2017,сен. Terra incognita: Молизе, о.Тремити, Абруццо (парк Majella). Обломы и восторги, горы и море, самниты и вертолеты. "Черви" и их amorе.

[Innokentia]

.
Самниты (sanniti)
В древнющие доримские времена Молизе и частично Абруццо населяли воинственные самниты:



Территория Samnium`a была поболе римского Latium`a, не говоря уж о прибрежном лоскутке Кампании.



История самнитов: http://rushist.com/index.php/greece-rome/1631-samnity

Самниты, сабины, марсы, марруцины и пелигны никогда не теряли своей воинственности и любви к свободе, сохранив в продолжение всей римской истории эти особенности самнитского характера. Из самнитских народов сабины долее всех сохраняли древнюю простоту нравов в первоначальной её чистоте и строгости.

Воооо! Точно я в какой-то из прежних жизней была самниткой! Неспроста Абруцци как-то неожиданно и мощно меня зацепили и никак не отпускают, войдя в жесткую конкуренцию с «родной» Баварией и формулой «июль=Альпы» (на данный момент еще 2 направления лежат в хотелках «на когда-нибудь»).
Не иначе - генетическая память вкупе с наследственным свободолюбием и простотой нравов:)

Из тех и до-тех времен всем, наверное, известны этруски. Я в своих покатушках по итальянским пырловкам познакомилась с камунами и пиченами, от них всех осталось кой-чего материальное, что можно выставить в музеях, а от самнитов – почти ничего. Ну вот кто что о них знает? разве что «самнитские войны» всплывут из школьного курса истории, да и то только название, и если по истории была твердая пятерка (кстати, у меня хоть и пятерка, но такааааая… жалостная - чтоб только аттестат не портить:)
Ну и может быть, еще «Похищение сабинянок» на слуху, это родственное самнитам племя.

О произведениях искусств простого и действительно свободного народа самнитов почти ничего не говорится у древних писателей, и на всем пространстве его родины не встречается ни одних развалин колоссальных построек, вроде оставленных этрусками.

Самая серьезная (но не буду утверждать, что богатая) коллекция – в музее города Кампобассо, столицы региона Молизе.

Museo provinciale sannitico: Via Chiarizia, 10 (Palazzo Mazzarotta)
Билет 4 евро (включает также посещение картинной галереи в Palazzo Pistilli, о нем потом)
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_sannitico
http://www.archeologicamolise.beniculturali.it/index.php?it/169/museo-sannitico-di-campobasso
https://www.centrostoricocb.it/pagine/m ... nitico.htm



Я не историк, не археолог, поэтому быстренько пробежалась – где-то похихикала, где-то зависла, а что-то вообще мимо просвистела… покажу только то, что как-то зацепило.
Во-первых, конечно, вазы и прочая керамика… рисунки проще, линии строже, нежели у всяких там роскошных греческих амфор.







Масляные светильники – и совсем простенькие, и с рисунками на донышках, и даже с фигуркой мужчинки с диковинной прической и… эээ… выступающими частями тельца:







Забавная страшилка – ушастая, рогато-крылатая… кто это???



Тема «культ Геракла» раскрыта полностью:) целая витрина маленьких и совсем маленьких Гераклов, на любой вкус!



Особенно этот худосочный и тонкорукий «хорош» – все бицепсы в нос ушли, да и пузцо наметилось:



Это, кстати, тоже Геракл – с Немейским львом воюет:



Зал для девочек – украшения! И массивные браслеты, и злато-серебро… ах, как люблю все это!
Невзрачные грязно-рыжие штучки в центре – это янтарь.



Серебряные серьги (7 век н.э.) традиционной для этих мест формы:



А тут такие же золотые, и другие – более привычные взгляду, более изящные:



Веселенькая бижутерия, хоть сейчас надевай да носи:



Еще для девочек - ткацкий станок и стильное платьице:





В зале для мальчиков – оружие (в основном, копья) и воинские шлемы разных фасонов:



Как чаще всего заканчивались военные «игры» для взрослых мальчиков – объяснять не надо, правда? Вот конь, а вот и его всадник:



А вот что меня, тундру неасфальтированную, поразило – конечно, не то, что у самнитов была письменность…



…а то, что писали они справа налево!



Уж и не знаю теперь, родня я им аль нет.

[Innokentia]

.
Кампобассо (Campobasso).
Столица региона Молизе и – вона как! – город-побратим нашего Владимира.
https://it.wikipedia.org/wiki/Campobasso
https://www.centrostoricocb.it



Историческая справка:

Около 878 – основание лангобардского укрепленного поселения под названием Campus vassorum («вассальный лагерь» - поселение находилось под управлением герцога Сполето);
Около 1330 – феодалами Кампобассо становится семья Монфорте – Гамбатеза, владычество продлится до 1495;
1420 – родился Кола Монфорте, при нем в Кампобассо был заново отстроен лангобардский замок и выстроены крепостные стены, город начал чеканить собственную монету;
Конец 15 века – с поражением поддерживавших Монфорте анжуйцев, город переходит в руки арагонской династии, а впоследствии – Неаполитанского королевства;
Начало и середина 16 века – расцвет торговли и ремесленничества в Кампобассо при синьорах Де Капуа и Гонзага;
1504 – 1587 – острое, часто кровопролитное, соперничество между расколовшими город братствами Троицы и Креста («тринитарии и крочиати»);
1763 – основная часть населения Кампобассо покинула старый город, перебравшись ниже по склону;
1805 – землетрясение, последующее расширение города при Мюрате;
1963 – учреждена область Молизе со столицей в Кампобассо.

До последнего момента колебалась – ехать ли из Изернии в Кампобассо или же рискнуть и рвануть на авось в Вольтурно, где автостопом, где пешком… но все-таки расписание местечковых автобусов было слишком невнятным для моего недолеченного состояния, а до Кампобассо час по ж/д.
И вот потом я ни секунды не пожалела – старый город понравился сразу и безоговорочно!
Своей аутентичностью и незатоптанностью, улочками-лесенками, интересными старыми церквями. Атмосферный город. Хотя, конечно, все это очень субъективно. Не уверена, что он когда-то кому-то будет по пути – он, лежащий совсем в стороне от всех туристических путей – но если ВДРУГ! заскочИте… и вы либо сразу скажете – да ну, фигня… либо он очарует вас и вместо пары часов вы проведете там минимум полдня.
А я сейчас попробую сэкономить вам время… а если получится, то и отрезать пути к отступлению:)
Здесь нет понятий «нижний/верхний город», как в Бергамо, например, но разделение четкое. По дороге от вокзала до холма с замком смотреть почти нечего, тем не менее вот карта моего маршрута (быстренько пробежаться). Красная отметка – это отмененный мной отельчик в Кампобассо.



Зачем было делать крюк? А я отвечу! Я пошла смотреть тюрьму – она рядом с вокзалом, а прямехонько напротив – Дворец Юстиции (Palazzo di Giustizia, 1930-36) узнаваемой «фашистской» архитектуры.
И не надо верить тому, что написано на заборе… тьфу, на вывеске… это именно тюрьма, а не Centrum Palace!





Свободу узникам! Но, конечно же, мальчишки не из-за "тюремных ворот" у них за спиной:)



Дворец Юстиции другой стороной смотрит на Piazza Vittorio Emanuele II. Площадь большая, живая, молодежь тусит, родители детей у фонтана выгуливают. Но кроме перекура там делать нечего.





Palazzo S.Giorgio сейчас занимает муниципалитет:



В правом крыле дворца скромненькая и никак не подписанная церковь Chiesa di Santa Maria della Libera (Мадонны Освобождения в русских путеводителях), а под центральным портиком – памятные доски в честь местных героев в разных борьбах и ваще.
Святой Георгий – покровитель города, но памятник ему совсем маленький, зато живенький:) правда, копье какое-то странное – деревянная палка, что ли? И вообще у меня всплыли ассоциации с бароном Мюнхгаузеном (из-за шляпы, наверное:)



Два пункта в этой части города, куда я не успела – Музей мистерий (спокойно обошлась) и парк Villa De Capoa (начало 19в.), по картинкам в инете заслуживающий хотя бы недолгого посещения.

Еще одна площадь, от которой начинаются городские экскурсии - piazza Gabriele Pepe в честь поэта, участника Рисорджименто. Площадь неправильной формы и линии зданий совсем не прямые:





А вот и кафедральный собор виден (Cattedrale della Santissima Trinitа, 1504). По-человечески его никак не сфотографировать – либо бочком, либо куском. Открыт 8-12 и 16-19.30 (раб.дни), 8-12.30 и 16.30-19.30 (выходные).



Кислотно-яркое здание за ним - Teatro Savoia (открыт в 1926 оперой «Тоска»). Внутри путеводитель обещает красивые фрески (особенно «Триумф самнитов), но увы, внутрь попасть не удалось, хотя я упорно тыркалась во все двери.



В главный храм города добросовестному туристу вроде как положено зайти. Хотя мне бы чего подревнее… и это я не про год постройки, а про интерьер.

Собор возвели по приказу феодала Андреа де Капоа вне городских стен. Он стал местопребыванием братства Святой Троицы, которое упразднили в 1809г. В 1862 году церковь была закрыта и использовалась в качестве казармы. Открылась для прихожан она только в 1899г., а в 1915 снова закрылась, и в ее помещении расположился военный госпиталь.
В 1927 резиденция епископа была перенесена из Бояно в Кампобассо, а 29 июня того же года церковь получила статус кафедрального собора.
Стены храма расписаны фресками в 20в.

На карнизе, разделяющем нефы, заглавными буквами нанесена надпись: «В католической вере почитаем только единого Господа в Троице и Троицу в единстве. Бог един. Равны Слава и Величие Отца, Сына и Святого Духа».

А теперь обещанные Ромео и Джульетта, versione molisana.: http://www.centrostoricocb.it/pagine/leggende/legg%20delicata.htm



Неподалеку от кафедрального собора – церковь Chiesa di Santa Maria della Croce, лет эдак на 300-400 постарше, и было в городе все тихо-мирно в плане веры аккурат до 1504 года, когда был построена церковь Святой Троицы (ныне собор). Вот дернула же нелегкая этого Андреа де Капоа! А ведь из благих побуждений церковь строил, а как же!

Население разделилось, приверженцы двух общин жестоко враждовали между собой.
В то время в городе жила прекрасная девушка по имени Деликата Чиверра. Семья её поддерживала братство Креста, а она полюбила молодого человека, Альфонсо Мастраньело. Он был образован, обладал изысканными манерами и прекрасно владел шпагой, и тоже любил Деликату, но его семья выступала за братство Троицы. Молодые люди всячески пытались убедить свои семьи, но обе семьи были категорически против брака. Знатные синьоры стремились подчеркнуть свою верность братству и не могли допустить такой свадьбы. Однажды суровый отец застал Деликату, принимавшую букет от Альфонсо. Разгневавшись, он осыпал юношу угрозами, а собственную дочь заключил в сырую башню.

Отец сказал дочери, что из башни у неё два пути: замуж за представителя братства Креста или в монастырь. Здоровье девушки было хрупким, вскоре она заболела, но её любовь была сильна: она предпочла остаться в башне. Альфонсо же от отчаяния предложил свою шпагу синьору и отправился на войну.

Во время Великого поста в Кампобассо для ежедневных служб был направлен отец Джеронимо да Собро, которого сопровождал монах брат Луиджи. С помощью красноречия священнослужителям удалось примирить две враждующие общины.

Но вот ведь незадача – как и в веронской истории, опять монах опоздал!

После примирения было сыграно 77 «смешанных» свадеб. Лишь Деликата не могла принять участия во всеобщем ликовании. Она была уже тяжело больна. Священнику удалось убедить отца простить дочь, но было слишком поздно.
Вечером 12 марта 1587 года отец Джеронимо пришёл к умирающей Деликате, чтобы дать ей последнее причастие. Вдруг послышался стук копыт, зазвенело оружие, дверь распахнулась, и на пороге появился Альфонсо. Узнав о примирении, он спешно вернулся в город. Сразу же он бросился к Деликате, сжал её руку и надел ей на палец кольцо. Последнюю улыбку успела подарить Деликата любимому, и душа её отлетела. Альфонсо воскликнул: «Деликата! Деликата! Завтра в монастыре станет одним монахом больше!».
Девушку похоронили в церкви святого Георгия. Надгробие с её именем сохранилось до нынешних дней. Альфонсо уехал в Рим, где поступил во францисканский монастырь. Он пережил свою возлюбленную только на 12 лет и умер в монастыре в 1599 году.

Про надгробие - враки, всю церковь облазила, каждое надгробие рассматривала в надежде найти хоть фрагмент имени - фигушки! Впрочем, там было 2-3 совсем "слепых" - может, одно из них.
А дом несчастной Деликаты цел до сих пор, но я его не нашла... да и в музее мне сказали, что он закрыт для туристов - частная собственность. Это вам (=нам) не Верона с отпоолированными грудями Джульетты!


...или так:

[Innokentia]

Кафедральный собор стоит на границе старого города, куда я не просто пошла, а рванула.

Вот такой маршрут предлагает путеводитель: piazza Gabriele Pepe - piazza Prefettura (Palazzo della Prefettura, la Cattedrale e il Teatro Savoia) - via Marconi - via Cannavina - largo San Leonardo - via salita Chiarizia - via San Bartolomeo – Via Matris - viale della Rimembranza - salita Santa Maria Maggiore - salita San Paolo - porta San Paolo con la sua torre Ferrante - via Michelangelo Ziccardi е porta Mancina e la torre Petitti - porta San Leonardo - via Orefici – FIN



Я несколько его скорректировала, прокажу по ходу дела.
Несколько раз встречались и такие схемы, здесь отмечено не только что посмотреть, но и где выпить-закусить:



Коротенькая симпатичная via Cannavina



…приводит на главную площадь исторической деревни (когда Капмпобассо был еще деревней) к уже по-настоящему интересной церкви - San Leonardo (13 век) со скромным готическим порталом.





С ней связана еще одна местная сказочка:

Легенда о короле-Быке дошла до нас лишь в общих чертах. В ней рассказывается о короле по имени Бове (по-итальянски – бык), который был до безумия влюблен в свою сестру и обратился к папе римскому за разрешением на брак. Папа дал разрешение при условии, что Бове построит за одну ночь сто церквей определенной высоты и формы, так, что с одной церкви можно было бы видеть другие. Невыполнимость этого условия не охладило пыл короля, и тот обратился к самому дьяволу – единственному, кто обладал мощью, необходимой для такого масштабного строительства. В обмен за свои услуги дьявол потребовал душу короля.
Всю ночь король с дьяволом трудились: первый распоряжался кладкой, а второй доставлял камни с гор. К восходу девяносто девять церквей было готово, и тут король Бове внезапно раскаялся в своих действиях, заплакал и попросил господа простить его. В этот момент дьявол, раздраженный своим очередным поражением, бросил кусок скалы в последнюю, строящуюся церковь, которая теперь носит название Богоматери пути, и разрушил ее колокольню. Огромный валун отскочил и упал недалеко от церкви.
Бове достроил последний, сотый храм и после смерти был в нем похоронен. На фасаде церкви можно видеть каменную скульптуру быка. Громадный кусок скалы и сейчас лежит неподалеку от церкви Богоматери пути, и его называют дьявольским камнем. Согласно легенде из построенной сотни кроме этой церкви уцелело только семь храмов, среди них – церковь святого Леонарда, которую также украшает изображение быка.

Церковь Богоматери пути я не нашла (да и не искала, зачем мне искать захоронку этого короля-непотребника, пусть и раскаявшегося!), а бычок на фасаде Сан Леонардо сохранился:



Увидев толпу на площади, я чуть тормознулась, но решила зайти – видимо, служба закончилась.
Ну да, закончилась – только это было венчание, и новобрачные продолжали принимать поздравления:



Толкаться и лазить по углам с фоциком было как-то неудобно, поэтому всего несколько фот:





Ах, какие капители! Ах, какой балкончик!



Толпа на площади, кажется, прибавилась, на лестнице тоже.



И тут случился конфуз – мы с каким-то дядькой зацепились-запутались друг в друге, и я со всей дури кээээк наступила ему на ногу! Дядька взвыл, чуть ли не вся площадь обернулась в нашу сторону… я со страху начала многословно извиняться по-русски… дядька от удивления замолчал, но ненадолго, подтянулись еще пара-тройка родственничков. Ну, думаю, кранты тебе, Кешечка! Ан нет!
Откуда синьора? О, синьора русса! Туриста русса у нас в Кампобассо? У нас в Молизе???
Аффигеть! Я первая, что ли? Не поверю никогда!
Короче… меня чуть не утащили праздновать эту свадьбу.
Но меня так возбудила судьба несчастной Деликаты, что я собиралась найти и ее дом, и ее башню.
Кое-как объяснила свои планы, народ и вовсе обалдел от моей подкованности, но меня отпустил.

И потопала я вверх по via salita Chiarizia:



Улица сузилась, и от нее ответвлялись чудесные переулочки:





Скромненький палаццо (а внутри, уверена, роскошный):



Забавный почтовый ящик:



Вывеска джаз-клуба:



Здесь где-то и находится Музей самнитов, куда я ненадолго заскочила. Билет включал посещение картинной галереи в Palazzo Pistilli. Я бы вообще мимо него прошла – уж больно не похож на палаццо этот ободранный дом, но хоть вывеска висит. Несколько залов, все вполне обычно, поэтому сильно мучить читателей не буду:)





Несколько картин, которые чем-то зацепили:





Прекрасная дева с очень грустными глазами:



Мерзкий диавол искушает толстушку, а с соседней картины подглядывает какой-то восточный дядька:



И керамика! Это просто бесподобно!

[Galuk]

Ах и ох, бедная, бедная Искья! Как там, восстанавливают?

Собственно там и пострадал только один город Казамиччола.
Мы прошлись немного, заглянули на улочки старого города, что-то огорожено, но рядом продолжают жить в не менее древних домах.
Церковь прошита трещиной и тоже огорожена.

В остальном на острове все в порядке, жизнь продолжается.

Население разделилось,

Какая интересная история про Деликату и Альфонсо... А имена у них какие!

[Innokentia]

Какая интересная история про Деликату и Альфонсо... А имена у них какие!

Но тут хоть понятно, с чего началась вражда, а в веронской истории г-н Шекспир нам об этом не поведал.

[Innokentia]

.
Следующая улица via salita San Bartolomeo (salita – «в гору», т.е. улица-лестница) приводит к одноименной церкви с простым фасадом и красивым резным тимпаном (построена в середине 13в.). Колокольню снизу не видно, но она есть:

Полукруглый тимпан портала изображает сцену Вознесения Христа, которая обрамлена широким бордюром, разделенным на восемь частей; четыре центральные части содержат символы евангелистов, на боковых частях – восемь маленьких скрученных фигур, которые расположены по две лицом друг к другу и олицетворяют Отцов церкви.

Путеводитель не оставляет надежд и пишет «закрыта». Опять враки, на этот раз со знаком плюс! Внутри все такое каменно-старинное, что у меня аж дух перехватило. То ли просто каменные колонны, то ли временнЫе порталы… оооо!





Церковь когда-то была встроена в крепостную стену, спускающуюся эдаким языком с холма. Стена почти полностью разрушена, только какие-то остатки. На картинке церковь почему-то тоже без колокольни – она тут примерно в центре, рядом с башенкой Torre Terzano.



А башенка – это, знаете ли, не просто башенка-развалюшка! Именно в ней томилась несчастная Деликата волею папашки-фаната-изверга!



И, конечно же, она фигурирует и на всех афишах, и по всем гугл-запросам…



А я поднимаюсь дальше, к следующей церкви, что в середине этой афиши, и отсюда уже не видно старого города… только современные кварталы в нижней его части:



Chiesa di San Giorgio еще старше – 11 век. Но боковые нефы пристроены в 1428, и очень заметна разница не только цвета фасада, но и каменной кладки.





Судя по макету, в лохматые века она была посимпатичнее:)

В 12 веке она была центром религиозной и светской жизни поселения (chiesa madre della città), которое развивалось в направлении равнины, и скоро утратила ведущее значение. В 1338г. главная городская купель и приходской архив были перенесены в церковь Сан-Леонардо.

Интерьерчик меня разочаровал… нет, все просто и изящно, но как-то слишком новенькое и современное, что ли… я то ждала чего-то как в Сан-Бартоломео:)



Но кто ищет, тот находит… пусть не все, и не всегда:) А именно:

1) Могилу Деликаты – НЕ нашла.
2) Древности – кое-какие нашла все-таки!

В 1326 была возведена капелла в византийском стиле со сплошным куполом, на котором сохранились фрагменты фресок, изображающих сцены из Ветхого Завета. На крестовом своде капелла виднеются иконы евангелистов и некоторых отцов церкви.

Фрагменты фресок – вот они, но ни сцены, ни этих самых отцов там не различить.


Тут еще в глухой арочке прячется маленький св.Георгий, уверенно замахивающийся на змия безоружной десницей:



3) Очень люблю разглядывать всякие фигурки на фасадах, порталах и т.д. Вот еще из обещанного путеводителем:

На наружных стенах заметны обработанные резьбой камни, помещенные в арочки, на которых можно различить изображения пеликана (на правой стороне) и головы (слева). На третьем камне изображена персонификация солнца.

…нашла ровно одну треть, то бишь голову. Если это голова, конечно:)



Ни пеликана, ни солнца… зато на капители есть страшные страшилки:



Отсюда уже рукой подать до замка Монфорте на вершине холма, и ведут к нему 2 пути: viale della Rimembranza и via Matris, выбирай любую! Первая – в тени, вторая с видами на город и окрестности. Стояла жара, поэтому я без колебаний выбрала Дорогу Памяти:



…где каждое дерево посажено в память о павшем герое… вот это – в честь лейтенанта Доменико Манчини, погибшего в 1917.



Через кроны деревьев видны то стена, то макушка башни… а потом и камни, в которые намертво вросли стены замка:





Здесь небольшая смотровая площадка, окрестности не так чтоб живописны, но в целом ничего… и видно, как плотно они заселены – не то, что вокруг маленькой Изернии:





На площадке вовсю жарит солнце, и я ныряю в ворота замка.



Кстати, это бывшие таксть запасные ворота, а основные были обращены в сторону города, но сейчас их можно увидеть только на макетах.

[Innokentia]

.
Castello Monforte.

Каменный замок на высоте 970м. был сооружен в 14 веке, заменив собой деревянную лангобардскую башню. После сильного землетрясения 1456 года жилые дома, еще находившиеся в то время на вершине холма, были снесены, в результате чего поселение сместилось вниз, оставив наверху только хорошо защищенную цитадель. Замок был частью основательной системы военных укреплений, состоящих из ряда фортов и малых крепостных построек, объединенных двойной стеной.

А вот и сам граф Кола Монфорте (1420-1478), чьи титулы не сощщщщитать, чьи владения простирались до Адриатики, феодал и воин… прокололся на метаниях между Арагонской и Анжуйской династиями,

Поражение сторонников Анжуйского дома была тяжёлым ударом для Монфорте. В 1460-1464 годах его земли и владения были заняты неаполитанскими войсками. Граф Кампобассо потерял не только земли, средства его были растрачены на борьбу с королём Неаполя, а сам он был вынужден удалиться в изгнание – сначала в Болонью, а затем – Мантую. Только в 1477 году граф вернулся в Италию. Он посетил Милан, Брешию. В Венеции ему было доверено руководство большим войском и защита территории. В 1478 году Кола Монфорте неожиданно умер в Падуе.

От «внутренностей» замка мало что осталось, к сожалению.





Следуя своему всегдашнему правилу заходить в любую открытую дверь, я поднялась по узкой лестнице на верхнюю смотровую площадку со скамеечками для любования окрестностями. Впрочем, окрестности ну очень далеко, преимущественно городские крыши:





А в эту сторону видна и остренькая колокольня кафедрального собора рядом с розовым кусочком Театра Савойя.



Здесь же наверху находится метеостанция, но туда доступа нет:



Еще одна открытая дверь, куда я сунулась, приводит в крошечный музейчик (он же сувенирный магазинчик) и Зал памяти павших, торжественно перезахороненных здесь в 1937г.











Кстати, при строительстве замка при Коле Монфорте в 1456, значительную часть камня брали из этой же горы, так что там – подземелья. Долгое время они использовались в основном под склады продовольствия (где-то написано, что служили тюрьмой). Во время Второй мировой здесь было бомбоубежище, в шестидесятые – клубы/дискотеки. Потом чуть ли не свалка… а сейчас в разных источниках написано разное:
- здесь стоят резервуары с водой, снабжающие городской водопровод,
- здесь ничего не стоит, но муниципалитет хочет когда-нибудь привести их в порядок и отдать под кафе/рестораны.

[Innokentia]

.
Напротив входа в замок – церковь Madonna del Monte. Сначала она была закрыта, но это дало возможность рассмотреть готический портал (1427) – едва ли не все, что осталось от давних времен.

Впервые она упоминается в летописях в 1354 году, когда она представляла собой небольшую часовню, посвященную Богоматери. Позже она была преобразована в фамильный склеп местных феодалов. Церковь была построена в готическом стиле с одним нефом и простой покатой крышей, но в 19 веке после разрушившего ее землетрясения 1805 года была реконструирована. В 1905 году церковь была передана капуцинам и по сей день принадлежит этому ордену.
Особый интерес представляет статуя Богородицы Incoronata 1334 года – объект религиозного поклонения. Современные (20 век) фрески привносят в интерьер церкви интересный стилистический колорит.

Собственно, добавить мне нечего, только фоты. А современные фрески совсем не портят впечатление















Разве что сия красотень ни к селу, ни к городу:



А тут я надолго зависла... что-то вроде макета в разрезе того, средневекового замка. Через стекло фотографировать не умею, простите… но разглядывала с искренним детским интересом:)







Вниз от замка я спускалась по Via Matris – променаду, идущему вокруг скалы, на которой стоит замок. В отличие от Дороги Памяти, открыта она не круглогодично:



Справа все те же панорамы, слева – поросшие деревами каменюки. А вдоль все дороги – площадки с небольшими стелами, показывающими семь скорбей Богородицы.







И еще раз (это я уже снова вхожу в город) – колокольня Са-Бартоломео и башня бедняжки Деликаты…

[Pusciste]

Сколько разных интересностей рассказываете! Очччень интересно.
Кстати, спросила у италианского гугла про 10 сентября, ответил, что в 1943 году союзники, через два дня после подписания перемирия, отправили самолеты бомбить Изернию, чтобы немцы не прошли таки южнее. Народ, радовавшийся союзникам, на улицах приветствовал самолеты, размахивая платочками. 4 тысячи погибших. И все площади, на которых Вы побывали, появились после этой бомбежки. До того дома там были. Такая вот история.... а 'спортивный юноша с вязанкой хвороста', стоя на развалинах пытается заслониться от самолетов - это памятник погибшим в тот день.

[Innokentia]

Pusciste
Спасибо большущее!
Очень не люблю, когда чего-то не могу узнать.
И всегда благодарна за дополнения и уточнения!

[Innokentia]

Обычно я везде стараюсь туда/обратно ходить разными дорогами. Но крюк (пусть и небольшой) в сторону porta San Paolo уже не вписывался во время, оставшееся до обратного поезда. Правда, через час был следующий, он же последний… но с некоторых пор слова «последний поезд/автобус» вызывают у меня легкий мандраж, вредный для моего преклонного возраста.
К тому же я хотела посмотреть еще одну старинную церковь Sant'Antonio Abate на противоположной стороне centro storico.
Кстати, тут еще один момент: некоторые via-salita – это вовсе не лестницы, а именно улицы, тоже вымощенные камнем и даже порою доступные для авто, но! Машинки-то полируют этот камень качественнее человеческих ног, и спуск по таким salita напоминает катание с ледяной горки на ногах. И перил нету. Поэтому я просто пошагала вниз именно по лесенкам под развевающимся бельишком, глядя уже не на карту, а под ноги.
Вот так интересно начинаются/заканчиваются некоторые из них:



…а вот так выглядят… в общем-то, типично:





Упс! арочка! А за нею уже не-самый-старый-город:



Оборачиваюсь назад:



Судя по табличке, это porta Mancina со своей башенкой torre Petitti:



Кстати, обе рекомендуемые путеводителем улицы via Marconi и via Orefici наименее интересные для прогулки, т.к. домики там вовсе не «дышащие стариной»… разве что поставить себе задачу пересчитать все porte e torri – немногочисленные остатки второй городской стены? но мне на сей раз стало лениво.

Chiesa di Sant'Antonio Abate была построена за этой стеной на окраине тогдашнего города.
Оштукатуренный гладкий фасад и совсем бедненький портал… короче, выставленный в церкви макет гораздо симпатичнее оригинала:





А вот внутри церковь красивая!Освещение, правда, не очень, поэтому фот совсем мало.

Фрески кампобасского мастера Микеле Скароина, 1624г.

Фрески тускловаты и сами по себе, но поразглядывать есть что.



Вот одноногий мужик с волынкой перебирает подаяние… очень грустный мужик! не иначе, просчитывает, сколько должен отслюнить своей "крыше"...



Вот тут чертяки очень хороши! И козлоногий агрессор на переднем плане, и такой же – на заднем, гонимый хворостинкой.



И это - все о Кампобассо.
Но еще не все о Молизе, т.к. прибрежный Термоли – еще тоже Молизе.

[Innokentia]

.
Термоли (Termoli)
https://www.comune.termoli.cb.it
https://en.wikipedia.org/wiki/Termoli

Портовый город, бывшая рыбацкая деревня, ставшая ареной активных военных действий осенью 1943г.
После войны имела место миграция молизан из горных районов к побережью, городок начал расти и развиваться.
Информации в инете совсем немного – как, впрочем, и достопримечательностей, - историческое ядро совсем крошечное (фота из инета):



Так что я сильно умничать не буду. Да и вообще Термоли появился у меня в маршруте только для страховки на случай какой-нить автобусной забастовки, поломки и т.д. – я не рискнула брать билет на вечерний паром.
Автобус Cerella, на котором я ехала из Изернии в Термоли, предполагает пересадку в городке San Salvo, но узнала я об этом только в автобусе и сильно взволновалась, т.к. ни о какой пересадке нигде не говорилось. Дядька-кондуктор, отчаявшись что-то мне объяснить по причине моего небольшого словарного запаса, остановился на «все будет хорошо!». И действительно – нас уже ждал небольшой ярко-красный автобусик на 20 с чем-то мест, дядька резво перегрузил мой рюкзак в багажное отделение, а меня в салон. И дальше дорога шла уже вдоль моря, изредка даже его показывая.

Автостанция Термоли народится не рядом с ж/д вокзалом и не между ним и центром, а совсем наоборот.
Очень веселенькая, кстати!



Я не стала выяснять, как добраться – расстояние вполне проходимое пешком, на ж/д станции – подземный переход с работающим лифтом, так что и по лестницам ковылять не пришлось.



Две большие улицы corso Umberto и corso Nazionale я пролетела, не глядя по сторонам, но уже совсем вечером прошлась в ту сторону.
Сorso Umberto – зеленая, с активным трафиком, магазинами и ресторанами. Сorso Nazionale – центральная улица, пешеходная, здесь множество кафешек со столиками на улице, вечером тут движуха и веселуха:





Упирается она прямо в набережную над пляжем, как и параллельная ей Corso Fratelli Brigida, заканчивающаяся широкой лестницей с забавным граффити на стене одного из домов:







Правда, отельчик пришлось поискать:) при этом спрашивать via Ruffini (это адрес) оказалось ваще бесполезняк, а вот piazza Mercato мне показали сразу. Крошечная пьяцца, но тоже вся в кормушках:





Днем она никакущая, да еще и ремонт какой-то… а вот и мой отель – маленький желтенький домик.





Хозяина пришлось вызванивать, прибежал он через минуту вместо обещанных трех, затащил мой рюкзак по жуткой лестнице (я потом здесь чуть шишку не набила, спускаясь, - это я-то, с ростом 160!)



Номер оказался хоть и миленьким, но ооооочень тесным и – обмануууули! – без балкона. Впрочем, хозяин разрешил курить в окно, выходящее во дворик.. да ну, даже не дворик, а что-то размером метр на два:)



Кроме того, за завтраком надо было опять куда-то идти (с талончиком) – все на ту же центральную улицу в довольно симпатичный барчик. Но шарахаться туда мне было вовсе не с руки, т.к паром был в 9 утра, так что я опять же с вечера обменяла свой талончик на круассан, при этом барменша так за меня переживала, что заставила выпить еще и чашку капуччино с какими-то печеньками.



Бросив вещички и захватив купальник, я понеслась осваивать территорию.
На набережной тусит народ, а на зеленом склоне отцветающая надпись – Benvenuti a Termoli!





И призывно возвышается Castello Svevo!





Я где-то вычитала, что внутрь можно попасть только с экскурсией, поэтому и рваться туда не стала… а вот почему я вместо пляжа повернула ко воротам старого города – понятия не имею!





Пойдемте со мной?

[Innokentia]

Ах, какая милая барышня встречает гостей на входе!



Правда, первая пьяцца так себе:





…но потом я увидела занавесочки… ми-ми-ми!





…а потом и керамику… и растаяла, и вдохновилась, и пошла любить этот городочек!







Улица, ведущая к собору – тоже так себе, если бы не переулочки, я сунулась в один, во второй, и начала с упоением петлять, ныряя из арочки в арочку…



...вооон там в уголке - не просто дыра в стене, а тоже переулок!



…а вот этот – для застревания Винни-пухов! Кстати, внутри реально неуютно – не из страха застрять, хотя я была близка к этому, но из-за нависающих страшных каменюк:



Неожиданно вынырнула к морю… аааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Почему люди не летают, как птицы? Взлететь бы и плюхнуться с размаху в эту синеву!!!



Но… взлетев с крепостной стены, можно было бы только хряпнуться на набережную, распугав человечков, добирающих вечернее солнышко:



Опять же добросовестный турист (это я) обязан заглянуть в кафедральный собор. Пришлось свериться с картой и вернуться аж метров на двадцать! По дороге попалась миленькая пьяцетта и вход в какой-то ресторан – бывший палаццо.





Кафедральный собор просто обязан был произвести впечатление после этой интересной статьи: http://www.medioevo.org/artemedievale/Pages/Molise/Termoli.html
..а вот нет, увы!
Виной ли тому начинающийся вечер (все фоты синюшные против света) или же обшарпанность фасада (а какие там интересные каменюки! и в таком вот состоянии!)… да и внутри темно… ну не знаю.
Даже не екнуло ничего.

Кафедральный собор Santa Maria della Purificazione возведен на рубеже XII и XIII веков на развалинах более раннего храма VI-VII веков, который, в свою очередь, стоял на месте языческого святилища. Для строительства использовался местный мрамор грубой обработки, часто с пестрыми желтыми и розовыми прожилками. Такой вид мрамора здесь принято называть коралловый камень Гаргано.
Землетрясение 1456 года разрушило верхнюю часть главного фасада, а 1556 год принес еще одну беду: турецкие войска разграбили и осквернили христианскую святыню. В XVII-XVIII веках собор получил новые перекрытия в актуальном на тот момент стиле барокко. В 1885 он объявлен национальным памятником Италии. С 1932 по 1969 годы в кафедральном соборе Святой Девы Марии проводились серьезные реставрационные работы, в ходе которых и фасаду, и внутреннему убранству вернули их первоначальный вид, устранив более поздние исторические наслоения.
Собор известен мощами святого апостола Тимофея, ученика апостола Павла, которые были обнаружены 11 мая 1945 года священником Бьяджио д’Агостино при реконструкционных работах. Второе имя собору дали мощи святого Сан-Бассо — покровителя города, чьи мощи также хранятся здесь.

В первом окне слева два рельефа, изображающие Благовещение.

Короче, галочку поставила и с чистой (но не очень) совестью пошла гулять дальше.

[Innokentia]

Объективно рассуждая, ничего особенного нет в историческом центре Термоли, кроме переплетения узеньких переулочков с анфиладами арок… крошечные балкончики на неярких домах, гладкий камень мостовых… камень, камень… и попытки жителей как-то все это оживить-озеленить-украсить. Но взгляд постоянно за что-то цепляется, за всякие мелочи, и причину этого «цепляния» объяснить невозможно.
Кстати, зелени практически нет, только в горшках:





А эти горшки заслуживают крупного плана:







Чумовейшие котейки в окне над входом в этот же дом:



Здесь я случайно подсмотрела за художником в его мастерской:



А еще я люблю разглядывать всякие porta со старыми гербами… тут даже целый один подписанный палаццо обнаружился, но его porta ваще ни о чем, одно расстройство, хнык!



И тут же рядом (ну да, все рядом!) – чтоб не расстраивалась? – и венецианский лев, и птичка с короной (вот точно, где-то я это видела – напрочь не помню, где!)…





Кстати, в этом доме с птичкой позабавило даже не наличие сушилки для постирушек, а сами постирушки - комплект ярких халатиков… Почти «неделька»:)





Вот еще один лев на полочке – а какие решетки на окнах!



…а кто живет в этом доме, даже боюсь себе представить! Уж слишком доволен собой каменный чертяка с нажористым пятаком!



…а тут явно моряк, судя по якорям:



Каморка папы Карло под лестницей и раскоряка в горшке – однозначно сторож! Такими ветками-лапами только незваных гостей за портки хватать:



Многие переулочки выходят на верхний променад:



…на который и я решила выйти еще раз – возле замка, и оттуда уже спуститься к пляжу:





Но не тут-то было! вижу – из замка выходит пара… из того самого, куда просто так не попасть, если верить инету. Конечно же, я немедленно рванула ко входу – а там фотовыставка со свободным посещением.



Нууу… красивые отфотошопленные снимки морских берегов и просторов, а в остальном – все, что положено замку: каменные стены, бойницы, пара пушек, старый якорь.









Вот теперь я взяла от старого города все, что он мог мне дать, и рванула к пляжу!

[Innokentia]

На пляже обнаружился аж целый один купальщик!



Конечно же, это не вечер, а всего лишь фота против света.
Вода была вполне приемлемая для нас, северян по италийским меркам, но было как-то пустынно и неуютно, я не решилась лезть в воду, разулась и походила по кромке.



Уже спускался вечер, заходящее солнце выкрасило камни и крепостные стены в мягкий и теплый рыжий цвет, и вкупе с синим небом и потемневшим сумрачным морем получалось что-то нереальное!… от этих красок у меня просто крыша поехала, и было совершенно невозможно оторваться от трабокко:) Да и не у меня одной он пользовался популярностью – постоянно кто-то позировал на фоне.







Знакомьтесь – чокнутая чаечка.



Минут десять я наблюдала, как она садится на воду почти у самого берега, и тут же «вскакивает», и снова упрямо пытается сесть, и опять, и опять… словно кто-то из под воды хватает ее за пятки… наваждение какое-то – я не могла уйти, не дождавшись, чем все кончится! наконец, она решила походить пешком:



Я стряхнула с себя этот морок, и понеслась дальше, пока меня там еще что-нибудь не зачаровало:) потому как нужно было еще добежать до порта – разведать дорогу и просчитать время, т.к. с утра предстояло топать туда с рюкзаком.



Но вот еще чуть-чуть… рыжая крепостная стена, рыбачок, строящийся трабокко…







полуразрушенная башня, по которой можно полазить (я не стала):



…и я покидаю солнечную сторону нижнего променада.

[Innokentia]

Вот теперь будет уместна еще одна карта:



То, что на ней обозначено как Scalinata – это страшненькая винтовая лестница, спуск непосредственно из старого города к порту.



Кораблики при ближайшем рассмотрении оказались довольно обшарпанными … я оглянулась на город под вечерними тучками – тоже как-то не очень:







Бааа! Это ж мой кораблик, обратный вечерний рейс! Теперь точно не заблужусь!



Пока я повторяла все изгибы причала, кораблик успел развернуться и пришвартоваться пятой точкой, из его недр опять же пятой точкой вперед выползли два грузовичка:





Легковушки выскакивали быстро, а когда успели выйти пассажиры – я и не заметила, потому как отвлеклась на билетные кассы:





Делать здесь было больше нечего, да и народ рассосался, стало как-то стремненько, пора было выбираться в город. Я пошла низом через большую парковку по via del Porto, где всех прибывших морем встречает San Basso:



…и симпатичная инсталляция – две лодочки под парусами… впрочем, при дневном свете вся симпатичность пропадает:



Стемнело как-то сразу. Оглянувшись еще раз на башню Torre Belvedere, я попрощалась со старым Термоли.



Смешно, наверное – утром я снова должна была здесь идти, но уже вся в новых мыслях, в новом дне - вся нацеленная на острова и море.

[Innokentia]

.
ЧАСТЬ 2. АПУЛИЯ - острова ТРЕМИТИ (Isole Tremiti)

Маленький архипелаг Тремити (они же Диомедовы острова) – единственные итальянские острова в Адриатике (не считая венецианской лагуны, конечно). Административно относятся к региону Апулия и считаются частью Национального парка Гаргано. В ясную погоду «шпора сапога» хорошо видна с южных и восточных берегов.

Пять изумрудных в золоте островков плывут по синим волнам, словно пытаясь достигнуть сердца Адриатического моря. На расстоянии 12-ти миль от побережья Гаргано и 24-х от региона Молизе, в прозрачных морских водах отражается сказочный архипелаг Тремити, одинаково богатый природной красотой и историческими памятниками как на глубине, так и на суше.

Полезные ссылки и практическая информация:
Как добираться:
- паром из Термоли http://www.tirrenia.it
- вертолет из Фоджи (Foggia) http://www.alidaunia.it
- в городках «шпоры» Гаргано в сезон предлагаются экскурсии туда/обратно.
UPD. В маленьком отчете форумчанки Buena_Ventura есть полезная практическая информация по логистике: Острова Тремити. Сан-Домино (июнь 2019)

Национальный парк Гаргано: http://www.parcogargano.it
Самый, на мой взгляд, информативный сайт: http://www.infotremiti.com
Вот еще: http://www.gargano.it/localita/isole-tremiti.
Общие сведения, история и несколько легенд, которые я не буду пересказывать: https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Tremiti
Достаточно информативный сайт на русском: http://www.marlintremiti.com/russian-version

Зачем ехать?
В первую очередь – это маленький рай для дайверов (это не про меня). Дайвинг-центры, экскурсии на лодках вокруг островов с погружением и без.



Во-вторых - природа. Чистейшее море, изрезанные бухточками и гротами скалистые берега, «пьяные леса» острова San Domino. А поскольку едут сюда в основном нырять, а не бродить по лесам и лазить по камушкам, то можно найти кучу укромных уголков. Об этом "во-вторых" будет много, почти путеводитель - почти уверена, что нигде (в т.ч. и на ит.ресурсах столько не найти... не реклама, но чего б не похвалиться-то?:)

И наконец, история, замок и аббатство Santa Maria a Mare на острове San Nicola.
Я ехала сюда за этими «во-вторых» и «в-третьих». На 2 дня с двумя ночевками. Между собой эти два острова имеют регулярное лодочное сообщение, так что планов было громадье.

Но тут меня поджидал ОБЛОМ №2.
Прекрасная, хоть и жаркая погода первого дня кончилась мощной вечерней грозой и ночным ливнем. Утром шел дождь, похолодало, небольшое волнение на море… короче, на остров Сан-Никола я не попала, все лодки стояли на приколе. И близок был локоток, а не укусить!



И утешаться теперь можно только картинками из инета.

Сан Никола, остров-крепость. 42 га суши выступают из воды, неприступные обрывистые берега уходят в самую глубину, а на плато, в объятии крепостных стен, высится самый значительный монастырь, когда-либо воздвигнутый посреди моря.
Остров - историческая столица и административный центр архипелага. Его протяженность достигает 1600 метров, а средняя ширина 450 метров. Здесь численность оборонительных строений, наблюдательных башен, церквей и часовен значительно превышает количество деревьев. На протяжении веков в монастыре побывали три религиозных ордена: Орден кассинских Бенедиктинцев в 9 веке, Цистерцианцы с 1237 г. по 1313 г., а Латеранские каноники с 1413 г. вплоть до начала XVIII века.

Аббатство Санта-Мария-а-Маре было построено монахами-бенедиктинцами на острове Сан-Никола на выходящем в сторону моря склоне высокой скалы. Оригинальная средневековая постройка была перестроена в XV веке. Старый фасад был заменён на тот, который мы можем наблюдать сегодня, из камня из Истрии. Портал украшен барельефами Девы Марии со святыми и херувимами.
Сохранилась изначальная трёхнефная прямоугольная планировка здания. Внутри хранятся предметы искусства большой художественной ценности: деревянный византийский крест, деревянная статуя Девы Марии и полиптих работы венецианского художника XVI века.

От элегантных внутренних дворов аббатства начинается живописная тропа, огибающая весь остров, ведущая к древнегреческим некрополям.

По легенде, именно здесь похоронен Диомед - один из героев Троянской войны, "сиделец" в брюхе троянского коня. Великий воин, победивший дракона, сражавшийся с богами олимпийцами... чего так и не простила раненая им Афродита, внушившая его жене Эгиалее не просто страсть к супружеским изменам, но и коварные замыслы против мужа: несчастному герою под страхом смертной казни (но под защитой Афины) пришлось бежать в Апулию и там в греческих колониях строить новую жизнь, новую семью, новые города.
Даже в отношении его смерти нет единой версии... то есть легенды:
- Афина даровала ему бессмертие и поселила на острове блаженных,
- Данте в своей Божественной комедии "поселил" его в восьмой круг ада в компании с Одиссеем,
- Диомед умер своей смертью от старости, похоронен на островах его имени (а конкретно - на Сан Никола), и Зевс превратил в птиц его спутников, дабы те охраняли могилу героя.
...какая версия верна, нам не узнать, но Tomba di Diomede является несомненной заманухой для туристов:

[Innokentia]

.
Сан Домино: прибытие, отель, деревня.

А если по порядку, то так: утром за полчаса до отправления я уже была на причале Термоли.
Кто молодец? Я молодец!
Потому что подтверждение бронирования, полученное на е-мейл, вовсе не является билетом – пришлось постоять в очереди в кассу и получить собственно билет. Возможно, на сайте есть и электронная регистрация, но я не видела и не искала. Еще момент: цена при покупке в кассе оказалась где-то на 3 евро дешевле, чем я оплатила онлайн. Странно, ну да ладно.
Вместимость парома - 522 пассажироместа, есть бар и все, что положено. Не знаю, как летом, но сейчас он шел он почти пустым – хорошо, если полсотни пассажиров было.





На корме есть место для курения, можно бросить прощальный взгляд на Термоли.



Минут за пять до отправления всех курильщиков загнали внутрь и больше не выпускали. Так что я успела часок доспать, а когда проснулась… небо было удручающе серым, а все окна были залиты дождем.
Но тревога оказалась ложной - это не небо было пасмурным, а окна равномерно грязными:) и дождя никакого – просто высокая волна в левый борт. При этом паром шел достаточно ровно и качка практически не чувствовалась.
Высаживались мы с приключениями… когда я спустилась на грузовую палубу (где машинки ехали), пассажиры осаждали капитана (ах, какой был капитан! высокий красавец в белом кителе! ах и еще ах!).
Словарного запаса не хватало, я поняла только (не уверена, что правильно), что этот рейс должен был финишировать не на Сан Домино, а на Сан Никола, и пассажиров сейчас должны были перегрузить в лодку и доставить на ней в порт Сан Домино.
Ну лодка так лодка!
Но все оказалось не так просто, а вовсе даже экстремально!

С парома на лодку нужно было перейти по неширокой доске без перил. Конечно, с парома кто-то из матросов страховал, а на лодке принимали сразу двое.
Мысли клубились, вихрились, мозг и ноги тряслись от страха.
Хорошо, что у меня рюкзак, а не чемодан!
С другой стороны – если рухну в воду, чемодан можно бросить и как-то постараться выплыть (ну да, фоцик и нетбук тоже погибнут, но есть шанс спастись самой!), а с рюкзаком я бы сразу камнем на дно…

Передо мной пересаживалась молодая мама с младенчиком в коляске – вот это реально был экстрим!
Коляску мужчины-попутчики передали на лодку. Младенчика мама прижала к груди и намертво обхватила руками… то есть двое встречающих даже не могли подать ей руку!
Все получилось, но у меня не хватит слов это описать!

Следом шла я… паренек на лодке посмотрел на меня, все понял и шагнул вперед, схватив меня за руку, второй помог спуститься… я забилась в угол, вцепилась в бортик, отвернулась ото всех и тряслась до самого причала. Кстати, за такую переправу со всех собирали по 2 или 3 евро, но это я поняла потом, когда сборщик уже отошел, а я не стала его окликать. И почему-то мне даже не стало стыдно.
Вот эта лодка, последние пассажиры выгружаются – а вообще-то она была набита битком, некоторые даже стояли.



А кораблик остался на рейде.



Я так и не успела посмотреть, куда он отправился, потому что увидела серпантин, по которому надо было подниматься из порта – и чуть не расплакалась. Не потому, что он для меня непосилен, а просто после всех страшилок с высадкой еще и это!



Но на маленькой площади уже стоял микрик с названием моего отеля – Hotel Eden. При бронировании я читала, что есть бесплатный трансфер, но не была уверена насчет сентября – все-таки у них это уже не сезон, даже регулярных экскурсий вокруг островов уже нет.
Сан Домино, хоть и не главный остров, но большинство отелей находятся именно здесь. И почти все они сезонные, на зиму закрываются. Мой Eden – едва ли не самый большой, я бронировала номер с балконом, чтобы вечером сидеть над морем с бокалом вина и радоваться жизни.



Видите решетки на окнах? Вот ЭТО они называют балконом? ну не гады?



Не то что сидеть – встать страшно, ограждение ниже пояса, а дверь не закрывается за моей тушкой. Но вид роскошный!



Все остальное вполне ничего – просторный номер, удобная кровать, холодильничек, кресла и полка для чемодана. Завтрак тоже вполне достойный.



Вай-фай только в общественных местах, но там это не критично – не в инете же сидеть, гулять и гулять!



Лестница в картинах… а кто не любит живопись – для тех есть лифт.



До небольшого супермаркета – минуты три, до вертодрома – тоже.





Отель мой находится на краю деревни, и от него есть спуск к "пляжу". Единичка на карте - это вертодром.



Правда, я его нашла только во второй день, когда купаться было холодновато, но босиком по водичке – вполне!
Да нашла-то случайно – увидела бирюзовую воду, и только потом – указатель и ведущую вниз лестницу:







На скалу-солярий спускаться не стала, только на пляж…



В сараюшке – несколько лежаков, спасательный круг и прочие нужные, но никем не охраняемые вещи. Замочек чисто символический:)



Собственно пляж и его единственный «обитатель»:





А деревушка совсем крошечная, не успел войти – а уже и вышел.
Вот центральная площадь утром и вечером:





Маленький ресторанчик на ней:



Столешница = карта острова:



Здесь даже еще что-то цветет:



Чудесные таблички с названиями улиц:



С удивлением обнаружила такси:



Впрочем, это было вечером... а сейчас, затарившись по-быстрому в супермаркете, я побросала все в холодильник и ушла бродить.

[Innokentia]

.
Ну а теперь бродилки!!! Камни, море, солнце!

В отеле дают карту, по которой вполне можно ориентироваться, хоть она и мелковата.



Во всех местах, где от ДОРОГИ ответвляются ТРОПИНКИ, стоят указатели. Заблудиться сложно, надо очень постараться, но остров маленький – куда-нибудь да выйдешь!
Выполнив задачу «найти вертодром», я пошагала куда глаза глядят. ТО есть по первой тропе, которая предположительно вела в сторону моря. Через пьяный лес – с деревами, согнутыми и скрученными всеми ветрами. Попалась старинная цистерна, обозначенная на какой-то из виденных в инете карт, ничего про нее не знаю.



Ага! Вот где я, оказывается!

Cala dei Benedittini
Серединка западного берега… ну ладно, начну отсюда.



Какая-то турбаза с домиками-бунгало:



Море!!! Но тропинка снова уводит в лес…





Патамушта не положено ходить мимо бара, нужно поддержать местного предпринимателя – но пусть подождет, я хочу море!









Бухта бенедиктинцев – небольшая, почти треугольная.
На обоих берегах – лежаки на металлических сваях, вбитых в камень. А на правом… ага!!! Лесенка! А вот я туда пойду! А вот я как макнусь!
И это было мое единственное купание на островах Тремити. Загорающие на лежанках перцы даже встали – видимо, кроме меня никто уже не купается в это время. А зря, вполне себе водичка.



А этот «хвост», видимый с левого берега - уже другая бухта, посевернее, Бухта англичан.



Туда я не ходила, но с воздуха (=с вертолета) она выглядит очень неплохо:



Cala Rondinelle.
Немного обсохнув, двигаюсь дальше, на юг, против часовой стрелки.
Заманчивая тропиночка! Ну как же по ней не пойти?





Если обернуться назад, выглядит она уже не так мило, но спуск/подъем нормальный, надо только смотреть под ноги.



А это спуск… не в расщелину, конечно, а над ней.



… я уже готова была повернуть обратно, как вдруг увидела это:



«Это» действительно оказалось гротом:



Камушки совсем не гладкие, дырчатые, а вода в «лужицах» очень теплая.



Очень хотелось пройти дальше, но тут я почти словила паническую атаку, увидев трещину в камнях.



Трещина как трещина, но я реально представила, как она расширяется, часть берега отрывается и я вместе с камнем-обломком ухожу в морские глубины.
Чушь несусветная! Веками стояло все это, еще столько же простоит, а вот поди ж ты!
В таких случаях я никогда себя не заставляю совершать подвиги, и сейчас не стала. Прислушиваюсь к «звоночкам» - трещина там или что, а даже подвернуть ногу было бы совсем лишним.
Так что я снова поднялась в лес – этот его участок как-то посимпатичнее.

[Innokentia]

.
Мощеная via Rondinelle, идущая от самой деревушки, оснащена фонариками и пригодна для автотранспорта. Вообще на Тремити серьезные ограничения для авто – если я правильно поняла все переводы, то движение разрешено только резидентам. И то только на Сан Домино и Сан Никола.



Вилла, на которой я бы не отказалась пожить – в лесу, в тишине, почти в уединении.



Маленькая Cala Rossa – красная бухта. Для купания непригодна – камни, волна, но очень хороша для взмедитнуть.





Начало моего похода кажется отсюда оооочень далеким:



Улица приводит на мыс Punta Seccа, гугл переводит как «сухой наконечник» - сами судите:





А в другую сторону открывается Cala del Bue Marina– один из самых красивых заливов не только Сан Домино, но и всего архипелага.



Но смотреть его надо с моря – то, что на карте отмечено как Аrchitello, с берега не видно (фота из инета):





Конечно, я подошла к обрыву в каждом месте, где можно было подойти и не свалиться, но увы… и глядя на свои фоты, я даже не представляю, в каком месте берега находится эта арка – да еще и с мини-заливчиком за ней!





Тут-то, шастая по-над берегом, я немножко заблудилась. От размеченной дорожки ответвлялись узкие заросшие тропки, но мне так хотелось найти арку, что я не отслеживала направление «куда» и даже «откуда», и обернувшись в какой-то момент, не нашла даже, из каких же кустов я вылезла. Лес, кусты и подлесок – и ни намека на тропку. Красиво, солнечно, совсем не страшно, но непонятно.



Когда не знаешь, что делать, надо что?
Правильно, ничего.
То есть - взять паузу и подумать. Желательно при этом расположиться в тени, но я ж с севера!
Выбрав камушек поудобнее, а панораму посимпатичнее (да на солнышке!) я задумалась чуть ли не на полчаса, добавив яркости красок вовсе не жизни, а и без того обгоревшему личику… в итоге ничего умного не придумала, и на авось ломанулась через еловые заросли.

[Innokentia]

.
…и после пары минут метаний вышла на круговую Strada Communale.
На южной стороне залива заманчиво-призывно возвышается маяк – Faro di San Domino. Может быть, я и не пошла бы к нему, но указатель не оставил шансов:





Дорожка была просто суперская - особенно после елок, совсем неласковых к моей голоногости.
Даже место для пикника имеется. Но рассиживаться было некогда, да и последний бутер я догрызла в минуту раздумий полчаса назад.





Правда, что-то меня сразу насторожило – несмотря на поразительную синеву моря и неба… Кстати, берег на горизонте - это и есть Гаргано.





…но я не могла понять, что именно, пока дорожка не вышла на открытый склон.
Это друзья, ужас ужасный!



При моем нечеловеческом (в самом прямом смысле) отношении к деревьям увидеть выжженный лес – это как ножом по сердцу.
Все, кто в прошлой жизни были дриадами, меня поймут:)
И да, я таки дошла до маяка, но он ни о чем, да еще и огороженный. Ни скамеечки, ни смотровой площадки.



Альтернативная тропа для возвращения только та, что на карте – над Punta del Diavolо, через мертвый лес.
Ну вот только дьявола мне сейчас не хватало!
И я почти бегом возвращаюсь наверх, мимо скорченных деревьев, скорбно тянущих к небу обожженные ветви…



Пару раз еще оглядываюсь на сказочную синеву…





…и бежать, бежать от этого кошмара!!!

Следующие ответвления от большой дороги – к Сala Murenа и Cala Zio Cesare – я пропустила. Судя по карте, ими бы и закончился мой поход - это я о расстоянии и времени суток, было что-то около четырех или чуть больше, хотелось вернуться в деревню засветло и без лишних приключений.
Пишут, что где-то там найдены остатки затонувшего римского судна – но это для дайверов.

И еще один указатель потащил меня за собой. Знаете же, как это бывает? Смотришь и понимаешь – хочу! Даже если уже и не могу:)

Cala delle Viole – Бухта Фиалок.



И – да! Увидев «дырку в земле», то есть в скалах, я немедленно сделала стойку, и потихонечку, крадучись полезла на обрыв.







Романтическое название объясняется просто: в одноименном гроте живут водоросли-«фиалки» (фота из инета):



Собственно обрыв показал мне только синее море, и был он (обрыв) настолько страшен, что я кое-как заглянула вниз, держась за дерево, зажмурилась от страха и мелкими шажочками поскреблась назад.

[Innokentia]

.
Название следующей бухты Cala delle Roselle гугл переводит как «каркаде». И к ней есть два спуска – коротеньких, иначе я бы туда уже не пошла, т.к. начинало вечереть.
(Прошу прощения за заваленный горизонт, но тут либо горизонт, либо указатель и дерево-раскоряка:)



Сам залив не впечатлил – может быть, я просто наелась красотами? Впрочем, при нормальном дневном свете он и недурен – разноцветные дырчатые камни, много места, можно посидеть-помечтать, но ничего особенного, и я уже развернулась уходить, как вдруг из-за скалы слева появился белый кораблик, а из надвигающихся облаков полыхнуло заходящее солнце… и я плюхнулась не глядя, и провожала его десятком фот, пока он не скрылся из виду:





От кораблика пришла волна:



Ну и еще пара фот отсюда:





Это уже ухожу, взгляд назад (против солнца, кажется – совсем вечер):



И вроде бы пора домой… но дорогу перегородило дерево (пришлось перелезть)…



…встретилась пещерка (тоже отмечена на карте, но внутрь я даже заглядывать не стала)…



…тем не менее, это были ЗНАКИ, что меня сегодня еще не отпускают!
А тут и совсем поваленный указатель – Cala del Sale (Соляная или Соленая бухта), а при ней и грот, и какие-то скалы, и по карте совсем рядом.
И живопИсь, хоть и вечерняя, но оооочень заманчивая!



Под скрюченным деревом пришлось пролезать, а дальше все было не так заманчиво – узкая тропиночка, огибающая выступ, а что за ней – непонятно. Вдруг даже развернуться не смогу?
Но швайка уже взыграла, придушив чувство самосохранения, ни один звоночек не прозвонил… и я рискнула…



…но только я доковыляла до выступа, собираясь повернуть (на сухой тропе все не так страшно, а вот после дождя совсем не советую), как снизу из-за скал… вот оттуда (фота из инета):


…вышел абсолютно голый мужЫк!

Хорошо, что у меня фоцик висел на шее – лететь бы ему с обрыва!
Да и мне вслед за ним!

В последнюю долю секунды я сообразила, что:
- он далеко внизу, и я успею убежать,
- он ваще-то даже движения не сделал в мою сторону,
- вряд ли мужЫк лет тридцати сделает даже мысленное движение в сторону такой баПки, как я,
- да и в конце-то концов! что я – голых мужиков не видела?

Но наверное, все-таки это был еще один знак – нечего с моей далеко не спортивной подготовкой лазить по скалам, особенно когда вот-вот стемнеет!
Так что грот я не увидела (а если это то, что на фото, то и фиг бы с ним!) А Соленые(?) скалы при нормальном свете выглядят так (фота из инета).



И уже почти в сумерках я выскочила к Scoglio dell'elefante – это, понятно, Скала-слон.



«И никакой это не слон!» - разочарованно объявила детка, разглядывая привезенные фоты.
«А вот так?» - «Ой, правда, слон на водопое!»



Конечно, там можно спуститься, но эта фота сделана (кем-то) явно с лодки.
А еще отсюда открывается чудесный вид на соседнюю бухту Cala del Pigno, одноименный мыс и остров Сан Никола:



Мелькнула мысль спуститься сюда:



…но я ее прогнала пинками… а вот на мыс Pigno потом свернула, но не дошла – скучная тропинка через уже совсем сумеречный лес, да и внизу вряд ли что-то интересное ждало.
На обратном пути я умудрилась немного заблудиться – поверила карте, пообещавшей тропинку к отелю… а вот фиг! Может быть, она и есть, но я там уперлась в какое-то огороженное подсобное хозяйство, была облаяна из-за забора парой псов и ретировалась на большую дорогу, где уже включили фонари. Пришлось возвращаться к началу деревни и с горя цапнуть пива в супермаркете.
Только-только я дошла до отеля и расположилась под навесом со своей добычей, как начался небольшой дождь.
Только-только я поднялась в номер, как загрохотало-заполыхало все небо, а потом ливануло, как при всемирном потопе, наверное… я со страху не то, что выглянуть на так называемый балкон не могла, но даже и зашторила его наглухо!

[Pusciste]

Какая синева! нет слов, только вздохи остались!

[Innokentia]

.
Утро было мрачным, мокрым и холодным.
Вчера-то я носилась по острову в майке-шортах-лаптях, а сегодня это были ветровка-джинсы-ботинки. А также дождевик и зонт, т.к. дождь был косой и неслабый при этом.
И если фоты с «балкона» были вполне ничего, то в порту было совсем грустно. И безлюдно.





Расписание катеров-«маршруток»:



Все кассы были закрыты, все лодки стояли на приколе – и ни одной живой души, даже спросить некого.



Заловила дайвера с баллоном, но зачем ему какие-то маршрутки – у него своя лодка.



Мелькнула мысль договориться с кем-нить из лодковладельцев, чтоб отвезли на Сан Никола, но здравый смысл победил – туда доберусь, а обратно? Вплавь?



С этого ракурса Сан Никола совсем рядом… кажется, что там или мостик, или дамба, соединяющая острова…



Нарисовался дядька в желтой проф.жилетке, ткнул пальцем в расписание – приходите завтра, а сегодня лодок не будет по метеоусловиям, высокая волна.
Вот где она, эта волна??? Снаружи да, есть, но внутренняя бухта совсем спокойная.





Но делать было нечего.
В смысле – совсем нечего, потому что на Сан Домино я вчера нагулялась, а сегодня жгла карман карта Сан Никола. Нужно было думать, как убить день. Кстати, рядом с портом в бухте Cala Arena обнаружился вполне пристойный пляжик. И вот сейчас очень жалею, что не спустилась и не прошла до конца – судя по инет-фотам, там есть симпатичный грот.



Вместо этого я поднялась по серпантину, бросила прощальный взгляд на такой близкий и такой недоступный Сан Никола... построили бы мост (хотя бы пешеходный!) - и горя бы не знали ни местные, ни туристы!



У северного берега моего островка – россыпь страшных, но таких живописных каменюк:





Самая северная точка- Бриллиантовый мыс, Punta del Diamante c небольшой турбазой:



Дорожка уводит в «пьяный лес» к бухте Cala Tamariello, узкой и достаточно живописной:





После ночного ливня дорожка на удивление проходимая, но с утра, похоже, какой-то гад проехал там на тракторе и разворотил ее нижнюю часть как свежевспаханную целину. Пришлось пробираться через лес, мимо плодоносящих кактусов и «клумбочек» дикорастущего алоэ.





На этом берегу действительно есть волна:





Тем временем тучи разошлись, заметно потеплело, пришлось зайти в отель и поменять амуницию на что-то полегче. По дороге заглянула к бухте Cala dello Spido на восточном берегу, с большой зоной для пикника наверху и скамейками для пофффтыкать на панорамы.



И собственно, это все.
Заглянула в супермаркет за сыром и прошутто, прихватила несколько нектаринов и апельчинчиков (кстати, вкуснее нектаринов я не ела никогда) – и в отель. Можно было бы и еще погулять, но лесные тропы и обошла практически все, а лазить по мокрым камням пропущенных вчера бухточек совсем не хотелось.

[Innokentia]

.
Вертолет был одной из фишек поездки, несмотря на то, что:
- один перелет стоит двух паромов,
- переезд Фоджа-Пескара добавлял мне около часа по сравнению с Термоли-Пескара,
- общественного транспорта от вертодрома до ж/д вокзала там нет, то есть рассчитывать надо на такси.
Но я никогда в жизни не летала вертолетом, и тут уж ничего не имело значения!

Несмотря на то, что за эти 2 дня я раза 3-4 проходила мимо вертолета, вечером сходила еще раз – нужно было запомнить дорогу от отеля, чтоб не метаться с утра с рюкзаком.



Пришла я где-то за полчаса, ворота были открыты, в зале топтались всего несколько человек, из них 4 пассажира (как выяснилось позже).
А погода была такая, что хотелось горько плакать за пропавший вчерашний день.





Здесь моя распечатка оказалась полноценным билетом, паспорт вообще не спросили, но зато отняли сумку с ноутом и сумку для фоцика. Сам фоцик и телефон я вытащила и прижала к сердцу, напрочь забыв, что у меня в сумке документы, деньги, карточки. У других пассажиров тоже все отняли, вплоть до барсетки и поясной сумочки. Это меня несколько успокоило – значит, так положено. Всю мелочевку сложили в большую пластиковую корзину.
Вот багаж, готовый к погрузке, в середине - мой серый рюкзак.



Нам всем выдали беруши, персонал надел наушники, прибывший вертолет пошел на снижение:



Пассажиров провели на посадку, всех пристегнули – да так быстро, что я пропустила момент погрузки багажа, и потом весь полет сильно нервничала по этому поводу.



Сам же полет разочаровал… не знаю, с какого этого самого я решила, что нас «покатают» над островами, хотя бы один кружок:) и чуть не взвыла, когда вертолет сразу же взял курс на побережье.



Посадочных мест 12 = 3 ряда по 4 пассажира. Я летела одна на последнем, у левого окна. И это было ошибкой – яркое солнце било через тучи, сварило меня до одури и не дало сделать ни одной фоты. Пересесть, наверное, было можно, но я не справилась с застежкой. Очень извиняюсь за качество фот!
Вот такое серо-стальное море в левых окнах… и потом берег Гаргано:





А это – в правом окне:







Чуть дальше от береговой линии – сплошные поля, ветряки, фермы.



Наконец, Фоджа. Даже centro storico можно различить:



Суровый неулыбчивый пассажир наискосок от меня:



И – ах! какой очаровашка нас встречает!



Меня продолжала потряхивать паранойка, и только увидев, что наш багаж выгружают, я заставила себя зайти в здание элипорта:









А вскоре и мой драгоценный рюкзак ко мне вернулся, и обе сумки тоже!
Оставалось как-то добраться до города и вокзала. Все мои спутники в секунду улетучились - либо их встречали, либо машинка стояла на парковке. Так что я даже не успела к кому-нибудь напроситься - пусть не до вокзала, но хотя бы до города, до первых улиц и домов.



Гугл-маршрут показывает 4 км с небольшим от элипорта до вокзала, и это не так страшно при отсутствии автобусов как класса.
Но я сверху-то посмотрела на дорогу… и мне она не понравилась – кусок шоссе, кусок какой-то промзоны или типа того. Поэтому я попросила мальчика вызвать мне такси, и через 10 минут уже неслась в город, болтая с общительным водителем, добросовестно старавшимся понять мой итальянский. По счетчику вышло без копеек 20 евро.
Минут через 30-40 пришел поезд до Пескары (полупустой), я намеревалась вздремнуть и даже поставила будильник, Но в окна со всех сторон открывалась такая красота, что мне было жалко ее пропустить! С моей стороны было море, с другой – далекие Апеннины, но окна были настолько грязны, что я даже позориться не буду с фотами.

[Innokentia]

.
Часть 3. АБРУЦЦО, Parco Majella (Караманико Терме и около).

Мое первое знакомство с регионом Абруццо состоялось 3 года назад и, несмотря на некоторые нюансы, оставило след, сравнимый с лапой снежного человека. В том смысле, что хочу туда еще и буду стараться (хотя без а/м это не айс).
2014, дек. В деревню, в глушь, в Абруццо! Горы, borgo, бродилки, снежный плен в Сульмоне. Без а/м.

Основные ссылки по региону – в том отчете, я не буду все их повторять, дам лишь непосредственно относящиеся к нынешней поездке.
Национальный парк Маелла (именно Маелла, а не Маджелла, как переводит гугл): http://www.parcomajella.it
И еще https://www.majambiente.it Там же была хорошая и достоверная карта пеших маршрутов, я такую купила в Сульмоне 3 года назад. Сейчас там карт много, но уже платно.
Еще неплохой сайт (все парки) с маршрутами: http://www.parks.it/parco.nazionale.majella/iti.php

Моя деревня Караманико Терме:
https://www.caramanicotermenatura.it
... на вики: https://it.wikipedia.org/wiki/Caramanico_Terme
…и на сайте «Красивые борги Италии» http://borghipiubelliditalia.it/project/caramanico-terme
Термы: http://www.termedicaramanico.it/

Очаровательный средневековый городок в сердце горного массива Maiella известен своими термальными водами. Источники "La Salute" и " La Gisella" - минеральная вода с высоким содержанием сероводорода, хороша для лечения ревматических, дерматологических, гинекологических заболеваний, болезней обмена веществ, органов дыхания, пищеварения и мочеполовой системы, а также ЛОР-заболеваний.

Как добраться общественным транспортом: автобус от ж/д вокзала Пескары, от ж/д станции Scafa (все автобусы из Пескары проходят через Скафу, но есть и короткие маршруты Скафа-Караманико).
Расписание автобусов: http://www.tuabruzzo.it
Автобус из Пескары проходит мимо Aeroporto Internazionale dAbruzzo (но из Москвы туда лететь дорого и стыковки совсем неудобные).

Автостанция в Пескаре (остановка в расписаниях называется Pescara-P.le Repubblica) находится на огромной привокзальной площади станции Pescara Centrale. Станция современная, с «зеркальными» окнами:





Билетные кассы похожи на сарайку, но внутри все цивильно.



Три совета:
- сразу спросить номер «платформы», с какой отправляется автобус; правда, это не платформа, а полустертая временем надпись на асфальте, которую придется еще поискать:) но можно спросить у любого водителя любого автобуса, покажут.
- билет можно сразу взять туда-обратно, он действует неделю,
- заранее посмотреть (а лучше и распечатать) расписание на нужный день – барышня в кассе предлагала мне рейс часом позже, но я ткнула в распечатку, на что барышня удивила меня словами «аааа, да-да!»

Тут, кстати, получилось забавно:) мой рейс в расписании стоял с 3-минутной пересадкой в Скафе (Scafa). Помня, что я в Италии, а не в Германии, я уточнила: 3 минуты для пересадки – это нормально??? Барышня заверила, что все будет ОК… но когда автобус собрал все пробки в городе, а потом на узеньком шоссе Е80, я похолодела – зависнуть в этой самой Скафе в мои планы никак не входило! Более того – и водитель, и пассажиры-соседи дружно напомнили, что вот она, Скафа, Вы же спрашивали, синьора! И я уже начала выскребаться из переполненного автобуса, как ближняя соседка уточнила, куда же все-таки я намерена попасть. Оказалось, что автобус идет как раз до Караманико, обычный прямой рейс, а заявленная в расписании пересадка (cambio) означает всего лишь смену водителя!!!
Здесь же в Скафе автобус сворачивает на шоссейку SR487 и начинает петлять, поднимаясь в горы. Первая реальная красотень по курсу – городок с длинным названием San Valentino In Abruzzo Citeriore, который меня так впечатлил, что решила обязательно туда съездить, хоть и не готовилась и ничего о нем не знала.

Дорога становится все извилистее, горки все выше, пару раз закладывало уши – хотя казалось бы, чего там - Апеннины, не Альпы же! Наконец, показывается белый тортик Monte Amaro (2793м), и под ним – моя деревня! Кстати, здесь хорошо видны две долины - Orta справа и Orfento слева (ну можно понять, что это долина), а правее начинаются склоны другого массива – это высокие горы Morrone, за которыми находится Сульмона.



Долина Орфенто - скорее ущелье, и высокий мост через него:



Автобус еще раз крутанулся и въехал на огромную парковку, деревня виднелась несколько выше, я снова опечалилась, но все те же сердобольные соседи обрадовали меня наличием лифта (бесплатный, работает до 20.00) и объяснили, как пройти к моему отелю (от лифта – 2 минуты).



Лифт (нижняя площадка и верхняя, с видом на всю долину, по которой мы ехали). Тучки на верхней площадке – это фота из другого дня, а в мой приезд что в Пескаре, что тут стояло полноценное лето.





Центральная площадь piazza Marconi, где сходятся основные улицы, а в первом угловом доме справа - маленький магазинчик (не tabacceria, как мы привыкли), где можно купить билеты на автобус. Внизу на парковке никакой кассы нет.





Здесь же стыкуются centro storico, длинным языком сползающее в долину, и курортная часть деревни (термы и две улицы с отелями), вполне понятно, какая часть где:



Вот теперь можно и карту (ее дают в отеле). Это соседние localita и contrada:



Есть даже местечковый автобус, на одной из остановок нашла расписание… полезный автобусик – некоторые интересные маршруты начинаются в Деконтре и Сан Николао, а они находятся гораздо выше Караманико:





А это сама деревня:



Любопытная непонятка: мой отель находится на via Torre Alta, переходящей в via Liberta, но на большинстве карт присутствует только эта Либерта.
Улица via Roma идет параллельно via Torre Alta, при этом она выше – обе начинаются на центральной площади, но уже возле моего отеля на via Roma нужно пониматься по лестнице (кстати, как раз к супермаркету Conad). Термы находятся между ними, вход есть с обеих улиц.



Нижние ворота, выход на via Liberta к соседнему отелю:



Ну вот и он, Hotel Mazzocca. Последний балкончик на 3 этаже – мой.



А на противоположной стороне здания есть общая терраса (крытая) с лежаками для позагорать, столиками и стульями для попить винчика с видом на долину:



Номер простой, достаточно просторный, а санузел – хоть танцуй! В душевой кабине можно размахивать крыльями, а в мягкие белоснежные полотенца мою тушку можно обернуть полтора раза, а кого-то нормальных размеров – так и дважды. Хороший завтрак, душевный персонал – чего еще надо для счастья? И даже то, что в номере было свежо, не страшно – хоть теплые вещи пригодились, пусть и только по вечерам:)





А еще в отеле есть лифт, но я предпочитала лестницу, уж больно картинки на ней хороши! Особенно эта, где барышня пытается всучить букет парнишке, а он в панике удирает:



Чтобы потом не отвлекаться, покажу мой любимый бар на corso Bernardi – тоже два шага от центральной площади, но ровно в другую сторону, чем мой отель:





Местечко достаточно популярное, не пустует.



Одна из причин – веселый бармен, ловко жонглирующий чашками, блюдцами, даже что-то отстучал ложечкой по чашке, словно на ксилофоне:



Отсюда же начинается центральная улица старой деревни. Или заканчивается... у меня получалось и то, и другое - почти каждый день я начинала и заканчивала в этом баре:)

[Innokentia]

.
Караманико Терме (Caramanico Terme)

По легенде, деревня Caramanico основана монахом Caro, внуком Carlo Magno (Карла Великого) в 980г. Но еще в 7 веке здесь отметились лангобарды, первый камень заложил герцог Teodolapio, и название Караманико – от лангобардского Harimann (поселение).
В историческом центре, который сохраняет часть древних стен, расположены дворцы 18 века, элегантные, богато украшенные фонтаны и красивые церкви.

Большинство магазинчиков и баров, а также аптека - на оживленной corso Bernardi, широкой по местным меркам улице с чудесными боковыми переулочками.











Миленькая сувенирка:



Отдельной строкой (а вдруг заглянет в отчет!) – традиционный привет SovaSovunya:



А с аптекой, кстати, была отдельная история. В первый же вечер в Караманико получаю смску от коллеги – нужно купить лекарство для любимого пёса, в РФ такого нет, только фуфловые заменители.
Я напрягла весь свой словарный запас, и шокировала персонал отеля вопросом «где тут можно найти аптеку per animali?». Таковой не оказалось, но мне предложили на выбор:
- помощь в поиске ветеринара (ага, для собаки в Москве),
- зайти и спросить в «человеческой аптеке».
Я выбрала второе, там снова повторила всю историю… уже на себе хотела показывать, но вот жалко - хвоста у меня нету.
Хорошо, что в смске было латинское название препарата – он оказался в наличии, но меньше, чем надо. «А хотите, мы еще закажем? Завтра утром все будет!» И все это так любезно, с добрым отношением к моему «итальянскому» и с огромным сочувствием к чужой собаке! Причем в проблему включились не только работники аптеки, но и присутствовавшие покупатели. Было шумно, эмоционально… и очень приятно и трогательно, я чуть не прослезилась. Люблю итальянцев!

Но я собственно, хотела деревню показать:) И раз уж мы гуляем по corso Bernardi, отсюда и начнем.

Главная церковь района - Santa Maria Maggiore, построенная в 11 веке бенедиктинцами из монастыря S. Clemente Casauria. Первое упоминание – в 1059г., но землетрясения сильно изменили облик церкви. Великолепный готический портал с коронацией Девы Марии (1452г.) и статуи (треченто-кватроченто!) в левой стороне апсиды церкви. Главный алтарь с расписным сводом выполнен из камня Maiella.

http://www.comunecaramanicoterme.it/Abbazia-di-Santa-Maria-Maggiore.htm

Так выглядит Santa Maria Maggiore, если пройти чуть дальше по via Fonte Grande:



Так тоже ничего, а на боковой стене обратите внимание на небольшие статуи на разномастных колонках:





А вот анфас такскть… портал действительно чудесен, но церковь ЗАКРЫТА. И это надолго – видите крышу?



Зимой были такие снегопады, что крыша не выдержала, и сейчас ведутся ремонтные работы. Точнее, стоит щит с указанием подрядной организации, срока начала работ (январь-2017), но срока окончания нет.
PS. вот я наврала-то! точнее, как поняла из объяснений аборигенов, так и пересказала... но виной всему - землетрясение 18 января 2017: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/caramanico-terme-crollo-tetto-cattedrale-di-santa-maria-maggiore
Так что прекрасный портал и тимпан с коронацией Девы Марии – это все.







Открыта только маленькая церковь справа - SS.Trinita (16 век). Я зашла, конечно, но в ней даже восхититься нечем, кроме м.б. необычного алтаря – алтарная картина вставлена в плоский портал, словно здесь когда-то были ворота.
И это единственная церковь, в которую я попала в Караманико. Не знаю, можно ли это считать как ОБЛОМ №3… наверное, с моей любовью к католическим храмам – можно.







Отсюда вниз ведет очень красивая улочка:



Сначала спуск достаточно пологий, так что можно пофффтыкать на красиво вымощенную дорогу и porte esterne разных палаццо (довольно скромных, кстати).













Я постепенно вхожу в состояние восторга и эйфории – не зря, не зря я сюда ехала! Не зря изменила бронирование с 4 ночей на пять!
И тут улица резко ухает вниз, и надо успеть затормозить, чтобы завернуть за уголок налево…

[Innokentia]

.
За поворотом – церковь San Domenico, она выглядит совершенно заброшенной – потемневший портал, безглазые черные львы… но если верить инфощиту, здесь служат мессы, перенесенные из Santa Maria Maggiore.









Дальше и вниз, вниз… продолжаю пищать от восторга:











В поперечные переулочки пока не ныряю, выполняю программу-минимум – дойти до конца деревни.



На площади с этим фонтаном – еще одна гордость Караманико, церковь San Nicola di Bari. Колокольня 15в., портал веком моложе, все остальное перестроено после сильного землетрясения 1706г.. Статуи портала легко узнаваемые – в центре св.Николай, слева Петр-ключарь, справа Св.Лючия с собственными глазами на подносе.







Чудесная резная дверь жалобно просит реставрации.



Напротив входа несколько скамеек под густыми кронами, можно передохнуть и полюбоваться красотищей, но особо некогда задерживаться.







Много цветов – у входа, на балконах, на специальных полочках:



И не только цветами:) Такое еще в Молизе часто видела.



А вот это просто очень понравилось:

[Innokentia]

.
Нижняя и самая старая часть деревни – разноформатные каменные домики, только некоторые оштукатурены.









Церковь San Maurizio и бывший монастырь кларисок, сейчас здесь Museo della Fauna.







Теперь можно и возвращаться. То есть пыхтеть вверх:)
Зарулив в один из переулочков слева, вышла к каким-то садам-огородам с виноградом, инжиром, зелеными почему-то помидорами и, конечно же, чесноком!







Оглянулась – никого. И только я отщипнула виноградинку – слышу сзади «буонасера, синьора!» Чуть не подавившись от страха и неловкости за содеянное, оборачиваюсь – крошечная бабулька, смуглая, не по годам брюнетистая, нос крючком – ну чисто бабка-ёжка! Ну вот откуда??? Словно из под земли выскочила! И вдруг эта бабка широко и белоснежно улыбнулась, глаза просияли каким-то неземным светом… слово за слово – я не успела очухаться, как у меня в подвернутой футболке уже лежала харрошая кисть винограда, несколько инжирин и этот самый недозрелый помидор (кстати, вполне съедобный оказался, а вот виноград не очень, потому как винных сортов). Пришлось все сгрузить в сумку от фоцика:)

Последнее, что я хотела найти в старых улочках – это средневековые Porta Nasse, часть тогдашних укреплений. На карте это №8, а в реале нужно спуститься в симпатичный одноименный переулок – по правую руку при подъеме.







Судя по лесенке и вполне свежей входной двери, кто-то в башенке живет, и каждый день любуется долиной Орта и горами Морроне:



Вот теперь можно и возвращаться! Арочка с этой стороны выглядит не так романтично, зато видны мощные бревна, на которых держится башенка.

[Innokentia]

.
Заскочив к веселому бармену, подняв градус эйфории, решила сходить еще куда-нибудь, пока не стемнело.
А именно – в верхнюю часть деревни.
Так вышло, что в ту сторону я ходила еще и в другой день, но чтоб не дробить на куски, покажу все вместе.
Зеленая Via Roma – та самая, что идет параллельно, но выше моей улицы. Кстати, справа – супермаркет Conad, а сразу за ним – лесенка, спускающаяся к моему отелю.



Поднялась к церкви св.Лоренцо, но она меня совсем не впечатлила, а вот чуть дальше на невысоком холме - руины Сastello. Ну совсем руины, аж обидно:) Но указатель есть.







Здесь же крошечная церковка S.Maria del Castello с красивым алтарем:





За черепичными крышами – высокие стены ущелья Орфенто, куда я пойду через пару дней.



На самой верхней улице домики стоят совсем редко, мечта мизантропа:



Квартал Il Colle – самая верхняя часть Карманико. Ничего так, но по сравнению с centro storico бледненько.





Зато отсюда можно посмотреть на деревню сверху:



Ну и меня понесло, конечно:) я решила пойти, сколько пройду, получилось километра три, это уже деревушка S.Vittorino на другом берегу реки Орта. Это значит, спускаться-подниматься, а потом так же назад…. Ну уж дудки!



А вот совсем рядом, как только кончается Карманико, под шоссейкой аутентичный хуторок без названия – ну развалюшки же!





А со стороны внутреннего дворика все как надо, стеклопакеты, ухоженные балкончики, цветы… и чудесные мареммы! Всего их было три, но только две согласились позировать. А на обратном пути я была от всей души облаяна одной из них – видимо, третьей.





Под Караманико проходит тоннель – это здесь тоже дело обычное.



Мне – правее, по верхней улице, переходящей в очень приятную аллею со скамейками и маленьким ресторанчиком на границе Караманико. Ужинать не стала, но на капуччино с десертиком заглянула.





Ну вот, пожалуй и все про саму деревню Караманико… разве что муниципалитет (при дневном свете никакой, в подсветке хоть что-то… и рядом – памятник павшим с парой пушек по бокам.

[Pusciste]

Ну вот все прямо как есть описываете, Италия она и в тьмутаракани Италия - деревенька в три домика, бар и мэрия, арка и пару горшков с цветами - а очарования сколько!
Спасибо Вам за отличную прогулку!

[Кинель]

Точнее, стоит щит с указанием подрядной организации, срока начала работ (январь-2017), но срока окончания нет.

В Гаэте в сентябре этого года тщетно искали вход в Анжуйскую часть местного замка, которая должна быть доступна для посетителей. В конце концов обратились к местному. Он сказал, что посмотреть не удастся, т.к. сейчас там реставрационные работы. И добавил: уже 25 лет.

[Кинель]

И как же Вы умеете выискивать такие жемчужинки! Такие аутентичные, без нас, туристов. И все это без машины!

[JamKit]

Я постепенно вхожу в состояние восторга и эйфории – не зря, не зря я сюда ехала!

Ох, не зря! Спасибо за прелестное местечко! Я в него благодаря твоему рассказу и фотографиям просто влюбилась - настоящее чудо

[Innokentia]

Девушки, спасибо что читаете!

И как же Вы умеете выискивать такие жемчужинки! Такие аутентичные, без нас, туристов.

Все очень просто:
- неск.лет назад кто-то поделился ссылкой на красивые борги Италии - http://borghipiubelliditalia.it, там все по регионам, и при желании 1-2 борго вплетается в маршрут,
- смотрю на сайте, если зацепит -гуглю картинки, что есть вокруг... чтоб можно было остановиться хотя бы на 3-4 дня в одной точке и чем-то при этом заняться.

Спасибо за прелестное местечко! Я в него благодаря твоему рассказу и фотографиям просто влюбилась - настоящее чудо :-P

Я тоже:)
Конечно, Караманико далековато от цивилизации, и толп нету, но это отнюдь не безлюдная деревушка. Отели не пустуют.
В основном приезжают в термы + относительная глухомань, чистый воздух, чистые леса, много маршрутов для прогулок.
Горы - конечно, не Альпы, нет здесь острых пиков, все невысоко и плавно... но есть тут и суровые ущелья, и восхождения с километровым дифферентом- та же Monte Amaro (2793) уже предполагает ночевку в рифуджо.
Тут можно за день бродилок встретить всего 2-3 человек, и это я ходила совсем недалеко.

[JamKit]

В основном приезжают в термы

А ты ходила в термы? Понравилось?

[Innokentia]

Лена, дык опять нет! Стыд мне и позор!

[Innokentia]

.
Братья наши меньшие заслуживают отдельного поста. То есть не наши, а "ихние".

Местные собаки четко обозначают и охраняют свою территорию, будь то ферма, дворик, или всего лишь балкон.
Этот милый рыжик тявкнул, как только я поравнялась с углом дома, встал и наблюдал за мной. Как только я дошла до другого угла, рыжик снова прилег и немедленно забыл обо мне.



Ферма размером побольше будет, и ее сторож не поленился меня проводить от начала до конца ее территории. Не кидался, шел параллельно, время от времени подавал голос.



Частный дворик, мимо которого я как раз шла к садам-огородам… как только я подошла к ГРАНИЦЕ переулка и дворика, собакевич встопорщил уши и обозначил движение…



… поскольку я ни на сантиметр не пересекла границу, рыжик расслабился, но взглядом проводил.



А вот это несчастное создание я почти спасала… его оставили под манекеном, а создание то ли свалилось, то ли заскучало и решило попрыгать – и всё! обратно залезть не может, сесть-лечь не может, по ступенькам подняться тоже – поводок короткий. Я заглянула в соседний магазинчик поискать хозяев, не нашла… а собаку-то жалко!
Ну пришлось подсадить бедолагу.



Еще была история, но там не успела даже фоцик достать. Иду по деревушке, где домики чередуются с лужайками, вдруг с одной лужайки через кусты вываливается на дорогу штук десять коз и две огромные собаки… впрочем, они м.б. и не были огромными, но я дико испугалась и немедленно вспомнила собаку Баскервилей.
Но собаки вовсе не собирались меня есть, они были делом заняты – они сбили в кучку этих бестолковок и снова загнали их на лужайку. Ни разу не тявкнув, и вообще даже не посмотрев в мою сторону.

Кошки!
ОООО!!! какие же конкретные тут кошки! Не пристают, не ластятся, но смотрят прямо в душу. В основном – недобро смотрят:)

«Вы не стойте слишком близко – я тигренок, а не киска!» Мимикрирующий такой тигренок, а серьезный-то!



«Тетенька, не поможешь мусор вынести?»



«Пррррочь! Понаехали тут и солнце загораживают!»



А это ваще чума! Иду, никого не трогаю. Вижу – киса и два котенка, один на мамку похож, другой сами видите. Удивилась, притормаживаю на секунду… мелкие испугались, мамкин сын свалился в какую-то щель, второй аж вжался в крышу.
А мамка-то, мамка! Реально ко мне на разборки идет!

[Innokentia]

.
Sant'Eufemia - Roccacaramanico

На следующий же день я отправилась в малый поход, иначе какой же отпуск без бродилок? А «малый» - потому что крайний «бродячий» отпуск был год назад, и было не очень понятно, в какой я нынче форме. Точнее, до какой степени я НЕ В ФОРМЕ.
Выбранный маршрут полностью соответствовал основной идее:
- порядка 3-3,5 км в одну сторону,
- подъем метров 200, не больше,
- конечная точка маршрута – борго Roccacaramanico в долине Орта, и развалины средневекового замка.
А его старт – деревня Sant'Eufemia A Maiella, родина Габриэле д'Аннунцио.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sant%27Eufemia_a_Maiella

Сначала будет страшный тоннель на границе Караманико:



Потом ехать не более 10 минут по красивой дороге:




Дорога сильно петляет, и в какой-то момент станет видна просто потрясающая картинка, это вообще взгляд назад:



Это, друзья, вовсе не предгорья далеких Альп.
Это массив Гран-Сассо, по краешку которого я бродила 3 года назад, и куда оооочень хочу однажды добраться – но уже поглубже, поцентрее, к самым-самым красотам!
По широкой долине, разделяющей Гран-Сассо и Маеллу, проходит ж/д ветка, соединяющая Рим и Пескару. Рим налево, Пескара направо:) и справа же на склоне видна шоссейка, по которой я прибыла в Караманико.
Где-то в этой долине, чуть левее находится большой монастырь Monastero di Casauria, в средние века владевший огромными территориями Абруццо, церкви в Караманико и Сант-Эуфемии тоже относились к нему.

Сама деревня вряд ли заслуживает внимания – сложенные из светло-серого камня дома кажутся блеклыми, даже ясный солнечный день их не красит. И никакого желания дойти до центра деревни у меня не возникло… но и времени не было – я поздновато стартовала, решив полчасика доспать после завтрака, а получилось побольше:) А интервалы в расписании автобусов совсем не получасовые:)
Единственное, что меня заинтересовало – это яркие «картины» на стенах домов, выходящих на шоссе. Но на обратном пути не было времени пробежаться.



Однако деревушка все-таки считается одним из туристических центров – здесь и отели, и ресторанчики, есть прогулки, Рокка опять же…
Здесь конечная остановка все того же автобуса из Пескары, а шоссейка петляет дальше по горам, и через Пачентро приходит в Сульмону. Но единственный прямой автобусный рейс Сульмона-Караманико даже летом ходит вовсе не по этой короткой (и видимо, страшненькой трассе), не говоря уж о зиме – он тащится часа два через ту большую долину и через Скафу.
Кстати, о зиме… вот пара картинок из гугла – на случай, если кто-то соберется сюда зимой:





Площадь с остановкой и неким монументом может служить ориентиром: в центр налево, на маршрут направо.



А сзади еще одна площадь – piazza dell`Emigrante. Название понятно, назначение – нет.



Может быть, зря я не сбегала к церкви – сама по себе она обычная для этого региона, а вот картинки из инета раззадорили (да поздно!)







Маршрут до Роккакараманико – лишь отрезок полнодневного многокилометрового (но не сильно сложного) маршрута Q7. Дальше после Рокки - еще небольшой подъем и длинный почти пологий отрезок по склону Морроне с последующим спуском к Караманико. Через пару-тройку дней бродилок я теоретически могла бы на него замахнуться, но не могу сказать, чтоб он мне был так уж интересен – и без того долина Орта видна отовсюду.



Собственно начало тропы – в localita S.Giacomo, состоящей всего из нескольких симпатичных домов:





Никто не хочет домик прикупить?



Деревушка проходится насквозь за 5 минут, указатель пропустить невозможно. Вообще с указателями тут все в порядке, за одним исключением: указанное время рассчитано на физиццки развитых товарисчей, шагающих без остановок на фото, перекур и т.д. И без зависаний над красивыми каменюками, обниманий с деревами, ахами-охами над всякой красотишшшей.
А таким, как я, нужно рассчитывать на время в 1,5-2 раза дольше.



День был оооочень жарким, и тенистая лесная тропа была просто подарком судьбы:

[Innokentia]

.
Лошадки! И по всей тропе, пока я спускалась к реке – «мины» от этих лошадок:)



По всему спуску – каменная стена вдоль дорожки.



Хилый ручеек, впадающий в Орту, переходится ножками (интересно, а весной как?), и собственно Орта (тоже смешно), но тут уже старинный мостик:





На развилке один из указателей предлагает пройтись до старой мельницы.



Я удивляюсь, конечно – какая мельница на такой-то речке? Вот такая – заросшая по саму крышу, со стремненьким спуском вниз – половины ступеней нету. Да и спускаться незачем:)



Что за русло рядом – не знаю. Но наверное, тоже что-то историческое, раз поддерживают в порядке.



А вот так роскошно выглядит Мать-гора Маелла:



Возвращаюсь к развилке, и начинается противный подъем вверх. Зато мин больше нет.





Время от времени слева открываются «окошки»… ну да, сюжет все тот же, но красиво же! Со всех точек красиво!





Лес кончается, тропа выводит на заросший травой склон и… пропадает! Немножко теряюсь, но общее направление понятно, а метров через несколько последний указатель… но прежде, чем свернуть на шоссейку, ведущую в Рокку, еще пара фот… на первой в центре – узенькая полоска моего Караманико:





Ну вот я и дошла!
Эх, некому починить «бенвенути», а «арриведерчи» напротив вообще на соплях держится. Но нам же ехать, а не шашечки!

[Innokentia]

.
Borgo Roccacaramanico

Ах, друзья! Я не понимаю, почему Рокка не входит в список красивых борго, ибо это настоящая жемчужина!
В прошлом веке она разделила участь многих покинутых деревень Абруццо: удаленность, отсутствие электричества и элементарных удобств, сильные снега зимой (в среднем 3 метра – это ж ни пройти, ни проехать!)… есть даже свои рекорды:

Роккакараманико принадлежит рекорд сильнейших снегопадов в Италии – высота снежного покрова 10 метров в 1929 году. Еще один рекорд был в 1961 году - в течение 24 часов выпало 365 см снега.

Все это привело к массовым отъездам жителей, в 1920-х годах многие эмигрировали в США и Австралию. В 1980 здесь оставалась последняя жительница, старушка Анджелина.

Но случилось чудо! На Рокку вдруг обратили внимание, и здесь зашевелилась жизнь! Сейчас есть гостиницы, таверна, даже небольшой этнографический музей.
Самый первый дом на въезде в деревню – как раз и есть гостиница.



Всякие штучки рядом и у соседнего дома:









Здесь же на площади источник (вода холодная и вкусная):



Музей был закрыт, а то бы я зашла в порядке поощрения энтузиастов, но некоторые экспонаты выставлены на улице под стеклом:







Давайте просто пройдемся по главной улице:















А вот тут я не поняла, в чем фишка… откуда в итальянском буква Ё ????



Таверна в конце главной улицы, а напротив – большая панорамная площадка:

[Innokentia]

Здесь же каменная лестница, ведущая к церкви и руинам замка.







Церковь Chiesa madre della Madonna delle Grazie (15 век, но на самом деле гораздо старше – после сильных землетрясений была почти полностью перестроена именно в 15в., ну и позже не раз ремонтировалась).
Внутрь попасть не удалось. Но я не очень-то и стремилась:)



С лестницы все те же красивые виды на долину Орта:



А что вот это – я не поняла. Или остатки средневековых укреплений, или гребешки горной гряды?





Здешние руины замка Castrum Rocchettae (Castello della Rocchetta) – не та жалкая кучка камней, что в Караманико.
Тут ого-го! Тут веют ветры времен и слышится поступь веков! Во как!













........



Куда-то туда, вдоль склона Морроне, продолжается маршрут Q7, и меня даже торкнуло – а не пойти ли? На кураже осилила бы.



Но это уже было бы безумием – спускаться в Караманико пришлось бы уже в сумерках, если не в темноте.
Так что заставила себя вернуться той же дорогой, что пришла.

[Pusciste]

Innokentia писал(а) Сегодня, 10:08:
В основном приезжают в термы
А ты ходила в термы? Понравилось?

дык опять нет! Стыд мне и позор!

Ой таки да! Я бы с них день начинала и ими же завершала! Ничего лучше нету термальной водички, пусть даже на часок, вечером, после всех походов. Полежишь в бассейне, погреешься, и вперед - к покорению новых борго! Мы так стараемся маршрут строить, чтобы если не термы, то хоть спа с каким нибудь гидромассажем было... лучше я ужин не съем, но термы не пропущу Хотя тут как с маршрутом повезет.

[Innokentia]

Ой таки да! Я бы с них день начинала и ими же завершала! Ничего лучше нету термальной водички, пусть даже на часок, вечером, после всех походов. Полежишь в бассейне, погреешься, и вперед - к покорению новых борго! Мы так стараемся маршрут строить, чтобы если не термы, то хоть спа с каким нибудь гидромассажем было... лучше я ужин не съем, но термы не пропущу Хотя тут как с маршрутом повезет.

В целом согласна, и по той же Баварщине всегда искала отели с бассейном. Именно по Вашей формуле - утром и вечером. Но это ж в отеле, а в термы надо специально идти, и это уже будет не 30-40 минут, как в отеле, а часа 3, а то и больше.
Когда я одна езжу, мне откровенно лень.
А вот весной мы с коллегами собираемся в недельные покатушки, и термы в обязательных планах, девчонки без меня боятся (или качественно врут, что боятся:), так что уже не отверчусь, пойду хотя бы из чувства ответственности:)

[Innokentia]

.
САН-ВАЛЕНТИНО
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Valen ... _Citeriore
https://www.majambiente.it/2020/05/15/s ... co-maiella

Процитирую себя:

…в Скафе автобус сворачивает на шоссейку SR487 и начинает петлять, поднимаясь в горы. Первая реальная красотень по курсу – городок с длинным названием San Valentino In Abruzzo Citeriore, который меня так впечатлил, что решила обязательно туда съездить, хоть и не готовилась и ничего о нем не знала.

…и еще себя же:

ВДРУГ (ах, друзья! гоните, гоните от себя такие ВДРУГ… вот уж если они вернутся, тогда "это жжжж неспроста", тогда о них можно и подумать, а первый их заход гоните, гоните!)…

Моя поездка в Сан-Валентино – живая иллюстрация того, как не надо, не надо менять выстроенные планы.
Хотя бывали и контрпримеры, но это скорее исключение из правила.
А городок со стороны действительно был хорош – домики-соты, облепившие высокий холм, и на вершине – церковь с двумя колокольнями. Расписание автобуса позволяло совместить его с деревушкой Сан Томмазо, которая must see без вариантов. Ну я и поехала, предварительно посмотрев в инете, что там есть и как это расположено относительно шоссе и остановки, даже что-то вроде карты на листочке нарисовала.
Водитель автобуса, которого я попросила остановиться где-нить поближе к centro storico, посмотрел на меня удивленно. Тут бы мне насторожиться и передумать, но я же умная, я же лучше знаю:)

Остановка, парковка, вход в старый город и - неожиданно! - биргартен:





Туристической карты Сан Валентино нету, гугловская малоинформативна, а эта хоть симпатичная:

(увеличивается)

Музей, отмеченный на карте: http://www.ambrefossili.org/
Может, я и сходила бы в этот Museo dei Fossili e delle Ambre посмотреть окаменелости, но там даже таблички со временем работы не было.



Тут же справа от остановки сквозь кроны виднелась колоколенка и лесенка к ней. Конечно же, я полезла, и увиденное мне скорее понравилось, чем нет:





…и панорама в сторону Маеллы:



Блеклые улочки совсем не порадовали… вот одна из центральных, поднимающихся к собору:



И сам закрытый собор:





Зато рядом… вау! Ну, думаю, castello сгладит мое разочарование:





Нееее… опять мимо - мне такого маловато… дворик, лесенка на галерею, все такое запущенное…



Зато есть с кем покурить:



…и всем прЕвет от него:



До обратного автобуса оставалось чуть больше часа, а я уже не знала, что тут еще делать! Дошла до конца городка, с бывшей городской стены посмотрела в сторону Адриатики: далеко-далеко слева – Пескара, наверное.



Вернулась к остановке, проверила музей (по-прежнему закрыт), поглазела на памятник (ничего так), нашла муниципалитет (веселенький)





Снова полезла наверх, уже по другой улице, а в конце ее – маленькая церковка San Rocco. Вот такое я люблю! Но, конечно, для посещения городка этого маловато.







Отсюда открываются виды уже в сторону предгорий Гран Сассо:



Вот и все! И это было так обидно, что я решила плюнуть и пойти на остановку, присесть в тенечке у памятника и тупо ждать автобуса.
Расписание у меня было с утра проверено и записано.

На остановке я оказалась единственным человеком, ждущим автобуса, и со своими палками вызвала живое любопытство зевак – в том же тенечке сидели и трещали о чем-то насущном местные пенсионеры. Еще два человека подтянулись с парковки и приняли живое участие в дискуссии… слово «pulman» начало повторяться все чаще в сочетании с «Караманико»… я улыбалась, кивала, но особо не вникала – до моего автобуса было еще минут 10.
Пришел другой pulman в направлении Roccamorice – это чуть-чуть в мою сторону, но потом налево… водитель тоже присоединился к тусовке… куда-то позвонил, и выдал: «gia passato!»

Я похолодела… как ушел? Когда ушел, куда? Здесь одна дорога, я же не могла его пропустить, сидя тут черт те сколько времени! Кстати, потом я еще раз загрузила расписание – мало ли, могла неправильно записать – но нет, у меня все было правильно. И я до сих пор не понимаю, как же получилось это самое «gia passato!»

Спросила в баре напротив (там продают билетики), когда же следующий автобус. «Часа через 2» - нормально? Я даже не столько об интервале, но об отсутствии точного расписания в месте, где продают билеты. А это ведь еще не Южная Италия, где время течет по-другому, и точность им нафиг не нужна…

Веселый водитель предложил мне махнуть с ним, и я даже всерьез задумалась об этом – ну не в Роккамориче, конечно, а в Abbateggio https://www.comune.abbateggio.pe.it



Оттуда потом всего-то километр с небольшим до шоссе, по которому ходит мой непредсказуемый автобус. Но тут уж я всеми двумя ногами придавила свою швайку – этот Аббатеджо вообще никаким боком не впихивался в мои планы на день, и нужно было как-то спасать их остатки.

Хотя было совсем непонятно, как именно их спасать – мне нужно было в Сан Томмазо, порядка 7-8 км.
Чашечка кофе в баре напротив не помогла.
Я спросила насчет такси – оказалось, что в Сан Валентино такси нет, надо вызывать аж из Пескары!
Уж не знаю, что отразилось у меня на лице, но вторая чашка кофе была за счет заведения.
Взбодрившись, я пошла автостопить.
Такая баПка в бандане, в коротких бриджиках в горошек и с палками… вы бы остановились? Ну вот и они тоже нет.

И только минут через десять был мне явлен ангел… точнее, ангелиха невероятных размеров в крошечной ярко-красной машинке. Как я туда впихнулась – не знаю, но получилось точь-в-точь как в поговорке «в тесноте, да не в обиде». Мы весело болтали, она у меня все понимала или правдоподобно делала вид, она говорила так, что я все понимала, она рассказала, куда мне идти от шоссейки и как потом выбираться.
А вот имя-то я и не спросила, так что не знаю, за кого благодарить небеса.

[Innokentia]

.
САН ТОММАЗО - must visit!
Abbazia (Chiesa) di San Tommaso Becket

Автобус Пескара-Караманико не заходит в Сан-Томмазо, но есть 2 остановки на шоссе – bivio S.Tommaso и bivio Salle, отсюда нужно идти пешочком. Добрая ангелиха высадила меня на первой – оттуда ближе до церкви.









Церковь di San Tommaso Becket (1202-1219г.), самое значимое культовое сооружение района – все, что осталось от монастыря. Да еще живописные руины.
https://www.comune.caramanicoterme.pe.i ... Becket.htm
https://www.iluoghidelsilenzio.it/chies ... o-terme-pe









Первая церковь на этом месте датируется 45г до н.э., но она была построена на месте древнего святилища – скорее всего, в честь Геркулеса, весьма популярного в Абруццо.
Нынешняя же носит имя Томаса Беккета, епископа Кентерберийского, современника и поначалу соратника и даже друга Генриха Второго.

Легенда гласит, что Генрих в гневе произнёс фразу: «Неужели нет никого, кто освободил бы меня от этого попа». Четыре рыцаря Генриха: Реджинальд Фитц-Урс, Хьюг де Моревиль, Уильям де Траси и Ричард ле Бретон, услышав это, восприняли слова короля как приказ и решили действовать.
29 декабря 1170 года они вошли в Кентерберийский собор, где находился Томас Бекет и, обвинив его в преступлениях против короля Генриха, потребовали покинуть Англию. После того, как тот отказался, они ушли и, вернувшись с оружием, убили Бекета.
21 февраля 1173 года Бекет был канонизирован, а 12 июля 1174 года к гробнице Томаса Бекета приходил с покаянием босой Генрих II.

Первоначальный проект церкви был роскошным и дорогущим. Причины, по которым он так и не был воплощен, нигде не указаны. Либо инвесторы разбежались, либо архитектору напомнили о постоянных землетрясениях в регионе, но в итоге получилось так:

Фасад имеет 3 богато украшенных портала и 4 колонны (предназначались для крыльца). Над центральным входом – барельеф «Христос и 12 апостолов», в люнете – контур для так и не написанной фрески «Мадонна с младенцем). Слева – фигурка аббата Berardo, руководителя проекта, с макетом церкви. В левой части фасада – Благовещенье, фигурки Мадонны и Гавриила с ветвью.

Очень суровые, я бы сказала – брутальные лики у апостолов. И еще необычно – их жестикуляция, обычно они чуть ли не стойке смирно стоят, либо с благоговейно воздетыми руками.
А падре Беррардо – вот он.



Изящные цветочные мотивы:





Кукурузный початок, символ плодородия и возрождения:



И – ой, хто ето? А это – Green Man!

Внешне зелёный человек кажется языческим символом, возможно — духом рождаемости или природы, похожим на так называемого вудвуза (дикого лесного человека, персонажа средневекового фольклора), и всё же его изображение, вырезанное из дерева или камня, часто создавалось в церквях, часовнях, монастырях и соборах — примеры подобного можно обнаружить до начала XX века.
Для современного наблюдателя старинная (романская и средневековая) резьба часто предстаёт в жутком или сверхъестественном образе. Этот аргумент иногда приводится для указания жизнеспособности зелёного человека, который сумел «выжить», будучи символом из дохристианских традиций, несмотря ни на что, и в то же время может отражать политику христианства того времени: чтобы не отчуждать новообращённых, ранние христианские миссионеры часто принимали и адаптировали местных богов, иногда превращая их в святых.

И рогатый змей, наконец!



Почему он тут перевернутый – не знаю, а вообще это отсылка к еще одному языческому божеству – Cernunnos (Кернунн или Цернунн). Рогатый бог кельтов на самом деле был извесетен и почитаем еще задолго до них – он часто встречается в камунских парках петроглифов долины Валькамоника (Ломбардия), об одном из которых я писала в другом отчете: Capo di Ponte, петроглифы в parco Naquane
В общем, чумовейший замес христианской и языческой символики, да и все источники сходятся на том, что здесь тамплиеры руку приложили.
Уфф… с фасадом всё, теперь внутрь пойдем. Не сказать, как я обрадовалась, что церковь была открыта – все остальные-то ладно, а непосещение этой я б не пережила:)

[Innokentia]

Внутри же – просто снос башни.



Одни резные водосвятные чаши чего стоят:



Если, конечно, наклониться и рассмотреть резьбу на обеих:





А в этой еще и «живность» плавает… тут я вообще не понимаю: змея и скорпион символизируют зло, и зачем они в чаше – загадка!



Картин почти нет, в основном фрески, но не на всех колоннах:



Вертикальный триптих:







И огромный Св.Христофор во всю высоту колонны, один из самых интересных святых c очень непростой и трогательной историей поиска и обретения истины и веры... он же и покровитель путешественников, наш то есть.
А как у него одежки выписаны, а?



Алтарь охраняют четыре льва – два больших и два поменьше, у входа в склеп.



Большие получше сохранились… добрые кучерявые толстячки, а левый, поющий, так и вовсе на Кобзона похож:





В алтаре фреска – 4 колонны, две красные, две зеленые, и по бокам надписи, в правой можно различить начало «Vetustum Hoc Templum…» - «Этот древний храм…»



Очень красивая вышивка под алтарным распятием.



Вход в склеп открыт, справа есть включатель – неработающий:)



Я поискала, куда м.б. надо опустить монетку – в некоторых храмах есть такой нехитрый способ заработать на туристах. Но увы… и если «колодец Геркулеса» еще как-то виден при падающем из храма свете, то само помещение темным темно. Вспышка закапризничала, так что пришлось воспользоваться фонариком в мобильнике… но кроме древней каменной кладки, ничего интересного не обнаружилось. Фоту пришлось стащить в инете, мои совсем кошмарные:)



Среди мощных колонн одна выделяется своей тонконогой несоразмерностью:



Это Colonna Santa, святая колонна, якобы принесенная и установленная ангелами. По легенде, обладает целебными свойствами, так что пришлось даже стеклом огородить нижнюю часть, чтоб верующие не разобрали на сувениры. Вверху пристроили дуги-распорки, чтоб колонна не рухнула. А в необычной капители этой колонки виден еще один Green Man:



Вообще капители здесь самые разные. Как впрочем, и колонны.







А вот тут опять загадка… если с цветочками все понятно, это Fiori della Vita (Цветы жизни), то что означают фигурки человека и то ли оленя, то ли птички на нижней фоте – я не знаю.

[Marisha N.]

Innokentia!
Какие интересные у Вас приключения! И то, что Вы все преодолеваете в одиночку - большое уважение.
Вообще об этом регионе довольно мало отчетов, читаю с большим удовольствием.
Ждем продолжения.

[Кинель]

поглазела на памятник (ничего так)

Впервые вижу такой памятник. Перед Минтруда надо поставить.
А мы в этом году в Марина-ди Минтурно видели памятник" Погибшим в России". На нем изображена колонна изможденных полуодетых военнопленных в суровых сибирских снегах. Меня даже чуть покоробило, хотя понимаю, что солдаты не сами выбирают свои военные дороги

[Innokentia]

Кстати, надпись на памятнике неоднозначная: al caduti e invalidi del lavoro
al caduti - "павшим", так обычно пишут на памятниках павшим в первой мировой, но там всегда годы указаны 1914-1918, а здесь нет
invalidi del lavoro - это инвалиды труда, и в сумме получается странное сочетание... у нас-то да, часто пишут "ветеранам войны и труженикам тыла", а в Италии я такого не видела.
...или "lavoro" относится и к павшим, и к инвалидам???

Про военнопленных... не думаю, что их военнопленным в сибирских снегах было тяжелее и жутче, чем нашим репрессированным в лагерях. И чем нашим пленным в концлагерях.
Посещение Красногорского музея внесло коррективы в мое отношение к этой теме.
А так согласна, не сами выбирают. И итальянские матери плакали так же, как наши, по своим сыновьям.