Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
savl1 писал(а) 22 июл 2017, 16:09:смотреть о Генуе в интернете интереснее, чем гулять по ней "в реале"
А я думала, что это только мое впечатление... читаю Вас и задумываюсь - может я что не так понимаю или не стой стороны смотрю...
savl1 писал(а) 22 июл 2017, 16:09:внутренний двор - главная "визитная карточка" Дворца хороши
Вот тут в реале как раз наоборот, двор это голая площадь с прудиком и одной кувшинкой, и видом на портовые краны, а залы дворца интересные! Не Версаль, и даже не Пушкин, но очень даже неплохо.
Виа Гарибальди находится на возвышении, и оттуда мы спускаемся по достаточно широкой по меркам старой Генуи улице Vico della Chiesa della Maddalena:
Ведёт же она, как понятно из названия, к церкви Марии Магдалины (Santa Maria Maddalena), которая оказалась одной из самых интересных среди увиденных в Генуе. У неё очень своеобразный фасад, выполненный в виде крыльца на четырёх колоннах:
Внутри же - царство барокко (видимо, даже меня чем-то зацепило, если я сделал целых 3 фото):
А вот чуть дальше неё, к северу от улицы Магдалины (уже не церкви её имени, а её самой - Via della Maddalena) и, что примечательно, в каких-то 150-200 метрах от блистательных Палацци-деи-Ролли (вот они, генуэзские контрасты!), мы попали в самый настоящий квартал "красных фонарей". Правда, самих фонарей здесь не было, зато было очень много девушек - выглядевших не моложе самой Генуи, но зато повально в мини-юбках и лосинах. Дамы кучковались по двое-трое и бросались в глаза уже тем, что в отличие от прочего люда никуда не спешили, зато очень цепко, не хуже нашего армейского РПЦ (нет-нет, не организации с сомнительной репутацией, а всего лишь радиолокатора подсвета цели), сканировали всех проходящих мимо. Мы, естественно, мимо и прошли, смотря исключительно "по верхам":
...
Ой! Признаться, в первый момент я подумал, что обнаружил какую-то сакральную или скрытую суперисторическую достопримечательность Генуи, например, оригинал Золотого руна, невесть каким образом попавший сюда (ну а что, хранится же в генуэзском соборе Сан-Лоренцо целый Святой Грааль, а то что "он" же находится и в соборе испанской Валенсии, да и ещё где-то - так на то он и святой, чтоб одновременно быть в разных местах, делов-то... ). Я даже сфотографировал не только его, но и прилагающуюся к нему табличку, предвкушая, как, вернувшись, переведу её и узнаю ТАКОООЕ.... И вот перевёл - и оказалось, что это всего лишь вывеска магазина La Butteghetta Magica, правда не очень простого: он был основан ещё в 1830 году и специализировался на товарах домашнего обихода, в том числе, традиционных для Лигурии: ступках для изготовления песто, деревянных тёрок и т.п., а также презепе - популярной в Италии небольшой, обычно - настольной (хотя бывают и такие, персонажи которых выполнены в "натуральную величину"), скульптурной композиции, изображающей сцену Рождества Иисуса.
Одна из старейших площадей Генуи - узкая и вытянутая (что вообще очень характерно для здешнего исторического центра) площадь Piazza Soziglia. На ней до 17 века проводился городской рынок, а в высоком и тоже узком, под стать самой площади, здании размещалась таможня. В небольшой "настенной" часовенке находится статуя Иоанна Крестителя - Небесного покровителя города.
...
Совсем рядом отсюда расположена Базилика Санта-Мария-делле-Винье (Santa Maria delle Vigne) - одна из старейших в Генуе, совершенно не заслужившая столь невзрачного и невыразительного фасада, "подаренного" ей в 19 столетии:
Аутентичная архитектура церкви сохранилась очень локально. Например, великолепная романская колокольня 12 века:
Или расположенная на боковом фасаде церкви под аркой в основании колокольни готическая настенная гробница врача, алхимика и астронома Ансельмо, датированная 1304 годом:
Изначально в гробнице был использован древнеримский саркофаг 2 века, который позже заменили на копию, а оригинал поместили в Епархиальный музей базилики.
Боковой портал 15 века со статуей Иоанна Крестителя и более поздней фреской, изображающей Мадонну с младенцем:
Слева (если стоять лицом к главному фасаду) от церкви, отделённый от неё узкой улочкой, сохранился двухъярусный клуатр 11 века, вокруг которого были построены дома для священников, впоследствии разросшиеся ввысь до современных "стандартов". Клуатр, конечно, многократно реконструировался, но в целом его изначальная архитектура до сих пор просматривается. Он открыт для свободного посещения, а местным мальчишкам служит, за неимением другого места, прекрасной футбольной "коробкой":
На стене клуатра можно увидеть (правда, если знать, что именно смотреть) очень характерный для Генуи (об этом я скажу дальше) небольшой мраморный барельеф с изображением св. Георгия, поражающего дракона:
Интерьеры Санта-Мария-делле-Винье из тех, что я называю "типично итальянскими":
Дом с фреской на фасаде на площади перед базиликой:
Фонтан под названием Barchile - один из многих источников воды в старой Генуе, сооружённых после того как в середине 17 века акведук, снабжающий водой город, продлили до его центра. Однако во время уличного переустройства фонтан стал мешать, был перенесён сначала в Палаццо Дукале, а в 1998 году нашёл новое пристанище на Пьяцца Кампетто (Piazza Campetto) рядом с Дворцом Де-Мари (Palazzo De Mari), известным также как Палаццо Оттавио Империале (Palazzo Ottavio Imperiale):
Недалеко от фонтана, на той же Пьяцца Кампетто (она, конечно же, тоже имеет вытянутую форму) находится здание с тёмным массивным порталом - Дворец Джо Винченцо Империале (Palazzo Gio Vincenzo Imperiale). Внешне оно мало чем выделяется на общем сером (по цвету) фоне уличных пейзажей старой Генуи, и мимо него можно запросто пройти мимо, не обратив никакого внимания. Однако если вам повезёт, и двери будут открытыми, то, зайдя внутрь (совершенно свободно, поскольку здесь располагается нечто среднее между антикварным магазином и художественным салоном), вы окажетесь в совершенно потрясающих интерьерах зала с красивыми сводами, полностью расписанного яркими фресками:
А вот напоминание о том, что делать в старой Генуе категорически низзззяяяя...
savl1, как только Вы проанонсировали Геную - с нетерпением ждала, поскольку понимала - что Вы покажете то, что от обычного прохода по "тропе" сильно отличается. Очень рада Вашему рассказу. Нам Генуя очень понравилась, и мы хотим еще вернуться туда, поэтому с удовольствием читаю, сверяю с картой и составляю новый для себя маршрут. Ждем продолжения.
Если собор Сан-Лоренцо является главной "отдельно стоящей" достопримечательностью Генуи, то её самый красивый, самый атмосферный архитектурный ансамбль - это, конечно, Пьяцца Сан-Маттео - площадь св. Матфея, где более чем где-либо ещё, сохранился антураж средневекового города.
Как я уже писал, Генуя Средних Веков была в основном поделена между четырьмя знатными семействами, самым известным среди которых сегодня является род Дориа. Этакой "мини-столицей" "дорианской" Генуи, политическим центром принадлежащей им территории и была Пьяцца Сан-Маттео. В её центре находится одноимённая церковь, построенная в качестве семейного храма в 1125 году и перестроенная в готическом стиле спустя полторы сотни лет - примерно такой мы видим её и сегодня.
Со всех сторон площадь окружают дворцы, принадлежавшие разным поколениям семьи Дориа: Дворец Бранка Дориа, Дворец Ламба Дориа, Дворец Джорджо Дориа и, наконец, особняк, подаренный городом самому знаменитому выходцу династии - адмиралу Андреа Дориа (в котором он, впрочем, так никогда и не жил). Я бы мог показать, какой дворец чьим являлся, но не стану этого делать, поскольку, во-первых, само по себе это не так уж и важно, а во-вторых, Площадь св. Матфея - это единый и гармоничный ансамбль, воспринимать который надо как "единое и неделимое" целое. Им просто надо любоваться, вертя головой во все стороны:
Чудо, не правда ли?! Даже без традиционных "лигурийских" чёрно-белых полос всё это, не сомневаюсь, выглядело бы эффектно, а уж с ними...
Немного подробнее посмотрим детали на церковном фасаде:
Прямо в стене под правым окном установлен древнеримский саркофаг, привезённый Ламба Дориа из Долмации (нынешней Хорватии) после победы над венецианцами в битве при Корчуле (когда и был пленён Марко Поло, посаженный после этого в тюрьму Дворца св. Георгия), в котором впоследствии он и был захоронен:
Слева от церкви расположен клуатр, сооружённый в 1308-1310 годах, и тоже сохранивший свой аутентичный облик. Вход в него, кстати, свободный (в смысле - бесплатный) и ограничен только дневными часами "открытых дверей".
Капители колонн трёх галерей довольно простые и не слишком привлекают внимание, а вот с четвёртой стороны попадаются очень интересные:
На стенах галерей находятся гробницы членов семьи Дориа:
На полу одной из галерей установлен саркофаг, изготовленный в 1356 году для хранения мощей святых покровителей городка Пореча Мауро (Мавра) и Элеутерия, украденных (ах да, это ж был военный трофей!.. ) из Хорватии за пару лет до этого во время очередной войны с Венецией. Гробница долгое время хранилась внутри церкви, но после того как спустя почти 600 лет – уже в 1934 году - мощи были возвращены на родину, саркофаг вынесли в клуатр.
...
А вот изнутри церковь св. Матфея лишилась первоначального - тоже готического - облика после реконструкции 16 века, произведённой по распоряжению Андреа Дориа. Сам он был похоронен здесь же - в церковной крипте.
...
На площади Сан-Маттео заслуживает внимания ещё одна деталь - прямоугольные мраморные барельефы над порталами дворцов, изображающие св. Георгия, пронзающего копьём дракона. Это не просто декор, а особый знак отличия, который в Генуе можно встретить во многих местах. Право разместить над дверями своего дворца или особняка подобный барельеф предоставлялось капитанам военных судов за проявленные заслуги перед отечеством в битвах во славу Генуи, что считалось большой честью.
Продолжать рассказ после столь прекрасной площади Сан-Маттео очень трудно, поскольку, что бы я ни показал, неизбежно окажется в её тени. Поэтому сейчас мы просто прогуляемся по обычным улочкам Генуи без претензий на поиск каких-то "особых" мест и супердостопримечательностей. Не всё, признаюсь, мне тут нравится, не всё привлекает внимание, не всё близко мне по духу и стилю, но - что есть, то есть:
На стенах многих домов сохранились следы старой, уже исчезнувшей архитектуры:
Ещё один "барельеф св. Георгия", неуважительно завешанный сохнущей простынёй :
Башни на узких улочках старого города можно заснять только так:
Церковь иезуитов с длинным названием Иисуса и святых Амвросия и Андрея (Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea):
Герцогский дворец (Палаццо Дукале):
Площадь Piazza delle Scuole Pie с одноимённой барочной церковью в глубине неё:
...
Одна из старейших площадей Генуи - расположенная недалеко от Старого порта Пьяцца Банки (Piazza Banchi). Она, будучи местом городского зернового рынка, существовала ещё в 12 веке, когда и получила своё название из-за расположенных внутри портиков окружавших площадь домов лавок менял (banco - banchi во множественном числе - означает прилавок, стойку, в общем - уличное "торговое место"). В 1398 году на площади произошёл страшный пожар, уничтоживший, в частности, стоявшую здесь на протяжении многих веков церковь св. Петра.
Новая церковь Сан-Пьетро - San Pietro in Banchi была построена только в конце 16 столетия, причём, что интересно, стала результатом компромисса между торговцами и местными жителями: её возвели на террасе, под которой располагались магазины и лавки, причём именно на средства, полученные от продажи и аренды этих торговых помещений.
Памятник Колумбу на Пьяцца Акваверде (Piazza Acquaverde) перед центральной железнодорожной станцией Генуи Пьяцца Принчипе. Левая рука мореплавателя (как известно, подлинное место рождения "великого генуэзца" до сих пор не установлено) опирается на якорь, а правая лежит на плече индейской девушки, символизирующей Америку.
Кстати, происхождение названия самой площади очень буквально: до 18 века здесь протекала река, которая, разливаясь в этом месте, образовала болото - ту самую "зеленую воду" (Acquaverde).
...
Одна из самых интересных исторических достопримечательностей Генуи - старинный комплекс Сан-Джованни-ди-Пре, известный также как Комменда Сан-Джованни-ди-Пре (commenda di San Giovanni di Prè), построенный во второй половине 12 века по инициативе рыцарей-госпитальеров. Он состоит из двух романских церквей, расположенных одна над другой, и комменды - монастыря, приюта и больницы для паломников и крестоносцев, идущих на Святую Землю или возвращающихся из неё. Комплекс из сурового и аскетичного серого камня с возвышающейся над ним великолепной колокольней в основном сохранил свой средневековый облик:
Наиболее свободной для посещения является верхняя церковь, вход в которую, что является большой редкостью, расположен со стороны апсиды (там, где колокольня). Он был сооружён только в 1731 году, когда церковь, посещать которую до того времени можно было только рыцарям, была открыта для общественного доступа со стороны улицы.
А вот часы работы нижней церкви оказались очень неудобными, и попасть в неё не удалось. Выглядят же её интерьеры так (фото из Википедии):
В комменде размещается музей, в него мы не пошли, а просто заглянули туда и сфотографировали интерьер первого зала:
Основной темой вечерней прогулки было посещение расположенного на холме в районе Кастеллетто Бельведера Монтальдо, считающегося одной из главных (если не самой-самой) смотровых площадок Генуи. Начало пути неизбежно проходило по уже ставшей почти "домашней" Виа Бальби, где мы заглянули в открытые двери одного из дворцов. Он оказался бывшим иезуитским колледжем, а ныне - главным зданием генуэзского Университета (находится как раз напротив Королевского дворца Палаццо Реале). Не знаю, насколько свободным является проход туда, мы на всякий случай спросили разрешения у синьоры, сидевшей на "проходной" (за столиком сбоку), она любезно разрешила, и мы зашли во внутренний двор, к которому вела "парадная" лестница, охраняемая парой больших львов из белого мрамора:
"Лафа" в виде ровных гладких улиц скоро кончилась - нам предстоял длинный, нудный и местами довольно крутой подъём (на то и смотровая площадка, чтобы быть где-то наверху...). Вообще в Кастеллетто "снизу" ведут два фуникулёра и два лифта, но их нижние станции располагались неудобно - проще было "взять высоту" старым привычным способом - ногами. В конце концов, и не такие брали, а по сранению с подъёмом на средней руки башню, минарет или колокольню - так и вовсе как нечего делать... Почти...
На Кастеллетто, как, наверное, уже многие поняли из названия, когда-то располагалась крепость, история которой началась ещё в 10 веке. Она была разрушена в 1849 году во время народного восстания в Генуе, вызванного... не хочется утяжелять рассказ событиями, честно говоря, мало кому интересными, поэтому скажем просто: вызванного общей военно-политической ситуацией на территории современной Италии, до объединения которой оставалось 12 лет. На месте крепости очень скоро были построены новые здания, расположение которых, если присмотреться, напоминает и даже отчасти повторят структуру бывшей фортификации. А по периметру вокруг них, там где раньше проходили крепостные стены, теперь и находится аллея, являющаяся "по совместительству" смотровой площадкой - Бельведером Монтальдо.
Панорама города отсюда, конечно, открывается не круговая, но всё же достаточно обзорная: честные 180 градусов (а то и немного больше) из "главного партера" бельведера
... и ещё градусов 90 с другой точки, этакой "боковой ложи", если продолжать театральную терминологию (правда, отсюда, из "ложи", виды уже менее интересные, а вечером ещё и против солнца).
Вот, Генуя...
Изначально "программой-максимум" было встретить здесь закат, дождаться сумерек и посмотреть Геную в огнях. Но... всем хороши летнее время и длинный световой день, но очень уж поздно смеркается. Да и вопреки хрестоматийному утверждению "на юге быстро темнеет" этот процесс проходит не так уж и быстро, особенно, когда хочется ускорить его. В общем, ждали мы ждали...
Солнце, вроде бы, уже и закатилось почти - его последние лучи золотят верхушки зданий...
Уже и солнца нет, а темнеть и не собирается...
Вот и фонари первые зажглись, а не темнеет, хоть ты тресни...
Наконец, простояв на бельведере около часа, мы не выдержали. Да ещё и стало откровенно прохладно, если не сказать - холодно: ветерок здесь, на вершине, чувствительный, это не лабиринты старого города, куда он практически не проникает... В общем, сломались мы и пошли вниз, в город, греться...
Первые сумерки, самые-самые начальные, застали нас только на Виа Гарибальди, около Палацци-деи-Ролли:
Один из самых известных здешних дворцов - Красный:
...
Более капитальный осмотр вечернего города был запланирован на завтра. А пока - наш первый генуэзский день закончился.
savl1, очень подробно и красочно описаны великолепные места. Оказалось, в Лигурии столько всего интересного, помимо известных Чинкве Терре и Портофино. Вот просто готовый маршрут: можно брать и проходить.
savl1 писал(а) 25 июл 2017, 21:24:Башни на узких улочках старого города можно заснять только так
Интересно, а зачем там скобы расставлены по всей башне? Кто-то покорял ее снаружи?
Сергей, sergeyf73, спасибо, что заметили рассказ, прочитали (или хотя бы пролистали) его и нашли время для комментария!
sergeyf73 писал(а) 28 июл 2017, 19:55:просто готовый маршрут: можно брать и проходить.
Ну не совсем так. Если у кого-то будет не 5 дней, как у нас, а хотя бы 8-10, то маршрут может (и должен!) быть несколько иным. Слишком много интересных мест ещё осталось неохваченными.
sergeyf73 писал(а) 28 июл 2017, 19:55:Интересно, а зачем там скобы расставлены по всей башне? Кто-то покорял ее снаружи?
Я не знаю, но, поскольку пример сильно не единичный, подозреваю, что это одна из мер безопасности, к примеру - пожарной (ведь все башни, так или иначе, обитаемы). Этакий аналог "пожарной лестницы" в современных домах. Не исключаю, что такое требование ставилось на "государственном" уровне (конечно, в намного более поздние, нежели возведение самих башен) времена.
Именно что прочитал, поскольку регион очень интересен.
savl1 писал(а) 29 июл 2017, 10:48:Если у кого-то будет не 5 дней, как у нас, а хотя бы 8-10, то маршрут может (и должен!) быть несколько иным.
Да, согласен. Я уже сейчас вижу, как бы построил маршрут дней на 8: прицепить деревеньки Чинкве Терре, ночёвка в Вентимилье и ещё денек на Геную, например. Но каркас маршрута уже есть, а дальше он уже обрастёт деталями.
sergeyf73 писал(а) 29 июл 2017, 13:52:Но каркас маршрута уже есть, а дальше он уже обрастёт деталями.
Если будете на машине, имеет прямой смысл захватить побольше "материковых" борго западной Лигурии (в частности, очень хорошо "нанизываются" на одну трассу Дольчеакуа, Априкале и Триора). Из Генуи очень легко можно съездить в Кампо Лигуре (какоооой там мост!!!), прямой поезд 42 мин. идёт. Ну и в зависимости от того, какой вообще "охват" планируется, обратите внимание на Телларо.
savl1 писал(а) 29 июл 2017, 14:08:Если будете на машине, имеет прямой смысл захватить побольше "материковых" борго западной Лигурии
Да, мы на машине хотели бы, тем более нам до Генуи 900 км ехать. Не близко, конечно, но можно сорваться в любой момент. Поэтому все советы по маршруту очень кстати, я записываю. Ещё планирую рекомендованный путеводитель DK почитать, если найду ссылочку.
Так давайте я просто по мэйлу вышлю:) Было время - был прекрасный сайт по путеводителям, где каждый день что-то новое появлялось. Я за несколько лет успел "нахапать" всякого-разного, пока он не закрылся. А сейчас ухватить халявную новинку очень сложно Слава богу, что главные достопримечательности страны или города не меняются ежегодно
В принципе, на Рутрекере есть подборки путеводителей самых разных серий.
прочитав ваш рассказ о Генуе, я понял, что в этом городе толком и не был... В общем, вам - браво, мне - незачёт... )) Когда решусь на вторую итальянскую поездку, придётся думать о том, чтобы зарулить в город снова.
ywi писал(а) 29 июл 2017, 21:35:прочитав ваш рассказ о Генуе, я понял, что в этом городе толком и не был... В общем, вам - браво, мне - незачёт.
Здравствуйте, Юрий! Рад Вас видеть в теме Касательно "незачёта" - думаю, что всё не так: наверное, Генуя Вас просто не мотивировала, потому Вы на неё особо плотно не смотрели, и это нормально. Вообще, если честно, её можно показывать как угодно красиво, но в целом это всё равно довольно проходной город в масштабе Италии. И, как я уже писал, сюда надо ехать либо абсолютно осознанно (понимая, за чем конкретно), либо, уже находясь в регионе.
На второй день путешествия по Генуе и окрестностям мы приобрели Genova pass, который я столько (и по делу!) хвалил чуть выше. Поэтому, где только можно, мы старались его использовать, и начали своё городское путешествие с поездки в генуэзском метро, про которое я вкратце тоже уже рассказал.
Проехав несколько остановок, мы вышли на Пьяцца-де-Феррари (Piazza De Ferrari) - главной площади новой Генуи, сооружённой в конце 19 века и обретшей свой сегодняшний вид в начале 20 столетия. Ничего общего с компанией, выпускающей известные спортивные автомобили, Пьяцца-де-Феррари не имеет, а названа в честь некоего герцога Рафаэле де Феррари, политика, банкира и мецената, жившего в Генуе в середине 19 века. В её центре - большой круглый фонтан:
Мы идём к церкви св. Стефана, и наш путь лежит по улице 20 сентября (Via XX Settembre), на которой собран весь цвет генуэзского модерна:
Тротуары по обеим сторонам улицы проходят внутри портиков - парадных, "представительских", с яркой мозаикой преимущественно в красно-серо-жёлтых тонах на "полу" (назвать это "уличным покрытием" даже язык не поворачивается). Но самое интересное началось, когда прямоугольные аркады сменились настоящей готической галереей в традиционную светло-тёмную полоску:
Увлёкшись такой красотой, мы даже не заметили, как прошли под так называемым Монументальным мостом, который хоть и выглядит, как железнодорожный, является самым обычным автомобильным - по сути, просто частью дорожной двухуровневой развязки:
Однако где же искомая церковь? Она точно должна была быть до Монументального моста... Самое интересное, что никто из спрошенных о ней (это об одной из самых старинных и значимых в Генуе!) и слыхом не слыхивал... Наконец "эрудит" нашёлся, показал нам переулочек между аркадами, который мы не заметили, ну а там уже совсем рукой подать оказалось, как, собственно говоря, на карте и показано. Выяснилось, что та самая полосатая галерея и была фактически нижним ярусом, этакой лоджией расположенной на возвышении церкви, и если б мы просто шли по другой стороне, то не заметить её не могли бы никак (это мы увидели уже на обратном пути, когда перешли через улицу):
...
Бывшая когда-то частью одноимённого аббатства церковь Санто-Стефано, как я уже сказал - одна из старейших в Генуе. Она была освящена ещё в 10 веке, а в своём современном виде перестроена к 1217 году и, несмотря на отдельные последующие "реновации" (сегодня модное слово в Москве) и реконструкции послевоенного времени (церковь сильно пострадала от бомбёжек), являет собой великолепный образец лигурийской романской архитектуры. Колокольню же к ней добавили уже в 14 столетии. Кстати, некоторые источники утверждают, что церковь св. Стефана - первое "полосатое" сооружение в истории Генуи.
Изнутри церковь просто изумительная! В моих предпочтениях с такими интерьерами не сравнится даже самое пышное барокко... Никакое богатство не заменит того, что принято называть "духом прошедших времён"...
Отдельно хочется показать купол:
В церкви есть крипта, украшенная, как ни странно, иконами, очень похожими на православные:
Небольшая экспозиция оригинальных романских скульптур то ли 12, то ли 13 столетия, которые когда-то украшали алтарь одной из древних часовен:
Вид на Санто-Стефано со стороны апсиды - классика романского стиля. Фактически это уже верхний уровень Монументального моста:
Кстати, считается, что в церкви св. Стефана крестился Христофор Колумб. Честно сказать, не знаю, насколько можно доверять этому утверждению, учитывая, что само место его рождения до сих пор доподлинно не установлено...
Но, хотя и поныне аж 6 городов Италии и Испании оспаривают право быть родиной великого мореплавателя, генуэзцы для себя давно всё решили: Колумб – наш! А чтоб ни у кого и сомнений не возникало, даже показали, где именно он жил, "застолбив" под это небольшой двухэтажный дом рядом с воротами Порта Сопрана, превращённый ныне в музей.
Мне сложно сказать, насколько достоверным фактом является проживание здесь Колумба (якобы это имело место где-то между 1455 и 1470 годами), но, в любом случае, сам дом является реконструкцией 18 столетия, поскольку старое здание было разрушено при обстреле Генуи французской военной эскадрой в 1684 году.
...
Прямо за Домом Колумба можно увидеть интереснейшее место (уж точно поинтереснее самого дома, независимо от того, реальный он или мифический) - клуатр 12 века, бывший частью располагавшегося неподалёку древнего монастыря св. Андрея. Сам монастырь был снесён в 1904 году во время переустройства центра Генуи (насколько в подобных ситуациях цель оправдывает средства - очень неоднозначный вопрос...), а вот клуатр удалось спасти и "по камушкам" перенести и собрать воедино на новом месте.
Впрочем, слова "можно увидеть" несколько условны. Клуатр действительно можно увидеть, но - с расстояния и через решётку . Судя по многочисленным фото, подход к нему когда-то (причём явно не так уж и давно) был свободным, но властям это почему-то не понравилось: видимо они, меряя по себе, решили, что простой народ будет относиться к историческим ценностям столь же варварски, как и они сами. Ну и закрыли клуатр "на ключ"... Народ эту заботу явно не оценил: на ограде вокруг клуатра перед закрытыми "на ключ" воротами видны следы местного митинга. Не надо быть большим знатоком итальянского, чтоб понять смысл плакатов: "Генуя - свободный город", "Культуру не запереть в клетку", "Освободите клуатр"... В общем, "Искусство - народу!", и я под любым из этих лозунгов готов подписаться обеими руками...
А клуатр хорош, очень хорош! А какие капители, какой романский декор... Вот то немногое, что удалось заснять через решётку:
...
Исчезнувший монастырь св. Андрея дал второе имя самым известным и самым старым воротам средневековой Генуи - Порта Сопрана (Porta Soprana). Слово Сопрана - искажение от Superana, "возвышающаяся": такое название ворота получили в силу расположения в самом высоком месте исторического центра. Они были построены ещё в 9-10 веках, а свой нынешний (или близкий к нему) вид получили в середине 12 столетия, когда возводилась новая крепостная стена (тогда же были сооружены и ворота Порта-деи-Вакка, о которых я уже рассказывал). Сегодня Порта Сопрана - один из самых узнаваемых генуэзских "брэндов":
