Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
* От ж/д вокзала по району Каннареджо в сторону Риальто идёт довольно широкая улица (чтобы её создать, в своё время засыпали каналы). По ней постоянно идёт поток людей с чемоданами, на улице много магазинов рассчитанных на туристов, поэтому особым шармом улица не отличается.
Всё же помещу несколько фото, сделанных на этой улице и рядом. Заинтересовали вот эти два симпатичных домика.
На этом доме написано театр, но внутри, насколько помню, находится продовольственный магазин.
Днём дом выглядит интересно, но вечером проявляется то, что днём не бросается в глаза - красивейшие, непохожие друг на друга решётки над дверями.
Сила искусства. Достаточно немного мелков чтобы тротуар посмотрел на вас невинным взглядом богини...
Где-то недалеко. Подхожу к дворцу, где находится казино
Зайдя внутрь успел сфотографировать лишь один раз, служащие тут же заявили что фотографировать запрещено. Пожалел что сфотографировал не рыцарей в доспехах, находившихся напротив этих скамеек
* * * Дверь моего отеля, выходящая на канал
Как измельчали времена - теперь дверь обычно закрыта на ключ (открыли её по моей просьбе).
Но почему бы немного не помечтать ?
...Если бы дирекции оперы La Fenice кто нибудь подсказал поставить не 19й век, как обычно,(плохо состарившиеся оперы Верди и компании) - а например, написанную в 17м веке в Венеции и вечно молодую «Коронацию Поппеи» Монтеверди...
...Тогда, купив билет на оперу в моём вкусе, можно было бы заказать на нужный час лодку, выйти из отеля через правильную дверь и отправиться по воде, как в былые времена, по каналам, в театр...
* * *
Последний раз редактировалось Андрей АNG 08 фев 2019, 19:00, всего редактировалось 2 раз(а).
В мою первую венецианскую ночь, лёжа в гостинице в постели, слышу что за стенкой занимаются любовью...
Сначала были сладкие звуки женского голоса типа Аа-а-а и т.п. Затем к голосу добавился глухой, но сильный стук в стену... По характеру звука я пытался определить, чем стучат - коленом или головой ? Надеюсь что не головой, ведь стук раздавался всё быстрее и сильнее...
Тоже самое повторилось и на следующую ночь... Однажды стук в стену и сладкие возгласы разбудили меня в 4 часа ночи...
Интересно, вспоминали ли эти любовники о Казанове ?
... вы говорили Казанова ? ...
Казанова пишет: « ...Я уселся в партере, в точности под ложей, где находилась госпожа де Помпадур, которой я не знал. В первой сцене является из кулис знаменитая девица Лемор и на втором же стихе испускает столь сильный и нежданный вопль, что я испугался, не сошла ли она с ума; я негромко и вполне чистосердечно смеюсь, никак не предполагая, что меня могут дурно понять. Голубая лента, что сидел возле маркизы, сухо спрашивает меня, откуда я приехал, и я столь же сухо отвечаю, что из Венеции. — Когда я был в Венеции, я тоже весьма смеялся над речитативом в ваших операх. — Охотно верю, сударь, и уверен также, что никому и в голову не пришло помешать вам смеяться. Мой несколько дерзкий ответ рассмешил госпожу де Помпадур, и она спросила, вправду ли я из тех краев. — Каких именно? — Из Венеции. — Венеция, сударыня, не край, а центр»
- История, пересказанная в книге Сергея Нечаева «Венеция Казановы». Очень удачный перевод диалога.
Но ведь разговор происходил на французском, и по французски это звучало так: - De Venise, vous venez vraiment de là-bas ? - Venise n'est pas là-bas, madame, mais là-haut
Попробую объяснить в чём тут разница с русским переводом. По французски слово «оттуда» составлено из двух слов «там-внизу»(là-bas). Значит Помпадур говорит дословно: « из Венеции, вы действительно оттуда-снизу ?» Но у Казановы нет автоматизма восприятия этих словосочетаний как у французов, ведь для него это иностранный язык; он делает необычный ход, играет со словами, отвечая: «Венеция не там-внизу, мадам, но там-вверху»...
* * * Венеция дала много известных имён, но самое известное из них, о котором слышал каждый человек в этом мире, это, без сомнения, Казанова Правда большинству людей знакомо только имя, мало кто действительно читал книги о его жизни. Позволю себе упомянуть историю Казановы с К.К. и М.М., непосредственно связанную с городом и происходящую в Венеции 18го века, из которой можно много узнать о нравах той эпохи.
Об этой истории рассказывается в вышеупомянутой книге Сергея Нечаева. Но я процитирую перевод книги французского писателя Филиппа Соллерса «Казанова великолепный». Я значительно сократил текст, но букв всё равно получается много...
* * *
«...Ей четырнадцать лет, сегодня мы знаем, что ее звали Катарина Капретта. Она едет по дороге в карете, карета опрокидывается, оказавшийся рядом Каза бросается к падающей девушке, подхватывает ее, на мгновение заметив мелькнувшие под юбками «все ее тайные прелести»
У К.К. есть брат, П.К., личность весьма сомнительная — он сразу почуял, какую выгоду можно извлечь из любителя «тайных прелестей» (Джакомо двадцать восемь лет, возраст самый жениховский). П.К. хочет продать сестру этому претенденту. И довольно глупым образом пытается толкнуть ее к разврату. Каза, которого приняли за новичка, в ярости — он берет на себя защиту невинности. И его зарождающаяся любовь к К.К. становится «неодолимой».
Он увозит свою очаровательную подружку в сад на остров Джудекка. Там они бегают по траве наперегонки — выигравшему достаются ласки, но вполне невинные, ничего серьезного, она же ребенок. «Чем больше я убеждался в ее невинности, тем труднее мне было решиться ею овладеть». Жениться? А в общем, почему бы нет? Но пусть свидетелем нашего брака станет Бог, этот ненасытный вуайёр. В этом будет вся пикантность сцены. И вот парочка возвращается на постоялый двор. Дело происходит на острове, в понедельник после Троицына дня. В постели: «В экстазе от обуявшего меня восторга, я пожирал пламенными поцелуями все, что видел, перебегая от одного места к другому, не в силах задержаться ни на одном от жадного желания быть сразу повсюду и сожалея о том, что мои губы отстают от моих глаз».
К.К. героически стала моей женой, как и подобает каждой влюбленной девушке, потому что в наслаждении, когда осуществляется твое желание, упоительно все, даже боль. Целых два часа я не расставался с нею. Она изнемогала снова и снова, а я причащался бессмертию». Итак, Джакомо «женат» (слава богу, только перед Богом). Само собой, дебютантка сразу бросается в крайность и хочет забеременеть (так и случится, хотя и ненадолго). Они и впрямь в результате пережитой сцены совместно пришли «к принятию той смерти, которая есть источник жизни». Брат-сутенер, все более чуя выгодное дельце, одалживает у Казы деньги, но попадает за долги в тюрьму. Джакомо, торжественный, как Папа Римский, просит своего покровителя Брагадина содействовать тому, чтобы брак состоялся и в самом деле. По счастью, разгневанный отец К.К. отправляет четырнадцатилетнюю дочь ждать брачного возраста в монастырь Санта-Мария-дельи-Анджели.
Декорация меняется. Встречаться больше нельзя, друг другу тайком пишут письма, которые передают специальные посредники. Каза в отчаянии, он строит планы похищения, но это не так просто. Время приобретает другое измерение, поскольку надзирательницы в монастыре «измеряют время на вес золота». Однако кое-чего удается добиться: «К.К. сообщила мне в очень забавной манере, что самая красивая из всех монахинь любит ее без памяти, что она два раза в день дает ей уроки французского языка и запретила завязывать знакомство с другими пансионерками… Она писала, что та осыпает ее поцелуями, к которым я мог бы приревновать, будь монахиня другого пола».
Чтобы возлюбленная, которая чуть не умерла, могла его увидеть, Джакомо ходит теперь к мессе в часовню монастыря. Над алтарем ему бросается в глаза «Благовещение» с Девой, раскрывающей объятия. Часто посещая службу, он становится «загадкой монастыря». Монахини делают вид, что не смотрят, но видят всё. Их разбирает любопытство. А Каза, хоть он и выигрывает в карты, худеет и скучает. Вот почему он устраивает неподалеку от площади Святого Марка свое «казино» — это квартирка во вкусе не желающих выставлять свою жизнь напоказ патрициев и развратников. Баффо описал нам этот тип «домов свиданий» (как называли их в Париже), где уже в прихожей чувствуются ароматы лимона, апельсина, розы, фиалки и где стены украшены непристойными картинками. Казанова в своем казино: язык забавляется — Казиново. Теперь очередь Казы стать объектом домогательства, да еще какого настойчивого! В ту минуту, когда он выходит из монастыря после мессы, какая-то монахиня передает ему письмо, в котором назначает Казе свидание. Он может встретиться с ней в монастырской приемной или в домике свиданий на Мурано. А если угодно, она явится вечером в Венецию. На сцене, пока еще анонимно, появляется М.М. Само собой, это и есть та «самая красивая из монахинь», которая учила французскому К. К. Проболталась ли последняя? Джакомо не хочет этому верить, и его возможное заблуждение составит с этой минуты нерв интриги.
Он отвечает на письмо и, опасаясь «ловушки», местом встречи избирает монастырскую приемную: «Я венецианец и свободен во всем значении этого слова». Выбор монахини пал на Казу исключительно благодаря его внешности. (Если только о нем не рассказала К.К., что нам, читателям, представляется весьма маловероятным.) Вообще Казу удивить нелегко, и все же: «Я был крайне удивлен тем, как легко эти святые девственницы могли покидать монастырь». Но если они могут обманывать надзирательниц, почему бы им, следуя незыблемому правилу войны полов, не обмануть и его самого? Нетрудно себе представить, как М.М. исповедует юную К.К., в особенности после истории с окровавленным бельем. И все это на фоне изучения французского языка. Продолжение романа подтверждает эту гипотезу. М.М. появляется в приемной. Она хороша собой, довольно высокого роста, «с белой до бледности» кожей, манеры «благородные, решительные и в то же время сдержанные и робкие», «лицо нежное и смешливое» и далее в том же роде. В этот раз он не увидел ее волос (она шатенка). У нее большие голубые глаза (К.К. — блондинка с карими глазами). Особенно поражают Казу кисти ее рук и предплечья: «Ни одной жилки, а вместо мускулов — сплошные ямочки». Ей двадцать два года. Она пухленькая
Каза приходит снова, она не является. Он унижен, он попался на крючок. Он решает отступиться: «Облик М.М. произвел на меня такое впечатление, что стереть его могло только самое могущественное абстрактное существо — время». Ну, ну, не будем торопиться, тайная переписка возобновляется, все улаживается. И тут в разговоре впервые всплывает персонаж, с которым нам вскоре предстоит познакомиться, — это любовник М.М. Стало быть, у нее уже есть любовник? «Да, он богат. Он будет в восторге, видя, что я нежна и счастлива с таким любовником, как вы. Это в его духе». Джакомо не только не разочарован, но воспылал еще пуще прежнего: «Мне казалось, я никогда еще не был так счастлив в любви». Бедная малышка К.К.! Иметь такого ветреного «мужа»! Но погодите, она еще появится, когда того потребует сюжет представляемой оперы. Животной природе человека, хладнокровно рассуждает Каза, присущи три основные страсти: утоление голода, стремление к совокуплению, которое обеспечивает продолжение рода и к которому прилагается наслаждение, и ненависть, подталкивающая к истреблению врага. Животное глубоко консервативно. Но, получив в удел разум, оно может позволить себе разнообразие. Оно становится гурманом, сладострастником и более склонно к жестокости: «Мы терпим голод, чтобы полнее насладиться жарким, мы оттягиваем любовное наслаждение, чтобы острее его почувствовать, и откладываем месть, чтобы разить неотвратимее». Наш искатель приключений завершает свое образование.
Венецианские женские монастыри той эпохи — прославленный садок галантных похождений. Множество девушек, отнюдь не монахинь, «ждут там своего часа». Хотя за ними установлен надзор, при наличии денег и связей они по ночам могут украдкой покидать стены монастыря. Обязательно в маске. И вернуться надо засветло, для чего есть пособники. Гондольеры в курсе дела, государственные инквизиторы тоже. Следует только соблюдать меру: никаких скандалов, никакого шума. Когда в Венецию, например, прибывает папский нунций, три монастыря соревнуются друг с другом, чтобы поставить ему любовницу. Воздух полнится разведданными, это подогревает соперничество. Монахиню выбирают, как выбирают высокого полета куртизанку, роскошную гейшу. Дипломаты участвуют в игре, а любовник М.М. как раз дипломат, ведь это посол Франции, аббат де Бернис.
Словом, М.М. приглашает Казу отужинать в гнездышке для свиданий, которое Бернис устроил на Мурано. На первый раз они ограничиваются флиртом: «Я лишь то и дело глотал ее слюну, мешавшуюся с моей». В следующий раз встреча окажется куда более проникновенной. Джакомо, однако, удивлен, что гнездышко набито антирелигиозной и эротической литературой. Впрочем, пылкая красотка монахиня рассуждает как философ: «Я стала любить Бога только после того, как избавилась от представления, какое мне о нем внушила религия». Теперь эта пластинка уже заиграна, но интересно, что сказал бы истинный распутник сегодня. Может быть, такие слова: «Я начал любить наслаждение только после того, как избавился от представлений, какие мне внушила о нем сентиментальная или порнографическая продукция. Спастись от этого нового опиума нелегко. Истинный порок требует большой сдержанности, утонченности, вкуса. Приходите завтра вечером, и мы всласть посмеемся над всеобщим безобразием, над мафией, над деньгами, над кино, над массмедиа, над так называемой сексуальностью, над искусственным осеменением, над клонированием, над эвтаназией, над Клинтоном, над Моникой, над виагрой, над фундаменталистами с бородой и без оной, над сектами и псевдофилософами».
Вскоре М.М. предлагает Казанове сделать так, чтобы ее прелат-посол, спрятанный в потайном кабинете, смог полюбоваться на ее с Казановой любовные баталии. Казанова должен вести себя как ни в чем не бывало. Любовники — превосходные актеры. Впоследствии мы узнаем, что будущий кардинал де Бернис остался очень доволен просмотром порнофильма live, который показали ему персонально.
Продолжение программы не заставило себя ждать. К.К., это четырнадцатилетнее чудо, была без околичностей «посвящена в сапфические таинства» Что до М.М., то она теперь не колеблясь, словно из вызова, является вечером в маске в Венецию и посещает с Казой Оперу и игорные дома. Впрочем, дело происходит в разгар карнавала, время ускоряет свой темп:
«Я провел два часа, играя по маленькой, переходя от стола к столу, выигрывая, проигрывая, совершая всяческие безумства и чувствуя себя совершенно свободным и телом и душой, уверенный в том, что никто меня не знает, наслаждаясь настоящим и презирая будущее и всех тех, кому нравится посвящать свои умственные усилия унылому занятию — его предвидеть». Вот уж кто никак не похож на протестанта. Итак, Джакомо безумствует, нарядившись в костюм Пьеро, однако ему предстоит получить урок распутства. Вообще-то у него назначено ночное свидание с М.М. Но на ее месте оказывается К.К. в одежде монахини. Пьеро потрясен. Он даже всплакнул. Само собой, Бернис и М.М. присутствуют при этой сцене в качестве невидимых вуайёров. К.К. урезонивает Казу, объясняет ему, что ничего страшного не произошло, что они обе его любят и эта шутка на самом деле — сюрприз и подарок. Подруги были уверены, что доставят ему удовольствие. Так она очень ловко подготавливает его к последующим сценам.
Удивляться не приходится. Каза уступает, примиряется с М.М, которая напрашивается к нему на ужин вместе с Бернисом, уже не прячась под маской. Прекрасный вечер, отличное угощение, разговаривают о всякой всячине. А почему бы не поужинать вчетвером: М.М., К.К., Бернис и Казанова? Встреча назначена, но в последнюю минуту оказывается, что Бернис занят и не придет, и вот наконец перед нами главная сцена: Казанова со своими двумя любовницами. «Я поздравил их со взаимной склонностью и увидел, как они обрадовались, что им не надо ее стыдиться». Они вместе просматривают эротические эстампы «Дамской академии». И за работу. «Они принялись за дело с яростью двух тигриц, готовых, кажется, пожрать друг друга». «Все трое опьяненные сладострастием, в порывах исступления мы увечили все видимое и осязаемое, чем наделила нас природа, пожирая все, что представало нашему взору, и сделавшись все втроем одного пола во всех трио, которые мы исполняли. За полчаса до рассвета мы расстались, усталые, измученные, обессиленные, утоленные и униженные тем, что должны это признать, однако же не разочарованные...»
* * *
Я уже видел ранее, в другой галерее города, картину этого художника. Он составляет изображение из маленьких фрагментов
В этот раз, увидев эту картину в витрине художественной галереи, недалеко от Академии, я решил что в ней ничего нет особенного и уже сделал пару шагов чтобы идти дальше
...но всё же вернулся чтобы посмотреть, из чего составлено изображение...
Наверняка такой подход к делу понравился бы Казанове...
Последний раз редактировалось Андрей АNG 08 фев 2019, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Надо сказать что Венеции было бы в отчёте больше, если бы я чувствовал больше поддержки. Всё же благодаря поддержке нескольких человек, которые написали, и тех, кто поставил плюсик, доведу, хотя бы в минимальном виде, отчёт до конца.
Андрей АNG писал(а) 10 фев 2019, 22:20: если бы я чувствовал больше поддержки.
Нет-нет-нет! Поддержки много! Читаю в предвкушении второго посещения Венеции. Первый раз два дня. Захватил город. Теперь, после Вашего отчета смотреть буду более внимательно и сравнивать свои ощущения с Вашими. Много новых пометочек на карте города появилось, благодаря этому отчету. Думаю, что очень много форумчан с интересом читают! Пожалуйста, не сокращайте Свою Венецию. Это важно. Каждый день слежу и ищу нового оповещения о новом посте о Вашей Венеции.
Андрей АNG писал(а) 10 фев 2019, 22:20:если бы я чувствовал больше поддержки.
Но ведь 47 "мне нравятся" в Вашем отчете не просто так появились, правда? Так что читателей много, просто их несколько меньше, чем писателей. Продолжайте, пожалуйста
Андрей АNG писал(а) 10 фев 2019, 22:20:Надо сказать что Венеции было бы в отчёте больше, если бы я чувствовал больше поддержки. Всё же благодаря поддержке нескольких человек, которые написали, и тех, кто поставил плюсик, доведу, хотя бы в минимальном виде, отчёт до конца.
Ой, а мне кажется, что вы кокетничайте. Собрали целую толпу поклонников тайных и явных. А теперь говорите, что "в минимальном объеме". Нет, всё в студию
Андрей АNG Конечно надо продолжать . Зачем в себе всё держать! Мы каждое утро забегаем))). Вы от нас так просто не отделаетесь, будем бегать за Вами тенью)))
тетя Таня писал(а):благодарные Вам читатели-зрители сидят где-то в глубине темного зала и, затаив дыхание, наслаждаются представлением
Очень мудро написано!
"При объявлении войны должны выйти министры и генералы враждующих стран, в трусиках, вооруженные дубинками, и схватяться друг с другом. Это было бы справедливее, чем то, что делается здесь, где друг с другом воюют совсем не те люди." Э.М. Ремарк Я против любой войны.
Спасибо Вам огромное. У меня всего сутки на Венецию. Я переживала, что вечер точно пропадет, но благодаря Вам поняла, что я точно потрачу этот вечер с большой пользой. А когда я вернусь в этот город с внуками, я покажу им многое из того, что Вы с таким умением и чувством "кадра" представили. Я очень переживала, что Венеция может мне совершенно не понравиться. Но поняв, что мои сомнения не были безосновательными, увидев все Вашими глазами, я поняла очарование этой старой сеньоры, этих потрепанных морем и ветрами домов. Я знаю, этот город войдет в мое сердце.
Эти 47, и те кто написали, мне и не дали отчёт забросить. Какое-то чувство ответственности в отношений этих хороших людей. Да и вообще не люблю бросать дела незаконченными. Парижский отчёт тоже кое как, хоть и в сокращённом виде, но до конца довёл.
Shumchik, тетя Таня, JamKit, Nataly88, Мунтик, mvd621, newratka , огромное спасибо за то что написали ! Этот заряд энергии мне очень поможет дописать отчёт до конца !
Приятный сюрприз. Innokentia , очень рад Вас видеть !
Огромное спасибо всем-всем кто поддержал отчёт !!! Не ожидал, даже как то неудобно. Но зато энергии теперь хватит до конца отчёта.
* * *
Заодно, в догонку к сообщению о Казанове, добавлю то, о чём выше не упомянул.
Когда Казанова писал свои воспоминания, многие персонажи его историй были ещё живы. Из чувства порядочности, он не пишет полностью их имена, обозначая их лишь инициалами. По прошествии времени, после того как его Воспоминания начинают интересовать широкую публику, историки, специалисты той эпохи стали искать настоящие имена, скрывающиеся за этими инициалами. Имя девушки с инициалами К.К. выше упомянуто. Известно что она впоследствии вышла замуж за постороннего этой истории человека.
Имя девушки с инициалами М.М. специалисты нашли лишь в 1968 году. Это Marina Maria Morosini, принадлежавшая славному роду Морозини, давшему городу Дожей и прочих важных людей. Что с ней произошло впоследствии неизвестно.
Воспоминания Казановы выдернули девушку из полного забвения, сделав её бессмертной ?
Спасибо, что продолжаете писать! Начала читать до своей поездки в Венецию в декабре, давно уже вернулась, и вместо того, чтобы разобрать свои фотографии, любуюсь Вашими.
* В последний день пребывания в городе я уже было думал сделать забастовку, никуда днём в жару не ходить, валяться в приятной прохладе номера, набираться сил перед Флоренцией и Римом. ...Но посмотрев на карту города, увидел как рыбка-Венеция вильнула хвостиком, обратив на это своё место моё внимание. Рассмотрев повнимательнее рыбий хвост, я понял что мне сюда обязательно надо. Улица Гарибальди, зелёные парки манили к себе. Главное пробраться задворками, избегая переполненные в это время центральные улицы и площадь Сан-Марко, к Арсеналу. А там меня уже ждали заповедные места...
Выйдя из гостиницы, вместо того чтобы идти кратчайшим путём по упомянутой немного выше улице в потоке туристов, направляюсь к северу, поближе к лагуне.
Воскресный день, заповедные, безлюдные места
Священник и его паства
И почему, когда я был на месте, Каннареджо мне совсем не показался ? Сейчас, смотря на фотографии мне думается: - Ну и что, что домики бедненькие и кривенькие, зато в просвете канала видно лагуну, разве это не романтично ?
А тут за развалюшками видно как будто вышедшую из мечты, шоколадный тортик-церковь...
Хочется сразу напрямую ринуться к ней. Но не тут-то было, близок локоток да не укусишь. Если ты не умеешь ходить по воде как боги или венецианцы, то придётся искать обходные пути.
* * * Венеция как метафора человеческой жизни ?
Ведь мало кто из нас идёт по жизни, как по большому бульвару, прямо к цели о которой мечтал в молодости... Обычно путь к храму получается не прямой. Ты ввязываешься в какой то коридор, надеясь что он приведёт тебя в нужное место... Но коридор уклоняется в другую сторону... Затем ты упираешься в другой, идущий перпендикулярно твоему направлению коридор, и надо выбирать куда идти - налево или направо... Ты поворачиваешь в какую-либо сторону ещё не зная, правильный ли ты сделал выбор... И вообще, неизвестно, ты ли это сделал выбор, или повернуть сюда тебе было предписано судьбой ? ...
* * *
- Треугольник Тинторетто -
Одно стратегическое местечко. Тут время от времени появляются группки «продвинутых» туристов смотрящих на карту, где у них, видимо, расставлены фишки «секретной, настоящей» Венеции.
Симпатичный домик где жил Тинторетто
Недалеко, совсем рядом с лагуной, церковь где Тинторетто похоронен (та самая шоколадка, на фото выше)
На границе этого райончика - похожая мини площадь, мощеная, как и предыдущая, красным кирпичом. Ранее так были мощены все площади города, включая и Сан-Марко.
Пара деталей
Правильный способ прогулок по городу
* * *
Я довольно долго бродил по этому месту, пытаясь разобраться в этом лабиринте, заглядывая во все уголки...
Есть тут маленькая набережная, на которую можно выйти только перейдя деревянный мостик. Подход к ней контролировал лежащий в стратегическом месте кот... Огромный, намного больше чем все видимые мной ранее большие коты, немного похожий на рысь.
В Париже, у русского собора, я тоже видел серого кота. Но он был значительно меньше, к тому-же было видно что он совершенно не против того, чтобы я его погладил. Что я и сделал к нашему взаимному удовольствию... Этот же кот имел настолько независимый, дикий вид, что я поостерёгся протянуть к нему руку.
Две фигуры в белых одеждах. Позиция рук зеркально одинаковая, только у одной фигуры тёмный нос, а у другой фигуры тёмные глаза.
Проходя по территории кота ещё раз, вижу что он уже сменил место
Всё это время пока я тут крутился, у моста бегал как заводной, забавляясь как ребёнок с собачками и детьми, посмеиваясь от какого то внутреннего счастья, этот дедуля...
* * *
В начале отчёта я уже говорил что мои фотографии показались мне частичками какого то загадочного пазла...
Недавно я обрабатывал эту фотографию со стеклянными быками...
Красный бык в центре слева, напомнил мне о сне, который преследовал меня из ночи в ночь в моём отрочестве:
... я находился в каком то неопределённом, странном городе... что я там делал, я уже не помню... помню что постоянно, время от времени, в просвете улиц появлялся огромный, выше домов, красный бык... он наводил на меня ужас, впрочем не очень сильно, потому что он был далеко и меня не замечал...
Когда я ходил по этому району Каннареджо, я совершенно ни о чём таком не думал. Ни о чём я не думал, фотографируя стеклянных быков...
Но сейчас, уже дома, эти фотографии, эти воспоминания складываются в какую-то картинку, небольшой фрагмент пазла... У меня впечатление что я побывал наяву в том забытом уже сне... Тот неопределённый город принял теперь конкретную форму... Скорее всего красный бык был символом смерти, такой ещё далёкой от тебя в юности...
Можно представить что когда бык-смерть настигнет наконец тебя, ты окажешься на этой пустынной, освещённой нереальным светом площади...
... в этом параллельном мире, где-то у тебя за спиной, всё также будет бегать, посмеиваясь, играя с детьми и собачками, старичок ... ... кот всё также будет лежать на своём месте... ... тебя будет неумолимо тянуть в этот храм, не зная что тебя там ждёт... ... после того, что в храме произойдёт, ты окажешься на стороне лагуны, пардон, вод Стикса, где лодка повезёт тебя на Остров мёртвых...
* * *
Венецианский остров-кладбище Сан-Микеле дал Арнольду Бёклину идею его «Острова мёртвых»
Последний раз редактировалось Андрей АNG 18 фев 2024, 05:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Андрей АNG писал(а) 15 фев 2019, 02:05:... тебя будет неумолимо тянуть в этот храм, не зная что тебя там ждёт...
Одна из причин, из-за которой меня до дрожи в коленках тянет в Венецию и именно в эту церковь... Была закрыта при первом посещении волшебного города. Почему? Не знаю... Даже сама себе не могу дать ответ... Просто чувствую, что мне надо быть там...
Отражения на дне моста, как паутинка, пустившаяся в пляс, пока хозяин ушёл к Джульете)))
Андрей АNG писал(а) 15 фев 2019, 02:05:Каннареджо мне совсем не показался ?
Этот район во всех отчетах трогает меня сильней всего. Зовёт. Ваши фото усилили притяжение.
Сценки из жизни - Ваш конёк. Как театр! Можно смотреть и возвращаться.
Кот прекрасен. Если есть ещё в закромах, то для нас это было бы подарком.
Я искренне не хочу, что бы этот отчет заканчивался. Мне в нем очень хорошо!
"При объявлении войны должны выйти министры и генералы враждующих стран, в трусиках, вооруженные дубинками, и схватяться друг с другом. Это было бы справедливее, чем то, что делается здесь, где друг с другом воюют совсем не те люди." Э.М. Ремарк Я против любой войны.
«Треугольник Тинторетто» (по аналогу с Бермудским треугольником) остаётся позади
Подхожу к церкви Джезуити. Перед ней находится маленький квартальчик, очень необычный для Венеции. Архитектор начертил по линейке прямоугольники домов. Дома разделяют довольно широкие проходы-улицы. Победа разума над хаосом. Правда оставить побольше свободного пространства перед фасадом церкви поскупились. Но это для Венеции обычное дело.
Захожу внутрь
Наверное это самый необычный для Венеции интерьер церкви. Повсюду инкрустация мрамора различных тонов. Сколько же ушло трудов и времени на создание этого ?
Драпировка балдахина также из инкрустированного мрамора
Перед церковью протекает пространство. Улица ? кампо ? Выйдя на улицу замечаю где-то рядом, на стороне церкви, вход во двор, который так и зовёт в него зайти. Может быть та дверь что видна на фото справа ?
Прохожу двор и дом насквозь, оказываясь на террасе у канала. Понимаю по виду на канал, что видел уже это место на фото в отчётах форума.
Вид с террасы - на любителя.
Но внутри здания и во дворике мне понравилось. Скорее всего место связано со студенческой жизнью. Тут царит приятная молодёжно-богемная атмосфера, что для этого района редкость.
Бар-закусочная
Поесть тут было практически нечего (наверное час не тот или вообще тут с едой туго) но выпивки достаточно. Правда дорого, дороже чем в той же Al Squero. Табличка гласила что стакан просекко стоит 3,5 €, стакан белого или красного вина - 4 €
Симпатичная атмосферная лестница, по которой можно подняться на второй этаж. Но дальше лестничной клетки не пройти, мешают стеклянные двери, пускающие внутрь по карточкам.
* * *
Последний раз редактировалось Андрей АNG 18 фев 2024, 05:13, всего редактировалось 3 раз(а).
Захожу в собор. На входе кабинка, где надо платить за вход. Табличка фотографировать запрещено. Фотографирую от входа. Кассир протестует. Ну ладно, не больно мне ваш собор и нужен. Выхожу.
Рядом скуола Сан-Марко как вход в большой больничный комплекс.
Если идти вдоль канала и стен скуолы на север, к лагуне, можно увидеть вход в меньшую по размерам церковь, встроенную в здание. Где-то тут можно пройти в больничный дворик, правда несколько запущенный, где можно присесть отдохнуть
Церковь же хоть и небольшая но симпатичная. Вход свободный. Вместо того чтобы сидеть в скучном дворике, можно тут присесть на скамейке и рассматривать убранство церкви
Прекрасная идея украсить церковь светскими сюжетами. Люблю кораблики.
Как чуть ли не в каждой венецианской церкви, тут есть свой Тинторетто
Иду к лагуне
Лагуна. Направо видно причал госпиталя, куда прибывают лодки скорой помощи.
Прямо - во всей своей концептуальной красоте остров Сан-Микеле
Тут же, как из под воды, появляется перед моим носом необычная гондола, видимо связанная с похоронами и кладбищем.
Последний раз редактировалось Андрей АNG 19 фев 2019, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
* Когда кладбище Сан-Микеле создавалось, Венеция уже перестала рождать известных людей. Знаменитых венецианцев на кладбище нет. Зато на нём нашли последний приют знаменитые скитальцы, иностранцы, покинувшие по разным причинам свою родину.
... увидеть Венецию и умереть ...
Упомяну о связях с Венецией трёх похороненных на кладбище людей, русских Дягилева и Стравинского и американца Эзры Паунда. Сначала будет
Сергей Дягилев
Дягилев (сидя) Лифарь (в светлых брюках) на Лидо
Когда то в Лондоне гадалка предсказала Дягилеву смерть «на воде». Дягилев очень боялся плавать на кораблях. Но город на воде в этом отношении его не пугал. Даже наоборот, Венецию Дягилев обожал и приезжал сюда каждый год. Дягилев находил много денег на организацию своих Балетов, артистам он платил большие гонорары, больше чем, например, в лондонском Королевском балете. Но себе он оставлял лишь необходимый миниум чтобы провести лето в Венеции.
Александр Бенуа, «Мои воспоминания»* «...Умер Сережа неожиданно для всех, после нескольких дней продолжавшегося заболевания. И умер он, согласно пророчеству какой-то цыганки, «на море», однако не на корабле, а в отеле на Лидо, выходящем своими окнами на Адриатику. Уже многие годы он ездил отдыхать после всех треволнений «создания сезона» и всяких мучительных турне – в Венецию. Там же этот глубоко русский человек, соединивший в себе характерные особенности русской культуры, и покоится вечным сном, на поэтичном кладбище SanMichele. На обожании Венеции я как-то особенно с ним сходился – независимо от нашего делового и творческого общения. О Венеции Сережа говорил со странным умилением, весьма похожим на то, с которым он говорил о русской деревне, о березовых рощах, о звоне русских церквей, о шири рек и полей...»
Венеция для Дягилева так же являлась орудием соблазнения. Когда он влюблялся в очередного красивого мальчика, он привозил его с собой в Венецию. Один из таких дягилевских мальчиков вспоминает:
Сергей Лифарь, «С Дягилевым» «... Дягилев уже ждал меня, и мы тотчас поехали в Венецию. Приезжаем поздно вечером, выходим из вокзала. - Ну, на чем же ты хочешь ехать в город, выбирай: на извозчике или в гондоле? Я стал умолять Сергея Павловича взять гондолу – Сергей Павлович мило, по-итальянски, рассмеялся – я не понял почему... Мы поехали в гондоле по городу великого молчания, и я вдруг понял великую ночную, какую-то благовестящую Венецию с ее глубоким темным небом, отражающимся в едва шелестящих каналах, - и принял ее всебя на всю жизнь. Все стало в жизни другим. Другим стал и Сергей Павлович – таким, каким я никогда его раньше не знал (и каким впоследствии всегда видел в Венеции): Дягилев превратился в дожа-венецианца, с гордостью и радостью показывающего свой родной, прекрасный город. Мы пробыли в Венеции пять дней – пять прекрасных и значительных дней, - и Дягилев все время был умиленно добродушным, все время улыбался, все время кивал головой направо и налево, всем улыбчиво говорил «boungiorno» - все в Венеции были знакомые Сергея Павловича – и сидел на площади Св.Марка – самый радостной площади мира – так, как будто это был его самый большой салон. Я смотрел на Сергея Павловича и заражался его улыбкой и радостью, точно какое-то давившее бремя спадало с меня, и мне казалось, что я нашел в нем то, что так давно искал, нашел какую-то надежную, твердую и верную опору в жизни. На следующий день я увидел всю Венецию, Сергей Павлович не водил меня по музеям, а старался приблизить ко мне самый город – а я его уже чувствовал родным, - рассказывал мне мрачные венецианские истории; мы ходили по городу, катались по большому каналу, я купался на Лидо (Сергей Павлович никогда не купался – он органически не в состоянии был показываться на людях раздетым), - и все время возвращались на площадь (суеверный Дягилев, кстати сказать, перепутавший примету, никогда не переходил и не позволял мне переходить площадь между двумя колоннами). Вечером в Фениче мы слушали оперу «Севильский цирюльник» и после оперы ужинали с Есениным и Айседорой Дункан...»
В мае — июле 1929 года компания дягилевского Русского балета триумфально выступила на сценах Парижа, Берлина, Лондона.
8 августа Дягилев приезжает в Венецию, поселившись в Grand Hotel des Bains на Лидо. Ему 57 лет. Он чувствует себя больным и уставшим. Ему остаётся прожить несколько дней, но он до самого конца не поймёт и не поверит в то что он умирает. Вечер следующего дня он проводит на площади Сан-Марко в компании Сержа Лифаря. Затем у него поднимается температура. Узнав о болезни Дягилева, к нему приезжают его секретарь Кохно и его друг и добрая фея Мися Серт. За день до смерти Дягилев строит планы на будущее, думает о постановке нового балета. Но его мучает жар, ему тяжело дышать и он говорит об отдыхе на Сицилии, вот только поправится немного и поедет... Затем он впадает в забытьё, в котором бредит на смеси французского и английского... Утром 19 августа, с первыми лучами солнца он умирает.
Мися Серт вспоминает: «...в маленькой комнате отеля, где только что умер самый большой кудесник искусства, разыгралась чисто русская сцена, какую можно встретить в романах Достоевского. Смерть Сержа стала искрой, взорвавшей давно накопившуюся ненависть, которую питали друг к другу жившие рядом с ним юноши. В тишине, полной подлинного драматизма, раздалось какое-то рычание: Кохно бросился на Лифаря, стоявшего на коленях по другую сторону кровати. Они катались по полу, раздирая, кусая друг друга, как звери. Две бешеные собаки яростно сражались за труп своего владыки. Мы с сиделкой с огромным трудом разняли их и заставили выйти из комнаты...»
У «барина» Дягилева, который распоряжался миллионами, после смерти практически не остаётся денег. Те "карманные деньги", которые у него остались, были отданы Кохно и Лифарю. Мися Серт при содействии Коко Шанель, покупают ему место на кладбище Сан-Микеле и оплачивают похороны.
Со смертью Дягилева заканчивается целая эпоха. Его Русские сезоны, Русский балет прекращают существование... Становясь со временем легендой мира искусства.
* * *
В начале 70х Лукино Висконти снимает сцены фильма «Смерть в Венеции» в Grand Hotel des Bains на Лидо, по новелле Томаса Манна, написанной ещё до смерти Дягилева, в 1912г.(по сюжету пожилой композитор (у Манна - писатель) влюбляется в юношу и затем умирает). Как много совпадений !
----------------------------
*Александр Бенуа, «Мои воспоминания» - Книга, где автор описывает своё детство и молодость в Петербурге конца 19го века. Необыкновенное погружение в ту легендарную эпоху с вкуснейшими деталями и уникальной информацией. У Бенуа просто феноменальная память, он всё описывает так подробно, что прочитав книгу, создаётся впечатление что ты сам родился и вырос в ту эпоху.
Кстати сказать, по материнской линии предки Бенуа были из Венеции. Его прапрадедушка был директором театра Ла Фениче. Дед - знаменитый русский архитектор Альберт Кавос имел дом на Большом канале, недалеко от Салюте...
Последний раз редактировалось Андрей АNG 02 окт 2023, 00:28, всего редактировалось 4 раз(а).
тетя Таня писал(а):у меня возник вопрос - кладбища есть в Венеции?
До конца 18го века хоронили умерших прямо в городе. По распоряжению Наполеона было создано кладбище Сан-Микеле. Сейчас на нём свободного места уже нет. Теперь в основном хоронят на «материке» рядом с Местрой. На Сан-Микеле теперь хоронят редко, в семейных или корпоративных могилах. «Забавно» то, что полежав немного на этом кладбище, покойника могут «выкинуть». Места тут (часть мест ?)сдаются «на прокат», если родственники не могут заплатить за продление контракта, то покойника убирают а место выставляют на аукцион.
тетя Таня писал(а):Извините, что всколыхнула может не совсем приятную для некоторых читателей тему.
Хорошая тема! Хотел я небольшой отчёт о Сан-Микеле выложить, но решил подождать "Просекко на могиле Вайля" (видать, уже не дождусь). А потом этот отчёт пошёл, так что слежу с нетерпением.
Кыгорь писал(а) 20 фев 2019, 21:17:Хотел я небольшой отчёт о Сан-Микеле выложить, но решил подождать "Просекко на могиле Вайля"
- Логичное решение. Не хочется перебивать другим тему и повторяться. Надеюсь что не слишком долго откладывая, Вы всё же напишете отчёт. Я на кладбище небыл, было бы интересно почитать о ваших впечатлениях.
тетя Таня писал(а):То есть просто заплатить и похоронить не получится?
У меня конечно нет всей информации по теме. Надеюсь, что заплатив круглую сумму, место можно было купить раз и навсегда. Теперь похоже это невозможно.
В прошлом году в СМИ прошла информация что несколько мест освободилось, потому что родственники отказались платить за продление контракта. Эти места выставляются на аукцион, стартовая цена за 2кв. метра - 30 000 €. Более шикарные могилы - 200 000 - 300 000 €. Место отдаётся на 99 лет. Затем покойника надо убирать или платить за продление договора. Такой вот дикий капитализм. С другой стороны, если кому то очень хочется сюда попасть, теоретически шанс есть.
Андрей, по моему мнению, Ваш отчет о Венеции- один из лучших в этой теме! Спасибо Вам: за шикарные атмосферные фотографии, за неизбитый взгляд, за тонкий, интеллигентный, увлекательный текст, за незнакомые венецианские дворики и крошечные кампо! А лица! А сюжеты! Полный восторг! Если были сомнения- ехать снова в этому году в Венецию или пропустить, то теперь уверена "Ехать надо!". Любовь к Венеции- странное явление, с каждым посещением все больше не хочется уезжать, все быстрее хочется возвратиться . Дочитала весь отчет, и пожалуй вернусь на 1-ю страницу и буду смаковать снова каждое фото и тексты- как изысканный напиток. Thanks a lot!
Композитор очень любил алкоголь, особенно виски, он говорил что « меня нужно называть Стрависки ». Однажды он должен был встретиться с Марком Шагалом для обсуждения возможности сотрудничества. Перед встречей Стрависки отправился обедать. Хорошенько выпив он уснул и его невозможно было разбудить. Его жена Вера вспоминала что однажды правительство США устроило в честь Стравинского обед в Белом доме. На приёме он так напился что президент Джон Кеннеди был вынужден помочь Стравинскому добраться до туалета... Затем композитора, к великому стыду Веры, досрочно отправили домой...
Венецию Стравинский тоже очень любил. Приезжал он сюда часто, и не только для отдыха, но и для работы. В 1951 году на сцене театра Ла Фениче состоялась прeмьера оперы Стравинского The Rake's Progress («Похождения повесы»). Разложение, бордель, сумасшествие. Главным персонажем оперы является Дьявол.
Премьера состоялась 11 сентября, ровно 50 лет до разрушения башен Нью-Йорка, 45 лет до пожара театра Фениче. Впечатлительным суеверным людям этого уже достаточно, чтобы думать, что всё это произошло неспроста...
В пятидесятые годы венецианский патриарх открывает собор Сан Марко для музыкальных концертов. Специально для собора, учитывая его акустику, Стравинский пишет Canticum sacrum ad honorem Sancti Marci Nomini, посвящая произведение (хоровое пение в сопровождении музыки) Венеции и её покровителю св. Марку. Пение хора Стравинский специально прерывает паузами, чтобы дать звуку резонировать эхом в зале. (Об этом эффекте я упоминал, кода писал о Фрари)
13 сентября 1956 г. Стравинский дирижирует премьеру Canticum Sacrum в соборе Сан-Марко. Очередной скандал. Возмущённые разговоры о профанации собора. Time Magazine озаглавливает репортаж о концерте « Убийство в соборе»...
Но патриарху, похоже, музыка понравилась. Или у него были другие соображения ? Во всяком случае, когда через несколько лет его выбрали Папой Римским, он пригласил Стравинского сыграть Canticum sacrum в Сикстинской капелле.
Весна 1971 года, Нью-Йорк. Стравинскому 88 лет. Окружению композитора становится ясно что он долго не проживёт. Из Советского Союза приезжают посланники с настойчивой просьбой похоронить композитора в Ленинграде рядом с Чайковским. Но всё напрасно. - Игорь хочет только Венецию, Сан-Микеле. - Рядом с Дягилевым ? - Дягилев ему безразличен, он любит Венецию ! (В своё время Стравинский и Дягилев поссорились и прекратили отношения)
Стравинский умирает 6 апреля 1971 года. 13апреля гроб прибывает через Рим в Венецию и помещается в соборе С.-Д. э Паоло. (было сделано исключение, ведь собор католический, а Стравинский был православным) Похороны состоялись 15го апреля. Веру Стравинскую поддерживал композитор Николай Набоков. Звучала музыка Скарлатти, Стравинского, мэр города произнёс речь. Затем был кортеж гондол от собора до кладбища...
Похороны Стравинского
* * *
Известно что Стравинский неоднократно пренебрежительно отзывался о Вивальди. В этом неизвестно откуда взявшемся и всё более становящемся популярным композиторе, Стравинский видимо видел нежелательного конкурента.
Тут надо вспомнить что когда в начале 20го века, при поддержке Дягилева, Стравинский становится известным, Вивальди, можно сказать, не существует. Ведь после смерти Вивальди, его имя и творчество предаются полному забвению на 200 лет. Лишь в 1920 — 30е годы Вивальди начинают «открывать», играя его музыку в узком кругу. Между прочими энтузиастами, много делают для открытия композитора Эзра Паунд и его подруга, известная скрипачка Ольга Радж. Широко известным Вивальди становится лишь после 2й мировой войны...
* * *
Скажу пару слов и о мало кому известном в России американском поэте.
Эзра Паунд
Паунд считается одним из самых больших поэтов Америки 20го века. А многие считают, что это один из самых больших поэтов всех времён и народов.
«...Эзра Паунд, большой мастер ... приступил к созданию своих Песен, поражающих размахом и раздражающих сложностью Cantos. В страшную эпоху Первой мировой войны многие видели источник трагедии в отсутствии универсального мифа. Лишить культуру мифа, думали тогда, означает оставить людей без общего языка и обречь их на рознь и войны. Паунд искал спасение в коллективном голосе культуры – в эпосе, который создает ритуалы, скрепляющие человеческую расу. Новый эпос, мечтал поэт, соединит Запад с Востоком (”элевсинские мистерии с Конфуцием”) и сделает прошедшее настоящим. С выдающей мегаломанию сдержанностью сам он называл свои Cantos “песней племени”, “поэмой, включающей историю”...»
В первый раз Паунд приезжает в Венецию в 13 лет в сопровождении своей бабушки. Через 10 лет он покидает Америку на судне для перевозки скота, так было дешевле, в направлении Европы. Летом 1908 года он приезжает в Венецию, поселяется над булочной возле моста Сан Вио в Дорсодуро, недалеко от мастерской по ремонту гондол Сан Тровазо. Паунд пишет стихи, посещает Флориан, часто купается на Лидо. Хочет стать гондольером. В Венеции он издает самиздатом свой первый сборник стихов «A lume Spento»
« Былые силы мне возвращены Венецианским солнцем щедрых лет...»
Затем уезжает в Лондон, потом в Париж. О Паунде вспоминает в «Празднике который всегда с тобой» Хемингуэй. Живя в других местах, поэт регулярно возвращается в любимую Венецию.
Паунд поддерживает появление фашизма в Италии и приход к власти Муссолини. «...Для художника искушение всякого тоталитаризма в том, что, обещая синтез политической жизни с духовной, режим удовлетворяет тягу искусства к целостной картине мира. Не понятые и не принятые демократией модернисты тянулись либо к фашизму, либо к коммунизму в надежде, что сильная власть позволит им осуществить их собственную эстетическую программу...»
«...Во время войны Паунд выступал по вещавшему на Америку римскому радио. В передачах он часто читал свои “Cantos”. В этих случаях и итальянские цензоры, и американские контрразведчики подозревали в непонятных текстах шифрованные сообщения...»
Когда американцы приходят в Италию, Паунда арестовывают и помещают в лагере под Пизой в металлическую клетку. Ночью на него направлены прожектора чтобы не давать ему спать. Он пытается спрятать лицо в одежде, закрывает глаза и вспоминает Венецию. Проведя три недели в клетке, он теряет рассудок, его переводят в другое место. Тут же, в заточении, он пишет новый цикл кантос.
...Позже Паунда перевозят в Америку, где судят за измену родине. Многие культурные деятели выступают в его защиту, что, вероятно, его и спасает от электрического стула. Паунда признают невменяемым, он попадает в психиатрическую тюрьму. (Ярый антифашист Хемингуэй, к тому же уже давно бывший в ссоре с Паундом, приходил на процесс защищать поэта, называя его своим другом)
В 1948 году Паунду присуждается престижная Боллингеновская премия за «Пизанские песни», написанные в пизанском заточении. Когда в 54м году Хемингуэю дают Нобелевскую премию, он говорит что её надо было дать Паунду и призывает освободить поэта.
В 1957 году с помощью многих известных людей — Фроста, Хемингуэя, Элиота; петиции, подписанной, между прочими, Жаном Кокто и Игорем Стравинским, Паунд выходит на свободу. Собрав вещи он навсегда уезжает в Италию, последние годы своей жизни живёт в Венеции, со своей подругой Ольгой Радж. (В своё время состоятельный отец Ольги купил ей в Венеции домик)
Ранее мной упоминаемый писатель Филипп Соллерс подолгу жил в Венеции недалеко от Паунда и часто его видел. (только со стороны, Паунд ни с кем не разговаривал, живя затворником) Обычно Паунд был один, иногда в компании Ольги. Паунд приходил на набережную Дзаттеры « Высокий, прямой, худой, красивый... казалось пришедший с другой планеты... старый неукрощённый лев.»
Паунд у Сан-Тровазо
Он умирает во сне 1 ноября 1972 года, ему 87 лет. На похоронах присутствуют лишь несколько друзей, Ольга Радж, их дочь Мэри с внучкой.
Дочь Эзры и Ольги - Мэри - всю жизнь приходила на Сан-Микеле наводить порядок на могиле Паунда, а также Ольги, которая тоже тут похоронена. Ещё несколько лет назад её видели на кладбище...
Последний раз редактировалось Андрей АNG 27 фев 2019, 22:39, всего редактировалось 2 раз(а).
На предыдущем снимке совсем свеже прицепленные сто рублей рядом с купюрой Венесуэлы. Ха ха, что на эти венесуэльские бумажки можно купить ?
Эта розовая бумажка вверху тоже венесуэльская. Красивые у венесуэльцев деньги !
Девочке выбирают первую в жизни маску ? Мать героиня ? Целых пять детей ! (на снимке 4 ребёнка, а где же пятый ?)
А вот он. Терпеливо сидит в компании друга, о чём то мечтая...
Наконец то добираюсь до улицы Гарибальди. На углу интересный домик,
на котором красуется изящный лев. Под ним табличка, говорящая что в этом доме жил Джованни Кабото, первооткрыватель побережья Канады. Ага, мир тесен, в Монреале есть сквер, носящий это имя.
Улица мне нравится. Широкая - много места для террас, пешеходная (естественно), с каким-то «парижским» духом. А ведь когда то тут проходил канал. На улице нет туристов с чемоданами, даже без чемоданов туристы редко сюда доходят. В этом районе местные венецианцы живут размеренной жизнью. Тут можно часто видеть моряков в белой форме (курсанты военно-морской школы ? их база, школа? находится недалеко, на самом кончике рыбьего хвоста)
На окрестных улицах течёт простонародная жизнь. Я прошёл через весь город, но почему то именно тут висит необыкновенно много стиранного белья
Декорация для типичного итальянского фильма. Какой у вас сценарий ?
Последний раз редактировалось Андрей АNG 04 мар 2019, 23:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Андрей, хороший отчет получился. Много годных фотографий. Только нужно ехать с любимой или любимым. Город заиграет красками, иначе никак. А то ходи и облизывайся на итальянок.
Иди по пути пройденному другими, Смиряя себя, Следуй природе вещей. Лао Дзы, Дао Дэ Цзин, 64
isihast писал(а) 01 мар 2019, 03:42:Только нужно ехать с любимой или любимым
Я об этом уже думал - как лучше посещать города ? Потому что заметил, что когда посещаешь город с любимым человеком, на первый план выходят отношения с ним (человеком), а город отодвигается на второй план. Напротив, когда ты в городе один, то как будто город это ценит, не ревнует тебя к другому, вступает с тобой в более «интимные отношения». Так что в любом случае ехать надо. Вот скажем, в гондоле плавать - по моему, нет ничего вульгарнее, чем кататься в ней как турист... Лучший сценарий - плавать ночью, целуясь с любимой/любимым.
isihast писал(а) 01 мар 2019, 03:42:А то ходи и облизывайся на итальянок
Или русских. Красивых русских женщин в Венеции, наверное, больше чем итальянок.
тетя Таня писал(а):Похоже на жилой дом, но нижние этажи будто заколочены.
Посмотрел на фото, действительно, похоже просто заколочены. Говорят ведь, что в половине ( ? -забыл уже точно) жилья города никто не живёт, дома стоят пустыми.
тетя Таня писал(а):А Вы там тоже денюжку оставили ?
Нет конечно, сфотографировал и пошёл дальше. Да и зачем ? В Канаде бумажки начинаются с пяти долларов, дешевле обойдётся украсить заведение венесуэльскими фантиками, да и красивее.
тетя Таня писал(а):играет мелодия из "Крестного отца".
Есть такой фильм... Но я смотрю другие фильмы, про простых хороших итальянцев. Выше уже упоминал какие, могу ещё один назвать - Il Postino (Почтальон). Так что по моему сценарию сначала из-за угла выбегут мальчишки играющие в мяч, а потом...
тетя Таня писал(а):Яркий такой, живой "хвостик".
Ага, мне он очень понравился. Постараюсь побыстрее разбирать фото !
тетя Таня писал(а):Бывает и по-другому - краски яркого места меркнут, если не с кем разделить переполняющие душу эмоции.
Конечно лучше, если есть с кем разделить эмоции... Когда рядом с вами человек, с которым у вас ровные нормальные отношения... Но вот если начинаются страсти - мордасти, ссоры, то становится уже не до красот...
Об этом можно книгу писать. Или сценарий для фильма ?
* Если улица Гарибальди и прилегающие к ней сады были созданы по распоряжению Наполеона (спасибо ему большое), то этот павильон обязан своему существованию другой эпохе, концу 19го века. Это время триумфа прогресса в Европе, время Всемирных выставок. Пляжи Лидо в конце 19го века привлекает в Венецию европейский бомонд. Чтобы поддержать эту тенденцию, в 1895м году создаётся Венецианское биеннале, быстро завоевавшее мировой престиж. Я как раз подхожу к зоне Биеннале.
... Венеция Belle Époque ...
Этот павильон, недалеко от биеннале, сразу меня очаровывает. Зайдя сюда, неожиданно переношусь в мой любимый 19й век... Как тут хорошо, спокойно, по домашнему, в воздухе летает аромат Прекрасной эпохи...
Интересная инсталляция. В большом квадратном «ящике» находятся три пенька, внутренние стенки ящика зеркальные.
Чем ниже наклоняешься, тем больше видно пеньков
Иду дальше. У лагуны находятся публичные сады
Если вас затёрли, как меня, венецианские коридоры и вы стали испытывать некоторою клаустрофобию, то надо идти сюда, на восток города, гулять по садам.
В других местах никогда не обращаю внимание на детские площадки, но для Венеции это редкость, вот даже сфотографировал
Где-то тут находится вход на Биеннале, рядом много касс, вход на зону биеннале только по билетам. Но в этом году как раз пауза. Вот и хорошо. Вокруг царит тишь да благодать.
Павильон России выходит задом на парк у лагуны. Правда он закрыт деревьями, но немного видно. Построен он в 1914м году. Видимо когда эпоха СССР закончилась, на павильоне снова появился двуглавый орёл.
По всему парку шуршат, бегают ящерицы
У лагуны, как вишенку на торте, вижу другой павильон-кафе Прекрасной эпохи с очень подходящим названием - «Paradiso» (рай)
Очаровательное местечко. Парфюм Belle Époque. Зелень... Тишина... Блеск лагуны...
Последний раз редактировалось Андрей АNG 04 мар 2019, 22:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Перехожу на остров Св. Елены. На старых картах это место не существует. Остров насыпали позже. Тут также находится зелёный парк. На каждое фото хочется восклицать - И это тоже Венеция !
Кроме парка, в начале 20го века тут построили жилой район. Приятные дома, как говорится в России, «дореволюционной» архитектуры. Такой тип архитектуры можно увидеть, например, в Риме. Дома разделены широкими улицами и, о чудо, мы ведь в Венеции, на улицах нет ни одной машины, или мотороллера !
Художники и архитекторы Ренессанса мечтали об Идеальном городе... В начале 20го века в Венеции такой идеальный город был построен ! Жалко только что район маленький, идеального города хочется больше !
Какое-то странное ощущение испытываешь, ходя по его улицам. Ощущение нереальности, концептуальности всего окружающего.
В этом месте какой то народный умелец смастерил вертушки из пластиковых бутылок. Все вертушки исправно весело вертятся.
Ещё несколько фото этого района
Правда странно что на улицах нет велосипедов. Ведь эта зона, без крутых мостиков, довольна обширна, расстояния большие, тут было бы удобно ездить на велосипедах. Я читал что для туристов велосипеды запрещены. Дети, я видел, в городе на велосипедиках катаются. Но даже в этом районе я не увидел ни одного взрослого велосипеда, хотя бы где-то пристёгнутого, похоже что для местных взрослых велосипеды также запрещены.
Последний раз редактировалось Андрей АNG 04 мар 2019, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Андрей АNG писал(а) 03 мар 2019, 23:11:надо идти сюда, на восток города, гулять по садам.
Андрей АNG писал(а) 04 мар 2019, 00:13:Тут также находится зелёный парк.
Вот за сады и парки - Вам совершенно отдельное и огромное спасибо! Для меня они почти обязательны всегда и везде, теперь я окончательно созрела для поездки в Венецию
Андрей АNG, присоединяюсь к автору предыдущего поста, это здорово! Я в эти места никогда не забредала, но если удастся попасть в теплое время года - обязательно погуляю!
JamKit писал(а) 04 мар 2019, 09:19:Для меня они почти обязательны всегда и везде
Простор и зелень этих мест приятны по контрасту с минеральностью остального города. Но парки «по богемному» немного запущены. Каких то особых цветов, или цветочных клумб, в них нет. (предупреждаю Вас, Лена, зная что Вы любите цветы)
natalie_castilla, спасибо что написали !
natalie_castilla писал(а) 04 мар 2019, 13:19:если удастся попасть в теплое время года - обязательно погуляю!
Я тоже думаю, что лучше идти сюда в тёплое время, в хороший денёк. А если набежит туча с дождём, было бы здорово переждать его в первом павильоне, смотря через окна-стены, как снаружи идёт дождь и как по стёклам текут капли...
тетя Таня писал(а):И еще заметила, что чем дальше
Интересное наблюдение. Наверное так оно и есть. В центре города больше видно открытого камня и кирпича. А по окраинам штукатурка обычно красится.
-Leona-, рад Вас видеть, спасибо за отзыв !
-Leona- писал(а) 04 мар 2019, 17:00:Почему-то представляется молодая Софи Лорен в легком летнем платье...
* Перехожу с острова св. Елены, в северной его части, по мостику, обратно в исторический район и иду куда глаза глядят, куда то в сторону Арсенала.
Вдали от дворцов Большого канала, в этом районе всегда жил рабочий класс, работающий тут же, рядом, на верфях Арсенала и прочих предприятиях. И сегодня этот район остаётся убежищем простых венецианцев, где ещё можно спокойно жить вдали от толп туристов и раздутых богатыми иностранцами цен на жильё в центральных районах. Потому тут и висит много стиранного белья, что в этом районе ещё реально живут люди. Пустые здания фабрик теперь преобразуются в выставочные залы. Получается интересное сочетание простонародных улочек с современными стильными галереями, где тусуется художественная богема.
Одна из таких улочек
Кажется что время тут измеряется по другому, течёт медленнее чем в других местах, а может иногда поворачивает вспять ? Многие дома стоят тут ещё с 13го - 14го - 15го веков. Впечатление, что если гондолы тут проходят сквозь дома, то где-то тут можно переместиться в другую эпоху, а может и перейти в другое измерение...
Улицу Гарибальди создали засыпав (перекрыв ?) проходящий тут канал. Но часть канала всё же осталась. В восточной части можно увидеть каким это место было до создания улицы.
Подхожу наконец к острову Сан-Пьетро-ди-Кастелло.
По легенде, ранее на островке была римская крепость, отсюда и слово кастелло. Венецианцы держали на этом самом удалённом от центра города месте ставленников римской церкви - патриархов. Тем самым подчёркивая независимость от Рима венецианской светской власти. Бедные патриархи. Островок тут захолустный, церковь так себе, наверняка чувствовали они себя тут как в ссылке. Лишь после падения республики, по запросу Наполеона, патриархат был перенесён в базилику Сан-Марко.
Пара снимков с этого островка
Одноименная с островом церковь построена в стиле Палладио. Внутреннее убранство оригинальностью не отличается. Такой стиль мне кажется банальным, скучным, но к сожалению в Венеции множество церквей так оформлены.
Рядом с церковью стоит одна и самых наклонных, «падающих» башен Венеции
Место это мне показалось без какого либо интереса, территория перед церковью довольно запущена. Но всё же тут, у стен Арсенала, у выхода в открытое море, «на краю света», веет какой то романтикой, как то по особому дышится.
Последний раз редактировалось Андрей АNG 07 мар 2019, 21:28, всего редактировалось 2 раз(а).
* Видимо для защиты от потенциального неприятеля, Арсенал был окружён стенами с башнями. Не знаю, послужили ли эти сооружения по назначению, зато сейчас они смотрятся как романтичная декорация !
Гуляя по этому району рядом с Арсеналом, у меня появляется впечатление что я хожу внутри моих любимых метафизических картин Джорджо де Кирико
Напротив вышеупомянутой церкви, недалеко есть мостик, по которому можно попасть за стены Арсенала
Вид с этого мостика
Перейдя за стену, попадёшь в небольшой парк - сад
Видно, что не так давно в эту часть Арсенала инвестировали деньги. Свободно доступный сад ухожен (редкость для Венеции), к ангарам Арсенала доступ перекрыт, стоит касса. Даже не стал разбираться, что там можно увидеть. Но как раз в это время там проходило какое-то мероприятие (вернисаж?). Играла приятная музыка, раздавались говор и смех нарядно одетой публики...
Прохожу через сад к воротам Арсенала. Через эти ворота выходили построенные тут корабли в сторону открытого моря.
Взгляд в сторону бассейна Арсенала
Возвращаюсь из Арсенала в жилой район, кружу ещё немного по местному лабиринту. Улочки тут обычно заканчиваются тупичками, упираясь в Арсенал или другое препятствие.
Неожиданный для этого места десант туристов
Уткнувшись в тупик, туристы уходят обратно, и в этом месте снова повисает звенящая вневременная тишина...
Какие-то совершенно интимные переулки-щели,
несмотря на бедность района, не лишённые художественных деталей
При полнейшем впечатлении что только-что побывал в ... надцатом веке, выбираюсь обратно в цивилизацию, к улице Гарибальди.
У границы улицы находится лодка - овощной рынок
Последний раз редактировалось Андрей АNG 07 мар 2019, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Венецианская рыбалка. Удочку далеко закидывать не надо, ловят прямо под набережной. Один мужчина уже поймал несколько хороших рыбин себе на ужин и весело сматывает удочки
Наверное самый знаменитый отель города. Историческое здание построено в 15м веке для тогдашнего дожа... В 1630м году в здании состоялась премьера одной из опер Монтеверди...
В начале 19го века в здании появляется отель. В конце 19го и начале 20го века рядом строятся два других здания чтобы отель расширить. В отеле жили многие знаменитые люди - Гёте, Вагнер, Бальзак, Диккенс, Золя ... Джон Раскин начал писать в нём свою книгу «Камни Венеции». В отеле разыгрывалась история любви между Жорж Санд и Мюссе. Останавливался тут и Иван Тургенев. Этот опыт он использовал для написания последней сцены своего романа «Накануне». Ближе к нашему времени - после оперы в Фениче, Мария Каллас познакомилась в отеле с Аристотелем Онассис.
Несколько дней назад я заходил в отель, сделав несколько фото, поэтому заглянем немного внутрь здания
Но вернёмся на набережную
Номер с видом на лагуну. Писательница в поиске вдохновения ?
Венецианское настроение...
Не знаю, какую музыку слушает женщина, но мне в этом вечернем небе, на этих венецианских просторах слышится музыка Вивальди ... Теперь уже, дома, мне достаточно услышать первые ноты «Времён года» Вивальди, чтобы снова увидеть венецианское небо, лагуну, снова оказаться в Венеции ...
Перед тем как отправиться «домой» (в мой отель), а затем, утром, покинуть город в направлении Флоренции и Рима, задерживаюсь на несколько минут в «самом красивом салоне Европы»...
Девушка долго кричит-визжит на всю площадь ... Потому что голуби садятся ей на руку ... Потому что она молода и счастлива в компании любимого ... Потому что на такой площади в такой час, от переизбытка красоты вокруг и ощущения уникальности момента, хочется делать что нибудь необыкновенное ...
Ночная жизнь гондол
Лишь вчера я открыл для себя это место, прохожу у Фениче посмотреть что тут делается вечером
Последний взгляд на Большой канал с моста Риальто
* * * * * * *
Последний раз редактировалось Андрей АNG 12 мар 2019, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Узнав однажды в детстве о существовании этого города, у каждого человека складывается какое-то представление о нём. Венеция существует в каждом из нас, бывали мы в этом городе или нет. Венеция это идея, мечта, состояние души.
У каждого кто реально посетил этот город, остаётся в памяти своя Венеция. В этом отчёте я попытался показать город таким, каким я его увидел, написать словами то, как я его почувствовал... Заранее невыполнимая задача... Но всё же это был интересный опыт.
Этот опыт ещё более убеждает меня что самое важное, самое главное в Венеции - это ослепительное солнце над лагуной и городом, многократно умноженное бликами на воде ... - это эфемерные отражения на каналах ... - это танцующие блики света на чернилах ночного Большого канала ... - это .....
В общем всё то, что можно назвать ощущением, впечатлением, иллюзией, тайной ...
* * *
И конечно, под конец, ещё раз большое-большое спасибо всем-всем кто поддержал отчёт !
Последний раз редактировалось Андрей АNG 16 мар 2019, 19:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Андрей АNG писал(а) 15 мар 2019, 22:59:- это эфемерные отражения на каналах ...
Я еще ни разу не была в Венеции, и пока она для меня именно отражения, Ваши потрясающие фотографии отражений. Не знаю, что я увижу и почувствую, когда сама туда съезжу, а до тех пор буду любоваться и наслаждаться ими. Спасибо! И пишите еще, пожалуйста!
