Венеция без стереотипов и Гранд-канала: сухопутные прогулки по Городу на воде

[SVETLANA_KU]

Огромное спасибо вам за все ваши отчеты, и, конечно, за этот! По хорошему завидую вашему умению так красиво, увлекательно, умно рассказывать о том, что вы видели! Так здорово вновь прогуляться по улочкам Венеции, в которой я первый раз побывала в конце октября 2016, которая поразила и влюбила в себя именно благодаря сухопутным маршрутам, и, ( в третий раз которую) в которую я обязательно еще вернусь, чтобы продолжить наше знакомство. Кстати, все пешие прогулки совершали при помощи приложения izi.travel. Аудиогид начинает говорит именно в тот момент, когда вы подходите к достопримечательности. Не сочтите за рекламу, но это было очень удобно любоваться Венецией и сразу же слушать рассказ о том, что мы видим. С нетерпением жду продолжения

[savl1]

***

Близится вечер, заканчивается первая прогулка по Венеции, а с ней - и первая половина моего рассказа. Я не знаю, как он читается, но пишется он на удивление легко, и, что бывает не всегда, я ещё совсем не устал от него. Более того, именно сейчас, "переваривая" воспоминания, я получаю даже большее удовольствие, чем там, "на натуре". Честно говоря, уезжая из Венеции, я был слегка разочарован: она не произвела того впечатления, которое я не то чтобы ожидал, но на которое надеялся, этакого "ВАУ!!!" или хотя бы "вау!". А сейчас я просто "купаюсь" в "послевкусии" и искренне наслаждаюсь им

Я надеюсь, что никто не будет против, если в завершение первой части я приведу небольшой фотосет "просто Венеция" (без какой-либо концепции и систематизации) из тех фото, что не попали в "тематические" разделы. Пусть это станет небольшой "рекламной паузой", позволяющей автору немного полениться и подготовиться к описанию следующего длинного маршрута.
























************************
Вечерняя (точнее - ночная) Венеция, которую я почему-то особенно предвкушал, разочаровала... Тёмные каналы, тёмные мосты, тёмные кампи, даже фасады церквей, включая столь крупную, как Фрари, совершенно не освещались. В общем, всё было, как в средневековье, когда улицы Венеции освещались небольшими масляными лампами и факелами редких прохожих. Но ни атмосферы, ни особого колорита это не создавало, было просто откровенно темно. И только редкие фонари у некоторых мостов и кафе создавали маленькие островки тусклого света, который поглощался ночной тьмой уже через десяток метров...





























Конечно, всё выглядело совсем по-другому в самом центре, у Большого канала, на площади Сан-Марко и прилегающей к ней округе. Но это уже была не та Венеция, ради которой я приехал сюда...



























::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[hellen-k]

У меня было мало вечерней Венеции, зато вашими глазами увидела И она очаровательная! Сразу вспомнила недавно увиденный фильм "Il giovane Casanova"

[savl1]

И она очеровательная!

Елена, я рад, если понравилось, но Вы же понимаете, грамотно "выдернутые" из общего контекста частные фрагменты могут выглядеть совершенно по-другому, нежели единое целое

Конечно, у каждого свои вкусы и пристрастия, но я, в целом очень любящий вечерние города и вообще вечернее время суток, в тёмной Венеции удовольствия не получил...

[ленка обыкновенная]

я был слегка разочарован: она не произвела того впечатления, которое я не то чтобы ожидал, но на которое надеялся, этакого "ВАУ!!!" или хотя бы "вау!".

Вот и у меня было точно такое же ощущение! А еще ощущение какого-то "умирания". Но с таким удовольствием читаю и смотрю Ваш отчет, что снова очень хочу в Венецию!

[JamKit]

небольшой фотосет "просто Венеция"

Очень понравился! Спасибо! И жду продолжения

[ДимаБ]

в тёмной Венеции удовольствия не получил...

Жаль, конечно.
Хорошо подсвечивается Арсенал. И народу там вечером практически нет. Или я забегаю вперед?

[Амстердамка]

первая половина моего рассказа. Я не знаю, как он читается,

Очень, очень легко и читается, и гуляется.

Кампи и корти дюже по душе пришлись, наслаждаюсь повествованием и фотографиями.

[savl1]

Друзья, спасибо за внимание, отзывы, комментарии и, простите за нескромность, благодарности и комплименты!
Я ещё чуточку поленюсь, чтобы вдохновение поднакопить

Хорошо подсвечивается Арсенал. Или я забегаю вперед?

Дмитрий, немного да в смысле Арсенала вообще (он был у меня в списке суперприоритетов, как же я без Арсенала? ). И нет относительно ночного. Вечеров и ночей в Венеции в этом рассказе больше не будет.

[georgkap]

Пятибалльный отчет. Мы были в Венеции два дня в прошлом году, естественно первоходам нужно было по классическим объектам ударить, и то не все успели.
В этом году мы там будем пять дней, в планах как раз Каннареджо обследовать. Вам спасибо большое.

[savl1]

************************

Как я уже говорил, при планировании маршрутов я поделил Венецию на "верхнюю" и "нижнюю" части, так что если первая прогулка увела нас на "север", то уже в самом начале второй мы берём резко на "юг", в сестьере Дорсодуро. В отличие от Каннареджо, происхождение названия которого до сих пор спорно, хотя явно доминирующая версия в этом вопросе существует, с Дорсодуро, вроде всё ясно: его имя переводится как "крепкий (твёрдый, жёсткий) хребет". Но простор для "плюрализьма" остаётся и здесь: кто-то пишет, что здешние песчаные отмели напоминали первым поселенцам спины плывущих дельфинов или китов (хотя, помилуйте, откуда и зачем китам взяться в Средиземном море?!), кто-то - что местные почвы были менее болотистыми и более плотными, а кто-то - что уровень земель в этой части Венеции был самым высоким... В общем, для любителей что-то пообсуждать Венеция всегда предоставляет бесчисленные возможности:)

Наш путь проходит через Кампо Санта-Маргерита, обойти которое практически невозможно (если только специально не стараться сделать это) - настолько оно даже не то что большое, а просто огромное. По своему размеру кампо запросто может посоревноваться с самой Пьяццей Сан-Марко, а уж Пьяцетту (ту самую, на которую фасад Дворца дожей выходит) и вовсе "сделает" легко и непринуждённо. Впрочем, это не удивительно, поскольку нынешнее Кампо Санта-Маргерита - образование во многом искусственное, сложившееся во второй половине 19 века, когда Австро-Венгерские власти города засыпали несколько здешних каналов, а впридачу снесли кое-какую старинную застройку.

Я не могу назвать Кампо Санта-Маргерита ни красивой, ни уютной, ни атмосферной. Венецианская молодёжь её любит и активно тусуется здесь вечерами (сам видел, проходя накануне), а мне она не глянулась и ничем не запомнилась. Может, кому-то такая "движуха" и такие пространства и по вкусу, но нам, поколению в возрасте "пора и о душе подумать", уже хочется чего-то более "камерного" и спокойного...





Впрочем, это было абсолютно предсказуемо, и я пришёл сюда (и вас всех привёл ) не ради самой площади, а чтобы увидеть любопытные мраморные скульптуры и барельефы на стене колокольни закрытой ещё со времён наполеоновских реформ церкви св. Маргериты, давшей когда-то имя всему кампо. Здесь и дракон, и чудище морское, и просто страхолюдины какие-то (полагаю, что это как раз те самые scacciadiavalo - "отгоняющие дьяволов", о которых я уже писал).







Никакой "булгаковщины" (а что ещё первым приходит в голову при упоминании имени Маргарита?) на Кампо Санта-Маргерита нет и в помине. Хотя, глядя на "маски" на колокольне, поневоле задумываешься: а не проделки ли это обаятельной парочки - Коровьева и Бегемота?!


На улочке Calle de l'Aseo, находящейся совсем рядом от Кампо Санта-Маргерита (но найти которую не так просто, если точно не знать, где именно надо выйти с кампо) можно увидеть самый, возможно, необычный колодец Венеции: его vera из розового веронского мрамора разделена примерно пополам стеной дома на 2 части!



Заострённая суживающаяся часть площади Санта-Маргерита упирается в кармелитскую церковь Санта-Мария-деи-Кармини, или просто И-Кармини (ох уж этот венецианский практицизм!) с простым, но несколько необычным фасадом:



Потрясающий вид Санта-Марии-деи-Кармини с кампо (того же имени, естественно) перед ней получается, если стоять напротив через канал, но опять солнце, солнце... Но панорама столь прекрасна, что я не могу устоять перед искушением показать её если уж не своими глазами, то хотя бы глазами гугловского жёлтого человечка:



К левому фасаду (в Венеции традиционные понятия северный и южный теряют свой смысл из-за, как я уже говорил, хаотической ориентации церквей вопреки всем правилам и канонам) церкви И-Кармини пристроен портал 14 века в виде небольшого крыльца, украшенного круглыми барельефами-медальонами с очень интересными изображениями животных в романской стилистике:




************************

Одна из самых замечательных венецианских набережных - Fondamenta dello Squero, идущая вдоль канала св. Варнавы, Rio de S. Barnaba. Вот уж где действительно можно отдохнуть душой, а заодно и об этой самой душе подумать! И это всего-то в 200 метрах от Большого канала...







Здесь же расположен самый известный "бойцовский" мост Венеции, где на протяжении нескольких столетий проходили главные кулачные бои в городе: между николотти и кастеллани. О самих боях я уже немного рассказал в первой части, когда речь шла о мосте Санта-Фоска, так что сейчас я просто скажу несколько слов о том, что это были за группировки.

Ещё со времён Средневековья (а Питер Акройд и вовсе видит тут корни ещё более старинной вражды между древними поселениями Езоло и Ираклея) в Венеции появились две соперничающие "фракции", названные по именам приходов, вокруг которых они образовались: николотти (Сан-Николо-деи-Мендиколи) и кастеллани (Сан-Пьетро-ди-Кастелло). Со временем к ним примыкали всё новые и новые граждане, и в конце концов почти все венецианцы (речь, конечно, идёт о простых жителях, о "трудовом люде") принадлежали к той или иной "команде". Николотти объединяли обитателей западных сестьери Сан-Поло, Санта-Кроче и Каннареджо, а кастеллани - восточных Кастелло, Сан-Марко и Дорсодуро.

Именно эти кулачные бои были самыми массовыми, самыми известными и... самыми посещаемыми. "Представления под открытым небом" собирали немалое число зрителей и стали популярными даже среди приезжавших иностранцев. П. Акройд пишет, что когда летом 1574 года французский король Генрих Валуа (судя по дате, речь идёт о Генрихе III) посетил Венецию, в его честь на мосту была устроена битва между двумя «армиями» аж по 300 человек!

Вот как примерно это выглядело (изображения с сайтов http://www.freewalkinvenice.org и http://vederevenezia.org):

[savl1]

***

Главной ареной сражений между николотти и кастеллани был мост Кулаков (Ponte dei Pugni), название которого говорит само за себя. Внешне он ничем не выделяется среди десятков прочих венецианских мостов и особого внимания на себя не обращает - вооон он впереди виднеется:



Как и на мосту Санта-Фоска, на мосту Кулаков сохранилась боевая разметка в виде отпечатка ног, обозначающая стартовые позиции команд перед боем:




Чуть дальше по каналу открывается (и опять против солнца!) очередное кампо с церковью Сан-Барнаба (св. Варнавы). Церковь, вроде, абсолютно традиционная что для Венеции, что для Италии вообще, и такой стиль совсем не по мне, но чем-то Сан-Барнаба показалась мне симпатичной... Пожалуй, из всей виденной мной на просторах Европы неоклассики (решусь отнести архитектуру церкви именно к этому стилю) она больше всего соответствует своему названию и напоминает то, что неоклассика чаще всего не столько изображает, сколько пародирует - чистые и гармоничные контуры древнегреческих храмов. Вот только неуклюжий входной портал сюда совершенно не вписывается, любой древний грек поперхнулся бы, глядя на него... Зато маленькое псевдоготическое окошко-"роза" на фронтоне - как раз очень даже ничего, этакая по-доброму самоироничная "улыбка" архитектора...



Если мы пройдём ещё дальше, то окажемся на набережной Гранд-канала со всеми вытекающими отсюда последствиями, а этого как раз очень не хочется. Поэтому мы повернём в другую сторону, к самым южным границам Дорсодуро (хотя формально до них ещё очень далеко, поскольку Дорсодуро включает в себя и остров Джудекку, расположенный «под» "основной" Венецией), чтобы оказаться в очень интересном месте около церкви Сан-Тровазо. Её название - ещё один пример проявления рациональности венецианцев и чудес их диалекта, поскольку Тровазо - не самостоятельное имя, а причудливая компиляция имён святых Джервазо и Протазио, по нашему - Гервасия и Протасия.



Кроме необычного названия церковь Сан-Тровазо примечательна ещё тем, что имеет два одинаковых фасада с разных сторон. Причиной столь нестандартной архитектуры послужило то, что церковь находилась прямо на границе между "вотчинами" николотти и кастеллани, и её посещали представители обеих группировок. И чтобы драки не возникали прямо перед "божьим домом", решили, что николотти будут заходить в церковь через юго-западный фасад, а кастеллани - через восточный.

Рядом с церковью Сан-Тровазо находится уникальное сооружение: одноимённая верфь Сан-Тровазо (Squero di San Trovaso), построенная в 17 веке - одна из немногих сохранившихся в Венеции, на которых до сих пор изготавливают и ремонтируют гондолы. Кроме исторической значимости, это место само по себе очень красиво и наполнено какой-то особой умиротворяющей атмосферой.







Первые рабочие верфи были выходцами из альпийских областей северной Италии, а потому постройки на её территории (до сих пор деревянные, кстати сказать) имеют специфичный, не характерный для Венеции облик, который многие источники - тут уж "за что купил, за то и продаю" - называют тирольским.



На последней фотографии как раз хорошо видны фасады-близнецы церкви Сан-Тровазо.


Уж о чём, а о гондолах говорить я точно не собирался: по-моему, про них написано больше, чем о площади Сан-Марко... Но всё-таки, поскольку мой рассказ изначально ориентирован на тех, кто, как и я (по крайней мере, ещё несколько месяцев назад), имеет о Венеции и всём, что с ней связано, лишь поверхностное представление, мне захотелось поделиться некоторыми, показавшимися мне наиболее интересными, фактами, касающимися гондол. Честно говоря, я и не подозревал, сколько любопытных нюансов кроется за, казалось бы, довольно простой внешностью самой, наверное, известной в мире лодки. Правда, я хочу отметить, что не могу поручиться за полную истинность и однозначность приведённых фактов, как не считаю абсолютно безукоризненными в историческом плане источники, из которых они взяты.

- Гондолы впервые упоминаются в исторических документах в конце 11 века, иногда даже приводится точная дата: 1094 год.
- Гондола состоит из 280 деталей, изготовленных из 8 (по некоторым источникам - 9) сортов древесины.
- Первые гондолы были короче и шире современных, имели симметричные контуры и плоское дно. Только в 19 веке они приобрели изогнутую "бананообразную" форму и лёгкую асимметричность: длина левого борта на 24 сантиметра больше, чем правого. Это сделано для лучшей управляемости лодки и предотвращения "заноса", неизбежно возникающего по причине того, что весло гондольера располагается в задней правой части гондолы (как остроумно заметил Тициано Скарпа, "один-единственный гребец с помощью одного-единственного весла по одному борту на любой другой лодке сумел бы разве что комично ходить по кругу").
- Размеры и конструкция гондол устанавливались законодательно (где-то я читал, что даже ширина полосок на форменной одежде гондольера строго регламентируется, но с уверенностью это утверждать не стану).
- На носу гондолы устанавливается особая железная конструкция - ферро (ferro), которая защищает нос лодки и является противовесом стоящему на корме гондольеру. Считается, что 6 его "зубьев" символизируют венецианские сестьери, обращённая в другую сторону 7-я полоса - остров Джудекку, а закругление сверху имеет форму традиционной шапочки дожей.
- Когда-то гондолы были ярко окрашенными, часто декорировались дорогими тканями и позолотой (богатые венецианцы мерялись друг с другом их роскошью, как "новые русские" - "Мерседесами"), но в 1562 году, когда во время эпидемии чумы на них перевозили тела умерших, власти приняли закон, обязывающий красить их только в черный цвет.
- В наше время в год строятся всего четыре гондолы, которые служат около 20 лет, после чего их отвозят на остров Мурано и сжигают в печах стекольного производства.

А главное (для меня!) откровение состояло в том, что только сейчас, прожив большую часть жизни, я узнал, что гондола на самом деле не гондОла, а гОндола, то есть в итальянском языке ударение падает на 1 слог.


Сейчас это трудно представить, но ещё несколько столетий назад число гондол и прочих лодок, плавающих по каналам Венеции, было значительно больше: некоторые источники приводят совсем уж фантастическую, как мне представляется, цифру: около 10 тысяч. Хотя если учесть, что многие (если не все!) знатные венецианцы имели личные гондолы (да не одну) вместе с состоящими у них на службе не менее личными гондольерами, то как знать, как знать... К слову сказать, работа гондольера в те времена подразумевала строгую конфиденциальность, являвшуюся делом профессиональной чести. К примеру, гондолы часто использовались для любовных свиданий, и если гондольер доносил на даму ее мужу, его могли утопить свои же коллеги. Порой гондольеров использовали в качестве почтальонов, поручая им доставлять любовные письма. Ну а цитату о том, как гондольеры по ночам увозили из монастырей сестёр-монашек явно не для молитвенных бдений, причём делалось это в режиме "я знаю, что ты знаешь, что я знаю", я уже приводил. Всё это, впрочем, не отрицает того, что гондольеров порой (а может, и часто) нанимали, чтобы шпионить за кем-либо...

Интересно, что (тут я ссылаюсь на книгу "Венеция Казановы" С. Нечаева) до 30 лет гондольер не имел права работать самостоятельно; только после достижения этого возраста ему разрешалось купить место у причала, где он мог швартовать своё судно. После этого он становился barcarolo a guadagno - независимым владельцем собственной лодки. Другой любопытный факт (там же и того же автора): гондольеры имели право бесплатного прохода в оперу и театр; при этом им частенько платили за то, чтобы в нужный момент устроить овацию или кого-нибудь освистать.


Сегодня профессиональное сообщество венецианских гондольеров представляет собой очень узкий и замкнутый круг, пробиться в который новичкам почти невозможно. Число "лодочников" в Венеции строго ограничено количеством выдаваемых Ассоциацией итальянских гондольеров лицензий: 425. При этом лицензии порой остаются внутри семей, передаваясь "по наследству" от отца к сыну. Так что можно представить, какую бурю в этом тесном устоявшемся мирке вызвало появление первой в истории Венеции женщины-гондольера, да ещё иностранки!

Немка Александра Хай переехала в Венецию из Гамбурга и в 1996 году начала работать в качестве ученика на линии трагетто - гондольной переправы через Большой канал. Пытаясь стать "настоящим" гондольером, она трижды проваливала практические тесты (злые языки видят в этом проявление мужского шовинизма консервативной части гильдии гондольеров). Неизвестно, как бы сложилась её судьба, если бы один из местных отелей в один прекрасный день не нанял её для перевозки своих гостей. За этим занятием её "поймали, арестовали", то есть оштрафовали за якобы незаконный "извоз", но отель, надо отдать ему должное, помог Александре выиграть апелляцию против наложенного штрафа, при этом суд оставил за ней право возить постояльцев трёх однозвёздочных городских отелей. Популярности Александре это только добавило, вовсю уже заговорили о существующем внутри Ассоциации гондольеров сексизме, дело дошло аж до столицы, и в конце концов, как пишет Википедия, в декабре 2015 года Верховный суд Рима (!) признал право Александры Хай работать частным гондольером, несмотря на отсутствие так и не полученной лицензии. Таким образом, с лёгкой руки бывшей жительницы Гамбурга итальянский язык пополнился новым словом "гондольера" - так Александра назвала себя и свой сайт http://www.gondoliera.com . Мне почему-то кажется, что недостатка в клиентах у неё нет, и вряд ли она просиживает в ожидании работы целыми днями подобно своему коллеге "мужеского полу":




И всё же смотреть на гондолы намного интереснее, чем читать о них. Что я и предлагаю сделать. Следующую фотоподборку (опять же абсолютно несистемную и не претендующую на обобщение) я бы назвал "из жизни гондол и гондольеров":


















************************
В отличие от пустынных и атмосферных северных окраин Каннареджо, южное побережье Венеции в Дорсодуро мне не понравилось . Здесь всё очень банально и предсказуемо, слишком большие пространства, слишком монументально, слишком много барокко, слишком людно... В общем, здесь есть всё... от чего я бежал с Гранд-канала...

Но есть здесь и интересная достопримечательность, ради которой сюда стоит заглянуть: так называемая "львиная пасть", и что это такое, я сейчас вкратце расскажу (хотя штука эта, согласен, очень известная, и большинство, думаю, её, так или иначе, видели: если не "живьём", то на фотографиях).

Уровень религиозных (как и моральных) свобод в Венеции был выше, чем "в среднем по Европе". Здешняя инквизиция отличалась относительной лояльностью (по крайней мере, по сравнению с испанской или фламандской) и не столько занималась "охотой на ведьм", сколько контролировала общеполитическую ситуацию. Возможно, одной из причин этого было то, что инквизиция фактически являлась государственным органом и не имела возможности прибирать к рукам, как это было в той же Испании, конфискованное у "еретиков" имущество, которое поступало в городскую казну. Для того, чтобы быть в курсе ситуации всего и вся и знать, «кто чем дышит», была разработана целая система сбора информации (ей пользовались не только инквизиторы, но и властные структуры, например, Совет Десяти). Кроме "разведданных", получаемых через штатных шпионов, осведомителей и агентов (одним из таковых некоторое время работал небезызвестный Казанова), в ходу были сообщения от граждан, для которых на городских улицах были установлены специальные "почтовые ящики" в виде маски с лицом человека, монстра или животного, во рту которых были специальные щели, куда опускались доносы (в общем, всё, как с обычными письмами). Подобные маски и прозвали "львиными пастями" (Bocca di Leone). Надо отметить, что анонимность «отправленных» таким образом писем не поощрялась, и они "неофициально" принимались во внимание только в тех случаях, когда их содержание касалось очень важных государственных вопросов. Все прочие же должны были быть обязательно подписаны (хотя были и исключения: например, по закону 1542 года разрешалось отправлять анонимные послания, обвиняющие кого-либо в богохульстве, но, опять-таки, если в них будут названы, по меньшей мере, 3 свидетеля, присутствующих при инциденте, давшем повод для доноса).

Подобных "пастей" в Венеции сохранилось очень немного. Мне удалось "локализовать" лишь 3 из них: внутри Дворца дожей и на церквях Санта-Мария-делла-Визитационе и Сан-Мартино. Кое-кто ещё ссылается на церковь св. Моисея и даже, вроде как, приводит фото, но найти там "пасть" мне не удалось...

Вот одна из них: та, что на церкви Санта-Мария-делла-Визитационе, выходящей на канал Джудекка, а если точнее - на стене примыкающего к ней дома, но совсем рядом (буквально в 20 сантиметрах) с церковным фасадом:



Надо сказать, что выглядит "львиная пасть" так неброско и буднично, что можно совершенно свободно пройти мимо, даже не обратив на неё внимание.

Давайте посмотрим, настоящая ли она... Вроде, настоящая, кляузу в "рот" и сейчас просунуть можно, да только кто её читать будет...

[georgkap]

Если не возражаете, дополню Ваше описание района Дорсодуро одним важным штрихом. Напротив верфи Сан-Тровазо, на другой стороне канала находится совершенно потрясающее заведение общественного питания Osteria Al Squero. Вкуснейшие тапасы, как бы сказали в Испании. И вино. Что ещё нужно усталому страннику? На двоих берем шесть тапасов и четыре стаканчика вина и платим около 5 евро. Само заведение площадью со среднюю ванную комнату, поэтому все выходят на воздух, ставят угощения на парапет и с видом на верфь выпивают и закусывают.
Всем горячо рекомендую.

[savl1]

Если не возражаете, дополню Ваше описание

Конечно, нет

потрясающее заведение общественного питания Osteria Al Squero

Знал я о ней, но оказался в этом районе практически сразу после завтрака, так что остерия явно не вписывалась...

[savl1]

***

Я оставляю восточные окраины Дорсодуро с церковью Сан-Грегорио "на потом" (правда, будет ли это "потом" - только богу известно...), перехожу Мост Академии и снова оказываюсь в сестьере Сан-Марко. Почти сразу за мостом начинается Кампо Санто-Стефано - ещё одна огромная венецианская площадь (на ней раньше проводились бои быков, причём последний состоялся уже при Наполеоне в 1802 году и закончился трагично: несколько зрителей погибли под рухнувшей трибуной), являющаяся своего рода крупной дорожной развязкой (пешеходной, разумеется). К югу от неё находится тот самый Мост Академии - один из всего четырёх мостов через Большой канал, а потому многолюдный по определению, правее начинается одно из главных венецианских "пешеходных шоссе" - почти прямой путь к площади Сан-Марко, а вот левее, то есть западнее, располагается «Венеция Казановы»: улица Комедии (Calle della Commedia), ныне - улица Малипьеро (Calle Malipiero), где родился Джакомо, церковь Сан-Самуэле (San Samuele), где его крестили, и в которой после обучения в Падуе и получения церковного сана он служил и даже прочитал свою первую и, как потом выяснилось, предпоследнюю в жизни проповедь (причём в то время ему ещё не было и 16 лет), одноимённый театр Сан-Самуэле, где играли родители Казановы, улица Священников (Calle dei Preti), ныне - Калле-делле-Мунеге (Calle delle Muneghe), где Джакомо провёл первые 8 лет жизни в доме своей бабушки, Палаццо Малипьеро, владелец которого, 62-летний сенатор, чьим именем впоследствии и была названа вышеупомянутая улица, стал первым покровителем молодого Казановы.

Вообще, прочитав по случаю несколько книг о Казанове, я был разочарован. Часто бывает так, что какая-нибудь личность, о которой сложились некие узкие односторонние стереотипы, при более глубоком ознакомлении оказывается намного более интересной, глубокой и многоплановой - взять хотя бы испанского "диктатора" Франко или писателя Тургенева: стоит только слегка "копнуть" - такие "пласты" открываются... А Казанова оказался именно таким, как его обычно и представляют: бабником и пройдохой, и никакого особенного "рояля в кустах" или "второго дна" я в его биографии не обнаружил (тем не менее, искренне рекомендую книгу С.Нечаева, на которую я уже не раз ссылался - она не столько о Казанове, сколько о Венеции). Самое интересное, что я узнал о Казанове, относится к нему лишь косвенно и касается его брата Франческо, родившегося в Лондоне, куда мать Казановы уехала на гастроли (напомню, что она была театральной актрисой).

Франческо обучался живописи в Париже и впоследствии стал довольно известным художником-баталистом. Уже в 34 года его избрали членом Французской королевской академии. В 1791 году по заказу Екатерины II он написал картины "Взятие Очакова" и "Взятие Измаила", посвящённые теме русско-турецкой войны, которые сейчас хранятся в Эрмитаже. Другими его высокопоставленными заказчиками были король Неаполя и принц Венгрии... Рисовал он и пейзажи с животными, и жанровые сцены. Сегодня работы Франческо Казановы можно увидеть в галереях Парижа, Вены (конный портрет императора Петра Великого), Лондона и других городов. У нас, кроме Эрмитажа, он представлен в Пушкинском музее ( http://www.arts-museum.ru/data/people/a ... /index.php ). О разносторонности художника говорит и тот факт, что, живя во Франции, он создавал эскизы гобеленов для королевских фабрик.

Вот такой интересный брат был у Джакомо Казановы и, задумываясь над тем, кому и почему из братьев досталось больше мировой известности и славы, хочется лишь в очередной раз всплеснуть руками и вскричать сакраментальное "О, времена, о, нравы!"... Впрочем, пишут, что современники адекватно сопоставляли братьев и называли Джакомо лишь "братом Франческо Казановы". Любопытства ради я провёл мини-опрос среди своих знакомых, которые, не в пример мне, являются любителями живописи: оказалось, что о художнике Казанове никто из них не слышал...


Отвлёкся я на Казанову, хотя сам пока ещё ни шагу с Кампо Санто-Стефано не сделал. Кстати, когда-то его неофициально называли площадью Морозини - в честь венецианского дожа 17 века Франческо Морозини, который проживал в одном из здешних дворцов, а после смерти был похоронен в расположенной в дальнем конце кампо (если смотреть от Моста Академии) церкви св. Стефана.

За пределами Венеции (а может, и в ней самой) Франческо Морозини больше известен не как дож, а как знаменитый адмирал, командовавший флотом Венецианской республики во время войны с турками. Впрочем, и в этой должности он известен далеко не всем, а вот с одним из его деяний, точнее, с тем, как выглядят сейчас последствия этого деяния, знакомы абсолютно все: речь идёт о легендарном афинском Парфеноне.

В 1687 году флот "Светлейшей" во главе с Морозини осадил Афины, находившиеся тогда под властью Османской империи. Во время обстрела Акрополя ядра попали в Парфенон, внутри которого располагались пороховые склады турок. Так храм, простоявший более 20 веков, в одно мгновение превратился в руины, восстановление которых началось ещё в 18 столетии, но ни конца ни края этому процессу до сих пор не видно ещё и близко...

За многочисленные победы в той войне, происходившей на территории современной Греции, Франческо Морозини получил титул Пелопонесский. Но в историю он вошёл как человек, который разрушил Парфенон...


Совсем уж задержался я на Кампо Санто-Стефано, а уходить отсюда надо, и побыстрее: кампо громадное, бестолковое и не располагающее к долгому пребыванию здесь. Но стоит всего лишь чуть-чуть отойти в сторону - и мы оказываемся в очень приятных, живописных и уютных квартальчиках:




















************************

Настал черёд одного из "суперхитов" (в моей системе ценностей, конечно) венецианской программы, входящего в число обязательных мест и единственного, предполагавшего не только внешний осмотр, по и посещение изнутри. Это Дворец Контарини-дель-Боволо с потрясающей открытой винтовой лестницей в форме башни (на венецианском диалекте bovolo буквально означает "улитка", а по сути - "спираль"). Впрочем, словами её всё равно не описать, так что просто смотрите:



Этот дворец был построен около 1499 года для семьи Контарини. Про него пишут очень красиво: и про гармонию форм, и про причудливое, но удачное смешение чуть ли ни всех возможных стилей: готического, византийского, ренессанса, да ещё с добавлением некоего "венецианского привкуса", и многое другое, и это всё правильно, всё так, но все слова и эпитеты, даже самые яркие не могут сравниться с самим ажурным "плетёным" декором, украшающим дворец, да так густо, что он, декор, по сути, сам этим дворцом и является. В общем, смотреть, смотреть и смотреть, недаром, как только я впервые увидел его на фото, то влюбился с первого взгляда и сразу понял: мне туда надо.



Найти Палаццо Контарини-дель-Боволо, между прочим, очень непросто, несмотря на то, что его расположение видно на всех картах. То есть где он находится, ясно, а вот как туда пройти - непонятно. Надо сказать, что он действительно спрятался и затаился в одном из самых "муравейнистых" лабиринтов центра Венеции. На всякий случай я дам главную ориентировку: находясь на кампо Манин, нужно найти переулок Calle de la Vida o de le Locande, перед которым висит жёлтая табличка с заветными словами "Scala Contarini del Bovolo" (вот он: https://www.google.com/maps/@45.4353321 ... 56!6m1!1e1 ). Ну а потом всё будет совсем просто: налево, направо, налево... и вы пришли… если правильно поворачивали:) На самом же деле всё не так страшно - просто следуйте по тем же указателям (Scala Contarini del Bovolo), которые встретятся ещё несколько раз.

Долгое время Дворец Контарини-дель-Боволо был закрыт для посещения, но совсем недавно его сделали доступным ( http://www.scalacontarinidelbovolo.com ). Тем, кто захочет сюди придти, я хочу дать один совет (хотя понимаю, что в таких случаях к ним редко прислушиваются, да, может, это и правильно, но я всё же скажу - хотя бы для очистки собственной совести): смотрите на башню, любуйтесь ей, но не заходите внутрь, не тратьте на это деньги (7 евро всё-таки!) и время! Потому как ничего особенного вы не увидите. Да, там есть небольшой картинный зал - так называемая Комната Тинторетто (Tintoretto Room), но это для особых знатоков и любителей "жанра" Для прочих же главная "аттракция" - подъём по самой лестнице. И вот тут-то и кроется главное разочарование: виды с неё... мягко говоря, не самые интересные, поскольку лестница-дворец находится в узком дворе, плотно окружённом довольно высокими домами, и примерно до половины подъёма ничего, кроме этих самых домов, не видно:







Да, когда вы поднимаетесь ещё выше, открывается панорама венецианских крыш, но живописной назвать её я не могу. И уж точно она не стоит 7 евро...









Но лестница, не могу не повториться, хороша, ай, как хороша!..



У её подножия (не иначе, чтоб хоть как-то оправдать входную плату ) выставлена небольшая коллекция венецианских колодцев:

[savl1]

***

Что ж, пойдём дальше? Сначала - на кампо Сант-Анджело:



... а потом - к церкви Санта-Мария-дель-Джильо, Богоматери Лилий (красиво, правда?), где и остановимся ненадолго.



Сама церковь вполне традиционная, к тому же - сплошное барокко, которое я не люблю, и она никогда бы не заинтересовала меня, если б не очень интересные рельефы на её фасаде. Не менее любопытна и история их появления. В Венецианской республике всегда было не принято слишком выделять и уж, тем более, увековечивать в камне отдельных личностей (на фоне этого тем более уникальным фактом выглядит возведение памятника Бартоломео Коллеони, о котором я уже рассказывал), поэтому некоторые состоятельные граждане, стремясь "остаться в веках", шли на всевозможные ухищрения. Одним из примеров подобной практики и является церковь Санта-Мария-дель-Джильо, построенная (точнее, перестроенная) в конце 17 века на деньги известного адмирала Антонио Барбаро (Барбариго), по завещанию которого архитектор Джузеппе Сарди изобразил в центре второго яруса фасада его самого, а вдоль нижней части - его братьев Карло, Франческо, Джованни Мария и Марино. Кроме того, на фасаде изображены сцены морских сражений, в которых Барбариго принимал участие:













На других рельефах, размещённых в нижней части фасада, можно видеть карты городов, где служил адмирал: Рим, Падуя, Корфу, Сплит, Задар и Кандия, как назывались Крит и его столица - нынешний Ираклион во времена, когда остров принадлежал Венецианской республике (я сфотографировал только некоторые из них).









И совсем для пущей торжественности на церкви установили скульптуру трубящего архангела Гавриила:



...................................

Другая церковь, которая, несмотря на ещё большую барочность, заинтересовала меня - Сан-Моизe, св. Моисея (San Moisè). Те, кто направляется к площади Сан-Марко не от моста Риальто, а с "запада", почти неизбежно проходят через неё, поэтому народу здесь - как на московской улице Горького, простите, Тверской, в хорошую погоду. Церковь была сооружена по заказу некоего Моизе Веньера, но названа, естественно, не в честь него самого, а в честь его небесного покровителя библейского Моисея. Вообще по числу церквей, посвящённых ветхозаветным персонажам, Венеция явно "впереди планеты всей". Я специально не углублялся в эту тему, но даже навскидку, кроме Моисея, можно назвать Иова, Самуила, Иеремию, Даниила (последняя церковь была разрушена в 19 веке)...

Сан-Моизe - как раз та церковь, которую А. Ипполитов назвал "памятником деньгам, очень большим деньгам". В общем, глядя на неё, трудно с этим не согласиться, даже не будучи искусствоведом (и снова: ах, солнце, солнце... ):



Для меня самое интересное в этой церкви (не считая прекрасной кампанилы 14 века, столь неудачно получившейся на фото) - верблюды на её фасаде, удерживающие на своих спинах высоченную треугольную стелу, по сравнению с которой баул на рельефе Дома Верблюда кажется лёгкой барсеткой. Иногда пишут, что она символизирует гору Синай, на которой Моисей, ещё не будучи святым, получил Божественное откровение. Ну не знаю...





Немного больше похоже на "настоящий" Синай рельефное изображение, украшающее церковный алтарь, хотя по своей многолюдности её сюжет уступает только окрестностям Сан-Моизe. Какое уж тут откровение в таких условиях...

[olgazzy]

С большим удовольствием еще раз прошлась по Венеции вашими глазами. Что сказать - она прекрасна! Очень многих пугают толпы народа, хотя достаточно просто уйти с туристического маршрута - и ты практически один на один с потрясающим городом.

[mp400]

Спасибо! Очень люблю Ваши отчёты и жду их. Читаю Вас и радуюсь, что осенью не доехала до Венеции, хотя планировала. Не смогла бы ее "совместить" с Римом, Сиеной и Флоренцией...(из последней я тогда и то сбежала:)) Обязательно поеду, но отдельно.

[savl1]

olgazzy, mp400, признателен Вам за комментарии

достаточно просто уйти с туристического маршрута - и ты практически один на один с потрясающим городом.

Причём порой отойти надо на каких-то 50-100 метров...

Флоренцией...(из последней я тогда и то сбежала:)

Вы тоже?

радуюсь, что осенью не доехала до Венеции. Не смогла бы ее "совместить" с Римом, Сиеной и Флоренцией... Обязательно поеду, но отдельно.

Я тоже так считаю. Что бы то ни было, в Венецию (как, кстати, и в Стамбул), надо ехать отдельно. С неё начинать и ею заканчивать. Для себя я так и решил: если я решусь вернуться в Венецию, то поеду только туда, не деля и не смешивая её ни с чем.

[savl1]

***

А сейчас настал черёд той Венеции, которую я меньше всего хотел видеть и о которой мне меньше всего хочется писать . Это, сколь ни странно для кого-то прозвучит, как раз то, ради чего многие едут сюда: площадь Сан-Марко и всё, что к ней обычно прилагается. Я, конечно, не буду отрицать, что это главный брэнд, суперсимвол, визитная карточка и... что там ещё в таких случаях говорят ?.. Венеции, но мне она как-то на душу не легла. Нет, в первый раз я, конечно, был в восторге, да, впрочем, от чего не будешь в восторге, первый раз выезжая за границу, да ещё в такие места... Но вернуться сюда, как и на Большой канал, мне совсем не хотелось, и сейчас я, наверное, даже не заглянул бы сюда, если б ни несколько, по сути, второстепенных деталей, упущенных при первом посещении, которые мне непременно хотелось увидеть.

Собственно, сама Пьяцца Сан-Марко меня не интересовала вовсе: лично мне она представляется самой скучной из известных площадей Европы, которые я видел. То ли дело Пьяцетта (мне даже почему-то кажется, что многие, говоря о Сан-Марко, подсознательно подразумевают именно её) - там действительно и глаз положить есть на что, и полюбоваться чем, и всмотреться куда повнимательнее. Хотя я с намного большим удовольствием посмотрел бы на неё лет этак 1000 назад, когда здесь ещё не было ни монументальной колокольни, ни колонн со св. Теодором, который на самом деле даже не Теодор, и львом, который на самом деле тоже совсем не лев, а Собор св. Марка ещё не только не был собором, но и не превратился в "шкатулку с сокровищами", как его порой называют... На этом месте была большая зелёная лужайка с фруктовым садом и прудом, в котором водилась рыба, несколько каналов с мостами через них и Дворец дожей (разумеется, не тот, который мы видим сегодня) с герцогской капеллой, посвященной первому покровителю Венеции византийскому мученику Феодору, ставшему на Западе Теодором, а в Венеции - и вовсе Тодором, да ещё с ударением на первом слоге.

Как водится, урбанизация в конце концов взяла верх. Поля расчистили, пруд и каналы засыпали - так и возникла Пьяцетта. Потом её расширили, на ней появились две колонны - ещё одна "визитная карточка" города, ну и пошло-поехало... Рассказывать историю площади Сан-Марко я, естественно, не буду: она есть хоть в Википедии, хоть в любой книжке про Венецию, да и вообще где угодно. Но, как и в случае с гондолами (которые оказались гОндолами), я поделюсь, да и то очень кратко, только тем, что мне самому показалось самым-самым интересным. Разделите вы со мной этот интерес - хорошо, а нет (или окажется, что все уже давно всё это знали, и только я, как обычно, узнал последним) - тоже не страшно, просто возьмите "пульт" (то есть "мышку") и "перемотайте" немного вперёд .



- Две античные колонны на Пьяцетте были привезены в Венецию с Востока в середине 12 века, но по причине тяжести и громоздкости их долго не могли установить. Только через несколько десятков лет это удалось сделать инженеру и архитектору Никколо Бараттьери, которому в награду даровали право установить между ними первые и единственные в то время в Венеции столы для азартных игр и получать с них доход. Позже под колоннами построили лавки и магазины, а с середины 18 века начали вешать преступников (или тех, кого считали таковыми). При этом приговоренные встречали свою смерть, стоя спиной к лагуне, а лицом к Часовой башне, что породило нехорошую поговорку "Я те покажу, который час"...

- Статуи, размещённые на колоннах, являются не совсем тем, чем кажутся (точнее, чем привыкли их считать). Св. Теодор на самом деле не совсем св. Теодор, а своего рода "попурри", составленное из фрагментов скульптур, изготовленных в разное время в разных местах. Считается, что голова его имеет греческое происхождение и когда-то "принадлежала" Митридату Понтийскому, туловище было частью статуи древнеримского то ли императора, то ли полководца, а прочие части тела и дракон с условным названием "крокодил", на котором Святой стоит, имеют средневековые корни (при этом крокодил, в свою очередь, тоже состоит из нескольких разнородных кусков)...



- С украшающим другую колонну львом тоже не так всё просто. С огромной вероятностью это вовсе не лев, а "засланный казачок", древняя химера (что, собственно, очевидно, если глянуть на её рожу на фото с большим увеличением, коих в инете хоть пруд пруди), возраст которой оценивается примерно в 2500 лет, удачно "закосившая" под главный символ Венеции благодаря "приращённым" ей позже крылышкам.

- На втором ярусе колоннады Дворца дожей на общем светлом фоне выделяются две колонны из красного мрамора - между ними оглашались смертные приговоры.




Что касается суперзнаменитого Собора св. Марка, то моё отношение к нему очень сложное, хотя до недавних пор он был для меня (и, полагаю, особой оригинальностью я не отличался) одним из главных символов Венеции. С одной стороны, я полностью разделяю чувства К. Чапека, выразившиеся в короткой, но великолепной по своей остроумности ремарке: "Это не архитектура, это - оркестрион; смотришь - и начинаешь искать щелочку, куда бы бросить монетку, чтобы машина заиграла «О Венеция!». Щелочки я не нашел, вследствие чего оркестрион не играл". Лучше всё равно не скажешь, поэтому я не буду и стараться развивать тему собора в этом направлении.



Но собор Сан-Марко для меня не только и не столько оркестрион. Прежде всего, я вижу в нём памятник (точнее, антипамятник) величайшему позору, а правильнее сказать - преступлению, имя которого можно поставить в один ряд с Освецимом и Бабьим Яром, европейского христианства (впрочем, одному ли... А кровавое взятие Иерусалима в 1099 году, а катарская резня, а костры инквизиции, а геноцид, порабощение и истребление индейцев Северной и Южной Америки...) - Четвёртому крестовому походу, давшему импульс резкому росту богатства и могущества Венеции, а в более отдалённой перспективе - радикальному перераспределению военно-политических сил в Европе.

Не вдаваясь в особые подробности (и изо всех сил сдерживая себя, чтобы этого не сделать), скажу лишь, что Четвёртый крестовый поход свёлся к тому, что очередное полчище крестоносцев (в кавычках и без оных), умело и как бы неявно, но очень твёрдо и последовательно подталкиваемых и направляемых в "нужное русло" венецианцами, захватили, разграбили и сожгли столицу Византийской империи - христианский Константинополь. Именно благодаря захваченным при этом богатствам и сокровищам, самым известным среди которых является древнегреческая квадрига на Соборе св. Марка (строго говоря, сегодня мы видим лишь копию, но сути это не меняет), украшавшая некогда константинопольский ипподром, Венеция стала такой, какой мы её видим сегодня. По словам А. Ипполитова (именно его я рекомендую прочесть тем, кто хочет побольше узнать о Четвёртом крестовом походе), после "дождя сокровищ, пролившихся на Венецию из разграбленной Византии", "после того как с помощью воинов Христовых Византию ограбила, пол-Константинополя перерезала, три четверти сожгла", Венеция расцвела, в ней "всё пришло в движение. В Венецию хлынули деньги, власть, успех, и кажется, что кровь в жилах венецианцев начинает двигаться быстрее, всё им удаётся, везде они поспевают. Город, ещё недавно бывший сборищем халуп на топкой трясине, растёт, растёт и строится. Рынок Риальто стремительно делает шаги к тому, чтобы стать мировым рынком и рынком мира, Арсенале превращается в индустриальное чудо, а Кампанила Святого Марка, становится самой высокой (теперь уже нет) колокольней в Италии и чуть ли не в Европе".

Как вообще Венеция "присоседилась" к теме крестовых походов? А исключительно благодаря своим кораблям. После Первого похода, участникам которого потребовалось 3(!) года только для того, чтобы добраться до Святой земли, желающих повторить такой "марш-бросок" поубавилось, и крестоносцы всерьёз задумались о морском "трансфере". Однако, не располагая собственным флотом, им приходилось обращаться к тем, кто охотно предлагал такие "услуги": венецианцам, генуэзцам и пизанцам. Ну а поскольку с финансами у рыцарей вечно было туговато, то расплачивались они "натурой", то есть недвижимостью в завоёванных городах, выделяя "перевозчикам" дома и целые кварталы (одним из ярких примеров подобного дележа был палестинский Акко, о котором я недавно писал).


Так что, как ни крути, а история Собора св. Марка насквозь пропитана пороком: он родился благодаря банальной краже (я имею в виду известную историю появления в Венеции мощей апостола), а расцвёл на крови своих же "братьев-христиан"...


...................................

По иронии судьбы, как раз благодаря (наверное, из этических соображений нужно было поставить кавычки) Четвёртому крестовому походу, возле собора появилось то, ради чего я, собственно, и пришёл сюда в этот солнечный осенний день.

Во-первых, это скульптура из тёмного порфира, расположенная у стены собора там, где он плавно "перетекает" во Дворец дожей. На ней мы видим четырёх обнимающихся мужчин, которые, по основной современной версии, являются тетрархами - "соимператорами" Древнего Рима, правящими им после административной реформы императора Диоклетиана, разделившего Империю на 4 региона, названных тетрархиями. Считается, что скульптурная группа, изображающая самого Диоклетиана и его "коллег" Максимиана, Галерия и Констанция Хлора, была изготовлена в первой половине 4 века и стояла на одной из площадей Константинополя. Ну а в 1204 году стала частью добычи венецианских "крестоносцев"...



Надо сказать, что выглядят тетрархи как новенькие (отдельные сколы и царапины в глаза не бросаются), возможно, благодаря цвету материала, из которого изготовлена скульптура. Удивительно, что столь древний и ценный артефакт стоит просто так, его можно при желании и потрогать, и "погладить". Мне почему-то кажется, что это "упущение" когда-нибудь будет исправлено, и тетрархов, как и Горбуна Риальто, окружат хотя бы символической оградой (и, возможно, это будет правильно).


Второе, что привело меня на Сан-Марко - "столпы Акко": две древние резные колонны предположительно 6 века. В отличие от тетрархов, их происхождение до сих пор остаётся загадкой: кто-то считает, что они были привезены из ныне израильского Акко, где когда-то украшали монастырскую церковь св. Саввы, а кто-то видит в этом всё тот же "константинопольский" след, из которого торчат уши недоброй памяти Четвёртого похода... Как бы то ни было, но колонны действительно впечатляют, и посильнее многой мишуры, украшающей собор:



В сам собор, особенно наслушавшись про гигантские очереди, я заходить не собирался. Но когда увидел эту самую очередь, она показалась совсем не страшной, особенно по сравнению с тем, как я её себе представлял. Ну и встал в неё, и пока стоял, уже начал жалеть: двигалась она намного медленнее, чем я мог предположить. Но знаете, как обычно это бывает: простояв немного, уйти уже становится трудно, типа, зря, что ли отстояли то, что уже отстояли?! Так что оставалось развлекаться фотографированием того, что я совсем не собирался фотографировать:











Когда очередь доползла до фасада собора, стало веселее и интереснее:







Разноцветные колонны, кстати (все или просто многие, точно не скажу) - тоже часть константинопольских трофеев, в поте лица добытых "воинами Христовыми":





Мозаики, изображающие "афёру тысячелетия": известную историю о том, как венецианские добрые христиане спёрли в Александрии мощи апостола Марка (из лучших побуждений, естественно!), спрятав их в корзины со свининой, дабы избежать мусульманского таможенного досмотра:





В итоге на стояние в казавшейся небольшой очереди ушло минут 40: честно скажу, знал бы, что так получится - не стал тратить драгоценное время и, как выяснилось, был бы в выигрыше, поскольку интерьеры собора совершенно не впечатлили. Почему - не буду ни говорить, ни объяснять, ни спорить, скажу лишь, что в стамбульской Айя-Софии (коли уж Сан-Марко считается воплощением "Византии на западе") я испытывал совершенно иные чувства...


Прежде чем проститься с собором, я хочу поделиться ещё одной показавшейся мне интересной информацией: оказывается, его колокола, установленные на кампаниле Сан-Марко, активно регламентировали жизнь венецианцев: колокол по имени Marangona (самый большой и единственный уцелевший после падения колокольни в 1902 году) отмечал начало и конец рабочего дня арсенальских плотников, звон Maleficio предварял начало очередной публичной казни на Пьяццетте, Trottiera сообщал знатным горожанам о скором начале заседаний Большого совета во Дворце дожей, и услышав его, они должны были пускать своих лошадей рысью (что было актуальным, пока в городе не запретили ездить верхом), Pregadio объявлял о заседаниях Сената...