Это не страна, это божеское наказание! (Милан, Падуя, Равенна, Болонья)

[hellen-k]

Я бы до международного скандала дошла, но ничего бы не удалила! Что моё, то моё! Да, запретов на съемку вообще не припомню. Хотя в Венеции в Святом Марке вроде тоже нельзя снимать, но смотрят на это сквозь пальцы. А в Болонье в Святом Петронии платишь 2 евро и получаешь яркий браслет на руку, разрешающий съёмку. Но я пожмотилась и снимала нелегально и бесплатно.

[jjjmindless]

много где не дают фотографировать
навскидку: базилики Сан-Франческо и Санта-Кьяра в Ассизи, капелла паломников там же, капелла Бальони в Спелло, капелла Тела Христова в Орвието - это только те места, где за последний год ко мне подходили и требовали убрать фотоаппарат
причем если в первом случае это хоть как-то обоснованно (все эти фрески можно рассмотреть в продаваемых тут же книжках), то в остальных местах и фотографий качественных не найдешь, и росписей не рассмотришь

[hellen-k]

В Сан Франческо в Ассизи снимала так же втихую, там запрет особо строгий в крипте у могилы Святого Франциска и где фрески Джотто, в остальной части не так строго.

[jjjmindless]

в верхней церкви двое, в нижней я пять охранников насчитал (в крипте, кстати, ни одного, у меня две фотки оттуда есть)
пришлось объяснять, что у меня видеокамера исключительно для фокусировки, потому что очки разбились
видеокамеру оставили, фотоаппарат сказали убрать

[hellen-k]

Вот в таких случаях я особенно люблю свой Canon s110! Можно в кармане таскать, можно с коленки снимать, делая вид, что просто в руке держишь

[Victort54]

Может запрет только на папские базилики распространяется (Ассизи, Падуя)?

[hellen-k]

запрет только на папские базилики

Римский Сан Пьетро не подтверждает версию...

[jjjmindless]

В Латеране, Сан-Пьетро и Санта-Мария-Маджоре снимали без проблем вообще. А вот в Спелло, Орвието, Венеции, паре мест в Вероне, действующих и не действующих монастырях, от Рима до Венето и Пьемонта - нет. Так что, думаю, тут нет формальных признаков, только добрая воля местной администрации или ее отсутствие.

[Victort54]

Точно, в Фрари (Венеция) очень строго следили, чтобы не снимали. В Риме в общей сложности обошел почти 100 церквей - нигде запрета нет.

[AnnBelka]

Добрый вечер. В тексте у вас вычитала, что купили билет на автобус от аэропорта Болоньи до жд... А на каком сайте???

[hellen-k]

Aerobus.bo.it
Но можно было этого и не делать. Автоматов по продаже билетов много, в автобус по живой очереди. Только время потеряла, пока ждала включения машинки для считывания кода с электронного билета. В итоге места хорошие заняты были, еле приткнулась с чемоданом

[Береника]

Кто-то считает, что на Милан хватит половины дня, что там нечего смотреть, кроме магазинов.

Я - одна из тех людей, но после взгляда на Милан вашими глазами, я готова дать ему второй шанс

[hellen-k]

За что зацепился глаз во время прогулки по Падуе? Во-первых, это город велосипедов. Их очень много, особенно в центре! И мало машин.

Во-вторых, ажурные маленькие балкончики, а еще потрясающие ставни на окнах, чаще всего деревянные и нередко старинные.

В-третьих, каналы... "Это что-то особенного!"

Museo La Specola.

Как любителю лазить на все, что торчит перпендикулярно земле и имеет какую-никакую лестницу, мне конечно же хотелось попасть на башню бывшей падуанской обсерватории. Башня Торлонга была построена в девятом веке как оборонительное сооружение. При Эццелино Третьем Романском в тринадцатом веке в ней была тюрьма. Во второй половине четырнадцатого века рядом был построен замок, башня окончательно потеряла свое военное значение и пришла в запустение. В ней хранили зерно, сено, солому, оружие и боеприпасы.

В 1761 году венецианский Сенат издал указ о создании обсерватории для Падуанского университета. Проект был заказан аббату Джузеппе Тоальдо, который вместе с архитектором Доменико Черато ди Виченца использовал существующую башню, добавив к верхней части смотровые площадки.
Проект предусматривал создание двух отдельных наблюдательных пунктов, каждый из которых предназначался для выполнения определенной функции. На вершине башни была построена обсерватория, восьмиугольная комната с высокими окнами, позволявшими наблюдать небо от горизонта почти до зенита. В южной части терраса была чуть шире для того, чтобы разместить астрономические приборы. Нижняя часть обсерватории служила для наблюдения за полуденной линией и небесным меридианом. Сохранились подлинные рисунки проекта за подписью архитектора Черато (фото из интернета)

В 1773 году, еще до завершения строительства обсерватории, Тоальдо получил разрешение разместить на башне громоотвод. Это был первый громоотвод, установленный на общественном здании в Венецианской республике. Долгие годы обсерватория служила верой и правдой ученым и военным. Но в 1942 году ее отправили на пенсию (была построена обсерватория в Азиаго). Поступали различные предложения по дальнейшему использованию башни. Наконец, в 1994 году было принято решение организовать там музей астрономии.

Экскурсии для индивидуальных посетителей проводятся по субботам, воскресеньям и праздникам (кроме 24-26 декабря, 1 января и 1 мая) один раз в день в 16-00 (с октября по апрель) или в 18-00 (с мая по сентябрь). Максимальное количество экскурсантов - 25 человек. Я не могла приехать в Падую в субботу, поэтому только облизнулась на башню и пошла дальше. Надо ехать еще раз...

Облом второй.

Oratorio di San Michele.

По моим данным ораторий сегодня должен работать только до 13-00. Поэтому я неслась, высунув язык, чтобы не опоздать. Ага! Щас! На двери обнаружила листок с текстом: "Ораторий Сан Микеле будет закрыт для посещения с 10 до 31 октября 2016 года по причине реставрационных работ. Приносим извинения за неудобства". Далее более мелким шрифтом шла ненужная мне информация о месте продажи билетов в музей Обсерватории. Казалось бы, ну, вот так получилось. Если бы не одно НО. Сегодня было 2 ноября, среда, не праздник, полдень, не период с 10 по 31 октября. То есть ораторий должен был быть открыт. Однако двери были наглухо заперты. Обычно я спокойно переношу безалаберность итальянцев, но тут мне захотелось одну половину страны повесить, вторую расстрелять. Как назло, вокруг была тишина, даже обматерить некого, одни только глупые голуби.

Вот что там было заперто внутри (фото из интернета). Четырнадцатый век. Надо ехать еще раз...

"Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было". А я просто проголодалась, может еще и поэтому мне хотелось кого-нибудь убить. И съесть. Пошла я искать какой-нибудь ресторанчик. На карте ресторан обозначен, подхожу - закрыто навсегда. Рядом бар. Опять бар. Еще бар. Прямо как в Трапани - выпить пожалуйста, но закусить негде. На поиски ушло более получаса. Зато уж нашла так нашла. "Il Gancino". Жаль, сайта у них нет, только как у многих - страничка на фейсбуке.

"Il Gancino"

Заказала сыры с медом и пасту, а еще домашнее вино. Вкусно, недорого (особенно если учесть, что это центр центральный). Брать!

Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta или Duomo di Padova.

Когда был построен первый собор на этом месте точно неизвестно, предположительно он был посвящен Святой Джустине. После очередной реконструкции (то ли в 462, то ли в 602 году) храм вновь освятили, посвятив Святой Марии. Потом церковь неоднократно перестраивали (в том числе из-за пожаров), и в 1075 году епископ Олдерико освятил его окончательно. Так думал епископ и падуанцы. А вот природа так не думала. У нее были свои планы - в 1117 году во время знаменитого землетрясения церковь разрушилась до основания. В 1874 году в попытке установить памятник Франческо Петрарке, были найдены несколько больших валунов, которые до сих пор лежат на глубине около трех метров с восточной стороны базилики - это остатки той самой церкви.

Новый собор поручили строить архитектору Мачилло. Освящение состоялось 24 апреля 1180 года. Думаете, на этом они успокоились? Нет! В 1227 году пристроили колокольню. Между 1399 и 1400 годами что-то еще реставрировали. Потом епископу Пьетро Бароцци пришла в голову мысль еще раз заново перестроить весь храм. Ученые предполагают, что в проектировании участвовал великий Микеланджело. Первый камень нового храма был заложен 6 мая 1522 года. И потом ломали, строили, ломали, переделывали... Вплоть до 1754 года, когда кардинал Карло Реццонико торжественно освяитил собор, получивший статус малой базилики.

Но и этим дело не кончилось! 13 мая 1797 года французские солдаты разграбили базилику, унесли все, что было плохо приколочено. В 1822 году главный купол сгорел в результате пожара, вызванного попаданием молнии и был вновь восстановлен. В 1917 и 1918, в потом в 1944 годах собор был поврежден в результате бомбардировок.

В результате всего этого церковь стала совершенно безликой. Снаружи еще ничего...

- У вас бывают мигрени?
- Нет, у нас никого не бывает. Одна только скука.

Вот примерно это я и почувствовала, увидев фотографии интерьера базилики. Идти туда не захотелось (фото из интернета).

Battistero di San Giovanni.

Зато рядом с Дуомо находится объект, обязательный к посещению. Баптистерий построен в двенадцатом веке, предположительно также на месте более древнего. В следующем столетии здание подверглось незначительной перестройке. В четырнадцатом веке тогдашний властитель Падуи Франческо Первый да Каррара (прозванный "старик") решил устроить в баптистерии усыпальницу для своей семьи. Жена его, Фина Буццаккарини, заявила, что не собирается лежать в каменном мешке с голыми стенами: "Надо, - говорит, - хоть обои веселенькие поклеить, стеклопакеты новые поставить". И поручила она расписать стены фресками художнику Джусто де Менабуои, одному из последователей Джотто. Роспись баптистерия стала самым известным произведением художника, по крайней мере из дошедших до нас. Когда в 1405 году город захватили венецианцы, они разрушили могилы семьи Каррара и замазали зеленой краской многочисленные фамильные гербы на фресках. Часть гербов очищена и отреставрирована в двадцатом веке, остальные еще ждут своей очереди.

Первое, что я увидела, войдя в баптистерий, была вот эта бумажка на стене. Под ней сидел скучающий пожилой синьор и с равнодушным видом наблюдал, как все посетители делают фото и видео. Молча наблюдал, за что ему большое спасибо.

А фотографировать было что! Я чуть шею не свернула, разглядывая эту красоту! Сказать, что это впечатляет - не сказать ничего! Это ошеломляет! Это просто minchia!!!

Arco Vallaresso.

Рядом с баптистерием стоит арка Валларессо, построенная в 1632 году. Казалось бы, не слишком не примечательная конструкция, и красивше видали. Но тут интересна личность, имя которой носит арка, и повод для ее появления.

В 1631 году сенат Венецианской республики назначил Алвизе Валларессо главой Падуи (мэром, если на современный лад). В это время на севере Италии уже два года свирепствовала чума (а потому что в баню надо ходить, дуралеи, а не давать обеты не мыться всю жизнь, как Изабелла Кастильская!). В Падуе чума была особенно жестокой - уже погибла половина населения (следы трагедии можно найти даже в топонимике - район Падуи, где вымерло все население, с тех пор носит имя Mortise - "умерли все"). Валларессо, приняв бразды правления городом, не впал в уныние, не стал искать виновных, не начал усиленно молиться о прекращении эпидемии. Он решил действовать научными методами, хотя и встретил сопротивление жителей города, считавших усилия нового правителя неэффективными. Валларессо ввел обязательный карантин, на двести лет раньше Наполеона приказал устраивать кладбища за пределами города, провел реформу городских больниц и лазаретов, оптимизировав усилия докторов. Результат не заставил себя ждать - количество вновь заболевших резко снизилось, а в 1632 году эпидемия в городе практически прекратилась. В этом же году в честь Валларессо была поставлена триумфальная арка - вполне заслуженно, я полагаю.

Loggia del Consiglio или Loggia della Gran Guardia.

В 1420 году в Палаццо делла Раджоне случился пожар, и городской Думе, по-ихнему - Большому Совету, стало негде просиживать свои "кальцоне". Временно нашли им какое-то помещение. Но нет ничего более постоянного, чем временное - строительство нового здания началось только в 1496 году, закончилось в 1553, дело шло медленно, прерывалось то из-за нехватки денег, то из-за очередной войны. Потом еще в 1667 году там делали евроремонт - Антонио Торри расписал стены фресками.

Второе название здание получило, когда Италия была под властью Австрии - здесь находился штаб Гвардейского корпуса. В 1866 году лодджа стала муниципальной собственностью и используется для различных культурных мероприятий и выставок (фото интерьера из интернета).

Некоторым туристам, у которых очень подвижная шея, надо надевать шоры, как цирковым лошадям, чтобы не отвлекались и не сбивались с пути. Шла куда-то - так иди! Чего башкой вертишь?! Вот опять взглядом зацепилась!

Torre dell'Orologio.

Башня расположена между Капитанским и Казначейским дворцами. Построена в первой половине четырнадцатого века как восточные ворота так называемого Каррарского королевства, этакого города в городе, - комплекса зданий, принадлежавших семье Каррара, около ста лет правившей в Падуе. В 1426-1428 годах башня приобрела тот вид, которым мы можем любоваться сейчас, кроме триумфальной арки, которая была встроена в 1531 году.

Астрономические часы на башне являются старейшими в мире в своем роде, которые сохранились до наших дней. Первые часы были изготовлены Якопо Донди в 1344 году. Они стали столь известны в свое время, что потомки Донди стали носить прибавку к фамилии - Часовые (вместо Dondi - Dondi dell'Orologlio). Некоторые потомки того самого Якопо Донди до сих пор живут в Падуе.

Часы пострадали от пожаров во время войн между кланом Каррара и венецианцами. Точную копию часов Донди изготовили в 1436 году Маттео Новелло, Джованни и Джан Пьетро делле Калдьере. Сейчас драгоценный механизм находится на третьем этаже башни в огромном шкафу, закрытом на деревянный замок.

В 2010 году башня вновь открыла личико после грандиозной реставрации, длившейся в общей сложности около 20 лет. Только на восстановление часов было потрачено 300000 евро.

Оказывается, на башню можно залезть! В среду (только для групп), пятницу и субботу с 9-30 до 11-45. За это время проводится 4 экскурсии по 45 минут. Бесплатно. Надо ехать еще раз...

Все, все! Ухожу я с площади Сеньории! Хотя тут еще церковь Святого Клемента... Да ушла уже! Ушла!

[jjjmindless]

замечательно! а нас в 2010-м ни в собор, ни в баптистерий не пустили - тоже "без объявления войны", за полчаса до начала перерыва на сиесту...

[hellen-k]

Palazzo della Ragione.

Точная дата появления первого здания на этом месте доподлинно неизвестна, но уже в 1166 году нижняя часть сооружения существовала и несла общественные функции. Нынешнее здание было построено в 1218 году и было предназначено для размещения судебных и налоговых служб, которые проработали в этом здании до 1797 года. Между 1306 и 1308 годами монах-архитектор Джованни дельи Эремитани выстроил портики и лодджи по обеим сторонам дворца, а также объединил три внутренних помещения под единой крышей в форме перевернутого днища корабля. В 1420 году крыша полностью сгорела и была воостановлена заново, а в 1756 году ее снес смерч, пронесшийся над городом.

Вот тут хорошо видны метаморфозы, произошедшие в дворцом с годами - в двенадцатом, четырнадцатом и пятнадцатом веках.

Кстати, дворец не построен в форме правильного прямоугольника - он параллелепипед. Есть версия, что форму диктовали особенности болотистого грунта, но версия эта более зыбкая, чем другая - такая форма строения была продиктована необходимостью правильного ориентирования в пространстве для возможности астрологических наблюдений. Учитывая какое значение имела астрология в средние века, это предположение кажется наиболее верным. Кстати, количество арок в лоджиях равно количеству часов в сутках - их 24. Тоже, мне кажется, не случайно.

Дворец длинный и не пожелал влезть в объектив целиком.

Изнутри зал, конечно, впечатляет размерами. Сразу вспоминается Зал Пятисот во Флоренции и Зал Большого Совета в Венеции. А между прочим, этот-то побольше будет! Зал Пятисот имеет размеры 54*23 метра, Зал Большого Совета - 54*25 метров, а этот 81*27 метров! Так что это вам не баран чихал! Это Падуя!

Здесь установлен мой любимый маятник Фуко.

А в противоположном углу (так аккуратно поставлено, что я и не заметила, хотя фото делала, практически сидя на нем, поэтому фото из интернета) находится очень интересный артефакт - камень бесчестия.

В тринадцатом веке в тюрьмах было столько должников и банкротов, что администрация Падуи приняла решение присуждать более мягкое наказание тем, чьи финансовые косяки были небольшими. Наказание заключалось в следующем: признанный виновным должен был снять штаны и трижды шлепнуться голой задницей на отполированный камень (чтобы был слышен шлепок) и при этом кричать "я виновен", как бы заявляя, что ничего, кроме голой задницы, у него, бедолаги, нет. Это считалось более позорным, чем отсидка, поэтому народ старался или не влазить в долги, или уж влазить в них так, чтобы гарантированно угодить в кутузку. Ведь проделывать это все надо было не тут, в узком дружеском кругу судей, а на Фруктовой площади, где раньше стоял этот камень.

Предполагается, что фрески, уничтоженные пожаром 1420 года, были выполнены Джотто. Те, что видим сейчас, выполнены Николо Миретто и Стефано да Феррара в соответствии с рекомендациями известного тогда ученого Пьетро д'Абано. Цикл фресок состоит из 333 частей и изображает один из редчайших астрологических циклов, сохранившихся до наших дней. Также, чтобы показать назначение этого места, среди фресок можно увидеть аллегорические изображения правосудия, закона, юстиции, сцены соломонова суда и так далее.

В 1466 году в Падуе был организован такой грандиозный праздник в период карнавала, что о нем упоминается во многих источниках того времени. Были устроены костюмированные представления на мифологические темы, рукотворная Этна извергала огонь и лаву, герои воевали с монстрами и мифологическими персонажами, изготовленными максимально близко к их описанию в книгах и легендах. Уровень "спецэффектов" был высочайшим для своего времени. Среди разных зрелищ были и сцены из "Одиссеи". Для этого праздника был изготовлен гигантский деревянный конь высотой 5,75 метров и окружностью живота 6,2 метра. Он изображал Троянского коня в сцене взятия Трои - в животе было круглое отверстие для актеров.

Заказчиком гигантского коня был Аннибале Каподилиста. Автором считается великий Донателло (конная статуя кондотьера Венецианской республики Гаттамелаты, что стоит перед базиликой Святого Антония, тоже сделана им). Но дело в том, что Донателло умер в этом же 1466 году, когда и проходило шоу, а Джорджо Вазари, увидев статую в доме Каподилиста, написал, что деревянный конь очень похож на статую Гаттамелаты. Отсюда и пошла версия авторства Донателло, скорее всего ошибочная.

После карнавала конь был увезен во владения Каподилиста и простоял там почти 400 лет. В 1837 году потомки первого владельца статуи, Джорджо и Джордано Эмо, решили подарить ее городу. Но выдвинули одно условие - статуя должна быть полностью отреставрирована за счет средств муниципалитета. Если бы условие не было выполнено, лошадку увезли бы обратно. Когда статую привезли в Падую, она была в плачевном состоянии - у нее не было головы, хвоста и даже копыт. Изготовление утраченных частей поручили резчику Агостино Ринальди, который в свою очередь использовал в качестве образца модель статуи Донателло, выполненную скульптором Антонио Градениго. Так что Вазари в конце концов оказался недалеко от истины.

Поперек зала проходит линия, обозначающая двенадцатый меридиан. По этой лини проходит солнечный луч, попадающий сюда через отверстие в стене, оформленное золоченым лицом.

В 1797 году суд переехал в другое здание, а дворец стал местом для проведения городских праздников, балов и других мероприятий. Сейчас здесь проходят также различные выставки.

Дворец разделяет две площади - площадь Трав и площадь Фруктов. Археологические раскопки показали, что рынки на этих площадях существуют как минимум с десятого века. Они работают и сейчас. Я увидела уже заканчивающих убирать оборудование торговцев. Поразило то, что после завершения рабочего дня площадь не похожа на большую помойку - сами предприниматели и продавцы стараются не оставлять мусор, да и уборка начинается, когда еще идет вывоз товара.

Oratorio di San Rocco.

Смотрю на фото и вижу церковь Святой Лючии. Конечно, она больше привлекает внимание, чем ораторий Сан Рокко (кусочек виден слева). Когда я подошла к этой запланированной точке, до открытия по расписанию было еще минут десять. Но дверь оратория выглядела так, словно ее зарыли лет пять назад. Я вслух матюкнулась, предполагая очередной облом. Это сработало как "Сезам, откройся", потому что дверь распахнулась, оттуда вышла улыбающаяся пожилая женщина и предложила войти.

Ораторий был построен в 1525 году на месте, ранее предназначенном для захоронений, которые тогда были рядом со всеми церквями. Завершено строительство в 1542 году. Стены оратория расписаны сценами из жизни Святого Рокко. Авторами фресок являются Доменико Кампаньола, Джироламо Тессари "Санто", Гуальтьеро Падовано, Стефано дал'Арцере и Йоханес Стефан ван Калкар. В 1697 году в алтарную нишу была помещена картина Алессандро Маганца "Мадонна и святые". Ораторий состоит из двух этажей. Но второй сейчас закрыт на реставрацию, так как он серьезно пострадал в результате землетрясения 2012 года.

Сейчас в оратории проводятся различные выставки. Я застала выставку каких-то оригинальных украшений.

Из фресок мне больше всех понравилась эта. В сцене смерти отца Святого Рокко в самом центре стоит дама в красном, почесывая задницу, и как бы говорит: "Ну, и чего уставилась?!"

Caffe Pedrocchi.

Между восемнадцатом и девятнадцатом веками в Италии распространилось потребление кофе, а также появились в большом количестве кафе, как открытое место встреч представителей буржуазного круга, в отличие закрытых салонов и клубов для знати. В Падуе, городе студентов, торговцев и военных, этот вид деятельности развивался особенно активно. Поэтому в 1772 году предприимчивый бергамец Франческо Педрокки открывает "кофейную лавку" в стратегическом месте Падуи - недалеко от университета, ратуши, рынков, почты, театра и площади Ноли (сегодня площадь Гарибальди), с которой в близлежащие города отправлялись дилижансы.

Его сын Антонио, унаследовав процветающий бизнес отца в 1800 году, сразу же показал предпринимательскую хватку. В течение двадцати лет он потихоньку скупал близлежащие строения. 16 августа 1826 года Антонио Педрокки представил в муниципалитет проект предприятия, включающего в себя кроме прочего помещения для обжарки кофе и производства льда, а также винный погреб. Изначально Пердокки нанял Джузеппе Бизакко, который руководил сносом зданий, но построенное им здание не понравилось Антонио, поэтому приглашение получил уже известный в Европе архитектор и частый посетитель кафе Джузеппе Яппелли, который взялся перепроектировать сооружение, придав ему элегантный и уникальный вид.

Первый этаж был завершен в 1831 году, а в 1839 году была сделана пристройка в неоготическом стиле под названием "Педроккино" ("маленький Педрокко"), предназначенный для размещения кондитерской. Эта пристройка является визитной карточкой кафе. Но у меня уже, видимо, наступило переедание впечатлениями, и я забыла, что все здание надо было обойти по периметру. Поэтому фото "педроккино" не мое, из интернета.

Помещение кафе было разделено на две зоны. Одна была закрытая, предназначенная для представителей высшего общества, для тайных встреч (в том числе модных тогда масонов) и прочего. Другая зона не имела дверей и работала 24 часа в сутки. Педрокки говорил: "В любое время никто не должен быть лишен возможности выпить стакан воды, выкурить трубку, укрыться от непогоды и получить иголку с ниткой для починки платья". В кафе можно было просто посидеть, не заказывая ничего, почитать газету (кстати, тут выпускали и свою газету, которая называлась просто "Кафе Педрокки"). Всем женщинам в кафе дарили букетик цветов, тут также можно было бесплатно взять зонтик, если шел дождь.

По случаю "Четвертого съезда итальянских ученых" (название многозначительное, ведь Падуя тогда находилась еще под господством Габсбургов), в 1842 году Антонио Пердокки открыл комнаты на втором этаже, которые в соответствии с модой того времени, были декорированы в разных стилях, показывая уникальный путь человеческой цивилизации. Это были этрусский, греческий, романский залы, залы в стилях барокко, ренессанс, средневековой готики, помпейский зал и зал Россини (самый большой, предназначенный для музыкальных вечеров), а также мавританский и египетский залы.

Все эти помещения были предназначены для проведения совещаний, конференций и различных праздников государственными и частными организациями.

Антонио Педрокки умер 22 января 1852 года. Вдохновленный желанием оставить управление своим кафе достойному человеку, он написал завещание в пользу Доменико Каппеллато, который был сыном одного из официантов и которого Антонио усыновил после смерти его отца. В свою очередь, за несколько месяцев до своей смерти в 1891 году Каппеллато составил завещание, в соответствии с которым кафе стало муниципальной собственностью города Падуя.

Во время Первой Мировой войны кафе стало приходить в упадок. В 1916 году оно перестало работать круглосуточно (вынужденно, так как огни кафе ночью были хорошим ориентиром для самолетов, прилетавших бомбить Падую). В 1924 году началась реставрация кафе, продлившаяся до 1927 года. В фашистскую эпоху, к сожалению, была утрачена большая часть мебели, изготовленная еще Яппарелли.

После Второй Мировой войны кафе было перестроено по проекту архитектора Анджело Пизани. Несмотря на протесты горожан был заменен исторический мраморный прилавок, установлен неоновый фонтан, необычные географические карты-перевертыши (юг на них был сверху) были заменены зеркалами, снесены части "педроккино" и ресторана, уничтожена бильярдная. Галереи были остеклены, в них разместились магазины.

В восьмидесятые-девяностые годы кафе было закрыто - управляющие кафе и муниципалитет не могли договориться между собой. Наконец в 1994 году архитектор Умберто Рива начал восстановление кафе, с целью максимально вернуть ему первоначальный вид, устранив последствия переделок пятидесятых годов. После выполнения первого этапа работ 22 декабря 1998 года кафе вновь отрыло свои двери для горожан и гостей города.

8 февраля 1848 года в Падуе студенты подняли восстание против австрийского владычества, потом к ним присоединились и другие горожане. Это было одно из восстаний, с которого началось движение за освобождение Италии от иноземных захватчиков, которое в итоге привело к объединению страны и созданию государства Италия. В Белом зале кафе Педрокки можно увидеть след от пули, выпущенной австрийским солдатом в содного из студентов. Каждый год 8 февраля молодежь собирается перед кафе, чтобы вспомнить жертв того восстания, и поет гимн итальянских студентов "Di canti di gioia".

Не случайно именно здесь на втором этаже расположился музей Объединения Италии и современной истории.

Итальянские плакаты времен Второй Мировой войны схожи с нашими тех времен. На итальянском надпись "Не предайте моего сына".

"А ты? Что делаешь ты?"

Ничего не напоминает плакатик? А так?

А вот родоначальник всех этих изображений.

Сплошной плагиат! Кто у кого идею украл?

Побывать в этом кафе и не попробовать фирменный десерт под названием "Pedrocchi"? Конечно же я не могла так поступить!

Уважаемые туристы! Если вы едете с детьми, то категорически рекомендую бежать со всех ног подальше, закрывая детям глаза, если вдруг увидите вдалеке вот такую вывеску! И не только в Падуе. Вот тут список адресов, от которых надо держаться подальше:

Осторожно! Страшное место для родителей с детьми

Нет, там не продают товары для интимных утех и прочую порнуху, алкоголь, сигареты, наркотики. Дело обстоит гораздо хуже... В этих магазинах продают СЛАДОСТИ! Только их и ничего больше! В том магазине, что встретила я, было два этажа сладостей! Каких хочешь, на любой вкус! Вы же понимаете истерику какого уровня сложности вам закатит ваш ребенок, если вы ему не скупите пол магазина? Поэтому аккуратней!

Похрустывая карамелью и заедая ее жевательным мармеладом вперемешку с шоколадными шариками, я пошла в сторону вокзала. Ни в какие музеи отшельников (musei degli Eremitani) я не пошла. Эмоций и впечатлений и так было выше крыши, переедать не хотелось. На вокзал! Никуда не сворачивая!

Электричка пришла с опозданием на три минуты. Ну что, Падуя... Надо ехать еще раз!

В поезде решила заняться математикой. Итак, Padova-card на 48 часов стоит 16 евро (и + 1 евро за бронирование капеллы Скровеньи). Карта на 72 часа стоит 21 евро (+1 евро). Купить карту можно одновременно с бронированием визита в капеллу Скровеньи на сайте.

http://cappelladegliscrovegni.vivaticke ... x.php?nvpg[tour]&id=916&wms_op=scrovegni

Забрать карту можно в кассе любого из входящих в нее объектов, я свою забрала в кассе капеллы Скровеньи, предъявив распечатку.

Цены билетов в отдельные объекты:
Battistero di San Giovanni - 3 евро
Cappella degli Scrovegni+Musei Civici Eremitani+Palazzo Zuckermann - 13 евро
Museo del Risorgimento e dell'Eta Contemporanea (находится в кафе Педрокки) - 4 евро
Oratorio di San Rocco - 3 евро
Oratirio di San Michele - 2 евро
Palazzo della Ragione - 4 евро (во время выставок 9 евро)
Loggia e Odeo Cornaro - 3 евро
Museo Internazionale del Vetro d'Arte e delle Terme (Музей художественного стекла и терм находится в Абано Терме) - 5 евро
Casa di Francesco Petrarca (находится в городке Аркуа Петрарка) - 4 евро

Итого без карты я бы потратила 15 евро. На 2 евро меньше, чем заплатила за карту. Но! Если бы не произошло два облома (Oratirio di San Michele и Loggia e Odeo Cornaro), сумма была бы уже 20 евро, а если бы еще хватило сил и желания на музеи... Словом, на 48 часов карта очень выгодная. На 72 часа - считайте сами. Мне кажется, на посещение всех объектов, за исключением тех, что находятся вне самой Падуи, карты на 48 часов достаточно вполне.

Вот во что вылилась мысль заехать на пару часов в Падую и посмотреть одним глазком капеллу Скровеньи... Бойтесь своих желаний! Дальше я приведу еще один пример...

[jjjmindless]

Справедливости ради, началось все с плаката с Китченером.

Почему-то, гуляя по Падуе, мы несколько раз пытались попасть на площадь Петрарки, а попадали на площадь Педрокки. В общем, эти Педрокки и Педроккини (которых мы 7 лет назад еще читали неправильно) нам много кровушки выпили.

А еще не хватило сказочки про трамвай, который "тихо шинами шурша".

[hellen-k]

Справедливости ради, началось все с плаката с Китченером.

Спасибо! Может, если покопаться, еще и до наскальных рисунков дойдем

[LA77]

До чего ж классный отчет. И познавательный, и с юмором. Легко читается. А Италия - страна бесконечная . Счастливы те , кто там живёт.
Уважаемый автор. Пишите больше, пишите чаще. Ждём продолжения .

[hellen-k]

Начала писать о Равенне... И застряла... Спросите пятнадцатилетнюю девочку о том, чем хорош мальчик, в которого она влюбилась вчера. Она вам будет долго рассказывать какую-то чепуху, ахая и закатывая глаза. И ничего путного не скажет. Вот и мне о Равенне хотелось только говорить "Ух ты!", "Вау!", "Minchia!", "Ё маё!", "Mamma mia!" и так далее в том же духе. Но потом решила взять себя в лапы и составить из всех этих восторженных букв более понятные слова.

Поднимите руки те, кто помнит учебник по истории средних веков для шестого класса, 271 страница плюс цветные вклейки в конце (молодежь может не поднимать, я про тех, кто успел побывать пионером). Отпечатан в ГДР, поэтому книжный блок не прошит, как делали типографиях СССР, а посажен на клей, что позволяло идеально ровно выдирать страницы для изготовления самолетиков в конце учебного года. В мае уже жарко, окна открыты, на переменах из них летят стайки бумажных истребителей, в потом весь класс, если застукают, выгоняют на уборку школьной территории. Было? Было! А потом еще надо было врать библиотекарше, что книжка потерялась куда-то...

Не могу сказать почему мне особенно запомнилась верхняя картинка на третьей странице вклеек "Императрица Феодора и придворные". В учебнике не было ничего сказано о том, где находится это произведение искусства. Но большеглазая красотка где-то застряла в визуальной памяти, как заноза.

И вот, готовясь к этой поездке, я вдруг натыкаюсь на фотографию... На меня смотрят знакомые глаза! Подпись "Базилика Сан Витале, Равенна". Как по-вашему, я долго думала ехать мне в Равенну или нет? Правильно! Ровно 1,37 секунды! А потом полезла смотреть расписание электричек.

Около восьми утра я уже села в поезд. Ехать на электричке чуть больше часа. Пока постукивают колеса (тихонько так, не как у наших поездов), расскажу немного о самой Равенне.

Когда сюда пришли римляне, город был населен умбрами. Однако археологические исследования показали, что ранее на этой территории жили этруски. Самый древний артефакт, найденный в Равенне, это бронзовая статуэтка, датируемая 540-520 годами до нашей эры, изображающая этрусского бога войны Ларана. Также археологи обнаружили остатки поселения, греческую и этрусскую керамику пятого века до нашей эры, а также бронзовые статуэтки племени венетов пятого и четвертого веков до нашей эры.

"Ха, сначала они называют себя атеистами, а потом пользуются летоисчислением от Рождества Христова!"

С третьего века до нашей эры Равенна постепенно вливалась в империю, теряя свою автономию в ответ на защиту от галлов и прочих врагов. В 89 году до нашей эры город окончательно превратился в административную единицу Римской республики. В конце первого века до нашей эры император Август решил сделать порт Равенны важной военной базой. Здесь дислоцировалась половина всего военного флота республики.

Потом Равенна побывала столицей Западной Римской империи (перенесена из Медиоланума, нынешнего Милана, в связи с участившимися в тех краях набегами варваров), столицей остготского королевства, столицей итальянского экзархата (провинции) Византии и так далее. Город всегда был лакомым кусочком из-за своего географического положения. А в таких местах всегда средоточие всяких интересных объектов. Хорошо, что расположены они более компактно, чем в Падуе. Вот такой был у меня план. Хвост, уходящий за пределы карты, ведет в город Классе. Но обо всем по-порядку...

В начале десятого я вышла из электрички и направилась к первому объекту.

Rocca Brancaleone.

В 1441 году Венецианская республика взяла Равенну под свой контроль, изгнав ее последнего сеньора Остасио Третьего да Полента. Особое внимание новая власть уделяла ремонту военных укреплений и городских стен. Также венецианское правительство запланировало постройку новой крепости и тщательно выбирало место для этого. Здание имело двойное назначение - оно должно было служить не только для защиты города, но и быть полезным в случае гражданского мятежа. В 1456 году дож Франческо Фоскари получил одобрение сената Венецианской республики на выделение средств для строительства. Проект разработали Джакомо Корнер и Витале Ландо, руководил работами Джованни Франческо да Масса. 25 мая 1457 мэр Пьетро Дзорци положил в ямку три медные монеты, на которых архиепископ Бартоломео Роверелла установил камень, торжественно начиная таким образом строительство крепости. На кирпичи и камни для крепости разобрали много объектов в Равенне, например дворец династии да Полента, остготскую церковь Святого Андрея, древнеримскую крепостную стену. Крепость была введена в эксплуатацию еще во время строительства - уже 19 января 1460 дож Паскуале Малипьеро обратился к мэру Равенны с просьбой разместить там солдат под командованием Марко Риниеро. Строительство завершилось в 1470 году.

Точно неизвестно происхождение названия крепости - "Brancaleone" ("львиный коготь" или "львиная лапа"). Некоторые считают, что Бранкалеоне была фамилия одной знатной венецианской семьи. Однако эта точка зрения подверглась критике со стороны известного итальянского историка и археолога Гаэтано Савини, который доказал, что первые упоминания о семье Brancaleone в Венеции появились только в шестнадцатом веке. Савини склонялся к версии связи названия крепости с именем Бранкалеоне д'Андало, графа Казалеккьо, римского сенатора тринадцатого века из знатного болонского рода.

Джузеппе Морини высказал предположение, что название связано с символом Венеции - крылатым львом, который как бы держит Равенну в своих когтях. Это якобы подтверждает горельеф над воротами, разделяющими крепость и цитадель. Но первое появление льва на геральдических знаках Равенны появилось тоже только в начале шестнадцатого века.

Крепость пережила два нападения: в 1509 году ее штурмовали войска папы Джулио Второго, а в 1512 году французские войска. Во время первого столкновения защитники держали оборону в течение месяца и капитулировали только под огнем 32 орудий армии герцога Феррары под командованием герцога Урбино Франческо Мария делла Ровере. После этой осады не были проведены должным образом восстановительные работы, а потому три года спустя крепость пала под натиском французов всего лишь через четыре дня после начала осады. В 1526 году по поручению папы Клемента Седьмого крепость привели в надлежащий вид. Однако в связи с изменением политической ситуации Бранкалеоне утратила свое стратегическое значение. Прекратилось выделение средств, было вывезено вооружение, особенно после 1630 года. Крепость постепенно приходила в упадок.

В 1877 году ее купило семейство Рава и устроило на территории сад. В 1965 году крепость перешла в муниципальную собственность. В период между 1972 и 1980 годами под руководством Управления по природному и архитектурному наследию была проведена масштабная реставрация, преследовавшая одновременно две цели: во-первых, восстановить крепость в первозданном историческом виде, во-вторых, дать возможность использовать ее для общественных нужд, создав парк и театр под открытым небом.

Комплекс состоит из собственно крепости и цитадели, где ранее размещались войска. В цитадели сейчас разбит парк, в котором высажено около 50 различных сортов деревьев и кустарников. А в крепости проходят показы фильмов, театральные представления, праздники, различные музыкальные мероприятия, например, фестиваль "Равенна-джаз".

Крепость была закрыта, парк меня интересовал мало. Поэтому надолго я тут не задержалась. Следующий объект программы стоит на отшибе. Подумав немного, я решила оставить его на потом, если будет время, и углубилась в город. Глаз радовался... И тут я должна признаться... Я влюбилась... Очень редко, бывая в разных городах, я ловлю себя на мысли "яхотелабытутжить". Точнее эту мысль я не думаю почти никогда. А тут вдруг такие мечтания на меня напали... Эх... Ну, ладно, не буду отвлекаться.

Chiesa di Santa Croce.

Церковь в форме креста (откуда и пошло ее название - Святого Креста) была построена по приказу императрицы Галлы Плацидии в первой половине пятого века. Впоследствии церковь неоднократно перестраивалась, от первоначального здания остался только центральный неф. То, что мы видим сегодня - это фасад семнадцатого века, апсида пятнадцатого века и колокольня восемнадцатого века. К сожалению, церковь закрыта для посещения.

Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Строительство церкви началось в 521 году по приказу епископа Равенны Экклезио и закончилось 13 лет спустя, в 534 году она была освящена. Между девятым и десятым веками была построена цилиндрическая колокольня. В 1671 году церковь внезапно обрушилась. Реконструкцию проводил архитектор Пьетро Гросси, который не стал восстанавливать храм в первозданном виде, а построил новую трехнефную церковь.

Примерно в это же время здесь появилась икона Sancta Maria a tumoribus (Мадонна опухолей). Причем икона изготовлена из фрески, которая уцелела при обрушении старой церкви. Фреску осторожно отделили от стены и закрепили на холсте. Сейчас она находится в часовне в окружении лепнины Мартинетти. Сейчас здесь каждую вторую субботу месяца в 9 утра во время мессы молятся за больных раком, за их семьи, за врачей и медицинский персонал, за ученых, которые ищут способ искоренить это зло.

А вот и первый важный объект, помеченный мной на карте - комплекс, включающий в себя базилику Сан Витале, мавзолей Галлы Плацидии, национальный музей Равенны и библиотеку "Лучана Мартини".

В самые значимые объекты, где находятся византийские мозаики, их в Равенне пять, можно попасть по единому билету. Цена билета 9,5 евро. Дети до 10 лет - бесплатно. Но с 1 марта по 15 июня за вход в мавзолей Галлы Плацидии придется заплатить еще 2 евро отдельно, даже детям с 6 лет.

http://www.ravennamosaici.it

Причем билеты продают не на территории комплекса,

А ВОТ ТУТ

Basilica di San Vitale.

Строительство базилики было начато по заказу епископа Экклезио в 526 году, освящена она была архиепископом Максимианом 17 мая 547 года. Финансировал строительство византийский банкир Джулиано Арджентарио, который вложил в это 26000 золотых. Куры у него денег не клевали, поэтому он также оплачивал возведение других объектов в Равенне - базилики Сант Аполлинаре в городке Классе, церкви Санта Мария Мадджоре. К сожалению, мы не знаем имя архитектора базилики, который, несомненно, был великим художником и смелым строителем. Здание сочетает в себе римские архитектурные элементы (купол, башни, форма порталов) и византийские (многоугольная апсида, капители, использование кирпича).

Изнутри базилика украшена мозаикой, которые делятся на четыре сектора и изображают библейские сцены. То, что я увидела своими глазами, фотоаппарат передать не может.

В Равенне во многих старых церквях мне попадались вот такие углубления. Дело в том, что Равенна похожа на Венецию и Кьоджу тем, что расположена практически на уровне моря (всего 4 метра выше, но ведь рельеф не везде одинаков). Периодически вода поднимается. К тому же из-за особенностей почвы здания Равенны со временем слегка проседали, уходили в землю. И чтобы не заливало всю церковь, в ней делали такие вот штуки. Иногда они использовались также в качестве купелей для крещения. Сейчас тут чаще всего сорят деньгами туристы.

Пол в базилике тоже выполнен в технике мозаики. Он привлек внимание даже раньше, чем разноцветная мозаика на стенах - сразу от входа.

А еще здесь есть напольная мозаика круглой формы, которую называют "лабиринт души". Считается, что в первые годы христианства лабиринт был символом греха и найти выход из него означало очищение. Длина пути по всему лабиринту составляет 42 метра 85 сантиметров, а диаметр окружности 3,34 метра. В отличие от других лабиринтов этот начинается от центра, и надо следовать за белыми мраморными треугольниками, которые выведут вас в центр базилики. Лабиринт был построен около 1535 года, во время реконструкции старого пола базилики, пришедшего в негодность из-за просачивания воды. Для реконструкции были использованы фрагменты древнего мрамора и напольных мозаик. Хотела я снять лабиринт, но там, даже не замечая того, что находится у них под ногами, топталась группа школьников. Поэтому фото пришлось опять заимствовать в интернете.

А где же моя дорогая Феодора (или Теодора в итальянском варианте)? Да вот она справа со своей свитой напротив мужа Юстиниана и его свиты. Только видно не очень хорошо.

А кто вообще такая эта Феодора-Теодора? Существуют две версии ее происхождения и жизни до замужества. Одна официальная: Теодора родилась в семье сенатора. Другая описана в произведении некоего Прокопия Кесарийского "Тайная история". Эта другая версия - историческое свидетельство того, как может один злобный старикашка оболгать женщину так, что за ней через века тянется сплетня, порочащая ее репутацию. По версии Прокопия Теодора была дочерью некоего Акакия, смотрителя за медведями в ипподроме Константинополя. Якобы после смерти отца с легкой руки своей матери-актрисы Теодора Акакиевна, будучи еще несовершеннолетней, поступила в театр мимов в качестве танцовщицы и вместе со своими двумя сестрами занималась проституцией. С одной стороны, тот факт, что Теодора выступала на сцене, никто особо не оспаривает. Юстиниану даже пришлось изменить свод законов, который ранее не позволял знатным византийцам жениться на бывших актрисах. Но с другой стороны, противников этого брачного союза было немало в окружении императора, но ни в одном источнике, кроме сочинения Прокопия, нет сведений о непотребном поведении Теодоры до брака. Зато у Прокопия был повод лить ушаты грязи на жену императора (о самом-то Юстиниане он не рискнул писать гадости) - дело в том, что он что-то там накосячил, будучи на службе у императора, во время войны с готами и по этой причине впал в немилость и был отлучен от двора. Так что эти "достоверные сведения из первых рук" не надо принимать за чистую монету. Хотя от камня, брошенного в воду, все равно идут круги. Вспомните хотя бы нашу Екатерину Вторую, у которой с момента ее брака в шестнадцатилетнем возрасте до самой смерти в шестьдесят семь лет историки насчитали 23 любовника (а не несколько драгунских полков вместе с их лошадьми, как утверждают злопыхатели). Так что умные, сильные и яркие женщины всегда имеют врагов. А сделала Теодора, ставшая императрицей, немало. Например, даже Прокопий не смог пройти мимо того факта, что во время восстания Ника в 532 году Теодора фактически спасла империю и не дала мужу потерять трон, выступив с речью на заседании императорского совета. В тот момент Юстиниан, испугавшись надвигающихся полчищ бунтовщиков, был готов оставить Константинополь. Но Теодора в своей речи сказала, что трусливо бежать недостойно императора, что "трон - лучший гроб, а императорская мантия - лучший саван"

Есть версия, что на мозаике в свите изображены сестры императрицы Комито и Анастасия. Умерла Теодора от рака 28 июня 548 года в возрасте 51 года. Император, который действительно любил жену и прожил с ней почти тридцать лет, из них 23 года в законном браке, больше не женился.

И теперь супружеская чета смотрит друг на друга со стен базилики вот уже почти пятнадцать столетий (фото из интернета).

Из базилики я вышла через другой вход и отправилась дальше.

Mausoleo di Galla Placidia.

Точная дата постройки мавзолея неизвестна, примерно между 425 и 450 годами. Здание выстроено в форме латинского креста - одна часть чуть длиннее остальных. Снаружи все очень просто - красный необожженный кирпич, типично для того времени узкий и продолговатый, без облицовки и штукатурки.

Изначально мавзолей соединялся с южным притвором вышеупомянутой церкви Santa Croce (изображение реконструкции из интернета).

Запускают внутрь группами примерно по пятнадцать человек, поэтому пришлось немного постоять в очереди. Но в очень приятной компании.

Внутри открылся рот, отпала челюсть, пропал дар речь, в зобу дыханье сперло и так далее. Фотографии не передают... Нижняя часть стен облицована мрамором (я ее даже не помню), а верхняя вся покрыта великолепными мозаиками. Яркие цвета красок (тысяча пятьсот лет, Карл!) вперемешку с золотым мерцанием. Все это в полумраке, свет попадает лишь сквозь алебастровые оконца (они цвета янтаря) и есть слабая подсветка (вход закрыт пологом из ткани).

Знаменитый американский композитор Коул Портер, приехавший в Равенну провести с женой медовый месяц, был так поражен мозаиками мавзолея, что написал песню "Night and Day".

Фоточки смотреть под музыку!

Немного о самой заказчице. Элия Галла Плацидия, внучка трех императоров, дочь императора, сестра двух императоров, жена короля и императора, мать императора, тетя двух императоров, родилась в семье императора Феодосия Первого и его второй жены Галлы между примерно 388 и 392 годами. В 394 году мать умерла во время очередных родов. Отец, отправившийся в том же году на запад отвоевывать захваченные узурпатором Евгением Флавием земли, после победы скоропостижно скончался, разделив владения между сыновьями от первого брака Аркадием и Гонорием. Девочку отдали на воспитание в семью племянницы Феодосия Серены и ее мужа, полководца Стиликона, ставших фактическими правителями при юном Гонории, за которого они выдали свою дочь Марию, а после ее смерти и вторую дочь Ферманцию. Галла получила классическое образование, умела ткать и вышивать. Стиликон имел на нее далеко идущие планы - хотел выдать замуж за своего сына Евхерия - но этим планам помешала смерть полководца. Стиликон 22 августа 408 года был убит заговорщиками при попустительстве Гонория, который видел в действиях дважды тестя желание захватить власть, отстранив уже ставшего совершеннолетним правителя.

Об именах. Не моя вина в том, что в истории фигурируют гонории и евхерии. Хотела сначала писать так, как по-итальянски эти имена звучат, потом подумала, что будет сложно понять о ком идет речь, ведь в русских трудах по истории они названы иначе. Так и стал итальянский Теодозио Феодосием, а Онорио - Гонорием. Евхерий вообще преобразовался из Еукерио (тут еще и родителям в ножки поклониться - чем они думали, когда имя выбирали?!). Ну, хоть Галле повезло. Так что... "Товарищи, одну минуточку! Минуточку, товарищи.. Официально заявляю, что за всё, что здесь сегодня было, я лично никакой ответственности не несу!"

Так вот, опекун Галлы был убит. Узнав об этом, на Рим напали вестготы под предводительством короля Алариха. Трижды они осаждали город, а 24 августа 410 года Рим пал, и Аларих увел Галлу, находившуюся тогда в Риме, в плен в качестве заложницы. Правда, даже это не заставило Гонория, забаррикадировавшегося в Равенне, уступить требованиям Алариха. Но в конце этого же 410 года король вестготский внезапно скончался в возрасте 28 лет, а Галле удалось убедить преемника, каковым стал его шурин Атаульф, увести войска во Францию и потом в Испанию. Рим получил передышку в войне. В 414 году Галла стала женой Атаульфа и родила ему сына Феодосия. Этот ребенок мог иметь право на римский трон ввиду бездетности Гонория (который по слухом был импотентом), но умер, не дожив до года.

В 415 году, тоже предположительно в августе (жара что ли там людям припекает голову и толкает на убийства), был убит Атаульф, и через год Гонорию удалось выкупить сестру из плена. Правда дома Галла попала в другой плен - брат решил выдать ее замуж за своего полководца Флавия Констанция. Как ни сопротивлялась молодая женщина, в конце концов ей пришлось подчиниться. В 421 году Гонорий сделал Констанция своим соправителем, а Галла стала императрицей. В том же году, всего лишь через 7 месяцев после коронации, император Констанций Третий умер.

От второго мужа у Галлы родились двое детей - сын, будущий император Валентиниан Третий, и дочь Юста Грата Гонория. Миниатюрное изображение Галлы и ее детей можно увидеть на "Кресте Желаний" в музее Санта Джулия в Брешии (на лицевой стороне, №7, фото из интернета)

Как ни хотелось поразглядывать еще немного мозаичные звезды (их здесь 570 штук), но пришлось покинуть мавзолей. "Ваше время истекло! Ваше время истекло!". Снаружи ждала очередь, поэтому время визита ограничивают. А вот сколько по времени я находилась внутри - не знаю. Совершенно выпала из реальности.

В музей Равенны и в библиотеку решила не идти. Билет в музей 6 евро, по "Romagna visit card" бесплатно. Кстати, подсчитала заранее и не нашла какой-то выгоды для моего маршрута в покупке этой карты. В первую очередь потому, что объекты, входящие в нее, находятся не только в Равенне, но и в других городах по округе. То есть для ее использования лучше жить в Равенне и радиально выезжать, причем лучше на машине.

Domus dei tappeti di pietra.

http://www.domusdeitappetidipietra.it/

В 1993 году в Равенне по адресу улица Д'Азельо, 47 было начато строительство подземного гаража. Работы пришлось практически сразу прекратить - из под земли показались остатки древних строений. Датировались они разными периодами. Но самой интересной находкой оказался византийский особняк примерно пятого-шестого века, состоявший из четырнадцати комнат и трех двориков. Полы особняка полностью покрыты мозаиками и мраморными инкрустациями общей площадью около 700 кв.м., поэтому находка и получила такое название - дом каменных ковров. Вход находится в церкви Santa Eufemia.

Билет стоит 4 евро. В кассе я вдруг увидела, что есть еще комплексный билет за 7 евро, в который входит еще крипта Распони и сады Пенсили, а также музей мозаики Тамо. Но пыл мой охладил кассир: "К сожалению, до 10 марта крипта открыта только по субботам и воскресеньям". Ну, нет так нет. А в музей особо не хотелось. Надо ехать еще раз...

Торжественно открыл новую достопримечательность 30 октября 2002 года тогдашний президент Италии Карло Чампи, приурочено открытие было к празднованию 1600-летия Равенны как столицы Западной Римской империи. В 2004 году "Дом каменных ковров" получил национальную премию "Прекрасная Италия".

Самые знаменитые мозаики - "Добрый пастырь", отличающийся от классической иконографии, и "Танец времен года".

Battistero Neoniano.

Тут должна была быть фотография собственно баптистерия. Но я так засмотрелась на скульптуру "Рождество" Чезаре Кардинале, что только дома обнаружила, что не сделала ни одной фотографии снаружи. Поэтому пришлось тырить в интернете

Пожалуй, это самая старая достопримечательность в Равенне, сохранившаяся в первозданном виде - строительство баптистерия начали примерно в 430 году по инициативе епископа Урсо. Название свое он получил в честь другого епископа - Неона, который приказал заменить прежний плоский купол новым, который мы видим сейчас, и украсить интерьер мозаиками (458 год). По старой итальянской традиции, здание построено на месте древнеримских терм. Из-за типичного для Равенны проседания почвы, баптистерий сейчас на два метра ниже, чем был изначально. Он носит еще и второе название - православный баптистерий. Это как бы для того, чтобы отделить его от другого - арианского, о котором я расскажу позже.

В центре огромная восьмиугольная купель из мрамора и порфира (как обычно забросанная монетами), над ней на потолке сцена крещения Иисуса, а вокруг изображения двенадцати апостолов. Купель была существенно перестроена в шестнадцатом веке, но сохранила отдельные фрагменты первоначальной (например, амвон с крестом, высеченный из цельного куска мрамора).

Также в одной из арок находится престол пятого века, а в другой - крест седьмого века, который до 1963 года украшал купол баптистерия.

Строительство баптистерия шло одновременно с возведением собора, находящегося рядом.

[jjjmindless]

парк Бранкалеоне, кстати, очень уютный и приятный, если попадаешь туда после гуляния по объектам ЮНЕСКО и до обратной электрички, этак часа за 2

а вот по поводу Доброго пастыря не очень понял: чем он отличается от канона и от того же сюжета в мавзолее Галлы
насколько помнится, канон бывает двух типов - с барашком на плечах и в окружении стада (в Равенне как раз оба из второй категории)
разве что безбородостью, но он в Равенне везде безбородый, был такой "стандарт" (он же в Риме и Аквилее, например)

[hellen-k]

а вот по поводу Доброго пастыря не очень понял: чем он отличается от канона и от того же сюжета в мавзолее Галлы
насколько помнится, канон бывает двух типов - с барашком на плечах и в окружении стада (в Равенне как раз оба из второй категории)

У католиков каноническим считается изображение с барашком на плечах. А без барашка - они относят к древнехристианским. Более того, по поводу этой мозаики идут споры о том, относится ли она вообще к иконографии. Особенно из-за птиц. Предполагают, что эта мозаика сделана по греческим рисункам и изображает Пана. Еще один элемент - короткое платье персонажа. Добрый пастор изображается в одежде до пят. Я информацию в основном читала на итальянских ресурсах.

[jjjmindless]

интересно, относится ли Равенна к древнехристианским? вроде бы, не должна, но кто их знает, итальянцев...
вообще, в Равенне есть удивительно неканонические сюжеты: Христос-воин в епископском дворце, например, или Троица в Сан-Витале

[hellen-k]

относится ли Равенна к древнехристианским? вроде бы, не должна, но кто их знает, итальянцев...

Еще как относится. Все религиозное искусство до седьмого века итальянцы от носят к палеохристианскому.

[jjjmindless]

ужасно интересно
я-то думал, это до Миланского эдикта, в крайнем случае, до раздела Римской империи
Равенна-то уже византийского, в крайнем случае, византийско-готского периода
почитаю как-нибудь на досуге про датировки и прочую хронологию

[Чейз]

интересно, относится ли Равенна к древнехристианским? вроде бы, не должна, но кто их знает, итальянцев...
вообще, в Равенне есть удивительно неканонические сюжеты: Христос-воин в епископском дворце, например, или Троица в Сан-Витале

Стандартно раннехристианское - до 550 года, и делится на 2 периода: до 313 (от подполья до Константина с Миланским эдиктом) и до 550 (от Константина до Юстиниана). Сан-Витале как раз попадает (547). А формальным признаком, отличающим раннехристианское от византийского, считается золотой фон, как ни странно. )) Но вообще, понятное дело, любая периодизация - дело условное, и на двух искусствоведов - три мнения. ))

[hellen-k]

раннехристианское - до 550 года,

У итальянцев рамки более размытые. Шестой-седьмой век, примерно. Словом, до прихода византийского искусства. А в разных местах его приход был немного разным.

[LA77]

Очень красиво и вдохновенно написано. С большой любовью к Италии . Спасибо.
Возьму ваш маршрут за основу. Продолжайте , пож-та.

[hellen-k]

Duomo di Ravenna (Сattedrale metropolitana della Risurrezione di Nostro Signore Gesu Cristo).

В 402 году епископский престол, находившийся тогда в городке Классе, по распоряжению епископа Урсо был перенесен в Равенну, которая стала в это время столицей Западной Римской империи. В связи с этим возникла необходимость возведения нового собора, который был быстренько (для тех времен) построен и освещен 3 апреля 407 года. Первоначальный храм был 60 метров длиной и 35 метров шириной, с пятью нефами. По планировке он был схож с Basilica Maior (она же Basilica di Santa Tecla) в Милане. В девятом веке была пристроена круглая колокольня, которую мы видим сейчас, а в 1112 году начались работы по украшению собора мозаиками.

К восемнадцатому веку здание сильно обветшало. Вместо ремонта было принято решение разобрать старую постройку и на ее месте возвести новую церковь. Выполнение было поручено архитектору из Римини Джован Франческо Буонамичи, который ранее уже работал в Равенне - он украшал в стиле барокко отреставрированную капеллу Санкта Санкториум в базилике Сан Витале. Первый камень был заложен 30 июля 1734 года. Буонамичи взял за основу проект римского архитектора Джузеппе Сарди, который, в свою очередь, вдохновился римской церковью Sant'Ignazio di Loyola. 14 августа 1745 года собор был открыт для богослужения, но торжественно освятили его только 13 апреля 1749 года. Построенный собор почти сразу начали реставрировать и переделывать.

Разрушение собора пятого века и уничтожение мозаик вызвало много численные споры. Но архиепископ Маффео Николо Фарсетти (назначенный в Равенну папой Бенедиктом Тринадцатым в 1727 году) захотел именно новую церковь, а не капитальный ремонт старой, а он начальник, поэтому сделали так, как захотел он. Мир не меняется... Зато архитектор Буонамичи, которому, как профессионалу, тоже было не по душе разрушение старого храма, подробно описал его в книге “Metropolitana di Ravenna”, а также проиллюстрировал схемами и чертежами.

Впрочем, несколько фрагментов мозаик удалось сохранить, находятся они в Архиепископском музее, основанном в первой половине семнадцатого века, который помещается в Архиепископском дворце, который, в свою очередь, пристроен к собору. Фотографировать в музее нельзя. Но, по-моему, смотрительниц больше тревожило то, что я захочу снять мраморные булыжники, которые являются остатками могильных плит и саркофагов равенских архиепископов, всякие кресты, троны и безголовые статуи. Они зря переживали. Разнокалиберные булыжники (особо ценные за стеклом) меня не заинтересовали, кресты тоже (и лучше видали). Потому я была сначала дисциплинированным посетителем. Потом я вошла в архиепископскую капеллу Святого Андрея, и дисциплина улетучилась в неизвестном направлении... Да, там были камеры. Не остановило. Зато не было смотрительниц и даже посетителей. Вход в капеллу теперь из музея, ранее это было самостоятельное здание. На схеме музея это соединение видно.

Cappella Arcivescovile или Cappella di Sant'Andrea.

Один из раннехристианских памятников архитектуры, дошедших до нас в первоначальном виде. Капелла создавалась в качестве частного епископского оратория в 495 году при императоре Теодорихе Великом по приказу епископа Петра Второго и посвящена Святому Петру Крестологу, архиепископу Равенны с 433 по 450 годы. Нижняя часть капеллы, выстроенной в форме креста, облицована мрамором, верхняя покрыта великолепными мозаиками, в которых присутствует, в том числе, противопоставление превалировавшей тогда ветви религии, названной впоследствии арианской ересью. Позднее капелла была перепосвящена Святому Андрею, мощи которого были перевезены в Равенну из Константинополя в середине шестого века (точнее кусочек мощей - разобрали святого на запчасти, как обычно).

А вот это как раз кусок мозаики "Madonna Orante" (1112 год) из апсиды разрушенной старой церкви, о которой я говорила выше. Если только это осталось, представляете что утеряно безвозвратно?! Какая это была красота!

В одном из залов музея можно увидеть такую вот мраморную плиту, которая долгие годы находилась в старом храме, а после его разрушения перенесена сюда. Это пасхальный календарь, на нем указаны даты, на которые приходилась пасха с 532 по 626 годы.

Сам собор изнутри после мозаик капеллы не производит оглушающего впечатления, хотя некоторые детали очень приятны глазу.

Под алтарем находятся гробницы равеннских архиепископов, как древних, таких как Урсо, так и недавно умерших, например, монсиньор Луиджи Амадуччи.

Двинулась к следующей точке маршрута. По пути встретила Palazzo della Provincia (если по-нашенски - дворец правительства Равеннской области). Здание построено на остатках роскошного, предположительно выстроенного в семнадцатом веке, дворца Распони.

- Ах, бедный старичок... Он глуховат! Хозяин мой зовется Федерико Распони из Турина... Он явился...
- Ступай-ка вон отсюда!
- Почему?
- Да потому, что ты сошел с ума! Синьор Распони из Турина умер.
- Как - умер?
- Умер. Что поделать! Умер!
- Так-так! Хозяин умер. Очень жалко... А я его внизу живым оставил!

Да, отвлекалась... Навеяло... Так вот, графа Распони, чей дворец в конце девятнадцатого века превратили в отель "Byron", звали Фердинандо. В 1918 году здание приобрел Нулло Балдини, первый социалист-кооператор, чтобы организовать там штаб-квартиру Федерации кооперативов. В 1922 году фашистские отряды во главе с Итало Бальдо и Дино Гранди подожгли здание. На развалинах хотели вновь построить отель, но по ходу проектирования было принято решение возвести дворец Правительства. Здание строилось в неороманском стиле с 1925 по 1928 годы по проекту и под руководством архитектора Джулио Улиссе Арата.

Но туристу здание интересно не этим. Именно тут находится крипта Распони и сады Пенсили, в которые мне не продали билет в "Доме каменных ковров". Крипта, построенная в конце восемнадцатого века как семейная часовня, но по сути никогда в этом качестве не использовавшаяся, не пострадала при пожаре. Во внутреннем дворе комплекса находятся сады Пенсили (в переводе - висячие сады). Видела фотографии в интернете - очень красиво... Да еще там на круглую неоготическую башню вроде можно залезть... Надо ехать еще раз...

Basilica di San Francesco.

Первая церковь была построена в пятом веке и посвящена Святым Апостолам Петру и Павлу. Но от нее не осталось ничего после переделки десятого-одиннадцатого века, когда была пристроена квадратная колокольня, а церковь стала носить имя Святого Петра. В 1261 году храм был передан ордену францисканцев, а в 1321 году в нем прощались с великим Данте Алигьери, который похоронен рядом с церковью.

В семнадцатом-восемнадцатом веках базилику снова ремонтировали и богато украсили в модном тогда стиле барокко. В период с 1918 по 1921 годы в преддверии шестисотлетия со дня смерти Данте все барочные дополнения были удалены, и интерьеры были максимально приближена к оригиналу. Также был проведен конкурс на лучший проект внутренней отделки церкви с элементами, вдохновленными "Божественной комедией". Конкурс выиграл известный художник Адольфо Де Каролис. Его внезапная смерть, однако, помешала осуществлению работ, которые так и остались только в проектах.

Как и многие церкви Равенны, базилика Святого Франциска сейчас на 3,6 метров ниже, чем была изначально (проседание почвы плюс культурный слой сделали свое дело).

Я бродила по базилике и вдруг увидела очередь. Сначала решила, что эти люди хотят приблизиться в саркофагу епископа Неона, мне вроде как это и не надо. Но советская привычка сначала встать в очередь, а уж потом узнать что дают, победила. Я совсем забыла, что в эту базилику все идут ради крипты, которая из-за проседания почвы заполнена водой. Фотографировать надо было быстро, сзади напирали желающие приобщиться, поэтому снимки получились смазанные.

Для красоты и атмосферы в воду запустили красных рыбок, которые ловко уворачиваются от летящих на них монет.

В бывший монастырский клуатр рядом с базиликой можно заглянуть снаружи сквозь забор. С тыла храм тоже производит впечатление своей солидностью. Я даже сначала не поняла, разбирая фото, что это все та же церковь. Только колокольня подсказала.

Рядом с базиликой расположено что-то типа мини-кладбища. Когда-то все кладбища располагались рядом с церквями прямо в городской черте, что немало способствовало распространению эпидемий. Законодательно эту практику прекратил только Наполеон.

В 1321 году великий Данте Алигьери, изгнанный из Флоренции и нашедший приют в Равенне, возвращался из Венеции, где был с миссией посла своего покровителя Гвидо Новелло ди Полента. Проезжая через заболоченный район Валле ди Комаккьо, Данте заболел малярией и в возрасте 56 лет скончался в Равенне в ночь с 13 на 14 сентября 1321 года.

Торжественное прощание состоялось в церкви Святого Петра (нынешней базилике Святого Франциска). Но вечно гонимый скиталец и после смерти не обрел покой. Первоначально мраморная урна с останками оставалась в церкви. В 1483 году правитель Равенны Бернардо Бембо заказал архитектору Пьетро Ломбарди большой памятник, которым украсил могилу поэта, перенесенную ранее по его приказу в западную часть монастарского клуатра. Через несколько лет флорентийцы начали добиваться возвращения на родину останков того, кого они когда-то изгнали. Риск лишиться реликвии увеличился во времена папаства двух Медичи - Льва Десятого и Климента Седьмого. Наконец, после ходатайства самого Микеланджело в 1519 году было выдано разрешение на конфискацию останков Данте у Равенны и возвращение их во Флоренцию. Ага! Щас! Когда тосканская делегация в присутствии комиссии вскрыла саркофаг, он оказался пуст! Хитрые монахи-францисканцы сделали дырку в стенке саркофага и перетаскали все кости в только им известное место. Пришлось флорентийцам убираться ни с чем.

Украденные монахами кости были в 1677 году помещены в ящик и отданы на хранение настоятелю монастыря Антонио Сарти. А в 1781 году был построен существующий поныне мавзолей авторства Камилло Мориджа, в саркофаг которого и был помещен этот ящик с останками поэта.

Думаете, на этом посмертные злоключения Данте закончились? Отнюдь! Когда в 1810 году Наполеон начал борьбу с монашескими орденами, францисканцы от греха подальше решили спрятать останки на том самом соседнем кладбище. Спрятали очень секретно, так секретно, что сами забыли куда. К счастью, во время ремонтных работ 27 мая 1865 года каменщик наткнулся на ящик с надписью на латыни, гласившей, что внутри находятся останки великого Данте, за подписью Антонио Сарти. В ящике был обнаружен почти неповрежденный скелет.

Находка заставила вскрыть саркофаг мавзолея Мориджа, который оказался пустым, за исключением трех фаланг пальца. Их сравнение со скелетом, обнаруженным в ящике, доказало подлинность находки. Скелет несколько месяцев демонстрировали всем желающим в стеклянной урне, а потом вновь поместили в саркофаг мавзолея под свинцовую пластину.

И это опять не все! Опасаясь гибели реликвии во время очередной бомбежки, останки Данте спрятали под земляным холмом на том же монастырском кладбище, где они находились с 23 марта 1944 года по 19 декабря 1945.

Будем надеяться, что теперь наконец великий скиталец обрел покой. Вокруг мавзолея создана специальная зона тишины, называемая "Zona dantesca". Ну, и я тихонько, на цыпочках, пошла дальше...

Palazzo di Teodorico (так называемый).

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению по поводу предназначения здания, остатки которого находятся недалеко от базилики Sant'Apollinare Nuovo. Одни говорят, что это часть церкви San Salvatore ad Calchi, разрушенной в начале шестнадцатого века. Другие считают, что сохранившаяся часть ранее была защитным сооружением перед входом во дворец городских губернаторов в седьмом-восьмом веках. В девятнадцатом веке в руинах нашли древние напольные мозаики, которые сейчас демонстрируются внутри. Вход свободный, но я не пошла из экономии времени.

Basilica di Sant'Apollinare Nuovo.

Построенная при Теодорихе в 493-526 годах, церковь изначально была арианской. После прихода в Равенну византийцев стала христианской, была освящена в 560 году и получила имя Святого Мартина Турского. В девятом веке из-за частых набегов пиратов сюда были перевезены мощи Святого Аполлинария из прибрежного городка Классе, и базилика получила его имя с приставкой "nuovo" - новый (старая базилика стоит в Классе до сих пор). Традиционная для Равенны круглая колокольня появилась в девятом-десятом веках, в пятнадцатом ко входу был пристроен портик.

А в клуатре базилики высоко (я не дотянулась) висит засыхающий уже дикий виноград...

Мозаики базилики имеют три уровня. Верхний с двадцатью шестью сценами из Евангелия - времен Теодориха (пятый век). Средний ряд составляют тридцать две фигуры пророков. В нижней части, как предполагают историки, было изображение самого Теодориха и его приближенных. Во времена императора Юстиниана (шестой век) эти мозаики были заменены на новые, которые мы видим сейчас. На одной стороне - порт города Классе и ряд женских фигур, изображающих святых мучениц во главе с Богородицей и ангелами, на другой - дворец Теодориха и святые мученики во главе с Иисусом и ангелами.

В остальной части базилика носит следы многочисленных реставраций, из-за которых был утрачен мозаичный пол (из-за проседания почвы его подняли на 1,2 метра, чтобы избежать затоплений) и потолок, от которого в старых источниках осталось название "Святой Мартин в золотых небесах".

Chiesa dello Spirito Santo.

Еще одна бывшая арианская церковь Воскресения Господня, построенная в пятом веке. Католической она стала примерно в 556-559 годах, когда ее освятил в честь Святого Теодора архиепископ Аньелло. Много позже церковь стала носить нынешнее название - Святого Духа. Портик был пристроен в шестнадцатом веке, в остальном церковь сохранилась практически в первозданном виде. К сожалению, открывается она только для проведения месс, в остальное время закрыта, так что внутрь я не попала. Впрочем, моей целью был не сам храм, а баптистерий, который находится рядом.

Battistero degli Ariani.

Арианский, ариане, арианство... Давайте с терминами разберемся, прежде чем говорить об Арианском баптистерии.

Александрийскому священнику Арию (256-336 годы) не нравилась идея о триединстве Бога, утвержденная официально на знаменитом Никейском соборе, на котором, кстати, были выбраны из массы других и названы каноническими четыре евангелия - от Матфея, от Луки, от Марка и от Иоанна. То есть Арий не отрицал Святую Троицу, не отрицал ни наличие Отца, ни наличие Сына, ни, тем более, Святого Духа. Но смириться с тем, что папа и сын - это одно и то же, он отказывался. Логика Ария была такая: Бог-папа не является чьим-то созданием, он есть и все, это не обсуждается (откуда взялся - не важно), Бог-сын же является созданием божьим, а значит не мог быть даже равным Богу-Отцу, не то что быть одним и тем же. То есть Христос может принять титул "сын божий", но при этом он стоит уровнем ниже Бога-отца. Никейский собор избрал символом веры триединство Бога и признал арианство ересью. Арий был изгнан, его книги сожжены, а последователи арианства подвергались гонениям.

А теперь можно вернуться и собственно к баптистерию. Арианским его называют, чтобы не путать с другим баптистерием Равенны - Неонианским или православным, о котором я говорила выше.

К концу пятого века Теодорих окончательно укрепил свою власть и арианство стало официальной религией. Тогда же был построен баптистерий. Он имеет восьмигранную форму. Некоторые архитектурные элементы говорят о том, что баптистерий не был отдельным строением, а был частью более крупной структуры. Из-за проседания почвы (эти слова приходится писать о каждом древнем объекте Равенны) баптистерий сейчас ниже примерно на 2,3 метра, чем был изначально. Внутри голые кирпичные стены. От купели осталась только круглая мраморная плита на полу. И на этом скромном фоне особенно ярко выделяется мозаичное панно на потолке. В центре композиции крещение Иисуса Иоанном Крестителем в Иордане, над головой Иисуса голубь-Святой дух. Вокруг двенадцать апостолов и пустой трон, символизирующий второе пришествие Христа.

Далее у меня были по программе еще piazza del Popolo, церкви Basilica San Giovanni Battista и Basilica di San Giovanni Evangelista, а потом электричка в соседний город Классе. Но сбыться этому было не суждено... Меня похитили. Как в кино - затолкали в машину и увезли. Кто? Сицилийская мафия!!!

Дело в том, что одна из моих сицилийских подруг родила дочку менее чем за месяц до моей поездки. В разговоре с другой подругой случайно промелькнуло, что у нее в Равенне живут родственники, которые на рождество собираются приехать на Сицилию. И мне втемяшилась идея отправить Ноеми (так назвали девочку) в подарок нашу русскую неваляшку. "Если я чего решил - я выпью обязательно." Неваляшку, как предмет хрупкий, везла в ручной клади в рюкзаке. Кто хорошо знаком с этой игрушкой. может себе представить лица людей, которые слышали тихий перезвон и не могли понять откуда он исходит, трясли головой, оглядывались. Я в этот момент замирала, хихикая, звук пропадал... Веселилась от души!

Созвонилась с этими родственниками, договорились о точке встречи. Они подъехали (милая семейная пара) и, не слушая возражений, затолкали в машину и увезли к себе домой - обедать. У ворот нас встретила их кошка Тесла. Ей очень понравилось мое внимание и комплименты, она решила показать свою грацию и ловкость, и прыгнула с одной стороны каменного забора через широкую калитку на другую. Но что-то пошло не так, она не долетела и, царапнув по камню когтями, свалилась в кусты. Эх, Тесла... Урок тебе - не выпендривайся!

Обед прошел, как говорили по телевизору в моем детстве о встречах политиков высокого уровня, в теплой, дружественной обстановке. В итоге, вместо того, чтобы ехать в Классе электричкой, я попала туда на машине в приятной компании моих новых знакомых.

Basilica di Sant'Apollinare in Classe.

Сейчас городок Классе насчитывает менее 2000 жителей, а в первом веке здесь был порт, вмещавший 250 военных кораблей, а береговой гарнизон состоял из 10000 солдат - огромное войско по тем временам. Но из-за проседания почв местность постепенно заболотилась, доки, строительные площадки и подъездные пути стали непригодными для использования, и в 330 году император Константин принял решение переместить флот в свою новую столицу -Константинополь. Остатки античного порта можно увидеть в археологическом парке, попасть куда в этот раз я даже не планировала из-за недостатка времени. Надо ехать еще раз...

http://www.parcoarcheologicodiclasse.it/

Строительство церкви начал епископ Урсицино в 536 году на месте старого кладбища, на котором был похоронен Святой Аполлинарий, бывший по преданию первым епископом Равенны. Освятил новый храм первый архиепископ Равенны Максимилиан в 549 году. Изначально церковь была одной из многих в Классе, но постепенно город приходил в упадок, здания разрушались, но базилика (получила этот статус в 1960 году), к счастью, сохранилась в первозданном виде (колокольня была пристроена в девятом веке). В 2015 году она стала самым посещаемым историческим объектом в Эмилии-Романье (156368 посетителей).

Внутри базилика поражает простором и лаконичностью убранства. Ее размеры 56 на 30 метров, центральный неф обрамляют два ряда по 12 колонн.

Самые древние мозаики (приблизительно середина шестого века) находятся в апсиде и изображают сцену Преображения Господня. Внизу мы видим Святого Аполлинария в райском саду. Окружают его двенадцать овец. Некоторые исследователи считают, что это символические изображение апостолов (представляю, что сказал бы Лео Тексиль!), другие предполагают что это образ паствы Святого Аполлинария. Крест в центре - аллегорическое олицетворение Иисуса Христа. На него с благоговением смотрят еще три овцы - это присутствовавшие при Преображении апостолы Петр, Иоанн и Иаков. По бокам руки к кресту протягивают пророки Моисей и Илия, а в самом верху можно увидеть ладошку - это благословляющая десница Бога-отца.

Ниже композиции в проемах между окнами изображены епископы - преемники Святого Аполлинария: Северо, Урсо, Экклезио и Урсино. Слева и справа находятся более поздние мозаики (671-677 годы). На правой изображены Мельхиседек, Авель и Авраам, предвещающие жертву Иисуса. На левой мы видим императора Константина со свитой, вручающего равеннскому дьякону Репарату документ с надписью "привилегии", символизирующий независимость епископства Равенны от Рима.

Далее в обрамлении апсиды изображены две пальмы, они в библейской литературе являются эмблемой праведников. Ниже - фигуры архангелов Михаила и Гавриила, под ними бюсты святого Матфея и другого святого (имя точно не определено), это более поздние мозаики (начало двенадцатого века).

Над колоннами в круглых рамках помещены портреты архиепископов Равенны, написанные в основном в восемнадцатом веке.

С одной стороны от апсиды в бывшем помещении для клира за стеклом и решеткой выставлены одежды священников, оригинальный крест на трех ногах. Рядом можно увидеть мраморную сень над престолом, созданную в начале девятого века.

Вдоль стен базилики расположены несколько саркофагов, датируемых пятым-восьмым веками. Саркофаги, наряду с мозаиками, – это некая истинно равеннская фишка, присутствующая повсеместно: на площадях, во двориках, в храмах. Базилика в Классе располагает их самым большим собранием, так как ее саркофаги служили гробницами местных епископов, и посему украшались наиболее изысканно. Здесь они дают возможность оценить также изменения стилей, произошедших на протяжении веков.

В нише, оставленной после очередной реконструкции для сбора воды (мы все еще помним об оседании грунта и подъеме уровня грунтовых вод?), можно увидеть остатки первоначальной напольной мозаики. И опять туристические монетки.

А потом из Классе мы поехали туда, где должно было начаться мое утро.

Mausoleo di Teodorico.

Мавзолей Теодориха построен примерно в 520 году из истрийского известняка. Состоит сооружение из двух ярусов, но особенный интерес вызывает купол из цельного монолитного камня диаметром около 10 метров и весом примерно 230 тонн. Как его туда втащили доподлинно неизвестно. Версий существует две. Первая: купол был установлен изначально, а остальная часть как бы встраивалась снизу, постепенно поднимая его все выше. Вторая: готовое сооружение засыпали грунтом, установили купол, а насыпь удалили. В куполе есть трещина, с которой связывают старинную легенду. Теодориху якобы предсказали, что он умрет от удара молнии. Для того, чтобы защититься, император построил мавзолей, но молния ударила в купол и убила Теодимператора, находившегося внутри. Впрочем, скорее всего купол треснул из-за проседания почвы.

Внутрь я не попала - мы опоздали. Мавзолей закрывается в 16-30 (а на вход еще на полчаса раньше). Особого сожаления по этому поводу я не испытала - внутри нет ничего, кроме разбитой старой ванны из порфира, мавзолей разграбили много веков назад.

Потом мы просто гуляли - улица Армандо Диаза (via Armando Diaz), Народная площадь (piazza del Popolo)...

Мозаики в Равенне украшают даже обычные жилые дома.

Потом меня отвезли на вокзал, где мы, по итальянскуому обычаю тепло расцеловавшись, расстались. Электричка увезла меня обратно в Болонью. Сидя в вагоне, я пыталась проанализировать свои впечатления. Коротко - в Равенне я хотела бы жить. Нигде в Италии, кроме Сицилии, я себя на такой мысли не ловила. Объяснить это чувство не могу, но я ощущала какой-то домашний уют на улицах Равенны. При этом я вообще не снимала эти улицы, как сейчас понимаю. Просто шла по ним и наслаждалась. В общем, вроде бы почти все увидела, что хотела, и тем не менее хочется вернуться... Просто так, без планов и целей, просто по любви...

Когда приехала в Болонью, было пора ужинать. Искать что-то далеко от отеля не хотелось, к тому же еще раньше приметила рядом одно заведение, в которое захотелось зайти.

http://www.centrobologna.it/

Сидеть можно внутри или в павильоне снаружи. В павильоне не холодно - пышут жаром специальные обогревалки на потолке, причем так сильно, что лучше выбирать местечко подальше от них, что сделать непросто, так как их много. В результате в уличном павильоне можно снять верхнюю одежду и сидеть комфортно.

Итак алгоритм: сначала надо пройти в кассу и выбрать напиток (пиво, коктейль и так далее). Там выдадут специальную круглую фиговину, с которой вы идете за столик. Пока ваш напиток готовят (про пиво не знаю, но я заказала любимый "Негрони"), можно набирать закуски (есть холодные, есть горячие). Выбор большой - салаты, паста, обжаренные в кляре и на гриле овощи, жареная курочка, нарезная пицца, сыр, картофельные "пирожные" и так далее. Круглая штука у вас в кармане (на столике, в руке) завибрировала? Значит напиток готов, можно идти забирать его. Первый напиток 8 евро, второй, если захочется добавки, 4 евро. Закуски прилагаются бесплатно. Сколько в вас влезет, столько и можете съесть. Вполне бюджетный и приятный вариант. Такой формат в заведении предлагается вечером с 18-30. Днем предлагается что-то типа фиксированного меню. Но это уже прокомментировать не могу, так как там не обедала. Еще на сайте написано, что утром с 8 до 12 можно заказать еду на вынос.

Вот так проходила моя поездка в Болонью - сначала Милан, потом Падуя, потом Равенна... Послезавтра самолет домой, а самой Болоньи было всего полдня. Надо наверстать хотя бы немного. Завтра и начну!

[JamKit]

hellen-k - спасибо огромное за Равенну! Теперь точно поняла, что мне туда тоже надо!

Basilica di San Vitale

Потрясающе!

Mausoleo di Galla Placidia

А это - потрясающе вдвойне!

[hellen-k]

Теперь точно поняла, что мне туда тоже надо!

Мне тоже! Еще раз!!!

[jjjmindless]

hellen-k - спасибо огромное за Равенну! Теперь точно поняла, что мне туда тоже надо!

Basilica di San Vitale

Потрясающе!

Mausoleo di Galla Placidia

А это - потрясающе вдвойне!

Если честно, все 6 памятников ЮНЕСКО в Равенне - потрясающие, и Архиепископский дворец с Сант-Апполинарие-Нуово, которым мало фоточек досталось, не намного хуже Сан-Витале

[JamKit]

Если честно, все 6 памятников ЮНЕСКО в Равенне - потрясающие

Ага, спасибо, записала! Вам - охотно верю

[Ornella-Z]

Здорово как! Спасибо! Жду продолжения!

[sassanid]

На больших картинах во всю стену мне нравится разглядывать детали.

А мне всегда так эту кошку жалко: одолели ее злые собаки!

[hellen-k]

А мне всегда так эту кошку жалко: одолели ее злые собаки!

Котики рулят! В следующем кадре у собак расцарапаны носы, поджаты хвосты, а котик сидит и равнодушно умывается! Я не сомневаюсь!

[sassanid]

Внутрь я не попала - мы опоздали. Мавзолей закрывается в 16-30 (а на вход еще на полчаса раньше). Особого сожаления по этому поводу я не испытала - внутри нет ничего, кроме разбитой старой ванны из порфира, мавзолей разграбили много веков назад.

И я не попал, и мы опоздали - а потому, думаю, еще раз проездом в Равенну заглянуть?

[hellen-k]

думаю, еще раз проездом в Равенну заглянуть

Я боюсь... Для меня это может плохо кончиться... Моя приятельница из Равенны Кьяра - адвокат, которая занимается как раз делами мигрантов. Она и так предложила помочь в оформлении документов, если я решу остаться А в Равенну я влюбилась, соблазн велик...

[sassanid]

А в Равенну я влюбилась, соблазн велик...

А мне наоборот не понравилось и разочаровала.

[hellen-k]

А мне наоборот не понравилось и разочаровала.

Сколько людей, столько мнений

[jjjmindless]

А в Равенну я влюбилась, соблазн велик...

А мне наоборот не понравилось и разочаровала.

просто, как я виду, есть две или даже три Равенны
одна - это памятники и гуляние, слошной восторг
другая - это индустрия (см. Антониони, Красная пустыня)
и третья - это отношение, которое почему-то в Равенне ни разу человеческим не было (ой, нет, вру: когда в ресторане нам принесли сырые овощи )
никогда не хотел бы жить в Равенне, но с удовольствием туда приеду за вдохновением

[hellen-k]

- Слушай, а почему ты не написала, что Падуя - город портиков? - спросила меня коллега по работе, прочитав мой рассказ о Падуе.

Все очень просто, Кира! Потому что в Падуе портиков всего 12 км., в то время как в Болонье их общая длина 38 км. только в историческом центре (а если брать весь город, то примерно 53 км.). Так что звание "город портиков" носит именно Болонья, и вполне заслуженно. Самый длинный болонский портик (3796 метров) состоит из 666 арок и соединяет старинные ворота Сарагоцца и сантуарий Мадонна ди Сан Люка. Вообще, по длине портиков Падуя даже не на втором месте, а на третьем - после Турина, там их общая длина 18 км. Портики Болоньи выдвинуты Министерством культуры Италии в качестве кандидата в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первое упоминание о болонских портиках восходит к 1041 году. В то время население города резко увеличилось из-за миграции сельских жителей, а также за счет притока студентов в школу свободных искусств (Studium), который впоследствии стал старейшим университетом Европы. Датой основания Болонского университета считается 1088 год, но дата эта не фактическая, а назначенная - именно в это году в Студиуме начал читать открытые лекции по юриспруденции некий адвокат Ирнерио. А фактически Студиум существовал в Болонье примерно с восьмого века. Словом, студенты приезжали, им надо было где-то жить. Застраивать и без того узкие улицы было запрещено. Поэтому начали добавлять жилые квадратные метры на верхних этажах зданий. Изначально делалось это путем использования более длинных потолочных балок, на которых крепилась надстройка, а поддерживали ее дополнительно, если надстройка слишком сильно нависала над улицей, наклонные столбы - "beccadelli". Со временем наклонные подпорки стали разрушаться от нагрузки, и тогда дополнительно начали устанавливать вертикальные столбы. Так и создавались первые аркады. Появившись по необходимости, они оказались очень полезными. Во-первых, давали жителям защиту от солнца, а еще более от дождей, которые в Болонье нередки. Во-вторых, способствовали развитию коммерческой и ремесленной деятельности (укрытые от непогоды мастера и лавочники могли работать и торговать без оглядки на погоду). В-третьих, защищали верхние этажи зданий от уличной грязи и нечистот.

Из-за того, что поездка в Болонью на неделю превратилась в один день и два кусочка, захотелось пересмотреть фотографии из путешествия трехлетней давности. Некоторые из них тоже попали сюда.

Массовое появление портиков в Болонье началось в 1288 году, когда муниципалитет обязал жителей проектировать с портиками все новые дома, а к старым портики пристроить. Честь оплачивать их возведение и осуществлять техническое обслуживание принадлежала хозяину помещения, а земля под навесным сооружением оставалась в собственности города. При этом было указание строить портик высотой не менее 7 болонских футов (2,66 м.) и такой же ширины, чтобы там легко проходил всадник верхом на лошади. Но эти установленные размеры соблюдались не везде - в бедных районах всадник мог ехать в лучшем случае пригнувшись. В указе от 1356 года высота строящихся портиков устанавливалась уже в размере 10 футов (3,6 м.). Кони там подросли что ли?

Часть старых аркад были сделаны из дерева, но по указу от 26 марта 1568 за подписью папского губернатора Джованни Баттиста Дориа и Главного магистрата Камилло Палеотти многие были переделаны в каменные. Несмотря на это, в городе до сих пор сохранились несколько зданий с деревянными аркадами, часть из которых относится к средневековью, часть была восстановлена в начале двадцатого века. Например, деревянные аркады шестнадцатого века можно увидеть на улице Марсала (дворец Грасси и дом напротив).

У Болоньи есть много интересных легенд. Одна из них связана с портиком, находящимся перед Casa Isolani, который датируется 1250 годом.

Итак, первый вариант легенды. У одного мужа была неверная жена. Решил он ее, заразу, пристрелить и отправил для этого трех киллеров. Женщина стояла у окна, когда заметила нацеленные на нее стрелы. Тогда она скинула плащ, под которым не было ничего, кроме нее самой, и лучники от изумления (времена-то были не чета нынешним, это сейчас голой бабой никого не напугаешь) промахнулись. Есть разновидность легенды - киллеры были отправлены из-за каких-то деловых разборок к одному мужику, а в окне случайно мелькнула голая девица.

Второй вариант легенды. Стрелы - следы средневековой криминальной разборки между двумя местными авторитетами из благородных семейств.

Третий вариант (наиболее правдоподобный) вам не понравится - он не про любовь и даже не про детектив... Он про то, как подшутил кто-то из реставраторов в 1877 году. Какой-нибудь прораб решил приколоться над приятелями, только и всего.

Если присмотритесь - увидите вот такое (фото из интернета, я по этой улочке не ходила, надо ехать еще раз):

Самый широкий портик построен в четырнадцатом веке вокруг базилики Santa Maria dei Servi на Strada Maggiore.

Самый высокий (почти 10 метров) выстроен примерно в 1293 году у дворца архиепископов на улице Altabella.

С пятнадцатого века существует высокий портик на улице D'Azeglio, называемый "dei Bastardini" - до 1797 года здесь находился сиротский приют, и на этот портик частенько подбрасывали младенцев.

Самый красивый портик приезжайте выбирать сами. А какое удовольствие катить под арками чемодан на колесиках!

Проходя по улице Марсала (тянет меня на это вин..., ой, на эту улицу), не получится миновать Basilica di San Martino. Основанная в 1227 году, она была впоследствии неоднократно перестроена. Современный фасад датируется 1879 годом. Церковь находится в ведении ордена кармелитов с 1293 года.

Ghetto di Bologna.

Достаточно большая и оживленная еврейская колония существовала в Болонье как минимум с начала четырнадцатого века. Члены ее в основном занимались торговлей и банковской деятельностью, община скоро стала процветающей, и двигала вперед не только экономику города, но и науку. Интеграция евреев в общество не вызывала никакого противостояния, о чем свидетельствует, например, то, что в 1488 году в Болонском университете была открыта кафедра еврейской истории. Но все изменилось 14 июля 1555 года, когда папа Павел Четвертый подписал буллу «Cum nimis absurdum», вводившую экономические, религиозные и территориальные ограничения для евреев в Папской области. В частности, было введено обязательное ношение евреями отличительного серого цвета, запрещено владеть собственностью, еврейским врачам запрещено лечить христиан. Булла также санкционировала строительство специальных гетто, внутри которых евреи должны были жить. Гетто в Болонье было расположено в центре города между улицами Zamboni, Oberdan и Marsala, полностью отделенное от остальной части города, доступ регулировался тремя воротами, которые наглухо запирались на закате. Только одни ворота из трех до сих пор четко узнаваемы на пересечении via del Carro и via Zamboni, в то время как другие поглощены эволюцией городского исторического центра.

От синагоги, почти полностью разрушенной во время бомбардировки в 1943 году, осталась мемориальная доска на доме №20 по via dell'Inferno.

После полного изгнания евреев из города в 1593 году, в соответствии с буллой папы Климента Восьмого «Caeca et Obdurata», община постепенно начала восстанавливаться лишь в эпоху Наполеона. Тем не менее только после объединения Италии евреи стали полноценными членами итальянского общества.

Стилизованно район гетто на информационной табличке представлен в виде человеческой ладони. Здесь можно посетить Еврейский музей, где в том числе проходят интересные выставки.

Museo ebraico

Район гетто имеет и печальную славу. Здесь, прямо рядом со своим домом по адресу via Valdonica,14, был убит известный итальянский политик, профессор трудового права, ранее преподававший в университетах Болоньи, Калабрии, Модены и Феррары, борец за права рабочих, активно лоббировавший изменения трудового законодательства, Марко Бьяджи. С 2000 года в его адрес поступали угрозы, к нему была приставлена охрана, снятая в конце 2001 года. Вечером 19 марта 2002 года Бьяджи, как обычно, ехал на велосипеде от железнодорожного вокзала Болоньи к своему дому. У дверей в 20-07 вечера его остановили два террориста в мотоциклетных шлемах и выпустили в упор шесть пуль. Через восемь минут Бьяджи умер на руках врачей скорой помощи. Ему был 51 год. Ответственность за убийство взяла на себя леворадикальная террористическая организация "Новые красные бригады". Закон, инициатором которого выступал Бьяджи, был принят 14 февраля 2003 года и назван его именем.

[jjjmindless]

А какое удовольствие катить под арками чемодан на колесиках!

А вот тут, я бы сказал, аккуратнее. Болонцы, как уже было отмечено, прячутся в этих галереях (м.б. лучше так, чем "портик?) от солнца, дождя и, не дай бог, снега, причем прячутся все: и бомжи, и мусорщики, даже собак выгуливают. Количество луж (и далеко не все из них хотя бы винные) запредельное, "твердые отходы" жизнедеятельности в массовом количестве, стоков нет, моют редко. Я много повидал, но эталон грязи для меня - болонские галереи и сквер возле вокзала Термини в Риме (и там, и там чемодан несли в руках).

[hellen-k]

эталон грязи для меня - болонские галереи

Странно В В центре мне "мины" не попадались, а по задворкам уже чемодан не покатаешь - там камни и брусчатка. Того впечатления, которое вызвали собачьи "следы" в Париже или бумажки и окурки в Неаполе, в Болонье у меня не родилось. И насчет "моют редко" поспорю. Как раз в первый визит в Болонью взяли мы с подругой отель аккурат в двух шагах от площади Верди и университета. И поездка пришлась на стык октября и ноября, когда там выходные по поводу Дня всех святых, а значит молодежь гуляет. Не помню откуда мы возвращались, но было часов 11 вечера, вся площадь была усеяна студентами, которые пили пиво, орали, ели, все это, сидя группами прямо на мостовой. Уже на тот момент было понятно, что мусора будет навалом. Утром мы вышли из отеля часов в 6 утра, застали просто удручающую картину - мятые бумажные пакеты, бутылки целые и битые, окурки, объедки, огрызки. Даже камней площади видно не было. Вечером вернулись - опять сидят, пьют, орут. Но на площадь относительно чистая - нет ковра из мусора, который мы видели утром, хотя уже видна перспектива его появления. Утром снова вышли рано, но позже, чем накануне. По площади ездила маленькая машинка и как пылесос втягивала в себя весь мусор. Сзади были крутящиеся щетки, машинка оставляла влажный след. И мы поняли, что за ароматные (не вонючие, а ароматные) лужицы со следами пены мы видели в первое утро на улицах, хотя дождя ночью не было - город моют, и моют с каким-то моющим средством! Я тогда долго это вспоминала. Культурный шок!
Кстати, может вы эти лужи и приняли за винные?

[jjjmindless]

не исключаю, конечно, что с 2010-2011 годов все сильно поменялось (хотелось бы)
но вот галереи и стоящие прямо на узких, но проезжих улицах мусорные баки реально доставали - насколько помнится, ни разу такого не видел в таком количестве

[hellen-k]

что с 2010-2011 годов все сильно поменялось (хотелось бы)

Возможно Я была осенью 2013 и осенью 2016.

но проезжих улицах мусорные баки реально доставали

О да!!! Если обходить, то под машину кидаться, хорошо, что они там не сплошным потоком.

[hellen-k]

Болонские дверные замки и ручки - это произведения искусства. Зависнешь так, разглядывая очередной шедевр, и рискуешь заработать шишку по милости выходящего из двери хозяина.

Хотела бы я попасть на площадь Святого Стефана во вторые субботу и воскресенье месяца. В эти дни там открыт блошиный рынок, к которым я питаю особую нежность с тех пор, как увидела один такой в Генуе. Зимой рынок работает с 8-30 до 18-00, летом с 8-30 до 19-00.

Basilica di Santo Stefano (или комплекс "Sette Chiese").

С площади Святого Стефана открывается вид на фасады трех церквей: chiesa del Crocifisso (церковь Святого Распятия), chiesa del Sepolcro (церковь Гроба Господня) и chiesa dei Santi Vitale e Agricola (церковь Святых Витале и Агриколы). Несмотря на многочисленные реставрации и переделки, группа церквей сохранила единые черты, что делает их самым интересным памятником романской эпохи в Болонье (летать все еще не умею, потому вид сверху из интернета).

Входим в комплекс через церковь Святого Распятия, датируемую восьмым веком. Состоит она из одного нефа и пресвитерия, возведенного над криптой. Сейчас крипта отведена для богослужений, просто любопытствующих и туристов просят туда не входить, чтобы не мешать верующим. Проход в остальную часть комплекса находится по левую сторону от крипты (если стоять к ней лицом).

Следующая церковь Гроба Господня построена в пятом веке.. Идею ее создания по образу и подобию одноименного храма в Иерусалиме легенда приписывает епископу Болонской епархии Святому Петронию. Построена она была на месте древнего храма, посвященного Изиде. В одиннадцатом веке монахи-бенедектинцы перестроили церковь после того, как веком ранее ее серьезно повредили во время опустошительных венгерских вторжений. Интересный факт: никаких упоминаний о Святом Петронии не имелось вплоть до 4 октября 1141 года. В этот день бенедектинцы нашли в церкви могилу, в которой были останки человека и еще какие-то реликвии. А к 1180 году уже было написано на латыни жизнеописание святого (переведено на вульгарную латынь, прародительницу итальянского языка, оно было в конце тринадцатого века, с корректировками, связанными с тогдашней политический ситуацией). Для хранения останков в храме была построена часовня. В ее центре есть маленькая дверца. Одну неделю после Пасхи, с полуночи после пасхальной службы, дверца была открыта, можно было заползти внутрь (кому комплекция позволяла), помолиться и прикоснуться к раке с мощами Святого Петрония. Пасхальным утром у часовни выстраивалась очередь из проституток, которые по одной лезли внутрь и в память о Марии Магдалине произносили там молитву, содержание которой никогда не раскрывали. Кроме того, согласно еще одной древней традиции, беременные женщины Болоньи ходили тридцать три раза (по числу лет жизни Иисуса) вокруг часовни, заползая после каждого круга внутрь, чтобы помолиться. По окончании тридцать третьего круга, они шли в соседнюю церковь Святой Троицы, чтобы помолиться перед фреской Мадонна Беременная. Сегодня мощи Святого Петрония хранятся не здесь, в 2000 году, по распоряжению кардинала Джакомо Биффи, они были перенесены в одноименную базилику на пьяцца Мадджоре.

В церкви также есть источник воды, который символизирует связь с рекой Иордан, в которой крестили Христа. Скорее всего именно в этом месте находился храм Изиды, о чем свидетельствует не только источник, но и остатки семи колонн из мрамора, привезенного из города Каристос (как установила экспертиза, проведенная геологическим факультетом Болонского университета) в романскую эпоху. Остальные колонны были разрушены венграми и изготовлены заново. Свод и стены церкви были когда-то украшены фресками с библейскими сценами, написанными в середине тринадцатого века Марко Берлингьери, сыном Берлингьеро Берлингьери. Они почти полностью уничтожены в 1804 году и заменены новыми фресками в стиле барокко, изготовленными Филиппо Педрини, которые в свою очередь были удалены со стен во время реставрации в конце девятнадцатого века. Остатки фресок тринадцатого века можно увидеть в музее комплекса, куда я не попала, так как он был закрыт.

На стене есть храма коробочка с прорезью, в которую можно бросить монету в 50 центов, и внутри на одну минуту включится подсветка.

Базилика первомучеников Святых Витале и Агриколы является самой древней в комплексе. Точной даты постройки нет. Но в 393 году она уже существовала, что подтверждается упоминанием в документах тех лет. В церкви находятся два саркофага, приписываемых Святым Витале и Агриколе.

В начале пятнадцатого века в церкви был найден раннехристианский склеп с надписью "Симон", и пошел слух, что это была могила Симона Петра, то есть Святого Петра. Эта новость, лишенная какой-либо исторической основы, привлекла множество верующих, отвлекая их из Рима, традиционного места паломничества. Возмущенный сокращением дохода папа Евгений Четвертый, приказал засыпать церковь изнутри землей под самый потолок. В таком виде она оставалась примерно в течение семидесяти лет. И только после заступничества архиепископа Джулиано делла Ровере землю убрали, и храм вновь открыли для поклонения. Об этом напоминает надпись на боковой двери "JUL. CARD. S. P. AD VINC. RESTITUIT".

Пока я была внутри, откуда-то внезапно возник чернокожий монах. Только что не было, оглянулась - есть. Черное лицо, черная одежда и белые коробки со свечами в руках. Я даже вздрогнула от неожиданности - словно на мгновенье перенеслась на столетия назад.

Церковь Святой Троицы (ее называют также церковью Святого Креста, а также церковью Голгофы) изначально строилась пятинефной с апсидой там, где сейчас находится дворик Пилата и с фасадом, обращенным на восток. Но стройка осталась незавершенной, предположительно из-за недостатка средств. Когда в Болонью пришли лангобарды, недостроенный храм было решено превратить в баптистерий. В начале одиннадцатого века, когда монахи-бенедектинцы вели глобальную перестройку всего комплекса, первоначальная идея строительства была окончательно утеряна, и храм так и остался незавершенным.

Со времен крестовых походов до 1950 года в центральной капелле хранилась часть Святого Креста.

А вот главную достопримечательность комплекса, самый древний из сохранившихся деревянных вертепов, изготовленный в конце тринадцатого века неизвестным болонским художником, я не увидела. Не знаю почему. Может была как-то табличка, объясняющая отсутствие, но я ее проглядела? А может в силу своего невежества я просто не поняла, что это ценная штука. Или она находится в музее комплекса.

Скульптурная композиция оставалась неокрашенной почти столетие, а в 1370 году болонскому художнику Симону деи Крочефисси было поручено раскрасить фигуры. Именно благодаря ему мы видим теперь это великолепие многоцветности и позолоты в готическом стиле (фото из интернета).

Музей комплекса тоже был закрыт, хотя судя по расписанию (Боже, храни Италию!) должен был работать. Впрочем, смотреть на очередные церковные наряды, кадила и прочие предметы культа, особого желания не было.

Прогулялась по клуатру. Второй его ярус представляет собой пример романской колоннады середины двенадцатого века, предположительно авторства Пьетро д'Альберико. В нижней части аркады расположены надгробия болонцев, погибших во время Первой мировой войны, сгруппированые по зонам боевых действий. А в западном атриуме можно увидеть надгробия погибших уже во Второй Мировой войне. Колокольня комплекса датируется тринадцатым веком, но надстроена она была в девятнадцатом веке.

В какой-то момент мне показалось, что за мной следят. Огляделась, вижу - да, я не одна, но товарищ вроде своими делами занят и на меня даже внимания не обращает. Ну, ладно. Иду дальше.

И все же ощущение, что следят, не пропало. Я резко оглянулась! Точно! Следят!!! Котохранник!!!

В комплексе есть еще один внутренний дворик, называемый двориком Пилата. В его центре на постаменте шестнадцатого века стоит так называемая Чаша Пилата (Catino di Pilato).

В 728 лангобарды во главе с королем Лиутпрандо перешли византийскую границу между Моденой и Болоньей, нарушая тем самым мирный договор 680 года и захватили земли вплоть до Равенны. Территория Болоньи оставалась во власти лангобардов в течение почти пятидесяти лет, пока их не разгромил Карл Великий. В период правления лангобардов, между 736 и 744 годами, рядом с комплектом Святого Стефано была построена новая церковь Иоанна Крестителя. Чаша изначально находилась именно там и предназначалась для сбора пожертвований на отделку и оборудование новой церкви, о чем гласит надпись, сделанная на самой чаше. Мне не повезло - чаша была скрыта реставрационным куполом, поэтому фото из интернета.

Сам дворик очень уютный. Упомяну несколько интерсных вещей, которые тут можно увидеть.

- На одном из окон есть каменный петух четырнадцатого века, его называют "петух Святого Петра" в напоминание о евангельской истории отречения Петра от Иисуса.
- В одной из надгробных плит в портике дворика можно увидеть настоящие железные ножницы, вставленные в камень Это могила портного.
- Расстояние от дворика Пилата до церкви San Giovanni in Monte, находящейся неподалеку на естественном холме, такое же, как в Иерусалиме между храмом Гроба Господня и Голгофой, что символизирует напоминание о страстях христовых.

Здесь видно как изменялся комплекс с момента основания.

План комплекса:
1-3. Церковь Святого Распятия
2. Крипта
4. Церковь Гроба Господня
5. Церковь Святых Витале и Агриколы
6. Дворик Пилата
7. Церковь Святой Троицы (мортириум с самым древним вертепом)
8. Клуатр
9-10-11-12. Церковь Бенда и музей

Семь церквей Святого Стефана мне понравились своей атмосферой, каким-то погружением в другую реальность. Даже жаль было уходить так быстро. Но, во-первых, надо было многое еще успеть, во-вторых, очень хотелось кофе.

[hellen-k]

Еще когда я шла сюда, мое внимание привлекла одна кофейня. Туда я и направилась.

Здесь предлагается около пятнадцати вариантов кофе. Муки выбора! Я взяла кофе с амаретто (слой плотного сладкого ликера, потом слой ароматного горячего кофе и сверху шапочка мягкой пены). Мммм! Отхлебнула и поняла, что перепробовать все не смогу физически, но ограничиться одним тоже не в силах! Взяла еще фисташковый. Ну очень вкусно!

Кстати, любителям привозить местные сорта кофе даю совет - в Болонье ищите кофе "Terzi". В магазинах его нет. Некоторые бары не только используют его сами, но и продают. Или можно зайти в фирменную кофейню марки. Там можно и попробовать, и купить. И не только кофе, но и сахар, шоколад и другие вкусняшки. Надо ехать еще раз, ведь я сама в эту кофейню не попала...

После кофе шагалось уже бодрее. Я была в Италии еще до референдума. Не буду вдаваться в подробности политической жизни Италии. Объясню только многообразие подобных надписей на заборах, стенах и воротах в этот период. Достаточно большая часть населения Италии против реформ, проводимых теперь уже бывшим премьер-министром Маттео Ренци. При этом конституционная реформа (референдум как раз касался ее проведения), по моему глубокому убеждению, была бы полезна Италии. Но Ренци сделал большую политическую ошибку - в самом начале рекламной компании референдума он заявил, что если большинство проголосует против, он покинет свой пост. Поэтому призывы голосовать против означали голосовать за уход Ренци. Ну, и наголосовали в итоге...

Далее по планам был подъем на террасу собора Святого Петронио. Интернет сообщал, что подъем возможен с 10 утра. Задняя часть собора, где находится лифт, была вся в строительных лесах. На них я обнаружила бумажку с расписанием. Все верно. Открывают в 10 утра. Но закрыто. Вдруг вышел дядя в строительной каске и сорвал бумажку. Я говорю: "А когда можно подняться на террасу?". Он: "В 11-00 откроют лифт.". Ну, чем занять себя поблизости часок я точно найду.

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio.

Перевести название непросто. Городская библиотека Первого университета. Как-то так... Сейчас библиотека, а когда-то это и был Университет. Строительство началось в шестнадцатом веке, когда по приказу папы Пия Пятого было предпринята реорганизация площади Мадджоре (фонтан Нептун построен в то же время). Автором проекта был архитектор Антонио Моранди по прозвищу Террибилия (что-то вроде "ужастик"). Получил Антонио свое прозвище с легкой руки Джорджо Вазари. Дело в том, что при украшении карнизов дворцов Orso (via San Vitale, 28) и Bonasoni (via Galliera, 21) архитектор использовал геральдические знаки и изображения мифологических животный, симпатишностью не отличающихся. Вазари назвал их "ужастиками", ну а потом прозвище от произведений перешло на автора. Здания было закончено между 1562 и 1563 годами и служило в этом качестве до 1804 года, когда стало понятно, что университет вырос, и ему необходимо большее помещение. С тех пор здесь находится только библиотека, которая является самой большой в Эмилии-Романье. Помимо книг здесь хранится около 35 000 рукописей и инкунабул.

Здание состоит из двух этажей с передним портиком и внутренним двором, обрамленным двумя рядами лоджий. В центре двора, под колокольней с часами, находится капелла Santa Maria dei Bulgari, получившая свое название от церкви, когда-то здесь находившейся, а та в свою очередь была названа так потому, что рядом был дом известного юриста Булгаро (двенадцатый век). В капелле сохранились остатки цикла фресок (1591-1594), рассказывающих о жизни Богородицы, болонского художника Бартоломео Чези. К сожалению, фрески были в значительной степени разрушены во время бомбардировки Болоньи 29 января 1944, практически уничтожившей восточную сторону здания. Капелла была восстановлена после войны, воссоздана алебастровая лепнина, но фрески было решено не рисовать заново, а оставить лишь то, что удалось спасти. К сожалению, в капеллу я не попала.

Богатейшим украшением здания являются геральдические гербы преподавателей и стеммы студентов, которых насчитывается более шести тысяч (изначально было более семи тысяч), это одна из крупнейших коллекций в мире. К счастью, практические все они уцелели и во времена Республиканского правительства в 1797 году, и во время бомбардировок Второй мировой войны. Можно сказать, что это история университета, написанная на стенах. Причем история яркая не только в переносном, но и в прямом, визуальном смысле.

Эта красота двориком не ограничивается. Лестницы, коридоры такие же яркие, интересные.

Вход для желающих все это увидеть свободный и бесплатный. Но есть два зала, куда надо покупать единый билет. Цена билета 3 евро (дети до 18 лет бесплатно). Посетить залы можно с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00, в субботу с 10-00 до 19-00, в воскресенье в 10-00 до 14-00.

Зал первый - анатомический театр. Построен в 1637 году по проекту архитектора Антонио Паолуччи по прозвищу Леванти. Обшивка стен изготовлена из сосны. По периметру расположены статуи двенадцати самых известных (точно не мне!) врачей: Гиппократ, Гален, Фабрицио Бартолетти, Джироламо Сбаралья, Марчелло Мальпиньи, Карло Фракассати, Мондино де'Луицци, Бартоломео да Вариньяна, Пьетро д'Арджелата, Костанцо Варолио, Джулио Чезаре Аранцио, Гаспаре Тальякоцци. А над статуями расположены бюсты двадцати знаменитых анатомистов Болонского университета.

Лекторская кафедра украшена двумя статуями, называемыми "spellati", дословно "обескоженные", изготовленными в 1734 году художником и скульптором Эрколе Лелли. Балдахин кафедры венчает женский бюст - аллегорическое изображение науки анатомии. Ангел протягивает ей не цветок, а бедреную кость.

В центре зала мраморный стол, на котором, собственно, и происходило все самое занимательное.

Кессонный потолок изготовлен все тем же Паолуччи (Леванти) в 1645 году. Он украшен символическими фигурам, изображающими четырнадцать созвездий, а в центре расположена фигура бога Апполона - покровителя медицины. Выбор астрологической темы восходит к традиции консультироваться у звезд, прежде чем лечению пациента. Астрологию в те времена связывали с медициной, и каждая часть тела была помещена под защиту своего знака Зодиака, а сама астрология оставалась предметом изучения в университете Болоньи плоть до семнадцатого века.

У подножия кафедры находится небольшой застекленный стенд, рассказывающий о Лауре Басси. Она была второй в Европе женщиной, закончившей университет (после венецианки Елены Лукреции Корнаро) и первой женщиной-профессором университета. В 1732 году доцент Лаура Басси начала читать здесь лекции по физике.

29 января 1944 года Болонья подверглась бомбардировке, в результате которой было разрушено или повреждено множество городских строений. В том числе та часть библиотеки, где находится анатомический театр. К счастью, скульптуры и стеммы уцелели. Но все равно состояние было плачевное, восстанавливать пришлось практически с нуля. Сделано это было так тщательно, что мне показалось, что отреставрировали даже скрип досок под ногами.

Зал второй - Stabat Mater. Доступ в него может быть закрыт, если там проходит какое-либо мероприятие. Свое название зал получил потому, что именно здесь 18 марта 1842 года, после успешного дебюта в Париже, впервые в Италии была исполнена кантата Джоакино Россини "Stabat mater" для четырех голосов, хора и оркестра. Дирижировал оркестром Гаэтано Доницетти. После смерти Россини решением городского совета от 13 ноября 1869 года в зале была установленная памятная доска, повествующая об этом событии, а сам зал получил свое нынешнее имя.

Вдоль стен стоят шкафы, а в них книги, книги, книги... Стекол в дверцах нет, поэтому я не отказала себе в удовольствии потрогать старые корешки...

Из зала через проем, закрытый решеткой, можно заглянуть в бывшие классные комнаты. Сейчас они соединены в единую анфиладу и являются книгохранилищем. Сначала я подумала, что там недалеко стоит зеркало, которое создает эффект бесконечности, но потом увидела что где-то в самом конце проходят люди... Потрясающе!

В коридорах в застекленных витринах выставлены книги, документы. Я не задерживалась у них, потому не могу сказать ничего о содержании экспозиций. И снова везде стеммы и гербы.

Выйдя наружу, я увидела, что на площади Мадджоре что-то затевается...

[jjjmindless]

Доницетти же!

а книжки очень гуманно стоят - обычно чуть ли не сетка рабица, через которую и палец не просунешь

[hellen-k]

через которую и палец не просунешь

Я и просунула

Доницетти же!

Бывает на старуху проруха! Пошла править

[jjjmindless]

Я и просунула

завидую "толщине" рук
обычно вот так, у меня даже мизинец не прошел