Форум Винского

**milaNista15** » 06 июл 2019, 17:12

Ура, долгожданный отчет! С удовольствием присоединяюсь.
Этот кусочек Италии у меня пока только понадкусан, так что готовлюсь дополнить свои заметки полезной информацией.
Отдельное спасибо за предупреждение о рыночном четверге. По моему опыту, места проведения таких рынков действительно приобретают первоначальный вид не раньше начала третьего - трех.

**hellen-k** » 06 июл 2019, 17:28

savl1 писал(а) 06 июл 2019, 16:07:То есть как?

С этими сборами/самолётами и не увидела ,

**savl1** » 06 июл 2019, 17:44

hellen-k писал(а) 06 июл 2019, 17:28:С этими сборами/самолётами и не увидела

Удачной во всём Вам поездки!

**koskaLiza** » 06 июл 2019, 22:10

Огромное спасибо за напоминание о таком прекрасном месте! Сан Джиминиано-тосканская романтика.. Несколько лет назад приехали туда после сильных дождей, город был пустой, и только туман клубился в окружающих долинах.. Начало апреля, воздух, наполненный весенними запахами , лучик солнца среди синих тяжелых туч и , неожиданно, трели щеглов в клетке распахнутого на тосканскую долину окна с кружевными занавесками... Я тогда подумала: ведь , наверное, обитающие в этом доме не представляют другой жизни, с ее суетой, беготней, скученностью мегаполиса, с зимой в 8 месяцев длиной... Живут всю свою жизнь за распахнутым в Тоскану окном.. Так все накатило после Вашего рассказа))

**Nataly88** » 07 июл 2019, 11:55

Рынок на центральной площади в итальянских городах это, конечно, страшный сон фотографа. Но ни смотря ни на что Сан-Джиминьяно у вас великолепен. Снимать его трудно в любую пагоду и в любое время суток.

savl1 писал(а) 05 июл 2019, 08:13:(ехать туда в начале апреля или в октябре я опасался)

А мне кажется совершенно напрасно. Из собственного опыта - вторая половина апреля и первая половина в октябре чудесное время в Италии. Хотя пагода, да, капризная дама. К стати, хочу спросить Вас, как большого знатока Испании, какой период, по вашему мнению, самый лучший для поездок туда с учетом Пиренеев. Май нас никогда не подводил. Но теперь хотим поездить по стране после 20 марта.

**Нинок** » 08 июл 2019, 06:23

Тоже присоединяюсь, давно присматриваюсь к этому региону, а тут отчет любимого автора

savl1 писал(а) 05 июл 2019, 19:55:С испанским я как-то справился, а вот итальянское в конечном счёте к хорошему не привело...

Интересно, что имели в виду? Прям заинтриговали этой фразой...

**savl1** » 08 июл 2019, 07:55

Нинок писал(а) 08 июл 2019, 06:23:Интересно, что имели в виду? Прям заинтриговали этой фразой...

Что я, как и написал, заканчиваю свою итальянскую программу и

savl1 писал(а) 04 июл 2019, 20:16: эта поездка будет, скорее всего, последней по Италии (кроме, быть может, малоформатной восточной Сицилии)

Так что никакой интриги

**savl1** » 08 июл 2019, 10:25

Nataly88 писал(а) 07 июл 2019, 11:55:Рынок на центральной площади... это, конечно, страшный сон фотографа

Хорошо сказано

Nataly88 писал(а) 07 июл 2019, 11:55: хочу спросить Вас, как большого знатока Испании, какой период, по вашему мнению, самый лучший для поездок туда с учетом Пиренеев.

Тут надо, во-первых, сказать следующее: весна в Испании (причём практически для всех регионов без исключения) - самый капризный сезон. С точки зрения дождей (точнее, их отсутствия) даже зима (по моему многолетнему мониторингу - имею такую привычку) выглядит предпочтительнее:

savl1 писал(а) 15 апр 2019, 19:49: сколько уже раз, собираясь туда, причём в разные регионы, в конце марта-начале апреля, я наблюдал схожую картину: в феврале-марте стоит отличная погода, сухая и тёплая, а приближается апрель - и начинается: холодает, пасмурнеет, дождит...

Причём где-то как раз

Nataly88 писал(а) 07 июл 2019, 11:55:после 20 марта

Ну и второй момент - Пиренеи. тут стабильности вообще нет, "попасть" можно когда угодно. Вот тут Re: Кольцо мечты: Каталония, Пиренеи и Коста-Брава - по обе стороны границы я описывал, как мы пересекали Пиренеи в самом конце мая. А вот тут Re: Экспресс Барселона-Пиренеи. Остановки - по требованию - о погоде и граде в предгорных районах примерно в то же время спустя 4 года. Так что то, что "Май нас никогда не подводил" - это хорошо, но не гарантированно...

И всё же "по совокупности факторов", если бы вопрос касался меня лично, я бы поехал в Испанию с Пиренеями где-то в мае - первой половине июня или уже в сентябре - начале октября.

**savl1** » 08 июл 2019, 19:22

<<<<< = = = = = КОЛЛЕ-ДИ-ВАЛЬ-Д'ЭЛЬСА = = = = = >>>>>

Мы едем в Вольтерру. Нет-нет, я не ошибся разделом: дело в том, что путь туда - если ехать "своим ходом" - лежит именно через городок с длинным и сложным именем (какая там "шла Саша по шоссе"...) Колле-ди-Валь-д'Эльса (Colle di Val d'Elsa), где нужно сделать пересадку с одного - "сиенского" - автобуса на другой - местный. Как, где и на какой - я скажу, когда буду говорить о Вольтерре. А в Колле (давайте я всё же для краткости буду называть его так, ладно?) из Сиены идут два автобуса всё той же компании Tiemme SpA: 130-й и 131-й (где смотреть расписания, я уже писал выше). Удобнее во всех отношениях ехать на 131-м - он более прямой, большую часть пути едет по трассе (130-й - как раз "огородами"), а потому получается быстрее, хоть и ненамного. Из Сиены оба отправляются с автостанции на Виа Тоцци, а в Колле-ди-Валь-д'Эльса прибывают сюда: https://www.google.ru/maps/@43.4222163, ... 312!8i6656 .

Если объединять посещение Колле-ди-Валь-д'Эльса с Вольтеррой (а не ехать туда отдельно), то удобнее смотреть город на обратном пути, поскольку расписание локального автобуса Колле - Вольтерра очень не частое, а вот на обратном пути манёвра у вас будет намного больше. В этом случае удобно ещё и то, что можно выйти чуть раньше, на остановке Porta Nuova (лучше заранее попросить об этом водителя), вот здесь - https://www.google.ru/maps/@43.4215107, ... 312!8i6656 , пройти через старый город (каковой, собственно, вам и нужен) и спуститься с него уже недалеко от главной остановки, которую я показал выше. В итоге получится примерно такой маршрут: https://www.google.ru/maps/dir/Porta+Nu ... eb!1m0!3e2 , который займёт часа полтора (или чуть меньше, смотря каким темпом идти и что и как смотреть).

Колле-ди-Валь-д'Эльса приглянулась мне ещё задолго до поездки, на этапе "пристрелки", когда я смотрел её фотографии и "гулял" по ней гугловским "жёлтым человечком". Но вживую она просто покорила меня и оставила от себя впечатление намного ярче, чем не в меру перехваленный Монтепульчано, который, забегая вперёд, занял по результатам этого путешествия почётное 1-е ... с конца место среди городов "основного посещения".

..........

Исторический центр Колле, который сегодня называется старым (или Верхним) городом, протянулся вдоль вершины узкого длинного холма. Снизу, из нового города, он виден не очень хорошо, поскольку идёт не вдоль, а как бы от него, но даже в таком ракурсе чувствуется, что колорита и атмосферы там - хоть отбавляй:

Тосканское средневековье: Сиена и окрестности. А также Ареццо, Вольтерра и ...

Наша прогулка по Колле-ди-Валь-д'Эльса начинается, как и у древних паломников, шедших со стороны Вольтерры, у монументальных западных Новых ворот Порта Нуова, построенных в конце 15 века вместо прежних, разрушенных во время полуторамесячной осады города в 1479 году (тогда Сиена в союзе с Неаполитанским королевством и Папской армией в очередной раз воевала с Флоренцией, на стороне которой был Колле).

Ворота (отреставрированные, естественно), окружённые рвом спереди и двумя мощными круглыми башнями по бокам, смотрятся и очень внушительно, и очень красиво:

За ними начинается улица Gracco del Secco, на первый взгляд, не очень-то и старинная, но это впечатление обманчиво: на ней сохранилось много зданий времён позднего средневековья и ренессанса, в том числе - бывшие дворцы местной знати:

Вот здесь, сразу после церкви св. Екатерины, она расходится на два "рукава", и важно выбрать правильный - левый. В принципе, там есть указатель на "чентро сторико" (он даже на фото чуточку виден), но можно, засмотревшись на что-то ещё, его просто не заметить (если пойти направо, то ничего интересного не увидим и просто плавно окажемся в современной части города).

**savl1** » 08 июл 2019, 19:23

Признаком того, что направление выбрано верно, станет "слева по курсу" небольшая площадь-сквер с оригинальным фонтаном:

Ещё через сотню метров, опять же слева, будет бывший Дворец Реньери-Портиджани конца 16 века с большим гербом Медичи на фасаде, ныне служащий резиденцией местных властей - Палаццо Комунале:

* * * * * * * * * *

Ну а дальше начинается самое интересное : старейшая часть исторического центра. Входом в него является арка на фасаде ренессансного Дворца Кампана (Palazzo Campana), к которой ведёт одноимённый мост Понте-дель-Кампана, сменивший в начале 16 века прежний подъёмный:

Здесь мы бросаем последний взгляд на просторы окрестных тосканских пейзажей и ныряем в "русло" узкой средневековой улочки Виа-дель-Кастелло - главной артерии старого города (её название объясняется тем, что территория, по которой она проходит, находится внутри древней не сохранившейся крепости):

Собственно, эта улица - не только главная, но и, по сути, единственная. Правда, кроме неё, вдоль древнего центра проходят ещё две, но они очень специфичны, и в чём эта специфика проявляется, я позже покажу.

Очень скоро Виа-дель-Кастелло выходит на Пьяцца Дуомо - Соборную площадь, центр политической и религиозной власти средневекового Колле-ди-Валь-д'Эльса:

Нынешний кафедральный собор святых Альберта и Марциала (Santi Alberto e Marziale) был сооружён на месте прежнего в начале 17 столетия. К сожалению, его главный фасад потерял всякую аутентичность, будучи перестроенным в 19 веке, а вот колокольня, возведённая в 1632 году, смотрится и внушительно, и колоритно.

И ещё один очень антуражный уголок рядом с собором:

**savl1** » 08 июл 2019, 19:25

Внутрь Дуомо попасть не удалось, и это было очень хорошо - иначе общие впечатления от суператмосферного Колле-ди-Валь-д'Эльса были бы изрядно подмочены, поскольку интерьеры собора, судя по фотографиям из инета, выглядят ещё более безлико, чем его фасад (хотя кафедра там, опять же, судя по фото, очень даже ничего).

Правда, была открыта крипта Милосердия, как коротко называют часовню-ораторию, посвящённую Иисусу, Иосифу и Марии - в неё ведёт отдельный вход с улицы:

Часовня построили в 18 веке по заказу Братства Милосердия - благотворительного религиозной организации, основанной в семнадцатом столетии во время охватившей всю Италию эпидемии чумы для оказания помощи больным, за что её прозвали Обществом смерти. Она действует и сегодня, насчитывая в своём составе, между прочим, целых 2000 членов.

Ну а сама крипта ... она всецело соответствует эпохе своего создания, и добавить к этому мне нечего, поскольку это совсем не мой стиль:

Мы выходим наружу - на Соборную площадь:

Справа от колокольни - сам Дуомо, а слева к ней примыкает бывший дворец Палаццо Преторио, он же - Дворец подеста, сооружённый в 14 веке. Когда-то его обрамляли две башни: с одной стороны - колокольня, а с другой - "собственная" Комунальная башня, но она рухнула в 1636 году, и сегодня мы можем видеть лишь её основание:

Сама же Пьяцца Дуомо очень атмосферная - и в общем, и в деталях:

**savl1** » 08 июл 2019, 19:26

* * * * * * * * * *

Прежде чем отправиться дальше по Виа-дель-Кастелло, мы вернёмся немного назад и пройдёмся по параллельной ей "туннельной" улице Виа-делле-Вольте длиной около 100 метров, которая в целом сохранилась именно такой, какой была в эпоху Средневековья. Хотел написать, что она очень похожа на Каретный переулок (и ещё несколько подобных ему) в Сиене, но вспомнил, но до Сиены мы тут ещё не "доехали" (в отличие от реальной хронологии).

А вот как выглядит прогулка по этой "улочке-подземелью" в динамике (ролик не мой):

phpBB [media]

Ещё одна старинная улочка Виа-ди-Меццо тоже очень антуражная, хоть и не настолько:

**savl1** » 09 июл 2019, 18:14

Большим контрастом в столь колоритном месте выглядят привычные буквы "Эм и Жо" (ну, то есть, WC). Что ж, дело нужное , да и заведение вполне современное (а то до сих пор помню, как в Чите времён "развитого социализма", выйдя из фойе кинотеатра в дверь с надписью "туалет", я оказался в ... обычном деревенском дворе, в дальнем углу которого стоял деревянный сортир ).

..........

Мы опять выходим на главную дорогу старого города Виа-дель-Кастелло и дальше уже идём только по ней.

**savl1** » 09 июл 2019, 18:16

Недалеко от Соборной площади находится Дворец Приоров, или Палаццо-дель-Комуне, построенный в 14 веке, фасад которого богато украшен росписями 15 столетия. Сегодня в нём размещается Музей гражданского и сакрального искусства.

Напротив дворца расположено старинное здание, которое было реконструировано в 1826 году. В Средние Века оно служило больницей, потом - местом проведения музыкальных, театральных и литературных мероприятий, театром, кинотеатром, а с недавнего времени - снова театром (Teatro dei Varii).

На небольшой площади находится очень старая (основанная, самое позднее, в конце 12 века) церковь Санта-Мария-в-Канонике (Santa Maria in Canonica) в романском стиле. К сожалению, в это время дня самые красивые ракурсы выходили аккурат против солнца, я, конечно, поизгалялся, как мог, но солнце сдвинуть всё равно не получилось, пришлось сдвигаться самому...

В своём завершении Виа-дель-Кастелло выходит к бывшему крепостному бастиону Il Baluardo, с которого открывается вид на Нижний город:

**savl1** » 09 июл 2019, 18:18

Здесь сохранились остатки средневековых "домовых" башен, и самая заметная из них - Башня Арнольфо ди Камбио, названная в честь родившегося в этом доме знаменитого скульптора и архитектора. Такого уж и знаменитого? - спросите вы. Согласен, что имя это известно в основном в кругах специалистов, но его творения видели практически все, побывавшие в Италии и знают все, кто там никогда и не был. Самые известные его работы находятся во Флоренции: Арнольфо ди Камбио - первый архитектор собора Санта-Мария-дель-Фьоре, автор не менее известного собора Санта-Кроче и (хотя последнее на 100% документально не подтверждено) Палаццо Веккьо. Вместе с Никколо Пизано, учеником и помощником которого он был, Арнольфо ди Камбио работал над кафедрой сиенского собора и Фонтаном Маджоре в Перудже. Ему же принадлежит бронзовая статуя апостола Петра в римской базилике Святого Петра.

..........

Старый город заканчивается, и каменная улица, изгибаясь длинным "серпантином", уходит вниз:

Но мы не пойдём длинным и сложным путём, а выберем простой и короткий и спустимся на лифте, совсем недавно (в 2006 году) сооружённом в центре бывшего бастиона. Лифт - работающий круглосуточно и совершенно бесплатный! - скоростной, высоту 40 метров он покрывает за 35 секунд.

Спустившись, мы выходим из лифта и ... оказываемся в бомбоубежище, построенном во время Второй мировой войны. "К свету" надо пройти по тёмному туннелю ещё полсотни метров. Интересно и совершенно не страшно

* * * * * * * * * *

В новом (Нижнем) городе тоже есть несколько исторических достопримечательностей. Например, церковь Сант-Агостино 14 века с традиционно незавершённым фасадом:

А вот её красивая колокольня только кажется старой, она была построена уже в 20 веке в неоготическом стиле местным архитектором Антонио Салветти, побывавшим, что интересно, к тому временем, правда, всего 1 год, мэром Колле-ди-Валь-д'Эльса, став – просто любопытная деталь - одним из первых в Италии и первым в Тоскане мэром-социалистом.

**savl1** » 09 июл 2019, 18:19

Дальше нас привлекли показавшиеся вдалеке каменные звонницы:

Мы пошли в их направлении и неожиданно для себя оказались у самой старой церкви города - Сан-Бьяджо, сооружённой в 11 столетии. Она, конечно, реставрирована, но, судя по отсутствию каких-либо упоминаний о её перестройках, полностью сохранила свой первоначальный вид. Тем и интересна:

Вот ещё любопытный уголок: банановые "рощицы" в Италии всё же не на каждом углу:

Мы вновь оказываемся на главной площади нового города, названной именем теперь уже известного нам Арнольфо ди Камбио (Piazza Arnolfo di Cambio):

Здание на заднем плане на последней фотографии изначально было железнодорожным вокзалом короткой линии Поджибонси - Колле-ди-Валь-д'Эльса, просуществовавшей чуть больше 100 лет: с 1885 до 1987 года, после чего её закрыли, пути демонтировали (на их месте в Колле оборудовали велосипедную дорожку), а в здании вокзала теперь располагается аптека.

..........

И в завершение рассказ о прекрасном и интересном средневековом городке Колле-ди-Валь-д'Эльса - живописный уголок около одного из многих здесь салонов по продаже изделий из хрусталя, производство которых является главным брэндом города нынешнего.

Трудно представить, но "Википедия" пишет, что Колле-ди-Валь-д'Эльса принадлежит около 15% всего мирового производства хрусталя, а в пределах Италии - и вовсе 95%. А местный Музей хрусталя ( http://www.museodelcristallo.it ) является настоящим шедевром, посмотрев фотографии его экспонатов даже мне, насквозь "немузейному" человеку, туда захотелось

phpBB [media]

**lubsya** » 10 июл 2019, 17:53

savl1
Уррра!!! Я снова вижу фоточки!!! (правда не все ) Спасибо, Сергей!!! )))

**savl1** » 10 июл 2019, 18:35

lubsya писал(а) 10 июл 2019, 17:53:Уррра!!! Я снова вижу фоточки!!! (правда не все ) Спасибо, Сергей!!! )))

Ничего хорошего я не сделал. Я просто для пробы разместил несколько фото (их тут %5, не больше) с другого файлообменника, но он мне не очень нравится, не знаю пока, буду ли я его использовать...

savl1 писал(а) 09 июл 2019, 18:14:а то до сих пор помню, как в Чите времён "развитого социализма", выйдя из фойе кинотеатра в дверь с надписью "туалет", я оказался в ... обычном деревенском дворе, в дальнем углу которого стоял деревянный сортир

хотела прокоментировать цитату, но увидев фото внизу, чуть не подпрыгнула: "Так вот откуда это выражение у немецких продавцов "Ich geh mal auf 17", когда им в туалет отлучиться необходимо!!! А у официантов - "Ich gehе auf Tisch 17"".
Теперь стало интересно, говорят ли так в Италии и как это звучит на итальянском.

**hellen-k** » 10 июл 2019, 22:41

Не говорят

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в России на сингапурском сайте российскими картами