Раздевалка, через дорогу - баня. Открывая Италию. Май 2023

[Innokentia]

Мои итальянские друзья ни разу не путешественники. Поэтому я не могла им сказать: "Не лезь ко мне в кадр, пожалуйста". Так и будут кое-где мелькать.

Если это и был "наш муж"(с), то чего ж не увековечить хорошего человека?
Одни фото семейного ужина (его авторства) чего стоят - как вспомню, так слюнки текут))

[Brrys]

Если это и был "наш муж"(с)

Из песни слова не выкинешь. Он и был. Красавец-мужчина. Еще и сицилиец по рождению.

Одни фото семейного ужина (его авторства) чего стоят

В готовке уроветь "бог +++". Чувство юмора на высоте (проверили).
Для меня был только один маленький минус (а может не для меня, а для него?) - говорит Джузеппе только по-итальянски. Слушать может на любых языках. Но и понимает соответственно только итальянский.
Маленькая хохма еще впереди.

[Brrys]

Если вы думаете, что мы катались в тот день с четким планом, вы ошибаетесь. Я вот тоже думала и тоже ошибалась.
А еще по дороге мы обсуждали, куда заслать меня погулять на следующий день.
- Может в Феррару?
- Так мы в нее и сегодня заехать можем.
- А куда ты послезавтра?
- Послезавтра Венеция. Без вариантов.

В этот момент наш муж светлеет лицом и с возгласом "О! Венеция!" делает изящный пируэт на перекрестке и мы слегка меняем направление. Мы немножко подождали, комментариев не последовало. Поэтому аккуратно спросили, куда мы собственно едем.
"Будет красиво!" сказал наш муж. Лаконичность - девиз сицилийца! Мы приготовились. Ехали чуть больше получаса.
Впереди заблестела вода, мы переехали пару мостиков, въехали в какой-то город. "Ми где?"

КЬОДЖА
Chioggia





Кьоджа расположена на островах в южной части Венецианской лагуны. Часто ее называют "сестрой Венеции". Только какая же Кьоджа сестра? Что ни на есть прабабушка! Кьоджа старше Венеции на 500 лет!
Город основали еще римляне, тогда он назывался Фосса Клодия. В течение долгих веков город был независимым и процветающим. Появившаяся на свет гораздо позже Венеция потратила немало усилий, чтобы подчинить себе небольшую, но гордую Кьоджу.





Через Кьоджу проходили все корабли с юга, город кишел контрабандистами, авантюристами и искателями приключений всех мастей. Жизнь у прабабушки была не скучная!
Хотя явной светской жизни, как в Венеции, тут не было, но дворцы и церкви контрабандисты строили исправно.

















В центре стоит церковь Св. Джакомо (Basilica minore di San Giacomo Apostolo), XVII век.



Красивая скульптура рядом.



Где-то в это время наши желания и возможности слились воедино. Нам понадобился туалет, а мы еще воспользовались возможностью приятно выпить кофе.

[Brrys]

Здание городской мэрии.



Вот вроде все простенько, но очень атмосферно.



Узкие улочки уходят куда-то к морю.











Бывают окна с цветочками.



А бывают с морскими гадами.



Это Италия, детка.

[JamKit]

Света, Доцца и Комаккьо абсолютно очаровательны! С удовольствием вместе с вами там погуляла.

А орешки можешь не сажать, кедры у нас не растут ((

[Brrys]

орешки можешь не сажать, кедры у нас не растут ((

Так я же всё, что притаскиваю, не на газоне тыкаю, да и дачи у меня нет.
Я в начале весны насыпаю кучу семян и орешков (что б я помнила, кто они и где взяла!) в какой-нибудь горшок. А они, засранцы, вырастают. А потом я думаю, что с ними дальше делать. Какая-то "ёлка" из Южной Америки уже больше метра вымахала. Целая плантация мимоз/акаций уехала к подруге на дачу. У них здоровенная теплая терраса.
Так и живём.

[Brrys]

Мы завороженно бродили по переулкам и вдоль каналов.





Вышли на широкую улицу.



Церковь Сан Андреа (Chiesa di Sant'Andrea).



Первые следы этого здания относятся к Х веку. Во время переноса епископской резиденции с острова Маламокко в Кьоджи в 1110 году церковь Сант-Андреа стала епископской церковью, в которой хранились мощи святого покровителя Сан-Феличе и Сан-Фортунато.

А рядом Часовая башня.



Она была построена в середине Х века (мамадарагая!) как сторожевая башня.

Возле сувенирных киосков продают забавные таблички на дом.



Здесь же можно взять экскурсию на кораблике по Венецианской лагуне.



Мы уже дошли до лагуны. Здесь один из каналов пересекает мост Виго - визитная карточка Кьоджи.







Венецианская лагуна.





Почти Венеция.



На причальных столбах охапками растут мидии.



И опять улочки.

[Brrys]

Вот такие приспособы для ловли рыбы.



Хотя Кьоджа до сих пор остается рыбацкой деревней. Большая часть корабликов - рыболовные.



Все-таки Италия - это Италия.

























Нагулялись, возвращаемся к машине.



Кьоджа понравилась чрезвычайно! Там тихо и мило. А еще ходят паромы в Венецию. Причал возле моста Виго. Написано в расписании, что идут до Лидо, гуглокарты показывают маршрут чуть ли не до Сан Марко.

[Brrys]

Вечером для празднования ДР у Натали был заказан столик в китайском ресторане рядом с домом. Ресторан открылся недавно, но они его уже проверили. Масса плюсов - вкусно, недорого и 5 минут от дома пешком.
Очередной раз удивилась китайской кухне в Италии - оно конечно китайское, но с итальянскими нотками и домашним винишком.
В закусках были креветки с трюфельным маслом. Вот эту тему не поняла. Это была моя первая встреча с трюфелями. Вижу масло, в нем кусочки трюфеля, запах не уловила, вкус тоже. Вкус креветки не меняется. Может масло было неудачное.









Налопавшись как удавы, мы отправились домой, где нас ждала аперолька в качестве завершения этого шикарного дня. И кое-какие дела.
Мы обсуждали целый день и общим советом жителей квартиры было решено отправить меня завтра в Верону. Я не протестовала, она была в планах моей поездки в прошлом году и что-то я помнила.

Приколы сайта Трениталия. Натали не смогла купить мне билеты на поезд через свой личный кабинет. Сайт наотрез отказался продавать билеты с данными другой персоны. Прыгали у компа 20 минут и знатно матерились. На помощь пришел наш муж. Каким-то хитровывернутым способом он купил билеты через соцсеть, признанная в РФ экстремистской. Решили отмучаться сразу и купили еще билеты мне в Венецию через день.

Болонья - Верона и обратно 20 евро.
Болонья - Венеция (Санта Лючия) и обратно 28 евро.
Можно было поехать в Венецию на автобусе, он стоит всего 6 евро в один конец, но и идет 3 часа, а поезд 2. Выбрала поезд.

[Brrys]

Утро началось рано. В 8 у меня поезд, а еще до вокзала добраться.
Неслась после автобуса по Индипенденца и с удивлением смотрела на пустые аркады. Оказывается и так бывает.



А с фасада дома за мной наблюдали дядьки.



За парком Монтаньола увидела что-то интересное, дала себе 3 минуты на посмотреть.



Эти руины - древний замок Гальера, когда-то здесь размещались солдаты Папы (когда Болонья была частью папского государства), готовые подавить любые восстания болонцев.

Разрушенный и перестроенный несколько раз в ходе истории, он был окончательно снесен в 1511 году, а его обломки были использованы для строительства части «возвышения», на котором стоит парк Монтаньола.





Показался вокзал Болоньи.



Я влетела в вокзал и уставилась на табло с расписанием. Мой поезд уходил с 5-й платформы, но рядом бегали какие-то буковки, они меня смущали. И даже настолько мне не понравились, что я сфоткала табло на телефон.



Выхожу на перрон. Платформы - вот они, передо мной. А как туда попасть? Где этот подземный переход? Прошлась по платформе, не нашла ничего, вернулась ко входу. Покрутила головой.
Вдоль стены вокзала под землю спускается узенькая лестница. Над ней огромными буквами написано "Туалет", а ниже, очень меленько "Выход к платформам".
Ну чо, молодцы! Все очень наглядно.
Несусь я по подземному переходу. Платформа 2, 3, 4, 6, 7. Стоп! Что-то пропустила. Внимательно иду назад. 7, 6, 4, 3. Бред какой-то. Что они тут устроили? Куда платформу 5 дели???

Народ несется к своим поездам. У кого спросить-то? Выезжает с огромной телегой бутылок, салфеток и швабр крошечный мужик-уборщик, то ли индус, то ли пакистанец. Я к нему. Тут-то фотка и пригодилась! Где, говорю это?
Мужик бросил телегу, взял меня под локоток, сопроводил назад вверх по лестнице к зданию вокзала и махнул рукой вдоль вокзала "Тебе туда".

Я неслась вдоль здания, картинка не менялась. А я размышляла - зачем я купила билет на поезд, если в эту Верону я скоро пешком приду?
Метров еще через 10 вокзал закончился и слева открылась небольшая площадь. От нее тоже начинались платформы. Здесь отсутствовала напрочь 4-я, но она мне и не нужна.
Но кто так строит???

Плюхнулась в поезд и начала рассматривать карту. Наташкин муж пытался вчера давать советы.
- Обязательно сходи на пьяцца Бра. И еще пьяцца делле Эрбе.
- О! Ты знаешь Верону? Что еще обязательно?

Оказалось эти 2 площади исчерпывают знания нашего мужа о Вероне. Он там год жил в молодости. Тренировал американских "морских котиков".
Опять задалась вопросом - нужна ли Италия итальянцам?

[Germon2005]

Метров еще через 10 вокзал закончился и слева открылась небольшая площадь. От нее тоже начинались платформы. Здесь отсутствовала напрочь 4-я, но она мне и не нужна.
Но кто так строит???

Сразу вспомнилась платформа 9 и 3/4 из Гарри Поттера.)
Итальянцы мастаки в таких делах. Любят прятать платформы ХЗ куда. А еще любят указывать номер платформы за минуту до отправления (Термини в этом плане отдам пальму первенства).

[Innokentia]

Возле сувенирных киосков продают забавные таблички на дом.

Чудесненько!
А не обратила внимания, только итало-немецко-язычные таблички?

Пьета на парусе - ни разу такоэ не видела... чот как-то не поняла прикола...

Но кто так строит???

Итальянцы мастаки в таких делах. Любят прятать платформы ХЗ куда.

Да ладно))) это только первый раз удивляет, второй раз будет проще, Света! и это еще мы на туристо-ориентированном севере!
Нашла у себя болонскую картинку, все ж вроде понятно)))

Раздевалка, через дорогу - баня. Открывая Италию. Май 2023

[Brrys]

Итальянцы мастаки в таких делах.

Да, точно! Платформа 9 и 3/4 было первым, о чем я подумала. Собиралась искать столб, о который надо биться.

Термини в этом плане отдам пальму первенства

Похоже судьба ко мне благосклонна. Воспользоваться Термини мне не пришлось.

А не обратила внимания, только итало-немецко-язычные таблички?

Хм... Ира, там таких стендов было 2 или 3, сфоткала 1, но выбор огромный. Кошки явно преобладают над собаками. Возможно была пара-тройка табличек на английском, но он, как и собаки, в меньшинстве.

Пьета на парусе - ни разу такоэ не видела...

Ну, вот и я удивилась. Лодки вроде тут сугубо частные стоят. Кто-то конкретно заморочился с парусом.

Нашла у себя болонскую картинку

Такого указателя я не видела. Может он один на весь вокзал и не встретился на моем пути?

и это еще мы на туристо-ориентированном севере!

О! Я ж не зря начала повествование с открытия мной Италии год назад. Ибо в этом мае я оказалась на пофигистичном юге...
Но это уже другая история.)))

[JamKit]

Кьоджа понравилась чрезвычайно!

И мне понравилось с тобой по Кьодже гулять!

Мужик бросил телегу, взял меня под локоток, сопроводил назад вверх по лестнице к зданию вокзала и махнул рукой вдоль вокзала "Тебе туда".

У меня похоже было, и кстати тоже в Болонье. Только на вопрос "где моя платформа", мне ответили, что она на западе. С учетом позднего вечера и темноты определить, где тут запад и где восток не представлялось возможным, и я слегка возмутилась. Тогда мне все-таки показали направление рукой ))

[Brrys]

У меня похоже было, и кстати тоже в Болонье.

Божечки, это ж бальзам!
Я в таких случаях начинаю думать, что все такие прошаренные, на раз-два всё находят! А тут я... А где это? А что это?

определить, где тут запад и где восток не представлялось возможным

О!!! Это моя любимая тема! (Одна из).
" С площади ХХХ я пошел на запад и попал к УУУ. А потом свернул на юго-восток и вскоре вышел к РРР".
Бл... Мне что, компас открывать? Вокруг узкие улочки, я и солнца-то не вижу (хорошо, если светло). А еще улочки кривые. Как я могу определить стороны света и на какой запад мне идти???
Не для меня такие описания.

[Innokentia]

Я в таких случаях начинаю думать, что все такие прошаренные, на раз-два всё находят! А тут я...

Света, ха! Последний зуб отдам - любой прошаренный по первому разу в новой стране хоть раз, да заблукал.
Просто не все и не всегда готовы рассказать о своих проколах)))
Некоторые (не буду показывать пальцем в зеркало) умудрились свой обратный рейс пропустить... не проспать, не опоздать, а именно протупить.
А ты вообще просто молодец, правда - и расписание сфоткала, и не растерялась насчет попросить помощи.

[Silur]

на вопрос "где моя платформа", мне ответили, что она на западе.

Всплывает на дальнем востоке подводная лодка, американская.
На берегу сидит чукча. Капитан подлодки спрашивает: - Как проплыть к Берингову проливу, а то у нас приборы сломались?
Чукча отвечает: - Курс Зюйд-Зюйд-Вест.
Tanks, сказал капитан подлодки, и она погрузилась в море.
Через один час всплывает Русская подлодка.
Русский (Р) Капитан подлодки спрашивает чукчу (Ч):.
Р. - Ты не видел тут американскую подлодку?
Ч. Видел.
Р. Куда она поплыла?
Ч. Курс Зюйд-Зюйд-Вест.
Р. Ты не умничай, пальцем покажи.

[Brrys]

ВЕРОНА

Незадолго до Вероны в окно поезда ударили струи дождя. Здрасьте вам! Вот это мне точно ни к чему. Я-то расслабилась, гуляя 2 дня по жаре, и сунула в рюкзак только толстовку на всякий случай.
Уговаривала дождь закончиться, не уговорила. Правда стал поменьше.

Вот и вокзал Вероны.



Прямо напротив через площадь Церковь Непорочного Сердца Святой Марии, современная, середина ХХ века.



Из натыканного на карте ближайшей была пьяцца Бра, вот к ней я маршрут и проложила.
По мостику переходим канал.



Дождь продолжался несмотря на мои уговоры. Толстовка начала подмокать, но больше меня беспокоил фотик. Хоть я его и прятала, но ему эта сырость точно не нужна. Надо что-то делать. И не видно по дороге никаких магазинов, где это что-то можно поискать.

Небольшой скверик по дороге. Розам-то самое то!



Посреди скверика памятник Микеле Санмикели.



Он знаменитый итальянский архитектор начала XVI века.

А позади Санмикели в 2-х шагах был обнаружен китайский прилавок со всякой сувенирной лабудой. Я уже потянулась к зонтику, как увидела рядом тонкие дождевики. С помощью тетушки-продавца (без нее бы я не забралась внутрь) и всего за 4 евро я превратилась в желтое облачко.
Можно шуршать дальше и не бояться дождя.

Впереди показались ворота Бра (Portoni della Brà).



Ворота построены в XII-XIII веках и в то время являлись границей города вместе с комплексом городских стен.
А прямо за ними и пьяцца Бра.



Сюда же выходит здание дворца XVII века Palazzo della Gran Guardia. Сейчас используется как выставочный зал.



А за ним видна та старая городская стена.



И строгий дворец Барбьери (Palazzo Barbieri ). Сейчас там городская мэрия.



Центр пьяцца Бра занимает маленький скверик с фонтаном.



А на другой стороне площади раскинулась Арена ди Верона (Arena di Verona).



«Нельзя не воздать хвалы веронцам за то, как они поддерживают свой амфитеатр» – восторженно писал в сентябре 1786 года Гете, путешествуя по Италии. Амфитеатру между тем было уже без малого 1800 лет.
Пережив две мировые войны, землетрясения и наводнения, Арена ди Верона по сей день пребывает в удивительной сохранности.
А вот это - из интернета. Вы серьезно, что ли? "Удивительной сохранности" я не заметила. Может из-за реконструкции, может из-за дождя. Арена показалась мне небольшой. Там можно было сходить внутрь, но я не пошла.



На углу площади на земле нашла интересную загогулину. Выполнена тщательно, смысла не поняла и даже не уверена, что рассматривала ее с правильной стороны.



Надпись возле нее. Может кто прояснит смысл?



Потом покажу, по городу видела несколько таких. Видимо какой-то глубокий смысл в них все-таки есть.

Капец неудобно. Эта желтая облачная конструкция вокруг меня шуршит, крутится, топорщится, мешает. Гадское сооружение, скорее бы дождь закончился.

[Brrys]

любой прошаренный по первому разу в новой стране хоть раз, да заблукал.

Ира, охотно верю.
Я постоянно читаю отчеты и зарабатываю комплекс неполноценности.
"Пришел, увидел, победил". А у меня то ли лыжи не едут, то ли что...

умудрились свой обратный рейс пропустить

Говно вопрос. Если бы после многих моих прогулок меня моё имя спросили, я бы долго думала.
Ежевечерняя проблема - а мне завтра никуда не лететь?

ты вообще просто молодец, правда - и расписание сфоткала, и не растерялась насчет попросить помощи.

Не делай из меня героя. Если надо - я 3 вокзала на уши подниму. Потом им будет, что вспомнить и внукам рассказать.

Ты не умничай, пальцем покажи.

Вооот!
Это наш вариант! (Пойдем к окну и ты мне всё покажешь)

Холмс и Ватсон на воздушном шаре летят. Ветер, сбились с курса. Внизу мужик сидит на камне, что-то пишет в блокноте.
- Сэр! Где мы?
- В корзине воздушного шара.
- Холмс, кто это?
- Математик, Ватсон.
- Как Вы узнали?
- Его ответ идеально точен и столько же бесполезен.

[Brrys]

За Ареной от площади расходились улочки.



Я знала, что мне куда-то туда. Но кривым итальянским улочкам я не верю. Взяла за ориентир ближайшую церковь Св. Марии делла Скала и построила маршрут туда.











Сусанин показывал, что я уже возле церкви Марии, но я ее не видела. Внезапно в переулке мелькнул фасад.



Фух, неужели дошла? Щаааз!
Оказалось, это церковь Святого Томмазо Апостола. Веронцы прозвали церковь Сан Томио.
Считают, что церковь построили на руинах языческого храма богини Весты.
Святой Зенон Веронский основал первый женский монастырь бенедиктинок в IV веке именно в Сан Томио. Существование этого монастыря подтверждено документально в VIII веке. В IX веке монастырь был крупным и богатым — он участвовал в судебном деле против города Вероны в числе 5 главных монастырей в 818 году.

Надо зайти.



Тут есть старые картины, но много и новых. Я не задавалась целью долго разглядывать.





И даже так.



Сусанин показывал Санта Марию в 2-х шагах за углом. Мне уже стало просто интересно.
Прямо по улице стоял забавный дом.



Вот этот, узкий и самый высокий. Рядом гид рассказывал группе что-то про него. Уловила, что это чей-то старый палаццо и он отклонился от вертикали. Вроде так и есть, чуть вправо верхушка поехала.

Я еще потыкалась по окрестным переулкам.



Каждый раз Санта Мария оказывалась на 2 шага вправо или влево в глубине квартала. Мне эти прятки надоели, я бросила ее искать. И пошла на пьяцца Эрбе. Естественно, сначала не в ту сторону.

Увидела в глубине переулка колокольню церкви Св. Себастьяна. Сейчас в бывшей церкви иезуитов работает муниципальная библиотека.



Тут же стоит памятник Эмилио Сальгари.



Перу Сальгари принадлежит 84 романа и более 150 рассказов, которые выделяются в различные авантюрно-приключенческие циклы, выстраивающиеся в различные повествовательные вселенные и населенны по меньшей мере 1300 персонажами. Многие из его романов экранизированы.

Вообще в Италии меня очень забавляло, что в любом антикварном доме можно сделать библиотеку, архив или еще какое бюро.



Просто картинка с улицы.

[Brrys]

Уже когда дошла до Сальгари, поняла, что мне не туда и повернула по улице назад.
Через пару минут моему взору предстала пешеходная пробка на узкой улице.



Кто все эти люди? По какому поводу давка?
И вдруг, даже не заглядывая в карты, меня осенило - дворик Джульетты!
Туда ведет такой атмосферный проход.



А вот и вид.



То, что видно здесь внизу, это головы. Ниже я фотик уже не опускала. Во дворе давка, как в Питере в метро в 18.00. Губы в губы, глаза в глаза, попа к попе.
Можно смотреть только вверх.



Это конечно не реальный балкон Джульетты, но очень приближенный к реальному. И настоящий дом XIV века.



Можно зайти внутрь, там музей быта того времени. Но мне эта толпа уже надоела и я поспешила оттуда убежать.

А на углу улицы на земле очередная странная штука.



Теперь я дошла правильно. Впереди - пьяцца делле Эрбе (Piazza delle Erbe).



В переводе с итальянского означает «площадь трав» (или «Площадь зеленщиков»), потому что на ней продавали травы и фрукты - это самая древняя площадь Вероны, расположенная на месте античного римского форума.

На углу площади всех приходящих встречает Берто Барбарани.



Веронского поэта Роберто Тиберио Барбарани или Берто Барбарани называют «поэтом бедняков». Именно им он посвятил множество своих произведений. Другое его прозвище – «поэт весёлой грусти». Стихи Берто Барбарани изучают в школах, они написаны на местном веронском диалекте и большинству современных детей приходится объяснять некоторые слова, чтобы понять их.
Многие стихотворения кажутся ироничными, но основа их – драма бедности и войны. Поэт пережил обе мировые войны и умер в 1945 году, не дожив до конца второй мировой.

Почти напротив Поэта стоит старый столб (Colonna Antica).



Легенды гласят, что это был столб позора – к нему привязывали правонарушителей, а прохожие забрасывали их испорченными фруктами и овощами с близлежащего рынка.

Над площадью возвышается Башня Ламберти высотой в 83 метра построенная в 1172 году.



Главная гражданская ( НЕ церковная!) башня города. Для XII века это было вероятно ВАУ!



А для меня, спустя 8,5 веков, это вообще круть.



Пьяцца делле Эрбе место вообще страшно залипательное. Но за века своей жизни она не перестала быть большой торговой площадью. Сейчас почти всю площадь занимают сувенирные прилавки под огромными зонтиками. Поэтому панорамы площади не будет. Поскольку либо солнце лупит в глаза, либо сплошные дурацкие зонтики.
Будем залипать по частям.

В центре площади стоит эдикула "Берлина" (почему Берлина - так и не выяснила, имя такое).





Стоит она здесь с XII века. Очень многофункциональное сооружение.
Здесь вступали в должность все новые правители Вероны, здесь выставляли отрубленные головы преступников, а еще на ней есть меры (формы) для проверки кирпича и черепицы, чтобы средневековые ремесленники могли контролировать качество своих изделий.

Позади эдикулы стоит красивенное здание - Домус Меркаторум (Domus Mercatorum) — Дом купцов.



Первое строение на этом месте было возведено в 1210 году и предназначалось для гильдий торговцев и ремесленников. Первоначальное сооружение было деревянным, но уже в 1301 году могущественный веронский вельможа Альберто дела Скала приказал перестроить здание в камне и пристроить к нему арки на первом этаже.

На фасаде хаотично разбросаны гербы.



Тут же рядом фонтан Мадонна Вероны.



И вообще очень красиво.

[Brrys]

Одну сторону площади замыкает дворец Маффеи и Башня Гарделло.



Известно, что башня эта была возведена еще до эпохи правления Скалигеров, но в 1363 по приказу Кансиньорио делла Скала она была существенно перестроена.
Герб зачетный! Центральная зверюшка орет, а боковые на нее удивленно смотрят.



Очень понравился левушка на фасаде дворца.



В этом углу площади была тень и я вдруг увидела, что фасады домов, выходящие на площадь, густо покрыты фресками.
Дом Маццанти на самом деле представляет собой несколько средневековых домов, объединенных расписным фасадом.



В ренессансную эпоху многие фасады в Вероне были так украшены, и традиция эта была здесь настолько сильна, что Верону даже называли «Urbs picta», «разукрашенный город» . Первоначально на стены домов наносилась краска лишь для того, чтобы защитить постройку от непогоды, но со временем роспись превратилась в важный декоративный элемент зданий.



Известно, что в XIII веке верхняя часть дома использовалась Скалигерами как зернохранилище, а в нижней части были открыты торговые лавки. В XVI веке дом перешел к семье Маццанти. Именно в это время фасад получил свой нынешний облик.



В ходе истории Вероны домом Маццанти владели несколько благородных и мощных семей. Он был местом важных событий для города, таким как убийство Мастино делла Скала.



Гуляя по площади, я увидела перспективную (но весьма неприметную на общем фоне) арку и рванула туда.



Вот вещь, которая меня очень заинтересовала. Я видела ее потом еще несколько раз в разных местах и даже вроде в каком-то музее.



Что там висит под аркой и зачем?
Я даже гугль не могу спросить. Что спрашивать? Что за хрень висит под аркой?
Вопрос не давал мне покоя. На какое-то подобие ответа я набрела совершенно случайно.

Это ребро кита (!!!). Верона расположена примерно в 100 км от побережья и никто точно не знает как ребро этого гигантского морского млекопитающего здесь оказалось.
Подвешена кость была здесь как минимум в XVIII веке, однако, по некоторым свидетельствам, гораздо раньше - в XV столетии.

В Средние века и в эпоху Возрождения переход над аркой служил для судей и других чиновников безопасным маршрутом между ратушей и их домами. Кроме безопасности, отдельный путь ограничивал общение чиновников с «обычными» людьми, которые якобы могли сбить с истинного пути государственных мужей, предложив взятку. Есть забавная версия происхождения мифа о магии китового ребра, в котором утверждается, что кость упадёт на голову первого невинного и правдивого человека, что вполне имеет право на существование.

Но прежде, чем я закончила поход под арками и вышла на следующую площадь, справа открылась еще одна арка.



Я зашла и оказалась во дворе Палаццо делла Раджионе (Palazzo della Ragione).



"Domus communis" был построен в конце XII века для размещения новых магистратов города. На протяжении веков Палаццо делла Раджионе (также известный как Палаццо дель Коммуне) был одним из главных центров политической власти города. В его элегантных залах располагались колледж нотариусов, банк, суд и другие учреждения.



Мне очень понравилась строгая элегантная полосатость этого здания.







Гуляя под арками, я увидела какой-то выход и засунула туда нос. Оказывается на площадь, куда я шла изначально, можно и по переулку снаружи палаццо выйти.



Вдоль здания справа вынут грунт. Можно увидеть разные слои старого фундамента и оценить толщину культурного слоя, наросшего за века.



А каменные мостовые украшены такими симпатичными заклепками.

[Brrys]

Переулок вывел меня на площадь Синьории (Piazza dei Signori).



Местные иногда называют ее площадь Данте. Потому что в центре он сам и стоит.



Собственно, он не только автор "Божественной комедии", но и основоположник современного итальянского языка. После изгнания из Флоренции скитания привели Алигьери в 1303 году в дом Бартоломео делла Скала, где он и прожил несколько лет.

Площадь Синьории очень красивая!



И дома... один другого интересней!
Дворец Капитана был возведен по воле правителя Вероны Кансиньорио делла Скала в середине XIV века. Еще его называют палаццо Кансиньорио или палаццо Трибунале.
Фасад спроектирован Микеле Санмикели.







Башня тоже хороша!



Опять увидела арку и опять пошла посмотреть.
Сама арка классная!





И попала во внутренний двор палаццо дель Капитанио, он же двор Трибунала.



Здесь находятся знаменитые ворота - Порта деи Бомбардьери (1687 год).





А еще шикарная статуя фельдмаршала Венеции Маттиаса Иоганна фон дер Шуленбурга (XVII век).



На другой стороне двора старые аркады ведут на соседние улицы.



Но мне туда не надо. Я еще от пьяцца Синьории не отлипла.

[Innokentia]

На углу площади на земле нашла интересную загогулину. Выполнена тщательно, смысла не поняла и даже не уверена, что рассматривала ее с правильной стороны.

Ну карты же)) с привязкой к реке и Арене.
На первой нам показывают декуманус и кардо, на их пересечении - и был римский Форум, ныне Пьяцца Эрбе.
А на второй - возможно, отмечен мастсишный тур.маршрут, безошибочно угадываются Арена и Пьяцца Эрбе (в форме веретена).

[Brrys]

Ну карты же)) с привязкой к реке и Арене.

Ира, была мысль такая. Но как ни смотрела, не смогла их к местности приспособить. Затмение нашло.

[Варвара любопытная]

Ну карты же)) с привязкой к реке и Арене.

Ира, была мысль такая.

Ну девочки, это ещё похлеще: 100 метров на запад, 200 метров на север...

[Brrys]

возможно, отмечен мастсишный тур.маршрут

100 метров на запад, 200 метров на север...

О! Это всё точно для меня!Мы с Сусаниным и вдвоем-то на этих кривых узких итальянских улочках не всегда разбирались. А если в нашу компанию добавить еще тур.маршрут и компас... совсем бы погибель была.

Я уже понимала, а потом больше в этой мысли утвердилась - Италия показывает себя сама (ну, мне во всяком случае). Можно планировать всё что угодно, но без всяких гарантий. Вот что захочет, то и покажет. А мне пока везло, мне Италия всякие интересные и клёвые местечки подсовывала.

[Brrys]

На площади находится также Палаццо дель Подеста (Palazzo del Podestà), также известный как Палаццо ди Кангранде.
Это правительственный дворец, он возведен в XIII веке на римских руинах. Первым его обитателем стал Альберто I делла Скала. В этом же дворце потом останавливались многие почетные гости семьи Скалла, например, Данте и Джотто.



Бок о бок с ним стоит маленькое нежное чудо - Лоджия дель Консильо (Loggia del Consiglio).



Постройка конца XV века не зря признана одним из самых изысканных зданий Вероны.

Особенность в том, что мраморные колонны построены из мрамора со всего мира и, на самом деле, зеленая из Китая, а на фасаде сохранились остатки фресок. Такая нежнятина...



В XIX веке некоторые историки искусства считали, что автором проекта был монах-доминиканец Джованни Монсиньори, известный как Фра Джокондо. Но это не точно.

Еще интересное здание - Домус Нова или Каза деи Джудичи.



В документах XIII века он уже упоминается (как офис главы ремесленных цехов). В XV веке дом сдужил резиденцией иностранных судей, отсюда название Каза/Палаццо деи Джудичи.

Площадь Синьории бесспорно хороша и интересна!



Куда ни повернись, не только на этой площади, абсолютно везде, сплошная история, арки, статуи, дворики... Хочется разорваться на много маленьких человечков, чтобы успеть везде.

На краю площади Синьории народ большими группами всасывался в узенький проход, а через некоторое время из него же выплевывался обратно. Значит и мне туда надо.
Протиснулась в проход и оказалась возле арок Скалигеров (Arche Scaligere).



Гробницы Скалигеров — готические надгробия трёх представителей рода делла Скала, управлявших Вероной в XIII—XIV веках. Здесь захоронены Мастино I, Альберто I, Альбоино, Бартоломео, Кангранде II, а также члены их семей.

Вот могила Кангранде I. Очень интересные персонажи ее охраняют.





Ну вот прямо готическая готика! Очумительно!





Захоронения расположены высоко и за оградой. Как же мне хотелось туда забраться и позалипать, разглядывая все эти фигурки и барельефы!







Можно заглянуть за ограду, видны могилы членов семей. Они попроще.



Картину дополняет стоящая рядом небольшая семейная церковь Санта Мария Антика.



На небольшом пятачке узких улочек народа - как в трамвае. Какое позалипать! Там бы не убиться и кого-нибудь не убить. Нечаянно махнул пошире рукой - и нет у человека глаза. А уж сколько раз мне по уху попадали, не счесть. Но народ ситуацию понимает, не сердится и не обращает внимания. Похихикали, потерли ушибленное место и разошлись.

[Brrys]

Я не стала возвращаться, а пошла по улочкам дальше. Планов было еще громадье.
По улицам можно идти как в картинной галерее. Всюду фрески.



Кажется, что дом сейчас захлопает ставнями-крыльями и улетит.



Интересные мордочки над окнами. И все разные.



В конце улицы показалось что-то интересное.



И я рванула туда.
Так и не найденная мной Санта Мария не давала мне покоя, уже не как цель, а из принципа. И вообще - где мои музеи, они же церкви? Вот и увидела перспективный объект.
Я оказалась на небольшой площади, передо мной была небольшая, судя по фасаду церковь.



Не верьте итальянским фасадам!

Хотя я уже залипла на фрески над входом.



Это Санта Анастасия (Basilica di Santa Anastasia). Нынешнее здание начали строить в 1290 г. два доминиканских монаха, фра Бенвенуто из Болоньи и фра Никола из Имолы. Самая большая церковь Вероны.
Св. Анастасия - великомученица IV века, римлянка Анастасия Узорешительница, ухаживавшая за узниками-христианами.

Вообще-то здесь все запутано, потому что это так, да не так - на самом деле церковь посвящена не ей, а известному мученику Петру Веронскому.
В 1252 году местный уроженец Пьетро Розини, выпускник Болонского университета, доминиканец времен "первого призыва", папский легат и инквизитор Ломбардии был отправлен папским послом к катарам. Нашел, проповедовал, катары остались недовольны. Поймали Пьетро в лесу, зарезали, потом раскололи голову тесаком (который с тех пор так никто и не вынул).
Поэтому если видите мужика с нимбом и тесаком в голове, это Св. Петр из Вероны, по прозвищу Мученик.
Вон он на верхнем барельефе.



Петра канонизировали, а доминиканцы снесли и старую церковь Св. Анастасии, и стоявшую рядом церковь Св. Ремигия времен каролингов. И построили огромную церковь Св. Петра. Но местное население не приняло новое название. Была Анастасия, так и будет Анастасия. Так теперь и называют.

Рядом на ограде висит саркофаг кондотьера Гульельмо ди Кастельбарко, выполненный в 1320 году скульптором Риджино ди Энрико и считающийся первым "висячим" надгробием. Т.е. арки Скалигеров уже по его образу и подобию потом сделаны.



Я же открываю Италию, а 500-700-и т.д. лет назад люди мало что делали просто так. Не до того было. Значит эти "скворечники" с захоронениями тоже строили по поводу.
Так вот:
Поначалу "видные люди" Вероны, страдавшей от регулярных наводнений, таким образом спасали бренные останки (свои или родственников) от внезапного путешествия вниз по реке Адидже, но потом милая традиция настолько прижилась, что "всадник на балконе" даже стал символом города.

Я там увидела еще калитку куда-то, но оставила ее на закуску и отважно отправилась в церковь.

Вход платный, 4 евро. Но! Можно купить комбо, он стоит 8 евро и охватывает 4 церкви.



Ну, в Дуомо я и так шла, Санта Анастасия по дороге подвернулась, в Анастасии я уже тут. Так что куплю комбо, в любом случае ничего не теряю. 2 другие церкви - там посмотрим. Может хоть одну захвачу. Я шустро пошерстила карту. Дуомо рядом, Сан Зено где-то в трынделях на западе города. Сан Фермо Сусанин находить отказался. Ладно, потом.

Вообще-то я шла от вокзала. Думала погулять по городу (поэтому ориентиром ткнула Санта Марию в центре), зайти в Дуомо и подняться к Сан Пьетро. Увидеть по дороге, что увидится. Дальше по обстоятельствам и времени.
Анастасия нашлась по дороге к Дуомо. И комбо-билет сам родил мои планы на дальнейшее. Говорю же, Италия мне сама себя показывает. Вот так и Верона сама за меня все решила.

Я вошла и даже не сразу поняла, что пропала. Понимание этого пришло позже.



Ну какой к чертям собачьим Петр? Типичная Анастасия!!! Так все легко, аккуратно и в то же время разноцветно.



Хотя весь потолок усыпан Петрами. Они распахнутыми плащами как бы укрывают прихожан.



У входа посетителей встречают два горбуна, податели святой воды.
Тот, что помоложе, зовется Пасквино, поскольку занял свое место на Пасху 1591 года .



Второй, безымянный, приписывается Габриэле Кальяри, отцу Паоло Кальяри, известного нам как Веронезе.

[Brrys]

Ну, вот и мой музей. Алтари в боковых нефах все подписаны, на табличках коротенечко сказано чей, кто расписывал и т.д.

Алтарь Больдери посвящен самому Св. Петру.



Потолок тоже охраняется святыми.



"Коронование Богоматери" работы Франческо Мороне (начало XVI в.).



Забавная этажерка со святыми. Особенно хорош тот, что справа (Св. Рох) - с собачкой и спущенной штаниной.



Хотя похоже спущенные штаны были у них в тренде. И игриво выставленная коленка (мужская).



Очень сУрьезные парни. И игрушки у них такие же.



Алтарь Минискальчи.



Тот же Франческо Мороне расписал и эту капеллу, "Сошествие Св. Духа".



А это уже Николо Джольфино.



Капелла Розария построена в честь победы при Лепанто 1571 г.



Алтарный образ "Мадонна Смирение со Св. Домиником, Св. Петром - мучеником и двумя донаторами" написал Лоренцо Венециано (XIV в).



Маленькие коленопреклоненные фигурки это Конгранде II и его жена Елизавета Баварская. Пишут, Конранде II был жестоким и подозрительным тираном, который пытался изолировать себя от своих подданных и даже родных и окружил себя немецкими наемниками. От судьбы не уйдешь, он был убит в 27 лет своим братом Кансиньорио.
Ну, а с Елизаветой все было хорошо, она вернулась в Баварию, вышла опять замуж и сын ее Эберхард III Кроткий правил долго и счастливо в своем Вюртемберге.

А я тем временем дошла до конца нефа. Так, что у нас дальше?



А дальше слева оказалась дверь куда-то-там. а стена вокруг двери... АХ!



А над дверью милота!



Я зависла на фресках. Они наползают друг на друга, прерываются, кое-где в них без всякого сожаления врезаются надгробия и арки.
Здесь есть фрески Бонавентуры Бонинсенья (XIV в), ученика Джотто, Алессандро Турчи, Морроне и наверняка кого-то еще.

[Brrys]

А дверь между фресками ведет в капеллу Джусти (1452 год).



В капелле 2 больших окна. Они датированы 1460 годом и признаны самыми старыми в Вероне.



Алтарь.



А какие деревянные хоры!



В капелле Салерни опять фрески Бонавентуры Бонинсенья.







Капелла Лаваньоли.



Фрески Джованни Фальконетто (XV век).





Знаменитый "Страшный суд" Туроне ди Максио (вторая половина XIV в.).



Главный алтарь.



Капелла Пеллегрини.
Моя уливлялка уже начала давать сбои. Вокруг гробницы фрески Пизанелло.



Сама гробница - Кортезии Серего, созданная в 1429 г. Пьетро ди Николо Ламберти (по заказу сына, тоже Кортезии Серего).



И опять фрески. Как заботливо прихожане укрыты полами плаща!

[Brrys]

А эта капелла сразила меня терракотой на стенах. Вот просто от пола до потолка.



И как же проработаны всякие детальки! Вплоть до коровьих морд, торчащих из окна хлева.





А это капелла Распятия. Само распятие XV века.
И именно здесь, на этом месте располагалась та самая, старая, церковь Св. Анастасии.



Надгробие Джанессело да Фольгари, "Оплакивание" работы Бартоломео Джольфино. И это вовсе не терракота, а раскрашенный мрамор!



Орган 1625 года.



Количество красоты и интересностей на квадратный сантиметр.





Можно даже прислушаться, о чем болтают левики.



Дева Мария работы Орацио Маринали (середина XVII века).



Выйдя из церкви, я все-таки заглянула в калитку возле первой висячей гробницы. Здесь от доминиканского монастыря остался небольшой дворик. На стене еще гробницы XIII века.



Но какая резьба и детали!!!

[Brrys]

Я вышла на улицу. Дуомо был недалеко, но я шла очень неспеша. Нужно проветрить голову и привести удивлялку в рабочее состояние.





Внезапно улица закончилась и я уткнулась в Дуомо. Прямо где-то посредине.



Тут же был боковой вход. Ага, закрытый.



Над входом.
Эвона что! Какие тут у них персонажи зачетные! Хотя справа уже только пол-персонажа. Да и оставшееся доедает плезиозавр.



Увлеченная сюжетами, я не обратила внимания на всякие стрелочки, а пошла логическим путем - если колокольня справа, значит мне налево. И оказалась на крошечной площади перед главным фасадом.



Говорят, это гриффон. Но кто ж его так напугал? Или удивил? Какие глаза...



Открытый главный вход - это для слабаков. Стрелки показывали туда, откуда я пришла. Но там боковой и тоже закрыт. Я шла вдоль полосатой стены Дуомо, узенький тротуар затейливо огибал все ее причудливые формы. Я шла и уткнулась в стену чего-то, но уже явно за Дуомо.



"Ну кто так строит???" А вход где? Я стояла и озиралась вокруг. Единственное, что не было глухой стеной, был узенький проход позади меня и дверка.



Вы не поверите! Дверь открылась. Сейчас это и есть вход в Дуомо - Кафедральный собор Вероны.

Помахала на кассе своим комбо. Увидела упоминание о 4-х церквях и вспомнила, что одну-то я так и не нашла. Попросила помощи у девочки на кассе. Минут 5 мы терзали моего Сусанина и сверялись с бумажной картой у девочки. И наконец Сан Фермо нам сдался. Если Сан Зено в трынделях на западе, то Сан Фермо в таких же проктологических далях на восток. Я начала убеждаться, что оба мне не светят и придется выбирать одного. Но это будет потом, тогда и посмотрим.

Дуомо подкинул мне еще проблемку. Оказалось, что это не один собор, а комплекс из 3-х церквей. Никогда не было и вот опять. Ладно, справимся. И я отправилась по первой стрелке.

И попала в Баптистерий.



Точнее, церковь Сан-Джованни-ин-Фонте. т.е. "у купели" (Chiesa di San Giovanni in Fonte) - типичное для баптистериев название. Построена она под руководством епископа Бернарда всего за 3 года (!!!) на фундаменте лангобардской церкви, почти до основания разрушенной землетрясением 1117 г.
Взгляд назад.



Главный шедевр баптистерия - крестильная чаша (та самая купель), сделанная на рубеже XII-XIII веков из цельного куска местного веронского мрамора и окруженная восьмигранной преградой, где на каждой грани приведена та или иная сцена из жизни Иисуса - от Благовещения до Крещения.



"Мадонна Мизерикордия со Св. Иоанном, Св. Екатериной и Св. Троицей".
Перед ней ужасно трогательное современное "Благовещение" - фигуры сделаны из вынесенных на берег во время наводнения бревен-топляков.



По стенам - остатки романских и готических фресок.
"Св. Екатерина, Св. Андрей, Св. Николай и Св. Дионисий (Денис) Парижский".



"Мадонна на троне, вероятно, со Св. Иоанном Богословом и Св. Бенедиктом".
Романские фрески, говорите? Никогда не видела Мадонну с лицом еврейской бабушки.



"Крещение"



Очень поэтичное "Коронование Марии". Хотя и без Марии.



Дверь вывела меня в крохотулечный дворик. Вот все нагромождение архитектуры разных веков.

[Brrys]

Дальше входы завели меня в странное место. Указатель гласил, что это церковь Св. Елены.



Церковь Св. Елены (она же, в лучших веронских традициях, Св. Георгия и Св. Зенона) стоит на том месте, где располагался старейший христианский храм Вероны, построенный в IV веке Св. Зеноном (тогда он был просто Зеноном, епископом Вероны). Когда построили саму церковь Св. Елены, источники умалчивают. Известно, что в 807 году (мама... !!!!) туда перенесли мощи Св. Зенона, а значит церковь уже приличное время там стояла. Но, конечно, достраивалась (слегка) и ремонтировалась.

В церкви открыты полы IV века, можно любоваться.





При раскопках найдены всякие позднеантичные кувшины.



И барельеф, давший название всему собору - Santa Maria Matricolare (последнее слово можно перевести как "свежеродившая", оно обозначает Марию в момент поклонения волхвов и пастухов).



И над всем этим висит опять эта штука. На ребро тянет, на ребро кита нет.



Из этого "предбанника" мы попадаем непосредственно в церковь Св. Елены.





Здесь открыты остатки мозаичного пола IV века. Утверждают, что здесь служил еще Св. Зенон, епископ Вероны.



Причем под этим полом обнаружились еще остатки другого храма - кому он был посвящен, до сих пор неизвестно.



На полу истертая плита с именем и изображением Зенона. Не под ней ли хранились мощи? Или хранятся до сих пор?



Неподалеку еще одно интересное надгробие. Оно настолько замысловатое, что совсем трудно понять. В верхней части в круге цивильный мужик с посохом.



Персонаж немолод, кряжист, больше тянет на путника? Купца? Для крестьянина слишком крепок.



Я еще порассматривала старые мозаики и барельефы. Надеюсь, у правого чела в руках все-таки свиток, а не гармошка.

[Innokentia]

Никогда не видела Мадонну с лицом еврейской бабушки.

О, Света! Будешь в Кремоне - не пропусти Museo civico Ala Ponzone, там несколько залов с одними Мадоннами, на любой вкус (и супротив него тоже)))

Надеюсь, у правого чела в руках все-таки свиток, а не гармошка.

А почему нет? сам веселенький такой, приплясывает.

[Brrys]

Света! Будешь в Кремоне - не пропусти Museo civico Ala Ponzone

Ира, сочту это за комплимент и пожелание удачи в будущем. Скоро это будет звучать как "Вот слетаешь на Луну...".
Но записала.

А почему нет? сам веселенький такой

Во многих церквях подобные фрески и барельефы совсем небольшие и расположены достаточно высоко. Сама себя несколько раз ловила на мысли "Какой веселый мужик с гармошкой!".

[Brrys]

И отправилась в сам Дуомо.
Вход из того же предбанника Св. Елены, но в другую сторону. Соответственно в собор попадаешь посредине, через какой-то мышиный лаз в стене.



Нет, надо все-таки с какого-то начала. Вот так лучше.



Небольшая церковь на этом месте стояла давно. Но в VII веке была разрушена.
Новый собор на месте разрушенного был возведен длительное время спустя – лишь между VIII и IX веками и посвящен Santa Maria Matricolare (Св. марии Роженице). Однако вновь возведенный собор повторил судьбу своего предшественника – очередное землетрясение в 1117 году серьезно повредило его, также как и многие другие здания Вероны. Ремонт и реставрация здания заняли более 20 лет.

И опять количество красоты на квадратный метр зашкаливает.



Собор несколько раз переделывали, а также дополняли новыми элементами, прежде чем он приобрел свой нынешний вид.

Капелла "Народной Мадонны".



Кажется они так пошутили. Народная Мадонна на золоченом троне? Ну-ну...



А светильник возле нее зачетный.



оспись стен уходит под потолок. И она шедевральна!



Ни с дальнего, ни с ближнего расстояния не получается точно рассмотреть, где заканчивается архитектура и начинается живопись. Хотя спустя некоторое время приходит понимание, что никакой архитектуры здесь и в помине нет, все это исключительно живопись. Очень много объема дает гризайль, но не только он. Мастера владели какой-то техникой делать предметы настолько объемными, что глаз обманывается на раз.





Расписан каждый сантиметр (про метры я погорячилась).





Могила местного епископа.



На полах красота продолжается.



Здесь же находится "Мария Ассунта" Тициана.



Данное изображение Мадонны примечательно тем, что возносящаяся Святая Дева смотрит не в небеса, а на землю, где остаются люди.

[Brrys]

Количество красоты всё кщё зашкаливает.





Капелла Эмилей. Над ее алтарем - «Преображение Господне» работы художника Чиньяроли (XVIII век).



В капелле Калькасоли «Поклонение волхвов» Либерале да Верона (внизу в центре), некогда приводившее в восхищение самого Вазари, а также "Положение во гроб" Николо Джольфино (сверху).



Захоронение очередного епископа оформлено под грот, вырубленный в скале. Нужно время, чтобы понять, что все это просто нарисовано.



Капелла Сантиссимо.





В соборе 2 органа XVI века. Вот один из них.



В одной из капелл находится саркофаг Святой Агаты, который относится к 1353 году.







Агата еще встретится на нашем пути, позже, через год. Но пока я об этом еще не знаю и не задумываюсь.

А я добралась до главного алтаря. Его спроектировал наш знакомый Микеле Санмикели. Вот не зря ему памятник поставили! Это просто невероятно красиво!





Алтарь обнесен оградой. Конечно же вход закрыт. Занимаемся акробатикой вокруг.

[Brrys]

Картина рядом с алтарем.



На полу возле входа в алтарь множество гербов. Видно увековечили значимые семейства Вероны.



Большая часть служб похоже проходит здесь.



А вот и второй орган. Здесь картины на створках лучше видны.



Очередной великолепный музей! Я насладилась искусством, одиночеством (пара человек в пределах видимости) и интересностями. Восторг!
Прощаемся с Дуомо и бежим дальше.



Симпатичная стена рядом оказалось принадлежит резиденции Епископа Вероны.



Напротив - интересная старая стена чего-то-там, вся в заплатках из разных времен.



Удивительно нелепо смотрятся современные автомобили на старых улочках Вероны.



А над ними парят изящные балконы.



Старый домик по дороге, с остатками фресок на стенах.

[Brrys]

А передо мной уже высится башня Понте Пьетро.



И через пару минут я уже на мосту Понте Пьетро.



Я несколько часов бродила по узким улочкам Вероны и вдруг вырвалась на простор. Глаза разбегаются!
Весьма бурная река Адидже.



Вдали слева на холме церковь Мадонны ди Лурдес (Santuario della Madonna di Lourdes). Сегодня мне явно не светит...



А почти передо мной на другом холме замок Сан Пьетро. Мне туда надо!



Церковь Санто Стефано на другом берегу.



Вроде пора идти, а я все еще стою и таращусь по сторонам на старом римском мосту 86 года постройки.







Где-то там должны быть римские бани, театр (может это они видны?), но большой забор доверия не внушает.



Взгляд назад.



И переходим Адидже на другую сторону.



Здесь видна симпатичная улочка вверх, она с лестницей. Кажется по ней тоже можно подняться наверх. Я поборола заманчивость улицы. Мне нужен фуникулер, я их обожаю.

А если не сворачивать, а идти по улочке налево, она, загибаясь, чуть поднимется вверх. И практически сразу будет видна станция фуникулера. Сусанин молодец.



Проезд в одну сторону стоит 2 евро, туда-сюда 3 евро. Я увидела мальчика за стойкой и попросила билет туда-сюда.
- А билеты вот, в автоматах продаются. Я билеты не продаю.
- Ой... Солнце, а у меня карты нет. Как же я билет в автомате куплю?
- Да не волнуйтесь, там и монетками можно заплатить.

Я подошла к огромному автомату (ага, такая штуковина билеты за 3 евро продает), внимательно осмотрела каждое отверстие и дырки для монет естественно не нашла. Тем временем зашла какая-то компания и мальчик был ими занят. А я решила поставить эксперимент. И запихнула в автомат карту ЮнионПэй. Каково же было мое удивление, когда бездушная машина безропотно плюнула мне билет и поблагодарила за покупку. Ну надо же!

Ехать наверх недалеко.



Катают такие вот смешные кабинки.



Уже почти приехали.



На выходе из верхней станции фуникулера всех встречает забор, которым огорожен замок Сан Пьетро. Здрасьте вам!



На дорожке под забором расположилась куча столиков. Кафе в здании станции. Столики все заняты. Ладно, идем смотреть, чем можно порадовать себя.

[Brrys]

А порадовать себя есть чем. Даже некогда горевать о замке Сан Пьетро, уже несколько лет закрытом на ремонт.
С холма открываются крышесносные виды!







Мария ди Лурдес как на ладони.



Прямо подо мной Санто Стефано.



В кои-то веки порадовалась ограде на холме. Не будь ее, я бы свалилась вниз. Совершенно не смотрела, куда иду. Там вдали так красиво!





Кстати, интересные штуки на берегу. Жаль, наверно не будет времени туда прогуляться.



А в другую сторону.



И прямо подо мной Понте Пьетра. В девичестве в римские времена он носил название Пон-Мармореус (Pon Marmoreus) – Мраморный мост, по основному материалу, который был использован для постройки. По нему пролегала в древности Постумиева дорога, соединявшая торговый город Генуя и перевал Бреннера в Альпийских горах.
Из-за большого числа перестроек Пон-Мармореус сменил имя (и, соответственно, основной материал кладки) и стал называться Понте-Пьетра (Каменный мост).





И город за ним.



Смотровая площадка идет по холму вокруг замка.



Возле замка стоит интересная скульптура. Только очень неудобно стоит, наверно ее приготовили, чтобы после ремонта куда переставить.
Бабушка (мама) дождалась внучку (дочку), которую давно не видела.





Тут я начала понимать, что чего-то в жизни не хватает. И увидела 2-х девчонок, они сидели на парапете со стаканчиками апероля. Вот! Именно это мне нужно! А где они его взяли? Чтобы на вынос? Бар возле замка только один, в здании станции, и я отправилась туда.
К услугам всех желающих в баре абсолютно бесплатный туалет.
Я спросила, могут ли мне сделать апероль с собой? - Конечно! (Сидеть за столиком под забором желания у меня не было).
Девочка набулькала мне огромный стакан, 0,4 наверно, снабдила хорошим куском апельсина и гигантской соломинкой.



Жизнь заиграла новыми красками!
Я бродила по холму, любовалась видами и напевала:
"Хорошо бродить по свету
С (карамелькой) аперолькой за щекою!"

[Brrys]

Все время заглядывала вниз, пытаясь определить, где эти римские развалины.



Сверху все выглядело также бесперспективно, как и с моста. Сдается мне, развалины, как и замок, на реконструкции.

Замок можно обойти.



Позади есть ворота, можно спуститься с другой стороны холма или уйти еще дальше.



А там еще холмы, замки, форты и куча всего.



Нет, я туда не пойду, отсюда полюбуюсь.

Уф, нагулялась! Спускаемся вниз.



Полазала по карте. Решила, что логичнее всего двигаться к Сан Зено. После недолгого совещания Сусанин меня убедил, что лучше всего путь по набережной.
Попыталась ткнуться в Сан Стефано, раз уж по дороге, но церковь оказалась закрыта.





Бросаем прощальный взгляд на Понте Пьетра.



И идем по набережной.



Прогулка была прекрасной! С одной стороны милые домики.





С другой - Резиденция Епископа и колокольня Дуоме.



Вдали показался следующий мост.



Штуки, которые я видела с холма, оказались не особо интересными фортификационными сооружениями. Хорошо, что мимо пробегала, а не специально пошла.

[Brrys]

Скучные фортификации стояли на краю большого парка. Вскоре за ними парк заканчивался. Сусанин утверждал, что нужно обогнуть угол парка и дальше идти по улице. Ну я и обогнула.
Передо мной был перекресток, от него веером отходило 4-5 улиц. Ну и куда мне? Я пыталась проверить Сусанина на вшивость, делая пару шагов в каждую сторону.
Внезапно на углу 2-х улиц над деревьями показались интересные крыши.



Извечное мое "Ой, а что это там?" потащило меня через дорогу. В саду за оградой, укрытый кронами деревьев, стоял офигеннейший дом. Я обошла его почти вокруг, лазала по ограде с грацией пожилого лемура, пытаясь протиснуть нос сквозь кроны деревьев.













У них даже под крышей росписи! Но туда мне не добраться.



Рядом цвело что-то прекрасное. Каштан?



Соседние дома тоже были очень достойные.



Крошечный райончик очень перспективный для погулять/посмотреть.
Даже нашлась улица, по которой мне идти дальше. Хороша!



Мужик сУрьезный по дороге.



Возле моста Рисорджименто район относительно новый. Дома порадовали садами на крышах.





А вот и мост. И виды с него.









Вон та колокольня... Не туда ли мне?

[Brrys]

Видимо я оказалась права. В том направлении Сусанин меня и поволок. Но, отойдя пару десятков метров от набережной, я попала в плен какой-то древней стены.



И только перескочив на другую сторону дороги, убеждалась, что я все еще рядом и не убежала на другой конец города.
Красавец Сан Зено. Пока недосягаемый.



Не, ну кто так строит??? Чертова стена не думала заканчиваться.



А какая-то внутренняя шпана уже оценивала возможность перелезть ее где попало. Улицы были практически безлюдны. Все (нормальные люди) туристы остались в центре, Джульетту за попу лапают, по бутикам гуляют. Одна я, как придурок, таскаюсь по безлюдным улицам и даже элементарный вход найти не могу.
Пока я била себя ушами по щекам, стена продолжилась изгибом в переулок.



У меня закончилось терпение, а из соседнего дома вышел дедок. Я кинулась к нему - " Синьор, помогите, пожалуйста! Не могу найти чертов вход в Сан Зено. Он вообще существует???" Дедуся ласково подхватил меня под локоток и провел по переулку еще пару десятков метров. Развернул лицом к малоприметной калитке в гадской стене и сказал: "Вот это вход".
Зашибись... Здоровая церковь (входит в комбо) обнесена крепостной стеной, а вход - как кроличья нора. Приходите, туристы дорогие, ищите, пока не облезете...

А напротив входа полное умиротворение и тишина.



Ладно, это я сгоряча. В принципе я даже из времени не особо выбилась, бегая по периметру.

Ну здравствуй, Сан Зено (Basilica di San Zeno)!



Сам Зенон был родом из Мавритании, получил хорошее образование и, вероятно, попал в Верону в свите александрийского патриарха Афанасия в 340 г. Отсюда же пошла легенда, что он был негром.
Зенон - довольно интересная фигура. Он проповедовал в Вероне в сложный исторический период, когда христианство активно боролось с арианской ересью, отрицавшей единосущность Иисуса Христа Богу-Отцу и, как следствие, догмат о Св. Троице. Св. Зенон в бытность свою епископом (восьмым в истории Вероны) немало натерпелся и от Юлиана Отступника, и от императоров-ариан Констанция и Валента - один из отцов церкви, папа Св. Григорий Великий, пишет даже, что Зенон стал мучеником за веру, хотя это маловероятно, поскольку его современник, Св. Амвросий, пишет, что кончина была спокойной.

Первую церковь над могилой святого, по преданию, построил на проезжей Via Gallica (т.е. дороге во Францию-Галлию) не кто иной как остготский король Теодорих, объединитель Италии и, между прочим, арианин.
Св. Григорий Великий описывает как одно из чудес Св. Зенона наводнение 558 г. в Вероне, случившееся аккурат во время свадьбы лангобардского короля Аутари на печально известной баварской принцессе Теодолинде: вода затопила окрестности выше окон церкви, но в саму церковь не прошла дальше порога, хотя двери были открыты - чудо чудом, но место для свадьбы было выбрано явно не случайно. В IX в. король Пепин Итальянский (он же Карломан, сын Карла Великого) приказал епископу Ротальду построить новый храм, который уже через 100 лет разрушили орды венгров (мощи Св. Зенона на время нашествия были перенесены в собор). В 967 г. церковь была заново отстроена и освящена в присутствии германского императора Оттона I. Наконец после все того же землетрясения 1117 г. размер базилики был увеличен.

Народа навалом (нет), главный вход распахнут настежь (нет). Опять искать кроличью нору?
Ладно, пошли поразглядываем портал.

Двенадцатилепестковое окно-роза выполнено мастером Бриотоло в 1217-1225 г.



Если приглядеться, замечаешь, что на самом деле это колесо фортуны с шестью фигурами, а точнее - с иллюстрацией приключений-превратностей одной фигуры. Она крошечная по сравнению с окном, но ее видно.

Здесь Св. Зенон, ногами попирает демона, символизирующего язычество, а правой рукой благословляет окружающих его знать (справа) и простой люд (слева). Внизу картинки с сотворенными им чудесами.



Шикарные барельефы по сторонам дверей с библейскими сюжетами от сотворения Евы из ребра Адама до воскрешения Христа.





Стерегут двери все те же пучеглазые левики.



Вход в церковь нашелся где-то в углу двора.



Осталось понять, куда же я попала.



А попала я сразу в клуатр.







Здесь тоже много интересного, но хочется сначала саму церковь. Побегала и нашла вход.

[Brrys]

Поскольку в церковь я попала опять откуда-то сбоку, то пошла искать закрытый главный вход, чтобы оттуда увидеть церковь целиком.
Нашла. Так выглядит Сан Зено изнутри.



Потолок деревянный интересный.



Пока крутилась на ступеньках входа, почти снесла какую-то табличку. Поймала, поставила на место, прочитала.
Табличка обещала бронзовые двери XI-XIII века. Ну и где они?



Оказывается двери были распахнуты в крохотный предбанник. Они действительно очень старые и сделаны из множества бронзовых пластин. На каждой - библейский сюжет. Работа - потрясающая!











Очень неплохое начало!

Когда шла речь о разрушении и восстановлении церкви, видимо имелась ввиду в основном кровля.
На стенах осталось много фресок XIV века. Часть из них принадлежит художникам мастерской Альтикьеро.

Как одна фреска может перевернуть представление о святых.



Здесь уже все серьезней. Храм позади красивый.



Среди фресок есть своя "Тайная вечеря".



По этой версии они раков на ужин ели.

На стене коллекция крестов.



Каждый представляет собой отдельную картину.



Алтарь начала XVI века, Франческо Торбидо.

[Brrys]

Еще фрески.







На последней картинке внизу можно сказать уникальный сюжет: святые отшельники Бениньо (Венигн) и Каро, признанные единственно достойными (или просто наименее брезгливые?), переносят нетленные мощи Св. Зенона из собора в базилику Сан-Дзено.
Над ними Св. Георгий в процессе чуда. Змей нормальный, принцесса наблюдает.

Алтарь XIII века.



О вот тут вообще сказка!



Верхняя большая фреска, она вся исцарапана Васями. (Есть вопрос - как туда долезли-то? Высоковато будет.)



Оказывается и в XIV веке они существовали! Увеличила, как могла левый угол.



Явственно видны надписи 1383, 1707 и 1773 годов.

А этот алтарь расположен в самой старой части базилики. Этот кусок сохранился с Х века.



В алтаре фреска начала XIV века.

[Brrys]

Алтарная часть в Сан Зено очень большая, даже непривычно. Наверно полцеркви занимает. Из объяснений поняла, что нижняя половина - для простого люда, а вот места в алтарной части - для знати.
А еще алтарная часть возвышается над простонародной и под ней находится крипта.



Это были первые и наверное последние живые люди, встретившиеся мне здесь.
Перила украшают готические фигуры.





Я в алтарной части смотрю назад.



Мраморное "Благовещенье" XIII века.



А вот и сам алтарь.









Очень старые часы.



Фрески на стенах церкви можно рассматривать бесконечно.



Но пришла пора спуститься в крипту. Арка над лестницей.



В центре весьма распространенный в Италии XII-XIII веков барельеф "петухи лису хоронят".
Два петуха несут привязанную к шесту лису. Та же лишь притворяется мертвой в надежде, что петухи принесут ее прямо в курятник, чтобы похвастаться перед курами своей добычей. А уж там она не растеряется...
Сюжет предупреждал верующих: не дайте себя обмануть дьяволу, будьте настороже! Не поддавайтесь его уловкам, подобно петухам, хитроумно обманутым лисой.
Позже этот сюжет пересказал в одной из своих сказок Дж. Родари.

Крипта.





И здесь фрески.



Вот здесь в глубине крипты покоится сам Св. Зенон.





Интересная "лохматая ограда".



Хоры.



Вещи Св. Зенона.



Фреска рядом.

[Brrys]

Я еще побродила по церкви и отправилась в клуатр.







Вопрос, который меня однажды зацепил. Ну и пошла рыть/окружающих мучать.
И в английском, и в немецком почти параллельно идут 2 слова "Cloister" и "Monastery". Ну, в Великобритании я не была, а вот в Германии на каких то написано одно, на каких-то другое.
И вроде бы разница в том, что "Cloister" - это мужской монастырь, а "Monastery" - женский. Возможно за последние век или 2 уже все сравнялось, но изначальный посыл был такой.
А так да, дворик с арками "клуатр", он тоже "Cloister". Учитывая, что клуатр - тоже нифига не по-русски.
И вроде как в церквях такой не делали. Я и в Сан Зено удивилась. Для меня наличие клуатра показатель, что когда-то тут был монастырь. Даже если сейчас от него ничего не осталось. Остался клуатр.

Спустя какое-то время ехала в поезде и читала умную книжку про средневековье. Автор то ли француз, то ли американец, а переводчик оказался грамотным и вдумчивым. Французское слово "клуатр" все равно происходит от "клостер". И по мнению переводчика, тематически и по смыслу к нему ближе всего слово "обитель" (вполне русское).
Там отсылки ко всяким библейским и заветным сюжетам, что после смерти Дева Мария попадает либо в рай (на небеса), либо в закрытый сад. Вот это он и есть.
Монахам следует возносить молитвы в тиши и одиночестве. А местом такого уединения и служил закрытый дворик - клуатр. И здесь опять моя ассоциация: если даже сейчас монастыря возле церкви нет, а клуатр есть, значит когда-то монастырь был.
Ибо: городская церковь - для прихожан, для монахов - монастырская церковь. Если были монахи, был монастырь.
Тем более, что если монахам было разрешено покидать стены монастыря для всяких хороших дел, то монахиням это запрещалось. Они творили добро в стенах своих монастырей. И общались с богом строго там же.
Есть в истории куча периодов, когда монастыри (а их было навалом, в том числе крошечных) упраздняли. Но церкви при этом не трогали. Вот и остались до наших дней церкви с клуатрами, как напоминание о делах давно минувших дней.

Здесь тоже куча склепов, а еще просто красиво.





Вот этот барельеф приписывают Микеле Санмикели.

Фрески опять же по стенам. Без них никуда.





Вот здесь я углядела что-то похожее на "Судный день".



Прощаюсь с Сан Зено.



На площади рядом стоит еще одна антикварная церковь - Сан Бернардино. Вроде входит в комплекс Сан Зено, но открыта только во время службы.



На площади мы посовещались с Сусаниным. До поезда у меня оставалось часа 2,5. Сусанин утверждал, что если не буду залипать и тормозить, минут через 20-25 я приду к Сан Фермо. Если буду - ну, минут 40.
От Сан Фермо до вокзала еще минут 25. У меня куча шансов увидеть последнюю церковь из комбо.
На том и порешили.

Прямо за углом от площади нашелся забавный дом.



Табличка утверждает, что там Музей карнавала (был закрыт).



Некоторое время я шла, как по Вероне XV века. Стены, арки, склепы... Машины все немного портили.





Потом вырвалась из плена веков.



Фу ты... Напугали!

[Brrys]

На углу одной из улиц, куда мне сворачивать, стояла церковь.



Без табличек, без названия. Но дверь была открыта и внутри вообще никого.













Сусанин снова вывел меня к Адидже. Здесь набережная находится гораздо выше улицы.



Полезла наверх, там должно быть интереснее.



А передо мной уже был мост Скалигеров.



Понтэ Кастельвеккьо, он же Понте делла Скала, он же мост Скалигеров построен в середине XIV века по приказу Кангранде II делла Скала, который хотел обеспечить себе путь отступления в глубь своих владений, в сторону равнины. И почти до конца XIX века имел сугубо фортификационное значение и был закрыт для пешеходов.



Принадлежит замку Кастельвеккьо, проход на мост только через замок.
Башня замка стережет выход на мост.



Дальше мой путь лежал вдоль стены замка.



А напротив мирно хлопали ставнями веронские домики.

[Brrys]

Замок мощный и серьезный, все причиндалы (рвы, мосты и пр.) в наличии.



Вон оттуда я пришла.



Тем временем дошла до входа в замок.







В замке сейчас музей. Было бы конечно интересно по замку полазать, но это тот случай, когда невпихуемое невпихуется. Как-нибудь потом.

А я опять углубилась в очаровательную путаницу веронских улиц.













Мой путь опять пролегал через пьяцца Бра, но в другую часть города, на восток, там я еще не была.
Мимо старой городской стены.





Красивая площадь.



Если накануне, когда мы ездили на побережье (неужели это только вчера было???), нас преследовал везде слет байкеров, то в Вероне со мной случилось джип-ралли. Шестой раз их на улицах вижу.



И вот опять - отошла 2 шага от центра и улицы опустели.