Висконти? Сфорца? Леонардо? Просто Епифания в Милане!

[Srbobran]

Внутри церковь отнюдь не маленькая. У нее три нефа и вдоль каждого бокового нефа тянутся, пристроенные часовни.

IMG_1744a.jpg

IMG_1745a.jpg

IMG_1750a.jpg

IMG_1749a.jpg

IMG_1757a.jpg

[Srbobran]

Особый интерес представляют часовни южного нефа, справа от входа. В первой же - роскошный саркофаг 15-го века.

IMG_1596.jpg

Далее еще более роскошные гробницы второй половины 14-го века, в основном членов семьи Висконти.

IMG_1603.jpg

IMG_1608.jpg

IMG_1619.jpg

И наконец, сам каменный алтарь с высеченными на нем сценами Страстей Христовых, изготовленный в конце 14-го, начале 15-го веков. Там масса информации о пурпуэнах, шоссах и пуленах, одним словом о том, что предпочитали модники того времени.

IMG_1635.jpg

[Srbobran]

В южном нефе также важно не забывать смотреть вверх. Там масса фресок 14-го века, говорят, что есть и т.н. Джоттески.

IMG_1605.jpg

IMG_1606.jpg

IMG_1609.jpg

IMG_1631.jpg

Наиболее сохранилась фреска 15-го века со сценой поклонения волхвов.

IMG_1632.jpg

[Srbobran]

Под фреской с поклонением волхвов, в алтарной части южного нефа, находится часовня волхвов.

IMG_1665.jpg

В ней сохранилась гробница, в которой до 12-века хранились мощи волхвов, которые были вывезены Императором Священной Римской империи германского народа Фридрихом Барбароссой и теперь находится в Кёльне. Милан хоть и был городом гибеллинским, то есть проимперским и антипапским, но свои вольности и привилегии защищал ревностно. Того же Барбароссу миланские ополченцы уделали в пух и прах при Леньяно, император едва жив остался.

IMG_1663.jpg

Справедливости ради надо сказать, что Кайзер Вильгельм II вернул малую частицу мощей мудрых волхвов в Сан Эусторджио. Они находятся в специальном реликварии.

IMG_1653.jpg

Вот в этом, что стоит на алтаре. Для людей верующих не обязательно ехать в Кёльн, чтобы поклониться волхвам. Это можно сделать прямо тут.

IMG_1654.jpg

Также стоит пройти за главный алтарь, чтобы увидеть район археологических раскопок и остатки самой старой части церкви.

IMG_1647.jpg

[Srbobran]

Стоит упомянуть, что в Сан Эусторджио располагается музей миланского диоцеза. Сам музей малюсенький и ничего сверхъестественного в нем нет. Стоимость посещения музея составляет 6 евро с человека. В музей можно пройти через проход в алтарной части северного нефа церкви, там и продаются билеты. В коридоре, где билетная касса, несмотря на многочисленные реставрации и реконструкции оставлен фрагмент подлинной стены с гербом Сфорца.

IMG_1668.jpg

Дальше попадаем в полупустой зал с несколькими статуями, из которых наиболее примечательна статую Святого Евгения, 14-го века.

IMG_1669.jpg

Затем собственно сам музей, всего то небольшая комната с напрестольными и процессионными крестами, реликвариями с мощами и их фрагментами, чаши и т.д.

IMG_1671.jpg

Далее попадаем в часовню Портинари, построенную в 1460-1468 годах на средства флорентийца Пиджелло Портинари, который жил в Милане с 1452 года и был представителем банка Медичи. Часовня была специально построена для упокоения мощей Святого Петра Мученика, известного также как Петр Веронский о которым я писал уже выше. Архитектор, спроектировавший и построивший часовню остался неизвестен. Говорят, что сначала строительством занимался сам Микелоццо, затем его сменили или Филарете или Джунифорте Солари. Мудрый был человек Синьор Портинари, церковь с 1227 года принадлежала доминиканцам и была фактически штабом миланской инквизиции. Поэтому сделать семейную часовню местом упокоения Святого покровителя инквизиции Св. Петра Мученика было решением более чем разумным.

IMG_1676.jpg

Вот и установили в часовне такую вот роскошную гробницу Пети Инквизитора работа Бальдучо Писано, изготовленную еще в 14-м веке. В общем у банкира Портинари в инквизиции было все схвачено.

IMG_1678.jpg

[Srbobran]

Бальдучо тоже расстарался и сделал гробницу на века. Шедевр - одним словом. Напомню про Святого Петра Мученика также известного как Петр Веронский. Как я уже писал тут, родился он в семье еретиков - катаров. Однако проповедь Святого Доминика так его потрясла, что он обратился и вступил в орден доминиканцев. Доминиканцы ведали инквизицией. Ну и Пьетро то наш, с 1234 года стал Генеральным Инквизитором Северной Италии, а в 1251 году Инквизитором Ломбардии. Сведений о том, сколько аутодафе он провёл и сколько еретиков отпустил, то есть передал светским властям, до нас не дошло. Есть лишь информация о его деятельности в качестве проповедника и массовых обращений еретиков в католическую веру. Тут надо понимать, что если ты не отмороженный катар – дуалист, верящий, что жизнь земная это и есть ад, а смерть это переход в рай, то конечно ты тут же радостно обратишься и примиришься с церковью, хоть ты и десяток лет ее отвергал, чтобы банально не платить десятину, трахаться в страстную неделю и жрать мясо в постные дни. Никто же не хотел, чтобы его отпустили, то есть передали светским властям. Там понятно, что дальше то было.

IMG_1734.jpg

Однако профессия инквизитора была опасна и в 1252 году на пустынной, дорожке из Комо в Милан, ассасины Карино из Бальзамо и Манфредо Клиторо, нанятые миланскими катарами, изуверским способом лишили жизни Петрушу изувера, а заодно с ним попал под раздачу и брат Доминик, тоже наверное начинающий изувер. Точно известно, что убийство произошло возле местечка Барлассина. Легенды гласят, что Петюня спокойно принял смерть, молитвенно сложив руки. Истекая кровью, он якобы написал собственной же кровью на земле «Верую!» Официальное расследование показало, что в действительности Петюня начал читать «Символ Веры» когда инквизиторы подверглись нападению. Про надпись ничего нет. Карино ударил его по головушке топором и начисто снес макушку. Похоронили его в Милане и как всегда пошли – полетели сообщения о многочисленных чудесах вокруг Петюниной могилы. Хош не хош, а пришлось Папе Иннокентию IV в следующем году Петра канонизировать. Ассасин Карино покаялся в своем преступлении и все рассказал, заложив всех. Примирился он с церковью и сам взял да и вступил в ряды братьев проповедников, т.е. доминиканцев в монастыре в Форли. Сейчас он известен по своему культу Блаженного Карино из Бальзамо. Во как бывает! Вот все это Бальдучо и изобразил на этом чудо саркофаге!

IMG_1717.jpg

IMG_1706.jpg

IMG_1720.jpg

IMG_1699.jpg

[Srbobran]

В часовне великолепный купол, являющийся подражанием великому Брунеллески.

IMG_1732.jpg

Фрески с житиями и чудесами Святого Петра Мученика написаны знаменитым Винченцо Фоппа. Они изображают его проповедническую деятельность.

IMG_1693.jpg

Чудеса исцеления.

IMG_1679.jpg

Сцену убийства.

IMG_1680.jpg

А нам пора на выход из часовни Портинари.

IMG_1739.jpg

[Srbobran]

Через стекло можно рассмотреть огромный киостро.

IMG_1740.jpg

Тут также много фресок и убиенными инквизиторами с ножами в голове, тут они даже поддерживают Христа.

IMG_1754.jpg

Выходим на улицу, вид на абсиду Сан Эусторджио и колокольню.

IMG_1773.jpg

Часовня Портинари с улицы выглядит вот так.

IMG_1766.jpg

IMG_1775.jpg

[Srbobran]

Обходим ее и направляемся в сторону церкви Сан Лоренцо. К ней можно идти не только по улице, по которой шли волхвы, а и через парк. Это если вот также обойти часовню Портинари. Вот она колокольня Сан Эусторджио с Вифлеемской звездой.

IMG_1777.jpg

Каких-то пять семь минут хода и вот уже Сан Лоренцо Маджоре. Это тоже очень старая церковь, однако, она подвергалась существенным перестройкам в 16-м и последующих веках. Это сразу видно по ее архитектуре.

IMG_1781.jpg

Если посмотреть от апсиды Сан Лоренцо на юг, то видна колокольня Сан Эусторджио. Сразу понятно как близко расположены эти две церкви.

IMG_1785.jpg

На площади между Сан Лоренцо и колоннадой уже никто не толпится. Статуя императора Константина взирает на миланцев запускающих радиоуправляемую модель геликоптера.

IMG_1786.jpg

Заходим внутрь, центральная часть наиболее подвергнувшаяся реконструкции явно детице-16-17 веков.

IMG_1817.jpg

[Srbobran]

Есть в Сан Лоренцо своя версия Тайной Вечери.

IMG_1787.jpg

Есть гробницы 15-го и 16-го веков.

IMG_1789.jpg

IMG_1788.jpg

Есть остатки фресок 13-го, 14-го веков. В данном случае тут Матерь Божия с младенцем Иисусом и Святая Елена мать императора Константина, открывшая крест честной.

IMG_1791.jpg

А тут снятие с креста, интересная деталь – человек, использующий огромные щипцы-кусачки для извлечения гвоздей из креста.

IMG_1792.jpg

[Srbobran]

А вот для того, чтобы пройти в южный предел, где сохранились позднеримские мозаики надо заплатить два евро. Кассира на месте не было и мы пошли так просто, отдали ему четыре евро на выходе.

IMG_1807.jpg

Мозаика с пастушками сохранилась хреновастенько.

IMG_1794.jpg

А вот с Христом и апостолами отлично.

IMG_1806.jpg

В центре часовня святого великомученика Аквилино. Там уже на фресках 16-го века показаны его мучения.

IMG_1803.jpg

Арка тоже расписана в 16-м веке. А вообще там есть и другие фрески.

IMG_1810.jpg

[Srbobran]

Вышли на улицу – колоннада и император на месте, значит все нормально.

IMG_1818.jpg

Перешли через дорогу и направились в сторону Базилики Сант Амброджо. Пока колоннада и Порта Тичинезе.

IMG_1819.jpg

Углубились в местные улочки. Как всегда в Италии на крышах оборудованы садики, где можно культурно отдохнуть.

IMG_1820.jpg

Минут через пятнадцать хода вышли на площадь, с которой видно это знаменитое неоготическое здание.

IMG_1822.jpg

Взгляд на право – а вот и Сант Амброджо! Последняя цель сегодняшнего дня.

IMG_1823.jpg

[Srbobran]

Это еще одна из миланских базилик, которая вправе называться одной из старейших. Она была построена епископом Милана более известным миру как Святой Амвросий (Сант Амброджо) на месте захоронений первохристиан, казненных за их убеждения. Поэтому первоначально и называлась она Базилика Мученичества или мучеников. Строительство было осуществлено в 379-386 годах н.э. Однако то здание, что мы видим сейчас, было построено в 1080-1140 годах. Дата тоже не близкая. Просто, но великолепно!

R9.jpg

R10.jpg

R11.jpg

R8.jpg

R13.jpg

[Srbobran]

Тимпан над входом пустой, без росписи и барельефа, но каменный орнамент сохранился.

IMG_1825.jpg

Все эти надгробные плиты когда-то лежали на кладбище вокруг церкви, в освященной земле, но со временем Милан расширялся, строились новые здания, а кости с кладбищ отправлялись в оссуарии. Плиты сюда перенесли для хранения.

IMG_1829.jpg

Остались даже некоторые фрески. Интересно себе представить галереи церковного двора не из красного кирпича, а полностью расписанные фресками. Увы, ничего не дошло до нас.

IMG_1831.jpg

Сохранились и некоторые гробницы богатых и заслуженных людей.

IMG_1846.jpg

Мы почти у входа в церковь. Оборачиваемся. Вид на весь двор с галереями.

IMG_1849.jpg

[Srbobran]

Прежде чем зайти внутрь через вот эти ворота, не спешите, подойдите сначала к центральным.

IMG_1847.jpg

Вот этим. Они скрыты за стеклом. В стекле люди видят лишь отражение и спокойно идут на вход. А между тем стекло защищает ворота с резьбой по дереву, выполненной более полутора тысяч лет назад. Там масса информации на Рим позднего периода.

IMG_1845.jpg

Все ворота вот в таких резных панелях.

IMG_1842.jpg

Кроме всего прочего не забывайте смотреть на колонны, на них весьма интересные скульптурные группы.

IMG_1850.jpg

И не поленитесь задрать голову вверх, на капителях масса интересных деталей.

IMG_1856.jpg

[Srbobran]

Заходим внутрь. К сожалению, в часовнях боковых нефов нет ничего особо примечательного.

IMG_1971.jpg

Поэтому проходим прямиком к алтарю.

IMG_1951.jpg

За ним мозаика Христа Вседержителя 12-го века. Расположена так, что целиком ее в кадр не взять.

IMG_1952.jpg

IMG_1953.jpg

IMG_1954.jpg

[Srbobran]

Одной из достопримечательностей базилики является гробница великого римского полководца вандальского происхождения Стилихона Флавия, который умер в 408 году н.э. Беднягу выманили из церкви где он укрывался и убили. Интриги понимаш! Это о нем говорили, что он меньший варвар, чем римляне.

IMG_1956.jpg

Однако то, что называют гробницей – не совсем гробница. Гробница это собственно каменная тумба с барельефами над которой возведен романский амвон, с которого читали проповеди. Построен он был между 1130 и 1143 годами и уже в 1196 поврежден при обрушении крыши. Однако именно он и защитил гробницу Стилихона.

IMG_1945.jpg

IMG_1959.jpg

Античная гробница великого полководца и романский амвон прекрасно и гармонично сочетаются.

IMG_1946.jpg

IMG_1947.jpg

[Srbobran]

Обязательно нужно спуститься в крипту расположенную под алтарем. Там захоронен Святой Амвросий Епископ Миланский, умерший в 397 году н.э. Он захоронен вместе со святыми мучениками Протасием и Гервасием. Ему стоит поклониться, так-как жил он исключительно скромно и обходился малым, жизнь вел праведную, а авторитет его был настолько велик, что если требовалось, то он открыто говорил даже императору, что тот накосячил и косяк надо исправить. Чего только стоит история с императором Феодосием Великим, от которого епископ потребовал публичного покаяния за чрезмерную жестокость при подавлении восстания. И ведь покаялся император! Не хотел, но покаялся, а что делать, раз к причастию не допускают, не душу же бессмертную погубить. Интересно кто бы из современных епископов мог потребовать и заставит покаяться какого-нибудь из нынешних президентов? Все три святых, чьи мощи находятся в крипте, прославляются как католиками, так и православными.

IMG_1937.jpg

IMG_1938.jpg

Стоит сходить в огромный киостро. Многие из его колонн украшены ракушками – символами апостола Якова. Киостро огромный по размерам на его территории есть часовни и другие здания базилики. Важная деталь – в киостро, под колокольной башней есть бесплатный туалет, мужской и женский.

IMG_1969.jpg

IMG_1968.jpg

IMG_1967.jpg

А теперь перерыв до конца мая. Даже уже слышу как кое-то с облегчением вздохнул

[Srbobran]

Когда покидаете базилику Святого Амвросия, то лучше выходить в выход направо. Почему? Потому, что там есть еще одна занятная достопримечательность, связанная с этим святым. По легенде, дьявол явился Святому Амвросию и начал его искушать и вводить в различные соблазны. Святой защитился тем, что погрузился в молитву и просто не обращал внимания на все соблазны и искушения. Дьявол в ярости протаранил своими рогами колонну. Колонна стоит и по сей день.

IMG_1994.jpg

Следы от рогов дьявола по-прежнему на месте и вполне видимы. Какой-то уродец разрисовал колонну.

IMG_1996.jpg

Покидаем Базилику, январское солнышко начинает садиться.

IMG_2001.jpg

Проходим мимо сохранившихся ворот в старинной крепостной стене Милана.

IMG_2000.jpg

IMG_2005.jpg

[Srbobran]

Дальше прошли мимо ворот, глянули на их внешнюю сторону. Впечатляет, хотя это не самый мощный образец фортификации.

IMG_2006.jpg

Направились к неоготическому Кастелло Кова. Здание очень красивое.

IMG_2002.jpg

IMG_2004.jpg

IMG_2003.jpg

Там повернули направо на Виа Кардуччи, там было еще одно неоготическое здание.

IMG_2007.jpg

С Виа Кардуччи повернули на Корсо Маджента и далее пошли по Виа Миравильи. В конце Виа Миравильи, на углу с Виа Данте зашли в итальянский фаст фуд «Спиццико». Очень кушать хотелось. Оказалось очень прилично, взяли по несколько кусков разной пиццы и пива. Цена по миланским меркам оказалась смешной примерно по 9 евро на человека. Вкусно и быстро! Внутри одни итальянцы, вероятно кушать за 40-50 евро они не желают.
Если Вам потребуется быстро, вкусно и недорого покушать в центре Милана, то махровый итальянский фаст фуд «Спиццико» к Вашим услугам. После сытного перекуса погуляли еще по центру, да и пошли спать посыпать.