Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Innokentia писал(а) 25 мар 2019, 17:11:прямо напротив ворот стояло и смотрело на меня механическое существо, по форме похожее на пылесос. Через секунду ОНО зажужжало, сделало кружок по газонной травке и снова «уставилось» на меня. И так еще пару раз. Я глянула налево-направо, чтобы понять, кто управляет механизмом, но там никого не было. Стало немножко жутковато… не, я поняла, что ОНО стрижет газончик, но я-то ему чем интересна? При этом просто уйти не получалось: ноги приросли, я тупо смотрела на НЕГО и ждала, чем все закончится – пулеметной ли очередью, струей воды из «спрятанного» шланга… а вдруг ОНО на меня кээээк прыгнет? Хотя нет, ворота все же. Неимоверным усилием воли я стряхнула с себя этот морок и скоренько пошагала по улице, ожидая пулю в спину.
Это мой Друг пришел к тебе в гости)). Помнишь, как мы с мужем лежа в джакузи над Люцернским озером, веселились от такого вот само-зельбст-травопарикмахера:
Innokentia писал(а) 25 мар 2019, 17:17:Оооо! Кафешечка, солнышко, люди… и в том строю есть промежуток малый – бесспорно, это место для меня!
Как интересно: люди купили по стакану воды - и сидят за столиком на солнышке балдеют. Имеют полное право.
Innokentia писал(а) 25 мар 2019, 17:23:По правой стороне махонькая терраска с видом на замок – очень много в инете фотографий с этой точки, в том числе и с этим роскошным деревом. Но эта – моя собственная, клянусь!:)
Здорово вид получился сквозь цветущее дерево! И цветы фиалок очень красивы, особенно красно-розовой с необычной формы листьями (я впервые такую вижу)!.
Innokentia писал(а) 25 мар 2019, 20:36:после ползания на коленках, перестановки мебели, уборки в номере и частично на террасе, мне уже не хотелось ни есть, ни смотреть киношку на ночь, а только чего-нибудь покрушить или дать кому-нибудь в табло.
Ох, ничего себе, сколько минусов и никаких плюсов от такой ночевки. И как ты удержалась с рецепшен не поругаться, может неохота было из номера вниз спускаться? (но это обычно я такая упертая, все мне надо как нада, и таскаюсь на рецепшен туда-сюда, как блоха вымотанная. А ты даже и электричество не замкнула - повезло отелю!)
Eleria писал(а) 27 мар 2019, 08:09:Это мой Друг пришел к тебе в гости)). Помнишь, как мы с мужем лежа в джакузи над Люцернским озером, веселились от такого вот само-зельбст-травопарикмахера:
Это он, даже цвет тот же!
Как интересно: люди купили по стакану воды - и сидят за столиком на солнышке балдеют. Имеют полное право.
Вот и я сочла, что тоже имею. Причем не единожды! В Бассано почти на каждой площади:)
Ох, ничего себе, сколько минусов и никаких плюсов от такой ночевки.
Лида, я ОЧЕНЬ многое могу простить за удобную кровать и реально большие полотенца (для заворачивания слоников)
И как ты удержалась с рецепшен не поругаться, может неохота было из номера вниз спускаться? (но это обычно я такая упертая, все мне надо как нада, и таскаюсь на рецепшен туда-сюда, как блоха вымотанная.
Если проблема в итоге решается, я вообще-то остываю быстро:) к тому же сейчас ОЧЕНЬ стараюсь не заводиться, потому что ни сосуды, ни пламенный мотор больше мне не друзья:) хожу плавно, не лезу ни на какие баррикады и избегаю конфликтов... благо, на работе начальник настоящий мужЫк, есичо - сам "отымеет", но никому другому не позволит.
А ты даже и электричество не замкнула - повезло отелю!)
Та я ж не моооожу... все, что я умею по электричеству - это безошибочно фтыкнуть вилку в розетку.
*************************************************************** Конельяно Conegliano, провинция Тревизо. *************************************************************** https://www.visitconegliano.it
Конельяно обязателен к посещению для любителей фресок, даже если имена художников ни о чем не говорили, не говорят и не будут говорить. Это я про себя и таких, как я, а единичных знатоков прошу не обижаться:) Кроме того, Конельяно может служить местом базирования для тех безлошадных туристов, кто хочет посетить Витторио Венето и Беллуно, прокатиться по «Дороге просекко», и зацепить краешек региона Фриули-Венеция-Джулия с парой-тройкой красивых борго (вполне реально доехать и до его жемчужины – Чивидале-дель-Фриули, с пересадкой и «застреванием» в Удине на час-полтора... или без оного).
У меня же в этот день по плану были Конельяно и Витторио Венето, начала я с Конельяно, и это было ошибкой. Ошибкой исключительно логистической, а не потому что «впечатления должны идти по нарастающей» и т.п. Дело в том, что маршрут Тревизо-В.Венето – почти всегда с пересадкой в Конельяно, на который достаточно 2-2,5 часа, если без фанатизма. И это не бегом, потому что я давно не бегаю. И в несезон музеи открыты только по выходным, поэтому нужно все просчитывать. Я-то рассчитывала на подольше, да и в воскресенье поездов меньше, так что встряла тут аж на лишних полтора часа. Замерзла даже не как собака, а как несчастная лысая кошка сфинкс.
Основных достопримечательностей четыре (приоритеты расставляйте сами): - собор и при нем Sala dei Battuti и Sala del Capitolo, - кастелло на холме и в его башне маленький музейчик, - Самая Главная Улица - Contrada Grande, в миру via XX settembre, и ее старинные палаццо, - музей товарища Д.Б. Чимы, он же Чима да Конельяно (Cima da Conegliano), куда я не попадала ни при каких своих раскладах. Хоть там и копии, а все равно жалко.
От вокзала одна дорога – выходишь и вперед, вооон к тем арочкам. Кстати! в угловом доме через дорогу правее от вокзала (если стоять спиной к нему) есть маленькая пиццерия с кусками пиццы "на вынос", но там можно и кофе выпить по-быстрому. Это я уже на обратном пути во время пересадки закинулась - там видов 8-10, вполне съедобные (и такскть "без последствий"), место достаточно проходное, испортиться ничего не успевает, видимо.
И из арочек на огромную пустую площадь перед театром:
Улочка левее театра ведет к замку, куда я поднимусь я попозже, а вот чтоб не пропустить: там выглядывает уголок дома с балкончиком – это Casa Sbarra с яхточкой на фреске :
С утра, впрочем, площадь не была такой уж пустой – какая-то жизнь ощущалась, даже несколько человек сидели за столиками. Да и клочки голубого неба проглядывали - все надеялась, что тучи рассосутся, АВОТФИГ! Я потом тут тоже сидела – ноги гудели, хотела просто присесть на пяток минут... на ледяном стуле скукожилась, как воробей, натянула капюшон, достала сигаретку… и через секунду из кафешечки примчался мальчик, приняв меня за клиента. Пришлось взять капуччино. Ну я его таво… залпом, чтоб не остыл. Мальчик странно посмотрел, мне стало неудобно, я попросила повторить и какой-нибудь круассан. «Бриошь?» - переспросил мальчик. Ну давай бриошь, ладно.
В итоге мальчик принес мне: - ОГРОМНУЮ кружку горячего капуччино (все с пеночкой, с сердечком, но в кружке! по цене чашки:), - круассан, а никакую не бриошь, - и… трам-пам-пам!!! Сидушку и плед!!!! Тогда я и про кружку все поняла... и про мальчика с его человеческим сердцем. И все равно прифигела. Реально прифигела. Но я так замерзла, что на долгие проникновенные разговоры с Пространством (Лида, привет!:) не было сил… да и ни на какие не было! Но я очень надеюсь, что ему ТАМ не просто поставят плючск, а и спишут пару косяков. Немножко согревшись изнутри, я тогда еще раз обошла площадь и познакомилась поближе с обеими сфинксихами (не кошками!) с роскошными формами, вот это вторая.
А смотрит она на роскошный палаццо (это те самые арочки, что проходятся по дороге от вокзала). Это - Palazzo Colussi, в прошлом - Casa dei Cavalieri e del Podestà. Посещение внутреннего двора и залов с фресками - каждое первое воскресенье месяца с 10.00 до 12.00.
Но это был финал, а надо бы все-таки с начала:) Вот теперь можно и карту. Названия - это я дописала:) Она хороша как дополнение к карте с geoplan.it.
Начала я с Дуомо, который и вовсе не похож на Дуомо. Если бы не колокольня – никто бы и не подумал, что это собор, а не палаццо с портиками:
Но там шла служба, поэтому я решила зайти попозже. Попозже, кстати, тоже не сложилось. Днем он был закрыт, а вечером (при 40-минутной пересадке по дороге из В.Венето) я метнулась, конечно, но опять попала на службу. Картина в алтаре - это Чима.
А пока смотрим фрески на фасаде собора. Автор - фламандец Lodewijk Toeput, он же Pozzoserrato (И это… это не я такая умная… прочитала матчасть и сопоставила, не более того!)
1. Вот, например – Эстер, умоляющая царя с непроизносимым именем Achashverosh (правда, здесь очень трудно оценить ее неземную красоту)
Итак, место действия — Персия, время действия — 3405 (355 до н. э.) г. от сотворения мира. Ахашверош, могущественный и грозный владыка, возвеличивает одного из своих царедворцев, Амана, и наделяет его почти неограниченной властью. Новоиспеченный министр, интриган и антисемит по совместительству, пользуясь полномочиями, решает свести счеты с ненавистными ему иудеями. Он добивается от царя указа, согласно которому в течении одного дня, 14-го числа месяца Адара, все еврейское население Персии — от мала до велика — будет уничтожено. Но Всевышний милостив к Своему народу. Еврейский народ спасают раскаяние и молитвы. И, конечно же, вмешательство Эстер, перед красотой которой могущественный Ахашверош устоять не смог. Евреи спасены, их враги уничтожены, а инициатор всей этой интриги, Аман, вздернут на висилице. Вместе с ним повешены и десять его сыновей.
2. Это те самые Battuti, увлекавшиеся самобичеванием (в буквальном смысле), которых в плавании «куда-то там» оберегает Мадонна (левый верхний уголок)
3. Блудница Рааб (Раав) укрывает еврейских шпионов в Иерихоне. Тут как бы существуют две точки зрения на вопрос праведности ее поступка:)
Глава II Книги Иисуса Навина описывает, как действовала контрразведка у еврейского племени, как был поставлен шпионаж. Рассказывается, как Иисус Навин отправляет в город Иерихон разведчиков. Те приходят в дом терпимости к проститутке Рааб. Дома разврата всегда служили притонами разных жуликов, воров, разбойников. Проститутка Рааб попадает, однако, в весьма почетные персоны. Ни с того ни с сего она догадывается, что это еврейские разведчики, и сговаривается с ними о предательстве. Ей и ее семье обещают спасение за предательство. И когда гибнет весь город Иерихон, она и ее семья спасаются. Выходит, что проститутка попала в святые, угодные богу за то, что укрыла в своем притоне двух еврейских шпионов.
Эту историю при желании легко изложить, как неприглядную: в осаждённый город залезли вражеские шпионы, а порочная женщина совершила предательство, укрыв их от соотечественников. Да, в повествовании о любой войне сходная ситуация выглядела бы именно так. Но Библия отмечает, что мотивация поступка Раав не сводится к стремлению выжить за счёт других. Она не только просит о пощаде для себя и своих близких, но и признаёт, что Бог, Который ведёт завоевателей, «есть Бог на небе вверху и на земле внизу», она знает, что Он уже отдал эту землю Своему народу. Живя посреди язычества, она готова принять Бога Израиля как Бога Высшего, она одна из тех грешниц, которые, погрязнув в нечистоте, сохранили отзывчивость к Высшему миру. Так что не поворачивается язык обозвать Раав вульгарной предательницей
.
4. Царь Соломон и поблекшая за века царица Савская:
5. А это я и сама знаю, это Давид и ковчег Завета, он же ковчег Божий и т.д.:
Последний раз редактировалось Innokentia 11 янв 2025, 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Pusciste писал(а) 28 мар 2019, 09:55:в Италии это корнетто, а на севере Италии это Бриош!
Nataly88 писал(а) 28 мар 2019, 10:11: А во Франции бриошь - это дрожжевая выпечка.
Да, на севере Италии об это постоянно спотыкаюсь На Сицилии просишь бриошь, получаешь булочку с пимпочкой, куда надо джелато вкладывать на завтрак. А корнетто - это корнетто (рогалик, с рожками), правда в отличии от Франции - чаще с начинкой. А на севере вечно путаница
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
hellen-k писал(а) 28 мар 2019, 10:49: на севере Италии об это постоянно спотыкаюсь
На Сицилии, которая с пимпочкой - это БриошА, с А на конце. А у северян коротко бриоШ, стащили слово у французов и называют им совсем другой продукт! Круассан да, слоеная выпечка, и по идее не есть корнетто, но итальянцы без зазрения совести зовут и круассаны корнеттами. Точно так же как мармеллата и конфеттура. Только профессионалы правильно употребляют эти слова. Знаете разницу?
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
. Исключительно в целях «перебивки» между художественными красотишшшшами и пока мы условно «находимся» на улице, добежим до конца Contrada Grande.
Si prosegue tra altre facciate affrescate fino a giungere alle Torricelle Dante, che nel 1865 sostituirono la medioevale porta del Ruio.
Покусай меня осел, но не вижу я тут никакой Torricelle! Или я неправильно понимаю это слово, как некую уменьшительную производную от Torre??? Судя по всему, это круглое подобие портиков с профилями Данте:
Бедняга Нептун – ему тоже холодно, хочется к изумрудным морям, к подводным чертогам, к веселым русалкам… а приходится сидеть на серой площади рядом с серым домом, бессмысленно и беспощадно увешанным рекламой.
Стайка художников тоже мерзнет в надежде что-то продать – воскресенье все-таки, вдруг какие туристы забредут… конечно, яркие сочные мазюки радуют в такой пасмурный день, но я уж лучше к фрескам!
Назад, по Contrada Grande, к собору.
Вход в Sala dei Battuti находится под портиками собора, правее от входа – там стоит указатель и время работы: пятница 15.00-17.00, суббота и воскресенье 10.00-12.00 / 15.00-17.00. В маленьком каменном дворике – лестница на 2й этаж (есть WС). Вход свободный. Фотографировать можно!
Первый зал (проходной) предназначался для собраний Confraternita dei Battuti, но там шла какая-то экскурсия, поэтому я просочилась в следующий зал с фламандскими гобеленами - Sala del Capitolo, где во оны времена заседал Consiglio Direttivo (управляющий совет, так?) этого самоистязательного братства. Конфетками (в квадратной тарелочке, похожей на пепельницу) можно угощаться. В задней комнатке показывают киношку по теме (как я поняла, входит в состав экскурсии), мне тоже предложили присесть, но я отбоярилась незнанием итальянского.
Гобелены иллюстрируют еще одну неоднозначную историю – Давид и Вирсавия. Правда, здесь она блондинка (ну дык фламандцы же!) Саму историю, полагаю, все помнят… началось все с того, что
Однажды вечером, поднявшись с постели, Давид прогуливался по крыше своего дворца. С крыши он увидел купающуюся женщину. Женщина была очень красива, и Давид послал разузнать о ней. Посланный сказал: – Это Вирсавия, дочь Элиама и жена хетта Урии.
Обратите внимание, как скромно изображено купание! Всего лишь чуть оголенные ноги… правда, невероятная левая рука дамочки вызывает нехорошие ассоциации со слоновьей болезнью, но любовь зла и все такое. А посланники, кстати, пришли не с пустыми руками, а со всякими гостинцами-вкусностями.
Тогда Давид послал людей, чтобы привести ее. Она пришла к нему, и он лег с ней.
Похоже, Бетшеба и сама была не против… служанки у нее за спиной не видят в этом ничего особенного, судя по их лицам… а вот сплетничающая парочка в беседке на заднем плане очень любопытна.
Через некоторое время дама сообщает о своей беременности. «Как же так?!» - буря эмоций на лице Давида. хорошо, что царский жезл не уронил.
Тогда Давид отправил Иоаву приказ: – Пришли ко мне хетта Урию. Иоав послал его к Давиду. Когда Урия пришел к нему, Давид расспросил его об Иоаве, о воинах и о ходе войны. Затем Давид сказал Урии: – Ступай домой и омой ноги.
Но Урия не пошел домой ни в этот день, ни в следующий, хотя
По приглашению Давида он ел и пил с ним, и Давид напоил его допьяна. Но вечером Урия вышел, чтобы лечь спать на своей циновке со слугами своего господина; он не пошел домой.
Попытка решить дело мирным путем (т.е. назначить Урию ответственным за беременность супруги) не удалась, и тогда Давид попросту отправил его на смерть.
В письме было сказано: «Поставьте Урию там, где будет самое яростное сражение, и отступите от него, чтобы он погиб».
Бетшеба оплакала мужа положенный срок, и Давид взял ее в жены. Приближенные обоих полов, судя по картинке, хорошо перемыли кости обоим.
Дальше последовала Божественное обвинение (устами пророка Натана), притча об овечке, глубочайшее раскаяние Давида и как следствие – прощение.
Но в веках история Давида и Вирсавии так и осталась не историей любви, а историей греха и предательства.
Однако! Существует и другое авторитетное мнение, подкрепленное такскть матчастью. Я ваще любитель всяких эдаких историй (не в смысле «дайте потрындеть о прелюбодеяниях!», а в смысле «другого мнения»).
Вопрос: Почему царя Давида не побили камнями за блуд с Вирсавией и убийство ее мужа?
Отвечает раввин Михаэль Кориц:
Побиение камнями – это совсем не такое распространенное явление в еврейской традиции, как вам кажется. По еврейскому закону, для такого наказания требуется не только доказанный состав преступления, но и уверенность в злом намерении преступника. Впрочем, в случае с царем Давидом на самом деле даже состав преступления отсутствует.
Может в Мессине и говорят. Я там не завтракала. А в других местах Сицилии не слышала.
И знакомые мои не говорят так, хотя некоторые любят бриошь с мороженым (мне слишком сладко, я не люблю )
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Innokentia писал(а) 28 мар 2019, 18:58:Бедняга Нептун – ему тоже холодно, хочется к изумрудным морям, к подводным чертогам, к веселым русалкам… а приходится сидеть на серой площади рядом с серым домом, бессмысленно и беспощадно увешанным рекламой.
. Экскурсия в Sala dei Battuti все еще продолжалась, но в общем-то мы друг другу не мешали. Фрески центральной части (напротив окон) отличаются размерами – там стояли кресла(?) ректоров школы, если я правильно поняла (но гугловский переводчик со мной согласен)
gli stalli dei rettori della Scuola
Авторы фресок – в основном, Francesco da Milano и немножко тот же Pozzoserrato, чьи фрески на фасаде собора. Подписи я читать не стала:) но буду крайне признательна, если кто-нибудь объяснит, при чем тут ващета Дюрер???
La parete esterna fu infatti dipinta verso il secondo decennio del XVI secolo, mentre quella interna attorno al 1530, con uno stile del tutto differente rispetto a quello delle scene precedenti perché realizzate sul modello delle stampe dei cicli della Piccola e della Grande Passione che il Dürer diede alle stampe attorno al 1510.
Сотворение мира и история Адама с Евой – тут все ясно. Меня очень впечатлил Творец – аккуратненько, вдумчиво развешивает птичек на небо. Так и хочется сказать – вот у кого надо учиться качественно работать!
Основная часть фресок – жизнеописание Иисуса, начиная с Благовещения и младенчества. Ах и ох! Как хорош мускулистый Гавриил! Мне б такого! Мария классическая, совсем неинтересная (ах, какие Мадонны в кремонском музее!!!), но моделью тут явно служила одна и та же дама.
Избиение младенцев заинтересовало только мужскими костюмчиками эпохи «Ромео и Джульетты». Справа бегство в Египет, здесь самые выразительные персонажи – усталый дедушка Иосиф и сосредоточенный на своей миссии остроухий ослик.
Детство Иисуса, как обычно, отсутствует, а взрослый отрезок жизни иллюстрирован весьма подробно, но! Все, что между окнами – засвечено и ф топку, а половину сюжетов я либо не знаю, либо не опознала. Даже с подсказкой:
Nozze di Cana; Moltiplicazione dei pani e dei pesci; Resurrezione di Lazzaro e l’ingresso a Gerusalemme; Ultima cena; Cattura di Cristo; Salita al Calvario; Crocifissione; Discesa di Gesù al Limbo; Resurrezione; Pie donne al Sepolcro; La Veronica tra i SS. Pietro e Paolo; Gesù appare alla Vergine; Noli me tangere; Cena di Emmaus; Ascensione di Gesù; Giudizio Universale.
Вот тут – если слева свадьба в Кане (Nozze di Cana), то справа что?
Moltiplicazione dei pani e dei pesci в гугловском переводе звучит забавно – размножение хлеба и рыбы. Это всем нам знакомое чудо (которых на самом деле было два). В этом цикле уже интересно разглядывать лица и жесты апостолов и простого люда (хотя всем им не сравниться с моим фаворитом Романино и его фресками в Пизонье!)
А благодаря Чейз, можно теперь "подписать" и эту фреску - ужин в Эммаусе.
Воскрешение Лазаря, видимо (поскольку справа – вход в Иерусалим)… но дико извиняюсь, что делают домочадцы с бедным Лазарем? Если достают из гроба, почему он голый? Или это его в такой мини-бассейн опускают – сразу отмывать?
Тайная вечеря. Она же «последний ужин» (Ultima cena) с применением удушающего приема в отношении бедолаги Иоанна. А еще здесь классный Иуда с ножичком – отвернулся «это не про меня, я тут ни при чем», а сам мешочек под мышкой прячет.
Страсти Христовы (там несколько фресок), дальше все тоже понятно:
А вот тут объясняйте, пожалуйста, знатоки. Если это вознесение, то почему ступни остались?
Если это явление Христа Богородице (Gesù appare alla Vergine), то она как-то слишком молода.
И что такое, в конце концов, Noli me tangere????? Пока не пойму, в замок не пойдем! :evil:
Последний раз редактировалось Innokentia 11 янв 2025, 14:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Стыдобища на мою крашеную (может и седую, но не успеваю проверить) голову!!! Вот так взять и нанизывать жемчужинки на нитку... Это же невыносимо прекрасно! А я обленилась, все крупные формы подавай, легкие пути. Какие фрески! Какие краски!
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Pusciste писал(а) 28 мар 2019, 12:16:Точно так же как мармеллата и конфеттура. Только профессионалы правильно употребляют эти слова. Знаете разницу?
Ой, это вообще смешно. Разница же установлена законом, а не просто так обычаем. При этом никто нигде, торгуя круассанами с абрикосовым джемом (терпеть ненавижу), не называет этот джем конфеттурой, а исключительно мармаллатой.
Клянусь, не фотошоп! я им не владею от слова "совсем". Первая фотография (где экскурсия) вообще без обработки, остальные чуть-чуть, потому что темными получились (мыльница в помещении, сами понимаете!) Но реставрация все-таки имела место, наверное: "После наполеоновских soppressioni (?????) Зал был первоначально преобразован в тюрьму (1807 г.), затем в приют для солдат (1847 г.) и поэтому оставался в запущенном состоянии до 1960-х годов, когда он был восстановлен". Dopo le soppressioni napoleoniche.... - имеется в виду секуляризация, наверное?
SovaSovunya писал(а) 28 мар 2019, 21:16:При вознесении Христа на Масличной горе остались отпечатки ступней. Это одно из мест поклонения паломников. Думаю, что именно это хотели изобразить.
Оля, спасибище! не буду врать, что забыла:) просто не знала...
Чейз писал(а) 28 мар 2019, 22:28:Срисовано с Дюрера патамушта. С циклов гравюр "Большие Страсти" и "Малые Страсти". Вот вам "Трапеза в Эммаусе", например.
Нет слов. Вернее, могу только блеять, как Бегемот Маргарите - "я с восхищении... я расплющен/раздавлен" и чего он там еще нес. Ну зато теперь я у Дюрера буду знать что-то еще, кроме зайца:) Но немножко расстроилась - не очень люблю "вторичность" в творчестве.
кстати! чтобы выяснить, что же такое "Noli me tangere", достаточно было просто спросить товарища гугла. И на последней фреске, выходит, действительно не Мария... точнее, другая Мария. Noli me tangere (=не прикасайся ко мне!) сказал Иисус, явившись Магдалине. Вот, например, они же: http://top-antropos.com/religion/hristianstvo/item/81-noli-me-tangere
А я - тундра неасфальтированная! Но все равно спрошу: зачем лопата? Пусть, пусть мне будет совсем стыдно, пусть меня стукнут этой лопатой, я все равно хочу знать...
Innokentia писал(а) 29 мар 2019, 00:07:Клянусь, не фотошоп! я им не владею от слова "совсем".
А на что снимаете?
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Innokentia писал(а) 29 мар 2019, 00:07:Но все равно спрошу: зачем лопата? Пусть, пусть мне будет совсем стыдно, пусть меня стукнут этой лопатой, я все равно хочу знать...
Лопата - патамушта Магдалина приняла Иисуса за садовника сначала. Поэтому в сюжете Noli Me Tangere Иисуса рисують с лопатами, мотыгами, и ваще в соломенных шляпах местами. (Тихим-тихим шепотом: Innokentia, все сюжетики - из Писания же. Лана - Ветхий Завет большой и толстый, но Новый Завет вполне себе легкое чтение, надо же хоть раз в жизни...)
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Та шо ж такое... ежели я призналась, что тундра, можно сразу носом тыкать... в это самое??? О, где мой черный пистолет?))) Лааадно, обещаю! Сначала только алфавит повторю, забыла половину, редко пользуюсь Пы.Сы, а вот по той ссылке, что выше дала про это самое "не прикасайся" , там половин Иисусов без лопат и ваще без какого-либо инвентаря. Одна хламида (или мини-вариант).
Чейз писал(а) 29 мар 2019, 02:28:А у Тициана Иисус той мотыгой ваще вот-вот собрался Магдалину по башке приложить.
Ну и правильно! а чего она с него остатки одежи срывает?
Эх! видите, друзья, что бывает, когда не читаешь подписи к картинам/фрескам? Так бы записала, погуглила, поумничала - и все бы поверили, что я искусствовед... почти как как добрейшая тетушка Чейз. А так - прокол за проколом... и позор на мою седую голову!
Потеряла лицо Кеша-тян... Возьми себя в руки, дочь самурая.
Ладно. скоро в замок пойдем))) Тем более, что там меня уже поджидает наша Pusciste. Не лично, само собой, но стопудово "сестричка" ее аватарки! в нарядном белом фартучке, но взгляд - один в один!
Последний раз редактировалось Innokentia 11 янв 2025, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Innokentia писал(а) 29 мар 2019, 11:13:Ладно. скоро в замок пойдем))) Тем более, что там меня уже поджидает наша Pusciste. Не лично, само собой, но стопудово "сестричка" ее аватарки! в нарядном белом фартучке, но взгляд - один в один!
В замок - с удоыольствием! Тем более, что я в замок не попала. Дойти до него дотопали, а он закрыт оказался! Отдохнули на скамейке в парке и вниз пошагали. А на аватарке у меня Пушистый, мой кот. Точнее кот моего мужа. История долгая, мне пришлось смириться с шерстью везде, и кормлю кошкина я. Поэтому он приходит мурлыкать ко мне на колени и спит за моей головой на моей подушке, вот и стал мой тоже. Вплоть до аватарки
. Самый простой (и ближний) вариант подъема к замку – от театра, сначала по обычной улочке, затем по булыжной дорожке между каменных стен, мимо закрытой церковки Oratorio della Madonna della Neve (так и не нашла никакой информации – бывает ли она открыта вообще?)
Подъем ненапряжный даже для меня, и вскоре я выныриваю к замку…
…но вместо того, чтобы пойти направо, я зачем-то развернулась и пошла за людьми, идущими оттуда мне навстречу – не знаю, почему я решила, что они идут правильно, и не поверила карте:) Тем более, в той стороне, куда они шли, такие зазывные ворота:
Я быстро поняла свою ошибку – дорога резко уходила вниз… кстати, через эти ворота можно заезжать автопутешественникам. На карте, что я выкладывала в начале рассказа, отмечена большая парковка, вход в замок там же. Открыто каждый день, кроме понедельника. С ноября по март: 10.00-12.30 / 14.30-18.00. В сезон чуть дольше, актуальное расписание на городском сайте.
Небольшой парчок, такой невзрачный в пасмурную погоду, летом чуть поживее. Есть кафешечка со столиками на улице, можно посмотреть на город через «кремлевские» зубцы стен, а еще я там нашла кусты, сросшиеся беседкой (левое нижнее фото). Жаль, что там нет скамеечки для перекурить после героического подъема:) но меня это не остановило – я взгромоздилась на толстую невысокую ветку и, оторвавшись от земли, минут пять чувствовала себя птичкой.
На территорию вход свободный, билет в музей: полный 2,50 евро, школьники 1 евро. Практически даром:) Музей располагается в башне Torre della Campana, оплата при входе, наверх ведет скрипучая (аж жуть!) лестница. Жуть не в смысле страшно, а такое топ-топ, скрип-скрип… то ли привидение местное, то ли гости из прошлого неспешно ходят вниз-вверх. Можно подняться на самый верх башни обозреть окрестности. Но погода испортилась окончательно – тучи затянули все небо, поднялся ледяной ветер… я с грустью вспоминала оставленную в номере теплую куртку – приехала в весну, йолки! Ветровку нацепила с тонкой водолазкой! Ну и виды так себе серенькие и блеклые…
Церковь св.Урсулы (закрыта) и парковка перед замком.
Сам музейчик небольшой, минут на 20, максимум полчаса. Но удовольствия гораздо больше, чем на 2.50 евро! Исключение – археологический зал, но я и не рассчитывала найти там что-то эдакое. А вот так когда-то выглядел Конельяно:
Симпатичный рыцарский зал - Sala del Camino o Cucina.
Под стать огромному камину и шкафчик – наверняка он играл роль сейфа, ну очень похоже.
Последний раз редактировалось Innokentia 30 мар 2019, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Innokentia писал(а) 29 мар 2019, 18:01:(так и не нашла никакой информации – бывает ли она открыта вообще?)
apertura: domenica ore 14.00-17.30, in altri giorni su richiesta. По воскресеньям с 14-00 до 17-30, в остальные дни по запросу.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Innokentia писал(а) 29 мар 2019, 18:01:Симпатичный рыцарский зал - Sala del Camino o Cucina.
Камин - как шапка
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
. Я ващета к фресочкам шла. Все (или почти все) взяты из давно разрушенных церквей. Эта написана в 1514 Giovanni Antonio Pordenone. Мадонну все узнали, а далее так: «Магдалина, Св. Катерина и двое других святых». Такие загадки я люблю, поэтому начинаю умничать:)
Магдалина слева (у нее сосуд с миром), Екатерина Александрийская с пальмовой ветвью (хотя почему-то нет колеса). С ножом в голове – однозначно Петр Веронский. Второго я не смогла определить (м.б. Ян Непомук, но где «звездочки»?)
В этом же зале трехчастная фреска со св.Петром – благословение, принятие ключей, распятие. Целиком не помещается в объектив, зал маленький. Сэршенно очарователен рыжекудрый тонконогий Петр с прической "Анджела Дэвис", выпирающими ребрами и в «юбке» с разрезами от бедра!
А плачевное состояние этой части напомнило мне, прости Господи, как из общих фото вырезают лица «бывших»… или вот в годы Большого террора на групповых фото класса/выпуска/трудового коллектива затирали лица людей, объявленных врагами народа. Один только «добрый человек» остался, который вяжет правую руку Петра.
На лестнице – разные Мадонны, тоже собранные по закрытым церквям.
Здесь Иисус уже не младенец, а в руке у него что – бубен? Стилизованная корона?
Такого нимба, заполненного ангелами (правая фреска), я еще ни разу не видела… или это не нимб? Тогда что? А с левой картинкой у меня имело место дежавю. Эту бледную до синевы Мадонну я уже видела. Абсолютно точно! Но не могу вспомнить, где. Перерыла свои старые отчеты, не нашла. Ну не в прошлой жизни же, в конце-то концов!!!
Еще один очаровательный и крайне положительный персонаж – св.Георгий, спасающий очередную прекрасную деву (на мой взгляд, «прекрасность» с баааальшой натяжкой). И распятие. В описании на сайте – просто la Crocifissione. В другом месте написано «мистическое распятие». Погуглила. Нашла Боттичелли и еще кого-то, но они тут ни при чем. Почему мистическое?
И на закуску – бесспорный АПОФЕГЕЙ - Ultima Cena авторства Giovanni di Francia. Правда, с неполным составом участников, но это неважно!
Странные тарелки с горлышком, колбы, схематичные булки-завитушки, худощавая жареная курочка, острые ножички. Босые ноги под столом, не соответствующие количеству персонажей их позам. Да, и с сандаликами какая-то неразбериха! А у Иисуса обе руки левые! Одной левой (которая именно левая), он баюкает Иоанна. А правую протягивает Иуде, но это тоже левая! потому что мизинец (один, без безымянного) в жизни так не свернешь, только большой палец! А еще много-много раков! И стопудово они живые (хоть и красные) и свободно ползают по столу! Ох и фантазер этот Джованни-француз! Хар-рошая у него была трава!
…накрытый стол, на котором выделяется только наличие ножей (вилки еще не вошли в общее использование ) и красных раков, которые, помимо того, что являются изысканным блюдом кухни Тревизо, также имеют религиозное значение, символизируя предзнаменование смерти, Воскресение, но также и ересь…
Вот тут кусочек про ересь не поняла (и гугл плохо помогает): "simboleggiando il presagio della morte, la Resurrezione ma anche l’eresia, tutti temi connessi a quello dell’Ultima Cena."
Последний раз редактировалось Innokentia 11 янв 2025, 14:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Innokentia писал(а) 29 мар 2019, 18:01:(так и не нашла никакой информации – бывает ли она открыта вообще?)
apertura: domenica ore 14.00-17.30, in altri giorni su richiesta. По воскресеньям с 14-00 до 17-30, в остальные дни по запросу.
Волшебница! Эх! я бы все равно не успевала((
SovaSovunya писал(а) 29 мар 2019, 18:09:А рядом со шкафом/ сейфом стулья прикольные. М/Ж что ли? Сиденье одно поменьше, а другое поширше! Видно на разные размерчики одного места выструганы
Насчет м/ж - не уверена... женщины, если и допускались туда за какой хозяйственной надобностью, то вряд ли им присестть предлагали. А вот на спинке широкого стула вырезано что-то среднее между флагом и вымпелом, а второй попроще. М.б. поширше - для многоуважаемой пятой точки командира? а солдаты уж как-нибудь...
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
hellen-k писал(а) 29 мар 2019, 18:31:На сайте комуны есть информация (надо жать лупу слева от объекта, вылезает окошко с информацией)
Я понимаю, что мне сейчас никто не поверит :eek: , но именно этот сайт я перелопатила в процессе подготовки (и сейчас цитирую в отчете). Но вот как перемкнуло - прочитала в чужом отчете, что она всегда закрыта, и всё тут. {{s Стало быть. волшебница и есть - с неоспоримым даром разгонять мОрок и развеивать мутные чары:) ********************************************************** UPD 11.01.2025. Информация: https://www.visitconegliano.it/coneglia ... della-neve
Последний раз редактировалось Innokentia 11 янв 2025, 14:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Innokentia писал(а) 29 мар 2019, 18:45:Я понимаю, что мне сейчас никто не поверит
Поверит!!! Есть же доказательство - ссылка на сайт в начале рассказа про Конельяно
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Обиииидно, мы как раз в понедельник были в Конельяно, столько красоты упущено.... И как с Вами интересно детали рассматривать! Вы такие неожиданные моменты подмечаете!
Innokentia писал(а) 29 мар 2019, 18:01:Самый простой (и ближний) вариант подъема к замку – от театра, сначала по обычной улочке, затем по булыжной дорожке между каменных стен, мимо закрытой церковки Oratorio della Madonna della Neve
"Мадонну" отреставрировали недавно, но там ничего интересного, кроме парочки крайне плохо сохранившихся фресок. Я краем глаза подсмотрела, туда какой-то дядечка входил, но он строго на меня взглянул и дверь запер изнутри... А если "дальним" путем пойти (за Дуомо почти в конце улицы направо вверх) - бывший Францисканский монастырь по дороге. Там сейчас центр для проведения научных конгрессов и что-то типа отеля для научных работников, дворик и аркады красивые.
Pusciste писал(а) 29 мар 2019, 19:21:Обиииидно, мы как раз в понедельник были в Конельяно, столько красоты упущено....
Лиля, я надеюсь, у Вас получится еще в ту сторону выбраться.. просекко опять же:)
"Мадонну" отреставрировали недавно, но там ничего интересного, кроме парочки крайне плохо сохранившихся фресок.
вот теперь я и переживать не буду!
А если "дальним" путем пойти (за Дуомо почти в конце улицы направо вверх) - бывший Францисканский монастырь по дороге.
Я подумала об этом, когда в конце уже бесцельно бродила возле Нептуна, до музея Чимы дошла, но это уже была середина дня и все было закрыто. К монастырю не пошла - подумала, что тоже закрыто, да и экономила силы на В.Венето.
. Обратно я решила спускаться другой дорогой – по серпантину via Coderta, срезая изгибы. Второй «срез» - Calle Scoto de' Scoti – оказался сначала лестницей (спасибо указателю, потому что иначе запросто можно проскочить мимо!), а потом неприятным булыжным спуском. Я отчетливо представила, как в стародавние времена по этим булыжникам цокали грустные ослики с непосильной поклажей. Не знаю, почему у меня нет ни одного фото - вот маленькое с сайта:
И на тебе – в самом низу табличка со старым названием этой дороги, возле Porta Monticano. Действительно, ослики были!
Речка мартовская, с лысыми берегами, ни одного достойного ракурса. Только ворота и башенка над ними ничего так смотрятся.
Это я уже перешла мост, патамушта мне приспичило найти Casa del Re di Cipro (15в.) – дом Катерины Корнаро.
Выходя из ворот Монтикано и пересекая мост, вы попадаете в Borgo Madonna, также называемую Borgo Vecchio. Здесь, задыхаясь среди современных зданий, сохранилось красивое сооружение пятнадцатого века, с тремя арками на первом этаже, трифорой на втором этаже и следами фресок на фасаде.
Верите ли? Трех человек спросила, никто не знает, где дом несчастной свергнутой королевы. Нашла благодаря исключительно точной формулировке с сайта – «задыхаясь среди современных зданий». Он там один такой, зажатый гладенькими никакущими домишками... современными, одним словом. Но обещанного сайтом Благовещенья на фасаде нет. Вот – это и все, а еще присутствует какой-то с трудом различимый желтый безрогий олень али какая другая животная, но я ее не удостоила вниманием и нажатием кнопки фоцика.
Больше тут делать нечего, но на обратном пути как раз лежит Contrada Grande с красивыми палаццами. И все бы было славно, только я с площади я ушла на параллельную улицу, где их нет и никогда не было, а пара-тройка ничего-так-домов 18-19 века мне были неинтересны. Я было опечалилась – ыыыыы! Где мои палаццыыыыы!!! Добавлю – замерзла, проголодалась, и куча времени до поезда, которое надо как-то (а главное – где-то!) убить. В общем, одно расстройство!
Но дальше вы помните – площадь возле театра, явление юного ангела с кружкой спасительного горячего напитка, с сидушкой и пледом. Сознание прояснилось, и «правильная» улица была найдена. Я там немножко походила взад-вперед, я вообще все это люблю – арочки, окошечки, трифоры, и т.д. Поэтому бродила с удовольствием.
Зашла в церковь погреться – маленькая, уютная, но тоже холодная)))
И два самых красивых - Casa Longega с чудесной терракотой:
И Antico Monte di Pietà с хорошо сохранившимися фресками:
Думаю, я выжала все что могла – из города, из себя. Поплелась на вокзал, по дороге обнаружила пиццерийку, закинулась, повеселела, а тут и поезд подошел. И отправилась я в Витторио Венето. Но это уже не сегодня.
Последний раз редактировалось Innokentia 17 апр 2019, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
В Маростике очень красивый вид от верхнего замка на шахматную площадь. Сама площадь с ратушей хороша. Вот в общем и все, больше ничего там и нет. Но опять же может у меня так сложилось, дождь временами шёл и аккумулятор на фотоаппарате сел(
А Азиаго был полностью уничтожен в Великой войне, там ни одного старинного или просто старого здания нет, поэтому и не едут «городские» туристы.
*** *****! Я люблю свою страну, но мне всё меньше и меньше нравится государство, в котором она находится.
Главным Цветком моего «Весеннего букета» должен был стать именно Витторио Венето – его красивая пьяцца Фламинио, речка с пестрыми домиками по берегам, с горбатыми мостиками и цветами на них… а вокруг зеленые горки, куда тоже есть зачем лезть… парочка озер в ближней автобусной досягаемости и тэдэ, и тэпэ… Я и программу составила на 4-5 плотненьких дней с базой в Серравалле, и отельчик себе присмотрела, и все лежало в отдельной папочке «ЗАГОТОВКИ / В.Венето», и… и... ...ну понятно уже, что дальше «что-то пошло не так». Процитирую (конечно, Виченца тут к слову, речь не о ней):
Италию невозможно оценить и понять, путешествуя по ТОПовым городам в составе организованного тура. Исторические центры Венеции, Милана, Вероны, Флоренции превращены в «развлекательные парки» для туристов, и я не о том, что эти города не надо посещать, и не о том, что архитектура в них бесподобна, а музеи лучшие в мире. Отношение к Италии начинает формироваться, когда своим ходом выберешься хотя бы в соседнюю с Венецией Виченцу. А уж если совершить небольшой трип по провинциальным городкам, неважно в какой части Италии… После этого обычно турист делится на две категории — «любовь навсегда» и «никогда больше».
Так вот, коллеги... если вы захотите, чтобы ваш друг – начинающий самтурист – безальтернативно и бесповоротно свалился в категорию «никогда больше», свозите его в Витторио Венето в межсезонье, в холодный пасмурный день. Я вот даже не припомню другого такого городка-хамелеона, для визуального восприятия которого мне были бы так важны солнце и зелень. Сказать, что я была разочарована – нет, я была прибита пыльным мешком:) пронесясь тайфуном по самым знаковым «равнинным» точкам, похоронив все мысли полезть куда-то выше и оставив в сердце оттакенную занозу, имя которой "незавершенность", я точно так же его и покажу – пунктиром. И дурацким многоточием... Но… здесь на форуме все-таки народ закаленный, поэтому (пожалуйста!) постарайтесь увидеть его другими глазами… постарайтесь простить ему серую облезлость – в солнечный день она была бы той самой «милой обшарпанностью», которую мы все прощаем Италии… и любим тоже.
Витторио Венето образовался примерно так же, как баварский Гармиш-Партенкирхен: взяли да объединили административно два поселения, в данном случае – Серравалле и Ченеда (Serravalle & Ceneda), соответственно ж/д станций тоже две: Витторио Венето (нужна она) и Соффратта соответственно. В Ченеде делать нечего (есть старый замок св.Мартина на холме, и м.б. Museo della Battaglia но и только), а все вкусняшки именно в Серравалле.
Выйдя из поезда, нужно спуститься по прям-таки дворцовой лестнице, пройти через махонький сквер, испугаться ужасного мемориала перед мэрией и убежать налево, т.е. на север. Но если нужна автостанция - то она как раз за мэрией, хотя какой-то автобус останавливался около сквера (я еще сильно удивилась - воскресенье же, откуда автобус?).
Сначала ничего интересного, несколько вилл и улочка, напоминающая, что я в Италии. Я прямо возрадовалась после серых стен Конельяно:)
Яркая площадь Foro Boario – граница старого города. Можно пройти в ворота под Часовой башней, можно мимо церковки к речке и налево по берегу – к собору. В маленькой (жаль, закрытой) церкви S.Guiseppe - небольшой мемориал исторических военных знамен – Sacrario delle Bandiere. Стащила в инете фото с одной из церемоний.
Речку я оставила на потом, она не убежит, а вот музейчик ждать не будет. Точнее, его филиал – Оratorio dei Santi Lorenzo e Marco (все тех же самоистязателей Battuti) с чудесными фресками (первая половина 15в.). Нырнув под Часовую башню, сразу нужно повернуть направо и - в первую, совсем непримечательную дверь. Билет 3 евро (комплексный, по нему же можно посетить и музей на пьяцца Фламинио). Фотографировать категорически нельзя, даже без вспышки, даже мыльницей, комнатка маленькая, мальчик бдит. На телефон – можно. Но я ему спела про бедное руссо туристо, показала мыльницу (мол, не профессиональная съемка-то!), мальчик переспросил – для себя фото? Нет блин, на продажу:) календарь выпущу с голыми задницами истязаемых святых, чтоб поездку отбить! Ладно, главное – разрешил. Хотя на сайте все это есть, и подробные описания тоже. http://www.oratoriodeibattuti.it/
Последний раз редактировалось Innokentia 17 апр 2019, 18:53, всего редактировалось 7 раз(а).
Innokentia писал(а) 01 апр 2019, 20:36: если вы захотите, чтобы ваш друг – начинающий самтурист – безальтернативно и бесповоротно свалился в категорию «никогда больше», свозите его в Витторио Венето в межсезонье, в холодный пасмурный день. Я вот даже не припомню другого такого городка-хамелеона, для визуального восприятия которого так важны солнце и зелень. Сказать, что я была разочарована – нет, я была прибита пыльным мешком:) пронесясь тайфуном по самым знаковым «равнинным» точкам, похоронив все мысли полезть куда-то выше и оставив в сердце оттакенную занозу, имя которой "незавершенность", я точно так же его и покажу – пунктиром. И дурацким многоточием...
Я такое лечу аперитивом в ближайшем баре, что весьма раскрашивает восприятие А мне пока очень даже по душе Дальше!!!
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Девушки, это мы еще в сам чентро сторико не вошли:) "Дальше" - завтра вечером. Хотела сегодня все выложить (там немного), но на нормальном рабочем компе инет через раз блокирует доступ к форуму, а на втором (древнюююющий, но держу как запасной) каждая ссылка по минуте открывается.
Ну вот если чуть-чуть... Это Часовая башня с другой стороны, вход в Ораторию - дверь, похожая на монаха в капюшоне:
И фасады палаццо, знававших лучшие времена (но они темнее, чем у меня на фото):
Кстати, я не на город "обижаюсь", а на себя. Ведь были на него иные планы, с дальнейшим продвижением на север, в Доломиты. Но чевойта я так безнадежно расстроилась после тамошних ноябрьских ураганов, что решила Серравалле впихнуть в мартовскую поездку.
Получилось... как бы поточнее... ну вот как влюбленный по уши джентльмен пришел в гости к предмету своего обожания, прелестнице-чаровнице, на час раньше назначенного времени визита и застал ее в бигудях, потертом халатике, разношенных тапках и без макияжа. Сам дурак, без вариантов!
Последний раз редактировалось Innokentia 02 апр 2019, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Innokentia писал(а) 01 апр 2019, 20:36: я ему спела про бедное руссо туристо
Я думаю, весьма удивило его слово 'бедное' в приложении к 'руссо', потому как складывается в Италии как раз противоположный стереотип о 'руссо туристо'. А фотки классные! Италия на них настоящая. У меня был когда-то старый почти советский фотик, за 15 рублей купленный в 95 году, не помню ни марку ни производителя, даже не цифровой, такие снимки делал! Я, ничего в фото на тот момент не понимавшая, просто подарила его подружке из Неаполя... Так что берегите Вашу 'мыльницу'!
Innokentia писал(а) 01 апр 2019, 20:36: я ему спела про бедное руссо туристо
Я думаю, весьма удивило его слово 'бедное' в приложении к 'руссо'
Лиля, ну "бедное" я такскть для краткости добавила, даже не знаю, как это по-итальянски. А так-то у меня заготовлены и выучены наизусть две шикарные фразы... напишу по-нашенски, чтоб не позориться. Фраза 1: "Я учу итальянский 3 недели, немного говорю, но понимаю плохо"... в 99% случаев итальянцы (особенно в пырловках) млеют и начинают меня осыпать комплиментами и всячески любить. Кстати, про 3 недели я пою уже 3-й или 4-й год и мне ни разу не стыдно:) Факультативно: если предлагают общаться на английском, я вкладываю в ответный взгляд всю душу и заявляю: "Нет! я же сейчас в Италии! я должна здесь говорить по-итальянски!" Фраза 2: "Русские туристы плохо знают эту регион/провинцию, а она прекрасна! я буду о ней писать для самостоятельных путешественников".
Хех... Она у меня тоже герой! вот случай был в Валькамонике:
Innokentia писал(а) 23 мар 2014, 20:32:За церковкой (вниз по лестнице) есть небольшой бар с залом и террасой, откуда весь Бьенно как на ладони. Там, кстати, чуть не погиб мой фоцик – как-то я неловко махнула крылом, и со всей дури шарахнула его о булыжную дорожку. Быстро поднятое не считается упавшим, и я немедленно извинилась перед страдальцем и попросила его не расслабляться… Отделались запавшей кнопкой вкл/выкл и отломился кусочек… а так ничего, работает (тьфу-тьфу-тьфу).
Так что когда приходится демонстрировать "непрофессиональную технику", я показываю его именно этой стороной, где кусочек отломленный. Иногда такие взгляды ловлю:) но взгляды-то мне "тьфу", лишь бы дали щелкнуть раз-другой.
. Узкая улица с мрачноватыми палаццами как-то меня придавила, я спешила на пьяцца Фламинио, на ходу что-то щелкнула – понятия не имею, что это. Колонны, остаНки какой-то башни, мини-парчок карабкается на склон, голого ушастого гоблина зачем-то на крышу посадили… Гоблин при увеличении оказался Меркурием:)
А красивую пьяццу фоцик уже не потянул, бастует он без солнышка.
Часы какие-то недобрые, хищные… это «солнце» даже улыбается как-то натужно
