Трекинг в Доломитовых Альпах (Fassa,Gardena, Rosengarten, Brenta, San Martino)

[Малов Сергей]

Южный Тироль до первой Мировой войны был территорией Австро-Венгерской империи. Долина Валь ди Фасса соответственно была приграничной долиной. Граница с Италией тогда проходила по Мармоладе и перевалу Федайя. Так, когда мы поднимались на перевал Падон, то шли по местам очень серьезных боев в 1915г. За пару километров до перевала мы решили срезать и прошлись не по тропе, а по осыпи. Под ногами встречались куски ржавых железных конструкций и обрывки колючей проволоки. Когда мы шли по холму Ливиналонго, мы еще не знали, что этот холм за то, что здесь было множество погибших с итальянской стороны, был назван «кровавым».



[more]













Итальянцы пытались вести активные наступательные действия, но были к этому не готовы. Австрийцы закрепились на Мармоладе, прорыв в ее ледниках, по разным оценкам от 8 до 12 километров тоннелей, на глубину до 50м, здесь были и казармы и магазины и командные пункты, а также освещение, которое протянули из Канацей. Температура внутри штолен была летом +4С, зимой около ноля градусов, к тому же сырость и не очень хорошая вентиляция. Так что, условия не совсем комфортные. А итальянцы пытались их атаковать со стороны гребня Сераут, сейчас там находится промежуточная станция канатки на Мармоладу и мемориал, посвященный погибшим в Первой мировой войне. Между прочим, высота там 2950м. Потом итальянцы отступили, и через несколько лет, естественным путем, все эти тоннели и казармы просто исчезли. Однако и до сих пор в леднике вытаивают боеприпасы и прочая австрийская амуниция. Ну, а Южный Тироль со всеми окрестностями после войны все же перешел к Италии.
Приехав домой, я вновь взялся за сочинительство стихов. Вот что получилось на эту тему.

Воспоминания солдата первой Мировой войны.

Была война, стреляли пушки,
И снег ложился на крыльцо
Замшелой старенькой избушки,
Что караулит озерцо.

Седой туман свои объятия
Спускал на горы каждый раз,
Когда угрозы и проклятия
Подкарауливали нас.

В замшелой, старенькой избушке
Ютился взвод, вернее то,
Что Бог вернул из заварушки,
А скольких? – Не считал никто.

Горел огонь в печурке тесной,
В углу дежурили штыки,
И жизнь казалось интересной,
Лихим ненастьям вопреки.

В долину, что зажали горы,
Вела дорога, лишь она
Была предметом наших споров,
И здесь хлебнули мы сполна.

Атаки на Ливиналлонго,
Окопы, холод, сырость, грязь,
Но сохранилось сил немного,
Чтоб прямо там же не упасть.

Земля изранена в осколках,
И в сизой дымке горизонт,
Нам всем запомнился надолго
Австрийско-итальянский фронт.

И вот теперь сидим в избушке,
Как будто и не на войне,
Лишь изредка тревожат пушки
Ударом на мгновение.

К нам пополнение не скоро,
Что новобранцы? Знает всяк…
Ведь не числом воюет споро
Наш супротивник – австрияк.

Пошли под вечер разговоры,
О мирной жизни, о семье,
Из местных кто-то вспомнил горы,
Забыв про столкновение.

Да, с ними раньше были споры,
Но, не забудем, иногда,
Мы, все же, поднимались в горы,
Ступая вместе в царство льда.

Одною связаны веревкой,
Им доверяли мы вполне.
И жизни мерили страховкой,
Почти такой, как на войне.

Как странно вспоминать ту пору,
Вчерашний друг – заклятый враг,
Все изменилось вдруг, сеньоры,
Эх, чую, что-то здесь не так.

Тех, кто затеял эту свару,
Здесь не отыщешь никогда,
Их цель – поддать в конфликте жару,
Затем исчезнуть без следа.

Была война, стреляли пушки,
И снег ложился на крыльцо
Замшелой, старенькой избушки,
Что караулит озерцо…

Сменило время эполеты,
И потихоньку унесло
Воспоминания, сюжеты
И войн кровавых ремесло…
***
Плоды раздумий на бумаге,
Сухие цифры не секрет,
И вдруг случайно видишь знаки,
От той войны автопортрет.

Заросшие травой воронки,
Колючей проволоки след,
Пустынный холм Ливиналлонго,
Как память, через сотню лет.


Трек №11 Виго ди Фасса 1393м – Маршрут №547, №545 – рифужио Roda di Vael 2283м – Маршрут №549 - монумент Cristomannos 2349м – Маршрут №539 – рифуджио Paolina 2125м – маршрут №552, №6В, №6А, №1А, №548 – Рассо Карецца 1748м - №519 – Fontana 1583м – велосипедный маршрут №202, №203 – Тамион 1538м – Виго ди Фасса 1393м.
Протяженность 23км, набор высоты 956м, сброс высоты 956м.




В 8 час. 40 мин. вышли из апартаментов на маршрут №547. Погода ясная, но присутствовала дымка – испарения от вчерашнего дождя. По пути заглянули к церкви Santa Giuliana, она известна с 1237 года. В церкви установлен вырезанный из дерева алтарь, но она была закрыта, и нам не удалось заглянуть внутрь ее. Тропа несколько раз пересекает дорогу, ведущую на Malga di Vael. Малга ди Ваель представляет собой два деревянных строения, вроде как гостиный дом в горах. Эко – туры здесь довольно популярны. А что? Зайти в гости, отведать сырку или отпить молочка, на худой конец чего-нибудь мясного. Никто не хочет? Мы идем мимо, безлюдно. Пасущиеся кони, молча, с интересом наблюдают за нами. Тропа выходит из леса на обширное плоскогорье, заканчивающего цирком. Впереди слышны голоса, мы кого-то догоняем. Выходим на №545 и поднимаемся на отрог к рифуджио Рода ди Ваель . В 11 час 30 мин. были на седловине. Здесь уже собралось приличное количество туристов, которые поднялись с противоположной стороны. Некоторые идут на перевал delle Zicolade 2550м по маршруту №541. Перевал мы назвали «Шоколадкой», но на него не пошли. Может и зря. Двинули мы в сторону монумента Cristomannos, который чрезвычайно здесь популярен. А все чрезвычайно популярное, как всегда, оказывается на деле слегка неинтересным. Люди лезут делать фото на фоне… Чего угодно. Дайте объект, субъект всегда найдется. А таких субъектов за день тысячи полторы наберется. От монумента плавно спустились к рифуджио Паолина. Можно было дуть прямо вниз, но мы заложили еще аккуратненькую петельку и в итоге вышли к перевалу Карецца в 14час. На дороге пустынно, время обеденное. Спускаться начали по маршруту №519, но идти в Моэну не захотелось, и через тройку километров ушли влево на маршрут № 202 для велосипедистов. Встретили несколько грибников, почувствовали дыхание леса, открыли для себя пару водопадов и с десяток ручейков. После всего вышли к деревне Тамион, а оттуда рукой подать до Виго. В 17 час. 20 мин. уже сидели на лавочке в пределах видимости Виго. От места разворота с №519 на №202 прошло 2 час.40мин. Усталость присутствовала, но не настолько, чтобы забыть о красоте окружающего ландшафта.

Santa Giuliana известна с 1237г.



[more]




Верхний цирк Рода ди Ваель.



[more]












Рифуджио Рода ди Ваель.



[more]










Окрестности рифуджио Рода ди Ваель.



[more]










Около монумента все желают сделать фото. существует небольшая очередь сфотографироваться.





По пути в Виго проходим через небольшую деревню Тамион.



[more]




















Санта Джулиана, вид со стороны Виго ди Фасса.



Церковь Сан Джованни в Виго построена в 14 веке.



[more]

[BeloGleb]

не хватило терпения все просмотреть ))
а на леднике катания не было ?

[Малов Сергей]

Слегка притомившись после вчерашнего проброса, решили съездить в Больцано. Расстояние от Виго до Больцано 36 км, ехать недолго - 1час 10 минут, стоимость проезда 6 евро. Выехали рейсом в 9 час. 15 мин. От автовокзала Больцано 200 метров идти до центральной площади, там же находится информационный центр, карты города в свободном доступе лежали прямо на улице на столике. Больцано город бондарей, которые когда-то образовали здесь свою корпорацию. Главная улица называется Виа Дей Портичи – улица портиков, т.е. улица лавочек, чьих владельцев называли «королями портиков». Эрцгерцогиня Клаудия Медичи, впоследствии королева Тироля, называла этот город «самым ценным и выгодным сокровищем региона». Больцано сыграл в истории роль крупного торгового центра, связующего культуру юга и севера. До сих пор улица Портиков в северной своей части занята немецкими торговцами, а в южной итальянскими. Развитию города способствовали благоприятные климатические условия. Здесь построены термальные курорты, множество отелей. Центральная площадь города – Пьяцца Вальтер, названная по имени средневекового поэта Вальтера фон дер Фогенвельда. Эта площадь образует пешеходную зону и считается «светским салоном» Больцано.

Готический кафедральный собор Успения Богоматери.






Впрочем, пешеходная зона это некая условность. Жители Больцано очень любят передвигаться на велосипедах, а туристы, понятное дело любят ходить пешком. Так что одних от других легко отличить. Что можно сказать о характере и вкусах и привычках жителей города? Так хроникер Карл Теодор Хонигер описал жителей Больцано: «Вино, полученное из собственной лозы, было одним из восьми блаженств жителей, наряду со скамьей в приходской церкви, домом и магазином на улице Портиков, виллой на плоскогорье Ренон, ложей в театре, женой из местного зажиточного семейства, запасом белья на полгода и семейной гробницей». Много ли блаженств надо современному человеку по сравнению с былыми «блаженствами» жителей Больцано? Что за вопрос? С той поры ведь мало что изменилось.








Старинное селение Гриес теперь входит в состав Больцано, в этом селении установлена Арка Победы –памятник фашизма 1928г. В Больцано хорошо сохранился бенедиктинский монастырь Мури-Гриес. Мы заглянули в этот монастырь, немного фотографировали. С улиц Больцано в хорошую погоду на востоке виден хребет Розенгартен. Когда-то это была территория Австро-Венгерской империи, после первой Мировой войны - итальянская территория. Эти исторические коллизии привели к серьезной напряженности. Конфликты между немецко-говорящим населением и итальянцами возникали регулярно. Апофеозом же стала «огненная ночь» в Больцано 12 июля 1961 году, когда были взорваны 34 опоры ЛЭП и город был обесточен. Акции против принудительной италинизации Южного Тироля начались в 1956г. Тогда в Южном Тироле немецкий язык был под запретом. Ничего не напоминает?
Всего за 32 года с 20 сентября 1956 по 30 октября 1988 в результате конфликта в Южном Тироле был совершён 361 террористический акт. Погиб 21 человек (15 полицейских, 2 гражданских, 4 активиста), 57 пострадали (24 полицейских, 33 гражданских). Конечно, если сравнивать с Чечней. Впрочем, у законопослушных западников своя история, у нас своя.

Улица Портиков, самая "торговая" улица города.










Больцано на меня не произвел должного впечатления. Город мне просто не показался, не пришелся - это я оперирую скользкими корректными терминами, дабы не задеть тех, кто от Больцано тащится. Италией здесь не пахнет, а Австрия не раскрыта.

Бенедиктинский монастырь.










На автовокзале Больцано второй раз за все двадцать дней довелось услышать русскую речь. «Русские не идут!» - это значит делать тут нечего или просто неинтересно. В третий раз нашу родную речь услышали в супермаркете Виго. То была девушка из России, оперная певица, которая была на стажировке в Больцано. Ей в свободное время захотелось осмотреть окрестности города. «Куда бы еще съездить?»,- поинтересовалась она. «В Верону, Тренто и на Коль Роделлу», - то был наш ответ. Советовать ей ехать или идти куда-то еще я не рискнул.

Замок Мареч 13 столетия и река Тальвера.









Триумфальная арка на площади Победы. возведена в 1928г. в ознаменование вхождения Ю.Тироля в состав Италии, архитектор М.Пьячентини.



Уезжаем домой в Виго. делаем прощальные снимки Больцано. Месснер, мы совсем забыли про твой музей, извини.








Что делать в горах, если идут дожди? Ответ простой – сидите дома. Но мы не захотели тупо сидеть дома и гульнули вниз по долине в Мозну, а затем вверх в Компителло. Когда возвращались домой в Виго, началась гроза. Электрические разряды пару раз двинули мне по руке, держащей зонт. После чего зонт сломался и дальше мы уже спокойно шли под проливным дождем. Вообще в грозу ходить под зонтом не рекомендую. Это уже мой второй опыт. Один раз я получил разряд тока в Крыму, Молния ударила в землю метрах в двухстах, а остаточное электричество пришлось в зонт. Кисть руки была в легких конвульсиях. Ну, вы знаете это такое неприятное ощущение, наверное все попадали когда-то под напряжение в быту или на производстве.



[more]




После дождя выглянула радуга, и ударил колокол в церкви Сан Джованни. То был явный знак свыше.



[more]





Долину Валь ди Фасса начали заселять в средние века, до этого здесь обитали медведи, кабаны и косули. В Валь ди Фьемме (долина начинается ниже Предаццо) находили стоянки первобытного человека, в Валь ди Фассе, увы, только медвежьи стоянки. Но постепенно медведей свели на нет. Последнего мишку уничтожили в 1830г. У меня есть основания считать, что сюда медведи больше не вернутся. Слишком все окультурено. А вот в Доломитах Брента, поговаривают, живут медведи. Ну, там глухоманища неимоверная. Почти как в Сибири.

Это церковь в Мацине, небольшом городке, недалеко от Компителло.



[more]


Моэна самый крупный населенный пункт в Валь ди Фассе. Здесь довольно уютно, местность располагает к душевной идиллии и раздумьям. Раздумья могут быть на любые темы: красоты гор, экологии, будущих личных перспективах, нравственности, эмоциональном воздействии ландшафта на сельский быт местных жителей, художественном воображении, некогерентности мышления и о том, чего бы еще пожрать. Кстати, насчет «пожрать» с этим в Моэне все нормально. Пицца здесь вполне соответствовала нашим ожиданиям, и быстрота ее приготовления и качество и относительно невысокая цена за блюдо, все устраивало. Только вот излишняя болтовня итальянцев за стойкой бара… Ну, это жизнь, сеньоры, от которой никуда не денешься.



[more]








После пиццерии, решили, что надо осмотреть наши дальнейшие перспективы. Здесь нас ждала засада. Увы, в расписании движения автобусов на перевал Сан- Пелегрино было только два рейса – вечером туда, утром оттуда. Нам бы хотелось, чтобы утром был рейс туда, а вечером оттуда. Но, похоже, что эти рейсы были рассчитаны на тех, кто приезжает на работу в Моэну, а не на путешественников. От Пассо Сан-Пелегрино на север у меня было запланировано два мероприятия, но не задалось.
















Когда мы собирались ехать в Доломиты, то приобрели специальную легкую палатку для ночевки в горах. В Альпах нельзя устанавливать палатки. Но мы же знаем, где нельзя, но очень хочется, то можно. Я уже собрал дома рюкзак, но после тяжких раздумий, решил все же оставить палатку дома. В этом случае она смогла бы пригодиться. Заехали бы вечерком на Сан-Пелегрино, переночевали бы в укромном местечке, а с утра бы двинули наверх…
Мечтать, понятное дело, не вредно.















Здесь много велосипедных дорожек и просто дорожек для пешеходов. Горы в облаках.

















Городок Мейда на стыке долин Сан-Николо и Фасса. Уютный городок, после дождя вода в реке стала желто-коричневой.





























Закатные лучи солнца освещают горы. Мы стоим на лоджии и наблюдаем, как постепенно изменяется их цвет.

[Малов Сергей]

не хватило терпения все просмотреть ))
а на леднике катания не было ?

Мое крайнее катание на леднике было еще в прошлом веке, то был Бартуйский ледник в Дигории. Катил я лихо, сидя верхом на рюкзаке, пока не увидел впереди трещину. С тех пор в горах только пешком.

[Sherg]

Научите, пожалуйста, как найти расписание местных (доломитовских) автобусов и сложно ли в нем разобраться? Вот, к примеру, задача: выходим из Корвары пешим маршрутом на Piz Boe (правда реальный трек начинали от перевала Campolongo), а после вершины спускаемся к канатке (Pordoi) и на ней вниз, на шоссе. Как вернуться в Корвару на автобусе?

[Малов Сергей]

Научите, пожалуйста, как найти расписание местных (доломитовских) автобусов и сложно ли в нем разобраться? Вот, к примеру, задача: выходим из Корвары пешим маршрутом на Piz Boe (правда реальный трек начинали от перевала Campolongo), а после вершины спускаемся к канатке (Pordoi) и на ней вниз, на шоссе. Как вернуться в Корвару на автобусе?

Расписание автобусов на Trentino Transporti www.ttesercizio.it/Extraurbano/ . Там выбирете регион, один из шести, который вас интересует. Разобраться сложно, но можно.

[GANT1949]

Хороший отчет! Южный Тироль прекрасен.

[Малов Сергей]

Трек №12 Meida 1319м - Val di San Nicolo - Valle dei Monzoni – маршрут №641 - Forc. La del Pief 2186м - Sell Pallacia 2259м - Val de Coam 1886м - Val di San Nicolo - Meida.
Набор высоты 940м, сброс высоты 940м, протяженность 18,5км.

Погода в Фассе испортилась, последние два трека в этой долине не особо порадовали видами. Солнце почти не выглядывало из-за облаков, снимать было особо нечего. Вышли из Меиды в 8 час. 30мин. в надежде, что на небе растащит или хотя бы не станет хуже. Идем по долине Сан Николо и посматриваем вверх, ладно, хотя бы не капает. У входа в долину Монцони стоит небольшая церковь, здесь мы догнали группу туристов, как оказалось, они тоже идут на маршрут №641. Потянулись километра два за нами и скисли. Вначале подъема асфальтированная дорога, затем грунтовка, переходим на правый берег Rio dei Monzoni, здесь начинается небольшой серпантин. Вообще тропа должна быть видовая, в хорошую погоду можно бы полюбоваться башнями Вайолет, но пока любуемся туманами. Когда-то хребет Монцони был вулканом, это один из двух бывших вулканов в этом районе. На скотопрогонную седловину Forc. La del Pief поднялись в 11 час.55мин. Дальнейшее движение до перевала Sella Pallacia проходит по тропе с небольшим набором высоты, мимо пасущихся коров. С перевала виден соседний отрог – седловины Пассо Сан-Николо и Passo Pasche.












Спуск в долину Val de Coam по мощной тропе, впрочем, глина под ногами несколько осложняет спуск. В 13часов вышли на высоту 1886м, и пошли по велосипедной трассе №206 на запад. У церкви на входе в долину Монцони фотографировалась группа счастливых туристов. Похоже, что они прорвались с Пассо Сан Пелегрино через какой-то перевал и теперь радуются, что все прошло, как следует.



В 15 часов были в Меиде. Усталости не чувствовалось вообще, расходились.



Трек №13 Pera 1310м – Valle del Vaiolet – рифуджио Gardeccia 1949м – маршрут №540 - Bellavista 2000м – маршрут №543, №543В - Pozza di Fassa 1310м.
Набор высоты 690м, сброс высоты 690м, протяженность 12км.
Дождь лил всю ночь. С утра пасмурно, решили прогуляться до Катиначчо и обратно. В Поцце в 8 час. 30мин. зарядил дождь, мы его переждали, натянув на себя накидки. И потихоньку, нога за ногу пошли по маршруту №543, затем по велосипедному №208. До рифуджио Gardeccia из Перы ходит микроавтобус, он пару раз проехал по дороге.





В долине Вайолет народу поменьше, чем в прошлый раз. Массив Катиначчо очень внушителен и суров. Дома перечитал мемуары Рифеншталь, где она рассказывает, как у них проходил подъем на Катиначчо. Километровую стену вдвоем с напарником они прошли за один день, но не хватило чуть-чуть. И если бы не помощь друзей, как знать, может и «Триумф воли» никто бы и не увидел. Посидели мы чуток на лавочке у рифуджио и двинули по маршруту №540 назад.










Наконец выглянуло солнышко, немного пригрело, быстро дошли до очень красивого места «Беллависта» - верхней станции канатки из Виго, здесь мы чуть-чуть расслабились.















Башни Вайолет. заключительные фотоснимки от Беллависты.







В 13 часов начали спуск по маршруту №543, тропа для немногих, не из-за своей сложности, а из-за близости канатки. Спуск до Поццы занял полтора часа, свал приличный, если наверх подниматься по этой тропе, то сил уйдет много.

[Марина Н]

Замечательные фото, поездка. Белой завистью завидую. Надеюсь, что скоро воспользуюсь маршрутами...

[Малов Сергей]

Вчера посмотрел фильм о Лени Рифеншталь, две серии. Оказывается она в сороковые годы, как режиссер, снимала фильм "Долина" как раз в долине Вайолет, декорации хижины стояли на поляне, сейчас здесь находится верхняя станция канатки Беллависта..Приятно было посмотреть все эти места в документальном фильме. Ну, а мы сейчас перенесемся в соседнюю долину, которая называется Гардена.
Долина Валь Гардена расположена в сердце области Альто Адидже, сюда можно доехать от железнодорожной станции Понте-Гардена на автобусе. Расстояние невелико - 25км. Мы столовались в отеле «Garni Otel Bel Ver»t в верховьях долины в городке Сельва, он же Волькенштейн. Население долины 9000 человек, 87% населения составляют ладины. Городок Сельва расположился в обширной котловине в верховьях долины. Когда-то небольшая деревушка, сейчас Сельва известный спортивный и туристический центр, в отелях городка насчитывается 8400 койко-мест. Ну, нам столько не надо было, вполне хватило и двух мест.













Утром вышли немного прогуляться, заглянули в долину Vallunga, я специально её выбрал, чтобы не набирать много высоты. Вчерашним вечером что-то еле догреб до отеля. Но тут чувствую, что внутри силы прибавляются и с каждой сотней метров все больше и больше. А ну как завернем куда-нибудь повыше.
























Трек №14 Сельва 1560м – маршрут №24 - долина Vallunga – рифуджио Puez 2475м – маршрут №2 - Fureela de Ciampei 2366м - Passo Cir 2469м – маршрут №12, №14 – Сельва.
Надор высоты 1018м, сброс высоты 1018м, протяженность 19км.

Так оно и вышло. Идем себе по долине, тропа, как тропа, чуть-чуть вверх. Дошли до террасы, прикинули – набор метров 400, но возвращаться назад нам не захотелось. Решили подняться и посмотреть на окрестности сверху. К тому же, как всегда вовремя, началась пруха.







Поднялись по тропе к рифуджио Пуец, отобедали. Тут опять раздумья, а что делать дальше? Тем же путем вниз опять-таки не интересно, глядим – народ валит откуда-то и народу, в общем, не меряно. Решили прогуляться еще и туда. Тропа широкая, накатанная миллионами ног. «Доломитенхохенвег» вот как она называется. Очень хоженое место, но приятное, без напрягов и нюансов – маршрут №2.















По ходу проскочили место, где сливаются маршруты №2 и №4 – Fureela de Ciampei. Здесь туристическое столпотворение, еле разошлись со старушками.











Дальше миновали озеро Crespeinasee, здесь немного сумрачно, но палатку ближе к вечеру можно было поставить вполне. Это я все мечтаю прогуляться с палаткой, чтобы не тратить деньги на отели. Мечтать не вредно.











На перевал Passo Cir 2469м зашли шустро, по дороге обогнали немного уставших и поэтому хныкавших немецких детей с родителями, слегка накрапывало.










С перевала можно было продолжить по маршруту № 2 до канатки, а затем спуститься на ней в Сельву, но мы подумали об экономии и простоте, решили, что №12 нам подойдет лучше. Двенадцатый номер был ничего, но под конец бедро чувствовало себя некомфортно.









Спустились в долину Vallunga, солнышко светит, коровки гуляют, идиллическая обстановка. Часовня S.Silvester 1632м, до Сельвы 1560м рукой подать.













Ну вот и Сельва, красивая и такая долгожданная (кушать очень хотелось) и великолепный Сассолунго.

[Малов Сергей]

Трек №15 Сельва 1560м – маршрут №3 – рифуджио Firenze in Cisles 2037м – маршрут №2 – рифуджио Fermeda 2111м – маршрут №6А – маршрут №6 – San Giacomo – Санта Кристина – Сельва. Набор высоты – 651м, сброс высоты 651м, протяженность – 18км.

Наш следующий трек проходил южнее Geislergruppe le Odle. Не спеша вышли на тропу, не спеша поднялись к озеру Lech de Ciaulonch. Озеро небольшое, синее, в нем отражаются горы и небо. Поверхность озера гладкая, созерцательная, так иногда созерцается ум во время медитаций на ментальной паузе. В горах интересно оглядываться не только по сторонам, но иногда заглядывать и внутрь. Перед нами идет парочка туристов – похоже, что они решили пройти феррату, поскольку на их рюкзаках привязаны каски.



[more]






[more]









Рифуджио Фиренце – несколько домиков, удобное место для ночевки, народ уже разбежался по своим маршрутам. На юге хорошо виден массив Сассолунго. Мы продолжаем свой путь по маршруту №2 до рифуджио Фермеда, здесь делаем небольшой перекус, наступает обеденное время, десятка два туристов уже приземлились в местном ресторане. А что? Можно и по пиву, поднялся к рифуджио на канатке, вкатил пару кружек, посидел, поглазел на окрестности. Потливости никакой. Пульс почти в норме, и эстетики хватает с излишком. Затем на канатку и вниз. Очень рекомендую, тем, кому пешком подниматься сложно и неохота.



[more]





























Наш спуск по маршруту №6А и №6 по тропе к церкви Сан Джакомо. Церковь находится недалеко от Санта Кристины, сюда частенько поднимаются гуляющие, место довольно симпатичное с видом на Сассолунго. Питьевая вода, которая течет из небольшого крана очень вкусная.



[more]





















Мы спускаемся в Санта Кристину, погода стоит отличная, не смотря на осень, повсеместно цветут крокусы. Эфир благоухает, воздух свеж, осенних красок пока не видно. Здесь хорошо и летом и зимой, однако туристы из России здесь бывают в основном зимой, летом лишь изредка. От Санта Кристины до Сельвы мы прогулялись пешком. По пути сфотографировали макет замка и сам замок Castel Gardena. В замок туристов не пускают, частная собственность, на замок можно посмотреть только со стороны.



[more]






А это уже наша Сельва, все пришли к финишу, на сегодня хватит.



























Расписание автобусов в Сельве.

[Малов Сергей]

В долине Валь Гардена находятся три коммуны: Ортизей, с населением 4500 человек, Санта-Кристина -1860 человек и Сельва – 2580 человек. Название «Гардена» впервые упомянуто в официальном документе 999 года, само слово «Гардена» на ладинском наречии означает «огороженное место». До 1960 года в долину даже ходил поезд, узкоколейка была проложена австрийцами в первую Мировую войну для доставки боеприпасов к линии фронта.

Железная дорога в Гардене, пятидесятые годы прошлого века.



В средние века жители долины вели изолированный образ жизни, что сказалось на их традиционных костюмах и ремеслах. Костюмы надевают на торжественные процессии и фольклорные праздники, но нам удалось пару раз наблюдать жителей в их традиционной одежде. Мужчины надевают кожаные штаны и узкий кафтан зеленого или темно-коричневого цвета, женский костюм зависит от социального положения. Молодые замужние женщины надевают пышные платья с кружевами и черные широкополые шляпы, женщины старшего возраста – более скромную одежду и высокие темно-синие головные уборы. По общему мнению, этнический костюм долины Гардена самый изысканный во всем Южном Тироле.
Искусство деревянной скульптуры распространилось в долине Валь Гардена в середине семнадцатого века. Вначале начали изготавливать рамки, подставки для часов, затем пошла в ход деревянная скульптура. В музее местных традиций в Ортизей и в церквях Валь Гардены сохранились ценные работы местных резчиков: алтари, дарохранительницы, рождественские скульптуры, статуи святых. Постепенно сюжеты от религиозной тематики смещались к светской: статуэтки в народных костюмах, фигурки животных, игрушки, сказочные персонажи, фигуры горовосходителей. Почти 40% населения Валь Гардены заняты резьбой по дереву. По сравнению с соседней долиной Фасса, деревянной скульптуры здесь выставлено значительно больше.

Несколько фотографий деревянного искусства местных жителей.



[more]













Поселок Ортизей 1236м всегда был главным населенным пунктом долины Валь Гардена, он расположен в просторной котловине между крутыми склонами горы Монте Пиц на юге и и пологим склоном горы Рашьеза на севере. За последнюю сотню лет экономика, связанная с туризмом, вытеснила пастушество и аграрную деятельность. В центре Ортизей возвышается величественная приходская церковь, возведенная в стиле позднего барокко в 1797году.

Чуть-чуть фотографий поселка Ортизей.



[more]










Центр Ортизей оживляют современный Дворец Конгрессов, многочисленные магазины и рестораны. Из Ортизей можно подняться на канатке на высоту 2005м к плоскогорью Альпе-ди-Сиузи, на самом плоскогорье проложено множество отличных маршрутов для трекинга. Другой подъемник соединяет Ортизей с массивом Сечеда 2480м, недалеко от него находится третий подъемник на плоскогорье Рашьеза 2094м. На мызах, расположенных подальше от центра городка, обстановка и обычаи прежних веков остались почти нетронутыми. Эти жилища состоят из двух частей: строение из каменной кладки предназначалось для жилья, в отдельно стоящей постройке из дерева и камней размещались хлев и сеновал. Крышу покрывали традиционными плашками из лиственницы. Земельные участки, которые находились рядом с мызами, не разрешалось делить, так как это грозило выживанию членов семьи. К востоку от Ортизей в лесу Балест расположена церковь Сан-Джакомо 1566м, мы с ней познакомились в предыдущей прогулке. Первоначальная постройка церкви относится к первой половине тринадцатого века, церковь несколько раз уничтожалась пожарами и перестраивалась.

Церковь Сан-Джакомо в тридцатые года прошлого века, с тех пор почти ничего не изменилось.



Поселок Санта-Кристина 1428м находится в центральной части долины, между Ортизей и Сельвой. Впервые в документах он упоминается в 1227году. Поселок, по большей части, состоящей из новых строений в тирольском стиле, может принять одновременно более 3000 туристов. Влияние тирольской культуры на местные ладинские традиции проявляется в той заботливости, с которой жители Гардены украшают свои жилища традиционной геранью, или другими цветами. Над Санта-Кристиной на южном склоне долины чарует глаз простор альпийских пастбищ Монте-Пана. У подножия Альпе-ди-Чампиной на границе с лесом расположен замок с немецким названием «Фишбург» (замок рыб), он же Кастель Гардена, датируемый 1622годом. Когда-то жители замка разводили форель, гольцов и хариусов для княжеского стола. Оригинальная обстановка внутри почти разрушена, с тех пор, как этот замок был подарен коммунам Санта-Кристина и Сельва для организации в нем дома для престарелых. В настоящее время замок находится в частной собственности наследников барона Франкетти из Венеции. Мы сделали попытку подойти к замку поближе, но не удалось, повсюду вывешены указатели, что это частная собственность.
Поселок Сельва 1563м, в котором мы проживали, расположен в обширной котловине в верховьях долины. Когда-то скромная крестьянская деревушка, Сельва превратилась в один из самых знаменитых центров альпийского региона. Уже в 1237году в одном из документов было отмечено существование «крепости Фолькенштейна» (Кастель-Сельва) у входа в долину Валлунга. У подножия этой крепости из небольшого скопления крестьянских домов и возникло сегодняшнее селение.

Так выглядел поселок Сельва восемьдесят лет тому назад.



А это современная карта Сельвы.Ракурсы разные, но по карте видно, насколько вырос поселок за эти десятилетия.




Наш следующий маршрут в долине Гардена начинался из поселка Ортизей.
Из Ортизей на подъемнике, пересекающем густой сосновый лес, мы поднялись до Альпе-ди-Рашьеза. С плоскогорья можно полюбоваться Бернскими и Австрийскими Альпами, Сассолунго, массивом Адамелло.



[more]




Сегодня погода хорошая, небольшая облачность, видимость прекрасная. Целью нашего трека под №16 стало путешествие по плоскогорью Рашьеза.



Трек №16 Верхняя станция фуникулера 2094м – маршрут №35 – рифуджио Rasciesa 2170м - капелла Санта-Кроче 2198м – вершина Rasciesa Di Fuori 2281м – маршрут №10 – маршрут №31 – маршрут №35 – перевал Passo di Bredles 2119м – маршрут №5 – Ортизей – Санта-Кристина - Сельва.
Набор высоты – 414м, сброс высоты - 1045м, протяженность – 22км.

От верхней станции канатки путь идет на запад по отличной дороге с небольшим набором высоты в сторону рифуджио Рашьеза ( построено в 1903году), вдоль дороги имеется несколько скамеек, можно присесть и полюбоваться на Сассолунго.



[more]


Лесной массив Рашьеза состоит в основном из сосны и европейского кедра, наша дорога (маршрут №35) идет выше лесного массива, который прикрыт легкой облачностью.

Напротив нас возвышается массив Сассолунго, облачность быстро расходится.



[more]









Мимо нас с чувством коровьего достоинства проходит несколько буренок. За буренками тянется приличная стая слепней и мух, но и здесь мы оказываемся не в пассиве, поскольку успеваем запечатлеть на фото и коров и слепней и целиком массив Сассолунго. Местные коровы наполнены таким ослепительным оптимизмом, что кажется, готовы взлететь в воздух и воспарить над окружающей нас природой. Ведерное вымя мерно покачивается в такт коровьих шагов. Для повышения удоев молока не хватает только симфонической музыки, но это, согласитесь, был бы перебор. Звон колокольчиков, закрепленных на шее коров, это своеобразная классическая музыка Альп. От этой музыки, если ее слушать несколько часов кряду, конечно можно устать. Впрочем, устать можно от чего угодно и каждый из нас вправе выбрать, от чего лучше всего испытывать усталость.



[more]






У капеллы Санта-Кроче тропа раздваивается, одна идет вниз в селения Сан-Пьетро и Лайон, вторая наверх к вершине Рашьеза 2281м.



Тропа простая, без натягов и напрягов, сегодня здесь полно туристов и едва поднявшись к вершине, чувствуешь, что пора освобождать место для вновь прибывших. На вершине установлен крест с распятием, выполненным из дерева.



Спуск вниз несложный, дальнейший путь идет на восток по маршруту №31, через пару километров тропа поворачивает на север и входит в лес, через километр новый поворот на восток и так далее около 2 км до пересечения с маршрутом №35, представляющим из себя дорогу. Мы на территории парка Пуэц-Одле. Дорога выводит на перевал Passo di Bredles 2119м. Здесь недалеко на плоскогорье Малга Броглес находятся любимые пастбища местных крестьян, которые пригоняют на выпас телят, коров и лошадей. Телята по-ладински «норики», лошади – «хафлингеры». На перевале пасется небольшой табун хафлингеров, мы фотографируем их, они нас - глазами. Расходимся.



[more]






Перед нами величественная северная стена массива Одле. Спуск в долину Валь Гардена проходит по маршруту №5, слева по ходу высится гора Сечеда, ее обрывистые северные и западные склоны весьма интересны с геологической точки зрения. Здесь обнажается вся система слоев, расположенных почти горизонтально, начиная от пластов кирпично-красных песчаников Валь Гардены, над песчаниками лежат слои светло-серых или битумно-черных известняков с прослойками меловых пород. Еще выше слои сланца, пласты доломита.



[more]










С 1963 года до Сечеды можно добраться от Ортизей по канатной дороге. Спустившись по тропе до Ортизей, мы решили, что у нас достаточно сил, чтобы добраться своим ходом до Сельвы. Прогулка не отняла много сил, поскольку в основном шли по равнине или спускались вниз.

В Валь Гардене нередко случались кратковременные дожди, после дождя появлялась радуга. Мы пришли с маршрута до начала дождя и минут сорок наблюдали за небом, радугой и немецкими парапланеристами, которые спусрившись на поляну, устроили небольшой пикничек, часов на пять, с песнями и танцами. Все это происходило прямо под нашими окнами. Что интересно, с утра мы не заметили на поляне никаких следов застолья, остались только тенты и пара столов. Вот так.



[more]














Вид из окна отеля на долину Vallunga и вершину Col Dla Muntijela 2666м.

[Mike111]

Отчет отличный, с предвкушением жду продолжения.

[Малов Сергей]

Замечательные фото, поездка. Белой завистью завидую. Надеюсь, что скоро воспользуюсь маршрутами...

Здесь правильнее будет все сверить по местам,
Отставить разговоры, вперед и вверх. а там...
Вам скоро выйдет время - пройдете по горам,
По этой вот причине. завидую я Вам.

[Малов Сергей]

Немного расскажу о финансовых затратах во время путешествия. В Фассе мы жили в апартаментах, а в Сельве и в Мольвено (Доломиты Брента) в отелях. Условия проживания одного класса 3*** , разница - в отелях были завтраки, в апартаментах все готовили самостоятельно. Затраты на проживание в апартаментах в Пении «Garni Princess Apartaments» составили за десять суток – 586 евро, в Виго ди Фасса «Mason La Zondra» за десять суток - 510 евро (кстати, очень приличные апартаменты, рекомендую). Затраты на проживание в отелях в Сельве «Garni-Hotel Bel Vert» составили за 7 суток – 546 евро, в Мольвено «Hotel Ariston» за 7 суток - 490 евро. Затраты на продукты питания за двадцать дней проживания в Фассе составили 200 евро, плюс к этому мы потратили еще 30 евро, дважды зайдя в пиццерию в Канацей и в Моэне. Кажется почти невероятным, но моя, в шутку брошенная фраза: «Тратим на питание десятку в день», оказалась точной. Это по Фассе. А вот затраты на покупку продуктов питания в Сельве и Мольвено за четырнадцать дней составили 271 евро. Дополнительно - пару раз мы позволили себе зайти в ресторан в Сельве на 65 евро, в Мольвено на 45 евро. В чем разница? В Фассе мы не ели мясных продуктов, в Валь Гардене иногда позволяли себе копченую колбасу и прошуто. Необходимо отметить, что ноги шустрее шли на подъем, когда мы не употребляли мясные продукты. Выходит так, что апартаменты с самостоятельным питанием, к тому же, без мясных продуктов выглядят дешевле. Заказ отелей и апартаментов мы делали через «Booking.com» за одиннадцать месяцев до отъезда. Почему так рано? Совершенно случайно, я обнаружил, что за одиннадцать месяцев 80% отелей и апартаментов в этих районах Доломитовых Альп были уже забронированы. Мы оказались в хвосте, и выбирали из того, что было. Мы не заглядывали на другие ресурсы, кроме «Boocing.com», думаю, что были подходящие варианты. На каждом втором доме в Сельве, где мы жили, висят объявления о сдаче жилья, указан номер телефона. Скорей всего, цены на жилье там пониже. Но, не зная языка, как все осуществить? В течение нескольких месяцев я регулярно изучал ситуацию по жилью (Фасса, Гардена) на «Boocing.com», периодически появлялось что-то интересное, но нечасто. Мы не делали предоплату за жилье. Хочу предупредить, что за пару недель до заезда отели интересуются, вы номер банковской карты не сменили? Это я к тому, что лучше написать им письмо, что вы приедете, и они будут спокойны. О снятии денег с карты дело не шло, важно предупредить, что вы не передумали. Мы пару раз налетели, и с нас сняли бронирование (по Вероне). Да, письмо с вопросом пришло, но мы были в дороге, пару дней в интернет не заглядывали, ответить не успели. Вот и получили соответствующий результат.
Пишут, что в Валь Гардене 17000 коек-мест, среди которых 5 отелей – 5*, 46 отелей – 4*, 135 отелей – 3*, сколько 2* и без звезд я не знаю. Во всяком случае, летом там каждый день ходит не 17 тысяч туристов, а гораздо меньше, может быть 5- 6 тысяч, или чуть более того. Так что, можно и нужно искать доступные варианты.
Затраты на канатные дороги в Фассе и Сан-Мартино составили 157 евро, затраты на канатные дороги в Гардене – 48 евро, в Мольвено – 41 евро.
Сообщу еще о наших затратах на двоих на автобус по долине Валь Гардена:
Автостанция «Понте Гардена» – Сельва - 6,5 евро, Сельва – Ортизей – 3 евро, Санта-Кристина – Сельва – 3 евро, Сельва – Больцано – 15 евро.



Трек №17 Верхняя станция канатной дороги Dantercepies 2298м – Пассо Гардена 2121м – маршрут №654 – План 1605м – Сельва 1567м.
Сброс высоты 731м, протяженность 6,8км.
Окруженная богатой флорой и разнообразием фауны Доломитов, Сельва 1563м, находится в верховьях долины, окруженная пиками, недавно заявленными как Всемирное наследие ЮНЕСКО. Это место обладает огромным обаянием и идеально подходит для семей с детьми. Сельва славится зимними видами спорта, когда она в 1960 году стала местом проведения мирового чемпионата по горным лыжам, это определило ее дальнейшую судьбу. Сегодня мы отправимся из Сельвы на перевал Гардена 2137м, через перевал проходит автомобильная дорога, соединяющая долину Валь Гардена с долиной Валь Бадия. Перевал расположен между величественным массивом Селла с юга и длинным рядом массива Чир с севера. Это отправная точка для экскурсий на массив Чир и на плоскогорье Пуэц, а также к массиву Селла. Мы жили в десяти минутах ходьбы от нижней станции канатной дороги 1645м на Dantercepies 2298м, стоимость проезда наверх составляла 12 евро с человека. Верхняя станция канатки выше, чем перевал Гардена, поэтому оказавшись наверху, мы немного огляделись по сторонам, а затем начали спуск к перевалу. На запад просматривалась вся Валь Гардена, на востоке виднелась Валь Бадия, с окружающими ее с востока горами.

Долина Валь Гардена, видна Сельва и Санта-Кристина.







Долина Валь Бадия, внизу видна Корвара.















Плоскогорье Пуэц-Одле.



Хребет Чир, отель Чир, верхняя станция канатки Dantercepies.







Говорят, что Валь Бадия настолько изолирована горами, что сумела сохранить свой стиль жизни больше, чем любая другая длина Доломитов. С географической точки зрения долина Валь Бадия находится в пограничной зоне: вдоль реки Рио Кадера, протекающего по ней, проходит линия раздела Доломитов на две геологические зоны: Восточные и Западные Доломиты. На севере вплотную к нам подступал хребет Чир. Прямо от верхней станции канатки на перевал Чир 2469м идет маршрут №12А, переходящий в маршрут №2. Это очень популярный трек, ведущий в район Пуэц-Одле. У нас же сегодня день отдыха, мы просто спускаемся вниз к перевалу Гардена. Я нахожу, что абсолютное большинство туристов не склонно набирать высоту, все идут к подъемникам, затем от верхних станций уже расходятся по маршрутам. Сегодня мы уподобляемся большинству. Еще десять лет назад в Западных Доломитах водились горные козлы, здесь обитало около 100 особей. В результате чесотки, инфекционного заболевания, почти все эти животные погибли, в том числе в западной части массива Селла. Так что, встреча с горными козлами нам не светила. Двадцать минут спуска, и мы оказались на перевале Гардена.

Вид на массив Соссолунго с перевала Гардена.








Через перевал проходит автобусное сообщение с Валь Бадией, автобус через перевал Гардена из Сельвы шел рано утром, нам не захотелось отказываться от завтрака в отеле, поэтому вместо 6 евро за автобус мы заплатили 24 евро за канатку. Всегда приходится что-то из чего-то выбирать, вот мы и выбрали. На перевале расположено рифуджио Фрара, немного в стороне часовня, чуть ниже, в отдалении герб – эмблема Валь Гардены.

Эмблема долины Валь Гардена.



Валь Гардена может гордиться двумя своими соотечественниками. Луис Тренкер (1892-1990), родившийся в Санкт-Ульрихе, в период с 1910 по 1930 годы был очень успешным скалолазом и лыжником. После 1930 года он стал популярным киноактером, кинорежиссером и сценаристом, благодаря своим фильмам о горах. Помимо этого, он был писателем и выдающимся рассказчиком, выступавшем на радио и телевидении. Джорджо Мородер (1940) из Санкт-Ульриха, является мировой легендой, классиком поп-музыки, около 200 композиций Мородера получили статус платиновых или золотых хитов. И еще – этапы знаменитой «Джиро д’Италия», которые здесь регулярно проходят, кое-что здесь оставили на поворотах: «Жми, Бартали! Давай, Джимонди! Жми, Буньо! Давай, Индуран!». В 2016 году три этапа «Джиро» пройдут в Доломитовых Альпах, 14 этап - 21 мая 2016г. финиширует в Корваре Валь Бадия, затем будет разделка с финишем на перевале. Скорей всего финиш 15 этапа будет на перевале Гардена, он прямо над Корварой, затем будет еще один горный этап. Так что, можете три дня смотреть на Доломиты в прямой трансляции с гонки на канале «Евроспорт».
Большинство ладинцев именуют перевал Гардена - Йёуф-де-Фреа или просто Фрара, а перевал Селла, расположенный неподалеку, Йёуф-де-Чевазес. Находясь на перевале Гардена, невольно обращаешь свои взоры в сторону Сассолонго 3181м, это одна из самых привлекательных вершин в Западных Доломитах, вершину еще называют Лангкофель. Это на немецкий лад. В нескольких сотнях метров ниже вершины в защищенной зоне, находится бивак. При желании, этот бивак можно разглядеть снизу.

На перевале Гардена - часовня и рифуджио Фрара.













Наш спуск с перевала Гардена проходил по маршруту №654, мимо многочисленных мыз, до деревушки План, расположенной на высоте 1605м.
Вдоль тропы установлены художественные деревянные пано на христианскую тематику.





Перевал Гардена, вид со стороны спуска в Сельву.



Перевал Селла.





Вершина Piz Culac 2028м.



Массив Селла остается позади.







Массив Пуэц-Одле.



Слева остается вершина Piz Culac 2086м и плато Ciamppinei. От плато идет знаменитая горнолыжная трасса Сасслонг, длиной более 3400м, которая заканчивается между Санта-Кристиной и Сельвой. Это один из самых известных спусков в регионе, здесь каждый год в декабре проходит этап кубка мира по горнолыжному спорту. До Сельвы рукой подать - всего 1,5 км пути по дороге. При желании можно прогуляться и к перевалу Селла, для этого надо через километр спуска от перевала Гардена свернуть налево на маршрут №653. Наш же день отдыха, или разгрузочный день, через пару часов плавно завершился в отеле.

[Vienna]

Заказ отелей и апартаментов мы делали через «Booking.com» за одиннадцать месяцев до отъезда. Почему так рано? Совершенно случайно, я обнаружил, что за одиннадцать месяцев 80% отелей и апартаментов в этих районах Доломитовых Альп были уже забронированы.

Если на сайте букингкома указано, что распродано, это не означает, что это так на самом деле. Небольшие семейные отели и апартаменты, особенно в популярных местах, все же надеются до последнего обойтись без букингкома, который берет с них довольно-таки ощутимо - 12%. Но в тоже время это и хорошая рекламная площадка для них, особенно для тех, у кого высокий бал по отзывам.
Если есть время, то я пишу письма напрямую хозяевам, штук 50 примерно, если нет времени, то букингком, что есть в наличии.

[Малов Сергей]

Развитие туризма в Валь Гардене началось с 1870 года, в России в те времена только освободили крестьян, ни о каком туризме и не слыхивали. Сейчас Доломитовые Альпы освоили любители горнолыжного спорта из России, и потихоньку начинают проникаться красотой Альп любители летнего отдыха в горах. Медленно запрягаем – это всегда, но все же, надеюсь, что и мы догоним любителей летних Альп из Германии, Австрии и Италии. Когда я впервые начал изучать карты Доломитовых Альп, мне многое было неясно, как все это выглядит на самом деле в натуре? И что это за театр такой? И только покрутившись чуток по местности, более-менее сориентировался. Доломиты не похожи на горы в «кавказско-крымском» понимании гор. Сегодня наше путешествие пройдет от перевала Селла 2244м на юге и западе от массива Сассолунго и закончится в Санта-Кристине.

Сассололунго и перевал Селла.







Перевал Селла связующее звено между долинами Валь Гардена и Валь ди Фасса. В верхней части перевала находится реконструированная гостиница Мария-Флора, ближе к Сассолунго, в обширной котловине, на высоте 2183м расположен приют Пассо-Селла с изящной церковью неподалеку, станция отправления кабиночного подъема до ущелья Сассолунго. Зона Коль-Роделла и Пассо Селла образует лыжный комплекс большого значения, включенный в кольцевой маршрут Селла-Ронда. Между приютом Пассо-Селла и массивом Сассолунго расположен участок, оставшийся от очень древнего оползня; здесь огромные камни, высотой от 5 до 15 метров образуют знаменитый город камней. Сассолунго – символ Валь Гардены. Его стройные, отдельно стоящие скалистые образования парят над зелеными пастбищами и создают с ними контраст объемов и красок. Помимо самой горы Сассолунго к этому горному массиву относится Чинкве Дита – «Пять пальцев» (скальная стена с резным гребнем в форме руки, простертой вверх). Отдельные вершины носят названия пальцев руки, от Большого пальца – Полличе до Мизинца – Миньоло. Пунта-Громанн 3126м и Денте 3001м – последние две вершины на южном склоне массива. На юго-западе – гора Сассопьятто 2964м. Приют Тони-Деметц 2681м, построенный возле верхней станции кабиночного подъемника, который поднимается от перевала Селла до ущелья Сассолунго и горы Чинкве-Дита.



Трек №18 Перевал Селла 2244м – маршрут №557 - рифуджио Salei 2225м - рифуджио Фридрих Август 2298м – рифуджио Сандро Пертини 2300м – рифуджио Сассо Пьятто 2300м – маршрут №531 – маршрут №30 – Монте Пана – Санта- Кристина 1488м.
Набор высоты – 56м, сброс высоты 812м, протяженность – 13км.
На перевал Селла мы заехали на автобусе из Сельвы бесплатно. У водителя не работал терминал по продаже билетов, видимо, бесплатно ехали не только мы одни, а весь автобус, так что этот день начался удачно для многих. Спасибо итальянскому водителю, что не оставил торчать в Сельве и дожидаться следующего автобуса.

У рифуджио Салей 2225м стоит аквариум с рыбами, заказ рыбных блюд здесь только приветствуется.





Подъем от перевала Селла шел по бетонной полосе, в направлении вершины Коль Роделла, на развилке дорог мы делаем поворот направо в сторону рифуджио Фридрих Август.







Виды на долину Валь ди Фасса, Коль Роделлу и хредет Антермойя.









Дальнейший наш путь проходил с минимальным набором высоты и не представлял сложностей. Два с половиной часа ходу от перевала Селла до рифуджио Сассо Пьятто, рифуджино было выстроено в 1935 году, сейчас там идет строительство еще одного корпуса.









Спуск в Валь Гардену продолжился по дороге - маршрут №531. Слева по ходу движения хорошо просматривается плато Альпе-де-Сиузи.











Плато Альпе-де-Сиузи обеспечивает длинный сезон катания зимой на горных лыжах на живописных трассах для новичков и чуть более опытных, а также дает много возможностей для катания на равнине и пеших прогулок. Есть основания считать, что Альре-ди-Сиузи служило местом культа в доисторические времена. Здесь археологи нашли римские монеты и следы культуры бронзового и железного века. В легендах Ладинии говорится, что здесь находилась часть королевства Лаурино. И до сих пор это плоскогорье остается волшебным местом, раем для походов и катания на лыжах. Это крупнейшее пастбище Европы, расположено на высоте от 1800 до 2100м, занимая площадь пятьдесят квадратных километров, на которых разбросаны сотни сеновалов и сельских домиков. Отсюда открываются захватывающие виды на всю Гардену. Весной и летом здесь появляется огромное количество цветов. Уже примерно в 1600 году тирольский летописец Маркс Ситтич фон Фолькенштейн, с восхищением отзываясь о волнистом море зелени плоскогорья Альпе-де-Сиузи, воспевал его несравненную красоту и простор. Огромное волнистое пространство отделяется от глубокой долины Валь-Гардена вершинами Монте-Пиц 2006м и Монте-Буллачча 2174м. Через обе вершины за один день можно совершить простую прогулку по маршрутам №6А и №24 соответственно, предварительно поднявшись из Санкт-Ульриха по канатке на высоту 1996м. Примерная схема маршрута приведена на карте.



С юга плоскогорье ограничено длинной горной грядой, с юго-востока обширным хребтом Шильяр. Единственная застроенная зона плоскогорья расположена в конце дороги, поднимающейся от Сиузи. Пасущиеся табуны лошадей вносят своеобразие в окружающий ландшафт.







Спуск привел нас к небольшому озеру, не обозначенному на карте. Посидев минут десять у озера и переждав небольшой дождик, мы продолжили движение к нижней станции канатки на Монте Пана. Монте Пана отлично подходит для отдыха и развлечений. Обширные луга и густые леса, над которыми возвышается массив Сассолунго, придают пейзажу необыкновенную привлекательность. По дороге в Санта-Кристину мы встретили нескольких туристов с приличными рюкзаками, похоже, что они собирались устроить ночевку с палаткой. Кругом густой лес, так что вполне можно расположиться на ночь, и никто не заметит.











Пешеходная часть нашего маршрута закончилась в Санта-Кристине.













Вдоволь нагулявшись по прекрасным итальянским городам и городкам, а за три года мы видели таковых городов и городков шестьдесят восемь, мы все же, сделали вывод, что «лучше гор могут быть только горы». Не в обиду сказано всем любителем итальянской архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, вина и разных вкусных деликатесов. Все потому, что любое правильное мнение вырабатывается только путем длительного сравнения одного с другим. Аккумулирование впечатлений, которые мы собираем в путешествиях, происходит медленно. Постепенно каждый из нас начинает понимать, что во всех впечатлениях важное место занимает позитивная энергетика, которая исходит со стороны объекта восприятия. Природа гор являет собой самый сильный позитивный излучатель энергии с одной стороны, и с другой стороны, представляет собой один из самых эффективных зрительных образов во всем окружающем нас мире. Есть еще один фактор гор, влияющий на впечатления – это фактор ментальный. В горах человек не воспринимает мысли, присущие типично «равнинному» мышлению, их, как бы, и не существует вообще. Нет ощущения тупика, депрессии, озабоченности, уныния, грусти, обиды, досады, зависти, амбиций, самодовольства, озлобленности, нервозности и далее по списку. Где они, все эти чувства и сопутствующие им мысли, куда они вдруг исчезают? И вот тут человек ясно понимает, что оказывается один на один с совсем другими мыслями и чувствами. Эффект может оказаться потрясающим…
Спустя 10 лет после наших крайних горных крымских троп, и спустя 25 лет после наших крайних кавказско-азиатских перевалов, мы снова в горах. Как-то выезжая, опять же в крайний раз, из Баксанского ущелья, я думал, что все с горами пора заканчивать, ничего нового для себя здесь уже не найти. Выходить за предел преодоления себя, какой смысл? И мы плавно переключились на культурно-просветительский европейский туризм. Шесть лет Европа нас завораживала, честно говоря, мы от нее тащились, но постепенно от дворцов и площадей, мы стали исподволь подбираться к холмам Лигурийского и Амальфитанского побережья. Странно как-то, но опять захотелось с высоты посмотреть на то, что осталось внизу и оказаться поближе к тому, что там наверху. Проверив свои физические кондиции на Монте Бальдо в районе озера Гарда, мы приняли решение ехать в Доломиты. Это предыстория той истории, о которой здесь идет речь. В горах, как в той же Тоскане, или в Умбрии, надо все делать не торопясь. Мы не торопились посмотреть Европу, очень не торопились посмотреть Италию и теперь, не торопясь, смотрим на Доломитовые Альпы.

[Малов Сергей]

Брента Группа (известная в Италии как Dolomiti ди-Брента) находится Северной Италии, является сложным горным массивом, состоящим из доломитовых и известняковых пиков; этот массив целиком принадлежит провинции Тренто. Большинство считают Брента частью итальянских Доломитов, но географически она принадлежит Alpi Retiche Meridionali (Центральные Альпы). Доломиты Брента ограничивают четыре долины: на северной стороне Валь-ди-Соле, на восточной стороне Валь-ди-Нон и плато Паганелла, на южной стороне Giudicar, а на западной стороне Валь Рендена. Эта группа является настоящим раем для альпинистов и туристов. В целом можно сказать, что район не затоптан туристами, как Валь ди Фасса или Валь Гардена. Название Брента происходит от местного термина Brent (Брента на итальянском языке): что означает большой деревянный ковш, который используется для переноски воды. Брента Группа расположена километрах в двенадцати северней озера Гарда.





Лучшие месяцы для восхождения это - июль и сентябрь. Август обычно очень переполнен туристами и, как правило, погода не так хороша, во второй половине дня часто идут дожди. Мы оказались в Бренте во второй половине сентября, и нас накрыла непогода. Из семи дней, что мы там находились, пять дней стояла низкая облачность, изредка шел дождь. Так что все маршруты, которые мы прошли, были несложными и за исключением одного, непротяженными.
Брента делится на три части:
Северная часть менее переполнена туристами, по этой причине, в этих местах до сих пор живет небольшая колония медведей.
Центральная часть наиболее популярная у туристов и альпинистов из-за красоты пейзажей и наличия довольно сложных маршрутов. Восхождения удобно начинать с востока, со стороны Мольвено 823м, либо с запада - со стороны Pinzolo 780м, либо из Madonna di Compiglio 1522м.
Часть южной группы тоже довольно популярна, подходы в горы осуществляются со стороны населенных пунктов Dorsino 636м и S.Lorenzo 758м. Местные гиды водят маршруты сквозняком с юга на север через весь массив Брента, четыре дня в пути, часть маршрута идет по ферратам, группы набирают не более пяти человек. У кого появятся желание и возможность увидеть и прочувствовать красоту и стихию гор, могут летом все это дело осуществить.
Мы расположились в Мольвено, городок находится на берегу одноименного озера.






Озеро Мольвено среднее по величине – длина его 4км, ширина – от 1км до 1,5км, его свободно можно обойти кругом за три часа, летом на озере имеется возможность позагорать, искупаться и покататься на лодках. По величине оно занимает второе место в Трентино, а среди высокогорных озер – самое крупное. Добирались мы до Мольвено на автобусе от железнодорожной станции Mezzocorona, расположенной на линии Тренто - Больцано, чуть севернее Тренто. А до нее мы доехали из Больцано по ж/д стоимость билета составляет 6 евро. Автобус останавливается рядом со станцией Mezzocorona, билеты покупали у водителя, стоимость проезда 3,1 евро с человека, ехать до Мольвено 50минут. Есть автобусы из Тренто в Мольвено, время в пути 1 час. 20мин. В Мольвено у нас был забронирован «Hotel Ariston» 3*, но оказалось, что он был заполнен под завязку туристами и нас перенаправили в соседний отель «Du Lag Vital Mountain» 3*. Небольшие неудобства, но жалеть не пришлось, отель очень приличный, народу в нем было человек десять от силы, мы семь дней наслаждались одиночеством. Вообще в Мольвено находится более 40 отелей, а вариантов для размещения так еще боьше - 65, есть три супермаркета и куча всяких пиццерий и ресторанов. Население городка составляет 1100 человек. Похоже, что город не горнолыжный, здесь находится только одна канатка, которая поднимает на высоту 1367м, и далее, после пересадки в кресельном варианте на высоту 1560м.











Немного на север от Мольвено, в 5км расположен городок Андало, здесь лучше развита инфраструктура для занятий зимними видами спорта, большое количество трасс для спуска, иногда здесь проводят и этапы кубка мира по горнолыжному спорту. Здесь же расположена тренировочная база мужской команды США по горнолыжному спорту. Население Андало составляет всего 1000 человек, но зимой тут весело и уютно. Кстати, автобус от Меzzocorona идет как раз через Андало, сейчас на нем перевозят в основном школьников на учебу. Прогулка по Мольвено в этот же вечер дала нам понять, что город небольшой, но приятный. Впрочем, достопримечательностей в нем мало, если не считать озера и гор, так и говорить особо не о чем. На городской площади перед церковью выставлены несколько больших черно-белых фотографий горовосходителей, фото столетней давности, похоже здесь чтят память альпинистов прошлых лет.







В одном из магазинчиков я полистал книгу на итальянском языке, рассказывающей об истории Мольвено, много фото и текста, много того, что никогда не увидишь. Пожалел, что не купил ее. Выбор Мольвено показался мне не совсем удачным из-за высоты населенного пункта - 823м, на западе массива Брента в Мадонна-ди-Копильо высота уже 1522м и десяток подъемников, возможно, там было бы интересней и проще делать треки. Еще один момент - к западу от Мадонны расположен великолепный массив Презанелла с несколькими высокогорными озерами, что тоже довольно интересно. На следующий день мы мечтали только об одном - забраться поглубже в горы, в итоге же забурились в туман, прошли километров пять, встретили пару шальных итальянцев и вернулись назад. Рассказывать об этом треке не имеет смысла. Мы решили, что в туман в горах не следует рисковать, решили делать вылазки по хребту «Monte Gazza» и плато «La Paganella» до тех пор, пока не растащит облачность, как-никак, хоть какая-то физкультура. Хребет и плато расположены к востоку от массива Брента и поднимаются на высоту 1985м и 2108м, маршруты простые и понятные, даже в условиях облачности.

[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/17848/125121459.7c/0_186b2d_6fd06410_XL.jpg[/img

Трек №19: Мольвено 823м – маршрут №612 – маршрут №643 – Passo San Giovanni 1675м – 1804м – маршрут №602 – Malga di Gazza 1549м – маршрут №613 – Nembia 850м – Maso Fortini 932м – Мольвено. Набор высоты - 1081м, сброс высоты - 1081м, протяженность – 23км.
В этот день мы прогулялись по дороге, с приличным набором высоты, по хвойному лесу и открытым пространствам, пару раз мы встречали косуль, они подпускали метров на пятьдесят и ретировались. На перевале San Giovani 1675м встретили нескольких туристов, поздоровались и разошлись в стороны. В тумане блуждать неинтересно, но полезно. Мы периодически занимались сбором малины и брусники, здесь ее попросту собирать некому, и постепенно увлеклись этим занятием. Затем пошли по дороге на юг Monte Gazza, на южной окраине хребта неожиданно увидели озеро Гарда, в хорошую погоду здесь, должно быть, очень красиво. В мае мы были на Гарде в районе Мальчезине и смотрели в эту сторону, через четыре месяца топчемся уже здесь и смотрим в сторону Гарды.













Дальше шли по дорожкам, постепенно спускаясь к озеру Мольвено. Вдоль западного берега озера Мольвено идет тропа, переваливая через бугорок в 110 высотой, вдоль восточного берега такого бугорка нет. Мы шли западным вариантом. Я почти не фотографировал в этот день, туман снимать бесполезно. На спуске немного поплутали, людей не видно, указателей по минимуму, я пришел в отель с ощущением, что намотали больше 25км. Скорее всего, так оно и было, но все наши плутания я в расчет не беру.



Трек №20: Станция канатной дороги Alb.Pradel 1367м – маршрут №340 – Андало 1072м – Spiaz della Coppa 963м – Мольвено 823м. Сброс высоты – 544м , протяженность – 9,5км.
Погода не улучшилась, поступили известия, что это надолго, во Флоренции выпал крупный град, у нас ночью прошел дождь, днем облачность с видимостью метров триста. Гуляем налегке. Загрузились на канатку, поднялись наверх и пошли в сторону Андало по дороге, миновали Forest Park 1359м, здесь все закрыто, работают до 15 сентября. Для детей в парке проложено несколько туристических трасс различной степени сложности, но не видно ни детей и вообще никого. Хитрые немцы, похоже, сидят в отелях, караулят погоду и пьют пиво. Мы бороздим окрестности национального парка «Адамелло – Брента», воздух свеж и прохладен. За неимением большего, довольствуемся тем, что имеем. До городка Андало дошли за час, город небольшой, туристов не видно, местные жители прячутся по домам, все ждут зимы и снега.



















Мы развернулись в обратную сторону и потопали к себе в Мольвено. Тропа приятная, кругом хвойный лес, журчит небольшой ручей, сумрачно и влажно. Через полчаса миновали ресторанчик в лесу - Spiaz della Coppa, посетителей немного, к нему подходит автомобильная дорога, но если уж время обеденное, то тормози. Мы тормознули, но обедать не стали, не нагуляли аппетит за два часа. Вся прогулка заняла около трех часов, в Мольвено мы зашли в супермаркет, прикупили продуктов и посидели с часок на скамеечке на берегу озера, любуясь на водную гладь. Это место точно для любителей размышлений о смысле бытия и инобытия.















В озере водится рыба, говорят, и озерная форель тоже есть, известно, что она живет только в чистой воде. Несколько рыбаков уперлись тугим взглядом в свои поплавки, но рыба в этот день, похоже, клевала плохо. Вечером на центральной площади Мольвено состоялся концерт духового оркестра с исполнением бравурных немецких маршей. Три часа к ряду. Мне показалось это чрезмерным, но немцы, ничего, были довольны.

Девять регионов Доломитовых Альп
В эти девять регионов входят 19 горных цепей и 220 различных вершин, 42 из которых имеют отметку от 3100 метров и выше, 40 вершин отметку от 3100 до 2950 метров.

[Малов Сергей]

Трек №21: Мольвено – маршрут№319 – маршрут №322 – рифуджио «Croz dell Altissimo» 1430м – маршрут №340 – рифуджио «Selvata» 1657м - рифуджио «Croz dell Altissimo» - маршрут №340 – Мольвено. Набор высоты – 834м, сброс высоты – 834м, протяженность – 14км.
Ровно в 8 час 14 минут 32 секунды по среднеевропейскому времени небо над Мольвено заголубело, засинело и зацианилось, не скажу, что оно совсем расчистилось от облаков, они были, но в их присутствии как раз и заключалась своя прелесть. Солнце выглянуло и уперлось своими лучами в окружающие склоны, заиграли краски. Народ тотчас почувствовал перемены в природе и вышел из своих застенков. Началась, как обычно в таких случаях бывает, суета и спешка. Многие быстрым шагом двинули к подъемнику занимать очередь в кассу, мы в это самое время уже были на тропе. Никаких колебаний – вперед и вверх. Дорога шла правым берегом реки T.Masso, маршрутом №319 и №322 в направлении рифуджио «Croz dell Altissimo» 1430м. Навстречу нам начали попадаться многочисленные группы лягушек, сосем крохотных, которые организовали свою сезонную миграцию к озеру Мольвено. Каждый год лягушки проделывают этот маршрут, вначале весны забираясь повыше в горы, а осенью спускаясь вниз. Таким образом, они пытаются спастись от змей, которых в окрестностях озера хватает. Стараясь не наступить на лягушек, мы шли по дороге, раздумывая сколь высоко, на этот раз нам удастся забраться. Погода менялась каждые пять-десять минут. Проскочив рифуджио Альтиссимо, мы вышли на маршрут №340 к рифуджио «Сельвата» 1657м, началась горная тропа. Вообще к рифуджио «Сельвата» легче добираться другим путем - вначале подняться от Мольвено по канатке на высоту 1367м, затем следовать по маршруту №340 минуя рифуджио «Альтиссимо». Многие так и делают, экономя при этом свои силы.













Нас обогнало несколько человек, но дойдя до рифуджио Сельвата, стало ясно, что высоко все мы не поднимемся. Сверху по склонам гор начали спускаться облака. Человек десять, вышедшие на тропу выше рифуджио «Сельвата», постояв несколько минут в раздумьях, начали спускаться вниз. Горы начало затягивать облаками. Посидев минут десять на скамейке у рифуджио, посмотрев на местных куриц, мы решили, что надо идти вниз. Увы, погода не позволяет. Там, наверху, можно было бы сделать очень красивые снимки…





Рифуджио "Сельвата", ему больше 100лет, очень популярное место, можно только предположить, какие красоты открываются чуть выше, но увы. туман не позволил идти наверх.



Ну, а это "Croz dell Altissimo" 2338м, по стене идет феррата, наверху горный триют, с противоположной стороны на приют можно добраться по тропе.





Погода начинаеет портиться, но "Croz dell Altissimo" и в тумане выступает во всей красе.










У рифуджио «Альтиссимо» присели на обед, здесь многие туристы останавливаются на перекус, в рифуджио есть свой ресторан. Дальнейший спуск по маршруту №340 очень интересный. Проходит он над долиной, на высоте метров 300, по скальной полке, шириной 1-1,5 метра. Кое-где имеются ограничительные перила. Но опасности здесь нет, многие гуляют с собаками и с детьми, впрочем, чувства в некоторой степени напряжены. Минуем промежуточную станцию канатки «Alb.Pradel» 1367м и по дороге выходим к окраинам Мольвено. Осенние краски немного сглаживают наше легкое неудовлетворение от переменчивой погоды.



Можно только предположить, какие усилия нужны были для того, чтобы проложить эту тропу в скалах. Длина тропы окло 1,5 км.













Пару дней мы ходили в горах в очень сильной облачности, фотографии получались вот такие. Об этих днях рассказывать не имеет смысла.













Трек №22 Мольвено – маршрут №605 – маршрут №F12 – рифуджио «Паганелла» 2108м – Андало 1072м – Мольвено. Набор высоты – 1285м, сброс высоты 1285м, протяженность – 22,5км.
На плато Паганелла осенью подняться можно только своими ногами, канатки не работают. С самого плато открывается великолепный вид на весь регион Трентино, на Доломитовые Альпы, на озеро Гарда. «Хочешь увидеть Трентино, не теряя при этом времени – поднимись на Паганеллу», - поется в народной песне Трентино. Мы решили, что на плато надо подняться обязательно.













Поднимались очень быстро, благо часть маршрута уже была разведана ранее. Из туристов не встретили никого. Подъем не представлял никакой сложности, часть подъема шли по горнолыжной трассе, так даже удобней. У рифуджио «Паганелла» пусто, ни людей, ни собак, двери распахнуты. Внизу в 2км виднеется долина Адидже и Тренто, вдалеке гряда Доломитовых Альп с Мармоладой во главе, чуть в стороне озеро Гарда, а напротив великолепный цирк Доломитов Брента. Я пожалел, что не взял «телевик» 70-200, фотографировал псевдозеркалкой «Canon Pro-1», цветопередача у него похуже.

Далеко-далеко - озеро Гарда, весной мы были в Мальчезине и в Риве и смотрели в эту сторону, теперь смотрим в противоположную.









Долина Адидже, на горозонте виднеются Доломиты района Гардены и Фассы.









Взгляд обращаем вновь в сторону озера Гарда, к сожаленю оптика не та, не передает всей красоты и мощи.







Паганелла видна из Тренто и узнаваема по наличию на ней телевизионных вышек. С 1957 по 1979 год здесь функционировал подъемник из долины Адидже на Паганеллу длиной 3383м с перепадом высот 1890м, с двумя промежуточными опорами. В эпоху развития автомобильного транспорта, итальянцы посчитали, что на Паганеллу проще и дешевле будет добраться автомобилем. Канаты демонтировали, опоры остались, сейчас ведутся дебаты о восстановлении подъемника. Было бы неплохо. Ну, что сказать, виды здесь просто захватывающие, прогуляться есть где. Кто сюда поднимется летом, не пожалеет, можно пройтись по всему плато и набраться красот по полной программе. Ну, а кто здесь бывал зимой, это хорошо знает.

Впереди городок Андало, мы спускаемся туда прямо по горнолыжной трассе.





А впереди пики Доломитов Брента - "Cima Tosa" 3173м, "Cima Brenta" 3150м, "Cima Sella" 2913м, "Cima Roma" 2837м. Многие вершины в облаках.





Озеро Мольвено род ногами.



Напоследок – небольшое стихотворение, сочиненное мной вскоре после посещения Доломитовых Альп.

Доломиты Брента.

Неровен шаг, дыхание дождя,
Скользит тропа, и догорают нервы,
Туман вопросы оставляет для
Тех, кто здесь спускается, наверно.

А там – внизу, в разрывах облака,
Река петляет узенькою лентой,
И все, что обозримо свысока,
Зовется просто – Доломиты Брента.

Дремучий лес наполнился дождем,
Поблекли краски, а в тумане звуки
Почти исчезли, мы теперь вдвоем
На склонах гор проходим курс науки.

О, сколько тут придумано причин,
Ответов на вопросы и подавно,
А горы все преследуют мужчин
И женщин, что в них верят безоглядно.

Но бесполезно подыскать ответ
Мучительному, тлеющему «надо»,
Ведь с рисками заявленный сюжет,
Не предусматривает в действии награду.

Залог надежды – выстраданный свет
На хмурые, безжизненные склоны,
Пусть виртуальный, но готов ответ,
Как действовать, чтоб обойти препоны.

Неровен шаг, дыхание дождя,
Скользит тропа, и догорают нервы,
Туман вопросы оставляет для
Тех, кто здесь спускаться станет первым.

[nassta]

Как же хорошо!!! Как красиво! Любимые горы!
С удовольствием посмотрела на знакомые места. Ностальгия...
И как много еще неувиденного в тех краях. Сижу мечтаю о следующей поездке...
Мечусь между San Martino di Castrozza и Moena.
Хочется, чтобы и горы мощные и долины красивые. Например, как Aple di Siusi.