Считать по нашему - мы выпили немного. Тоскана. Вендиммия

[Георги]

Спасибо за отличный отчет! Фото очень понравились, до посещения Италии совершенно не понимал рассказов о том, как пастух шел в горы надолго, пасти стадо, имея в котомке круг сыра, пару луковиц и хлеб с вином....

[BAXTER]

я из зелеными видела ;)

И я на то же рассчитывала. Но жара спутала планы...

вижу просто ризотто мантекато с артишоками в дегустационном меню.... Вы заказывали вне меню или спецуху какую-то??

У нас был экстремальный ужин - мы опоздали к заказанному времени на четыре часа, и приехали за полчаса до закрытия кухни. Я попросила ризотто - мне его принесли, оно было превосходно. Но если вы сомневаетесь в своем пристрастии к baccala mantecato...

Поскольку я пока на диете - устраняю последствия эногастрономических изысканий, следующий пост будет о духовном.
Т.е. сначала - о трех монастырях, в которых мы были, а уж потом - о трех винодельнях, где мы вникали в процесс потребления и производства.

Первым монастырем был Сан Гальгано - руины 12 века, в представлении итальянцев связанные с именем его основателя - рыцаря Гальгано Гуидотти, в представлении остального мира - с отголосками артурианских легенд. С той лишь разницей, что Король Артур вынул меч, скованный камнем, а Гальгано после довольно сварливого диалога с "голосом с небес" его в камень вонзил.

Построен монастырь был в 12 веке, разрушен в 16, и с тех пор стоит живописной развалиной:


Особенно хорош монастырь при луне (сюда пускают даже ночью) или на закате, но мы приехали к полудню, проделав изрядный путь от Монтальчино к окрестностям Сиены.



Ученые книжки пишут, что аббатство строилось по правилам Священной Геометрии- особые геометрические правила в архитектурном строительстве создавали совершенную гармония формы и звука, приводя и человека в гармонию с самим собой. Подобные правила использовали масоны при строительстве храмов.




Единственное уцелевшее стрельчатое окно.


Как у всякой древней руины, у Сан Гальгано есть свой секрет. Например, вот этот портрет строителя, спрятанный в орнаменте одной из капителей. Если окажетесь там - попробуйте отыскать.

[BAXTER]

В Сан Гальгано есть два интересных места - собственно бывшее аббатство и действующий монастырь - Ротонда, построенный недалеко на холме.
Насколько я поняла, он построен на месте хижины, где жил воинственный рыцарь Гальгано, покончив с насилием и став отшельником.



К Ротонде ведет довольно крутая тропинка:


Собственно, объект паломничества - Меч в Камне:



Выдернуть его никто не пытается. Во-первых, по легенде, руки могут отсохнуть, во-вторых - меч накрыт куполом из мутного плексигласа, во избежание.

Есть некий итальянский исследователь, Марио Моираги, который утверждает, что меч Сан-Гальгано в действительности – Эскалибур короля Артура. Он добился даже проведения анализов, которые показали, что меч - 12 века, т.е. даже старше артурианских легенд.



Окрестности Ротонды очень живописны, рядом примостилась лавка, где пожилой монах-травник продает всякие снадобья "от ревматизма", "от геморроя", леденцы, масло и ладанки.






Разумеется, монахи выращивают виноград.


И разумеется, к монастырским землям примыкает агритуризм с очень приличным рестораном.



Подробнее про Сан-Гальгано при желании можно прочитать здесь

[chonkin]

Цыцер, я про то, что скорее всего Вам принесли никак не тресковое ризотто....вообще в Тоскане баккалу не шибко жалуют.... и слово "мантекато" никак не подразумевает "тресковость", "мантекато" означает - сдобренный, заправленный, умасленный... и судя по сайту, у них фирменное ризотто заправляется артишоковой пастой... хотя, разумеется я допускаю, что в тот день бог послал им баккалу))
кстати к Вашей следующей поездке в Венецию с радостью сдам явку с крохотным игрушечным ресторанчиком с абсолютно фантастическим ризотто

[Цыцер]

в тот день бог послал им баккалу))

Послал-послал) Они честно признаются: Risotto "mantecato" with salt-cod. Меня и поразило, что они, во-первых, виртуозно справились с таким своеобразным продуктом, во-вторых, включили его в меню. Настолько он несвойственен региону. Даже в Венеции, где это очень распространенная еда, я знаю всего два места, где baccala mantecato готовят вкусно, а ризотто - вообще не встречала.

NB! Также не проходите мимо тосканской манеры есть выдержанный пекорино или с каштановым мёдом, или с несладким джемом. В упомянутом ресторане подают очень изысканное ассорти сыров, кстате.

к Вашей следующей поездке в Венецию с радостью сдам явку с крохотным игрушечным ресторанчиком с абсолютно фантастическим ризотто

Чего тянуть до апреля? Я с радостью приму явку прямо сейчас)

[mumlachka]

Муж, глядя на Ваши фото и окунувшись в свои воспоминания, изрек: "Сдалась тебе та Сицилия, поехали в Тоскану!!"

[BAXTER]

Кстати, о еде. Монастырь Монте Оливето Маджоре, куда мы поехали на следующий день, более всего известен своим клуатром, который расписали в четыре руки два выдающихся тосканских художника - Лука Синьорелли и И Антонио Бацци с говорящей кличкой Содома (хорошее прозвище для автора фресок о житии св. Бенедикта).

Собственно, вот он:


Фрески конца 15-начала 16 века. Что о них известно? Известно, что Содома был человеком склочным, а настоятель - человеком мелочным, и как следствие они поспорили о гонораре за работу. В отместку за то, что ему скостили вознаграждение, Содома изобразил несколько гротескных сцен с участием монахов.

Вот на этом фрагменте монах в трапезной цапнул и свою булочку, и булочку соседа:



Так трапезная выглядит сегодня:



Так Св. Бенедикт изгоняет дьявола из собрата:



А тут резвятся и пакостят мелкие черти:




Сцена в трапезной...


Но мне больше всего понравилось разглядывать лица: эти типажи до сих пор распространены в Тоскане, разве что одежда изменилась:









И несколько занятных бытовых сцен:











Аббатство огромное, но кроме клуатра, там привлекательного немного.

Ну разве что окружающие его леса и живописная дорога:

[Agafa P.]

Вот на этом фрагменте монах в трапезной цапнул и свою булочку, и булочку соседа:

Цыцер, сама приверженец деталей, правда, хотя чаще даже и не знаю, что они символизируют... Но обожаю все внимательно разглядывать, в поиске именно таких маленьких личных открытий)

Сейчас параллельно выкладываю впечатления о своей свежей Португалии, читаю Ваш рассказ параллельно и постоянно себя упрекаю - ну зачем мне нужны были эти эксперименты? зачем я не поехала опять в Италию??!
Я все-таки фанат одной страны. И ваш отчет окончательно убил во мне желание познакомиться с другими странами

[BAXTER]

ну зачем мне нужны были эти эксперименты? зачем я не поехала опять в Италию??!

У Дины Рубиной есть хороший рассказ "Их бин нервосо", там один из героев говорил: "ребята, сначала следует объездить весь мир, чтобы потом до конца жизни ездить только в Италию - чтобы времени не терять". У нас с ним - и с вами схожий максималистский подход! У меня он принял еще более экстремальную форму: дважды в год я обнаруживаю себя на палубе вапоретто, утирающей сопли от красоты Большого канала.

Но и страны южнее Пиренеев прекрасны, клянусь. Так что пойду я конспектировать ваш отчет про портков, я к ним уже лет пять собираюсь, и поехала бы уже давно, кабы не Италия эта...

Но пока быстро расскажу про третий монастырь, едва ли не самый прекрасный из нами виденный - Сант Антимо. Он находится в орбите городка Монтальчино, и бонусом к путешествию может стать дегустация местного брунелло. Но и сам по себе, безо всяких приложений, монастырь очень впечатляет.



По преданию, монастырь основал еще Карл Великий — в благодарность за избавление от мора, охватившего его армию на обратном пути из Рима в 781 году. Возвели его на паломническом пути из Северной Европы в Рим - Via Francigena. Так что бенедиктинцы Сант-Антимо быстро разбогатели, и долгое время их монастырь считался главным в округе.

Земли в округе и сейчас очень плодородны








Фрагмент портала. Вся церковь построена из травертина нежного абрикосового цвета.


В Сант Антимо приезжает умеренное число туристов, сама церковь огромная, тихая, и общее настроение остановки, привала на большом пути тут ощущается довольно остро.

Как и в Сан Гальгано, здесь есть одно скрытое сокровище. На второй от главной двери колонне с южной стороны есть капитель с изображением библейского сюжета: Пророк Даниил во рву со львами. Его автор таинственный Мастер из Кабестани – странствующий скульптор XII в., признанный одним из самых выдающихся художников романской эпохи. Следы его работы начиная с 30 годов прошлого века находят в разных местах по обе стороны Пиренеев, вплоть до Тосканы.

Колонну стоит обойти вокруг - по капители вьется сквозной сюжет. Это, например, его центр: Даниил молится, львы лижут ему пятки, ангел тащит за волосы Аввакума с кормом для львов.




Львы, ага


Пожирают наветчиков - вон они в позе эмбриона скрючились на дне ямы.


В общем, Сант Антимо - роскошное место




По выходным монахи тут услаждают слух григорианским пением, но и в остальное время тут буквально разлита красота.







Но поскольку жизнь в Тоскане очень чувственна, и желания плоти и устремления духа почему-то мало противоречат друг другу, самое время вскоре выпить.

[oldman]

В отместку за то, что ему скостили вознаграждение, Содома изобразил несколько гротескных сцен с участием монахов.

А потом на всех изображениях дьявола на фресках были зверски стерты физиономии (или что там у дьявола). Причем эта грубая нарочитость удаления оставлена на показ. Но может здесь причина и в другом. Занятно, что чертей трогать не стали.
В аббатстве еще довольно живописная энотека 13 века. Кроме того некоторые их кремы на травах довольно известны в Италии и пользуются популярностью, хотя сама лавка конечно уже стала больше туристическим аттракционом.

[Цыцер]

В аббатстве еще довольно живописная энотека 13 века.

К тому времени при слове "энотека" мы уже вздрагивали У нас славный город Монтальчино впереди лежал)

[Ильмурад]

Цыцер, скажите, а Вы в Сангуинето, случайно не 17 сентября приехали?

[Цыцер]

а Вы в Сангуинето, случайно не 17 сентября приехали?

Верно, 17-го, в субботу. Это не вас мы в ночи подняли своим табором?

[Ильмурад]

Ну сказать, что подняли не совсем верное. Мы мило ужинали, рассуждая при этом, а может быть ну на фиг Побережье и Рим.... Моежт быть остаться до конца отпуска.... Эх.
Поэтому я и не пишу отчеты - не смогу так как Вы.
Утром видели Вас идущими пешком, но мы не предполагали, что Вы идете в город. Подумали, что так, пофотографировать вышли. Извините, что не подобрали.

[Цыцер]

Извините, что не подобрали.

Всё в порядке) Мы, собственно, и собирались прогуляться пешком) Два часа дороги как одна минута.
Ну, приятно познакомиться, соседи)

[chonkin]

а скоро продолжение?? у меня после после фразы "самое время вскоре выпить" пересохло в горле....и с нетерпением жду эногастрономического продолжения....

[BAXTER]

а скоро продолжение?

Уже совсем скоро

[нюшка]

совсем скоро это когда?????????????????

у меня не пересохло в горле. слюна как у собаки Павлова выделяется... а надо работать

[BAXTER]

Агритуризм, в котором мы остановились, очень удобно располагался на границе двух винодельческих регионов — Вино Нобиле Монтепульчано и Кортона DOC. Собственно, виноградники располагались у нас под окнами, а путь на террасу для завтраков преграждал винный шкаф, откуда мы регулярно утягивали булылку «собственного» вина на ужин.

"Наши" виноградники располагались на высоте около330 метров, на глинистой terra rossa, "красной земле" (красным цветом земля обязана присутствию в почве железа, но по легенде на месте Sanguineto когда-то шла жестокая битва этрусков и римлян, и кровь убитых окрасила землю, отсюда название местности: "sangue" - кровь).

Сентябрь — время сбора урожая, и нам хотелось поработать на винограднике. Недолго, с полчаса, чтобы провести фотосессию в стиле известной картины Брюллова «Итальянский труд». «Адский труд на адской жаре», - своевременно предупредила нас наша кортонская приятельница, и мы, вместо того, чтобы отдаваться труду на земле, поехали предаваться работе за столом, или «апперитивиться»...

NB! Я сразу должна предупредить, что полезного в моих записях с виноделен мало. Я в силу внутреннего предубеждения знаменитых местных красных вин не пью. Пью только розэ, которое в Тоскане строго говоря, относится к винам маргинальным — на фоне бастионов брунелло и вино нобиле, отчего редкие хозяйства делают его немного. Вот на охоту за этим розэ мы и отправились.



Кортона

Поехали мы в сторону Кортоны, рядом с которой расположено известное винное хозяйство Baracchi.

Баракки — одно из самых известных винодельческих хозяйств региона. Семья держит знаменитое relais Il Falconiere (да-да, соколов тоже держат) — много звезд, именитые гости, мишленовский ресторан. Винодельня — тоже мощное и тщательно выстроенное предприятие, с продуманным маркетингом, миллионными оборотами и образцовыми кантинами («у нас все самое лучшее — вино, бочки, в которых оно выдерживается, и даже пробки и этикетки самого высокого качества»).







Накануне прошел дождь, и уборочная лихорадка спала - мокрый виноград не собирают.



Рикардо Баракки - автор брюта спуманте Методо Классико, единственный, кто делает шампанское из местного винограда санджовезе. Всего 6000 бутылок. Нам для дегустации открыли последнюю.

Вино выдерживается в бутылках по классическому шампанскому методу - на дрожжевом осадке. Бутылки проводят в пюпитрах по два года. Ежедневно их раскручивают в "гнездах", чтобы вино вобрало в себя все минералы из осадка. Вручную. Учитывая масштабы - можно понять, почему это вино так недешево.

Шампанерия:


Это брют треббьяно


А это вожделенное розэ


Осадок


Внутренности винодельни


Дубовые бочки ждут виноград нового урожая


После переработки винограда остаются горы жмыха... Потом его отправят на дистилляцию - будут делать граппу. От выжимок исходит обволакивающий хмельной дух...


Бенедетто, наследник империи Баракки и наш гид, проводит дегустацию. Повадками - оболтус, но дело свое знает, и даже непонаслышке знаком с физическим трудом.


(с) d_wines
Дивное вино, очень красивое, деликатное, минеральное. Но, напоминаю, мы выпили последнюю бутылку. Теперь до следующего года.


После аперитива нас ждал обед в другом хозяйстве Подкортонья...

[BAXTER]

Напомню, что мы путешествовали по Тоскане и добрались до Кортоны, практически до самой границы с Умбрией в поисках идеального розэ. И оно нашлось, благодаря Живому журналу d_wines, и прекрасной девушке Марине, которая заправляет в хозяйстве Fabrizio Dionisio. Туда мы и были приглашены на обед.

Кортона для любителей вина - очень интересное место, здесь делают множество вин, которых не найти в энотеках Монтепульчано, хотя они, безусловно, заслуживают внимания.



Марина d_wines

Хозяйство, фаттория Il Castagno разделена надвое: усадьбу и винодельческое хозяйство.

Выращивают тут и делают очень насыщенное и сложное syrah - сира: три красных и одно розовое.










Виноградники и усадьба расположены напротив холма, на вершине которого лежит Кортона, ее каменные стены и палаццо видны с террасы.
Владелец усадьбы - римский адвокат, страстно увлеченный виноделием. Мечтает, наверное, обосноваться тут навсегда, но пока бывает наездами. Усадьба в типичном тосканском стиле, 16 века.





Мы болтали и осматривались, Марина готовила вино к дегустации, повариха Инес с кухни беспокойно спрашивала, не пора ли ей кидать пасту в кастрюлю...


Пасту Инес приготовила к нашему приходу, традиционное тальятелле аль рагу. И еще брускетты с оливковым маслом, тонкие лепестки прошутто, мраморные ломти пекорино... Окорок, как заметила хозяйка, был куплен у самого правильного мясника в городе.

И тут я, конечно, должна заметить, как нравится мне вдумчивое, пристрастное отношение тосканцев к еде. Не потому что они чревоугодники, - а потому что все выращено на их земле и приготовлено их руками. А такой труд невозможно не ценить. Отсюда и гурманство, взрощенное на самых простых продуктах, и на незамысловатой, в сущности, кухни. Но качество, но свежесть!

Мы в какой-то из дней нашего путешествия замотались по тосканским серпантинам в погоне за очередными видами. Остались без обеда, заехали в первую попавшуюся лавку, попросили хозяина собрать нам продукты для ужина. Много ли времени занимает у вас обычно покупка сыра? С этим тосканским стариком мы провели полчаса, выбирая сыр. Не мог же он нам вручить что попало, не объяснив - откуда сыр, когда сделан, как сделан, и как его съесть самым подходящим образом. Не мог. Мы плохо понимали друг друга, но сам процесс! А щедрые ломти на пробу? А подбор достойного аккомпанемента? То-то же...

Опять отвлеклась.

В общем, вино было отличное. Рекомендую: Rosa del Castagno, 100% сира, всего 1500 бутылок в год. Отличная розэ-терапия для тусклого московского октября...


(с) d_wines


Покончив с розе, мы перебрались севернее, под Сан Джиминьяно, в места, где делают единственный белый тосканский DOC - верначчу.

Здешние места очень отличаются от нарочитой, тщательно возделанной красоты Валь Д'Орчи.




Здесь зелено, поля не так опустошены аномальной жарой, чертовы «ape», груженные виноградом, снуют по дорогам.








Мы приехали в хозяйство, где живут друзья нашего сиенского гида, а теперь уже хорошего знакомого Серджио – Capella Sant Andrea.



Хозяева, Флавия и Франческо, получили это хозяйство в наследство. Флавия – искусствовед, Франческо – художник. Теперь оба – виноделы. Флавия рассказывает, что их сомнения, менять ли образ жизни, были недолгими.

Теперь эта молодая женщина следит за большим домом, колонией разнообразной домашней живности, винодельней. Она принарядилась к нашему приезду, но все равно заметно, что у нее коротко обрезаны ногти, а подушечки пальцев обмотаны лейкопластырем – сбор урожая еще не закончился, и они проводят все дни на виноградниках, все делают сами – собирают, вывозят, загружают виноградный сок в цементные дедовские баррики.

Мне эта их преданость дому и вину кажется очень симпатичной. Я вообще заметила, что здесь никто не чурается физической работы, работы на земле. Во всех хохяйствах, где мы были, в страду хозяева сами впахивают – в поле, за рулем, у бочек, и интеллектуалы Флавия с Франческо, и наследник империи Баракки юный Бенедетто, и бабушка с дедушкой, к которым мы заворачивали с дороги за текущей бутылкой на пробу. Поэтому виноградники так любовно ухожены, вино прекрасно, а жизнь гармонична...



Ну, по крайней мере, я так думаю.




Это здешние виноградники


Старый дом Флавия превратила в музей крестьянского быта


Флавия готовит верначчу к дегустации


хозяйские запасы. На этикетке вина – барон Беттино Рикасоли, бывший премьер-министр Италии и владелец кастелло Бролио, теперь это центр виноления с мировой известностью.