Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: Лена1971, Юрий234 и гости: 9
Я приехал на поезде из Брешии примерно в полночь, и местные вапоретто, т.е. речные трамваи, уже не работали. Поэтому мне пришлось пешком идти в гостиницу, которая находится в одном из глухих закоулков Сан-Марко. Навигатор повел меня каким-то сложным обходным маршрутом через мост Академии, и получилось так, что я протопал по ночной Венеции минут 50. Должен сказать, что это было интересное приключение, потому что ночью Венеция совсем не такая, как днем. Нет никаких туристических стад, и основные улицы достаточно хорошо освещаются.
Гостиницу вполне могу порекомендовать - Hotel San Samuele. Расположение отличное, персонал дружелюбный и ненавязчивый. Важно, что сама гостиница – это не сетевая гостиница или какой-то новодел под старину, а самый настоящий венецианский старинный дом. Стоимость вполне умеренная.
Все говорят о Венеции как об очень дорогом городе. Но я этого не почувствовал. Другие города по маршруту показались мне более дорогими. Всё зависит от того, как вы спланируете поездку. Если будете питаться в дорогих туристических ресторанах на пл. Сан-Марко, забронируете гостиницу в последний момент и не составите заранее маршрут, то потратите в два-три раза больше денег.
Один из способов правильно сэкономить – купить карту Venezia Unica. https://www.veneziaunica.it/ru/e-commerce/services На сайте можно выбрать разные варианты, но я выбрал самый полный ADULT City Pass на 3 дня за 95,9 евро как самый насыщенный. В частности, он дает возможность бесплатно ездить на вапаретто и бесплатно заходить во многие церкви, музеи и дворцы. Но не во все. В частности, в галерею Академии и галерею Пегги Гуггенхайм билеты надо покупать, и весьма дорогие.
Стоимость разных билетов, мероприятий, экскурсий и т.п. можно уточнить здесь: https://www.vivaticket.it/eng/search Например, на этом сайте я заказал эксклюзивные экскурсии (не зная, что они эксклюзивные) во Дворец Дожей и часовую башню Св. Марка (Torre dell'orologio), о чем расскажу позже.
Я и раньше бывал в Венеции, но как-то мимоходом, теперь же я решил осмотреть ее тщательнее. Хотя Венеция такой город, что проживи здесь даже год, всё равно всего не увидишь. Но из того что я запланировал, я увидел процентов 90.
Каким образом осматривать Венецию, если в вашем распоряжении есть несколько дней? Муратов советовал ходить, куда глаза глядят, заходя во все доступные дворцы и церкви, и разыскивая работы какого-нибудь известного художника, например, Веронезе.
Одним поздним вечером я провел такой эксперимент: находясь в центре Дорсодуро, я минут 20 гулял, поворачивая направо каждый раз, когда открывался правый поворот, а следующие 20 минут поворачивая налево с каждым левым поворотом. Направление не имело значения. Оказалось, что 40 минут я бродил в районе Сан-Поло, вокруг церкви dei Frari. Но даже такое бесцельное блуждание позволяет находить живописные уголки Венеции, о которых в путеводителях ничего не сказано. Заблудиться в Венеции невозможно.
Первым делом иду на площадь Сан-Марко, где получаю свою Venezia Unica. Теперь можно плавать на вапоретто, сколько захочешь.
Великолепный Сан-Джорджо-Маджоре
Но на площади долго не задерживаюсь, переезжаю на остров Джудекку, игнорируемую почти всеми туристами. Но, между прочим, если в Венеции и осталось место, где итальянцев больше, чем туристов, и где можно уловить дух старой Венеции, так это Джудекка. (Я нашел 2 таких места, о втором – позже). Собор и остров Сан-Джорджо-Маджоре, они находятся рядом, формально к Джудекке не относится и разделены каналом, и приезжать, точнее, приплывать сюда лучше на закате.
Есть версия, что название острова Джудекка происходит от слова giudei, иудеи, потому что еврейский квартал до 16 века находился именно здесь.
Если хотите знать, как Венеция выглядела лет 100 назад, приезжайте в Джудекку. Это такая милая венецианская провинция с развешенным бельем и итальянцами, выстроившимися в очередь в местном супермаркете. Да, и конечно, один из лучших видов на пл. Сан-Марко (лучше только на о. Сан-Джорджо-Маджоре) и на остров Дорсодуро. И прекрасная церковь Il Redentore, спроектированная Палладио.
Далее переплываю на Дорсодуро. Именно здесь, с видом на Джудекку находится Набережная Неисцелимых (Fondamenta delle Zattere). Я думаю, эта набережная привлекла Бродского исключительно своим названием. Говорят, первоначально она назвал свое эссе «Набережная Неизлечимых», но Петр Вайль ему подсказал: Неисцелимых.
У входа в церковь Ла Пьета, Набережная Неисцелимых
Углубляясь в квартал, забредаю на площадь Campo Santa Margherita, где продают рыбу. По ходу здесь полно маленьких ресторанчиков, где можно пообедать.
Далее выхожу к дворцу Ca' Rezzonico с великолепными фресками Тьеполо.
Венеция из дворца Ка-Реццонико
Отсюда по Гранд Каналу на вапоретто плыву к Santa Maria della Salute. Это такая массивная церковь, хорошо заметная с набережной Сан-Марко и Славянской набережной. Ее рисовали все художники от Каналетто до Тернера, она стала таким символом Венеции, примерно как дворец Дожей. Во всех путеводителях написано, что для фундамента использован миллион деревянных балок, из них 100 тысяч в качестве свай. Церковь построена в честь избавления Венеции от чумы, унесшей 100 тыс. жизней. Получается, за каждого умершего по 10 балок или по 1 свае. Мне кажется, что сюжет про миллион балок – это современный миф.
Санта-Мария делла Салюте в необычном ракурсе со стороны Джудекки
Великолепная Санта-Мария делла Салюте в обычном ракурсе со стороны Гранд Канала
Кампанила и дворец Дожей со стороны делла Салюте
В чьей-то лавке
В церкви хранятся 2 произведения искусства, мимо которых пройти невозможно: византийская икона Mesopantitisa (Посредница), привезенная с Крита в 17 веке и одна из лучших работ Тинторетто «Брак в Кане».
Церковь Санто-Стефано
Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари
Надгробие Кановы в Соборе Санта-Мария Глориоза деи Фрари
Уже вечером снова забредаю на пл. Сан-Марко в кафе Флориан. В прошлый приезд в Венецию я не попал в это кафе, потому что дело было летом в светлое время суток, и перед кафе столпилась длиннющая очередь. На этот раз очереди не было. Судя по комментариям, посетители делятся на 2 категории: те, кому это место очень нравится (за интерьер, обслуживание и т.п.), и те, кому оно крайне не нравится, в основном, за дороговизну и очереди. Мое мнение: десерты изысканные, коктейли обычные, дизайн любопытный, обслуживание нормальное, атмосфера прикольная. Но если бы снова была очередь, я бы не зашел.
Поутру иду в Libreria Acqua Alta. Это такой большой книжный магазин, заваленный книгами, очень венецианский. Хозяин любит рассказывать, как несколько лет назад их затопило, и магазин приобрел такой вид. Здесь живет кот, которому позволяют делать всё, что он захочет, даже драть когтями книги.
И снова Гранд Канал
Сан-Джакомето - самая старая церковь Венеции, V век
Квазимодо на церкви Санта-Мария Формоза
Далее иду на Сан-Марко, это место и прилегающие строения сегодня я решил осмотреть подробно, и здесь у меня назначены 2 эксклюзивные экскурсии.
Базилика Сан-Марко. Любопытно, что в 11 веке, когда она была построена, это было такое строгое, кирпичное строение, без украшений. Если сопоставить реконструированные изображения Сан-Марко и Софийского собора в Киеве, какими они были в 11 веке, то обнаружится, что они были очень похожи. Две церкви, и такие разные судьбы.
Знаменитая квадрига на Базилике – это копия. Настоящая хранятся внутри, в музее Базилики. Везде написано, что они из бронзы, но по последним исследованиям, металл, из которого они сделаны, правильнее называть неочищенной медью. Квадрига была украдена из Константинополя во время 4 крестового похода. Считается, что ее отлили в 4 веке, и это поразительно, потому что техника очень утонченная.
Плафонная мозаика "Сотворение Мира"
Реликварий Животворящего Креста, 11 век. Тоже украдено в Византии
Золотой алтарь/ фрагмент
Мозаики в соборе великолепны. Византийские церкви имеют важный недостаток: в них тусклое естественное освещение, в результате очень много темных углов и закоулков. Этот недостаток здесь попытались компенсировать с помощью мозаики: стеклянную мозаику выкладывали на золотой фольге, и это придавало дополнительное сияние, впрочем, со временем потускневшее. Мозаика «Сотворение мира» на куполе – это самое прекрасное, что есть в Венеции. Золотой алтарь (Pala d'Oro), что называется, надо один раз увидеть. Эта вещица тоже была украдена в Византии, на ее создание ушло почти 2000 драгоценных камней, не говоря уже о драгметаллах.
Итак, во Дворце Дожей у меня была 1-я эксклюзивная экскурсия «Секретные маршруты во Дворце Дожей». На нее пришли 3 человека, экскурсия ведется на английском (также доступны варианты на итальянском и французском). Заказать ее можно здесь: https://www.vivaticket.it/eng/event/sec ... lish/59407 Смысл в том, что по Дворцу Дожей ходят толпы туристов, но здесь вас проводят по разным лабиринтам и закоулкам, где никого нет, по ходу рассказывая разные интересные вещи о Венеции и дворце.
Вот, например, старинная и не украшенная мрамором или штукатуркой (как в Софийском соборе) часть Базилики Сан-Марко.
Вот потайная дверь, по которой дож мог выходить из дворца в свою личную часовню. Обратите внимание на эту ступеньку, выдвигающуюся снизу.
Зал Большого Совета
Херри мет де Блес. Инферно/ фрагмент. "А вот черти-то тебя на том свете и припекут!"
Дворец Дожей - это одно из немногих мест в мире, где встречаются ад и рай. Море живописи на тему ада и рая.
Непарадная часть Базилики
Дорога в узилище
Рот Льва. На Лубянке, наверное, висел простой почтовый ящичек для корреспонденции?
Эта штука называется «Рот Льва». В этот «рот» жители Венеции вкладывали доносы друг на друга. Между прочим, таких «ртов» для доносов в городе было 6, и они сохранились. Хотя я не думаю, что после изобретения интернета ими кто-то пользуется. Говорят, Наполеон хотел прикрыть эту лавочку, но я не могу понять, как он собирался управлять Венецией без доносов? Кстати, даже в 15 веке в Венеции судебно-правовая система работала, и была даже соревновательность сторон в суде, т.е. адвокатов слушали, как и обвинителей. Говорят даже, что в судах Венеции можно было найти больше справедливости, чем в судах некоторых современных стран.
Из Дворца Дожей иду в противоположную сторону площади Сан-Марко в музей Коррера. Это небольшой музей, но коллекция очень богатая, и, возможно, по значению это второй музей Венеции после Академии. Из самого ценного – две работы Карпаччо и несколько работ Джованни Беллини, из которых самая тонкая, на мой взгляд, «Мертвый Христос, поддерживаемый ангелами».
"Две венецианки" Карпаччо. На каком основании их долгое время считали проститутками?
С картиной «Две венецианки» Карпаччо произошел забавный казус: почему-то все время думали, что на ней изображены 2 куртизанки, но теперь известно, что это дочери известного венецианского патриция. Однако это не всё. Кому-то пришло в голову по методу собирания паззла сопоставить эту картину с картиной «Охота в Лагуне» из музея Гетти в Лос-Анджелесе, и обнаружилось, что это 2 части одной картины. Но также обнаружилось, что примерно половина картины, вся ее левая сторона, утрачена.
В честь Карпаччо назвали известное блюдо, в результате, когда слово Карпаччо вводишь в гугле, в подсказках сразу вываливается: карпаччо из говядины, карпаччо из говяжьей вырезки со свеклой и т.п.
Из музея иду на вторую эксклюзивную экскурсию в Часовую башню Святого Марка (Torre dell'orologio). Здесь нас и вовсе было 2 чел + экскурсовод. Попасть сюда можно только с экскурсией. Как сказала гид, это самые старые механические часы в мире. Любопытно, что в этой башне и даже в комнате с часовым механизмом когда-то находились жилые квартиры. На вершине башни установлены 2 статуи, бьющие в колокол. Их называют маврами, хотя неизвестно, кто они. Один из них старик, второй – молодой, и этим якобы подчеркивается течение времени. Но самое прикольное, что у обоих здоровенные первичные половые признаки – и это не видно ни со стороны площади, ни с тыльной стороны. Не знаю, есть ли в итальянском языке пословица «клал я на… всю вашу Венецию», но что-то такое имел в виду скульптор, когда изваял этих мавров.
Улица Marceria Orologio со стороны Часовой башни
Часовой механизм
Мавры часовой башни и их семенные железы
С башни открывается прекрасный вид на площадь и на Венецию, причем в таком ракурсе, как ее рисовал Карпаччо: крыши, алтаны (алтана – это венецианская терраса), уходящая вглубь города паутина каналов и улиц. Если составить рейтинг башен Венеции, с которых лучше всего осматривать город, то, по моему мнению, получится вот что:
1. Часовая башня Святого Марка (Torre dell'orologio). 2. Кампанилла Сан-Джорджо-Маджоре. 3. Кампанилла на пл. Сан-Марко. 4. Обзорная площадка на Фондако-деи-Тедески. 5. Обзорное окно во дворце Ca' Rezzonico
Площадь Сан-Марко и здания отняли примерно 2/3 дня. С площади решил по Славянской набережной пройти к Арсеналу и немного дальше, к церкви Сан-Пьетро-ди-Кастелло.
Арсенал
В Арсенале нет особо ничего интересного. Но за Арсеналом начинается настоящая Венеция, с повсеместно развешанным бельем, обшарпанными домами и отсутствующими туристами. Это второй район Венеции после Джудекки, где она предстает во всей первозданной красе.
За Арсеналом
Приближаясь к Сан Пьетро
Венецианская Сан Пьетро
К сожалению, церковь San Pietro di Castello была закрыта, и, как можно понять, открытой она бывает редко. Это досадно, потому что в церкви есть работы Джордано и Веронезе. Рядом стоит наклоненная Кампанилла, и говорят, что она наклонена под тем же углом, что и знаменитая Пизанская башня. Любопытно вот что: палисадник перед церковью не закатан в асфальт и не утрамбован плиткой, как повсеместно в Венеции. Может показаться, что это специально так сделали: решили разбить на площади маленький палисадник. На самом деле, еще в 19 веке почти все пьяццы и пьяццале Венеции были с открытым грунтом, и на них паслись лошади (!), домашняя птица и мелкий домашний скот. Но австрийские власти решили покончить с этим разгильдяйством и бездорожьем, почему-то оставив открытый грунт только перед Сан Пьетро.
А вот было бы интересно посмотреть на эту деревенскую Венецию, какой она была при Наполеоне и Байроне, пахнущую конским навозом и снующими под ногами цыплятами и поросятами.
Отсюда на вапоретто плыву в бывшую церковь, а ныне концертный зал Сан Видаль, куда у меня были куплены билеты. Поскольку в билете не указываются места, приходить на концерт надо примерно минут за 40 до начала – тогда у вас есть возможность занять хорошие места. Мне повезло, я занял место во 2 ряду. В программе был Вивальди (куда без него), Иоганн Хассе и Бах. Вивальди они отыграли как механическое пианино. Я представляю, как им надоел этот Вивальди. Но просто публика требует. Если любую, даже самую божественную музыку играть каждый вечер, то она надоест хуже горькой редьки. Но Баха они сыграли хорошо, а Хассе просто изумительно.
Концерт в Сан Видале. Карпаччо - в глубине
В Сан Видале обратите внимание на большую картину "Святой Видаль верхом на коне" Карпаччо в бывшей алтарной части – это одна из лучших картин художника, которого считают вторым по значимости живописцем Венеции, после Джорджоне.
Перед поездкой я проконсультировался у одного знакомого итальянца, в какие рестораны пойти в Венеции. И этим вечером я пошел в один из рекомендованных им ресторанов – Al Portego, недалеко от моста Риальто. Свободных мест здесь не бывает, надо бронировать столики заранее. Это такой итальянский ресторан семейного типа, где стараются готовить необычные блюда. Порадовало, что ресторан средней ценовой категории. Опошленных пицц и спагетти здесь не держат, но подают очень вкусную рыбу и печень трески с манной кашей. Десерты выше похвалы.
Так должен выглядеть настоящий тирамису
Кстати сказать, рестораны, в которых лет 40 назад обедал Бродский, и 30 лет назад Петр Вайль с Довлатовым, к нашему времени испортились и стали вполне туристическими. В Венеции сложно найти место для местных, везде полно туристов. Бродский подсматривал за гондольерами, куда ходят обедать они. Но опять-таки, современные гондольеры совсем не те, что были во времена Бродского.
Последний раз редактировалось Barberini 26 мар 2018, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Прекрасно написано. У вас хороший стиль.Лёгкий,ненавязчивый. Но при этом чувствуется,что вы действительно знаете,о чем говорите. Спасибо. С Вами открыла много нового.
Жизнь во время путешествия — это мечта в чистом виде.А.Кристи
Светлана Левченко писал(а) 25 мар 2018, 11:45:Прекрасно написано. У вас хороший стиль.Лёгкий,ненавязчивый. Но при этом чувствуется,что вы действительно знаете,о чем говорите. Спасибо. С Вами открыла много нового.
Кстати, о гондольерах. Этот вид транспорта в Венеции абсолютно испортился. Во-первых, он дорогой: стоимость от 80 евро за 40 мин. А ведь когда-то гондольеры были в Венеции примерно как сейчас тук-тукеры в Камбодже. Во-вторых, теперь гондолы не связаны ни с какой романтикой.
У Петра Вайля, в его фильме о Венеции из серии «Гений места» (а я всем рекомендую его пересмотреть перед поездкой в город Тонущий-от-Воды) есть интересный пассаж о гондолах: оказывается, было время, когда гондолы можно было делать любой формы и любого цвета. Венеция была похожа на современное озеро Инле в Мьянме. Поэтому городские власти из-за пестроты постановили делать гондолы стандартными, и обязательно черными. В результате «на венецианские каналы выплыли гробовые гондолы». На самом деле это был один из т.н. Сумптуарных законов 16 века, т.е. законов, направленных против роскоши и избыточного потребления. Разноцветные краски, лак – это роскошь, зачем тратиться?
(Надеюсь, фильм еще не запретили за пропаганду гомосексуализма?)
Но в Лидо я почувствовал, что за несколько дней, проведенных в Венеции, я отдохнул, несмотря на достаточно напряженный график поездки. Отдых – это когда нет автомобилей и шума. Поэтому я ни за что не остановился бы в Лидо.
Вечером еду во второй рекомендованный ресторан – Birraria La Corte. Здесь действительно готовят очень вкусную пиццу. И прекрасный набор пив и вин. Свободных мест было полно.
В действительности после трех дней в Венеции я уехал в Падую, и, проделав весь описанный выше маршрут, кроме Триеста, снова вернулся в Венецию. Так что это был мой предпоследний день в Италии.
Плохо, что на вокзале Венеции нет камер хранения. Но за небольшую плату вещи можно оставить до вечера в лавке, которая находится слева от входа в вокзал.
Изысканные десерты в кафе Majer
Интерьер церкви Мадонна-дель-Орто в Каннареджо
Чима да Конельяно. "Иоанн Креститель со святыми Петром, Марком, Иеронимом и Павлом" в церкви Мадонна-дель-Орто
И этот день был совсем не похож на предыдущие. Венеция изменилась до неузнаваемости. Она утопала в тумане, и могло показаться, что город растворяется как чернильное пятно. И самое поразительное – начали исчезать каналы. Оказывается, в полнолуние происходит самый мощный отлив. С Гранд Каналом все было в порядке, но маленькие каналы практически высохли. Баржа, в которой продают фрукты и овощи, недалеко от площади Campo Santa Margherita, села на мель.
Но тогда, позвольте спросить, где эта знаменитая смерть Венеции от наступающей воды? Я когда-то читал, что по фотографически точным картинам Каналетто (17 век) удалось установить, что за последние 3 века Венеция никуда не опустилась. И что якобы каждые 28 лет чередуются циклы высокой и низкой воды, когда на пике кажется, что город уходит под воду, а затем, когда вода спадает, что Венеция снова возвращается к жизни.
Для тех, кому надо быстро и непафосно перекусить: Osteria Al Squero, Dorsoduro, 943/944. Побывайте тем и расскажите мне, какой Венеция дорогой город.
Как бы то ни было, крики о тонущей Венеции – это современная мифология. Или маркетинг. Из этого не следует, что при каком-то катастрофическом развитии событий Венеция не затонет, но пока явных признаков этого не наблюдается.
Сегодня в моем плане 3 посещения: еврейское гетто, Фондако-деи-Тедески и музей современного искусства Пегги Гуггенхайм.
Еврейское гетто в Венеции находится в районе Каннареджо, и занимает примерно четверть этого района. Сейчас во всем Каннареджо проживает примерно 14000 чел., а в 18 веке в еврейском гетто проживало 50000 чел. Можно только представить, какая здесь была толчея. Понятно, что такая плотность населения привела к этому «Гонконгу», многоэтажным, многоквартирным домам с низенькими потолками.
Любопытно, что слово гетто происходит из Венеции, только неясно, с какого языка. Есть версия, что это итальянское слово borghetto, т.е. поселок, по другой версии – на венецианском еврейском это слово обозначало литейную, которая была здесь когда-то, по третьей версии – слово гетто родственно немецкому Gasse, переулок. По-моему, самая оригинальная версия, что гетто происходит от еврейского слова гет, т.е. бракоразводный документ. Похоже, все эти версии несостоятельны.
Сефардская синагога
Синагога Кантон
В гетто вы можете посетить еврейский музей, но в нем нет ценных экспонатов. С экскурсией можно посетить 2 синагоги. http://www.museoebraico.it/en Но на моей экскурсии нам показали 3 синагоги, включая действующую испанскую (сефардскую).
Самая красивая синагога в Италии (некоторые говорят, в Европе) находится во Флоренции, а венецианские синагоги не отличаются особым великолепием. Секьюрити на входе в еврейский музей еще круче, чем в аэропорту.
Далее иду в Фондако-деи-Тедески (Fontego dei Tedeschi) возле моста Риальто. Сейчас это большой торговый центр, рассчитанный на туристов, с весьма сомнительными ценами. В настоящее время это симулякр, пустышка, как изнутри, так и снаружи. Но когда-то это было немецкое подворье, очень богатое. Экстерьеры были расписаны Джорджоне и Тицианом, интерьеры – Веронезе и Тинторетто. Ничего не сохранилось.
Но что здесь действительно интересно – это обзорная площадка наверху. Как видно, я был здесь в пасмурный, туманный день, но все равно интересно.
Далее иду музей Пегги Гуггенхайм. В мире есть 3 музея Гуггенхайма: самый известный в Нью-Йорке, в Бильбао и в Венеции. Первые 2 относятся к Соломону Гуггенхайму, а Венецианский – к Пегги, его племяннице. Причем Пегги была замужем за Максом Эрнстом. Не знаю, зачем это надо знать, но люди, назвавшие своими именами музеи, вероятно, хотели, чтобы это знали.
Все говорят, что это музей современного искусства. А можно ли, например, считать Малевича, умершего в 1935 году, современным художником? Как бы то ни было, но в музее немного экспонатов, но все они очень высокого качества. Из того, что мне понравилось: Макс Эрнст «Весь город». Оказывается, он написал серию картин с таким названием, они похожи, но отличаются деталями. Считается, что это сюрреализм. Но для меня это реализм, поскольку примерно такой же пейзаж я видел, например, в двух местах: зиккурат Чога-Занбиль в южном Иране Пол-Ирана в одиночку на общественном транспорте (отчет завершен) и руины буддийского монастыря Наланда в северной Индии.
Гранд Канал из музея Пегги Гуггенхайм
Макс Эрнст «Весь город»
В музее Пегги Гуггенхайм. На переднем плане - Пикассо, в углублении - Рене Магритт
«Голос пространства» Рене Магритта
Работа Марино Марини
Еще интересно: работа «Голос пространства» Рене Магритта, напоминает Звезду Смерти из Звездных Войн. Тем более замечательно, что написано в 1931 г. Очень интересная работа Эрнста «Море, солнце, землетрясение», и т.д.
Особо рекомендую сад скульптур. Выставка скульптур Марино Марини была бесподобна.
Итак, основной вывод: Венеция – это не город смерти. Во-первых, сама Венеция не умирает, ни от воды, ни от ветхости. Больше того, Венеция не источает меланхолию. Это живой, подвижный город, беспрерывно обновляющийся. Венеция постоянно находится в круговороте отливов и приливов: с каждым новым приливом сюда прибывает свежая вода, чтобы схлынув, очистить Лагуну. Так и туристы, как будто с приливом, прибывают сюда, чтобы через несколько дней уехать с мыслями о новом возвращении.
Плохо, что на вокзале Венеции нет камер хранения. Но за небольшую плату вещи можно оставить до вечера в лавке, которая находится слева от входа в вокзал.
Плохо, что на вокзале Венеции нет камер хранения. Но за небольшую плату вещи можно оставить до вечера в лавке, которая находится слева от входа в вокзал.
Спасибо, но это могли совсем недавно организовать. Я обошел вдоль и поперек этот вокзал и даже у кого-то спросил, где камера хранения, но нашел только эту лавку. И помню, туда многие люди сдавали багаж, у них все было завалено чемоданами.
Мы оставляли там вещи еще три года назад. Если стоять лицом к платформам, то камеры хранения находятся слева. Они очень дорогие, потому что это не камеры в привычном нам виде, там отделение для хранения, которые обслуживают люди. Возможно многие оставляют вещи в кафе, как и вы, так как это выходит дешевле.
Barberini писал(а) 23 июл 2018, 10:27:но это могли совсем недавно организовать.
Камера хранения на вокзале Санта Лючия существует много-много лет. Как и на всех остальных больших вокзалах Италии.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
6,00 евро за первые 5 часов 0,90 евро каждый следующий час до истечения 12 часов 0,40 евро каждый час после 12 часов хранения багажа
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Barberini писал(а) 25 мар 2018, 01:10:Их называют маврами, хотя неизвестно, кто они. Один из них старик, второй – молодой, и этим якобы подчеркивается течение времени. Но самое прикольное, что у обоих здоровенные первичные половые признаки
В фильме The Other Pompeii: Life and Death in Herculaneum (BBC) его автор, Эндрю Уоллос, рассказывая о скульптурах, обращает внимание на весьма скромное мужское достоинство богов, и говорит, что «в античности большой половой орган считался признаком варварства» Может поэтому - мавры:)
С огромным удовольствием и интересом читаю Ваш отчет, особенно хороша Ваша Венеция. Настолько хороша, что появилось сильное желание туда вернуться... За адреса и явки отдельное спасибо!
