Путешествия дилетантов. Внезапная Италия.

[GriG54]

"Porta San Gusto" - основные ворота, ведущие в исторический центр Лучиньяно. Над аркой заметен герб Медичи.
Войдя в них, попадаешь в город с необычной кольцевой структурой улиц. Это видно на городском плане.



Налево от ворот, если идти по улице Rosini, находится "Il Casero" крепость XIV в., встроенная в круговые стены.



Очень эффектно смотрятся две сторожевые башни: "Мастио" и "Торрино", примыкающие к крепости.



Напротив - лоджия "Le Logge". В ее тени расположился рынок.




Над ней возвышается - Collegiata di San Michele Arcangelo XIV в., построенная на месте еще одной оборонительной башни "Торре Силана", которую в средние века разрушил удар молнии.



Одна из кольцевых улиц "via Rosini".



Красивый городской колодец.



Это лестничный пролет ведет к центральной площади.





Основные достопримечательности расположены на Piazza del Tribunale.



В Палаццо Преторио находится городской музей.



К нему примыкает церковь Сан-Франческо XIII в. с двухцветным фасадом в романском стиле.



Чередование полос светлого и тёмного травертина в сочетании с готическим порталом и окном-розой из песчаника придают ей элегантности.



Внутри - типичная францисканская церковь с собранием настенной сиенской живописи XIV в.



На главном алтаре находится полиптих Луки ди Томме с изображением Мадонны с Младенцем и святыми. Архангел Михаил держит в руках модель замка Лучиньяно.



На стенах, первоначально полностью покрытых фресками, сохранилась только небольшая часть. Многие из них повреждены или закрыты алтарями более позднего периода.





Правая сторона трасепта полностью расписана Таддео ди Бартоло.



В люнете "Стигматы Св.Франциска". Сцена обретения святым ран изображена на фоне пейзажа, напоминающего скалы Ла- Верна. Согласно легенде, они были расколоты землетрясением в момент распятия Христа. Именно здесь в 1224 г. Св.Франциск получил стигматы.



Центральная полустертая фреска "Мадонна на троне среди ангелов".



Нижняя часть испорчена дверными проемами и фреску "Поклонение волхвов" можно увидеть в сильно усеченном виде. В ней отсутствует "Шествие волхвов" и "Святое
семейство".



На правой стене можно полюбоваться "Триумфом смерти". Звучит дико, но эта фреска настоящий шедевр Бартоло ди Фреди. Она сразу же привлекает внимание своей динамичностью. Становится немного не по себе, особенно, когда поворачиваешься и фреска оказывается за спиной. Невольно ощущаешь холодок.
Стремительная всадница, облаченная в черное с луком и стрелами, с косой за поясом охотится на молодых и сильных, не обращая внимания на старых и больных.
Аллегория "Черной смерти"- эпидемии чумы, поразившей Европу. (Сравнение так и вертится на языке).



Торжество смерти - тема, которая стала востребованной во многих францисканских церквях во второй половине XIV в. К этой теме обращались многие живописцы в разные периоды времени, но самым известным примером является фреска Пизанского кладбища "Кампосанто", созданная Буффальмакко.

Центральная же часть фрески Бартоло ди Фреди варварски уничтожена барочным алтарем. Видны только отдельные "картинки" из жизни Св. Франциска Ассизского.





Вот над этим фрагментом фрески я долго ломала голову. К берегам какого города причаливает корабль с паломниками? К Венеции или ...?



Обращает на себя внимание полихромная деревянная статуя Мадонны с Младенцем "Богородица Креспиньяно" XIV в. Мать все еще улыбается и смотрит на младенца, которого злоумышленники похитили в 1988 г.



Над входом в церковь, на деревянных хорах расположен красивый позолоченный орган 16 в. Старейший действующий орган в Италии.



Просторная площадь "Piazza del Tribunale". В центре, вместо привычного фонтана - простой крест.



Полноценных кольцевых улиц всего две, остальные - переулки, переходы с хитросплетением арок и лестниц.






Одна из самых романтичных улочек "via Valigiaia".




С высоты холма хорошо виден "Il Casero", а башни "Mastio" и "Torrino" смотрятся вместе, приблизительно, как Пат и Паташон.








Замечательный во всех отшениях городок: и с исторической точки зрения, и есть на что посмотреть, и приятно прогуляться. Может быть и кулинарные изыски присутствуют, но время обеда еще не наступило, поэтому мы выпили только кофе в тени городских стен.




Перед входными воротами разбит сквер с фонтаном.



Скромный экземпляр топиара - искусства художественной стрижки деревьев и кустарников.



Основоположником этого искусства, родившегося в Древнем Риме, считается Гай Матий Кальвена. Друг Цицерона и Цезаря. Ему, своему другу, Цезарь отправил знаменитое сообщение, описав сражение в трех словах: "Пришел, увидел, победил".
Не избежал Гай Матий и увлечения кулинарным искусством и написал книгу по кулинарии в трех частях: "Cocus" (Повар), "Cetarium" (Торговец рыбой) и "Salgomarius" (Торговец соленьями). Но это, как любит выражаться Леонид Каневский, совсем другая история ...

[GriG54]

MONTERCHI.

Монтерки расположен на холме "Mons Herculis" (Гора Геракла). По легенде, ее основал Геракл после победы над Гидрой. В этой скромной деревне находится
одна из лучших работ Пьеро делла Франческа - фреска "Мадонна дель Парто".

(фото из интернета)

В городе родилась мать художника и ей он посвятил знаменитую фреску, написанную в кладбищенской часовне Санта- Мария - Монтенота. Капелла была разрушена в 1785 г. землетрясением. Стена с фреской чудом сохранилась и ее случайно обнаружили только в 1888 г. Сейчас она находится в "Музее Мадонны дель Парто". Когда-то эта фреска настолько потрясла Андрея Тарковского, что он использовал ее изображение в своем фильме "Ностальгия".
Увидеть еще раз "Мадонну" нам не посчастливилось. Музей был закрыт. Объяснение этому два - нет туристов, или туристов нет, потому что музей закрыт. Ведь только он и привлекает, а так смотреть здесь больше нечего, хотя еще есть интересный "Музей весов" в Палаццо Масси на площади Умберто I и остатки крепости "Rocca di Monterchi". Раз уж приехали, нам ничего не оставалось, как пройтись по деревне.





Часовая башня крепости "Rocca di Monterchi".






Улица Медичи с низкой аркой круто ведет куда-то вниз. Спуститься по ней я не решилась, ведь еще и подниматься надо будет. Холм довольно крутой.









Дорога на вершину холма, с которой открываются виды на Умбрию и долину Тибра.




Виды на долину от крепости.

[GriG54]

ANGHIARI.

От Монтерки до Ангиари всего минут двадцать по серпантину среди традиционных табачных полей. На одном из поворотов внезапно открывается великолепный вид на городок, венчающий очередной холм.



Он лежит как на ладони и от этого вида невозможно оторваться. Он, как видение, возникшее из средневековья. Вглядываясь в очертания городка, невольно ловишь себя на мысли: "А ведь этот пейзаж, возможно, видел великий Леонардо"?






Долина Тибра.



В историческом плане Ангиари прославило лишь одно событие - битва между Итальянской лигой, возглавляемой Флоренцией, и Миланом в 1440 г. Оно должно было стать темой фрески Леонардо да Винчи, которой он собирался украсить Палаццо Веккьо во Флоренции. Лига победила в этом противостоянии. Фреска так и не была написана - и об этом можно только сожалеть. Эскизы тоже не сохранились, но остались копии, одна из них выполнена Рубенсом.



В Ангиари нет значительных достопримечательностей. Он сам по себе достопримечательность - подлинная средневековая жемчужина, одно из самых красивых древних укреплений не только Тосканы, но и Италии в целом. Городок полностью сохранил свое очарование и это не преувеличение, это констатация факта. Исторический центр с застройкой XII -XIV вв. - хитросплетение узких улиц, домов из серого камня и атмосфера изумительного средневекового города. В Ангиари сохранилось несколько церквей и дворцов, а также непередаваемый дух старины. Лабиринты улиц приводят к маленьким площадям и уютным дворикам. Здесь хочется задержаться, но, к сожалению, у нас было не так много времени - часа полтора, не больше.
Оставив машину на парковке, в город мы вошли через ворота в прекрасно сохранившейся стене, над которой доминирует башня "Torre il Campano" XIII в.
Мощные стены опоясывают средневековую часть города - "Ангиари Веккьо". Отсюда к историческому центру "Piazza Mameli" нужно было спускаться по крутым улицам-лестницам.






Одна из этих живописных улиц-лестниц -via Il Cordoni, что в переводе означает шнурки. Практически вся старая часть города состоит из таких улиц. "Шнурки" извиваются и лихо закручиваются, требуя определенных усилий, что в жару и духоту превращается в преодоление препятствий. Но это и придает Ангиари своеобразный шарм, несмотря на трудности передвижения.






На маленькой, но необыкновенно красивой площади "Mameli" расположено несколько дворцов. Один из них - "Palazzo Taglieschi", состоящий из нескольких средневековых
домов-башен. Сейчас здесь расположен городской музей.




В музей удалось заглянуть только через стекло.



В нишах фрески. Ближе я их не сфотографировала. Слишком много вокруг интересного, разных деталей. Глаза разбегаются. Пока примериваешься к одному, в поле зрения попадает что-то другое и уже не помнишь, что запечатлел объектив, а что нет. Как сейчас понимаю, многое осталось за кадром.




Здесь же, на площади - "Палаццо делла Фратернита" известный красивым изображением "Мадонны ди Мизерикордия", выполненной из глазурованной терракоты Андреа делла Роббиа.



"Мадонна" находится в стенной нише дворца. Такую красоту я встречаю впервые.



Это конечно копия, оригинал теперь хранится в церкви с названием Пропозитура.



В соседнем дворце расположен "Museo della Battaglia ".






Еще один из самых запоминающихся уголков Ангиари - Vicolo del Poeta. Длинная узкая каменная лестница между высокими зданиями. Особенно эффектно она смотрится в Рождество, когда на ней зажигают свечи, создавая тем самым волшебную атмосферу.





На одном из фасадов перед Флорентийскими воротами можно увидеть "Мадонну с Младенцем", созданную братьями делла Роббиа.



"Porta Nuova" или Флорентийские ворота с гербом Медичи сложены из массивных камней, подаренных Флоренцией в 1460 г. (Странный подарок, но он имел, наверное, какой-то особый смысл.) Они соединяют старую часть города т.н. "боргетто" с площадью Бальдаччо.




"Piazza Baldaccio" начинается от ворот как широкая наклонная улица, которая постепенно спускаясь, превращается в полноценную площадь.





Лоджия "Le Fonte" с двумя арками - бывший общественный источник. Он состоял из большого бассейна с водой, от которого теперь остался только питьевой фонтанчик, а на его месте теперь расположились столики кафе.







Пьяцца Бальдаччо главная площадь и центр Ангиари. С нее одновременно начинаются и старый город - "Ангиари Веккьо" и новый, застроенный зданиями XVI - XVIII вв.




Площадь может похвастаться одной особенностью: здесь находится единственный памятник в Италии, где Гарибальди указывает в сторону Милана, а не Рима. Этот казус объясняется только расположением площади.



Palazzo Corsi XVIII в. в стиле неоклассицизма относится уже к новому городу. Его занимает театр дей Рикомпости, а в нижней части находится "Часовня Павших".




Более современную часть города мы не стали осматривать. Не хватило времени. Возвращаемся снова в средневековый город, но уже через другие ворота.



Фасад церкви "Santa Maria delle Grazie" XVII в., более известной как Пропозитура, где хранится оригинал "Мадонны ди Мизерикордия"



Ворота "Porta San Martino" датируются 1204 г. Это одни из трех ворот исторического центра Ангиари. Ворота имеют и другие названия: "Порта-дель-Фоссо" напоминают о том, что в древности здесь был ров с подъемным мостом. Сбоку от арки находились античный "vespasian" и старинный колокол.
С итальянского я перевожу "легко", даже не зная языка, если что не точно, то это можно отнести к "трудностям перевода".
"Античный писсуар" был обычной прорезью в стене, приспособленной для этих нужд. "Веспасианом" же он именовался в честь императора Древнего Рима, обессмертившего свое имя не только постройкой Колизея, но и крылатым выражением "деньги не пахнут" (pecunia non olet). Император ввел налог на общественные туалеты и в Древнем Риме они стали называться его именем, затем это название перекочевало и в средневековье.
Ворота имеют и третье название - дель Каторчо, потому что в 1450 г. жители соседнего города Сансеполькро, давние враги Ангиаресков, украли засов (catorcio) от этих ворот. Засов отвоевали и теперь он хранится в "Museo della Battaglia" (Музей битвы при Ангиари).
Колокол, висевший рядом с воротами, начиная с 1388 г возвещал о начале и конце рыночного дня. Подумать только, рынок в Ангиари начиная с того времени и по сей день проводится каждую среду!
Жаль, что мы приехали в четверг, хотя из-за пандемии его, возможно, отменили.





Церковь "Sant' Agostino" возникла на месте часовни XII в., построенной канониками Братства Святого Антония, которые последовали в Италию за Томасом Бекетом - архиепископом Кентерберийским из Франции в 1162 г.



В церкви с простым романским фасадом самым замечательным является башенка апсиды XV в.




Возведена она над городской стеной и под ней имеется сквозной проход к "Бастиону викария", от которого открываются виды на долину Вальтиберина и прямую, как стрела дорогу к г.Сансеполькро. Именно в этом месте произошло сражение, вошедшее в историю как "Битва при Ангиари".






Мы увидели только часть Ангиари Веккьо и переживали, что приходиться уезжать. Если бы не Лучиньяно, у нас было бы достаточно времени на осмотр города, но сегодня я не сожалею что так случилось, ведь оба городка достойны внимания.
А ведь в Ангиари мы уже бывали, правда очень давно. Вид на город я помню хорошо, да и фотография сохранилась, но сам город не оставил о себе и следа.
Тогда я еще мало что знала и смотрела на все что называется "квадратными глазами," а может быть мы были только в новом городе и в средневековый мы просто не попали. По прошествии более двадцати лет уже толком и не вспомнишь. В то время я была увлечена поисками творений Пьеро делла Франческа и мы ехали в город Сансеполькро, откуда родом был живописец. В него мы едем сегодня снова, спустя два десятилетия.

[GriG54]

SANSEPOLCRO.

Деловой промышленный город Сансеполькро известен прежде всего как родина художника Пьеро делла Франческа.
По преданию, основан он был около 1000 г. н.э. двумя паломниками Арканом и Эгидием, которые привезли с собой камень из Храма Гроба Господня.
Город, хоть и с многовековой историей, мне кажется однообразным и скучным. Влекло нас в этот город только одно - шедевр Пьеро делла Франческа "Воскресение Христа". Определением "величайшая картина в мире" он обязан писателю Олдосу Хаксли, и он же является косвенным спасителем фрески. Эта история подробно описана Генри Мортоном. Жаль что не нашлось таких "спасителей" для других шедевров, уничтоженных последней мировой войной. Самой пронзительной потерей для нас стал музей "Museo delle Navi Romane" в Дженцано под Римом. Об этом музее мы узнали все от того же Генри Мортона. Собственно от музея сохранились всего два ангара, специально построенных для двух плавучих дворцов времен Калигулы, обнаруженных в водах священного озера Неми. Чтобы поднять эти суда со дна, озеро было спущено, и по проложенным мосткам вереницы людей шли, чтобы увидеть древнеримские корабли, волей судьбы сохраненные временем. И не просто временем - почти двумя тысячелетиями. Об этом повествуют сегодня многочисленные фотографии, и это практически все, что осталось от музея, не считая нескольких бронзовых оригинальных украшений. Слезы наворачиваются на глаза, когда видишь эти фотографии в огромных ангарах, где вместо настоящих римских имперских кораблей выставлены сильно уменьшенные их копии. Галеры сгорели дотла в 1944 г. Современные варвары спалили их при отступлении, просто бросив спичку.
"Христос" Пьеоро делла Франческа избежал этой участи благодаря "счастливой случайности", хотя город все же подвергся артобстрелу, в результате чего лишился нескольких дворцов, одной башни в центре и части крепостной стены. Никакой необходимости в этом не было - отступающие немецкие части покинули город до прихода союзников.

Но то была война. Сегодня меня возмущают новоявленные архитекторы, дизайнеры и прочие строители. Это просто "крик души" - я о Вене, в которой прожила двадцать пять лет. У меня нет дневника, поэтому выплесну его сюда, может модераторы закроют глаза, хотя ко мне в отчет мало кто заходит, может и прокатит.
Лет двенадцать назад городские власти решили реконструировать одну из улиц старого города - Kärtner Strasse. Для начала спилили почти вековые деревья, которые очень хорошо маскировали неприглядную послевоенную застройку, затем убрали брусчатку и заменили ее жутким "настилом". Другого слова я не могу подобрать для этих плит. Но на этом не остановились, и спустя пару лет здесь появился современный монстр - магазин "Peek & Cloppenburg". Но и этим не ограничились. Заменили брусчатку на Грабене и вокруг собора на те же самые плиты. И если Кертнрштрассе еще можно как-то миновать, то сердце города, Грабен, обойти не удается. Конечно, ко всему привыкаешь, и сегодняшние туристы восхищаются Веной не без основания, но я помню ее совсем другой.
Два года назад почти "убийственным ударом" для меня стала очередная реконструкция. Одна из красивейших площадей Вены, Neuer Markt, с очаровательным фонтаном Доннера в одно мгновение превратилась в котлован для строительства подземной парковки. Фонтан демонтировали, но обещали восстановить все в прежнем виде. Я, конечно, догадывалась что так, как прежде, не будет. Сегодня реконструкция еще не закончена, но вместо брусчатки уже лежат пресловутые плиты, и привезли чашу фонтана в разобранном виде. Свежевыпиленные части не имеют никакого отношения к тому, что было. Тут даже не слезы, а какая-то ярость накатывает. Зачем??? Рассказала об этом сыну - не верит. В пятницу пойдем смотреть вместе (он пока на карантине). Может, одумаются, хотя вряд ли...

...В город мы приехали в четыре часа, помня, что если какой-то музей и открыт, то он работает по сильно укороченному графику. Машину оставили на бесплатной парковке у сохранившихся стен города перед очень заметным зданием Масонской Ложи. Где я вычитала, что это здание принадлежит Вольным каменщикам я уже и не помню, но точно это знаю.



Мы очень торопились, и я почти ничего не фотографировала, да и дорогу не запоминала, хотя в Сансеполькро мы приехали не в первый раз и все ради одной фрески, находящейся в городской пинакотеке, занимающей Палаццо Комунале XIV в. В ней содержится несколько работ Пьеро делла Франческа.




Музей был открыт, и мы снова были единственными посетителями. Сам музей не очень большой - пятнадцать залов. Есть еще один нижний этаж для временных выставок. В этот приезд здесь была ретроспектива работ Бэнкси, но у нас не было времени. На его выставках мы уже бывали, да и в Англии видели некоторые его произведения стрит-арта.

Gerardo Dottori "Venezia festa" 1934 г. Футуристическая работа, странным образом затесавшаяся в собрание средневековой живописи.



В одном из залов экспонируются сразу несколько работ Пьеро, самая знаменитая из которых "Мадонна Мизерикордия" 1462 г.



На золотом фоне мантия Мадонны создает трехмерное пространство, напоминающее апсиду церкви.



Примечательно, что Мадонна изображается по размеру значительно больше, чем человеческие фигуры, что является традицией средневековой живописи.



Мадонна укрывает своим плащом донаторов, стоящих на коленях. В одном из них можно узнать самого Пьеро делла Франческа (тот, что слева от нее, смотрящий вверх).



Фреска с изображением Св.Юлиана найдена в 1954 г. в церкви Св.Августина. История этого святого описана несколькими постами ранее.



Св.Людовико ди Толоса - фрагмент более грандиозной, но утраченной, фрески из Палаццо Преторио.



Самым знаменитым произведением является фреска "Воскресение Христа" 1463 г., на которой изображен непривычно бесстрастный Иисус в момент своего воскресения, об этом свидетельствует положение его ноги на краю гробницы.



Фигура Христа победно возвышается над четырьмя спящими у его ног солдатами в средневековых доспехах, подчеркивая разницу между божественной и человеческой сферами.



Стражники, кажется, затерялись во времени, и только Сын Божий господствует над примитивным и вечным ландшафтом. Пейзаж, утопающий в утреннем свете, имеет символическое значение: контраст между молодыми цветущими деревьями справа и голыми ветвями старых деревьев слева намекает на обновление человечества через Возрождение.



Спящий солдат в коричневых доспехах справа от Христа - автопортрет живописца. Голова Пьеро соприкасается с древком знамени, которое держит в руках Иисус, символизируя его контакт с божественным.



Я человек в общем далекий от религии, и меня интересует искусство в чистом виде, но насколько искусство может быть действенным можно убедиться глядя на эту фреску. На какое-то мгновенье становишься истинно верующим, ведь изображение Христа, хоть и бесстрастного, но отнюдь не безплотного поражает всей мощью образа.
Фреска написана на стене зала коммуны, где проходили заседания суда с "прозрачным" намеком на правоту судьи и защиту судимых. Ранее напротив фрески была застекленная арка, через которую каждый проходивший мимо мог лицезреть эту неординарную картину. Сегодня окно замуровано. Внутри я почему-то не сфотографировала. Снаружи эта арка выглядит так.



Может быть, это временно. Мне кажется, не лишним было бы напоминание проходящим мимо, даже таким отпетым атеистам, как я, что все мы ходим под Богом.

Остальные экспонаты музея.





Gerino da Pistoia (малоизвестный ученик Перуджино) "Мадонна на троне с Младенцем" и "Мадонна дель Соккорсо" (слева), обе работы XV в.



Jacopo Il Pontormo "Св.Квентин" (справа) в легко узнаваемой манере (маньеризме) его живописи, одним из основоположников которой он является.



Лука делла Роббиа



Giovan Battista Cungi "Благовещение"1547 г.(справа)



Полиптих Маттео ди Джованни "S.Giovanni in Val d'Afra" XV в. В центральной части находилась работа Пьеро делла Франческа "Крещение Христа". Сейчас хранится в Лондонской национальной галерее.



Raffaellino del Colle "San Leone I Magno" XVI в.



Интарсии.

[Нинок]

Мне кажется, не лишним было бы напоминание проходящим мимо, даже таким отпетым атеистам, как я, что все мы ходим под Богом.

Атеизм и ходим под Богом... Какое противоречивое выражение однако! Хотя сама такая и согласна с каждым словом. Может это говорит о том, что не такие мы с Вами и отпетые?

[GriG54]

Какое противоречивое выражение однако!

Я не верю в религиозную атрибутику и наместников божьих, в мифы и легенды из которых родились религиозные течения. Не верю в рай, но в все что связано с адом меня волнует. Значит, во что-то я все- таки верю: в высший разум или провидение. Муж называет это одним словом - судьба, а вот как она распорядиться моей жизнью можно только гадать, но я верю, что если жить по общечеловеческим законам, они же и религиозные, то судьба может быть благосклонной. Я употребила слово отпетый, потому что с одной стороны я неисправимый атеист, неспособный поверить в непорочное зачатие, вознесение, воскресение и т.д., с другой стороны: оставляю для себя небольшую надежду на прощение, если не грехов, то ошибок.

[GriG54]

Сансеполькро является родиной не только выдающегося художника-теоретика Пьеро делла Франческа, здесь родился и итальянский математик- алгебраист XV в., создатель двойной записи в бухгалтерии (кредит и дебит) Лука Пачоли. Он же, в соавторстве с Леонардо да Винчи, написал трактат "Об игре в шахматы".



В нескольких шагах от пинакотеки расположена площадь, названная его именем.



На площади расположены: Ораторий "Santa Maria delle Grazie".



Церковь "Chiesa di San Francesco" с романским фасадом и барочным интерьером.




Напротив - фонтан.




Спустившись по лестнице от фонтана - попадаешь на площадь Гарибальди, затем на главную площадь, имеющую несколько необычное название - "Башни Берты".




Piazza Torre di Berta - это центр старого города.



Площадь носит название башни XII в., которая возвышалась в центре рыночной площади и была символом города. Необычное название связанно с трагической любовной историей между молодыми людьми, семьи которых были против этого союза. Бертой звали влюбленную девушку, но что произошло конкретно, я перевести так и не смогла (бросил ли ее молодой человек или она бросилась с башни ), и в память об этой истории жители стали называть одиноко стоящую башню именем несчастной.
Башню взорвали отступающие немецкие войска летом 1944 г.
Это событие до сих пор носит название "июльский снег". Сила взрыва была такова, что превратила башню в мелкие осколки и они засыпали окружающее пространство.
Предпринималось множество попыток ее восстановить, но все они не увенчались успехом.



Площадь окружают здания прошедших столетий. Они должны были разделить судьбу "Башни Берты", но немцы в спешке не успели заминировать окружающие строения, полагая что заряда, который они заложили в башню, достаточно для уничтожения всей площади с прилегающими к ней зданиями.



Герб Сансеполькро.




Одно из них - Кафедральный собор XIV в., построенный в романском стиле на фундаменте IX в., посвящен Иоанну Богослову.




В алтаре - полиптих "Воскресение Христа" Никколо ди Сенья 1348 г.
Если присмотреться, то становится понятно, что полиптих послужил композиционной основой для фрески Пьеро делла Франческа. Центральная фигура Христа изображена в той же позе, что и на одноименной фреске Пьеро.



"Распятие" Бартоломео делла Гатта 1486 г.



Церковь была перестроена в XVI в. Романский интерьер заменили на барочный, но позже ей частично вернули первоначальный облик, сохранив единственный алтарь в стиле барокко. Алтарь несколько необычен, его потолок переходит в колокольню, где естественный свет проникает через небольшой купол, украшенный фигурной композицией " Во славу Св.Пия V". Внутри картина "Мадонна Мизерикордия" XVII в.




Терракотовая скиния (шатер для хранения религиозных святынь) Луки делла Роббиа.



"Вознесение Христа" Перуджино.



В соборе хранится большое деревянное распятие "Volto Santo", или "Святой Лик" эпохи Каролингов, приблизительно IX в.



Мы стояли на месте разрушенной башни, пытаясь определить в какой стороне находится наша машина. Мой внутренний компас подсказывал, что нужно идти прямо, но муж настаивал, что нужно повернуть направо и утверждал, что он хорошо запомнил лежащую на ней собаку.





Ориентир сомнительный, но за неимением другого, мы двинули в эту сторону. И тут, как назло, меня привлекла витрина. Пока я ее рассматривала, муж ушел вперед вместе с моей сумкой и камерой. Он не очень хорошо ориентируется, вернее, всегда полагается на меня и не заостряет на этом внимания. Улица оказалось довольно длинной и извилистой, со всевозможными ответвлениями, а самое главное, вела в противоположную сторону от парковки. Где, куда и в каком месте муж свернул на примыкающую улицу я, естественно, не знала, и мы потерялись. Бегать по городу в поисках потерявшегося мужа - бессмысленно. Досадно было, что случилось это в очередную годовщину нашей свадьбы. В конце концов мы нашлись, но без потери времени и нервов не обошлось. Теперь нам еще предстояло решить - какую из дорог выбрать. Чтобы попасть к побережью Адриатического моря, нужно преодолеть горную цепь центральных Апеннин. От Сансеполькро в сторону Римини несколько путей. Один из них - через перевал "Bocca Trabaria". Его я сразу отмела: долго и утомительно. Дорога через Пеннабилли живописная и самая короткая, но тоже горная и извилистая. Оставался только автобан. По нему мы еще не ездили. Автобан проходит в малозаселенном районе между горными массивами "Alpe della Luna" и "Alpe di Catenaia". Дорога красивая, но сам автобан в очень плохом состоянии.


фото из сети

После известных трагических событий под Генуей, итальянцы серьезно взялись за реконструкцию виадуков, из которых состоит большая часть скоростных дорог Италии.
Этот автобан не исключение и, вместо быстрой езды, мы "пилили" по нему два с лишним часа. Одна радость - он бесплатный.

Приехали в Римини поздно. Заселились в отель, в котором последний раз останавливались в далёком 2010 г. За это время он успел поменять дизайн номеров и обзавестись бесшумным кондиционером.



Быстро привели себя в порядок и, несмотря на поздний час, поехали в ресторан, заказанный заранее. В нем мы тоже бывали и, хотя прошло столько лет, он все еще числится в Мишлене. Находится в симпатичном районе Borgo San Giuliano.



Было уже поздно, но терраса ресторана полностью занята местными итальянцами. Чувствовалось, что многие завсегдатаи и по-дружески общаются с персоналом. Атмосфера очень непринужденная, расслабленная. Всего одно обстоятельство мешало наслаждаться вечером и кухней - духота. Ресторан специализируется на пасте и гриле. Очень вкусно, но мы размахнулись и заказали слишком много. Для мяса на гриле уже не хватало сил. На на террасе царил романтический полумрак и мы не спешили уходить.



Ночной Борго Сан Джулиано.



Закончился еще один длинный (немного волнительный и слегка утомительный) день нашего путешествия и очередной год совместно прожитой, можно сказать счастливой, несмотря на мой "ангельский" характер, жизни.

[GriG54]

24 июля. День семнадцатый.

В этот день мы решили сделать перерыв и посвятить его отдыху на море. В Римини мы останавливались несколько раз. Он очень удобен для путешествий по окрестностям, но все эти поездки были в несезон. Летом же мы приехали впервые.
Позавтракав, отправились на пляж. Отель находится на первой линии и отделен от морского побережья дорогой.
Здесь нас ждала удивительная картина: километровые песчаные пляжи, сплошь заставленные лежаками, были абсолютно свободными, лишь кое-где торчали открытые зонты, что означало, что место занято. Но нам не суждено было насладиться спокойным отдыхом у моря.
Не успели мы ступить на горячий прибрежный песок, как перед нами вырос двухметрового роста "мальчик с ведром" и буквально загородил дорогу грудью, не давая пройти, и настойчиво посылая нас куда-то, а точнее в офис, к "менеджеру" пляжа.
Давно мы оказывается не были на итальянских частных пляжах. Раньше это решалось гораздо проще. Владелец зонтов и лежаков или его представитель сами подходили и с ними спокойно можно было договориться о месте и цене. Сегодня ситуация совсем иная: современные технологии вкупе с короновирусом.
Менеджер" примерно нашего возраста и такой же компьютерной грамотности долго тыкал пальцем в клавиатуру, демонстрируя серьезную озабоченность наличием свободных мест. Мы замучились стоять на ярком солнце, и только "прозрачные" намеки, что мы можем поискать свободные места на соседнем пляже возымели действие. Места моментально нашлись, но он стал рядиться с нами из-за стоимости: у отеля договор с этим пляжем по определенной цене и конечно нам предлагались места самые дальнее от моря, но если мы доплатим, то можем расположиться на первой линии. Мы были согласны на все лишь бы побыстрее отделаться от ненужных разговоров и приблизиться к морю и лучше на первую линию. Для этого "менеджеру" даже не потребовалось заглядывать в компьютер, он и так прекрасно знал, что на сегодня, в основном, все свободно. Сервис, однако...
Вся эта суета "вокруг дивана" отнимает время и не только.
В сопровождении все того же "мальчика с ведром" мы наконец-то двинулись к вожделенным лежакам. Пока "мальчик", выловив из ведра грязную тряпку, протирал лежаки от коварного вируса, пока мы обустраивались в предвкушении водных процедур, из-за горы выползла тяжелая черная туча и на нас обрушился ливень настолько мощный, что он мгновенно смыл все мечты о пляжном отдыхе, а заодно и наши кровные 25 евро.

GRADARA.

Небольшой укрепленный городок на высоком холме, словно сошедший со средневековой картинки, известен в первую очередь своим замком и трагической историей любви Франчески и Паоло. Хромой и жестокий Джованни Малатеста де Веруккьо, правитель Римини и Пезаро, прибегнув к обману, женился на прекрасной молодой девушке. Для заключения брачного договора в Равенну к отцу Франчески прибыл младший брат жениха - красавец Паоло. Его представили ей как будущего мужа и она страстно в него влюбилась. Ничего не подозревавшая юная невеста была привезена в Римини, где и узнала об обмане. Но узы брака не охладили страсть Франчески к брату законного супруга, и влюбленные стали встречаться тайно. Джованни на тот момент был правителем Пезаро и должен был жить там, а семья правителя по законам того времени обязана была проживать вне стен города. Таким местом стал родовой замок семьи Малатеста в Градаре.
Все закончилось кровавой драмой: узнав об измене жены, Джованни, ворвавшись в спальню, в гневе заколол обоих кинжалом. Грустная история любви нашла свое отражение многочисленных произведениях искусства: от "Божественной комедии" Данте до музыки П.И. Чайковского и С. Рахманинова, написавшего оперу "Франческа да Римини".
Приехали мы в город на обед. Ничего приемлемого для себя ближе найти не смогли.







Пока обедали, дождь ненадолго прекратился и даже выглянуло солнце.






Городок маленький, окруженный двойным кольцом кружевных кирпичных стен в с зубчатыми башнями. Самое значительное сооружение - замок. Главная башня крепости "Мастио" была построена в 1150 г. могущественным родом Де Гриффо, но сама крепость, обнесенная двойной стеной, появилась при представителях рода Малатеста в XIV в. Владычество рода Малатеста над Градарой окончилось в 1463 г.
С этого момента Градара не раз меняла правителей, в разное время здесь господствовали, оспаривая в борьбе друг у друга, представители самых важных династий.
Сначала урбинский герцог Федерико де Монтефельтро завоевал крепость, затем в 1493 г. на родовое гнездо Малатеста стали претендовать представители другого могущественного семейства - Сфорца. Прежние владельцы были вынуждены уступить и сдать замок победителям. Новый владелец, молодой Джованни Сфорца заново декорировал внутренние покои замка для своей невесты, печально известной Лукреции Борджиа.
В 1916 г. землетрясение разрушило замок и он несколько лет лежал в руинах. Восстанавливали его буквально по камню, так что это- реконструкция, хотя и очень хорошая.
Меня когда-то привлекла в замок ночная экскурсия, естественно, с рассказом легенды о влюбленных. Эта трагическая любовь Франчески и Паоло превратила Градару в одно из самых романтичных мест в Италии и она эксплуатирует эту историю на полную катушку. Праздники, реконструкции исторических событий, экскурсии, концерты и, конечно, сувениры. Во всех ресторанах есть блюда в названии которых используются имена участников драмы. А ведь доподлинно неизвестно в каком из замков, принадлежащих роду Малатеста случилась эта трагедия, но ходят слухи, что в полнолуние именно в замке Градары появляется призрак несчастной Франчески да Римини.




Церковь "San Giovanni Battista".



Ворота замка.




Театр.
Находится он на via Zanvettori - улице, названной именем инженера Умберто Занветтори, восстановившего замок в 1920 г.












Небо снова стало хмуриться, обещая разразиться очередным дождем.



Несмотря на стопроцентную туристичность, Градара обладает одним бесспорным качеством - приятной атмосферой и прогулка по ней доставляет истинное удовольствие, особенно после хорошего обеда. Кухня - это еще одна достопримечательность этого крошечного городка под стенами величественного замка.

[GriG54]

FANO.

Город Фано, основанный в эпоху древнего Рима, возник на месте языческого храма богини Фортуны - "Fanum Fortunae". Храм был воздвигнут 207 г. до н.э. в честь победы в битве при Метауро, когда под ударами римских легионов пала карфагенская армия вместе со своим полководцем Гасдрубалом. Беспрепятственно преодолев Альпы и даже сумев переправить через заснеженные горы боевых слонов, Гасдрубал спешил в Умбрию на помощь старшему брату Ганнибалу, но колесо Фортуны вращается непредсказуемо: удача, сопутствовавшая карфагенянам вначале похода, в итоге обернулась для них катастрофой, а для римлян - триумфом.
При римлянах город был конечным пунктом на дороге Виа Фламиниа и крупнейшей колонией на побережье Адриатического моря. С тех времен сохранился самый значительный древний памятник Фано - Арка Августа. После того как Фано в 453 г. был разграблен Аттилой, его заново отстроили византийцы, включив в состав Равенского экзархата. В XIV в. город перешел под власть семьи Малатеста, которые возвели мощную крепость с оборонительными стенами. В 1463 г. Фано захватил герцог Федерико да Монтефельтро, папский кондотьер. От рук его вооруженных наемников едва не погибла Арка Августа - они разрушили ее верхнюю часть, осаждая горд. Но то что не разрушили бесконечные конфликты и время, довершили бомбардировки Второй мировой войны. Погибли все старинные башни и колокольни, но старый город все еще окружен кольцом стен с укреплениями "Roccа Malatestiana" и "Bastione Sangallo", потерявшими значительную часть своего былого великолепия.



За городскими воротами, внутри стен, расположен парк "Pincio".



Трехпролетная арка, воздвигнутая в честь императора Августа в IX в. н.э.





К арке вплотную примыкает церковь Сан-Микеле с богато украшенным ренессансам порталом 1512 г.



Отсюда к морю отходит улица "Arco d'Augusto".





Любопытный архитектурный образец представляет собой "Loggia di San Michele" - сиротский приют, возведенный в 1495 г.
В его основании сохранились остатки римского сооружения полностью переделанного в конце XIV в.



Собор "Santa Maria Assunta" с романским порталом XII в. Внутри в роскошной капелле Нольфи сохранились фрески 1612 г., выполненные Доменикино.




Центр города - площадь 20-го Сентября с массивным зданием "Palazzo della Raggione" (Дворц Правосудия XIV в. Построен в романское-готическом стиле), в котором с 1845 г. обосновался театр.




Украшением площади является Фонтан Фортуны.



В центре восьмиугольного мраморного бассейна установлена очаровательная бронзовая статуэтка, созданная и отлитая в 1593 г. Доннино Амбрози из Урбино. Оригинал хранится в Городском музее.



Арка Борджиа-Кибо и герб рода Малатеста.



Здесь же стоит "Palazzo Malatestiano" 1420 г.



В прекрасном внутреннем дворе которого летом проходят концерты.






Во дворце находится Городской музей и пинакотека Малатестиана. На первом этаже разместилась коллекция монет и медалей монетного двора Фано и керамики.



Керамические сосуды из аптеки XIX в.





Боевой слон Гасдрубала.



Оригинальная фигурка Фортуны.



Если внимательно присмотреться - можно заметить несоответствие между вуалью и волосами богини: ветер раздувает их в разных (противоположных) направлениях.




Небольшая, но довольно интересная пинакотека. Некоторые из живописцев мне встретились впервые.



Domenico Sacchetta.
"Благовещение и пророки" XVI в.



Bartolomeo e Pompeo Morganti. 1534
"Воскрешение Лазаря".




Ercole Ramazzani XVI в.
"Благовещение".



Giovanni Santi XV в. (отец Рафаэля) "Мадонна с Младенцем на троне".



Guido Reni XVII в.
"Благовещение".



Mattia Preti известный как Il Cavalier Calabrese.
"Святой Николай из Бари".




Giovanni Francesco Guerrieri XVII в.
"Мария Магдалена".




Michele Giambono и Maestro di Roncaiette XV в.
"Мадонна с Младенцем и святыми".






Впечатление от музея слегка подпортил "дедушка", продавший мне билет. Он пристал ко мне как банный лист, следуя за мной по пятам и буквально дыша в затылок. Сначала я подумала, что он опасается за экспонаты, но на злостного хулигана я вроде не похожа. Что-то взломать или украсть у меня бы не хватило сил. Наконец до меня дошло - его "раздражают" мои розовые шорты. Конечно, легкомысленно прийти в музей в таком виде, но ведь этот день мы должны были провести на пляже, а не осматривать достопримечательности. Во всем виноват дождь. Пришлось по-быстрому закончить осмотр и покинуть культурное учреждение. На улице шел сильный дождь. Меня с зонтом ждал муж и назойливый дедушка наконец-то отстал, но успел "проблеять" мне в спину двусмысленное: "Б-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-лла."
И тут я с ним совершенно согласна: погода действительно "прекрасная" и прямо шепчет: налей и выпей.
Фирменный напиток Фано - "Moretta", в котором соединяются горячий кофе, анисовый ликер, коньяк или ром, сахар, лимон и кофейная пена.



Все это разогревается до полного растворения сахара. Из-за разной плотности ингредиентов образуются три слоя. Рецепт восходит к тем временам, когда моряки, чтобы согреться холодными зимними вечерами, смешивали горячий кофе, добавляя алкоголь имевшийся в наличии.
Напиток вполне подходящий для сегодняшней погоды, хотя на мой вкус слишком крепкий.

Никаких планов на вечер у нас не было, и мы, предварительно заехав в супермаркет, провели его на балконе своего номера под шум дождя и звуки оживленного вечернего Римини.

[GriG54]

25 июля. День восемнадцатый.

Всего понемногу: пляж, отель, Римини.

Перед тем как уехать из Римини мы снова решили попытаться попасть на берег: муж окунуться в море, а я бросить монетку. На пляже было многолюдно по сравнению с предыдущим днем, что легко объяснимо - суббота - выходной день. Вся трудовая Италия на отдыхе. Но самое интересное - никто сегодня нам не преграждал путь к морю. Или вирус "свирепствует" только в будние дни, а по выходным он тоже отдыхает?
От вчерашнего дождя не осталось и следа. С утра солнце уже палило так, что на песок нельзя было ступить босыми ногами.



Пляжный "офис".




"Три грации".




Отель.








Мое глубокое убеждение, если вы не сумасшедший фанат пляжного отдыха, не стоит ехать в Римини летом. В другое время этот город может быть довольно интересным, не супер, но и не проходной. За пределами курортной зоны вас ждет совсем другой Римини - современный итальянский город с двухтысячелетней историей.
Есть и достопримечательности. Перечислять их не имеет смысла, но Арка Августа, мост Тиберия и "Tempieto Malatestiano" являются прекрасными образцами архитектуры соответсвующими - каждый своему времени.
Сегодня мне хотелось в очередной раз заглянуть в Храм Малатестиано, но это была не очень хорошая идея. Суббота - рыночный день и мы долго не могли найти парковку, пока нам случайно не попалась совсем свежая, еще не до конца обустроенная, где-то в стороне от центра. Асфальт только что положенный прилипал не только к колесам машины, но и к подошве обуви. К храму пришлось продираться через рыночные палатки, прилавки и мешки с товарами над которыми витал специфический запах. Не спасала даже медицинская маска. Конечно, такие базары вовсе не украшают город, но раз они существуют, значит это кому-нибудь нужно.



До храма мы добрались за несколько минут до закрытия: из-за ковида время посещения значительно сокращено. Вместо неторопливого созерцания, мы галопом пронеслись через уже темный неф, задержались лишь перед фреской Пьеро делла Франческа.

TEMPIO MALATESTIANO.

Два века владетелями Римини была семья Малатеста. Самый известный представитель династии- Сиджизмондо. Фигура колоритная, напоминающая злодеев из шекспировских пьес. Этой репутацией он обязан не только своей жестокости и распутству, но и наветам со стороны своего самого могущественного врага - церкви.
Бесстрашный полководец и дерзкий безбожник, он был отлучен от церкви папой Пием II за военное вторжение в папскую область. Прослыв среди современников кровожадным и вероломным тираном, который приговорил к казни свою первую жену, собственноручно задушил вторую и боготворил третью - Изотту дельи Атти, Сиджизмондо в то же время был тонким ценителем искусств, покровителем художников и поэтов.
Ничем не примечательную церковь Сан-Франческо он решил превратить в великолепную фамильную усыпальницу. Реконструировать церковь был приглашен гениальный Леон Баттиста Альберти, но в связи с возникшими финансовыми трудностями, проект так и не был завершен. Но и без купола, с незаконченным главным фасадом, небольшой белокаменный храм поражает своей красотой и пропорциональностью. Альберти преклонялся перед античностью, и в своих архитектурных проектах стремился к классическому стилю с четкими геометрическими формами.



Восторженным почитателем античности был и Сиджизмондо. Можно сказать, что заказчик и исполнитель нашли друг друга.
Античный мотив, который вдохновил Альберти, легко узнается - это триумфальная арка императора Августа, расположенная вблизи. Она трижды повторяется на фасаде храма, не забыты даже детали - круглые медальоны.
Неудивительно, что он напоминает греческие античные храмы.



Внутри "Tempio Malatestiano" впечатляет своим интерьером не меньше, чем снаружи. Оформленный с большим вкусом талантливым Агостино ди Дуччо, храм завораживает великолепием убранства: рельефы, статуи, пышные надгробия, мерцающие всеми оттенками мрамора - от белого до черного.






Капеллы-усыпальницы с мраморными саркофагами самого Сиджизмондо и его "божественной" Изотты, украшенные с особой роскошью, поражают воображение.



Над саркофагом Изотты помещена надпись "Divae Isottae Sacrum" (Святилище Божественной Изотты). Эта надпись навлекла на Сиджизмондо обвинение в святотатстве. Она же еще раз наводит на мысли не о христианском храме, а о языческом святилище, где алтари посвящались разным богам.



Совсем противоположные чувства вызывает фреска Пьеро делла Франческа, на которой властитель Римини по-христиански смиренно преклоняет колени перед своим покровителем Св.Сиджизмондо.



Город в состоянии предложить туристам вполне приятную прогулку, особенно в районе "Grand Hotel", ведь не следует забывать, что Римини родина Федерико Феллини и, хотя он семнадцатилетним юношей уехал в Рим, с Римини он не расставался никогда. Городу он посвятил одну из лучших своих лент - "Амаркорд", что на диалекте провинции Эмилия-Романья означает "я помню". Наверное нам повезло, ведь впервые приехав в Римини, мы остановились именно в "Гранд Отеле", насквозь пропитанном духом самого Феллини и его фильма "Амаркорд", где отель является фоном, на котором снимались самые значительны сцены. Эти впечатления повлияли на мое дальнейшее отношение к городу, как бы он ни старался меня разочаровать, ему это не удается, и я всегда могу найти уголок того Римини, где мне будет приятно побродить.

К Арке Августа мы не пошли, слишком далеко возвращаться к парковке, а вот доехать до моста Тиберия, я мужа уговорила.
Он хоть и поворчал, но все-таки согласился.

[Чейз]

К берегам какого города причаливает корабль с паломниками? К Венеции или ...?

К Венеции, натюрлих, архитектура малость фантазийная, но две колонны изображены узнаваемо. Местами тока перепутаны. Св.Франциск возвращается из Святой Земли. В 1220 году.

[GriG54]

Древнеримский мост Тиберия, соединивший берега некогда полноводной реки Мареккья, вот уже две тысячи лет служит не только пешеходам, но и транспорту, что не может не восхищать основательностью, а главное надежностью римских строений.



По легенде он был построен с помощью дьявола, заключившего договор с самим императором Тиберием в обмен на душу первого, прошедшего по мосту. Дьявол справедливо полагал, что им будет именно Тиберий, но ошибся - император пустил впереди себя собаку.
Как ни свирепствовал он, пытаясь разрушить созданное им самим, ничего у него не вышло, ведь мост был построен с учетом всех рисков: арки моста имеют определенный наклон, а опоры снабжены особыми, каменными "шпорами", которые могли замедлять течение реки.



BORGO SAN GIULIANO.



Мост соединяет не только берега реки, но и центр Римини со старым рыбацким кварталом Борго Сан Джулиано, существующим с XI в. Это историческое место,
состоящее из узких переулков и непритязательных домиков рыбаков и обладающее средневековым колоритом. Квартал очень оживленный, особенно по вечерам, полный различных заведений: баров, ресторанов и ночных клубов. Неслучайно Федерико Феллини был одним из поклонников этого района Римини. Все стены здешних домов украшены фресками со сценами из его фильмов. Это другой Римини: красочный и довольно простой, лишенный суеты большого города, но очень атмосферный, что делает его привлекательным и где-то уникальным.













Ресторан, в котором мы ужинали в первый вечер в Римини.








Церковь Святого Джулиано Мученика.






Ах, если бы не жара и яркое солнце, можно долго бродить среди узких улочек, отыскивая знакомые кадры из фильмов Феллини на стенах разноцветных домов.

[GriG54]

LONGIANO.

Небольшой городок на высоком холме c очередным замком Малатеста. К нему ведет красивая широкая аллея в обрамлении деревьев с яркими цветами. Сами деревья не только украшают, но и создают праздничную, радостную атмосферу.



У ратуши монтируют сцену, значит вечером будет еще и весело, а пока кроме рабочих никого не видно и не слышно.



Вдоль аллеи расположены несколько церквей и театр "Petrello" 1870 г.




Santuario SS.Crocifisso или Храм Святого Распятия.



Внутри хранится драгоценный образ, созданный примерно в 1270 г. неизвестным мастером под влиянием школы Чимабуэ.



Образ написан на холсте, наклееном на деревянную панель.



Церковь сильно пострадала от бомбардировок 1944 г., но "Распятие" осталось нетронутым.





Chiesa di San Cristoforo.



Первая церковь на этом месте датируется примерно 1000 г.




Несмотря на многочисленные перестройки, она сохранила некоторые произведения искусства, в основном XVII в.






"Тайная вечеря".
Меня озадачил слишком натуралистичный вид трапезы. До сих пор мне встречались более безобидные изображения: если ягнята- то чисто символически, но чаще пустые блюда, изображения рыбы, хлеба, иногда фруктов и вина. Доподлинно неизвестно, что подавали к столу на последнем ужине, но такой "шедевр" - встретился впервые.







За стенами крепости - ничего особенно интересного, кроме трех музеев, а всего их в маленьком Лонджано - пять.



Один из них находится в замке Малатеста - "Fondazione Tito Balestra". Собрание современного искусства, ранее принадлежавшее итальянскому поэту Тито Балестра, родом из этого городка. Коллекция по описанию обширная и, помимо прочего, в ней имеется мистически-сюрреалистический Виктор Браунер, предсказавший трагический момент своей судьбы. В 1931 году он нарисовал свой автопортрет с вырванным глазом, а спустя семь лет он лишился левого глаза - именно того, который был нарисован на автопортрете.



Но музей был закрыт.





С террасы можно полюбоваться видами окрестностей или посидеть в тенечке, что и сделал мой муж.



В самом "борго" не было ни души, хотя одну " душу" я чуть позже все-же встретила.



Сначала я дошла до музея местного быта "Museo del Territorio", созданного совместными усилиями самих жителей Лонджано.



В нем собраны тысячи предметов, в основном относящиеся к местным ремеслам, да и просто вещи отжившие свой век, но дающие представление о здешнем укладе жизни и традициях.



Музей бесплатный, но заглянуть в него можно было лишь через распахнутые окна.



Спустившись чуть ниже по крутой улочке, набрела еще и на "Museo Italiano della Ghisa" - музей "художественного" чугунного литья.
В бывшей церкви Санта-Мария-делле-Лакриме разместилась коллекция декоративных элементов, использовавшихся для украшения фонтанов, уличных фонарей, скамеек и прочих городских пространств. Перед музеем единственный встреченный мною человек наводил порядок - подметал двор.



Я старалась незамеченно проскользнуть к дверям музея, но они оказались запертыми. Мои попытки не остались незамеченными и "дедушка" (везет мне в этой поездке на "дедушек"), оставив совок и метелку, очень любезно пригласил меня внутрь, отперев двери ключами. Отказаться я не могла, ну и интересно конечно. "Дедушка" провел для меня персональную экскурсию, рассказывая о чугунных канделябрах и дверных молотках.




Особо заинтересовал меня вот этот экземпляр.




В церкви представлена только небольшая часть обширной коллекции, что вполне объяснимо: маленький храм не может вместить довольно громоздкие предметы. Основное собрание находится в новой части Лонджано, в бывшем производственном помещении лакокрасочной фабрики. В нем размещены экспонаты, изготовленные крупнейшими литейными заводами XIX в. по эскизам известных европейских дизайнеров. Я поблагодарила своего гида и предложила ему деньги, но он решительно отказался. Как поступать в таких случаях для меня всегда вопрос сложный, ведь человек проявил внимание и потратил часть своего времени, что в современном мире требует оплаты. С другой стороны - какова должна быть эта оплата, чтобы не обидеть, не оскорбить ? Я всегда теряюсь и переживаю по этому поводу.








Кактус ностальгически напомнил мультфильм "Чиполлино".






Вне стен замка еще один музей - "Museo Di Arte Sacra" (сакрального искусства).



Мы рассчитывали на обед в Лонджано, но в самом борго абсолютно все закрыто, в нижнем городе тоже было грустно. Нашлась открытая пекарня, где мы купили только сладости. Эти "персики" продаются по всей Италии, но в Эмилии-Романьи они самые вкусные, ведь это местный специалитет.



На этом наше знакомство с еще одним городком Эмилии-Романья завершилось. Я не могу сказать, что он обязателен к посещению, но каждый, даже не самый значительный, сам по себе город дает в целом представлены о регионе.

[GriG54]

SANT'APOLLINARE IN CLASSE.

В пяти километрах южнее Равенны стоит базилика Сант'Аполлинаре- ин -Классе, возведенная рядом с давно перенесенным портом (Classis), давшим ей имя.



Строить ее начали за чертой города около 535 г. на средства немыслимо богатого греческого ростовщика Юлиана Аргентария.



Круглая башня-кампанила появилась лишь в XI в.



Церковь посвящена первому епископу Равенны св. мученику Аполлинарию приверженцу апостола Петра. Сант'Аполлинаре представляет собой идеальный тип базилики ориентированной не на античные храмовые образы, а на римские крытые рынки.



Великолепные византийские мраморные колонны разделяют внутреннее пространство.





В боковых нефах саркофаги V - VIII вв.



Саркофаг епископа Теодора.



Великолепные мозаики в апсиде и на фронтоне арки повествуют, как на горе Фавор Христос в присутствии апостолов Петра, Иоанна и Иакова был осиян неземным светом (преображен) и ему явились Моисей и Илия и говорили с ним, предупреждая о предстоящих страданиях.



Пророк Илия.



Пророк Моисей.



В куполе апсиды мозаика, изображающая Преображение Христа в медальоне на кресте, украшенном девяносто девятью звездами из драгоценных камей.
Апостолы символически изображены в образе трех белоснежных овец.



Под ним покровитель церкови - Св. Аполлинарий предстает среди двенадцати белоснежных овец, символизирующих его паству.



На фронтоне арки изображение Христа-Пантократора в окружении символов евангелистов, а внизу - двенадцать апостолов в виде агнцев.




Жертвоприношения Авеля, Мелхиседека и Авраама.




Император Константин IV со своими братьями.



На мой дилетантский взгляд сама базилика уступает раннехристианским сооружениям в самой Равенне. Мне показались, что византийские колонны диссонируют с внутренним пространством слишком длинного и довольно высокого нефа. Мозаики безусловно красивы и интересны, но подойти поближе и рассмотреть их невозможно. От середины нефа идет заграждение, а сами фрески расположены в глубине апсиды.



Наши надежды на обед снова не оправдались: ресторан рядом с базиликой был закрыт, работало только маленькое кафе-мороженое.
Пока я пыталась соорудить обед из того что было в наличии, расстелив скатёрку в багажнике нашей машины (другого подходящего места просто не нашлось), муж обнаружил за пределами церковной парковки какую-то странную возню. Сама парковка отделена от полей высокими плотно высаженными тополями. Вот за этой изгородью стояли два автобуса с болгарскими номерами. К ним подъезжали автомобили с итальянскими номерами и разбирали пассажиров женского пола. Руководил процессом характерного вида тип, иногда тихо, почти шепотом переругиваясь, с клиентами. У мужа тут же разыгралась фантазия и он начал выдвигать версии происходящего одну криминальней другой. Когда фантазия стала зашкаливать, я ему напомнила, что по законам жанра свидетелей должны убрать. Муж моментально сделал вид что интересуется исключительно достопримечательностями и стал дожевывать свой бутерброд, с опаской поглядывая в сторону живой изгороди.
В кафе мы все же вернулись, чтобы выпить кофе и съесть по мороженке.



Меня уже воротило от этого лакомства, но ничего друго мы для себя не изобрели, чтобы хоть как-то сносно переносить одуряющую жару.
Возвращаться в район Венеции мы решили по той же дороге, по которой и приехали в Эмилию-Романью, а значит мы снова проедем мимо Комаккьо. Я начала издалека подготавливать мужа, что хочу еще раз заехать в этот городок: ведь я так и не увидела живых угрей. Муж согласился, но дал мне всего тридцать минут.
Первым делом я конечно бегу к мосту.



Остановились мы на той же парковке - напротив небольшого крытого рыбного рынка.



Внутри было тесно и стояла очередь, загибаясь куда-то влево мимо рыбного изобилия.



Я протиснулась между покупателями и увидела небольшой оцинкованный прилавок на котором отчаянно извивались живые угри.



Продавец большим сачком черпал из какой-то емкости новые порции живого товара и отправлял их на прилавок.



Торговля шла бойко, угрей расхватывали, как горячие пирожки. От этого зрелища мне почему-то стало не по себе: не могу представить, что принеся домой можно убить живое существо, пусть это всего лишь угорь. В голове даже зашевелились нешуточные вегетарианские мысли. Мне стало грустно.



Исторический баркас где-то на выезде из Комаккьо.

Дальше ехали молча. Может быть потому что это был предпоследний день отпуска, но скорее всего мы просто устали: и от впечатлений (они уже не вмещались в сознание), и от долгой дороги, но больше всего от изнуряющей жары. Это далеко не самое длинное путешествие в нашей жизни, возможно сказывается и возраст: силы человеческие небезграничны. Такие мысли проносились в голове, пока перед нами на дорогу не вырулил странный грузовик похожий на очень длинный мусоровоз.
Муж чертыхнулся: - "Не мог подождать одну минуту, теперь будем тащиться за ним". Обогнать его мы не могли: дорога двухполосная, со сплошной разделительной, движение интенсивное в обоих направлениях и много примыкающих дорог.
Но грузовик бежал довольно бойко - не 90 км, но 50 точно. Мы уже смирились с действительностью, когда вдруг почувствовали неприятный запах. Закрыв воздухозаборник (сначала подумали, что это застоявшаяся вода, ведь это дельта реки По), но запах все усиливался, пока не превратился в непереносимо-зловонный. До нас наконец-то дошло, что этот "аромат" или точнее "амбре" источает "мусоровоз". Запах был однозначно органическим. Что делать? Решение пришло мгновенно - мы съехали на примыкающую дорогу, пропустили с десяток машин и довольные собой снова выехали на основную трассу, но через минуту мы снова оказались за "мусоровозом": или все разъехались в нужном им направлении, или все такие же "умные" как и мы? Я склоняюсь ко второму варианту. Еще раз совершив тот же маневр, мы пропустили большее количество машин и снова выехали на основную магистраль. Думаю, что не надо даже напрягать извилины, чтобы догадаться, что результат был тем же самым - мы снова оказались в в ареале невыносимого запаха. "Что конкретно везет этот грузовик" - задавались мы вопросом и невероятные версии сыпались из нас, как из рога изобилия. Несмотря на ужасы которые рисовала наша фантазия - это забавляло, а новые варианты, один круче другого, только усиливали воображение. Поддавки - игра, конечно, азартная, но мы осознавали, что впереди у нас еще больше ста километров и развлекаясь подобным образом, до отеля мы доберемся лишь к ночи.
И неожиданно перед нами образовалось "окно". Обгон рискованный и очень опасный, но "спасибо" нашей машине. Несмотря на свои габариты, летает она как "ласточка".
Оставшуюся часть пути мы преодолели "легко и непринуждённо".



Венецианская лагуна. На горизонте Кьоджа.



Мы снова вернулись в отель "Villa Stucky", с которого началось наше почти трехнедельное путешествие. Круг замкнулся.

[GriG54]

26 июля. День последний.

На сегодняшний день особых планов не было. Вся обязательная программа была выполнена, за исключением монастыря в Помпозе, но это не зависело от наших желаний и возможностей. Поэтому можно расслабиться и никуда не спешить. Ехать к морю не имело смысла - воскресенье. Решено было отправиться в сторону гор в надежде, что там будет не так жарко. Во всех городках, кроме последнего, мы уже бывали и не раз, поэтому никаких открытий для себя не ожидали, а вот разочарование случилось.

CASTELFRANCO VENETO.

Сам городок малопривлекательный, несмотря на то, что историческое ядро Кастельфранко окружено хорошо сохранившимися стенами XII в.



Войти в город можно через ворота в башне "Torre Civica".



Башня украшена часами и венецианским львом.





Небольшой компактный центр застроен однотипными обветшалыми домами.



Среди них выделяется своим бело-розовым фасадом Кафедральный собор "San Liberale".





С довольно скучным барочный интерьером.



Лишь некоторые детали обращают на себя внимание, но собор обладает настоящим шедевром, ради которого стоит приехать в этот городок.



В соборе хранится алтарная картина "Дева Мария с младенцем и святыми" Джорджоне.



Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, больше известный как Джорджоне, один из величайших и самых загадочных художников Высокого Возрождения. О нём мало что известно: родился в Кастельфранко, был учеником Джованни Беллини, современником Тициана и рано умер (1510 г.) от чумы.
Живописец, совершенствуя технику "сфумато", впервые использовал в своих произведениях пейзаж для передачи глубины пространства и создания настроения, а плавные световые переходы -для смягчения очертания фигур. Среди его художественного наследия найдётся всего десяток картин, несомненно принадлежащих его авторству.
Алтарный образ "Мадонна Кастельфранко" до сих пор находится в капелле Костанцо в городском соборе. Картина, выполненная Джорджоне в 1504 г. по заказу кондотьера Туцио Костанцо, была установлена над усыпальницей его погибшего сына.
Мадонна является единственным шедевром, где авторство Джорджоне не подвергается сомнению. Написанная в жанре алтарного образа, считается самым большим произведением, написанным маслом по дереву.
В 1972 г. картина была украдена и ее удалось вернуть только через три недели после уплаты выкупа, спрятанной в заброшенном доме. Теперь она забрана решеткой.



Больше смотреть в Кастельфранко нечего, но можно прогуляться вокруг городских стен. Периметр составляет что-то около километра.





Прогулка вполне приятная и приводит к памятнику Джорджоне.







Напротив - городская площадь "Пьяцца Джорджоне", где можно выпить кофе с видом на живописные средневековые укрепления.





Кастельфранко типичный небольшой городишко венецианской равнины, которых в округе немыслимое количество.



В одном из двориков можно увидеть "Ослепительную красотку Сесилию".



Эта статуя Серджио Комаккьо, подаренная муниципалитету Кастельфранко, вызывала множество споров. Она изображает Сесилию- легендарную модель и возлюбленную, которую боготворил Джорджоне. Согласно рассказам, Сесилия была настолько красива, что привела к самоубийству другого художника- Пьетро Луццо, который завидовал Джорджоне. Предполагается, что именно Сесилия послужила моделью для алтарной картины "Мадонна со святыми".



В аркадах за гордскими стенами и на фасадах домов частично сохранились фрески.

[GriG54]

Венецианская равнина, по которой мы ехали в северном направлении, прорезана сетью каналов, по берегам которых разбросаны великолепные сельские виллы. В разной степени сохранности они или радуют глаз или заставляют сокрушаться, что такое архитектурное наследие разрушается, осыпаясь венецианской штукатуркой. Ситуация медленно, но меняется: многие виллы сегодня восстанавливают и переоборудуют под отели или под жилые апартаменты.



Виллу "Rinaldi" мы видели и в полузаброшенном состоянии, и в стадии реконструкции, а сегодня - это жилой комплекс, находящийся в нескольких километрах от знаменитой Виллы Барбаро, включенной в список ЮНЕСКО.



Виллы разные, но очень похожи, и явно чувствуется влияние архитектуры Палладио.



В случае с виллой Ринальди- даже храм сооружен рядом, что тоже отсылает к вилле Барбаро.

VILLA DI MASER.

Вилла Барбаро в Мазере в шести километрах от Азоло, а также круглая капелла "Tempietto," сегодня принадлежат к числу важнейших шедевров Палладио.



Виллу, раскинувшую свои широкие крылья на склоне холма, где равнинные ландшафты дополняют подступающие с севера Альпийские горы, строили как место уединения для созерцания природы и произведений искусства, но не только. Она была призвана решать и утилитарные задачи, обеспечивая комфортное проживание ее владельцам, и одновременно служила центром сельскохозяйственного производства.
Вилла была спроектирована и построена Андреа Палладио в 1560 г. для братьев Даниэля и Маркантонио Барбаро на месте уже существовавшего средневекового палаццо, что усложняло задачу. Архитектор блестяще справился с ней, превратив старые стены в ренессансный шедевр, но не без помощи владельцев. Оба брата считались прекрасно образованными и проявляли большой интерес к архитектуре, являясь поклонниками Андреа Палладио. Даниэле Барбаро был не только ученым, политиком и патриархом Аквилеи, но и писателем. Самая важная его работа - это, вероятно, перевод книг античного архитектора Витрувия. Он написал множество работ по искусству, математике и оптике. Считается, что он основал старейший в мире ботанический сад Падуи. Успехи Маркантонио были намного скромнее, но он разрабатывал некоторые архитектурные детали самой виллы.

После распада Венецианской республики вилла пришла в упадок и часто переходила из рук в руки. В 1854 г. её купил и отреставрировал фриульский предприниматель Санте Джакомелли. Его потомкам - Вольпи ди Мисурата вилла принадлежит и сегодня. Мы проехали в сторону деревушки Мазер, чтобы ещё раз взглянуть на творение Палладио.



Полюбовавшись на виллу через ограждение, меня "чёрт дернул "зайти внутрь. Муж благоразумно отказался и остался в винном баре. И мне снова "повезло". Я была единственным посетителем. Билет мне продали за полную стоимость - я забыла удостоверение личности взять из сумки, а без него меня не хотели признавать синьорой. Ну, это не самое ужасное. Ко мне, как положено, приставили смотрителя - женщину около сорока лет. Она явно была недовольна тем, что кто-то к ним пожаловал. Внутри же меня ждал "сюрприз" в виде огромных пыльных бахил или "лаптей" как я их про себя обозвала. Пока я пыталась с ними справиться, моя "надсмотрщица" стояла и долго наблюдала как я мучаюсь с завязками. Мне пришлось их намертво примотать к щиколотке, иначе мои ступни просто выскальзывали из этого вида обуви. Идти я в них не могла, оставалось передвигаться не отрывая ног от пола, как на лыжах. Рассчитаны они явно на большой размер трекинговых ботинок, но я то была в босоножках, причём маленького размера и на кожаной подошве. Сама тетенька была в обуви на каблуках и никаких защитных средств на ней не было. На улице было сухо, а вот пыль, которая взметнулась от сваленных в кучу "лаптей", могла вполне осесть на стенах, покрытых драгоценными фресками. Вот в таком сопровождении я должна была наслаждаться фресками Паоло Веронезе. Фотографировать на вилле категорически запрещено, но у меня на шее болталась камера, что усугубляло мое положение. "Надсмотрщица" не спускала с меня глаз и находилась за моей спиной буквально в одном шаге, я ощущала её дыхание, несмотря на маску. В голову вместо созерцания шедевров лезли мысли, что осталось на меня надеть только наручники, чтобы я не дай бог не покусилась на частную собственность. Осмотр виллы больше напоминал прогулку под надзорном полиции. Конечно, никаких положительных эмоций у меня не осталось. Визит отнял немного времени, но заставил понервничать. Я всё же сделала три снимка, пока тетеньку отвлекли телефонным звонком, но скорее из вредности, чем для памяти. К Палладио и Веронезе эта сентенция не относится, а вот претензии к владельцам и обслуживающему персоналу предъявить хочется. Если уж вы берете деньги, то должны позаботиться и о моих интересах, а не заставлять мучиться, тем более что раньше всего этого не требовалось за гораздо меньшие деньги, да и персонал был дружелюбнее: при первом посещении виллы мы с мужем искали зал "масляной лампы" искренне полагая, что она будет нарисованной, но нам показали и рассказали, что лампа настоящая и просто свисает с потолка.
Перед тем как распрощаться с виллой, я спросила у сопровождающей, почему такие строгие правила, на что она мне сухо ответила: "Так хочет владелец".

Как все изменилось начиная от цены, правил и отношения к посетителям. Это не относится к фрескам Веронезе, которые можно долго рассматривать, мне же приходилось смотреть под ноги и следить, чтобы не развязались шнурки.



Проход на виллу через боковые аркады.



Самым дружелюбным существом здесь оказалась такса.



Комнат, которые можно увидеть, всего шесть, но мне кажется, что в этот раз две комнаты были закрыты. Во всяком случае зал, о котором я только что упомянула, мне на глаза не попался.



Декорированы они в типично палладианском стиле.
Залы виллы украшены аллегорическими фресками Паоло Веронезе в технике тромплей. Превосходно сохранившиеся, они принадлежат самому Паоло в отличие от других палладианских вилл, где остались лишь фрагменты росписей Веронезе и его учеников.
Все изображения, начиная от дверей и колонн - оптическая иллюзия. Очень много деталей, которые можно отыскивать и разглядывать: маленькую собачку, давшую название одному из залов виллы или фреску-шутку, на которой изображены тапочки и веник.
Можно найти на стене анфилады и изображение самого Веронезе в образе франтоватого охотника или его будущей супруги, Елены Бадиле.



Зал Олимпа - центральный зал виллы. На потолке изображения парящих олимпийских богов. На балюстраде изображена Джустиниана Джустиниани, жена Маркантонио Барбаро, фактического владельца виллы, с кормилицей и сыном Алвизо. Трогательно выглядят маленькая собачка и зелёный попугайчик.



Самый большой зал -"Крочиера" (крестообразный) расписан колоннадами, иллюзорными нишами, в которых стоят музы, и фальшивыми дверьми, из которых появляется девочка. (фото -мои, но очень старые)




Интересно выглядит анфилада комнат, тянущихся из одного крыла виллы в другой.
Можно посмотреть на Нимфеум из окна, и это все.



Из-за перепада высот фасад виллы, выходящий на дорогу, имеет два этажа, а задний, выходящий к холму - только один. Эта особенность позволила Палладио устроить небольшой тайный сад с фонтаном-нимфеумом. Он был спроектирован при участии Маркантонио Барбаро и им же выполнены статуи атлантов перед небольшим гротом Нептуна.



Нимфеум- со статуями олимпийских богов.




Вилла состоит из центрального здания с четырьмя ионическими колоннами.



Фронтон работы Алессандро Витториа, на котором изображен герб Барбаро: две пары, восседающие на дельфинах.



Мне они больше напоминают китайских драконов.



Боковые флигели расположены симметрично и имеют высокие аркады, скрывающие двухэтажность здания.



На широких фронтонах установлены солнечные часы и голубятни, что подчёркивает высокий статус владельцев, ведь голуби являлись средством общения, а иметь собственную почту могли только влиятельные и состоятельные граждане.



Небольшой парк перед фасадом со статуями и прудиком, в котором цветут лилии.





"Темпьетто" - небольшая церковь, напоминающая римский Пантеон. Она считается своеобразным завещанием Палладио, его последним творением. По преданию, архитектор умер в Мазере, приехав проследить за ходом строительных работ.
Церковь почему-то всегда закрыта.



Через дорогу от виллы находится красивый фонтан с разрушающимися рельефами.




Отсюда открывается вид на долину, засаженную виноградниками.



Неизвестная мне церковь живописно расположенная в предгорьях Альп.



Уже много раз зарекалась: не писать исторических справок," но дурная голова рукам покоя не дает"....

[GriG54]

ASOLO.

Небольшой город и коммуна на севере области Венето. Входит в список "самых красивых борго" в Италии.
Азоло расположен в заросших кипарисами предгорьях Доломитовых Альп и известен под несколькими названиями, такими как "Город тысячи горизонтов" из-за своего красивого местоположения. Первоначально город был заселен венетами, в раннем средневековье находился во владении семьи Эззелино, затем под властью Венецианской республики.
Этим крошечным городком, спрятавшимся за крепостной стеной, когда-то правила Катерина Корнаро (1454 - 1510) венецианская супруга короля Кипра, отравившая своего мужа и присоединившая Кипр к Венеции. Кардинал Пьетро Бембо, поэт, изобрел глагол "asolare", чтобы описать горько-сладкую жизнь вынужденного безделья, которую она вела здесь в изгнании. После объединения Италии Азоло становиться популярным среди знаменитостей. Среди них актриса Элеонора Дузе, скрипачка Вильма Неруда и знаменитая путешественница Фрейя Старк.

"Каждый путешественник должен проникнуться духом мест, которые он посещает: ведь никогда не случиться, чтобы в жизни кто-то увидел одну и ту же панораму дважды".

Эти слова принадлежат Фрейе Старк и с ней трудно не согласиться.

Войдя в старый город через арку, буйно заросшую зеленью и увитую плющом, попадаешь на живописную улицу, ведущую в сердце этого легендарного городка.




Фонтан "Zen".



"Villa Freya" - дом, в котором прожила последние тридцать лет Фрейя Старк, унаследовав виллу своего давнего друга.



Среди других, кто влюбился в узкие улочки и роскошные дома, был и английский поэт Роберт Браунинг, который после посещения Азоло озаглавил свою книгу "Asolanda".



Одна из самых романтичных улочек носит его имя -Via Browning.




"Osteria al Bacaro".



Простая остерия с великолепными винами и незатейливыми блюдами из пасты.



"Enoteca Alle Ore"

Стильное место с отличим выбором вин и просекко, а также кростини, особенно хороша "баккала мантеката" - крем из сушёной трески c чернилами каракатицы ( baccala mantecata al nero seppia).





Исторический центр этого расположенного на холме города - Piazza Garibaldi с красивым фонтаном 16 в., вода в который до сих пор поступает по подземным акведукам, снабжавшим древнеримские бани.



Фонтан "Maggiore".



Пьяцца Гарибальди перетекает в главную улицу и лестницу, ведущую к кафедральному собору.



Loggia del Capitano XV в.



На фасаде сохранились фрески 1560 г с батальными сценами.





Via Regina Cornaro.





По крутой улочке можно подняться к средневековому Castello della Regina и полюбоваться неповторимым видом на Азоло и окрестностей.



Via Canova.



"Casa Duse" у ворот Санта Катарина.




Дворец в свое время был резиденцией Нурсио Тимидео да Верона -личного секретаря королевы Корнаро. В конце XIX в. он принадлежал шотландке Джей Морисон Миллер- подруге сестры поэта Роберта Браунинга, а затем арендован и отреставрирован актрисой Элеонорой Дузе. На фасаде мемориальная доска с текстом Габриэле д'Аннунцио.



Hotel Villa Cipriani



На этой вилле с красивым парком и безупречным сервисом традиционно останавливались богатые, знаменитые и сильные мира сего.





Колонны Палаццо Бельтрамини втиснуты в узкое пространство площади д'Аннунцио.





Лабиринты переулков и аркад.



И венецианские окна.



Освежив в памяти летние краски Азоло и бросив прощальный взгляд на площадь Гарибальди, можно ехать дальше.

[GriG54]

BASSANO DEL GRAPPA.

Живописный городок Бассано-дель-Граппа находится у южного подножия Доломитовых Альп. Его символом является крытый деревянный мост "Ponte Vecchio "через реку Брента, построенный по проекту Андреа Палладио. После того как в 1948 г. его восстановили итальянские горные стрелки он получил второе название -"Ponte degli Alpini".

Бассано дель Граппа известен своими керамическими изделиями и граппой (виноградной водкой). Назван он не в честь водки: в имени города слышны отзвуки названия горы Монте-Граппа, у подножия которой он расположен. В свою очередь напиток граппа не имеет отношения к названию горы, а происходит от слова "graspa"(жмых), который остается после изготовления вина. Из этого сырья при перегонке получают граппу- популярный дижестив, уходящий корнями во времена до нашей эры, в Месопотамию. Как дистиллят под названием "acquavite" итальянцы стали его употреблять в 16 в., а наименование "граппа "он получил только в 19 в.

Viale dei Martiri с видом на предгорья.



От парковки прямая улица ведет в Старый город.



За воротами с колокольней и башней "Bolzonella " (или как ее еще называют-"Ser Ivano" ) расположен замкок "Castello degli Ezzelini" XIII в. с бывшей рыночной площадью в центре.



Площадь неправильной четырехугольной формы на территории которой находится средневековый корпус стражи и портал собора.



Duomo S.Maria Assunta.




В Бассано мы приехали в обед и самый пик жары. Гулять по городу в такую погоду не очень хотелось, а было желание где-нибудь спрятаться. Найти место, где можно посидеть в спасительной прохладе, не составило особого труда.




Antica Osteria. Очень приятное заведение, и крем из сушеной трески имеется, который приятно запивать холодным просекко.




Мы не торопились покидать ресторанчик, но в конце концов до моста всё же решили дойти.



Спуститься к мосту можно по крутой улочке Via B.Gamba мимо музея граппы компании "Poli"



В Бассано первую дистеллерию у восточного входа к мосту в 1779 г. построил Бартоло Нардини, а сегодня с Nardini конкурируют местные производители этого напитка - это Baggio и Poli.




Основная толпа туристов стремиться к символу Бассано - "Ponte Vecchio".




Так выглядит сегодня мост.



А таким мы увидели его впервые много лет назад.



Мост иногда используется для проведения свадебных банкетов.

[GriG54]

Самым привлекательным местом в Бассано- дель- Граппа является западный берег реки Брента. С него открываются захватывающие виды на мост и на город. Особенно красивы отражения в воде. Здесь можно было бы "зависнуть", надолго забыв о жаре, но таких жаждущих полюбоваться много, а берег весь перекопан и заставлен тяжелой техникой, поэтому на любой доступный "пятачок" еще и в очереди нужно потолкаться. Но несмотря на всевозможные препятствия, эти виды - самые запоминающиеся моменты посещения Бассано.



Обзор с южной стороны моста.



На моей старой фотографии видно, что окна домов, выходящих на мост, украшены цветами в отличие от сегодняшнего дня.



На этом берегу реки нет ничего примечательного кроме видов и небольшой площади, где торгуют местной керамикой.



Самые интересные виды -с северной стороны моста с красивыми отражениями на фоне гор, яркой зелени и голубого неба.

[nassta]

Какие красивые места! Была запланирована поездка в эти края, но по известной всем нам причине не сложилось...

[GriG54]

Какие красивые места! Была запланирована поездка в эти края

Венецианская равнина невероятно интересна и разнообразна. К сожалению, сами мы постоянно смотрим ее по остаточному принципу. Всегда думаем что вот в следующий раз обязательно задержимся здесь подольше, а как показывает время - следующего раза может и не быть.

Надеюсь что мы всё же увидим её в Вашими глазами и она заиграет ещё более яркими красками.

[GriG54]

Вернувшись на восточный берег реки, можно прогуляться в центр старого города.





Piazzotto Montevecchio - небольшая площадь с исторической пекарней "Bottega del Pane."



На Пьяцца-делла-Либерта находится Palazzo del Comune, церковь Св.Иоанна Крестителя, колонна Св.Марка и колонна Св.Бассано, покровителя города.



Святой Бассано (или Бассиано) в городе, покровителем которого он является, никогда не был. Он являлся епископом города Лоди в IV в. и был выбран местными жителями в качестве покровителя из-за сходства его имени с названием города.



Chiesa di San Giovanni Battista датируется 1308 г. и возведена была по заказу семейства Блази. При реконструкции главный фасад церкви был развёрнут в сторону площади, поэтому церковь имеет нехарактерное строение и вытянута не по длине, как предусматривают каноны, а по ширине.



Северный угол площади занимает муниципальная лоджия XV в, украшенная часами с синим циферблатом, созданными мастером Коррадо да Фельтре.



В интерьере лоджии сохранились фресковые гербы 120 первых венецианских подеста и ящик для доносов в виде пасти льва.



К сожалению, пожар 1682 года уничтожил наружные фрески Якопо даль Понте, более известного как Якопо Бассано, однако на внешней стороне сохранилась фреска Франческо Бассано иль Веккьо, отца Якопо, изображающая Св.Христофора- покровителя путешественников.




На пьяцца Гарибальди или как ещё её называют - площадь фонтана, расположена башня Эццелино XIII в. и романо-готическая церковь XI в. Chiesa di San Francesco.




Располагалась она в то время у ворот города, чтобы уставшим паломникам было проще добраться до неё.



В крытом портике над входом в церковь сохранилась фреска с изображением Мадонны с младенцем (Луки Мартинелли XVI в)., а справа - "Благовещение" Баттиста да Вичеца
XV в.



Можно заглянуть в монастырский дворик -кьостро, чтобы посмотреть фрески и старинные артефакты.



Если от центра идти по улице Via Roma прямо, то непременно попадешь к средневековым городским воротам.



Porta Dieda.
От стен, построенных в XIV в. Джан Галеаццо Висконти, сохранилась башня. Ворота в ней были сооружены в 1541 г. подестой города Бассано - Доменико Дьеда, чтобы соединить разросшиеся части города.



Южный фасад украшен фресками: в верхней части крылатый венецианский лев с книгой - политический манифест лояльности города венецианскому господству.



Правда, лев выглядит карикатурно и похож на большую коричневую кляксу. В нижней части еле различимая фреска Якопо даль Понте, изображающая Марка Курция Руфуса на вздыбленном коне, перед тем как он бросился в бездонную яму на римском форуме, принеся себя в жертву подземным богам и являя собой образцовый пример храбрости.



Вид с Нового моста "Ponte della Vittoria" на башни Tempio Ossario.



От моста открывается великолепная панорама города и окрестностей.

[GriG54]

MAROSTICA.

Если ехать по долине ниже холмов Colline Bassanesi, дорога приведет вас к Маростике. Это интересный маленький городок у подножия горы Pausolino всего в семи километрах от Бассано-дель-Граппа. Здесь можно увидеть две крепости, соединенные между собой стеной с зубчатыми навершиями времен Скалигеров.



Маростика представляет собой почти идеально сохранившийся средневековый город-крепость, стены которого возведены в 1370 г.



Ворота Porta Vicenza - один из входов в старый город, ведущих к Кастелло Инфериоре (Нижний замок), фасад которого обращён к площади вымощенной в виде гигантской шахматной доски.




На этой площади проводится необычный шахматный турнир "Partita a Scacchi", где участники, одетые в черное и белое, выступают в роли живых шахматных фигур. Турнир придуман в XV в., когда два претендента на руку дочери правителя Маростики сразились не в рыцарском, а шахматном поединке. Неизвестно кому повезло больше - выигравшему или проигравшему, который получил руку младшей сестры невесты. Игра в "живые шахматы" проводится по четным годам в сентябре и собирает до 650 человек, которые участвуют в этом красочном театрализованном представлении.



Четыреста лет Маростика находилась под властью Венеции, о чем свидетельствует колонна со львом Св.Марка - символом Венеции, установленная на площади.



В воскресный вечер на этой площади прогуливаются немногочисленные туристы, да местные мальчишки гоняют мяч.



На другой стороне площади "Piazza degli Scacchi" расположен ещё один замок, построенный в XIII в. Вначале он назывался Рокка ди Медзо и выполнял таможенную функцию, а так же служил арсеналом. Сегодня это - "Palazzo Doglioni" с высокой часовой башней "Torre dell' Orologio"



На углу установлен монумент павшим участникам Сопротивления, в том числе четырем молодым партизанам, расстрелянным во дворе Нижнего замка в январе 1944 г.



Под сводами галереи старички играют в шахматы.




Здания, окружающие площадь "Piazza degli Scacchi".



Этот живописный балкон почти не изменился за последние двенадцать лет. Только цветы в горшках справа и слева от балкона не такие пышные, как много лет назад.






Перейдя через главную улицу Corso Mazzini, можно подняться к церкви "Madonna dei Carmini". От этой церкви каменная тропа- Sentiero Panaramico ведет через оливковые рощи к Castello Superiore.



Но прежде, чем добраться до тропы, нужно преодолеть лестницу "Scoletta del Santissimo Sacramento", в конце которой расположена "Capella della Madonna Pelegrina" XVII в.



Эта часовня вместе со Сколеттой и церковью- самый уютный и запоминающийся уголок исторического центра.



Приходская церковь Сан-Антонио Абате относится к периоду правления семьи делла Скала и была первоначально построена как часовня.



В XVIII в. она подверглась серьёзной реконструкции и от прежней церкви мало что осталось.



В алтаре - картина Якопо Бассано "Св.Павел проповедует в Афинах"



Современные витражи.




"Снятие с креста" XVIII в. Джузеппе Чиньяроли ( известного как Фра Феличе) и остатки фрески, на которой ничего уже не различишь.



В конце Corso Mazzini, обрамленной дворцами и аркадами, сохранились средневековые ворота "Porta Breganzina", за которыми начинается улица Via Cangrande della Scala. Эта извилистая улица также ведет к Верхнему замку.




Кастелло Супериоре, построенный Кангранде делла Скала в XIII в., выполнял функции крепости вплоть до средних веков. Сегодня замок в основном разрушен, но во
внутреннем дворике с живописной террасой и колодцем находится приятный ресторан. Виды от замка на площадь с "шахматной доской" не такие впечатляющие как
ожидается.

[GriG54]

THIENE.

Тьене - обычный рабочий городок, один из многих текстильных городков, специализирующихся на пошиве, в основном, спортивной одежды и джинсов.
Небольшой центр с невыразительной архитектурой тем не менее обладает одной интересной достопримечательностью - Кастелло Тьене, ради которого мы и приехали в этот город.
Парковку нашли недалеко от центра.
На Пьяцца Дуомо возвышается собор средневекового происхождения.



Современный облик он приобрел лишь вначале 20 в., включая купол архитектора Пазинати.



На восточной стороне сохранилась готическая гробница 1344 г. некоего Мильоранца Тьене.



Рядом - Chiesa del Rosario 15 в.



На заднем плане находится гражданская башня, спроектированная архитектором Себастиано Серлио в XVI в. Возведена она спустя столетие после смерти проектировщика.
На вершине башни находится статуя Иоанна Крестителя- покровителя города. Пройдя под аркой башни, соединяющей гражданское пространство с религиозным, (площадь Чилезотти с Пьяцца Дуомо), попадаешь в самый центр города.



Piazza Chilesotti - это городская гостиная.



Она же является "сценой" костюмированной исторической реконструкции - обращение к дожу Агостино Барбариго с просьбой о предоставлении права на свободную торговлю. Венецианские власти в 1492 г. предоставили городу такую привилегию за лояльность города во время войны против Сигизмунда Тирольского на стороне Серениссимы. Каждые два года праздник "Free Duty Market" (Европейский свободный рынок) эпохи Возрождения традиционно привлекает производителей из разных мест Италии и Европы, являясь прообразом современных рыночных отношений.



На площади расположено несколько интересных зданий, в том числе Palazzo Machiavelli XVI в. с уникальным фасадом, украшенным ромбами.



Построен по приказу экстравагантного викария, который хотел управлять городом не выходя из своего дома, а не как положено - из городской лоджии.



С левой стороны находится готическая арка, через которую можно попасть в великолепный парк замка Порто- Коллеони.



На углу лоджия, построенная в 20 в., заменившая собой Лоджию дель Подеста 14 века.




Старая была снесена, а новая построена как памятник жертвам Первой мировой войны.




Corso Garibaldi - главная торговая улица города. Она ведет к Castello Colleoni и Piazza Ferrarin, где располагается муниципалитет Тьене.



Непритязательные городские витрины. Я на них не обратила бы внимания, но привлекло русское название магазина, торгующего обувью, и огромный нос в парфюмерной лавке.



Такие пупсы, которые в начале 90-х были выставлены в каждой витрине детских игрушек - навеяли приятные воспоминания.



Венецианская архитектура соседствует с современными фасадами.





Названием Кастелло - Вилла "Порто- Коллеони" обязана характерному внешнему виду с двумя выступающими башнями с зубчатым верхом. Она стоит на месте древней крепости и действительно окружена мощными стенами с гиббелинскими "ласточкиными хвостами".



На самом деле это аристократическая вилла, в которой воплощены позднеготические черты венецианской архитектуры XV в.
Её полное название -"Villa Porto-Colleoni-Thiene" - включает имена трех знатных родов, владевших ею со времен постройки и до наших дней.



Строительство виллы было завершено в 1476 г. Джованни да Порто. (Внутрь мы не попали, поэтому несколько фото из интернета)



Внутри фрески Антонио Фазоло и Дж.Баттиста Зелотти, учеников Паоло Веронезе.



К дворцу примыкает конюшня XVIII в.( работа Муттони), которая состоит из большого зала с 36 колоннами, увенчанными херувимами, и резных деревянных яслей на 32 лошади. Пол украшен мрамором и кирпичом "в елочку".



В интерьере - уникальные расписные камины с трубами особой конструкции, которые гасят искры до того, пока ветер не разбросает их по крыше.



Интересный образец готической архитектуры представляет собой Капелла Рождества Богородицы, или как её еще называют - Капелла "Gentilizia " XV в., с явными чертами ломбардского стиля на фасаде.



Стоит она на площади Феррарин, и владельцы замка посещали ее не выходя на саму площадь - замок соединен с капеллой подземным ходом.




Перед ратушей расположен фонтан "Вакха и Ариадны".



Миф, вдохновивший скульптора, - своеобразное предупреждение для любителей выпить. Фразы размещенные на чаше фонтана, предостерегающие от этого пагубного пристрастия, принадлежат Горацию.
Мы прониклись этим предупреждением и заказали только колу в баре, занимающем красивое старинное помещение и явно относящееся к вилле.



В Мольяно-Венето возвращались по пустынному автобану через Виченцу.



Любимый ресторан, который я с завидным упорством называю "Магнолия", а итальянцы обязательно меня поправляют, ласково называя - "Маньёлией", в воскресенье не работает и нам пришлось искать что-то поблизости. Таковой нашелся в тёмных переулках Мольяно - ресторан "Beccofino". Неплохо, но ничего особенного.
Прощальный ужин.



Лёгкое белое венецианское с оттенками миндаля.



Традиционные спагетти.



И-последнее тирамису.



Вилла "Stucky" - наш последний приют в этой поездке.



На следующий день, заехав в аутлет в San Dona di Piave, в котором не были лет десять, и в супермаркет под Удине, вернулись домой.



Путешествие закончилось. Всем спасибо.

С наступающим Новым 2022 годом!

[nassta]

Отличное путешествие! Спасибо Вам!
С наступающим Новым годом! Желаю всем нам, чтобы эта проклятая "корона" наконец-то упала с наших бедных голов))

[sergeyf73]

Путешествие закончилось. Всем спасибо.

Очень интересное путешествие получилось. Столко интересных мест, можно брать как готовый маршрут и повторять.
Вам спасибо, что делитесь и с наступающим Новым Годом!

[Innokentia]

Путешествие закончилось.

Галина, преогромное спасибо за такой насыщенный и долгоиграющий отчет - я посмотрела специально, он был начат аж в августе 2020.
Вы не представляете, какое это наслаждение и утешение всем италоманам, лишенным (допинга) возможности посетить любимую страну.
А для меня так и дважды, потому что я не просто итальянутая на всю голову(с), но обожжжжаю именно ит.провинцию.

С наступающим Новым годом Вас и супруга!
Здоровья, радостей и новых путешествий - чтоб было, о чем писать.
И чтоб не притупилось перо))) то есть желание писать и делиться новыми местечками, красивыми картинками, интересной информацией.

[Нинок]

Ох! Неужели это долгое путешествие закончилось? Ну вы и поколесили по Италии! Вы не представляете, сколько я по вашим следам закладок себе понаставила на карте! И с отчётом Вашим уже прям сроднилась - было ощущение, что эта дорога не кончится никогда и мы и дальше будем наслаждаться великолепной Италией в Вашем исполнении. Спасибо огромное, за такой длинный и долгий отчёт! Действительно, как бальзам на душу он был и так жаль, что закончился...
С наступающими праздниками вас с мужем! И больше хороших и разных впечатлений в Новом году!

[GriG54]

nassta, sergeyf73, Innokentia], Нинок

Спасибо огромное за теплые слова и поздравления. Мне очень приятно.
От себя хочу поздравить Вас всех с Наступающим Новым годом, пожелать счастья, здоровья и пусть сбудутся все мечты о путешествиях и не только... Prost!

[Yevraziya]

Вот и посмотрела я чудесную провинциальную Италию Вашими глазами... Получила огромное удовольствие.

[GriG54]

Вот и посмотрела я чудесную провинциальную Италию

Спасибо Вам за внимание к моим опусам. Я даже и не думала, что кто-то читает такой старый отчёт. Мне очень приятно, что "моя" итальянская провинция вызывает интерес.

[Yevraziya]

Не только читают, но и ждут продолжения немецкого отчета)). Вдохновения вам и свободного времени!

[GriG54]

Вдохновения вам и свободного времени!

Вот с временем у меня действительно напряжённо. Как известно, пенсионер -самый занятой человек. Писать приходиться или рано утром, или поздно ночью, а зрение уже подводит. Часто приходится редактировать и исправлять, особенно, интернетного подсказчика. Но самое трудное это фотографии, коих немыслимое количество, но я постараюсь обязательно продолжить и может быть открыть ещё новую тему.