Сицилия: такая разная, но всегда прекрасная (и чуть-чуть Рима).

[Наталья Key]

Alize111

С удовольствием продолжаю читать ваш отчет. Очень неплохо пишете.
И с возвращением !

А тут целый мастер-класс по разделке лососины.

Это тунец ))).

[Alize111]

Да и на муниципальную собственность особо не тратятся. Сицилия - регион небогатый, деньги, выделяемый центром, идут на более важное, чем ангелочкам лица подрихтовывать и заборы красить.

Это я понимаю, только все равно жалко смотреть на эту красоту в таком удручающем состоянии

Alize111

С удовольствием продолжаю читать ваш отчет. Очень неплохо пишете.
И с возвращением !

Еще раз благодарю

И прошу прощения за длительный перерыв. Возвращение из последнего отпуска далось тяжело, пришлось взять пару недель на адаптацию к уральской погоде...

Alize111Это тунец ))).

Исправлю, подумала о нем же, а написала другое

[hellen-k]

только все равно жалко смотреть на эту красоту в таком удручающем состоянии

Мне было бы более жалко смотреть на свежую штукатурку - как в Москве старинные здания замазывают этим "евроремонтом".

Кстати, в Палермо в центре еще много домов, которые были разрушены бомбардировками времен Второй мировой войны. Например между портом и Вучерией. И не разбирают, и не восстанавливают - деньги на это все нужны.

[Alize111]

Quattro canti

Площадь Вильена имеет много прозваний: площадь Quattro canti (Четырёх углов), Восьмиугольник солнца или Театр солнца, т. к. в течение дня всегда хотя бы одна из сторон площади освещена солнцем. Название Кватро Канти площадь получила благодаря четырём барочным фасадам, построенным в 1609 - 1620 годах. Она находится на пересечении двух главных улиц Палермо: corso Vittorio Emanuele (или Cassaro, самая древняя улица Палермо, относящаяся ещё к финикийской эпохе) и via Maqueda.




В 1608 году флорентийскому архитектору Джулио Лассо было поручено благоустроить перекрёсток и прилегающую территорию. Архитектор был вдохновлён перекрёстком Quattro Fontane (Четыре фонтана) в Риме, созданными градостроителями папы Сикста V. Уже в 1609 году были закончены «углы» святой Нинфы и святой Агаты. В 1612 был завершён «угол» святой Кристины. В 1615 году Лассо умер, работы были продолжены под руководством Мариано Симирильо. Проект был чуть изменён: изначально для верхнего яруса предназначались статуи королей, Симирильо решил поместить там статуи святых. Фонтаны со статуями были установлены в 1630 году. Статуи «Весны» и «Лета» - работа Грегорио Тедески, «Зима» и «Осень» - Нунцио да Маттина. Статуи, украшающие фасады, были выполнены в 1661 - 1663 годах Карло Априле. Верхний ярус украшен статуями святых Агаты, Кристины, Нинфы и Оливы, до XVII века почитавшихся патронессами Палермо, а затем ставших покровительницами четырёх кварталов Палермо (за спиной у каждой мученицы находится «её» квартал).

Некоторые из скульптур крупным планом




И даже фонари тут непростые


Лично я долго рассматривала каждую деталь, лица. Ансамбль прекрасен! Однако, обращаются с ним жители как-то слишком вольно. В чашах фонтанов мусор. Дети лазают по статуям.

ЗА созерцанием всех этих интересностей чуть было не пропустили время обеда. Недалеко от Кватро Канти у меня было рекомендованное местечко.
Ferro Di Cavallo (Via Venezia, 20).

Тут пришлось подождать своей очереди минут 5-7, сели снаружи. Прикольно, меню написано на бумажных скатертях прямо на столиках, так что не надо ждать, пока его принесут. Сразу садишься и выбираешь. Вся паста по 4 евро, основные блюда - 7 евро.


Пока ждали заказ, осматривались вокруг.
Обнаружили рядом такую улочку.


Заказ принесли быстро. Моя паста с анчоусами. Вкууусно!


У мужа - с томатным соусом.


Домашнее вино тоже не подкачало. В целом, отличное местечко для дневного перекуса.

Гуляем дальше. Идем к театру Массимо (Teatro Massimo).
По пути расположились разнообразные лавочки и небольшие бары, которые так и манят зайти...



Идем-идем и вдруг оказываемся на неожиданно большой площади. Вокруг – ларьки с едой, отдыхающий народ на ступенях и по всей окружности площади. Кто лакомится мороженым, кто задремал. Атмосфера расслабленная. Пятница, 3 часа дня… И когда они только работают?
И мы немного посидели на ступенях не в силах сопротивляться всеобщему ленному настроению. Тем более, что послеобеденная жара начала нас доставать.
Здание театра. Красавец!




История театра Массимо в Палермо началась в 1864 году, когда мэр города А. Рудини объявил конкурс на проект здания оперного театра, который должен был быть достаточно внушительным, красивым и престижным, чтобы не только украсить облик Палермо, но и поднять статус города. Победителя выбрали только через 4 года, им оказался сицилийский архитектор Джованни Базиле. Для строительства оперы был выделен участок земли, на котором располагались церковь и монастырь. Снос этих культовых зданий породил легенду о «последней настоятельнице монастыря», которую якобы до сих пор можно встретить в залах театра. Поговаривают также, что на входных ступенях театра Массимо есть заветная ступенька, о которую суждено спотыкаться всем, кто не верит в эту легенду. Так что будьте аккуратны!

Действительно ли монахини прокляли здание театра доподлинно неизвестно никому, но вот строительство его продолжалось слишком долго (более 20 лет, хотя, если сравнить с нашими "замороженными" российскими стройками, не такой уж это и долгострой). Вообщем, заканчивать строительство довелось уже сыну архитектора Эрнесто Базиле, поскольку его отец скончался за 6 лет до торжественного открытия.

Первой премьерой на сцене театра Массимо стала опера Верди «Фальстаф». Благодаря сенатору Игнацио Флорио, который оказывал театру всяческую протекцию и стремился превратить Палермо в известный оперный город, в театре выступали самые известные исполнители и дирижеры той эпохи. Но самым интересным в истории театра является тот факт, что через сто лет после начала его строительства он в точности повторил свою судьбу: был закрыт на реставрацию, которая затянулась на долгие годы, во время которых жители Палермо вновь и вновь вспоминали легенду о проклятии монахинь (однако). На этот раз строительные работы затянулись на целых 23 года. Причины назывались разные: от недостатка финансирования и до коррупции высших чиновников. Вновь театр был открыт для посетителей буквально за несколько дней до своего 100-летнего юбилея, в мае 1997 года.

У меня мелькнуло желание сходить на премьеру "Золушки", которая как раз шла во время нашего пребывания в Палермо, но как-то все завертелось, времени в обрез, да и билеты дороговаты... Вообщем, не театрал я.

Обходим здание театра слева и по Via Mura di San Vito движемся в сторону кафедрального собора.
По пути народу совсем немного... Только редкие жители.


Cнова граффити


Подходим к Собору и он сразу же начинает мне нравиться. Да, все правда. Безумное сочетание стилей в одном здании! Но каким же интересным и привлекательным оно делает собор.



Скульптура на ограде соборной площади


Даже место, на котором построен современный собор, несет в себе следы разных религий: в IV веке здесь была построена церковь в честь местного мученика Мамилиана, разрушенная впоследствии вандалами, при византийцах в 604 году на том же месте был построен новый собор в честь Пресвятой Богородицы, в 831 году Палермо был захвачен арабами, которые превратили собор в Пятничную мечеть... В 1072 году норманны во главе с Робертом Гвискаром и его младшим братом Рожером взяли Палермо. В тот же день Пятничная мечеть была вновь освящена в честь Богородицы.
От здания собора VII-XII века до нашего времени дошла лишь крипта, по форме которой и можно судить о первоначальном строении, и левая из четырёх колонн южного портика, на стволе которой вырезана цитата из Корана.
В течение XII — XIII веков в соборе Палермо короновались все короли Сицилии, начиная с Рожера II.

Самой известной и почитаемой святыней собора являются мощи святой Розалии — покровительницы Палермо и всей Сицилии. История этой святой, жившей в XII веке, носит легендарный характер. Местная традиция указывает, что Розалия была представительницей знатного норманнского рода, состоявшего в родстве с Отвилями, отказалась от мира и провела жизнь в строгой аскезе в пещере на Монте-Пеллегрино (гора, господствующая над Палермо).
Могила отшельницы оставалась неизвестной на протяжении последующих четырёх столетий. В 1624 году во время эпидемии чумы Розалия, по местному преданию, явившись сначала больной женщине, а затем охотнику, открыла им место своего погребения и указала перенести свои мощи в Палермо. Перенесение обретённых в указанном месте мощей из Монте-Пеллегрино в Палермо было совершено, после чего эпидемия прекратилась. В 1630 году святая Розалия была канонизирована папой Урбаном VIII, а в 1635 году её мощи были помещены в массивную серебряную раку, изготовленную Мариано Смерилио.


Если честно, насколько собор интересен снаружи, настолько же он скучен и гол внутри. Поэтому мы его даже толком не фотографировали.Вот несколько кадров для общей картины.





В 1690 году в соборе был обустроен первый на Сицилии гелиометр, представляющий собой начерченный по оси север-юг на полу главного нефа меридиан и символические изображения знаков зодиака. В солнечный полдень луч света через отверстие в одном из мини-куполов указывает на изображение соответствующего созвездия, в котором находится солнце в данный день. Что-то подобное мы уже встречали в церкви Санта Мария дельи Анджели е Мартири.



Окинув его беглым взглядом, мы поскорее отправились на смотровую площадку, чтобы оглядеть Палермо сверху.
Виды открываются интереснейшие.

Соседство дворцов, церквей, театров, полуразрушенных зданий и окаймляющих город гор кажется странным, но завораживает.





Для информации: подъем на крышу возможен только в сопровождении специального сотрудника, время - каждые 20 или 30 минут. Билет недорогой, несколько евро. Думаю, стоит того.

[Alize111]

Мне было бы более жалко смотреть на свежую штукатурку - как в Москве старинные здания замазывают этим "евроремонтом".

Ради справедливости признаю, что в Палермо все же идут восстановительные работы, видели несколько зданий с довольно прилично восстановленными фасадами.

Но чаще встречается такое

[hellen-k]

А для меня это дух и лицо города. Если все это починить, убрать, замазать и отремонтировать - что останется от лица? Станет город похож на сотни других. А так его без комментариев по фотографии узнать можно!

[Alize111]

На обратном пути проходим мимо Piazza Bologni вот с такими живописными зданиями. Здесь, судя по всему проводятся выставки.


А в одном их ресторанчиков на этой площади мы пообедаем буквально завтра.

Идем куда глаза глядят, встречаем интересные детали по пути и мне кажется, что постепенно я начинаю понимать этот город.


Вездесущие трубы опутали дом.


Палермо, кстати, знаменит своими марионетками. А местный музей марионеток славится коллекцией кукол, насчитывающей более трех с половиной тысяч экспонатов.



Уф, что-то жарковато. Надо бы найти тень. Решаем, что небольшой сквер Villa Garibaldi отлично подходит для наших целей. Заинтересовала ограда с изображениями животных, птиц и летучих мышей!



Тут мы впервые на Сицилии увидели просто гигантские фикусы. Вот где надо прятаться от солнца!



Для сравнения размеров фото со мной.


Продолжаем прогулку, кручу головой во все стороны.

Какой-то хозяйственный магазин


Как мило


Интересный фонтан. В каком-то из отчетов он мне встречался.


Все, силы на исходе... пора искать место для ужина. А чего искать-то. Недалеко от дома (всего минутах в 20) на Piazza Bellini одноименная пиццерия. Тут и садимся.

Вид от столика


Тут, конечно, в основном, туристы. Местных немного. Однако, играет музыка, в один из вечеров даже фокусник был. Так что место довольно приятное.
Мой набор Сицилийских закусок. Хорош! Впервые попробовала капонату (закуску из баклажанов).


Муж стабильно заказывает пиццу с анчоусами во всех городах. Сравнивает. У него уже есть свой рейтинг. Местную на ругал, но и не хвалил особо, сказал, "пойдет".


Домой прошли через супермаркет Lidl (адрес Via Roma, 59). Общие впечатления неплохие, достойный выбор мяса и сыров, ну и как всегда в магазинах это сети, низкие цены. Прикупили себе продуктов для завтрака, мне вина, мужу пива и отправились в свою квартирку медитировать на балконе и обсуждать увиденное за день.

По пути к дому. Даже в нашем нетуристическом районе тоже есть, за что взгляду зацепиться

[Vlad Chepkasov]

Присоединяюсь к благодарностям старожилов форума. Хорошо пишете. Легко и образно. А для меня ещё и актуально "вот это всё". Именно в Палермо должна случиться моя следующая семейная вылазка.
Спасибо за наводки.

[Alize111]

Присоединяюсь к благодарностям старожилов форума. Хорошо пишете. Легко и образно. А для меня ещё и актуально "вот это всё". Именно в Палермо должна случиться моя следующая семейная вылазка.
Спасибо за наводки.

А я рада таким гостям в своей теме. Я Вашу Флоренцию и Южный Тироль между прочим до дыр зачитала! А по Тиролю уже и поездить успела в октябре. Может и о нем руки дойдут написать.

[Alize111]

Cледующие дни мы посвятили вылазкам в ближайшие и не очень городки, так как хотели посмотреть всего и побольше. На Палермо решили отвести полный последний день. И еще кусочек у нас остался после поездки в Монреале. С него и начну.
Итак, утомленные полуденной жарой, мы вышли из автобуса на Piazza Indipendenza и направились к Нормандскому дворцу (Palazzo dei Normanni).
Проходим мимо Porta Nuova. Восхищаемся их огромным размером.


Вот что вычитала о них. Эти ворота долгое время были главным входом в исторический центр Палермо с запада. Сооружены Новые ворота были в 1583 году по приказу вице-короля Сицилии Марка-Антония, в честь победы Карла V в Тунисской войне. Эта победа была очень важна, так как с территории современного Туниса знаменитый пират Хайр-ад-Дина Барбаросса грабил города на побережье Италии. Император Карл V собрал 30-ти тысячное войско, заручился поддержкой флота генуэзцев и нанял у мальтийских рыцарей корабль «Санта-Анна». В 1535 году он высадился на северном побережье Африки и взял крепость Голетта. В 1667 году в результате случайного взрыва Новые Ворота были почти полностью уничтожены, тогда королевский архитектор Gaspare Guercio, принадлежавший знаменитой школе скульпторов и архитекторов Serpotto, восстановил Порто Нуово. Он возвел лоджию и пирамидальный купол, который покрыл майоликой с изображением орла с распростертыми крыльями - эмблемой Сената Палермо.
Мне лично больше всего понравились статуи мавров (печальные такие).



Подходим ко дворцу. Вот это размах! Знали арабы толк в дворцах (во время правления арабов здание служило крепостью и называлось Дворцом Эмиров).
Здесь, как и в кафедральном соборе, видны следы многочисленных перестроек. Снова смешение стилей и снова я в восторге от этого. Такой Италии я еще не видела.


Часть дворца реставрируется, поэтому приличных фото центральной части нет.



Сейчас во дворце разместился парламент Сицилии. Дворец открыт для посещения ежедневно с 8.15 до 17.40 и только в воскресенье до обеда. Мы решили, что побываем и во дворце и в Палатинской капелле в последний день и, конечно, как это бывает, пролетели с визитом (не оставалось ни времени, ни сил).

Расписание работы.


Рядом установили корабль на радость местной детворе.


Детали.



Напротив дворца памятник Филиппу V.



Рядом симпатичный сквер с пальмами...



...и кактусами


А у нас тут неподалеку еще одно дело. Если немного спуститься от дворца и обогнуть его, увидите еще одну «краснокупольную» церковь. San Giovanni degli Eremiti.

Идем к ней. Как интересно построены дома, похоже, что основанием служат остатки крепостной стены.


San Giovanni degli Eremiti.

Построена церковь для Роджера II в XII в. арабскими и нормандскими ремесленниками и рабочими. Не обошлось тут и без длинной предыстории. По легенде на месте церкви был изначально языческий храм Меркурия, затем бенедиктинский мужской монастырь, а после исламского завоевания Сицилии мечеть. Впрочем, ни подтвердить ни опровергнуть это пока не удалось.А нам и не важно.

Снаружи выглядит очень привлекательно.


Внутри же церковь представляет собой просто каменные своды, а вот окружающий ее сад просто волшебный — апельсиновые деревья, гранаты, розы и романтичный маленький клуатр.

На входе в сад дежурили местные школьники, готовые провести для туристов экскурсии на итальянском, испанском, французском и английском языках. Они встречались во многих церквях и возле музеев, видимо, так школы пробуждают в чадах интерес к языкам и к истории родного города. Идея хорошая, я считаю, но мы вежливо отказались, ибо больше хотели насладиться красотами, нежели получить историческую справку.
Билеты показались дорогими, точно не помню, но что-то в районе 6 евро.

Вот мы и внутри.





Уютно, зелено, прохладно. Мне тут же стало хорошо, несмотря на снующий туда-сюда народ.




Погуляли немного по территории и зашли в саму церковь. Вот и все, что мы там увидели.


На осмотр всего плюс фото нам хватило минут 20-25. Думаю, побывать в этом месте стоит, но посещение церкви лучше совместить с более крупными достопримечательностями, например, с Палатинской капеллой и Нормандским дворцом.

Если честно, после этого мы пошли обедать, а потом позорно проспали в номере до вечера, а точнее до ужина.
В Палермо у нас оставался еще один полный день, о котором расскажу чуть позже. А пока хотелось бы поделиться впечатлениями о палермитанской кухне.

Кухня.
Несколько моментов:
Я - человек, избирательный в еде. И это не зависит от пафосности места и изысканности ингредиентов. Мои основные предпочтения — блюдо должно быть «легким», чтобы не страдать потом полдня от тяжести в животе. Идеально сочетание морепродуктов, рыбы, овощей. Ну и конечно, чтобы было вкусно. В Палермо с этим проблем не было! Мне практически все здесь нравилось (считаю это самым главным).
Во-первых, практически в каждом заведении в меню есть паста с анчоусами или с морепродуктами, даже с рыбой-меч, а еще с баклажанами, брокколи и (реже) с тыквой.
Во-вторых, часто встречаются овощные закуски из того же баклажана тыквы и иногда — шпината
В-третьих, обилие свежей рыбы. Самая популярная рыба-меч, а еще — баккала (соленая треска).
В-четвертых, вкуснейшее белое вино. Тут я на него подсела. Я не знаю, что именно это было, потому что обычно просто просила официанта «бокал белого». Но у него какой-то особенный приятный вкус и аромат.
В-пятых, это местный фаст-фуд. Я не то чтобы любитель подобной пищи, жареное почти не ем. Однако, от употребления аранчини, крокетов и панированной моцареллы удержаться не смогла. Понравилась закуска arancinetti (те же аранчини, только маленького размера с разными начинками)
Сладости я не употребляю, поэтому о десертах, к сожалению не расскажу.

Заведения.

В силу того, что большую часть времени мы находились в разъездах, в самом Палермо мы побывали лишь в нескольких местах. О каждом вкратце.

Ferro di Cavallo (Via Venezia, 20). О нем уже рассказывала выше. Потрясающая паста с анчоусами! Очень недорого. Веселая атмосфера. Много народа.

Pizzeria Frida (Piazza Sant'Onofrio, 37). Раскрученное место среди туристов и не только. В России особенно популярное после передачи из цикла «Еда, я люблю тебя». Не очень понравилась чехарда с бронированием. Оказалось, что через сайт или по электронной почте столик забронировать нельзя, только через специальное приложение. Ну я скачала его на телефон, отправила заявку... На электронный адрес ничего не пришло, попробовала повторить процедуру на следующий день, то же самое. В итоге решили пойти на удачу. У входа были за 30 минут до открытия. Перед нами стояла только 1 пара. Однако, буквально минут за 5 стал подходить народ, девочка-хостес достала список и начала выкрикивать имена из него. Ресторан стал стремительно заполняться и мы уж было испугались, что уйдем ни с чем. Я робко попыталась объяснить, что мы делали заявку через приложение, на что мне ответили: «Сегодня воскресенье, а по выходным бронь только при личном обращении». Вот так. Но нас все же втиснули за последний столик на улице, чему мы были несказанно рады. О самом заведении — народу много, сидят все плотненько, обслуживают не то, чтобы быстро, в связи с количеством посетителей. А еще создалось ощущение, что официанты озабочены тем, чтобы Вы поскорее освободили место, если не планируете больше заказывать (например, когда муж вышел на перекур, нам тут же предложили завернуть недоеденную пиццу с собой)) И не только нам. Но самое главное, ради чего весь сыр-бор — Пицца! Да! Она просто чудесная. И притом огромная! У меня была с тунцом, у мужа — 4 сезона. Вспоминаем до сих пор с восторгом. Я свою доесть не смогла, все-таки забрала часть домой))

Прошу прощения за качество фото, фотографировали в полутьме на телефон.



Счет очень гуманный.


Pizzeria Bellini (Piazza Bellini, 6). Посетили несколько раз по причине ее относительной близости к дому. Рьяно рекомендовать я ее не буду. Официанты вежливые, достаточно расторопные, но не более. На английском говорят не все. Наблюдали момент, как китайцы пытались выяснить состав какого-то блюда, почему-то особенно их интересовали креветки. Так вот, мы долго слушали вопросительное: «Shrimp ?» от китайца и ответное: «gamberi» от официанта. Они друг друга так и не поняли...
Еда — разная. У меня: отличная закуска Rustico Siciliano (микс из маринованных овощей, картофельная тортилья, крокеты), но никакие мидии. У мужа: пицца средних размеров и среднего же вкуса. Скажу так, на аперитив вполне можно присесть. Работает, вроде, без сиесты.

Меню.


Carlo V (Piazza Bologni 22). Пришли сюда с жуткой голодухи после поездки в Монреале. Готовы были съесть все, что угодно. Но, как назло, заказ несли немыслимо долго. А порция пасты с лососем, хоть и вкусной, оказалась самой маленькой за всю поездку. Хотя, это единственное место, где муж попробовал пасту с тыквой, хвалил очень и до сих пор вспоминает! Атмосфера приятная. Цены показались чуть выше средних в Палермо. Но скорее рекомендую, чем нет.

Ruvolo (Piazza Olivella, 8). Заходили на ужин. Неплохо. Приятный, веселый официант, даже пытался говорить с нами по-русски. Кстати, это единственное заведение в Палермо, где мы встретили соотечественников. Мы, как всегда за ужином ограничились закуской и пиццей. Размер порции у меня был огромный, по вкусу — без восторгов. Мужу подали какую-то странную пиццу-бутерброд, основа, сверху начинка, а сверху еще одна крышечка из теста, он восторгался и хвалил. Отсюда у меня даже сохранился чек.




Franco Franchi (небольшая кафешка на рынке Балларо, объяснить более точное расположение не смогу). Зашли случайно, половины блюд из меню не было в наличии. Но поданная там рыба-меч оказалась просто потрясающей! Да и стоила каких-то 12 евро. Если вдруг вас туда занесет, закажите, не пожалеете.


Вот и всё.
Сразу оговорюсь, что во всех заведениях мы сидели за столиками снаружи, ибо мы курящие, да и погода позволяла не прятаться в здании. Поэтому о внутреннем устройстве заведений ничего не скажу.

[hellen-k]

Сейчас во дворце разместился парламент Сицилии. Дворец открыт для посещения ежедневно с 8.15 до 17.40 и только в воскресенье до обеда. Мы решили, что побываем и во дворце и в Палатинской капелле в последний день и, конечно, как это бывает, пролетели с визитом (не оставалось ни времени, ни сил).

Кстати, в те дни, когда парламент не работает, там можно про "коридорам власти" прогуляться (в Думу нашу так можно попасть?). Улыбнули там инвентаризационные бирки на всех часах, канделябрах, картинах и прочих произведениях искусства

[Alize111]

Кстати, в те дни, когда парламент не работает, там можно про "коридорам власти" прогуляться (в Думу нашу так можно попасть?).

Спасибо за наводку, занесла в список дел на следующее посещение

[Alize111]

Хронологическая последовательность моего рассказа уже итак безобразно нарушена, так что пойду до конца. Пропущу пока все наши выезды и закончу рассказ про Палермо. Как я уже упоминала, нам удалось погулять по городу в самый последний день.
Начать мы решили с церквей, так как утром шансы застать их открытыми были сравнительно высокими.

Не буду утомлять читателей громоздким описанием каждой из них (наверняка вам уже хватило римской части рассказа), просто немного фото, чуть-чуть исторических фактов (куда же без них), мои мысли и впечатления.

Как всегда, идем от квартиры по Via Maqueda. Первая, встретившаяся на пути церковь — Chiesa di Sant Nicolo da Tolentino.

О ней я ничего не знала, в путеводителях ее не встречала, зашла просто так. Раньше церковь принадлежала ордену Августинцев и была построена при монастыре в начале XVII века. Уже в процессе строительства пострадала от землетрясения, в последующие века из-за той же напасти церковь многократно перестраивалась.
Внутри совершенно пусто, мы тут единственные посетители. Церковь совсем не парадная, обстановка простая, без обилия украшений. Купол изнутри закрыт досками.


Кое-где следы разрушения. Опять нехватка финансирования сказывается...


Но взгляду есть за что зацепиться.






Не буду рекомендовать ее, как обязательный пункт посещения. Но можно зайти, чтобы лучше прочувствовать контраст с "туристическими" церквями города, например, Sant Orsola и San Giuseppe dei Teatini.

Еще немного прошлись по Via Maqueda и оказались на уже такой родной Piazza Bellini. Тут сразу 2 интересных церкви, бок о бок.
Первая из них San Cataldo.


Основана в XII веке Майо Барийским, первым министром сицилийского короля Вильгельма I Злого. Первоначально церковь являлась домовым храмом дворца Майо и находилась во внутреннем дворе. Построена она была в популярном тогда арабо-нормандском стиле. После его смерти многократно перепродавалась. В 19 веке дворец был снесен, а холм, где он стоял, был срыт до основания в том числе, чтобы открыть церковь для всеобщего обозрения (на месте бывшего холма собственно и располагается piazza Bellini). Вскоре после этого церковь подверглась капитальной реставрации и ей был возвращен первоначальный облик.

Кстати, считается, что красные купола, которыми церковь примечательна, изначально имели другой цвет (какой именно не указывается). А красными они стали в результате реставрации Джузеппе Патриколо в XIX веке. Якобы он выкрасил их в честь Иерусалимского красного креста - эмблемы Ордена Гроба Господня, которому принадлежит церковь.

Мне стало интересно, что это за орден такой? Пришлось обращаться к Википедии. В двух словах: это католический рыцарский орден, который оказывает поддержку Церкви на Святой земле, занимается сохранением и распространением веры на Ближнем Востоке, привлекая к участию в этом католиков всего мира. На средства ордена строятся церкви, а также школы, больницы, семинарии и многое другое. Орден не занимается политической деятельностью, однако его членами являются влиятельные представители мира политики, бизнеса и научной элиты. Списки членов Ордена не доступны широкой общественности, но известны имена многих публичных лиц, принадлежащих к Ордену, в том числе и королевских особ.
Между прочим, среди его членов были испанские, бельгийские короли, первые лица Австрии, композитор Ференц Лист, кинорежиссер Джон Фэрроу.

Внутри церкви, как и в San Giovanni degli Eremiti, никаких фресок или мозаик на стенах, простые каменные своды, Единственное украшение — это инкрустированный пол.






Вроде и смотреть нечего, но я сидела тут достаточно долго, впитывая ощущение старины. В очередной раз убеждаюсь, что простота и строгость в оформлении нормандских построек мне ближе, чем буйство барокко.

Вход платный: стоимость билета то ли 2 то ли 3 евро. Зато билет дает право получить скидки на вход в другие достопримечательности города (список на обратной стороне билета).

Выходим из церкви и сразу же ныряем в соседнюю
Santa Maria dell'Ammiraglio ( La Martorana).

Церковь построена в XII веке в арабо-норманнском стиле. В чем же секрет двойного названия? А как всегда в непростой истории церкви. В названии Санта-Мария-дель-Аммиральо сохраняется память о первоначальном посвящении храма Богородице, а также о Григории Антиохийском, которого прозвали «адмирал адмиралов» и на чьи средства она была построена. Через 3 века церковь была передана женскому бенедектинскому монастырю, основателями которого были Жаффруа и Элоиза Марторана, благодаря чему за церковью закрепилось ее второе название.
Марторана известна преимущественно своими византийскими мозаиками XII века, одними из самых древних на Сицилии. Таки да. Тут есть на что посмотреть.
Правда тот же Муратов совершенно не стесняясь называл эти мозаики "уродством, до которого дошло огрубевшее византийское искусство в век собственного упадка".









Красивый мозаичный пол


Но главная особенность церкви в том, что арабо-нормандская постройка сочетается с барочным фасадом (пристроенном в свое время как дань моде), причем, барочные элементы невозможно удалить полностью из-за риска разрушения здания. Внутри же золотистые мозаики соседствуют с «зефирными» бело-розовыми фресками, что у меня вызвало перегрев мозга. Хотя, надо признать, что разглядывать все это безумно интересно.

Барочные элементы убранства






Вход платный: 2 евро за билет.

А еще, как оказалось, церковь снимали в одном из моих любимейших фильмов — «Талантливый мистер Рипли». Не поленилась, нашла этот момент.

phpBB [media]

Напоследок мы оставили самую роскошную (в плане интерьера) церковь San Giuseppe dei Teatini. Идти недалеко — она прямо через дорогу от площади Беллини.

По сравнению с двумя предыдущими, церковь относительно «новая», всего-то XVII в. Заходим и видим безумный разгул барокко. Такое ощущение, будто каждый сантиметр церкви покрыт рюшечками-завитушечками, ангелочками и еще Бог знает чем, Видимо, все это призвано доставлять эстетическое удовольствие, но на меня убранство произвело скорее «давящее» впечатление. Возможно, это связано с размерами церкви, цветовой гаммой и общей «затемненностью» пространства... Не знаю. Посмотреть ее, безусловно, стоит. Но второй раз я бы туда не пошла. Неуютно мне там показалось.



К оформлению приложили руку Паоло Корсо и Джузеппе Серпотта. Кроме того, на потолке можно увидеть фрески Филиппе Танкреди, Гульельмо Борреманза и Джузеппе Веласкеса, восстановленные после разрушения в годы Второй Мировой войны.






Обратила внимание на витые колонны. Потом такие встречались по всей Сицилии. Только здесь они оригинального оранжевого цвета.


Роскошный орган


Купол, к сожалению, получился смазанным


Алтарь


Фрагмент кафедры


«Все, баста!» - сказали мы сами себе и отправились на обед. После чего заметили, что погода разгулялась не на шутку. Пришлось даже сменить джинсы на шорты. Это был единственный день за весь отпуск, когда я позволила себе такую вольность. Все-таки, апрель — месяц непредсказуемый.
«Раз уж сегодня так тепло, почему бы не провести время на свежем воздухе» - думаю я и подбиваю супруга сходить в ботанический сад. Я слышала, там красиво.

[Alize111]

По пути снова встречаем массу интересного, особенно понравилась вот эта улочка, по обеим сторонам на всем протяжении улицы магазины, торгующие жестяными изделиями. Если ветер поднимется, неслабый тут будет шум!



Уже ближе к саду встречаются такие цветные дома.


Вот мы и у цели.
Orto Botanico.
Расположен он на Via A. Lincoln, которая идет прямо от железнодорожного вокзала к набережной. Вход 5 евро со взрослого. Тут все довольно цивилизованно. На входе дают буклет со схемой парка. Сад большой, можно и заплутать. Так что это очень кстати.

На входе нас встречают.


Идем вдоль центральной аллеи. Все культурно, у каждого растения, как и положено, табличка с названием, часто встречаются скамеечки.



Бамбуковые заросли. И снова фикусы. Ну, этим добром нас уже не удивишь. Побольше видали.


А в этом пруду мы встретили черепах-спринтеров. Когда я хотела к ним приблизиться и сделать пару фото, они буквально с разбега ныряли в воду. Вот это реакция. А я-то всегда думала, что черепахи медлительные. Кто ж их, бедненьких, так напугал? Удалось поймать только одну.



Гуляем и лениво фотографируем все вокруг





Если свернуть в сторону и забраться поглубже, где и людей то нет, сад совершенно дикий.



Очень понравилось это место. Такой уединенный пруд с хижиной



Еще один посетитель.


А по поводу этих деревьев я выражала больше всего восторгов. Во-первых, у них смешные стволы, похожие на бутылки. Во вторых, они все сверху донизу в шипах. А ветви самых причудливых форм. Мы их прозвали «уродцами».



Доходим до моих любимых кактусов и тут мужу приходится устроить мне незапланированную фото сессию.



И еще немного фото








Смотрим на часы: «Ничего себе! Мы тут уже 2 часа ходим!» А ведь мы обошли не все, потому что приличная часть территории была занавешена сеткой и там велись какие-то работы.
Приятное место, рекомендую сходить.

Так не спеша мы доходим до набережной. Надо сказать, что набережную от дороги отделяет большая зеленая поляна, где местные играют в бадминтон, фрисби, гуляют с собаками, просто валяются на траве. Посмотрела на них и пожалела, что не захватила с собой книжку. С удовольствием бы повалялась на травке часок.


Вдоль всего берега навалены огромные каменные блоки. К воде подобраться затруднительно. Но молодежь забирается подальше и сидит прямо на них, любуясь на море. Я тоже было собралась, но муж у меня противник таких развлечений. Под его строгим взглядом вернулась обратно.
Отсюда хорошо видны горы, окружающие город.


Море волшебного синего цвета.


Вот и яхты показались. Эх, мне бы одну такую, да в море.



Граффити недалеко от порта.


Дальше мы еще немного побродили, пару часов поспали в номере, а вечером устроили прощальный ужин. Причем, на улице за это время так похолодало, что мне пришлось надеть на себя большинство теплых вещей.

Это все, что мы успели в самом Палермо. Несмотря на обилие разрушенных зданий, не очень чистые улицы (а в некоторых районах совсем-совсем грязные), толпы темнокожих парней, город мне понравился и немного напомнил Неаполь. Он такой же веселый, разный, кипящий жизнью, его хочется исследовать, понять его характер. Решено, мы еще сюда вернемся!

Дальше будут Чефалу, Монреале и Эриче.

[Alize111]

Чефалу.

Мы решили поехать в Чефалу по нескольким причинам:
Первая — привлекательные фото в интернете
Вторая — Чефалу входит в список самых красивых малых городов Италии
Третья — там есть скала, не нее можно забраться, т. е. будут ВИДЫ.
Этого было достаточно и вот мы уже на вокзале. Доехать до городка проще простого — садимся на электричку, платим что-то около 5 евро за билет, едем чуть меньше часа и мы на месте.
А город то оказывается старинный. Его история начинается аж с IV в. до н.э. Он был построен греками на той самой скале, которая сейчас возвышается над современным курортом. Жизнь горожан была сосредоточена вокруг храма богини Дианы. Его развалины можно и сейчас посмотреть. Тогда город назывался Кефалойдион (от древнегреческого слова «кефа» (kεφα), что означает «голова», или от финикийского слова «кефас» (kephas), что означает «скала»).
В Римскую эпоху городок уже настолько разросся, что на горе стало тесновато и жители стали осваивать прибрежную линию. Затем они построили стену, чтобы защитить город от нападения с моря. Т. о., войти в него можно было через одни из 4х ворот.

Город устроен крайне просто, заблудиться в нем невозможно. Историческая часть небольшая и вытянута вдоль моря. Есть 2 длинных улицы, которые идут параллельно друг другу. Та, что ведет от вокзала к главной площади города Piazza Duomo с собором, несколько раз меняет название, превращаясь из Via Giacomo Matteotti в Corso Ruggero. Вторая длинная улица Via Vittorio Emanuele идет практически вдоль моря и отделяется от него рядом домов. Здесь в основном магазины и сувенирные лавки. Эти 2 улицы пересекают небольшие переулки, идущие под уклоном. Здесь прячутся рестораны, траттории и отели. Прочитала где-то, что такое устройство называется «рыбья кость» (длинная улица — хребет, короткие — ребра).

Если не заходить в музеи, а просто гулять, на Чефалу хватит и полдня. Хотя мы провели тут весь день, потому что передвигались ну очень не спеша с валянием на песочке, втыканием на скамейке, обедом... Думаю, в сезон здесь очень неплохо пожить несколько дней. Посмотрела потом варианты на Букинге - куча шикарных предложений на разумные деньги.

Вокзал встречает нас таким чудесным панно с изображением города


Идем от вокзала по длинной улице номер 1. Наша цель — собор. Сейчас утро, людей пока совсем мало, торговцы только-только открыли свои лавки. Так что мы можем насладиться относительной тишиной и даже не приходится вжиматься в стены домов, чтобы протиснуться сквозь толпу... Вот где благодать!
Первое, что заставляет остановиться, это возвышающаяся над городом гигантская скала, на ее фоне Chiesa Di MARIA SS. dell'Alemanna. Судя по спешащим ко входу нарядным горожанам, там идет воскресная служба.


Вдоль той же улицы, чуть в глубине, притаилась привлекательная Chiesa del Purgatorio. Останавливаемся, чтобы сделать фото и проводим там около 15 минут. И это при том, что сама церковь закрыта.


Улочки вымощены галькой и известняком, добытым из скалы Ла Рокка.


По пути не забываем разглядывать местную сувенирку. Чего только не втюхивают брату-туристу.
Почему-то популярна птичья тема.


Ну и конечно морские мотивы



Керамические изделия на любой вкус. По большей части аляповатые, но если хорошо поискать, можно найти нечто стоящее.


А как вам такие ведра?



Люблю я такие городки — останавливаешься на каждом шагу, увидев интересную деталь, удивляешься «О, смотри какая штука!», хватаешься за камеру. Это по мне.
Вообще город очень ухоженный, каждый уголок украшен цветами. Приятно гулять.



Неожиданно выходим на площадь, где возвышается грандиозный собор, а над ним еще более грандиозная скала La Rocca.
Мне очень нравится этот «вау-эффект», когда бредешь по узким улочкам, где не то что автомобилю не проехать, порой и двум прохожим непросто разойтись, идешь-идешь, а потом — бац — оказываешься посреди большого открытого пространства (чаще всего это и есть главная площадь) в окружении прекрасных старинных зданий. У меня в воспоминаниях уже есть своя коллекция вот таких приятных моментов и Чефалу не на последнем месте.



Согласно легенде, Рожер II, возвращаясь на корабле с континента на Сицилию летом 1131 года, попал в сильную бурю. Король дал обет построить церковь во имя Спасителя на том месте, куда корабль будет прибит. 6 августа 1131 года, в праздник Преображения Господня, корабль благополучно причалил к сицилийскому берегу в Чефалу. На месте высадки король построил маленькую часовню и приказал выбрать место для будущего собора. Эта легенда не подтверждалась ни одной из современных Рожеру II летописей и поэтому отвергалась историками. Но в 1880-е годы в Арагонском архиве Барселоны были найдены документы XII века, повторяющие изложенную легенду.
Позже Роджер решил перенести свой двор из Палермо в Чефалу, и, добившись расположения Папы Римского, решил возвести Собор. Он также изъявил желание быть погребенным в том же соборе и подготовил для себя саркофаг. Однако, похоронили его в Палермо, саркофаг же привезли из Чефалу, чтобы поместить туда тело короля. Кстати, интересный момент: каждый год 28 февраля (в день смерти Роджера II) можно наблюдать, как луч солнечного света проходит через маленький разрез в трансепте собора и освещает с невероятной точностью место, где ранее находился королевский саркофаг.
Собор не подвергался значительным перестройкам, так что можно наблюдать арабо-нормандский стиль практически в "чистом" виде. А еще он считается прообразом остальных подобных строений — например, собора в Монреале и Палатинской капеллы в Палермо.
Мне собор понравился, он очень живописно смотрится на фоне скалы. Мозаики тоже впечатляют. К тому же, тогда мы еще не побывали в Монреальском соборе и нам не с чем было сравнивать.
Однако, непонятно почему, у меня оказалось безобразно мало фотографий внутреннего убранства... Даже не знаю, в чем причина.


Центральная мозаика - Христос Пантократор. Прочитала в Википедии: Отличие Пантократора из Чефалу от подобных ему образов — две сбившиеся пряди на лбу Спасителя. И правда, вон как задорно они развеваются.


Видимо, скульптуры мне тогда приглянулись больше, чем мозаики.




Вспомнила, что в таких местах смотреть нужно не только по сторонам, но и под ноги.


И не забывать про двери и окна...


Выходим. Вид со ступеней собора.


Если стоять лицом к собору, то слева от него будет вход в клуатр. Вход платный, на момент поездки стоимость — 3 евро.


Сюда стоит зайти ради интересных сюжетов, вырезанных на капителях колонн. Все разные, по большей части все какие-то странные существа.

То ли крокодил, то ли ящерица





Какие шикарные усы


Гимнасты


Еще отсюда можно увидеть собор с другого ракурса.



На осмотр у нас ушло минут 20.

"А сходим ка мы к морю!" - восклицаю я. Муж поддерживает. И вот мы у Porta Marina. Это единственный полностью уцелевший участок городской стены. А еще это дверь в волшебную сказку...


За воротами есть пляж. Некоторые смельчаки уже купаются. А ведь на дворе середина апреля. Я, увидев такое дело, воду честно потрогала, даже зашла по щиколотку, купаться не потянуло. Сразу вспомнилось начало фильма «Амаркорд» Феллини: там, где про немцев, резвящихся в море в начале весны.

Мне очень-очень нравится здесь. Не хочется спешить, хочется останавливаться и любоваться морем, лодками и старыми зданиями, рыбаками, такими же как мы отдыхающими людьми... Солнце уже высоко и чудесно пригревает, я снимаю куртку и чувствую настоящую сицилийскую весну...






Выхожу из состояния медитации и мы продолжаем путь.

Идем смотреть старинную прачечную (Lavatoio). Воды подземной реки, протекающей здесь, использовалась как место для стирки ещё в арабо-норманнскую эпоху, более тысячи лет назад. В XVII в. были сооружены каменные арки, а в 1890 году прачечная приняла тот вид, который сохранился до сегодняшнего дня. Система водоснабжения, доставшаяся в наследство от арабов, работает до сих пор исправно. Прачечная представляет собой каменный резервуар, по периметру которого расположены краны. Путеводитель пишет, что еще несколько лет назад фонтан использовался по его прямому назначению. То есть, местные женщины приходили и стирали здесь белье. Сложно это представить.



Через такие вот краны вода поступает из подземной реки в резервуар



У входа, кстати, сидит себе и пиликает на скрипке импозантный дедушка. Играл что-то до боли знакомое.


А мне хочется посмотреть на город еще и с другого края и мы направляемся к набережной. Заглядываем в арки. Я то знаю, что там прячут самое интересное.




Повсюду - в вывесках ресторанов, среди керамических изделий - встречается знак "тринакрия" или "трискелион", он является символом Сицилии, т. к. остров имеет 3 мыса. Тринакрией (от греческого trinacrios - треугольник) называли Сицилию древние греки, основавшие здесь свои колонии. Первоначально на трискелионе изображалась голова Медузы, имеющей змей вместо волос. Теперь она часто заменяется изображением женской головы, иногда с крыльями, чтобы показать вечный ход времени, и змеи, чтобы показать мудрость. Змеи теперь обычно заменяются колосьями пшеницы, показывающими изобилие острова.

Здесь "помесь" - Медуза-Горгона с крыльями.


Сейчас трискелион официально является частью Сицилийского флага


На набережной и на подходе к ней довольно много баров и ресторанов. Некоторые из них выглядят вполне себе симпатично.


Сделали много одинаковых фотографий города, моря. Меня на фоне города и моря.... Помочили ноги, походили по теплому песку. Очень я жалела, что не на что прилечь.


Насмотрелись на жующих туристов и вспомнили про обед. У меня в запасе было рекомендованное местечко.
Ristorante La Brace (домашнее заведение, мама готовит, сын обслуживает гостей). Мы знали, что место популярное, посмотрели время открытия на сайте и подошли заранее (минут за 10 до открытия). Прошло 10 минут — двери закрыты, потом еще 10 и еще 5, у дверей периодически останавливались люди, что-то проверяли в телефонах, потом с недоумением смотрели на дверь и шли дальше. Мы тоже не выдержали и решили сесть в первом же месте с уютной верандой (конечно же, предварительно изучив меню).

В итоге обедали здесь: Le Chat Noir (Via XXV novembre, 17). Заказываю домашнее белое. К нему приносят потрясающе вкусный хлеб. Люблю я хлеб и вино, прямо страсть какая-то их сочетать, и часто хлебная корзинка тоже влияет на впечатление о ресторане (да-да, как бы глупо это не звучало). Заказываю рыбу-меч впервые за поездку. Сверху филе чуть присыпано зеленью, добавляю лимон, ничего лишнего. Вкусно! Обед удался. Цены средние для туристического Чефалу, но высоковаты по сравнению с Палермо.
Уже после посмотрела рейтинг ресторана на Tripadvisor, он там на 9ом месте.



После обеда мы отправились покорять скалу.
А чтобы вы не скучали, пока я пишу продолжение отчета, вот реклама Sanpellegrino, которую снимали в Чефалу.

phpBB [media]

[Рассвет]

Отличный отчет))))) Спасибо)))))
Мы были на Сицилии в октябре этого года, практически там же, где и Вы. Так приятно видеть знакомые места. Чефалу - очень понравился)))))) У Вас он такой легкий и приятный))))))

[Alize111]

Отличный отчет))))) Спасибо)))))
Мы были на Сицилии в октябре этого года, практически там же, где и Вы. Так приятно видеть знакомые места. Чефалу - очень понравился)))))) У Вас он такой легкий и приятный))))))

Вам спасибо, что читаете
Тоже хотелось бы побывать на Сицилии осенью. Наверное, вы еще застали пляжный сезон.

[Alize111]

La Rocca.

После обеда мы решили исследовать скалу, на которой первоначально находился древний город. От площади Гарибальди можно подняться вверх по улочке и выйти к кассе, где продают билеты. Стоимость на момент нашего посещения - 4 евро. Мужчина, который продавал билеты, предупредил, что до 18.00 нужно вернуться.

На скале располагается древнее святилище — храм Дианы, судя по описанию в путеводителе представляет собой сооружение из мегалитов с порталом, датируемым IX в. до н.э. А на самой вершине скалы — развалины укреплений, скорее всего византийских, с тех времен, когда город был повторно перенесен с равнины на скалу. Как пишет Википедия: От этого времени сохранились крепостные стены с зубцами, церкви, казармы, ёмкости для воды и печи.

Почему-то мы наивно полагали, что нам предстоит приятная расслабленная прогулка. Вон ведь и пенсионеры туда идут, значит, ничего сложного не будет. Ох, недооценили мы итальянских бабушек. Вначале пути ничего страшного — довольно пологая лестница. Легко преодолеваем ее. Наслаждаемся красивыми видами.






Поскольку время у нас было ограничено, мы собирались ограничиться осмотром крепости, тем более, сверху должны быть чудные виды.
Почти на самой вершине лестницы тоже есть небольшие развалины, но выглядят они относительно современно. Подумали, что это какие-то технические постройки.


Какой-то умный человек поставил тут катушку в качестве стола, получилась почти- что площадка для пикника. Только стульев не достает.



Здесь мы немного передохнули. И правильно сделали. После обеда солнце стало припекать не по детски. И чем выше мы понимались, тем сильнее оно палило. Пришлось повязать голову шарфом, а то я рисковала не дойти до нашей цели. У мужа такой возможности не было и он начал страдать и тихонько причитать, ну что же за жена такая ему досталась, лишь бы залезть на самую верхотуру. Нет, чтобы в тенечке переждать жару.

Идем дальше. Лестница закончилась. Идти приходится по узкой и довольно каменистой тропинке, которая в некоторых местах еще и осыпается. Обувь у нас не была предназначена к таким приключениям, Я в эспадрильях, сквозь тонкую подошву чувствуется каждый камень. А на особо сложных участках ноги начинают скользить.

Но все страдания забываются, когда я оборачиваюсь и вижу чудесное синее море, которое сливается с небом на горизонте. Выглядит это совершенно нереально.


Оно такое ярко-голубое, что слепит глаза.


Растительность.


Уже видны крепостные стены.


Примерно минут через 40-45 доходим до вершины, где находится то, что осталось от крепости. Я восхищаюсь: "Ура! Мы выше всех! Давай, фотографируй меня, пока я еще могу позировать".


А потом жадно пью воду, потому что и правда нереально жарко.
Кстати, бабушки, которых мы встретили на входе, до крепости не пошли, свернули к храму Дианы. До него, видимо, путь попроще.
Посмотрите, какие чудесные краски... Мне снова не хочется отсюда уходить.


Вид на Чефалу


А это - в другую сторону, на порт.


От самой крепости осталось не так уж много. Фрагменты стен, несколько смотровых будок. Остатки лестниц. Можно пройтись по периметру.





Смотрим на часы и спешим вниз. Тут, конечно, идти гораздо легче. Я даже, кажется, начинаю бежать вприпрыжку. И вдруг останавливаюсь.
Здрасьте.


На пути целое стадо коз. Причем, все разные. Самые обычные домашние козочки и откровенно горные козлы в огромными закрученными рогами. А некоторые вовсе без рогов, зато с длиннющей шерстью. Пока мы их разглядывали, они подозрительно на нас косились и кажется пытались окружить. Вон тот ушастый, видимо, был самый главный, гонял всех остальных.


Смотрите, он нам улыбается.


Эта неожиданная встреча нас значительно задержала. Я все не могла от них оторваться, такие смешные у них повадки.
Но время поджимает, пора бы и вниз. Спускаемся и топаем по направлению к вокзалу.

До свидания, Чефалу!


Небольшое резюме: Чефалу показался очень приветливым, уютным городом, я тут сразу почувствовала себя расслабленно, хотелось сидеть и любоваться на окружающую природу, людей, дома и не двигаться вообще. В следующее путешествие по Сицилии всерьез думаю поселиться тут ненадолго.

[Рассвет]

Вам спасибо, что читаете
Тоже хотелось бы побывать на Сицилии осенью. Наверное, вы еще застали пляжный сезон.

Да, всю поездку погода была отличная. Купались в последний день 16 октября, причем нашего ребенка из воды было вытащить нереально. Температура воды ниже +23 не опускалась.

[Alize111]

Да, всю поездку погода была отличная. Купались в последний день 16 октября, причем нашего ребенка из воды было вытащить нереально. Температура воды ниже +23 не опускалась.

Повезло Вам! Завидую белой завистью. А мы в следующем году снова будем там весной, в марте. Даже не знаю, чего ждать от погоды.