Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
. …и после пары минут метаний вышла на круговую Strada Communale. На южной стороне залива заманчиво-призывно возвышается маяк – Faro di San Domino. Может быть, я и не пошла бы к нему, но указатель не оставил шансов:
Дорожка была просто суперская - особенно после елок, совсем неласковых к моей голоногости. Даже место для пикника имеется. Но рассиживаться было некогда, да и последний бутер я догрызла в минуту раздумий полчаса назад.
Правда, что-то меня сразу насторожило – несмотря на поразительную синеву моря и неба… Кстати, берег на горизонте - это и есть Гаргано.
…но я не могла понять, что именно, пока дорожка не вышла на открытый склон. Это друзья, ужас ужасный!
При моем нечеловеческом (в самом прямом смысле) отношении к деревьям увидеть выжженный лес – это как ножом по сердцу. Все, кто в прошлой жизни были дриадами, меня поймут:) И да, я таки дошла до маяка, но он ни о чем, да еще и огороженный. Ни скамеечки, ни смотровой площадки.
Альтернативная тропа для возвращения только та, что на карте – над Punta del Diavolо, через мертвый лес. Ну вот только дьявола мне сейчас не хватало! И я почти бегом возвращаюсь наверх, мимо скорченных деревьев, скорбно тянущих к небу обожженные ветви…
Пару раз еще оглядываюсь на сказочную синеву…
…и бежать, бежать от этого кошмара!!!
Следующие ответвления от большой дороги – к Сala Murenа и Cala Zio Cesare – я пропустила. Судя по карте, ими бы и закончился мой поход - это я о расстоянии и времени суток, было что-то около четырех или чуть больше, хотелось вернуться в деревню засветло и без лишних приключений. Пишут, что где-то там найдены остатки затонувшего римского судна – но это для дайверов.
И еще один указатель потащил меня за собой. Знаете же, как это бывает? Смотришь и понимаешь – хочу! Даже если уже и не могу:)
Cala delle Viole – Бухта Фиалок.
И – да! Увидев «дырку в земле», то есть в скалах, я немедленно сделала стойку, и потихонечку, крадучись полезла на обрыв.
Романтическое название объясняется просто: в одноименном гроте живут водоросли-«фиалки» (фота из инета):
Собственно обрыв показал мне только синее море, и был он (обрыв) настолько страшен, что я кое-как заглянула вниз, держась за дерево, зажмурилась от страха и мелкими шажочками поскреблась назад.
Последний раз редактировалось Innokentia 19 янв 2025, 21:43, всего редактировалось 2 раз(а).
. Название следующей бухты Cala delle Roselle гугл переводит как «каркаде». И к ней есть два спуска – коротеньких, иначе я бы туда уже не пошла, т.к. начинало вечереть. (Прошу прощения за заваленный горизонт, но тут либо горизонт, либо указатель и дерево-раскоряка:)
Сам залив не впечатлил – может быть, я просто наелась красотами? Впрочем, при нормальном дневном свете он и недурен – разноцветные дырчатые камни, много места, можно посидеть-помечтать, но ничего особенного, и я уже развернулась уходить, как вдруг из-за скалы слева появился белый кораблик, а из надвигающихся облаков полыхнуло заходящее солнце… и я плюхнулась не глядя, и провожала его десятком фот, пока он не скрылся из виду:
От кораблика пришла волна:
Ну и еще пара фот отсюда:
Это уже ухожу, взгляд назад (против солнца, кажется – совсем вечер):
И вроде бы пора домой… но дорогу перегородило дерево (пришлось перелезть)…
…встретилась пещерка (тоже отмечена на карте, но внутрь я даже заглядывать не стала)…
…тем не менее, это были ЗНАКИ, что меня сегодня еще не отпускают! А тут и совсем поваленный указатель – Cala del Sale (Соляная или Соленая бухта), а при ней и грот, и какие-то скалы, и по карте совсем рядом. И живопИсь, хоть и вечерняя, но оооочень заманчивая!
Под скрюченным деревом пришлось пролезать, а дальше все было не так заманчиво – узкая тропиночка, огибающая выступ, а что за ней – непонятно. Вдруг даже развернуться не смогу? Но швайка уже взыграла, придушив чувство самосохранения, ни один звоночек не прозвонил… и я рискнула…
…но только я доковыляла до выступа, собираясь повернуть (на сухой тропе все не так страшно, а вот после дождя совсем не советую), как снизу из-за скал… вот оттуда (фота из инета):
…вышел абсолютно голый мужЫк!
Хорошо, что у меня фоцик висел на шее – лететь бы ему с обрыва! Да и мне вслед за ним!
В последнюю долю секунды я сообразила, что: - он далеко внизу, и я успею убежать, - он ваще-то даже движения не сделал в мою сторону, - вряд ли мужЫк лет тридцати сделает даже мысленное движение в сторону такой баПки, как я, - да и в конце-то концов! что я – голых мужиков не видела?
Но наверное, все-таки это был еще один знак – нечего с моей далеко не спортивной подготовкой лазить по скалам, особенно когда вот-вот стемнеет! Так что грот я не увидела (а если это то, что на фото, то и фиг бы с ним!) А Соленые(?) скалы при нормальном свете выглядят так (фота из инета).
И уже почти в сумерках я выскочила к Scoglio dell'elefante – это, понятно, Скала-слон.
«И никакой это не слон!» - разочарованно объявила детка, разглядывая привезенные фоты. «А вот так?» - «Ой, правда, слон на водопое!»
Конечно, там можно спуститься, но эта фота сделана (кем-то) явно с лодки. А еще отсюда открывается чудесный вид на соседнюю бухту Cala del Pigno, одноименный мыс и остров Сан Никола:
Мелькнула мысль спуститься сюда:
…но я ее прогнала пинками… а вот на мыс Pigno потом свернула, но не дошла – скучная тропинка через уже совсем сумеречный лес, да и внизу вряд ли что-то интересное ждало. На обратном пути я умудрилась немного заблудиться – поверила карте, пообещавшей тропинку к отелю… а вот фиг! Может быть, она и есть, но я там уперлась в какое-то огороженное подсобное хозяйство, была облаяна из-за забора парой псов и ретировалась на большую дорогу, где уже включили фонари. Пришлось возвращаться к началу деревни и с горя цапнуть пива в супермаркете. Только-только я дошла до отеля и расположилась под навесом со своей добычей, как начался небольшой дождь. Только-только я поднялась в номер, как загрохотало-заполыхало все небо, а потом ливануло, как при всемирном потопе, наверное… я со страху не то, что выглянуть на так называемый балкон не могла, но даже и зашторила его наглухо!
. Утро было мрачным, мокрым и холодным. Вчера-то я носилась по острову в майке-шортах-лаптях, а сегодня это были ветровка-джинсы-ботинки. А также дождевик и зонт, т.к. дождь был косой и неслабый при этом. И если фоты с «балкона» были вполне ничего, то в порту было совсем грустно. И безлюдно.
Расписание катеров-«маршруток»:
Все кассы были закрыты, все лодки стояли на приколе – и ни одной живой души, даже спросить некого.
Заловила дайвера с баллоном, но зачем ему какие-то маршрутки – у него своя лодка.
Мелькнула мысль договориться с кем-нить из лодковладельцев, чтоб отвезли на Сан Никола, но здравый смысл победил – туда доберусь, а обратно? Вплавь?
С этого ракурса Сан Никола совсем рядом… кажется, что там или мостик, или дамба, соединяющая острова…
Нарисовался дядька в желтой проф.жилетке, ткнул пальцем в расписание – приходите завтра, а сегодня лодок не будет по метеоусловиям, высокая волна. Вот где она, эта волна??? Снаружи да, есть, но внутренняя бухта совсем спокойная.
Но делать было нечего. В смысле – совсем нечего, потому что на Сан Домино я вчера нагулялась, а сегодня жгла карман карта Сан Никола. Нужно было думать, как убить день. Кстати, рядом с портом в бухте Cala Arena обнаружился вполне пристойный пляжик. И вот сейчас очень жалею, что не спустилась и не прошла до конца – судя по инет-фотам, там есть симпатичный грот.
Вместо этого я поднялась по серпантину, бросила прощальный взгляд на такой близкий и такой недоступный Сан Никола... построили бы мост (хотя бы пешеходный!) - и горя бы не знали ни местные, ни туристы!
У северного берега моего островка – россыпь страшных, но таких живописных каменюк:
Самая северная точка- Бриллиантовый мыс, Punta del Diamante c небольшой турбазой:
Дорожка уводит в «пьяный лес» к бухте Cala Tamariello, узкой и достаточно живописной:
После ночного ливня дорожка на удивление проходимая, но с утра, похоже, какой-то гад проехал там на тракторе и разворотил ее нижнюю часть как свежевспаханную целину. Пришлось пробираться через лес, мимо плодоносящих кактусов и «клумбочек» дикорастущего алоэ.
На этом берегу действительно есть волна:
Тем временем тучи разошлись, заметно потеплело, пришлось зайти в отель и поменять амуницию на что-то полегче. По дороге заглянула к бухте Cala dello Spido на восточном берегу, с большой зоной для пикника наверху и скамейками для пофффтыкать на панорамы.
И собственно, это все. Заглянула в супермаркет за сыром и прошутто, прихватила несколько нектаринов и апельчинчиков (кстати, вкуснее нектаринов я не ела никогда) – и в отель. Можно было бы и еще погулять, но лесные тропы и обошла практически все, а лазить по мокрым камням пропущенных вчера бухточек совсем не хотелось.
. Вертолет был одной из фишек поездки, несмотря на то, что: - один перелет стоит двух паромов, - переезд Фоджа-Пескара добавлял мне около часа по сравнению с Термоли-Пескара, - общественного транспорта от вертодрома до ж/д вокзала там нет, то есть рассчитывать надо на такси. Но я никогда в жизни не летала вертолетом, и тут уж ничего не имело значения!
Несмотря на то, что за эти 2 дня я раза 3-4 проходила мимо вертолета, вечером сходила еще раз – нужно было запомнить дорогу от отеля, чтоб не метаться с утра с рюкзаком.
Пришла я где-то за полчаса, ворота были открыты, в зале топтались всего несколько человек, из них 4 пассажира (как выяснилось позже). А погода была такая, что хотелось горько плакать за пропавший вчерашний день.
Здесь моя распечатка оказалась полноценным билетом, паспорт вообще не спросили, но зато отняли сумку с ноутом и сумку для фоцика. Сам фоцик и телефон я вытащила и прижала к сердцу, напрочь забыв, что у меня в сумке документы, деньги, карточки. У других пассажиров тоже все отняли, вплоть до барсетки и поясной сумочки. Это меня несколько успокоило – значит, так положено. Всю мелочевку сложили в большую пластиковую корзину. Вот багаж, готовый к погрузке, в середине - мой серый рюкзак.
Нам всем выдали беруши, персонал надел наушники, прибывший вертолет пошел на снижение:
Пассажиров провели на посадку, всех пристегнули – да так быстро, что я пропустила момент погрузки багажа, и потом весь полет сильно нервничала по этому поводу.
Сам же полет разочаровал… не знаю, с какого этого самого я решила, что нас «покатают» над островами, хотя бы один кружок:) и чуть не взвыла, когда вертолет сразу же взял курс на побережье.
Посадочных мест 12 = 3 ряда по 4 пассажира. Я летела одна на последнем, у левого окна. И это было ошибкой – яркое солнце било через тучи, сварило меня до одури и не дало сделать ни одной фоты. Пересесть, наверное, было можно, но я не справилась с застежкой. Очень извиняюсь за качество фот! Вот такое серо-стальное море в левых окнах… и потом берег Гаргано:
А это – в правом окне:
Чуть дальше от береговой линии – сплошные поля, ветряки, фермы.
Наконец, Фоджа. Даже centro storico можно различить:
Суровый неулыбчивый пассажир наискосок от меня:
И – ах! какой очаровашка нас встречает!
Меня продолжала потряхивать паранойка, и только увидев, что наш багаж выгружают, я заставила себя зайти в здание элипорта:
А вскоре и мой драгоценный рюкзак ко мне вернулся, и обе сумки тоже! Оставалось как-то добраться до города и вокзала. Все мои спутники в секунду улетучились - либо их встречали, либо машинка стояла на парковке. Так что я даже не успела к кому-нибудь напроситься - пусть не до вокзала, но хотя бы до города, до первых улиц и домов.
Гугл-маршрут показывает 4 км с небольшим от элипорта до вокзала, и это не так страшно при отсутствии автобусов как класса. Но я сверху-то посмотрела на дорогу… и мне она не понравилась – кусок шоссе, кусок какой-то промзоны или типа того. Поэтому я попросила мальчика вызвать мне такси, и через 10 минут уже неслась в город, болтая с общительным водителем, добросовестно старавшимся понять мой итальянский. По счетчику вышло без копеек 20 евро. Минут через 30-40 пришел поезд до Пескары (полупустой), я намеревалась вздремнуть и даже поставила будильник, Но в окна со всех сторон открывалась такая красота, что мне было жалко ее пропустить! С моей стороны было море, с другой – далекие Апеннины, но окна были настолько грязны, что я даже позориться не буду с фотами.
Последний раз редактировалось Innokentia 19 янв 2025, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Основные ссылки по региону – в том отчете, я не буду все их повторять, дам лишь непосредственно относящиеся к нынешней поездке. Национальный парк Маелла (именно Маелла, а не Маджелла, как переводит гугл): http://www.parcomajella.it И еще https://www.majambiente.it Там же была хорошая и достоверная карта пеших маршрутов, я такую купила в Сульмоне 3 года назад. Сейчас там карт много, но уже платно. Еще неплохой сайт (все парки) с маршрутами: http://www.parks.it/parco.nazionale.majella/iti.php
Очаровательный средневековый городок в сердце горного массива Maiella известен своими термальными водами. Источники "La Salute" и " La Gisella" - минеральная вода с высоким содержанием сероводорода, хороша для лечения ревматических, дерматологических, гинекологических заболеваний, болезней обмена веществ, органов дыхания, пищеварения и мочеполовой системы, а также ЛОР-заболеваний.
Как добраться общественным транспортом: автобус от ж/д вокзала Пескары, от ж/д станции Scafa (все автобусы из Пескары проходят через Скафу, но есть и короткие маршруты Скафа-Караманико). Расписание автобусов: http://www.tuabruzzo.it Автобус из Пескары проходит мимо Aeroporto Internazionale dAbruzzo (но из Москвы туда лететь дорого и стыковки совсем неудобные).
Автостанция в Пескаре (остановка в расписаниях называется Pescara-P.le Repubblica) находится на огромной привокзальной площади станции Pescara Centrale. Станция современная, с «зеркальными» окнами:
Билетные кассы похожи на сарайку, но внутри все цивильно.
Три совета: - сразу спросить номер «платформы», с какой отправляется автобус; правда, это не платформа, а полустертая временем надпись на асфальте, которую придется еще поискать:) но можно спросить у любого водителя любого автобуса, покажут. - билет можно сразу взять туда-обратно, он действует неделю, - заранее посмотреть (а лучше и распечатать) расписание на нужный день – барышня в кассе предлагала мне рейс часом позже, но я ткнула в распечатку, на что барышня удивила меня словами «аааа, да-да!»
Тут, кстати, получилось забавно:) мой рейс в расписании стоял с 3-минутной пересадкой в Скафе (Scafa). Помня, что я в Италии, а не в Германии, я уточнила: 3 минуты для пересадки – это нормально??? Барышня заверила, что все будет ОК… но когда автобус собрал все пробки в городе, а потом на узеньком шоссе Е80, я похолодела – зависнуть в этой самой Скафе в мои планы никак не входило! Более того – и водитель, и пассажиры-соседи дружно напомнили, что вот она, Скафа, Вы же спрашивали, синьора! И я уже начала выскребаться из переполненного автобуса, как ближняя соседка уточнила, куда же все-таки я намерена попасть. Оказалось, что автобус идет как раз до Караманико, обычный прямой рейс, а заявленная в расписании пересадка (cambio) означает всего лишь смену водителя!!! Здесь же в Скафе автобус сворачивает на шоссейку SR487 и начинает петлять, поднимаясь в горы. Первая реальная красотень по курсу – городок с длинным названием San Valentino In Abruzzo Citeriore, который меня так впечатлил, что решила обязательно туда съездить, хоть и не готовилась и ничего о нем не знала.
Дорога становится все извилистее, горки все выше, пару раз закладывало уши – хотя казалось бы, чего там - Апеннины, не Альпы же! Наконец, показывается белый тортик Monte Amaro (2793м), и под ним – моя деревня! Кстати, здесь хорошо видны две долины - Orta справа и Orfento слева (ну можно понять, что это долина), а правее начинаются склоны другого массива – это высокие горы Morrone, за которыми находится Сульмона.
Долина Орфенто - скорее ущелье, и высокий мост через него:
Автобус еще раз крутанулся и въехал на огромную парковку, деревня виднелась несколько выше, я снова опечалилась, но все те же сердобольные соседи обрадовали меня наличием лифта (бесплатный, работает до 20.00) и объяснили, как пройти к моему отелю (от лифта – 2 минуты).
Лифт (нижняя площадка и верхняя, с видом на всю долину, по которой мы ехали). Тучки на верхней площадке – это фота из другого дня, а в мой приезд что в Пескаре, что тут стояло полноценное лето.
Центральная площадь piazza Marconi, где сходятся основные улицы, а в первом угловом доме справа - маленький магазинчик (не tabacceria, как мы привыкли), где можно купить билеты на автобус. Внизу на парковке никакой кассы нет.
Здесь же стыкуются centro storico, длинным языком сползающее в долину, и курортная часть деревни (термы и две улицы с отелями), вполне понятно, какая часть где:
Вот теперь можно и карту (ее дают в отеле). Это соседние localita и contrada:
Есть даже местечковый автобус, на одной из остановок нашла расписание… полезный автобусик – некоторые интересные маршруты начинаются в Деконтре и Сан Николао, а они находятся гораздо выше Караманико:
А это сама деревня:
Любопытная непонятка: мой отель находится на via Torre Alta, переходящей в via Liberta, но на большинстве карт присутствует только эта Либерта. Улица via Roma идет параллельно via Torre Alta, при этом она выше – обе начинаются на центральной площади, но уже возле моего отеля на via Roma нужно пониматься по лестнице (кстати, как раз к супермаркету Conad). Термы находятся между ними, вход есть с обеих улиц.
Нижние ворота, выход на via Liberta к соседнему отелю:
Ну вот и он, Hotel Mazzocca. Последний балкончик на 3 этаже – мой.
А на противоположной стороне здания есть общая терраса (крытая) с лежаками для позагорать, столиками и стульями для попить винчика с видом на долину:
Номер простой, достаточно просторный, а санузел – хоть танцуй! В душевой кабине можно размахивать крыльями, а в мягкие белоснежные полотенца мою тушку можно обернуть полтора раза, а кого-то нормальных размеров – так и дважды. Хороший завтрак, душевный персонал – чего еще надо для счастья? И даже то, что в номере было свежо, не страшно – хоть теплые вещи пригодились, пусть и только по вечерам:)
А еще в отеле есть лифт, но я предпочитала лестницу, уж больно картинки на ней хороши! Особенно эта, где барышня пытается всучить букет парнишке, а он в панике удирает:
Чтобы потом не отвлекаться, покажу мой любимый бар на corso Bernardi – тоже два шага от центральной площади, но ровно в другую сторону, чем мой отель:
Местечко достаточно популярное, не пустует.
Одна из причин – веселый бармен, ловко жонглирующий чашками, блюдцами, даже что-то отстучал ложечкой по чашке, словно на ксилофоне:
Отсюда же начинается центральная улица старой деревни. Или заканчивается... у меня получалось и то, и другое - почти каждый день я начинала и заканчивала в этом баре:)
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 15:59, всего редактировалось 6 раз(а).
По легенде, деревня Caramanico основана монахом Caro, внуком Carlo Magno (Карла Великого) в 980г. Но еще в 7 веке здесь отметились лангобарды, первый камень заложил герцог Teodolapio, и название Караманико – от лангобардского Harimann (поселение). В историческом центре, который сохраняет часть древних стен, расположены дворцы 18 века, элегантные, богато украшенные фонтаны и красивые церкви.
Большинство магазинчиков и баров, а также аптека - на оживленной corso Bernardi, широкой по местным меркам улице с чудесными боковыми переулочками.
Миленькая сувенирка:
Отдельной строкой (а вдруг заглянет в отчет!) – традиционный привет SovaSovunya:
А с аптекой, кстати, была отдельная история. В первый же вечер в Караманико получаю смску от коллеги – нужно купить лекарство для любимого пёса, в РФ такого нет, только фуфловые заменители. Я напрягла весь свой словарный запас, и шокировала персонал отеля вопросом «где тут можно найти аптеку per animali?». Таковой не оказалось, но мне предложили на выбор: - помощь в поиске ветеринара (ага, для собаки в Москве), - зайти и спросить в «человеческой аптеке». Я выбрала второе, там снова повторила всю историю… уже на себе хотела показывать, но вот жалко - хвоста у меня нету. Хорошо, что в смске было латинское название препарата – он оказался в наличии, но меньше, чем надо. «А хотите, мы еще закажем? Завтра утром все будет!» И все это так любезно, с добрым отношением к моему «итальянскому» и с огромным сочувствием к чужой собаке! Причем в проблему включились не только работники аптеки, но и присутствовавшие покупатели. Было шумно, эмоционально… и очень приятно и трогательно, я чуть не прослезилась. Люблю итальянцев!
Но я собственно, хотела деревню показать:) И раз уж мы гуляем по corso Bernardi, отсюда и начнем.
Главная церковь района - Santa Maria Maggiore, построенная в 11 веке бенедиктинцами из монастыря S. Clemente Casauria. Первое упоминание – в 1059г., но землетрясения сильно изменили облик церкви. Великолепный готический портал с коронацией Девы Марии (1452г.) и статуи (треченто-кватроченто!) в левой стороне апсиды церкви. Главный алтарь с расписным сводом выполнен из камня Maiella.
Так выглядит Santa Maria Maggiore, если пройти чуть дальше по via Fonte Grande:
Так тоже ничего, а на боковой стене обратите внимание на небольшие статуи на разномастных колонках:
А вот анфас такскть… портал действительно чудесен, но церковь ЗАКРЫТА. И это надолго – видите крышу?
Зимой были такие снегопады, что крыша не выдержала, и сейчас ведутся ремонтные работы. Точнее, стоит щит с указанием подрядной организации, срока начала работ (январь-2017), но срока окончания нет. PS. вот я наврала-то! точнее, как поняла из объяснений аборигенов, так и пересказала... но виной всему - землетрясение 18 января 2017: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/caramanico-terme-crollo-tetto-cattedrale-di-santa-maria-maggiore Так что прекрасный портал и тимпан с коронацией Девы Марии – это все.
Открыта только маленькая церковь справа - SS.Trinita (16 век). Я зашла, конечно, но в ней даже восхититься нечем, кроме м.б. необычного алтаря – алтарная картина вставлена в плоский портал, словно здесь когда-то были ворота. И это единственная церковь, в которую я попала в Караманико. Не знаю, можно ли это считать как ОБЛОМ №3… наверное, с моей любовью к католическим храмам – можно.
Отсюда вниз ведет очень красивая улочка:
Сначала спуск достаточно пологий, так что можно пофффтыкать на красиво вымощенную дорогу и porte esterne разных палаццо (довольно скромных, кстати).
Я постепенно вхожу в состояние восторга и эйфории – не зря, не зря я сюда ехала! Не зря изменила бронирование с 4 ночей на пять! И тут улица резко ухает вниз, и надо успеть затормозить, чтобы завернуть за уголок налево…
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 16:32, всего редактировалось 3 раз(а).
. За поворотом – церковь San Domenico, она выглядит совершенно заброшенной – потемневший портал, безглазые черные львы… но если верить инфощиту, здесь служат мессы, перенесенные из Santa Maria Maggiore.
Дальше и вниз, вниз… продолжаю пищать от восторга:
В поперечные переулочки пока не ныряю, выполняю программу-минимум – дойти до конца деревни.
На площади с этим фонтаном – еще одна гордость Караманико, церковь San Nicola di Bari. Колокольня 15в., портал веком моложе, все остальное перестроено после сильного землетрясения 1706г.. Статуи портала легко узнаваемые – в центре св.Николай, слева Петр-ключарь, справа Св.Лючия с собственными глазами на подносе.
Чудесная резная дверь жалобно просит реставрации.
Напротив входа несколько скамеек под густыми кронами, можно передохнуть и полюбоваться красотищей, но особо некогда задерживаться.
Много цветов – у входа, на балконах, на специальных полочках:
И не только цветами:) Такое еще в Молизе часто видела.
. Нижняя и самая старая часть деревни – разноформатные каменные домики, только некоторые оштукатурены.
Церковь San Maurizio и бывший монастырь кларисок, сейчас здесь Museo della Fauna.
Теперь можно и возвращаться. То есть пыхтеть вверх:) Зарулив в один из переулочков слева, вышла к каким-то садам-огородам с виноградом, инжиром, зелеными почему-то помидорами и, конечно же, чесноком!
Оглянулась – никого. И только я отщипнула виноградинку – слышу сзади «буонасера, синьора!» Чуть не подавившись от страха и неловкости за содеянное, оборачиваюсь – крошечная бабулька, смуглая, не по годам брюнетистая, нос крючком – ну чисто бабка-ёжка! Ну вот откуда??? Словно из под земли выскочила! И вдруг эта бабка широко и белоснежно улыбнулась, глаза просияли каким-то неземным светом… слово за слово – я не успела очухаться, как у меня в подвернутой футболке уже лежала харрошая кисть винограда, несколько инжирин и этот самый недозрелый помидор (кстати, вполне съедобный оказался, а вот виноград не очень, потому как винных сортов). Пришлось все сгрузить в сумку от фоцика:)
Последнее, что я хотела найти в старых улочках – это средневековые Porta Nasse, часть тогдашних укреплений. На карте это №8, а в реале нужно спуститься в симпатичный одноименный переулок – по правую руку при подъеме.
Судя по лесенке и вполне свежей входной двери, кто-то в башенке живет, и каждый день любуется долиной Орта и горами Морроне:
Вот теперь можно и возвращаться! Арочка с этой стороны выглядит не так романтично, зато видны мощные бревна, на которых держится башенка.
Последний раз редактировалось Innokentia 26 окт 2017, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
. Заскочив к веселому бармену, подняв градус эйфории, решила сходить еще куда-нибудь, пока не стемнело. А именно – в верхнюю часть деревни. Так вышло, что в ту сторону я ходила еще и в другой день, но чтоб не дробить на куски, покажу все вместе. Зеленая Via Roma – та самая, что идет параллельно, но выше моей улицы. Кстати, справа – супермаркет Conad, а сразу за ним – лесенка, спускающаяся к моему отелю.
Поднялась к церкви св.Лоренцо, но она меня совсем не впечатлила, а вот чуть дальше на невысоком холме - руины Сastello. Ну совсем руины, аж обидно:) Но указатель есть.
Здесь же крошечная церковка S.Maria del Castello с красивым алтарем:
За черепичными крышами – высокие стены ущелья Орфенто, куда я пойду через пару дней.
На самой верхней улице домики стоят совсем редко, мечта мизантропа:
Квартал Il Colle – самая верхняя часть Карманико. Ничего так, но по сравнению с centro storico бледненько.
Зато отсюда можно посмотреть на деревню сверху:
Ну и меня понесло, конечно:) я решила пойти, сколько пройду, получилось километра три, это уже деревушка S.Vittorino на другом берегу реки Орта. Это значит, спускаться-подниматься, а потом так же назад…. Ну уж дудки!
А вот совсем рядом, как только кончается Карманико, под шоссейкой аутентичный хуторок без названия – ну развалюшки же!
А со стороны внутреннего дворика все как надо, стеклопакеты, ухоженные балкончики, цветы… и чудесные мареммы! Всего их было три, но только две согласились позировать. А на обратном пути я была от всей души облаяна одной из них – видимо, третьей.
Под Караманико проходит тоннель – это здесь тоже дело обычное.
Мне – правее, по верхней улице, переходящей в очень приятную аллею со скамейками и маленьким ресторанчиком на границе Караманико. Ужинать не стала, но на капуччино с десертиком заглянула.
Ну вот, пожалуй и все про саму деревню Караманико… разве что муниципалитет (при дневном свете никакой, в подсветке хоть что-то… и рядом – памятник павшим с парой пушек по бокам.
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот все прямо как есть описываете, Италия она и в тьмутаракани Италия - деревенька в три домика, бар и мэрия, арка и пару горшков с цветами - а очарования сколько! Спасибо Вам за отличную прогулку!
Innokentia писал(а) 26 окт 2017, 17:55:Точнее, стоит щит с указанием подрядной организации, срока начала работ (январь-2017), но срока окончания нет.
В Гаэте в сентябре этого года тщетно искали вход в Анжуйскую часть местного замка, которая должна быть доступна для посетителей. В конце концов обратились к местному. Он сказал, что посмотреть не удастся, т.к. сейчас там реставрационные работы. И добавил: уже 25 лет.
Кинель писал(а) 27 окт 2017, 08:23:И как же Вы умеете выискивать такие жемчужинки! Такие аутентичные, без нас, туристов.
Все очень просто: - неск.лет назад кто-то поделился ссылкой на красивые борги Италии - http://borghipiubelliditalia.it, там все по регионам, и при желании 1-2 борго вплетается в маршрут, - смотрю на сайте, если зацепит -гуглю картинки, что есть вокруг... чтоб можно было остановиться хотя бы на 3-4 дня в одной точке и чем-то при этом заняться.
JamKit писал(а) 27 окт 2017, 10:12:Спасибо за прелестное местечко! Я в него благодаря твоему рассказу и фотографиям просто влюбилась - настоящее чудо :-P
Я тоже:) Конечно, Караманико далековато от цивилизации, и толп нету, но это отнюдь не безлюдная деревушка. Отели не пустуют. В основном приезжают в термы + относительная глухомань, чистый воздух, чистые леса, много маршрутов для прогулок. Горы - конечно, не Альпы, нет здесь острых пиков, все невысоко и плавно... но есть тут и суровые ущелья, и восхождения с километровым дифферентом- та же Monte Amaro (2793) уже предполагает ночевку в рифуджо. Тут можно за день бродилок встретить всего 2-3 человек, и это я ходила совсем недалеко.
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
. Братья наши меньшие заслуживают отдельного поста. То есть не наши, а "ихние".
Местные собаки четко обозначают и охраняют свою территорию, будь то ферма, дворик, или всего лишь балкон. Этот милый рыжик тявкнул, как только я поравнялась с углом дома, встал и наблюдал за мной. Как только я дошла до другого угла, рыжик снова прилег и немедленно забыл обо мне.
Ферма размером побольше будет, и ее сторож не поленился меня проводить от начала до конца ее территории. Не кидался, шел параллельно, время от времени подавал голос.
Частный дворик, мимо которого я как раз шла к садам-огородам… как только я подошла к ГРАНИЦЕ переулка и дворика, собакевич встопорщил уши и обозначил движение…
… поскольку я ни на сантиметр не пересекла границу, рыжик расслабился, но взглядом проводил.
А вот это несчастное создание я почти спасала… его оставили под манекеном, а создание то ли свалилось, то ли заскучало и решило попрыгать – и всё! обратно залезть не может, сесть-лечь не может, по ступенькам подняться тоже – поводок короткий. Я заглянула в соседний магазинчик поискать хозяев, не нашла… а собаку-то жалко! Ну пришлось подсадить бедолагу.
Еще была история, но там не успела даже фоцик достать. Иду по деревушке, где домики чередуются с лужайками, вдруг с одной лужайки через кусты вываливается на дорогу штук десять коз и две огромные собаки… впрочем, они м.б. и не были огромными, но я дико испугалась и немедленно вспомнила собаку Баскервилей. Но собаки вовсе не собирались меня есть, они были делом заняты – они сбили в кучку этих бестолковок и снова загнали их на лужайку. Ни разу не тявкнув, и вообще даже не посмотрев в мою сторону.
Кошки! ОООО!!! какие же конкретные тут кошки! Не пристают, не ластятся, но смотрят прямо в душу. В основном – недобро смотрят:)
«Вы не стойте слишком близко – я тигренок, а не киска!» Мимикрирующий такой тигренок, а серьезный-то!
«Тетенька, не поможешь мусор вынести?»
«Пррррочь! Понаехали тут и солнце загораживают!»
А это ваще чума! Иду, никого не трогаю. Вижу – киса и два котенка, один на мамку похож, другой сами видите. Удивилась, притормаживаю на секунду… мелкие испугались, мамкин сын свалился в какую-то щель, второй аж вжался в крышу. А мамка-то, мамка! Реально ко мне на разборки идет!
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 16:50, всего редактировалось 2 раз(а).
На следующий же день я отправилась в малый поход, иначе какой же отпуск без бродилок? А «малый» - потому что крайний «бродячий» отпуск был год назад, и было не очень понятно, в какой я нынче форме. Точнее, до какой степени я НЕ В ФОРМЕ. Выбранный маршрут полностью соответствовал основной идее: - порядка 3-3,5 км в одну сторону, - подъем метров 200, не больше, - конечная точка маршрута – борго Roccacaramanico в долине Орта, и развалины средневекового замка. А его старт – деревня Sant'Eufemia A Maiella, родина Габриэле д'Аннунцио. https://en.wikipedia.org/wiki/Sant%27Eufemia_a_Maiella
Сначала будет страшный тоннель на границе Караманико:
Потом ехать не более 10 минут по красивой дороге:
Дорога сильно петляет, и в какой-то момент станет видна просто потрясающая картинка, это вообще взгляд назад:
Это, друзья, вовсе не предгорья далеких Альп. Это массив Гран-Сассо, по краешку которого я бродила 3 года назад, и куда оооочень хочу однажды добраться – но уже поглубже, поцентрее, к самым-самым красотам! По широкой долине, разделяющей Гран-Сассо и Маеллу, проходит ж/д ветка, соединяющая Рим и Пескару. Рим налево, Пескара направо:) и справа же на склоне видна шоссейка, по которой я прибыла в Караманико. Где-то в этой долине, чуть левее находится большой монастырь Monastero di Casauria, в средние века владевший огромными территориями Абруццо, церкви в Караманико и Сант-Эуфемии тоже относились к нему.
Сама деревня вряд ли заслуживает внимания – сложенные из светло-серого камня дома кажутся блеклыми, даже ясный солнечный день их не красит. И никакого желания дойти до центра деревни у меня не возникло… но и времени не было – я поздновато стартовала, решив полчасика доспать после завтрака, а получилось побольше:) А интервалы в расписании автобусов совсем не получасовые:) Единственное, что меня заинтересовало – это яркие «картины» на стенах домов, выходящих на шоссе. Но на обратном пути не было времени пробежаться.
Однако деревушка все-таки считается одним из туристических центров – здесь и отели, и ресторанчики, есть прогулки, Рокка опять же… Здесь конечная остановка все того же автобуса из Пескары, а шоссейка петляет дальше по горам, и через Пачентро приходит в Сульмону. Но единственный прямой автобусный рейс Сульмона-Караманико даже летом ходит вовсе не по этой короткой (и видимо, страшненькой трассе), не говоря уж о зиме – он тащится часа два через ту большую долину и через Скафу. Кстати, о зиме… вот пара картинок из гугла – на случай, если кто-то соберется сюда зимой:
Площадь с остановкой и неким монументом может служить ориентиром: в центр налево, на маршрут направо.
А сзади еще одна площадь – piazza dell`Emigrante. Название понятно, назначение – нет.
Может быть, зря я не сбегала к церкви – сама по себе она обычная для этого региона, а вот картинки из инета раззадорили (да поздно!)
Маршрут до Роккакараманико – лишь отрезок полнодневного многокилометрового (но не сильно сложного) маршрута Q7. Дальше после Рокки - еще небольшой подъем и длинный почти пологий отрезок по склону Морроне с последующим спуском к Караманико. Через пару-тройку дней бродилок я теоретически могла бы на него замахнуться, но не могу сказать, чтоб он мне был так уж интересен – и без того долина Орта видна отовсюду.
Собственно начало тропы – в localita S.Giacomo, состоящей всего из нескольких симпатичных домов:
Никто не хочет домик прикупить?
Деревушка проходится насквозь за 5 минут, указатель пропустить невозможно. Вообще с указателями тут все в порядке, за одним исключением: указанное время рассчитано на физиццки развитых товарисчей, шагающих без остановок на фото, перекур и т.д. И без зависаний над красивыми каменюками, обниманий с деревами, ахами-охами над всякой красотишшшей. А таким, как я, нужно рассчитывать на время в 1,5-2 раза дольше.
День был оооочень жарким, и тенистая лесная тропа была просто подарком судьбы:
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
. Лошадки! И по всей тропе, пока я спускалась к реке – «мины» от этих лошадок:)
По всему спуску – каменная стена вдоль дорожки.
Хилый ручеек, впадающий в Орту, переходится ножками (интересно, а весной как?), и собственно Орта (тоже смешно), но тут уже старинный мостик:
На развилке один из указателей предлагает пройтись до старой мельницы.
Я удивляюсь, конечно – какая мельница на такой-то речке? Вот такая – заросшая по саму крышу, со стремненьким спуском вниз – половины ступеней нету. Да и спускаться незачем:)
Что за русло рядом – не знаю. Но наверное, тоже что-то историческое, раз поддерживают в порядке.
А вот так роскошно выглядит Мать-гора Маелла:
Возвращаюсь к развилке, и начинается противный подъем вверх. Зато мин больше нет.
Время от времени слева открываются «окошки»… ну да, сюжет все тот же, но красиво же! Со всех точек красиво!
Лес кончается, тропа выводит на заросший травой склон и… пропадает! Немножко теряюсь, но общее направление понятно, а метров через несколько последний указатель… но прежде, чем свернуть на шоссейку, ведущую в Рокку, еще пара фот… на первой в центре – узенькая полоска моего Караманико:
Ну вот я и дошла! Эх, некому починить «бенвенути», а «арриведерчи» напротив вообще на соплях держится. Но нам же ехать, а не шашечки!
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 17:02, всего редактировалось 2 раз(а).
