Неаполь очень напомнил Сицилию, особенно Палермо ...
А я, изучая Палермо для будущей поездки, всё время отмечала; "как любимый Неаполь" В декабре были в Неаполе 4 дня, вроде много посмотрели - всей нашей компании Неаполь очень понравился! А теперь, читая отчет, понимаю, как много еще не видели! И хочу еще! Верю, что сложится))) savl1, спасибо за такой классный Неаполь! Сразу теперь знаю, куда отправлюсь при следующем его посещении.
savl1 писал(а) 12 апр 2016, 21:27:по-испански, мирадор (не знаю, как называется это у итальянцев)
Bella Vista
С интересом читаю Ваш отчет - пишете замечательно! Наши впечатления от Неаполя и восприятие города очень похожи на Ваши. Мы выдохлись к концу второго дня и поехали на Флегрейские поля.
