Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Brrys писал(а) 21 мар 2025, 23:09:самый провальный и дурацкий день за всю поездку.
Провальный в смысле проваливания в лаву - еще согласна, но дурацкий - уж, извините! Вы на Этну поднимались, да еще пешком! Немногие это делают. Я, когда поднимаюсь на фуникулере на вершину, или вот на автобусе на Этну, всегда завидую тем, кто идет пешком. У меня вечно времени на это нет. Но теперь я понимаю, что зря, наверное, завидовала. Вот эта сыпуха реально бесит, это самое сложное на подьемах.
Ну, в этом смысле - да, галочка поставлена. Мир из 2-х цветов (черный/синий) впечатляет первые 15 минут. Потом ничего не меняется и становится скучновато. Виды сверху почти никакие. Т.е. они есть, но всё в дымке и размыто. Бывают ли без дымки? Кто-нибудь придет и расскажет, кто бывал там часто или неоднократно.
Кинель писал(а) 24 мар 2025, 12:09:Провальный в смысле проваливания в лаву
Да, передвигаться там капец как сложно, даже трекинговые ботинки в этих зыбучих песках не спасают. Самое удивительное - вверх как раз трудно, но терпимо. А вот вниз - просто всё едет под ногой и даже остановить это скольжение сложно.
Brrys писал(а) 23 мар 2025, 20:00:И меня все еще интересовал вопрос курортов на Сицилии.
Если говорить о востоке Сицилии, так от Таормины до Мессины - широченная полоса пляжей, а один из городков так и называется - Ницца ди Сичилиа. Там вулканический песок (вернее, галька, очень приятная на ощупь, очень полноценно поспали прямо на гальке на пустом в октябре пляже). И даже есть старинный санаторий с минеральными ваннами, мы там отмокали, прямо над бассейном проходит то ли автострада, то ли железная дорога, уже забыла, думаю, немного санаторию осталось. В октябре 2019 там было запустение, везде. А от Сиракузы на юг - тоже пляжи, но, наоборот, с нежнейшим бархатным песком и прозрачной водой, но мелководье ..! Мы шли, шли, так и не дошли хотя бы по горло. Но это мы на машине разъезжали. А на западе я одна на общественном транспорте чередовала активный отдых с "пляжингом", но это уже про другое.
Ага. Вот оно что! Т.е. те места, куда я не доехала. Было убийственно мало времени. А Сицилия - не то место, где хочется метаться пулей. Таормина - целый день удовольствия, Сиракуза тоже. Запад вообще остался неохваченным. Стоит подумать о Сицилии № 2. И найти прилет в Палермо.
Alberto Contador писал(а) 24 мар 2025, 14:19:Чем больше разница температур у моря и на Этне
Получается, что лучшая видимость без дымки где-то в июле - августе? Когда море уже прогрелось и на улице тепло? Или даже к сентябрю. Я правильно понимаю?
Не зависит от времени года. Зависит от разницы температур. Может ясно быть в любое время года, но обычно ясно в первой половине дня, а во второй дымка, так как испарения сильнее с моря, а на Этне уже холодать начинает. Но в целом, зимой воздух прозрачнее при ясной поголе. Но если пасмурно, то в облаках ничего не видно, туман и морось наверху. О, забыл, ещё есть афа и сирокко. Вот если они есть, то тоже ничего не видно будет. Афа - это постоянная дымка при ярком солнце, а сирокко - это ветер из Сахары, видно, что небо имеет желто-оранжевый оттенок. Но это мелкодисперсная глиняная пыль, оседает только при дожде, после такого дождя вещи можно выбрасывать, машины мыть. Иногда только помыл, а опять дождь и машина опять оранжевая, и эта гадость не сдувается, когда подсохнет.
В 1038 году византийцы организовали экспедицию на Сицилию. Отправились с благой целью отобрать у мусульман если не всю Сицилию, то хотя бы её часть. Кроме византийцев в деле участвовали норвежские, нормандские и лангобардские наёмники. Там были такие харизматичные лидеры, как Харальд Жестокий, будущий король Норвегии и Гильом Отвиль по прозвищу Железная Рука, будущий граф Апулии. Командовал экспедицией новоримский полководец Георгий Маниак.
Современник пишет о нём: «Его рост достигал чуть ли не трех метров…» Три метра! Вот и верь после этого очевидцам. Но понятно, что немаленький он был. Плюс к тому громовой голос, ужасный взгляд и взрывной характер, всё, что нужно для командования армией.
В 1038 году войско Маниака захватило Мессину. В 1040-м – Сиракузу и всё восточное побережье Сицилии. В Сиракузе Маниак совершил два достославных деяния.
Там, в катакомбах, в подземной церкви Санта-Лючия-фуори-ле-Мура, были погребены мощи святой Лючии. Маниак пробил в стене церкви дыру, святую похитил вместе с саркофагом и отправил её в Константинополь. Погребению было уже больше семисот лет, но, говорят, тело святой на тот момент всё ещё не разложилось. В Сиракузе, говорят, осталась только одна косточка.
А ещё Георгий Маниак построил на острове Ортигия замок. Вот он, замок Маниака и есть, 1040 год.
А арабы в скором времени всю восточную Сицилию, отвоёванную Маниаком, захватили обратно. Но ещё через полвека нормандцы изгнали с Сицилии мусульманских эмиров, и стало там теперь Великое графство (впоследствии королевство) Сицилия под властью нормандской династии.
Дальше как обычно - правители менялись, подстраивали замок под себя, а потом и под меняющееся вооружение.
Начиная с 1305 года замок Маниаче был вдовьей долей сицилийских королев. В том смысле, что после того, как король умирал, его вдове нужно было где-то жить и с чего-то кормиться.
В первой половине XV века среди сиракузских сеньоров стали проявляться мятежные настроения. Многие уже не хотели признавать центральную власть и подчиняться её законам. В 1448 году король Альфонсо V Великодушный отправил в Сиракузы генерал-капитана Джованни Вентимилья, графа Гераци, чтобы тот решил как-то этот вопрос. И Вентимилья справился с поставленной задачей, проявив свойственное его королю великодушие. Он пригласил в замок на переговоры двадцать самых беспокойных подстрекателей из мятежных сеньоров, и, как только они прибыли, то тут же, на месте все были обезглавлены. В честь такого великодушного события фасад замка был украшен двумя бронзовыми баранами.
Замок Маниаче оставался оборонительным сооружением на протяжении XVIII и XIX веков и даже до середины XX, до Второй мировой войны, только уже после неё замок утратил своё военное значение. О как! Тысяча лет военной истории - это вам не жук плюнул.
За мостом и воротами был найден указатель к билетной кассе. Показывал на какую-то дверку внутри арки ворот. Захожу и с разбега попадаю в музей.
Я что-то пропустила? Вроде не должна была... Народа нет, спросить не у кого. Ладно, пошли смотреть. Как-нибудь все образуется.
Музей небольшой, но чем поразить меня, он нашел.
Что это???
А это изделия XVI века, называются гренады. Название получили от сходства с плодом граната. Дальше объяснять? Да-да. Первые гранаты появились больше 500 лет назад. Были преимущественно керамическими, внутри имели полость для пороха. А я всю жизнь гадала, почему названия похожи, а граната на гранат ни капли не похожа.
Что нашли в самом замке.
А вот это уже интересно!
Помните?
В честь такого великодушного события фасад замка был украшен двумя бронзовыми баранами.
Так это они и есть. И у них есть своя история. И не каждый баран в этом мире может похвастаться такой историей.
В том же 1448 году Альфонсо Арагонский отправил их в дар Джованни Вентимильо. Позже его имущество было конфисковано и скульптуры оказались в Королевском дворце в Палермо. Сейчас, спустя почти 600 лет они снова в замке Маниачи.
Сначала историки предполагали их греческое происхождение (и явное влияние Лиссиппа), датируя II-III веком до н.э. Однако более поздние исследования несколько омолодили баранов, перенеся дату их рождения в I век до н.э., а их создание в руки римских мастеров.
Но работа изумительная! Как живые!
Так это они и есть. И у них есть своя история. И не каждый баран в этом мире может похвастаться такой историей.
В том же 1448 году Альфонсо Арагонский отправил их в дар Джованни Вентимильо. Позже его имущество было конфисковано и скульптуры оказались в Королевском дворце в Палермо. Сейчас, спустя почти 600 лет они снова в замке Маниачи.
Сначала историки предполагали их греческое происхождение (и явное влияние Лиссиппа), датируя II-III веком до н.э. Однако более поздние исследования несколько омолодили баранов, перенеся дату их рождения в I век до н.э., а их создание в руки римских мастеров.
Но работа изумительная! Как живые!
За баранами обнаружилась касса, где меня наконец обилетили (9 евро). В неизменном магазинчике возле кассы удивило наличие местного парфюма.
Прошла насквозь, вышла в узкое пространство между высоких стен. Впереди какая-то крысиная нора... куда?
Пошла. А там...
Видно более поздние артиллерийские батареи. Вааще огонь! (Посторонние предметы - это не мусор. Некий умник разместил тут вялую выставку современных скульптур. Нашли место... Меня они мало интересовали.)
Мощь поразительная!
Из той же щели между стен можно подняться наверх на батареи.
Стены площадки высокие, чтобы глянуть на виды, опять пришлось обезьянничать.
С дальнего конца площадки.
У стенки иногда лежали камни или были выступы в самих камнях стены, по ним и лазала. А тут странное что-то. Сложносочиненные скамейки с полочками, а в целом похоже на 2 уха.
Осталось понять, куда дальше. Через зал народ вроде не выходил, через бастионы выхода нет. Куда они все деваются? Неужели мне туда?
Очередная крысиная норка вывела меня в пространство между стенами.
Дорожка вывела меня в первый двор. Прощаюсь с замком.
Замок мне понравился. Вроде ничего особенного, но куча впечатлений и позитива.
По одной стороне острова я прогулялась, пошла по другой.
С деревьями на острове туго. Жители озеленяют улицы деревьями в горшках. На балконах много растений, пусть даже не очень зеленых.
А какой низ у балкона!
Фонарик вот старинненький.
Картина на стене.
На углу дома стоит бабуся, 80+. Заинтересовалась, чего это я балконы фоткаю. Говорю, красивые они у вас. Такое пекло, а народ старается, растения сажает. Бабуся расплылась в улыбке - так ты загляни и мой двор сфоткай, он тоже красивый, я все сама там сажала-поливала. Вот, бабусин двор.
Класс! Очень зеленый двор по местным меркам. Мы еще с бабусей поболтали (не спрашивайте, на каком языке, смесь английского с итальянским), подарила бабусе матрешку. Все это время с нами была бабусина компаньонка. Эту сардельку на ножках Лола зовут.
Здесь же на набережной находится Источник Аретузы.
Аретуза - это нимфа, которая превратилась в источник.
Однажды, разгоряченная и уставшая после охоты, она вышла к прозрачной, как хрусталь, речке. Лучшее место для купания нельзя было и представить. Аретуза обнажила свое сексуальное тело и скользнула в воду. Некоторое время она лениво плавала и никто ее не беспокоил. Но вдруг ей показалось, что в кустах за ее спиной что-то зашевелилось. Испуганная, она выскочила на берег абсолютно голая и услышала голос: «Зачем так спешить, красавица?»
Не оглядываясь, нимфа, подгоняемая страхом, помчалась прочь от реки в самую чащу леса. Ее кто-то преследовал с непонятными целями. Незнакомец на бегу окликнул ее, назвав себя речным богом Алфеем, и объяснил, что преследует ее только потому, что влюбился. Но Аретуза не собиралась отдаваться первому попавшемуся богу, да и вообще, как все последовательницы Артемиды, к мужчинам она не испытывала никакого интереса. Наконец, совершенно обессиленная, Аретуза воззвала к своей богине – и не напрасно. Артемида превратила ее в водяной источник и приказала земле расступиться так, что между Сицилией и Грецией возник туннель. Аретуза нырнула в него и вынырнула на Ортигии источником.
Но, как говорят, даже здесь она не избавилась от Алфея. Бог, снова превратившись в реку, последовал за ней по туннелю, и с тех пор их воды смешиваются в одном бассейне. Утверждают, что со дна бассейна часто всплывают цветы из Греции, а если в Греции в реку Алфей бросить деревянный кубок, то он появится в источнике Аретузы на Сицилии.
Обратите внимание, что пресноводный источник буквально в паре метров от соленого моря. Еще интересная деталь, здесь. прямо в центре, растет уникальный для Европы папирус. Якобы больше нигде его на континенте не встретишь.
Алфей и Аретуза в современном исполнении.
Вниз спуститься нельзя, можно только сверху смотреть. Поэтому безопасное место оккупировали гуси. В зарослях папируса у них гнезда.
Сами они важно дефилируют вокруг.
Пошла по набережной дальше.
Здесь организован искусственный пляж на плавучих платформах. Вряд ли для всех, наверно какой-то отель рядом. А может просто платный.
Зашла в чудесный садик. Он был нормальных размеров, но состоял всего из 4-х деревьев чудовищного размера.
А выйдя из садика, я поняла, что дорожки, ведущие от источника Аретузы, не просто расходятся. Одна идет по верху набережной, а другая, где я пошла, по низу. Хотя стена между ними классная!
Набережная спокойная, красивая и просторная. На некоторое время я оказалась ее пленницей - никаких лестниц наверх пока не наблюдается. Значит гуляем.
А я вышла на площадь Дуомо. Здесь в начале площади стоит красивый палаццо Беневентано Дель Боско.
Дворец был построен в XVI веке и первоначально принадлежал семье Ареццо. В XVIII веке здание было реконструировано и приобрело свой нынешний вид, когда его купил барон Гульельмо Беневентано Дель Боско.
Ворота закрыты, но позаглядывать можно.
А напротив палаццо муниципалитет Сиракузы.
В арку проход свободный.
Где-то во втором дворе стоит шикарнейшая карета XVIII века.
Оказывается раньше тут никакой площади и не было. Но вмешалось землетрясение 1693 года с глобальными разрушениями. Власти восстанавливали город, заодно и пространство перед собором расчистили, площадь получилась.
Как следует из названия площади, здесь находится Кафедральный собор.
Собор Рождества Богородицы - это чудом сохранившийся античный храм Афины V века до н. э. В VII веке уже нашей эры в стенах целлы (святилища - закрытой для профанов части храма) прорубили проемы, превратив ее тем самым в главный неф базилики, а пространства между колоннами, наоборот, заложили, создав тем самым боковые нефы.
Вот фотка правой стены (не самая удачная).
Дорические колонны, "утопленные" в стену, - это самые настоящие античные колонны храма Афины.
А прямо от входа нас встречает барочное барокко.
Пора посмотреть, что там внутри. Вход в собор платный, аж 2 евро содрали.
В узких боковых нефах явно видны следы перестройки храма Афины.
Вот те самые колонны, пространства между которыми в VII веке заложили.
А вот стены целлы, в которых прорубили проемы и получился центральный неф.
Кинель » 24 мар 2025, 12:09 
