Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: Bobby Miller и гости: 7
Пьенца рассветная В это утро я честно соскребла себя с кровати до восхода солнца. Утренняя Тоскана с фотографий Павла Оськина не давала мне покоя, и факир хотел повторить фокус. В сад я выползала со смутной надеждой, что внизу будет клубиться туман. Туман наверняка про себя сказал "Держи карман шире" и в долине не показался. "Ну и ладно, - подумала я. - Зато впереди меня ждет восход солнца со стены Пьенцы".
"Восход солнца" показал мне язык с горизонта в тот момент, когда мы выехали из Монтепульчано.
Ругнувшись, я затребовала остановку где-нибудь не в низине, чтобы отснять солнце на горизонте. Пока мы искали гденибудьневнизину, проехали единственное найденное накануне маковое поле, на которое я возлагала большие фотонадежды.
В общем, добравшись до стен Пьенцы, на нашу долю никаких чудес не осталось. Я была немного разочарована, тихо ругала себя за позднее пробуждение, и даже пустынная Пьенца и мягкий свет на стенах зданийменя не радовал. (А обычно радует - со временем стала огромным поклонником в путешествиях выходить пораньше и по полной пользоваться всеми преимуществами утреннего света)
Идем вдоль городской стены и, дойдя до ворот , видим уходящую вниз грунтовку, теряющуюся где-то в полях-холмах.
Ну а мы что, мы что - время есть. Спустились и пошли. А вот тут я просто по полной получила все рассветные тосканские впечатления.
Сначала я нашла маки, и фотожизнь стремительно стала улучшаться.
А потом начались чудеса
Проходим мимо виноградников, мимо маков, оливковых деревьев, все рядом, не с открыток, можно залезть, потрогать, растереть в руках листочки
И мимо винарен, куда ж без них
Забираемся на холм - а там хозяйства, указатели на агротуризмо
А в другую сторону, на горизонте - красавица Пьенца
Пресловутый блюр-эффект
И веером раскрыты поля
Кипарисы можно фотографировать вечно (откусили)
Очень трудно описать впечатления и ощущения от этой прогулки. Но такое ощущение покоя, полной гармонии и, с другой стороны, душевного подъема я в путешествиях не испытывала очень давно. Очень хотелось включить Рахманинова, лечь на лежак на холме и сидеть... и смотреть... часами. И благодарить Бога за те возможности, который он тебе дает, чтобы видеть эту Красоту.
Но этого времени у нас нету. И мы возвращаемся обратно в абсолютно пустую Пьенцу.
В следующий раз, когда я приеду в Тоскану, я поселюсь или тут, или где-то в районе Виталеты. И судя по сырому тяжелому запаху, туманы там есть и летом. Тогда и не надо будет искать гденибудьнизину.
Я абсолютно, абсолютно не понимала, что можно ожидать от Баньо Виньони. Изначально для меня это было нечто вроде маленькой галочки по пути в Сант Антимо. Я знала, что это курорт. Я знала, что Тарковский снимал здесь одну из ключевых сцен "Ностальгии", выбрав Баньо Виньони за то, что "он не похож на все другие одинаковые тосканские городки". Я знала, что вместо главной площади там - большой природный бассейн, и если попасть туда на рассвете, то можно ухватить невероятную картинку клубящегося над водой сизого тумана. Все. Мы попали туда по пути в Сант Антимо, после раноутренних рассветных прогулок в холмах Пьенцы. Я еще не успела расплескать свое умиротворенно-просветленное состояние после Пьенцы, поэтому в Баньо Виньони приехала в самом правильном настроении.
Есть ни с чем не сравнимая прелесть утренних городков такого плана. В Баньо Виньони ок 7-8 утра мертвую тишину нарушают только птицы, в еще свежем влажноватом воздухе стоит аромат цветов, и солнышко очень нежное, расцвечивающее коричневые дома в золото.
Машину оставляем на большой (крайне большой, учитывая размеры города - здесь, что, днем вавилонские столпотворения??) и пустой стоянке, откуда открывается вот такой вид
и пешком идем к главной площади. Вдоль земли вьется легкий дымок и чувствуется очень легкий запах сероводорода - курорт и воды- сс. Я понимаю, что крошечный Баньо Виньони некорректно сравнивать с другими, более крупными итальянскими курортами. Но те немногие, на которых мне удалось побывать, всегда оставляли ощущение некой обшарпанности. А тут, по первым ощущениям - все очень благообразно и респектабельно. И да, огромное спасибо, что отелями не утрамбовали. Да и за такие виды убить можно (вот сперла фотографию Posta Marcucci с их сайта).
Доходим до главной площади. Абсолютная тишина. Ни одной души, только где-то в глубине отеля слышится чиркание щетки для подметания. Ах, как я люблю утренние города!
А вот и она, знаменитая главная площадь
И каперсы по бокам растут.
Если пройти от главного озера к термам, то около античных остатков термов - отличная смотровая площадка, в том числе на знаменитую кипарисовую аллею.
А по пути - крошечная пьяцца дель Моретто
Подхожу к краю смотровой и ахаю, увидев голубой природный бассейн внизу. Вот его я тут совсем не ожидала. Впрочем, я уже писала, что о Баньо Виньони знала мало.
Походили, побродили еще по площадке, поразглядывали остатки старых терм, уходящие вниз на много метров...
И там рядом на камнях и расположились. Достали купленные накануне фрукты, ветчину... чтоб я каждый день так завтракал))) Вот я сижу и вычитаю в путеводители про это место.
А желоба пустые, без воды. Наверное, днем, когда жара, и водичка по углублениям бежит, приятно ноги охлаждать
От смотровой вниз ведет дорожка. Спускаемся вниз к бассейну и заодно любуемся видами на (извечный вопрос форума Винского - но я все таки полагаю, это оно ) Кастильоне-д'Орча
Кстати, что вот это за растение? Такой манкий дурманящий цветочно-медовый аромат... все бы за такой парфюм отдала
И вид снизу. Несмотря на раннее время, на терассах уже расположился какой-то бодрый старичок, видимо, принимавший утренние ванные.
Где-то у подножья холма можно попасть на древнюю пилигримскую дорогу с прекрасными видами на долину, которая соединяет БВ и Сан Квирико д'Орча. Читала о ней когда-то в каком-то путеводителе и очень сильно подозреваю, что речь о сегодняшних strada di bagno vignoni, перерастающей в strada di ripa d'Orcia.
Мы даже зашли вглубь от бассейна, в попытках найти хотя бы начало этой дороги, но зашли в какие-то дебри, где под ногами чавкает грязь а какая-то непонятная запруда... зато маки растут)))
Такой оттенок воды я видела у меловых скал на Рюгене.
Ну а мы возвращаемся обратно - стягиваются на завтрак первые пенсионеры, уже тянет кофе из баров, и в городе, где иногда все замирает, опять крутится маховик времени.
А я пью свой утренний кофе. И мне опять, до одурения и скручивания, никуда не хочется уезжать, а хочется стать американским пенсионером. Убийственно сильно не хочется. Елки-палки, пройдет ли когда-то это чувство!...
В свой список, к Пьенце и Виталете, добавляю Баньо Виньони. Подумав, решаю, что с точки зрения дислокации, БН вообще идеальная точка. В общем, я могу сказать две вещи: во-первых, Тарковский был прав, и БН не похож на все остальные тосканские городки. Баньо Виньони обязательно стоит включить в тосканскую программу, только попробуйте приехать сюда или рано утром, когда город еще спит, или совсем рано утром, когда над главной "площадью" клубится сизый туман - я видела фотографии, и это что-то нереальное. Во-вторых, БН - идеальная локация для путешествия по Валь д'Орча и окрестностям. Тут все рядом, и Пьенца, и Монтальчино, и Монтепульчано, и Сан Квирико д'Орча, и разные аббатства, и две открыточные дороги sr2 и sr146, и в другую сторону Баньо Филиппо, и даже до Питильяно-Сорано-Сованы можно доехать по прямой за час. Плюс, приятный бонус - устроить себе день тюленя и поотмокать в термах. Минус один - цены на отели здесь конские. Может, это, конечно, мне так везло.
Сант Антимо Баньо Виньони должно было стать галочкой по пути в Сант Антимо - но, в конечном итоге, Сант Антимо, в отличии от БВ, стало галочкой, не особо задержавшись в памяти. Я, честно говоря, и не уверена, что аббатство стоило тех мук и той дороги, по которой поехали мы Но окрестности и садик там очень красивые.
Добирались мы сюда из Баньо Виньони, что в конечном итоге стало ошибкой. Из Монтальчино в Сан Антимо ведет хорошая, более-менее прямая дорога, мы же поехали к аббатству с юга, через Кастильоне д'Орча, убили много времени (ок. часа), и лично меня на бесконечных поворотах увы укачало, поэтому аббатством я любовалась в слегка инфернальном состоянии.
Вот такой вид ждет с парковки. Строгие романские формы аббатства
А вот такой вид ждет жителей в тех домиках на холме. Вполне себе неплохой, прямо скажем, вид)) Насколько я понимаю, это Castelnuovo dell'Abate.
Подходим поближе. Двери церкви приоткрыты, табличка извещает, что посещение возможно лишь с 10-30 утра. Сейчас идет служба. Торможу у дверей, не решаясь заходить и в щель наблюдаю за монахами.
И вдруг раздаются грегорианские песнопения. Господи, какая же там акустика. Замираю перед дверью, вслушиваюсь, прикрыв глаза.
В благодушном состоянии бродим вокруг аббатства. Лаванда только начинает цвести, но волны аромата уже доносятся.
Впрочем, с посещением нам мало повезло. И садик, и сам монастырь были закрыты, открывались гораздо позже. Поэтому ждать мы не стали. Побродили еще раз вдоль полей
и обратно мы поехали уже по дороге к Монтальчино. За Монтальчино я уже выбила себе право остановиться у дороги и сделать снимок растиражированных кипарисов
Если повернуться на 180 градусов, то там вот такие волны
(откусили)
