Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Innokentia писал(а) 21 июл 2018, 22:48:Мне уже почти стыдно, друзья, за свою безгамотность!
Это Вам-то?! Так как Вы умеете - ценить, увидеть, да не просто, а еще и ЗНАТЬ подробности обо всем, то это мне стыдно признаться, что мы и близко так в Церквях (и искусстве) не разбираемся, и наверняка промаршеровали бы поглядывая, мимо. Но нам есть куда (и за Кем) тянуться!
Лида, за комплимент спасибо, конечно, но я была уверена, что именно Вы мне откроете глаза - как человек, обитающий ближе к местам тех самых чудес:) Читала про места силы в Вашем "Побеге от цивилизации" и буквально уплывала на волнах какого-то необъяснимого Вселенского знания (без смайлов, серьезно, я понимаю, о чем Вы там пишете... и не только там).
C большой площади и большого проспекта шагаю в узкие улочки, ведущие к самому-самому центру – даже если посмотреть на полную карту Асколи, видно центральное перекрестье улиц - corso Giuseppe Mazzini и via del Trivio, римские кардо и декуманус. Удивительно (или нет?) – это отнюдь не проспекты в нашем понимании, а откровенно узкие улицы, и на их пересечении нет даже площади. Но уже из-за углов выныривают автобусы – на пьяцца Арринго их не было, и пьяцца дель Пополо тоже пешеходная зона.
По пути - palazzo del Governo (1797), одно из самых больших зданий в Асколи-Пичено. https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_d ... oli_Piceno) Два усталых, кряхтящих от натуги льва из последних сил держат балкон, а скульптурная группа над фасадом – две фигуры, охраняющие герб Асколи, это реки Тронто и Кастеллано, рубежи старого города.
Рiazza del Popolo окружена самыми важными постройками города, которые олицетворяют три власти: политическую – дворец Народных Капитанов, религиозную – церковь Святого Франциска и коммерческую – Лоджия Купцов.
Площадь достаточно большая, в мой маленький фоцик поместилась только кусками. Сначала немножко раздражали всякие висящие штуки, но вечером я их оценила, и потом каждый раз, откуда бы ни шла, как бы случайно сюда забредала. В одну сторону смотрим - Дворец Народных капитанов: https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_d ... del_Popolo
В другую – церковь св.Франциска:
Ну и лоджия купцов с кремлевскими зубцами:
Историческое кафе «Мелетти»
Кафе построено в стиле либерти, внутри круглые столики из белого каррарского мрамора на чугунных ножках, венские стулья и бархатные диваны, украшенные фресками потолки, большие зеркала, колонны и винтовая лестница. Интерьер переносит в ту изящную эпоху, кроме того, здесь варят отличный кофе и вкусная выпечка!
Дважды я совала туда нос с целью заценить кофе и выпечку, оба раза – ни одного свободного столика! И все-таки я там отметилась чашечкой кофе, но без выпечки и без особого удовольствия, т.к. заседать на улице под портиками было хоть и красиво, но холодно.
Последний раз редактировалось Innokentia 10 янв 2026, 17:48, всего редактировалось 3 раз(а).
Ninochka писал(а) 22 июл 2018, 22:00:В ночной подсветке с таким украшением площадь выглядит потрясающе.
Да, особенно после дождя - луж как таковых почти нету, если только малепусенькие, но на мокрых отполированных веками плитах отражается подсветка и все эти НГ-украшения... фоты не передают всего очарования, но это как в сказке.
Innokentia писал(а) 22 июл 2018, 23:03:фоты не передают всего очарования, но это как в сказке.
Передают, ещё как передают, первые ночные фото на площади с отражениями - волшебные! Так что выкладывайте Всё, а мы будем любоваться и соблазняться новогодней Италией!
Построили его в конце 13 -начале 14 вв., но не на пустом месте, а реконструировав и объединив два ранее стоящих тут здания. Потом еще расширяли, подшаманивали, и наконец, в 1518-1520г. более-менее привели его к какому-то итогу. Главным архитектором и по совместительству «прорабом» по части центрального фасада был Кола дель Аматриче (он же Nicola Filotesio, художник, архитектор и т.д., пожалуй, №1 этого времени в регионе). В Асколи его имя постоянно мелькает в описаниях той или иной церкви или гражданских зданий. https://it.wikipedia.org/wiki/Nicola_Filotesio
Вики пишет: «Он прибыл в Асколи-Пичено в начале шестнадцатого века, надеясь утвердиться после смерти Карло Кривелли», и у него вполне получилось. Были заказы, были деньги, Никола купил дом и женился на первой красавице города. Кроме Асколи, успел поработать в Аквиле и родном Аматриче (том самом, что полностью разрушено недавним землетрясением). А в 1532г. руководил работами по перестройке фасада Кафедрального собора Асколи. Но! Недолго стоял обновленный красавец-дворец, недолго длилось и счасть самого Николы.
В Рождество 1535 в Асколи произошла жуткая вещь… в город прибыли папские солдаты с приказом арестовать Astolfo Guiderocchi, авторитетного представителя местного дворянства. А дальше события развивались, как в плохом сериале. Местное дворянство показало паgскому комиссару жирную фигу (своих не выдаем!), но вместо того, чтоб устроить побег опальному дружбану или же всем вместе выйти на бой кровавый, они зачем-то взяли да и забаррикадировались в Palazzо. Комиссар попрыгал-попрыгал, обложил палаццо соломкой, плеснул бензинчика (или чего там плескали в эпоху Возрождения?), два дня бушевал пожар, вот и конец сопротивлению. Внутри выгорело все.
Через какое-то время злопамятный Папа решил дать по шее всем родственникам и друзьям «врага народа», так под раздачу попал и Никола, но этот-то не стал запираться и прятаться, а немедленно бросился в бега с женой… и вот так бежали они, бежали, и в какой-то момент Мария решила, что гонятся не за мужем, а за ее неземной красотой, а мужа просто порешат, чтоб не мешался… подумала Мария, подумала, да и прыгнула с ближайшего обрыва. Муж успел убежать (по принципу «кобыле легче», наверное?)… через какое-то время все как-то утряслось, и Никола смог продолжить свою трудовую деятельность. Меня во всей этой истории чисто по-бабски смущает только одно: если сопоставить все даты, то с тех пор, как Никола женился на этой самой первой красавице города, прошло 20 лет. То есть Марии было 35-40 лет, а по тем временам это была уже зрелая дама, и даже не побоюсь этого слова – немолодая). Это ж какая завидная самооценка была у прыгучей синьоры!!!
Очередные восстановительные работы в Палаццо проводились уже без Колы дель Аматриче. Какие симпатичные лоджии получились!
Вход свободный (есть лифт и WC). Путеводитель рассказывает о 3 красивых залах с гербами и портретами старейшин Sala della Ragione, Sala dei Savi и Sala degli Stemmi, но увы! Дважды приходила в указанные часы работы (расписание с учетом праздников!) - все было закрыто. Естm еще небольшая зона раскопок, посещение по договоренности, но туда я даже и не собиралась. С горя пошла на выставку:
Нууу… жанр этих работ затрудняюсь определить, но надо ли? названия даже не читала, зачем? Сами придумаем!
Сие произведение живо напомнило свеженький, пишушийся отчет Eleria, где упоминается не… как бы это помягче… не совсем правильное поведение некоторых «понаехавших» разной масти в германских термах:
Судя по надписи, именно “позорный коррумпированный мир» сделал багровую дамочку сторонницей нудизма, и детки за мамкой туда же:
А это какая-то смешная психоделика, чесслово! Ну совсем не берет. Только хихикать хочется… Сиамские близнецы в мире бабочек:
Открытие третьего глаза после N-ной кружки:
Филипп Киркоров готовит новое шоу?
Очень лиричная работа. Однозначно это про любовь. Думаю, что это Маленький Принц (который сияет) и Мэри Поппинс, ждущая, когда ветер переменится. Забыла, как называется эта штука для определения направления ветра? Ну вот та, что слева раздувается… Но как их, бедолаг, занесло на эту неприятную планету ядовитых цветов? в небе вон еще сколько болтается – есть, где развернуться!
Вариант 2 (только что прямо прозвучал!) - помните, песня была "Я Земля! я своих провожаю питомцев", исполняется контральто, по-моему. Может быть, Мэри вовсе с ним не собирается? У нее дел дофигища. да и разница в возрасте...
Цветочки плачут… не буду про них ничего придумывать, мне их жалко…
Ну и первый приз между собой делят… между собой дееееелят... эти два прекрасных полотна! Картинка слева: - вариант 1 - коварный кусучий паук лезет под юбку красавице, - вариант 2 – Красная жрица из «Игры престолов», когда она жуть-жуткую родила. Картинка справа – в любом случае все в ужасе разбегаются, теряя человеческий облик.
Совсем не поняла, к чему здесь гитара.. м.б. художница еще и гитаристка по совместительству?
М.б. она психоделику не только пишет, но и играет? Ну тогда точно был бы снос крыши! Впрочем… похоже, что все уже произошло до меня. Видите – крыши-то и нету!
Последний раз редактировалось Innokentia 10 янв 2026, 17:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Innokentia писал(а) 22 июл 2018, 14:53:что именно Вы мне откроете глаза - как человек, обитающий ближе к местам тех самых чудес:)
Да какое там. Вы ж читали..я больше нарабатываю опыт Напрямую..(без подсобных "клюк", так сказать). А Вам взаимно за комплимент спасибо! (это неожиданно..)
Innokentia писал(а) 22 июл 2018, 20:13:Сначала немножко раздражали всякие висящие штуки, но вечером я их оценила, и потом каждый раз, откуда бы ни шла, как бы случайно сюда забредала.
Я сначала не поняла (на 1-м фото) - что за фигня висит?. А потом, на следущем - обалдела! Как красиво может быть!.. Потрясающая легенда расправы с дворянством Асколи, и история Никола с супругой!.. И неожиданно-интересный вывод финала:
Innokentia писал(а) 23 июл 2018, 02:48:Меня во всей этой истории чисто по-бабски смущает только одно: если сопоставить все даты, то с тех пор, как Никола женился на этой самой первой красавице города, прошло 20 лет. То есть Марии было 35-40 лет, а по тем временам это была уже зрелая дама, и даже не побоюсь этого слова – немолодая). Это ж какая завидная самооценка была у прыгучей синьоры!!!
да уж, человеческое эго правит разумом, нашептывая ему собственные версии.
Innokentia писал(а) 23 июл 2018, 02:48: как бы это помягче… не совсем правильное поведение некоторых «понаехавших» разной масти в германских термах:
Боже!..Какое Великое искусство - оно пронзит века потомкам..Уроки взяты явно у Остапа Бендера. Его стиль. А красная дева (правее), с глазами-блюдцами?..Нет, точно как у классика, рисовавшего с Кисы.
Innokentia писал(а) 23 июл 2018, 02:48:Филипп Киркоров готовит новое шоу?
Я давно так не смеялась. Так вот оказывается, куда за деньги ходить смеяться нужно.
Innokentia писал(а) 23 июл 2018, 02:48:Думаю, что это Маленький Принц (который сияет) и Мэри Поппинс, ждущая, когда ветер переменится. Забыла, как называется эта штука для определения направления ветра? Ну вот та, что слева раздувается… Как их, бедолаг, занесло на эту неприятную планету ядовитых цветов? но в небе вон еще сколько болтается – есть, где развернуться!
Посмотри на надпись - три. три тяжких года ваяла это полотно рука Поэта.
Innokentia писал(а) 23 июл 2018, 02:48:Картинка слева: - вариант 1 - коварный кусучий паук лезет под юбку красавице, - вариант 2 – Красная жрица из «Игры престолов», когда она жуть-жуткую родила. Картинка справа – в любом случае все в ужасе разбегаются, теряя человеческий облик.
Я - за рожающую Красавицу!. Чуть кофе не выплюнуся от смеха..Нет, сегодня же вечером покажу сию коллекцию мужу..
Innokentia писал(а) 23 июл 2018, 02:48:Совсем не поняла, к чему здесь гитара..
Электро. электрогитара. Денег вымогает. Сидит в уголочке (как у нас под торговым центром) монеты зарабатывает. На краску (яркую).
imola писал(а) 21 июл 2018, 16:49:На это больно смотреть...Слезы. Сколько веков простояло и вот...
Очень больно. И ещё отчётливо начинаешь понимать, что горы не только восторг, но и реальная опасность.
Вообще после своего Марке-2015 я собиралась в Асколи в 2016г. весной или осенью. Весной не получилось с отпуском, выпросила лишь неск.дней и махнула в Бергамо, поклявшись себе, что вот осенью-то я ого-го!!!!! т.к. летом там слишком жарко для меня. Но плановый летний отпуск без Альп и вообще без гор вышел совсем мутным, и я стала планировать Марке с прицелом на Асколи и дальше по деревушкам. Когда их тряхнуло, я совсем перестала туда собираться. Причем не той осенью, а вообще! Очень страшно было все это читать. И совсем страшно было представить, что я как раз в это время могла там оказаться (я дэушка впечатлительная, сразу все примеряю и вижу во снах).
Но сам Асколи все-таки в долине... конечно, там были какие-то отголоски, но прямо вот руин я не видела (за иск. парочки древностей).
Последний раз редактировалось Innokentia 23 июл 2018, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Eleria писал(а) 23 июл 2018, 07:48:Уроки взяты явно у Остапа Бендера. Его стиль.
Вот! так и назовем!
Посмотри на надпись - три. три тяжких года ваяла это полотно рука Поэта.
(Во-первых, я тоже с удовольствием перейду на "ты") А во-вторых... ну вот зачем ты, Лида, про три года??? я немедленно прониклась уважением и с утра хожу как дурак, распевая басом "Я - Земляяяяяя!" Хорошо, что домашние в отъезде, а то меня уже прибили бы, потому что и пою плохо, и помню только припев. А поскольку у меня вовсе не бас (+ связки слабые), то уже от натуги сиплю и хриплю, но гомеовокс наготове.
Чуть кофе не выплюнуся от смеха..
Тот самый, драгоценный, привезенный за тридевять земель кофе??? Ну звыняйте!
Комплекс церкви святого Франциска - один из самых красивых примеров францисканской архитектуры в Италии.
Церковь считается одним из лучших итальянских произведений перехода от романского к готическому, а также наиболее представительным францисканским религиозным зданием в Марке.
Честно говоря, мне не очень нравятся францисканские церкви (еще меньше – только иезуитские). Но сам фигура св.Франциска, его житие и так далее вызывают во мне такую гремучую смесь восхищения и недоумения, что я обычно их посещаю – и вовсе не для галочки, а (честное слово!) в ожидании просветления. Правда, оно так и не случается, и я почему-то сначала обижаюсь на св.Франциска, потом на себя, потом на конкретную посещенную церковь, потом снова на себя и "ухожу навсегда"… то есть до следующего итальянского (и не только) городка, где есть очередная его церковь.
В 1215 году святой Франциск Ассизский посетил Асколи. Церковь, построенная на Народной площади, стала напоминанием об этом посещении, хотя после окончания строительства, в 1371 году, она была освящена в честь Иоанна Крестителя, в народной памяти она всегда была церковью святого Франциска. Святой Франциск всколыхнул сердца верующих в Асколи. У него сразу же появились последователи. В 1257 году они получили разрешение на строительство монастыря в черте города. В 1258 году был заложен первый камень.
На порталом, окруженный 4-мя святыми-францисканцами, восседает Папа Юлий II – тот самый, что так открыто и непримиримо враждовал с предыдущим Папой Александром VI. В миру их звали Джулиано делла Ровере и Родриго Борджиа. Я пишу «с предыдущим» - ну да, между ними папствовал еще один неизлечимо больной товарищ (чуть больше 3х недель прошло с выборов и до его смерти), зачем-то продвинутый и поддержанный кардиналом делла Ровере.
Будучи уже Папой, он в свое время подкинул деньжат на строительство Палаццо Капитанов. Полагаю, и церковь св.Франциска наверняка не была им обделена – как-никак, он и сам был францисканцем. Но памятник не за это - надпись под ногами Юлия сообщает, что памятник сей установлен в 1510г. благодарными жителями Асколи за изгнание тирана и обретенную свободу (ну примерно так).
[Этот папа имел честь освободить город Асколи Пичено от высокомерия Астольфо и Джанфранческо Гуидерокки. Отец и сын были заперты по его приказу в крепости в Форли далеко от города
Кстати, слово cacciare – это и охотиться, и преследовать. А гугл вообще извращенец, а не переводчик – изобрел какой-то симбиоз двух глаголов, и написал «загнание тирана». Стало быть, загнал его Юлий, как оленя. Странно не это, а другое: именно этого тирана не выдали в 1535 году асколанские сподвижники солдатам очередного папы.
В отличие от роскошного портала, совсем не бросается в глаза маленькая эдикула (1639г.), тоже со стороны площади. В глубине за решеткой – терракотовая плита с изображение Мадонны (оригинал не сохранился, это уже копия). Сейчас туристы как правило проходят мимо, но давным-давно именно здесь было место последней молитвы осужденных на казнь. https://it.wikipedia.org/wiki/Edicola_d ... ro_Morelli
Боковой портал ни разу не видела открытым, а чтоб попасть к главному входу, нужно свернуть в переулок между палаццо Капитанов и церковью… и минут пять, не меньше, потратить на фото – это один из самых колоритных и фотогеничных перекрестков Асколи:
Что за башенка – не знаю. Старинный дом никак не помечен на карте, но ведь хорош!
И взгляд назад в сторону Пьяцца Пополо.
Главный фасад церкви выходит на узкую via del Trivio, поэтому сфотографировать – никак. Гладкие светлые травертиновые блоки, три портала. Боковые со скромными колонками, центральный изящен и красив:
Последний раз редактировалось Innokentia 10 янв 2026, 18:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Интерьер церкви не буду описывать. Готика, почти минимализм, мраморная кафедра, красивые виражи. Картинка-замануха из интернета:
В реале мне несколько мрачнее, даже днем там сумрачно:
А вот примыкающий монастырский дворик – чудесный! Ничего не нашла про сам монастырь, но наверное, он был, раз осталась не просто церковь, а комплекс. Двориков вообще-то два – большой и малый.
Chiostro Maggiore, он же Piazza delle Еrbe, он же Piazza della Verdura. https://it.wikipedia.org/wiki/Chiostro_ ... _Francesco Отсюда же начинается торжественное шествие Квинтаны во главе с Великим Мессиром. Внешний ряд – постарше, ровесник церкви, внутренний – помоложе, 16 век.
При свете дня все не так загадочно и сказочно, но тоже ничего:
Маленький двор закрыт. Только через стеклянную дверь можно увидеть, какой он уютный.
Здание в глубине Большого двора - Sala Cola dell'Amatrice, бывший Ораторий Сан Франческо, потом Зал капитула, а затем… «арсенал муниципальных казарм и торговцев рыбой» - прочитала я и очень удивилась… рыба??? это же у нас было принято после революции из церквей склады и мастерские делать, а тут-то откуда богоборцы? В 2012г. зал отрестраврировали и сейчас его украшают несколько работ Колы дель Аматриче (фоты через окна).
И уже уходя из под портиков, наткнулась я на очередное произведение искусства. …и не смогла осилить смысл, заложенный автором. На мой взгляд, это должно бы называться «Слава труду!» и висеть где-нибудь в токарно-фрезерном цеху:
Последний раз редактировалось Innokentia 10 янв 2026, 18:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Да, он вроде-то обычный, а мимо не пройдешь - я по этой улице неск.рах ходила, и всегда заруливала вроде как на перекур (чтоб не на ходу, а к колонне прислониться или там на уголок присесть). На самом же деле про "не на ходу" - это все отговорки, мне просто каждый раз хотелось туда завернуть... будто магнитов понавешено:)
На этом программа-минимум (напоминаю – если отвести на Асколи пару часов) окончена. От пьяцца Пополо вернуться к вокзалу можно (и нужно!) по другой интересной улице - Corso Mazzini (№8 на моей схемке).
Это благородная улица города. Характеризуется дворцами разных эпох
И действительно – потемневшие от времени мощные стены, сложенные из травертиновых блоков, с массивными высокими porta, дома-крепости! Особенно хороши ворота palazzo Malaspina. https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_M ... oli_Piceno)
А теперь - внимание! На двух воротах этого палаццо – разные гербы. Это герб все того же сожженного мятежника Гидерокки:
На других воротах герб и фигуры поменьше, и вот это как раз герб Маласпина.
При этом палаццо Гидерокки тоже сохранилось в городе, но адрес другой, и сейчас там одноименный отель. Стало интересно, полезла копать, но ничего не нашла о связи этих семейств. Так это и осталось для меня загадкой.
Дальше от центра по Corso Mazzini - более привычные глазу палаццо с башенками, венецианскими окнами, чаще встречаются оштукатуренные.
Последний раз редактировалось Innokentia 10 янв 2026, 18:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Но 2 часа на этот город – просто неправильно. Поэтому буду решительно навязывать вам программу-максимум, добавив еще несколько интересных мест. И первое –один из самых старых районов города, Piazzarola, antico borgo medievale, чья команда тоже выступает на Квинтане. https://fondoambiente.it/luoghi/sotterr ... zarola?ldc
Дорога туда идет от маленькой Пьяцца Рома (№7 на моей схемке), она сама по себе обычная, но там есть церковка S.Maria della Carita. https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di ... oli_Piceno) Первоначальное здание 14в. перестроено нашим знакомцем Николой, а вот барочные штуковины налепили гораздо позже.
Интерьерчик производит двоякое впечатление. Ну да, барокко… но почему выбраны такие мертвенные цвета? Даже на отфотошопленном инет-варианте:
А мои все фоты жуткого синюшно-цементного колора... реальность где-то посередине. Да еще там снимать запрещено, табличка висит.
Ну и ладно! После такой раскрасочки солнце кажется ярче, даже если его и нет:
Прямо по курсу - via Pretoriana, кардо римского города, которая и поднимается к sestiere Piazzarola. Начало улицы у меня оказалось в 2х вариантах – посмотрите, как отличается цвет травертина в пасмурный и солнечный день:
Улица поднимается вверх достаточно круто, но на каждом перекрестке можно остановиться-отдышаться, потому что – то фонтан, то арка, то окно какое-нибудь эдакое.
Почему-то я решила, что именно здесь, в этих мрачных каменных домах и жили те самые бунтари-дворяне, что не сдали своего подельника (за что и поплатились страшным образом). Но инет источники пишут, что здесь были и кварталы ремесленников (что-то великоваты дома для ремесленников!), и до сих пор существует множество мастерских-магазинчиков:
Leo Pieretti: Трудно устоять перед соблазном войти в некоторые мастерские и ремесленные магазины: они расположены в нескольких метрах друг от друга и иногда сталкиваются друг с другом. Вначале я вошел, на цыпочках, из страха быть неуместным. Я попросил сделать несколько снимков, и ответы были одинаковыми: «Идите, не беспокойтесь!» Эти слова имели ту же силу, что и волшебная палочка: они превратили меня из незнакомца в гостя.
Все магазинчики были закрыты, только пара кафешек, но уже вечерело, а я хотела успеть к еще одной обязательной для посещения церкви города - Chiesa di Sant'Angelo Magno(1292г.), а это почти на самом верху асколанского «капитолийского холма». Но вот и конец улицы – тупик с указателем. Церковь – направо. https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di ... gelo_Magno
Выхожу на огромную площадь к огромной романской церкви… и совершенно не впечатляюсь.
Ну большая. Но наглухо закрытая (подергалась и потыркалась везде, наткнулась на объявление, что закрыто то ли на месяц, то ли аж до весны – уже и не помню). Я обиделась и ушла. Вот что мне «не показали» и чем обделили:
Я возвращаюсь к Т-перекрестку и ухожу в другую сторону, но там мне перепадает лишь парочка видов на крыши Асколи и забавно разрисованная подворотня.
И еще одна подворотня – это уже на обратном пути, опять на via Pretoriana. Правда, это переулок какой-то, а так и не подумаешь!
Вечером тут несколько неуютно, хоть улица хорошо освещена – сразу вспомнились разные средневековые разбойники (не рыцари почему-то, а именно бандиты!), и я поспешила вниз, а уж от пяцца Рома до моего отельчика минут 5 неспешной ходьбы. Вообще там наверху совершенно чумовейшие заокулочки, перекресточки и т.д., но куда-то пропала эта часть фот – точно помню, что снимала, но не нахожу).
Последний раз редактировалось Innokentia 10 янв 2026, 18:13, всего редактировалось 5 раз(а).
Innokentia писал(а) 24 июл 2018, 01:20:Но наглухо закрытая (подергалась и потыркалась везде, наткнулась на объявление, что закрыто то ли на месяц, то ли аж до весны – уже и не помню). Я обиделась и ушла. Вот что мне «не показали» и чем обделили:
Да, действительно на фото выглядит интересно и красиво. Что-то там любуются, разглядывают..
Innokentia, про зеркала в музее: рисунки -это оборотная сторона. У нас в Золотой кладовой тоже скифские золотые зеркала выставлены оборотной стороной-рисунки нам показать. А смотрелись в другую сторону- там все просто отполировано и ничего интересного:)))
Я гостила в Пескаре и Асколи-Пичено в декабре 2007, очень хотелось вернуться, но боюсь возращаться после новостей о землетрясении. Просто не хочется увидеть эти края покалеченными. Вы смелая. Я так и не решилась((((
Не только впечатлительная, но и смелая, очень! Я бы ещё долго боялась приехать в эти края.
Innokentia писал(а) 24 июл 2018, 01:20:Начало улицы у меня оказалось в 2х вариантах – посмотрите, как отличается цвет травертина в пасмурный и солнечный день:
Разительный контраст. При солнечном освещении - какие разбойники, всё так миленько.
Друзья, спасибо, что вы еще здесь со мной, и прошу прощения за долгое отсутствие - я вернулась, наконец, на работу, соскучилась по ней, но она по мне еще больше:) Времени стало меньше, зато (!) планов больше, и надеюсь очередной отпуск (сентябрь) не пройдет так, как весна и лето:) и я все-таки куда-то слетаю. Но что-то подсказывает мне, что это будет очередная Италия:) никак не "наемся" и порсто не надышусь ее воздухом:)
Отчетик буду стараться дописать если не в эти, то в следующие выходные. Кстати, тут у меня нашелся один кусочек моих бродилок по Асколи, который ни туда, ни сюда, я его добавила в предыдущий пост. Там ворота такие классные! с орущими головами:)
natalie_castilla писал(а) 26 июл 2018, 01:55:Innokentia, про зеркала в музее: рисунки -это оборотная сторона. У нас в Золотой кладовой тоже скифские золотые зеркала выставлены оборотной стороной-рисунки нам показать. А смотрелись в другую сторону- там все просто отполировано и ничего интересного:)))
Воистину век живи - век учись! Я еще ни разу в этом отчете не признавалась, что я тундра неасфальтированная? ну вот! Честно, я не просто не знала, но мне и в голову не пришло!
Кстати, только что случайно наткнулась: предпоследние фоты (мальчик с дудочкой и разлетающиеся книжные листки) - это, оказывается, не просто так картинка! Это - социальный заказ! Художник Andrea Tarli в 2015г. нарисовал эту картину на месте всякой фигни, ранее "украшавшей" подворотню, с целью напомнить писакам, что лучше читать хорошие книги, чем писать эту самую фигню. (это я своими словами пересказываю заявление местного советника по культуре).
Последний раз редактировалось Innokentia 03 ноя 2022, 22:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Пора приклеить еще один кусок карты: юго-запад Асколи.
1 – район Piazzarola 2 – музей Cartiera Papale 3 - Colle dell'Annunziata (высшая точка Асколи) и Fortezza Pia 4 – римский амфитеатр 5 – piazza Cecco Ascoli (западная граница старого города… вот забавно: на востоке памятник и мостик его имени, а площадь на западе).
Улочка via Piazzarola с каменными, но поскромнее и более «молодыми» домиками, спускается с «капитолийского холма» на набережную Lungo Castellano с высокой каменной стеной со стороны города. Впрочем, набережная – это громко сказано. Точнее было бы НАД-овражная, потому что речку Кастеллано сверху и вовсе не видно, на ущелье не похоже, а вот на глубокий овраг –да! Противоположная сторона реки – относительно пологие холмы, которые ползут себе вверх потихоньку, выстреливая неожиданными утесами (как Кастель Трозино), и доползают до массива Гран Сассо, достаточно высокого по апеннинским масштабам. Зимние лысые холмы зрелище так себе, но вот если выше подниматься – там, наверное, красиво даже без большого снега (вообще Гран Сассо – это местная горнолыжка). Но здешние автобусы ходят в эту сторону только до Кастель Трозино и (другой маршрут) в сторону холма Сан Марко. Дальше и выше только на авто.
Мне же из «видов по пути» досталась только неожиданно серебристая оливковая роща.
Porta Cartara, обозначенные на карте – это враки, никаких ворот нам нет, а вот одноименный мост есть. Высоченный и скучный. Даже фонарики какие-то некрасивые. Разве что с другой стороны на него посмотреть? Так вроде ничего:
Ниже - еще один мостик, но прохода к нему я не нашла. Может быть, это частная собственность? А справа на фото какие-то огородики каскадом спускаютсчя прямо к нему. Кстати, на макушке холма сквозь сосны чуть видны стены – это Fortezza Pia, но прямой дороги нет (хотя я не очень усердно искала).
От моста до музея - рукой подать. Это место на самом деле – наверное, первая «промзона» Асколи, известная историкам с начала 12 века. Понимаю, что ооочень корявый перевод, но «причесывать» нет вдохновения:)
Многофункциональный архитектурный комплекс построен из прочных квадратных блоков травертина. Здесь в разное время находились бумажная фабрика, водяные мельницы, ткацкие и железоплавильные мастерские, благодаря движущей силе вод соседнего Кастеллано.
У меня было твердое намерение посетить музей аж по 3м причинам: - это уже 3-й по счету «бумажный» музей, попадающийся мне на пути, пора бы уже и включить «добросовестного туриста», тем паче статья в вики обещает интересную экспозицию - весьма лояльное для праздников расписание, - вычитала, что аудиогид есть чуть ли не на любом языке (сильно удивилась, но поверила).
Русского аудиогида не оказалось, конечно же. Я обиделась на весь свет и не пошла внутрь. С моим техническим кретинизмом смотреть на станки и инструменты – глухой номер. Они мне ничего не расскажут. Зато рядом был еще один маленький деревянный мостик через Кастеллано, и я потопала через мостик и по тропинке вдоль реки:
А тут меня словно ждали забавные глазастики-губастики, чтоб поднять настроение:
И провела там едва ли не час, устроив себе пикник и медитируя на бегущую по порожкам воду, пока не пошел дождик.
И дождик-то был - тьфу, мелочь, но в паре мест пришлось по камушкам переходить впадающие в Кастеллано мелкие ручейки, а гладкие мокрые камушки это сами-понимаете-что. Как минимум мокрые насквозь кроссовки (январь+простуда+мокрые ноги = полный трындец), а как максимум- реальный БОЛЬШОЙ ПЛЮХ в ручей. Решение было правильным, потому что уже на большом мосту пришлось доставать зонт и ускоряться в сторону дома. Дождь шел часа 2-3, пока не стемнело, зато вечером я отправилась гулять по подсвеченному городу, и именно тогда получились те самые фоты Пьяцца Пополо в подсветке после дождя.
Последний раз редактировалось Innokentia 11 янв 2026, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Innokentia писал(а) 28 июл 2018, 16:24: я вернулась, наконец, на работу, соскучилась по ней, но она по мне еще больше:)
Прекрасные новости! А мы - терпеливо подождем без всяких обид! (как и всех остальных, не-буду-перечислять-по имени двоешников - отлынщиков продолжения писать, отчеты .
Innokentia писал(а) 28 июл 2018, 16:24:и я все-таки куда-то слетаю. Но что-то подсказывает мне, что это будет очередная Италия:) никак не "наемся" и порсто не надышусь ее воздухом:)
Погода в те дни менялась как хотела – вот и я ее «поменяю», и в расчудесный солнечный день позову вас на Colle dell'Annunziata, холм Благовещения. Самый короткий, но суроооовый способ – Scalinata Annunziata, самый ленивый – асфальтовый серпантин, а поскольку они пересекаются, то можно сколько угодно менять свои планы взятия горы штурмом. На склонах разбит парк, есть и скамеечки для отдыха.
В 1881 году комплекс стал резиденцией сельскохозяйственной школы, а в 1926 году он был использован в качестве приюта для сирот. Восстановленный муниципалитетом, в 1998 году комплекс стал резиденцией архитектурного факультета Университета Камерино.
Конечно, я прочитала и помнила, что монастырей давно нет, но на что-то надеялась. Пришлось удовлетвориться небольшой смотровой площадкой и лезть дальше.
Эта часть скалинаты была какая-то совсем дикая. Слева замшелая каменная стена, слева заборчики частных владений, и за каждым забором - такие голосистые собачки! Впрочем, испугалась я только одну – она не тявкнула ни разу, но я похолодела от одного только взгляда и ускорилась, как могла… а она молча шла по свою сторону забора, не отставая ни на шаг. Слева появилась сторожевая башня – я спряталась за нее передохнуть и отдышаться.
Когда я вернулась на дорожку, эта злыдня сидела ровно напротив и в упор смотрела на меня. Уффф! Хорошо, что ее участок скоро кончился, и она «с рук на руки» передала меня следующей тявкалке.
Наверное, я даже уложилась в те 10 минут, что обещал указатель внизу. А с макушки холма виды во все стороны! Колокольня Аннунциаты и восточная часть Асколи:
Снова гора Вознесения:
Ой, а это внизу тот самый высоченный мост, что ведет к «бумажному» музею и вниз к речке Кастеллано! Вот куда я забралась-то! А холмы на той стороне вполне ничего в солнечный день, не то что вчера! Даже оливковую рощицу видно, только теперь она просто зеленая, и никакого серебра:)
Последний раз редактировалось Innokentia 11 янв 2026, 12:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Но я от нее ничего такого и не ждала – я просто гуляла. К тому же есть у меня правило – в каждой поездке должно быть место подвигу. Ну да, я старею, подвиги мельчают, но других в этом вояже не предвиделось вовсе, так что пусть хоть этот будет для очистки совести:)
Нынешнее имя крепость получила в честь папы Пия IV, повелевшего в 1560 году провести реконструкцию старых фортификационных сооружений. Строительство велось по бастионной системе. В 1799 году крепость Пия была разрушена французами. Затем руины некоторое время использовались как карьер, откуда можно было брать камень для строительства. Сохранилось: сторожевая башня, участки внешней северной стены, восточные бастионы с порталом, отделанным рустовым камнем и украшенным надписью в честь Пия IV.
Ворота совершенно ожидаемо были закрыты, можно было только вот так заглянуть внутрь:
…и обойти по дорожке вокруг мощных стен:
Еще одни ворота Porta Summa тоже закрыты.
Пора было возвращаться – либо по асфальту – как раз сюда доходит шоссейка. Либо вниз вдоль стены по лестнице возле этих ворот. Вход на лестницу был затянут красными запрещающими лентами, но меня остановило не столько это (да, я иногда нарушаю), сколько жалость к собственным коленям… говорю же – старею:) порой проще подняться, пусть и с остановками, пусть пыхтя… а вот спускаться по такой же скалинате уже не хотелось. И я потопала вниз по серпантину.
И очень скоро поняла, что сделала правильно - в ее нижней части нет ни лестницы, ни перил, и навернуться на мокрой после дождя листве как неча делать. Вот она, эта лестница, вид снизу:
А стена, подрихтованная кирпичной кладкой и прерванная шоссейкой, спускается дальше вниз через лесок.
Крепость на холме была связана переходами с оборонительным комплексом у Римских ворот. Римские ворота расположены в нескольких десятках метров от porta Gemina.
Обожаю некоторые путеводители! Дело в том, что Porta Gemina – это и есть римские ворота, не Римские, а римские, потому что построены еще римлянами. Вот та самая маленькая двойная арка. А когда возводили стену и фортеццу, ворота встроили в новые укрепления: https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Romana_(Ascoli_Piceno)
Скорее всего, авторы перепутали ворота с бастионом – вот он, Bastione Porta Romana (фота из инета, моя против солнца никакущая):
Собственно, это мы с вами уже перенеслись на Piazza Cecco D'Ascoli (№5 на моей карте, но это, как говорится, совсем другая история). Правда, пришлось перепрыгнуть романский амфтитеатр, но там и вовсе делать нечего, мало того, что зрелище так себе, так еще и забор… чего там закрывать-то? даже фота будет не моя, зато живенькая – похоже, урок или лекция? https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_ro ... oli_Piceno
Последний раз редактировалось Innokentia 11 янв 2026, 12:38, всего редактировалось 5 раз(а).
Innokentia писал(а) 28 июл 2018, 22:28:Ты хочешь порожков? - их есть у меня:) вот этот практически под мостом:
Это правда, для меня красиво!..Видимо на каждом индивидууме сказывается недостаток местности обитания (( у нас такое с лупой ходить искать нужно, в период после дождя.
Innokentia писал(а) 29 июл 2018, 00:26:Когда я вернулась на дорожку, эта злыдня сидела ровно напротив и в упор смотрела на меня. Уффф! Хорошо, что ее участок скоро кончился, и она «с рук на руки» передала меня следующей тявкалке.
Innokentia писал(а) 29 июл 2018, 01:49:Ну да, я старею, подвиги мельчают, но других в этом вояже не предвиделось вовсе, так что пусть хоть этот будет для очистки совести:)
Фууу, глупости какие!.. К слову, ползешь наверх (да и вниз) с палочками? Мы уже себя без них не представляем.
Eleria писал(а) 29 июл 2018, 08:11:К слову, ползешь наверх (да и вниз) с палочками? Мы уже себя без них не представляем.
Да я вообще без них, как без рук! точнее, как без ног. Лишние две конечности лишними не бывают:)
Но по большому счету они мне пригодились только в первой части поездки, когда я отправилась в поход возле Бризигеллы. А в Асколи только холм. Правда, еще в Оффиду палки брала на всякий случай - не была уверена в расписании автобусов и допускала возможность топать обратно пешком, там хоть и не горы, но далеко.
. Piazza Cecco d`Ascoli стоит того, чтоб остановиться-оглянуться. На этом огромном (для небольшого города) перекрестке сходится едва ли не десяток улиц и переулочков, здесь кончается centro storico, здесь начинается дорога на Рим… ну и, наконец, этот район (sestiere Porta Romana) - красно-синий! http://www.porta-romana.it И где-то тут стоял дом Cecco d`Ascoli, поэтому-то площадь и назвали в честь него. Самого дома давно нет, но кое-что от лохматых времен осталось, не только Porta Gemina.
Хотя бы парочка фотогеничных церквей и старинная общественная прачечная, на которую я и вовсе случайно набрела. В другом каком-нибудь городке и прачечная, и соседний с ней фонтанчик были бы отмечены на карте, как местные достопримечательности, а тут в Асколи их столько, что карты не хватит отмечать все подобные «мелочи».
А теперь – мимо этих колонн Auditorium San Leonardo пойдем гулять по чудесным каменным улочкам по-над речкой Тронто. Основное направление – corso di Sotto, и затем по via Solderini к мосту через Тронто и на ту сторону реки. Но там по дороге столько симпатичных зазывных переулочков, арочек, поворотов, что постоянно хочется свернуть, и еще раз, и вот сюда… На мой взгляд, это самый визуально гармоничный квартал города!
Сначала был длинный-предлинный дом, изгибающийся вместе с улицей:
Штук сто фот у меня оттуда:) На каждом доме – либо массивные ворота, либо изящные балкончики (вызвавшие стойкую ассоциацию со стульями на гнутых ножках), либо полустертая временем резная каменная красотень.
А тут кое-что необычное – похоже, скульптуры в люнете раскрашенные. Ни в одной церкви Асколи такого не видела. Если фреска –то фреска, если травертин – то натурального цвета.
Последний раз редактировалось Innokentia 11 янв 2026, 13:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Магазинчик керамики… сюжеты почти все одинаковые – Папа (по-моему, разные Папы), Мадонна и просто Прекрасная Дева. Реже – Асколи с его башнями.
Кстати, о башнях! Эти две – уже с via Solderini. (И подворотня... там башни нет, конечно, но есть маленький каменный эркерчик. И это у нас была бы подворотня, а у них – целый переулок, с названием и табличкой).
И раз уж речь зашла о башнях Асколи – есть такая via delle Torri, улица Башен (множ.число!), названная так в честь двух башен-близнецов 12 века. Она не совсем по пути, на piazza S.Agostino (напротив церкви св.Августина, где располагается Музей современного искусства). Palazzo Merli считается асколанским маст си. Сам дворец существенно моложе башен… https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Merli Не буду пересказывать, процитирую:
Так называемые «башни-близнецы», встроенные в здание, являются важным свидетельством многочисленных благородных башен, которые усеяли панораму средневекового Асколи. Военные здания, но прежде всего выражение власти принадлежавших им семей, башни были построены в 12 веке, в травертиновых блоках и высотой 25 метров. Две башни, принадлежащие семье Сальвати, были куплены семьей Мерли в 1885 году, а в 1888 году был представлен проект по изменению небольшого дома, принадлежащего правой башне. Поэтому средневековые сооружения были включены в строительство резиденции семьи Мерли. Здание состоит из фасада на Виа Делле Торри, спроектированного в 1927 году Филиппо Саккони Натали, длинным трехэтажным фасадом, отмеченным строгим и трезвым классицизмом, с круглым воротом, встроенным в пилястры, и на первом этаже, окна, увенчанные архитравами, поддерживаемыми свитками. Часть здания с видом на площадь Сант-Агостино, более эклектичная, была построена в середине девятнадцатого века, согласно средневековому возрождению, типичному для времени. Это на самом деле небольшое четырехугольное тело на трех этажах, из которых первые два имеют элегантные обложки окна эпохи Возрождения и завершены парапетами с мерлонами.
Одна из башен давно чувствует себя неважно - считается, что виной тому оживленный траффик. Плюс район сейсмически нестабильный. И обратите внимание: некоторые башни "забинтованы", словно раненые солдаты - это крепеж. Колокольни тоже укрепляют.
Квадратная церковь св.Августина строилась, перестраивалась и расширялась с 1317 по 1547г. В итоге получился эдакий совсем неинтересный (даже по меркам романской архитектуры) квадрат. Видимо, Кола дель Аматриче был в творческом застое… а портал оформляли ломбардские мастера, получилось хоть и скромненько, но изящно: https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Sant'Agostino_(Ascoli_Piceno)
Где-то здесь же неподалеку я наблюдала аж целую ПРОБКУ! А может, и ДТП. Я минут пять ждала, чем все кончится - а ничем и не кончилось. Никто не вышел из авто, никто никуда не уехал.
Но этот квартал мне не понравился, я сюда ходила только мастсишные башни-близнецы смотреть. Давайте вернемся на север, на via Solderini, к пусть сереньким, но не таким раздолбанным переулкам.
Последний раз редактировалось Innokentia 11 янв 2026, 13:06, всего редактировалось 2 раз(а).
1 - Piazza Cecco d`Ascoli 2 - corso di Sotto, via Solderini, via delle Stelle 3 – Ponte Romano Augusteo, он же Ponte di Porta Solestа 4 - Tempietto di Sant'Emidio alle Grotte
Одно из маст си Асколи – старинная набережная via delle Stelle, место для романтических прогулок (так пишут) и для выхода на этюды. Вот так это выглядит в инете: https://it.wikipedia.org/wiki/Via_delle_Stelle
С виа Сольдерини ее соединяют несколько маленьких аутентичных переулков:
И вот вылетаю я туда вся в предвкушении… и оппа! Давно я не испытывала такого разочарования… возможно, виновата зима и отсутствие зелени, но чтобы вообще никаких эмоций?? Разве что балкончик из ниоткуда:
И улица за рекой, дома-каскады и каменные стены, спускающиеся к самой воде.
Посидела я на парапете, погрустила, перекурила и решила дойти до конца… а вдруг? И да, это «вдруг» случилось! Посмотрите еще раз на старое ч/б фото с художниками. Они ведь не абы где стоят, а вот тут:
Это уже кое-что! Начало (или конец?) булыжной Звездной улицы и расчудесный дворик следом:
Современный длинный балкон немножко портит впечатление, но я его прощаю:)
Выныриваю из арки прямиком на набережную к мосту. Для тех, кто будет идти с другой стороны по набережной или же с виа Солеста – вот эта арочка, вот этот дом с тем милым двориком и выходом на Звездную улицу.
Последний раз редактировалось Innokentia 11 янв 2026, 13:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Innokentia писал(а) 29 июл 2018, 19:33:я наблюдала аж целую ПРОБКУ! А может, и ДТП. Я минут пять ждала, чем все кончится - а ничем и не кончилось. Никто не вышел из авто, никто никуда не уехал.
Неужели никто не орал..не вышли и не подрались? Так тупо стояли? Или вроде за рулем нет водителей, значит просто перекрыли другим дорогу
Eleria писал(а) 30 июл 2018, 08:31:Неужели никто не орал..не вышли и не подрались?
Лида, мне очень стыдно признаваться, но я действительно с какой-то нездорОвой хищностью ждала экшена и движухи:) Не чтоб подрались, конечно, я такие зрелища не люблю... а вот чтоб вышли-пошумели, как только итальянцы это умеют
Вот написала я про движуху и поняла, что нужна маленькая пауза в прогулке по большим и малым достопримечательностям. Все ж таки это был Новый год, хоть я его и не праздную. Поэтому и стараюсь уехать в Европу, где он не такой уж великий праздник.
Хотя есть подсветка на улицах, народ гуляет (но не до утра), а на пьяцца Арринго – ярмарка. Половина ее – обычная вещевая барахолка, хотя я смотрела там один предмет – что-то среднее между макси-шарфом и мини-пледом. Но он бы точно не поместился в мой чемодан, а размножение багажа почкованием я не люблю. Другая же половина – веселая, яркая, праздничная. Не так круто, как в той же Германии, но для провинциального городка ничего, и мне хватило и поглазеть, и похихикать, и напробоваться вкусняшек. Все киоски украшены как-бы-снегом-на-крыше, а сверху натянута пленка, не добавляющая красоты, но защищающая от дождя. Днем все это выглядит несколько уродливо, а вечером пленку почти не видно.
Керамика-сувенирка как и везде, две такие ложки я купила и даже довезла, замотав в запасной свитер (ах, как я жалела о нем, замерзая на пересадке на вокзале Анконы!)
Как всегда, по привычке, ставшей традицией - очередные совушки для SovaSovunya, целый выводок, хоть она еще и не заходила в отчет, но м.б. однажды доберется. Олечка, прости за ширпотреб, "возьми" в сою большую "семью" только одну - коричневую, что уныло-сердито стоит правее от столба. Она мне напомнила некрасивую невесту на очередных смотринах. "Ах, тятенька, и пошто Вы меня донимаете ентими женихами, все равно меня никто не возьмет!" Жалела я ее, жалела, в последний вечер перед отъездом поскакала спасать - а уже не было этого продавца.
Новогодние шары, обтянутые тканью. Вообще не поняла, как это делается. Зависла надолго в попытках понять. Форма – идеальный шар, если это по типу мягкой игрушки – такой формы не добьешься. Какая-то разновидность пэчворка? Не похоже.
Валяный домик – глазастенький, даже с бровками:
Типовые ангелочки/снеговички и колоритные бабки-ёжки, просто красотки!
Просто миленькие вещички, которыми я не могу не восхищаться - у меня-то вообще из другого места руки растут, и мне в жизни такого не сделать.
Назначение макетов не поняла. Вряд ли кто такое купит для дома – чего с ним делать? Для игр не функционален, для сувенира великоват. Похоже на какую-то ж/д станцию в горной местности, вон и паровозик выползает из туннеля. А будка наверху напомнила незабвенного Папанова с его «туалэт типа сортир».
А вот и вкусняшки! У этого киоска народ постоянно кучковался, я еле выловила пару секунд, чтобы сфотографировать эту замечательную синьору. Она была ненавязчиво весела и дружелюбная, она успевала ответить всем, она была одинаково внимательна к тем, кто покупал мешок сладостей или же всего пару штучек – пожевать по пути.
Вот отсюда я купила почти все, что вы видите. Но! Напрочь вылетело из головы, что это за маленькие беленькие фитюльки, но было вкусно. Эти я сначала попробовала, потом купила. Равиоли с каштанами – дрянь редкостная (хотя к жареным каштанам отношусь положительно, а под настроение могу съесть много). Постеснялась попросить попробовать, купила 4 штуки, откусила, выплюнула и выкинула. А вот страшненькие штуки слева (pizza Zozza) – это я попробовала, купила кусочек к чаю, а потом купила домой и на работу в качестве сувенира. Там мало теста и ОЧЕНЬ много орехов, изюма и цукатов. Эту «пиццу» можно есть очень долго, даже когда она подсохнет (но у меня до этого не дошло). Вообще загадка! Не сказать, чтоб вкуснятина невероятна, но это как семечки – отщипываешь по кусочку, точишь, точишь, потом не глядя протягиваешь руку к тарелке за очередным маленьким кусочком – бааа! А там пусто! Надо отрезать еще:) Но тяжелые эти штуки, да плюс шампусик от хозяина Вальтера – и чемодан мой стал вовсе неподъемным.
Последний раз редактировалось Innokentia 05 авг 2018, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Ну а теперь можно и дальше гулять. И на самом деле к мосту в район Солеста я шла другой дорогой – от пьяцца Пополо по via del Trivio, декуманусу римского Асколума, разглядывая разные красивые дома.
Обожаю дома-трапеции и треугольники, но в этом привлекла не форма основания, а декор балкона – кованые штучки вокруг балконной двери. Там «развешаны» и лук, и копье, и железная рыцарская перчатка, а слева – похоже, сам рыцарь с приставной лесенкой, вот сейчас возьмет и полезет все это снимать.
Еще одно травертиновое чудо:
А вот самый мой нелюбимый архитектурный образ – недо-Большой-театр и пере-Дом-культуры. Сие великолепие - симбиоз двух старых храмов San Giovanni ad Templum и San Francesco da Paola, первый из которых был построен еще тамплиерами в 12-13в.(точных данных нет), и бывший таксть центровым по Марке-Абруццо вплоть до падения Ордена.
San Vincenzo e Anastasio: красивая романская церковь, недавно отремонтированная. Внутри теплый белый травертин, в склепе источник воды, как считается чудотворной, с красноречивыми остатками фресок.
San Pietro Martire: Большая ярко освещенная церковь, где находится несколько алтарей и многочисленные части фресок вдоль колонн и двух боковых часовен. Обратите внимание на драгоценный реликварий Sacra Spina, защищенный воротами кованого железа.
В первую не попала вовсе, в Сан Пьетро – случайно вечером проходила мимо и увидела открытую дверь. Темень кромешная, фрески на колоннах еле разгоядела, про фото и речи нет. Служба шла в какой-то крошечной задней комнатке, действительно ярко освещенной, но служба мне была без надобности.
Этот кусок набережной и площадь – одно из самых неуютных мест в городе. Оживленный трафик набережной (сразу и не перейдешь!), почти полное отсутствие пешеходов на плошади и соседних переулках. На карте есть замануха в виде отмеченной церкви кто-то там-ин-кастелло, где река Тронто делает петлю – обманули, хнык! Нет там никакого кастелло, несколько домиков https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di ... n_Castello И после этого тусклого отрезка искомый римский мост и его porta выглядят тоже как-то… никак, одним словом. https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_rom ... lest%C3%A0
Зато райончик Солеста по ту сторону реки сильно отличается от травертинового centro storico и больше похож на привычную пеструю Италию.
А на мост – шоб було красиво! – надо смотреть со стороны борго Солеста. Этот вид – одна из визитных карточек Асколи.
В начале отчета я упоминала о турнире Квинтана, так вот сине-желтая команда Porta Solestа – одна из самых многочисленных и преданных по числу участников и фанатов. И больше половины соревнований музыкантов и Sbandieratori выигрывает именно этот невзрачный с виду райончик. Что-то я насмотрелась картинок и видюшек, прямо прониклась настолько, что первый в жизни коллажик собрала. Кривенько, но от души:)
Последний раз редактировалось Innokentia 11 янв 2026, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Сразу за мостом – обшарпанное здание с фреской «Святое семейство» и двумя забавными кариатидами. Хотя… возможно, справа не кариатида, а вовсе атлант.
В конце проезжей части моста, на стене частного дома, выходящего на небольшую открытую площадку перед фонтаном Сант-Эмидио, можно увидеть вотивную капитель XVIII века . Она состоит из двух кариатид и фрески, посвященной Святому Семейству, заключенных в единственную нишу . Над аркой две джинны поддерживают герб.
Чуть дальше, если пройти по улице прямо от моста, маленькая красная часовня Tempietto Sant'Emidio Rosso, в честь того самого Sant'Emidio, чьим именем назван Кафедральный собор Асколи, покровителя города. https://it.wikipedia.org/wiki/Tempietto ... idio_Rosso
Святой Эмигдий (Emygdius), или Эмидий (Emidius) был язычником из Трира, Германия, обращённым в христианство. Прибыв в Рим, он исцелил парализованную дочь Грациана (Gratianus), приютившего святого в своём доме на острове Тиберина. Впоследствии семья Грациана приняла крещение. Эмигдий также исцелил слепого. Тогда Римские граждане, решив, что св. Эмигдий — сын Апполона, силой поместили его в храм Эскулапа, что на Тибре, где он исцелил множество больных. Однако Эмигдий объявил себя христианином, разрушив алтарь языческого храма и разбив на куски статую Эскулапа. Он также многих обратил ко Христу, чем прогневал городске начальство. Святой папа Римский Маркелл I отправил его в Асколи-Пичено. По дороге в Асколи св.Эмигдий многих обратил в Христову веру и явил чудо, изведя воду из горы, ударив в неё посохом. Полимий (Polymius), местный правитель, пытался понудить Эмигдия принести жертву Юпитеру и Ангарии, считавшимся покровителями Асколи. Он также предложил святому в жёны свою дочь Полизию (Polisia). Однако вместо женитьбы св.Эмигдий крестил Полизию в водах Тронто вместе с многими другими.
Статуя в крипте собора – это как раз сам святой и Полизия.
На мосту я оба раза зависала в попытках понять, где же он тут крестил новообращенных христиан? Точнее – как они спускались по таким крутым и заросшим берегам?
Разгневанный Полимий обезглавил святого там, где нынче находится Красная башня святого Эмигдия (Tempietto di Sant'Emidio Rosso). Там он пострадал вместе с Евполом (Eupolus, Euplus), Германом (Germanus) и Валентием (Valentius, Valentinus). После мученичества св.Эмигдия его последователи напали на дворец Полимия и разгромили его.
Ярко-красная часовня – в честь крови, пролитой святым.
Эмигдий, встав, отнёс свою голову на гору, где нынче воздвигнута молельня.
Туда я и направилась, к Sant'Emidio alle Grotte, но мысли у меня при этом были самые непристойные и богохульные. С одной стороны – ну какой нормальный человек в такое поверит? Ладно там исцеление, ну воду из камня добыть – тоже возможно, наверное, но прошагать километр без головы??? (с другой стороны, в деревне я как-то видела, как бежала курица с отрубленной головой, прости Господи за сравнение). Бррр! Не хочу об этом думать, лучше буду думать об апельсинах:
Ребята позвонили по указанным там телефонам – я почему-то думала, что кто-то из смотрителей живет в соседнем домике и прям щаз к нам радостно выбежит, ан нет – нам предложили явиться на следующее утро. То есть это ребятам предложили, но они спросили кто я и откуда, сильно удивились (а я уже привыкла к такому удивлению), но они предложили (сами!) утром за мной заехать. Увы, пришлось отказаться, рассыпаясь в благодарностях – назавтра было обещано солнце на весь день и автобусы, и это был единственный шанс поехать в Оффиду. Можно было, конечно, обнаглеть и навязаться, но завтра им было совсем не по пути, а ровно наоборот – они возвращались домой куда-то в направлении Рима.
Поэтому – только снаружи. А внутри – фоты с асколанского турсайта. Небольшой барочный фасад «прилеплен» к скале, где действительно есть природные гроты. Ближний расширили и облагородили, а те, что глубже остались как памятник христианским мученикам.
Было немножко обидно – я ж героически притопала сюда с небольшой температуркой, но делать нечего. Еще раз обернувшись на святилище, ухожу восвояси.
Погода начала портиться, набежали тучки, поэтому красивый вид отсюда на башни Асколи на фото не такой впечатляющий. Эх! надо было по дороге сюда фотографировать, а не об отрубленных головах думать!
Последний раз редактировалось Innokentia 11 янв 2026, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
На обратном пути я немножко затупила – можно было не возвращаться, а пройти дальше и вернуться в центра по другому мосту, Ponte Nuovo. https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_Nuovo_(Ascoli_Piceno) С другой стороны, в этом был и плюс – к мосту я все же сходила в другой день, яркий и безоблачный. Так что есть возможность порадовать солнечными фотами тех, кто еще не убежал от травертинового однообразия, кто здесь со мной. А вот писать тут совсем нечего, разве что уточнить: мостов там два, высокий и широкий Ponte Nuovo, Новый мост, хотя и ему уже больше ста лет; а сколько старому Ponte Vecchio (он расположен гораздо ниже) – не знаю. https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Tufilla https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_Tufillo
Район за мостом - Sestiere Porta Tufilla, так же называются небольшие фактурные ворота у моста.
Даже река здесь более приятная, и вон какой-то спуск вроде есть:
У здешних россонери, поклонников Квинтаны, свой бессменный герой - Massimo Gubbini, бравый наездник, кумир района, многократный победитель соревнований наездников, в том числе и крайнего, июльского турнира.
upd. Увы и ах!
В считанные секунды всё рухнуло. И шрамы судьбы до сих пор видны на его лице. Но у него хватило сил подняться. И он это сделал. Как мало кто другой. Как настоящий «гладиатор». Никогда ещё это прозвище не было более уместным. Всего год назад карьера Массимо Губбини как всадника (по всей вероятности) подошла к концу. Но чемпион из Порта-Туфилла, который может похвастаться множеством рекордов в Асколи, включая рекорд трассы, установленный в июле два года назад на Трентино (48,6 секунды), оставил позади ужасную аварию 1 июля 2023 года во время испытаний в Фолиньо и начал новую жизнь.
Последний раз редактировалось Innokentia 11 янв 2026, 13:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Innokentia писал(а) 30 июл 2018, 14:40:Все ж таки это был Новый год, хоть я его и не праздную. Поэтому и стараюсь уехать в Европу, где он не такой уж великий праздник.
Кхм..какой фасон. Рош-а-Шана празднуешь?
Innokentia писал(а) 30 июл 2018, 14:40:хотя я смотрела там один предмет – что-то среднее между макси-шарфом и мини-пледом. Но он бы точно не поместился в мой чемодан
Жаль, что не купила (еще и с температурой!). Надо было не в чемодан, а на себя макси-шарф - мини-плед намотать !..
Innokentia писал(а) 30 июл 2018, 14:40: замотав в запасной свитер (ах, как я жалела о нем, замерзая на пересадке на вокзале Анконы!)
А вот если бы сде-е-елала, что я №1 написала выше........
Innokentia писал(а) 30 июл 2018, 14:40:Олечка, прости за ширпотреб, "возьми" в сою большую "семью" только одну - коричневую, что уныло-сердито стоит правее от столба. Она мне напомнила некрасивую невесту на очередных смотринах.
Innokentia писал(а) 30 июл 2018, 14:40:А будка наверху напомнила незабвенного Папанова с его «туалэт типа сортир».
Innokentia писал(а) 30 июл 2018, 20:10: кованые штучки вокруг балконной двери. Там «развешаны» и лук, и копье, и железная рыцарская перчатка, а слева – похоже, сам рыцарь с приставной лесенкой, вот сейчас возьмет и полезет все это снимать.
Прелесть какая! Я люблю ковку.
Innokentia писал(а) 30 июл 2018, 20:10:недо-Большой-театр и пере-Дом-культуры.
Ой, это ж надо такое придумать)))))! Только ты своим мастерством на это способна! Гроты очень впечатлили. И снаружи очень красиво, и внутри по фотам сайта. Жаль.
О нет, в эти даты у нас ДР матушки-старушки, там все круче:) А вообще-то, девушка, в каждой шутке есть доля скрытой тайны... как говорится - "ты знал, ты знал!" Лет эдак дцать назад я всерьез подумывала про гиюр. почитала, оценила объемы собственных трудозатрат - и поняла, что не осилю. Ни во имя чего. А то жила бы сейчас в Ашдоде:)
Вообще в северной части старого города моей целью была церковь Chiesa di S.Maria Intervineas, и я уже думала, что целью недостижимой, т.к. все дни она была не просто закрыта, а вообще стояла без признаков жизни Это ее колоколенка видна от Нового моста: https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di ... ntervineas
Все дни, что я провела в Асколи, я с упорством маньяка топала сюда, не признаваясь даже себе, что надеюсь на открытую дверь. Хотя нет, не маньяка… скорее, наркомана, ищущего дозу… слишком давно я не слышала Шагов Времени, не плавала на его волнах, не видела сказочных картинок, и вообще. Вы же знаете, это не зависит от красоты или раскрученности туристического объеката, будь то церковь, замок, руины… не зависит даже от истории объекта или же связанных с ним легенд. «Приход» либо случается, либо нет. Либо там есть Врата, либо нет. Можно их видеть, можно просто чувствовать нечто необъяснимое, некоторые могут через них ходить (опять же смотря куда, да и это не про меня, я не умею). Но пока вы, оставшиеся со мной немногие читатели, не покрутили пальцем у виска и не закрыли навсегда отчет свихнувшейся тетки, я быстренько перепрыгну к матчасти:)
Итак, первое культовое сооружение на этом месте существовало уже в 5 веке (но в других источниках только 9), нынешняя же церковь – это duecento, о котором даже в вики всего пара строк, единственный вид искусства (архитектура) и одно имя (Никколо Пизано). Смотреть работы Никколо – это, ясное дело, в Пизу-Лукку, а образец архитектуры 13 века, церковь-крепость – вот он, в чистом виде. Ну или почти – церковь много раз реставрировали, конечно, но не сильно меняли. Разве что колокольня (пишут, что изначально это была одна из многочисленных асколанских «благородных башен» - antica torre gentilizia) стояла НЕ отдельно, промежуток был заполнен какими-то домиками-пристроечками, но после землетрясения 1950 года решили их не восстанавливать, а полностью зачистить. Так здесь появилось даже некое подобие площади.
Что касается названия «Мария среди виноградных лоз», то самая популярная версия, что среди виноградников однажды была найдена чудесная икона… ну и так далее, нечто подобное наверняка читано не раз. Две другие версии более прозаичные: - да, здесь когда-то были виноградники, а потом на их месте построили церковь, - нет, здесь вообще не было никаких виноградников, было много мелких улочек, где втиснулась церковь, а ее историческое название «inter vias», то есть между улицами, с веками трансформировалось. Мне кажется правдоподобной версия с бывшими виноградниками. Как бы то ни было, а тема виноградной лозы присутствует и в барельефе люнета. И мне очень нравится здесь Мария - красивая молодая селянка в облегающем платье с открытыми плечами.
Однажды вечером я случайно проходила мимо (ну про мои «случайно» в отношении этой церкви я чуть выше дала чистосердечное признание»)… и вдруг (враки, ничего не бывает «вдруг»!) вижу я Страшную Темную Подворотню. Ну вот какой нормальный человек вечером(!) в совершенно пустом месте, где вокруг никого(!) вместо нормальной освещенной улицы, которая через 2-3 минуты выведет на сияющую подсветкой пьяцца Пополо, сунется сюда:
Впрочем, иногда не мы идем, а нас ведут, но я поняла это только тогда, когда увидела припаркованный мотоцикл и свет в окошках-бойницах! Представьте себе наркомана, которому перед носом помахали дозой. Ну как в кино показывают… Вот примерно так я ломанулась к двери. Заперта! Быстрее, быстрее – между зданием и колонной есть еще одна, а вдруг! Ну не могли, не могли меня так поманить, и ничего не дать! Открыто! …открываю…
Явно готовится какое-то мероприятие, несколько молодых девчонок занимаются украшением, спрашиваю – можно посмотреть? - конечно, можно! – я всего пять минут! – почему пять? не спешите, смотрите, фотографируйте.. а вы откуда? вау, Моска, Русия! а хотите кофе? Кофе из термоса – чесгря, этим меня и обидеть можно в обычной жизни:) но знаете, в тот момент меня охватило непередаваемое состояние возбуждения и ожидания – если бы и вторая дверь была заперта, я бы прямо там села на камень и расплакалась, а она же не просто открылась передо мной, меня там словно ждали! И растворимый (да еще и сладкий, фу!) кофе из термоса был нектаром и амброзией. Но девчонкам нужно было работать, а мне … не знаю, что конкретно мне было нужно, но я надеялась, что раз меня сюда привели, значит – за чем-то важным. Надо просто успокоиться и получать удовольствие. Тем более, что я действительно такое люблю – все просто, строго, лаконично. ...как вера первых веков христианства, пока не начали устраивать разборки, кто верит правильнее, а потом и вешать-резать «неправильных» братьев во Христе.
Чистые линии, ничего лишнего. Трогаешь эти камни – и вплывают в сознание всякие пафосные слова про седые века, шаги времени, пыль столетий и т.д. Яркие фрески, 13 век. Красивые складки одежды, глазастенькие лица, очень люблю такое разглядывать:
Самая упоминаемая фреска – Мария с Иоанном Богословом (с книжкой) и Михаилом, взвешивающим человеческие души – видите личики внизу, висят на «аптекарских весах». И там же рядом – совершенно невероятной формы указательный палец (гусары, молчать!).
Еще один Архангел с руками пианиста и дряхлый лев, похожий на старого старичка со вставной челюстью
Красотень над входом – это уже 15-й век, надгробный памятник асколанскому гуманисту Nicola Pizzuti. Купол расписан художниками школы Кривелли (евангелисты и их вечный компаньоны Бык, Орел, и т.д), небольшие статуи по углам – добродетели (справедливость, умеренность, благоразумие и стойкость), а в центре – Вера, держащая небольшой шар, то есть Весь Мир.
Ну и вот оно, Главное. Вот, оказывается, зачем я сюда шла. Вот где я зависла надолго.
Одна девочка даже забеспокоилась, чего это я тут сижу, подошла – посмотрела мне в лицо и ушла. А уже на выходе начала что-то заботливо-настойчиво объяснять, я ничего не поняла, кроме Мадонны и innocenza… ну слово-то я знаю, конечно, но все равно. Девочка старалась, повторяла, я была очень тронута, хоть и не понимала, чего ей надо... в конце концов, она отчаялась, погладила меня по плечу со словами что-то вроде "пусть все будет хорошо". Я поблагодарила за все и ушла.
Уже дома поискала информацию – оказывается, эта почти неприметная (особенно на фоне глазастого и пальцастого Михаила!) картинка не так проста, и однажды явила чудо. Дело было так. Человека осудили, приговорили к смертной казни через повешение. А он все твердил о своей невиновности (вот оно - innocenza). И в качестве последней милости попросил разрешения помолиться в церкви своего прихода, где родился и провел всю жизнь. Судья смилостивился, и стражники отвели его в церковь, осыпаемого проклятиями толпы. Смертник пал на колени перед образом, клянясь, что невиновен и умоляя спасти его, дать какой-то знак. И тогда было явлено чудо: Мадонна «отделилась» от стены, пораженные чудом судья и люди уверовали в невиновность осужденного. Образ с тех пор называли «Мадонна повешенных» и очень почитали.
Ни тогда, ни сейчас никто из моих близких (тьфу-тьфу!) и даже просто знакомых не находился ни в местах заключения, ни под следствием, так что я сильно озадачилась. И не понимаю до сих пор.
Последний раз редактировалось Innokentia 11 янв 2026, 13:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Innokentia писал(а) 04 авг 2018, 20:33:Хотя нет, не маньяка… скорее, наркомана, ищущего дозу… слишком давно я не слышала Шагов Времени, не плавала на его волнах, не видела сказочных картинок, и вообще. Вы же знаете, это не зависит от красоты или раскрученности туристического объеката, будь то церковь, замок, руины… не зависит даже от истории объекта или же связанных с ним легенд. «Приход» либо случается, либо нет. Либо там есть Врата, либо нет. Можно их видеть, можно просто чувствовать нечто необъяснимое, некоторые могут через них ходить (опять же смотря куда, да и это не про меня, я не умею).
Это так тонко музыкально!..
Innokentia писал(а) 04 авг 2018, 20:33:И мне очень нравится здесь Мария - красивая молодая селянка в облегающем платье с открытыми плечами.
Да, и я засмотрелась тоже! Такой смелой версии я не встречала.
Innokentia писал(а) 04 авг 2018, 20:33:Ну вот какой нормальный человек вечером(!) в совершенно пустом месте, где вокруг никого(!) вместо нормальной освещенной улицы, которая через 2-3 минуты выведет на сияющую подсветкой пьяцца Пополо, сунется сюда
Innokentia писал(а) 04 авг 2018, 20:33:Но иногда не мы идем, а нас ведут, но я поняла это только тогда, когда увидела припаркованный мотоцикл и свет в окошках-бойницах! .............................я ломанулась к двери. Заперта! Быстрее, быстрее – между зданием и колонной ест еще одна, а вдруг! Ну не могли, не могли меня так поманить, и ничего не дать! Открыто! …открываю…
Как я рада, что ты шла тогда незамутненной и Открытой! Поток пространства бытия из Непознанного может только вливаться в нас (когда мы позволяем себе раскрыться ему, довериться, и впитывать), но никогда мы не можем запрыгнуть в Непознанное (Истинное). Вело волной Провидения. В нужное время и в нужное место . С интересом разглядывала каждую работу! Для меня фантастика -так все знать, понимать, уметь видеть детали!Спасибо за увлекательный рассказ и наглядные объяснения!
Eleria писал(а) 04 авг 2018, 22:17:Да, и я засмотрелась тоже! Такой смелой версии я не встречала.
У меня была мгновенная ассоциация... а ведь разница между словесным и травертиновым портретами - больше полтыщи лет:
Дешевые платьица яркого ситца облегали женственные формы этих девочек, обласканных солнцем, под которым так рано созревали их тела. В какой-то момент трое из них погнались за подругой, и она пустилась наутек, отрывая от виноградной грозди, которую держала в левой руке, крупные иссиня-черные ягоды и отстреливаясь ими от погони. Густые завитки ее волос были иссиня-черные, как виноград. На самой опушке рощи она остановилась как вкопанная, различив среди зелени цветные пятна мужских рубашек, замерла, стоя на цыпочках, точно лань, готовая обратиться в бегство. С близкого расстояния они могли разглядеть каждую черточку юного лица, как бы изваянного из овалов овальные глаза, рисунок скул и подбородка, абрис лба. Матовая, смуглая кожа, громадные карие с фиолетовым отливом глаза в тени густых и длинных ресниц, нежные и твердые очертания тяжелых губ, темно-красных от виноградного сока. Она была так невероятно хороша, что Фабрицио пробормотал: "Господи Иисусе, прими мою душу, умираю" - в шутку вроде бы, но подозрительно осипшим голосом.
Вот уж больше полугода прошло, у меня уже вывих мозга в попытках понять - зачем??? Я уже давно не спрашиваю "почему" и тем более "за что?". Значит, надо было, это понятно. Но что именно надо? какая связь между мной нынешней и тем НЕповешенным несколько веков назад. Не реинкарнация же в самом деле:)
Innokentia писал(а) 04 авг 2018, 22:43:какая связь между мной нынешней и тем НЕповешенным несколько веков назад. Не реинкарнация же в самом деле:)
Почему нет? (может жила в этих местах? ведь манит тебя Италия..) Вполне может клеточная память..и нужно было собрать воедино осознанно или неосознанно когда-то отданные, растраченные аспекты себя, своей сути, своей Души. Это был подарок. Который был тебе нужен, и был принят тобой с благодарностью:
Innokentia писал(а) 04 авг 2018, 20:33:девочка даже забеспокоилась, чего это я тут сижу, подошла – посмотрела мне в лицо и ушла
И показатель тому - та благость, то чувство удовлетворенности, гармонии, легкой правильности (когда течет всё "как на зеленый свет"), а может и освобождения "залежалого мусора" из тела. И это - чудесно! Больше бы таких "своих" мест.
. Асколанская Pinacoteca Civica считается одной из лучших в итальянской провинции. https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Crivelli Я туда шла исключительно из-за Карло Кривелли – если не считать немногих вывезенных полотен, его работы сосредоточены именно в Марке. В России нет ни одной. Вот, например, посмотрите по ссылке, из каких музеев были собраны его работы для выставки в Бостоне в 2015. Но и помимо Кривелли тут есть, что посмотреть – конечно, если не сравнивать с Уффици, Прадо, Эрмитажем и прочими гигантами.
Пинакотека располагается в 15 залах огромного Palazzo del Municipio (Palazzo dell'Arengo).
Здесь же и туринформ (в арку и налево, первый этаж). Туда я тоже заглядывала – уточнить часы работы Палаццо Капитанов и некоторых церквей. Но как-то очень невнятно там по части информации – либо отвечавший мне мальчик вовсе не сотрудник, а просто «мимо проходил», либо расписание само по себе, а часы работы сами по себе. Так что ничего полезного из туринформа я не вынесла, кроме кареты. Арка же выводит в маленький симпатичный дворик, но это он летом симпатичный, а зимой я даже фоцик не доставала, а поспешила мимо каменных гербов вверх по высокой лестнице (уффф!).
Музейные залы занимают два этажа, вот первый зал, он же последний – с него начинается осмотр, а на выходе нужно пройти по галерее над ним.
Я здесь не сильно задержалась, хотя добросовестно водила жалом в поисках знакомых фамилий – кроме Кривелли и его самого известного ученика и последователя Пьетро Алеманно, были обещаны Тициан, Тинторетто, Гвидо Рени и наш знакомец Кола дель Аматриче.
Вот единственное, что мне здесь понравилось безоговорочно – ваще чумаааа! Почему-то не щелкнула табличку, так что понятия не имею, что это и кто это. Единственный опознанный персонаж – Меркурий в крылатых сандаликах и со своим жезлом. Мелькнула мысль, что это Орфей с Эвридикой, но нет, точно нет! Во-первых, там Орфей самостоятельно все проворачивал, а во-вторых, он Эвридику выводил из царства теней бесплотных, а вовсе не из скопища жутких монстров. Не говоря уже про «в-третьих» - Эвридика была красотка-стройняшка с гибким станом, а тут такой отвисший живот… нет, ни разу не Эвридика! Кстати, ах и ох! какие классные монстры, какие ушки-рожки, какие восхитительно мерзкие хвосты и перепончатые крылья! особенно хорош центровой "солист балета", стоящий на вытянутом пупырчатом хвосте и напомнивший мне своей безупречной позой Евгения Плющенко, полсекунды назад идеально откатавшего произвольную и замершего на последнем аккорде... сейчас взорвутся овации, оценки будут не ниже 5.9, и вот оно, олимпийское золото!).
Миленький керамический триптих-раскладушка – просто прелесть! Ни одного уродца, Мария красавица, волхвы красавцы, Иосиф мужчина хоть куда, пастухи молодчики со стильными стрижками. А Кривелли в первом зале и не было, только "обещание" в виде картинки на подставке.
Сама же картина давно покинула Италию и находится в Лондонской Национальной галерее. Именно с этого «Благовещенья» я подсела на Кривелли – мне хватило Луча, выпущенного летающей тарелкой, и мощного огурца на переднем плане. Ну а потом уже я начала вычитывать содержание, мозаику сюжета – и вовсе пропала. Вот здесь неплохое описание – статья о выставке 2012 в нашем Эрмитаже
Последний раз редактировалось Innokentia 11 янв 2026, 13:50, всего редактировалось 3 раз(а).
А Кривелли обнаружился буквально «за поворотом»... оба триптиха датированы 1472г., и смотрите, в каком ужасном состоянии! На первом несколько непривычен св.Себастьян – обычно он с обнаженным торсом, весь утыканный стрелами, а тут благородный кавалер в богатом наряде и с идеально уложенным сэссуном... не, ну у Кривелли всегда волосок к волоску, непривычно другое - что одетый:
А здесь уже как положено, утыканный. Два святых слева – это уже Пьетро Алеманно.
Это тоже Пьетро – св.Себастьян и св.Рокко, оба только что из парикмахерской. Рокко, бесстыдник! Его постоянные атрибуты – посох паломника и кровавая рана(язва) на ноге, но обычно ее изображают где-то на середине бедра, а рану-то и не видно, зато крошечные плавки, почти стринги – напоказ. Фи!
И еще несколько работ Пьетро Алеманно – таких же ярких, сочных, золотисто-солнечных, как у Кривелли:
В тот день/час я была единственным посетителем, и тетенька-смотрительница решила меня развлечь (или же же развлечься самой). У меня в руках была распечатка, и помощники были не очень-то и нужны, к тому-же на чужом языке:) но она так искренне хотела меня осчастливить шедеврами, что пришлось покориться. Но к полноценной экскурсии на итальянском я не была готова, поэтому пришлось выпендриваться по полной – мол, я много читала, у меня вот и описание есть, и вообще мне нужны в первую очередь Кривелли и Тициан, а всего у меня есть час времени. Ну Кривелли я и так уже нашла, а за Тицианом пришлось чуть ли не бежать, бросив все. Тетенька удовлетворилась моим бурным восторгом и закаченными в экстазе глазками, потыкала еще в несколько полотен, которые маст си, и отпустила обратно. Если бы не вернулась, я пропустила бы здешнюю гордость – парчовое облачение для литургии, Англия, подарок Кафедральному собору Асколи от папы Niccolо IV. Дело было в 1288 году.
Кроме золотой нити и богатой шелковой вышивки, здесь были еще жемчуг и камушки, но они не сохранились после наполеоновского нашествия. А в 1902 году облачение и вовсе украли из собора, через 2 года оно всплыло в музее(!), аж в Лондоне. К счастью асколан, в те годы жил великий человек, банкир, промышленник и при этом филантроп - John Pierpont Morgan, который был в теме и встал за правду. Шедевр был выкуплен и возвращен в Асколи. Совершенно потрясающая вещь, очень тонкая работа, надо подходить близко, чтобы разглядеть все деталюшечки и завиточки.
Последний раз редактировалось Innokentia 11 янв 2026, 13:52, всего редактировалось 4 раз(а).
Innokentia писал(а) 05 авг 2018, 19:03:посмотрите по ссылке, из каких музеев были собраны его работы для выставки в Бостоне 2 года назад.
Я посмотрела -ничего СЕБЕ! Из лучших музев мира! А ты была тогда на этой выставке? Просто здесь в это Музее судя по всему, очень мало работ Кривелли.
Innokentia писал(а) 05 авг 2018, 19:03:ничего полезного из туринформа я не вынесла, кроме кареты.
): хорошо как!
Innokentia писал(а) 05 авг 2018, 19:03:Единственный опознанный персонаж – Меркурий в крылатых сандаликах и со своим жезлом.
Вчера на ночь, и сегодня с утра ищу кого-нибудь в крылатых сандаликах, и не нахожу (примерно столько же позавчера искала "пальцатый палец". но разглядела!). и сандаликов вообще ни на ком не вижу((
Innokentia писал(а) 05 авг 2018, 19:03:особенно хорош центровой "солист балета", стоящий на вытянутом пупырчатом хвосте и напомнивший мне своей безупречной позой Евгения Плющенко, полсекунды назад идеально откатавшего произвольную и замершего на последнем аккорде... вот сейчас взорвутся овации, оценки будут не ниже 5.9, и вот оно, олимпийское золото!).
Ой..Плющенко - вообще шедеврален!!! У них с праобразом много общего. Вот если бы у праобраза не были бы ноги скованны хвостоооомм...(да на коньках). По моему, это полотно - древний фильм ужасов. (Люди купили билеты, сходили "в кино", посмотрели, поужасались).
Innokentia писал(а) 05 авг 2018, 19:03:Именно с этого «Благовещенья» я подсела на Кривелли – мне хватило Луча, выпущенного летающей тарелкой, и мощного огурца на переднем плане.
Картина очень красива! Как оказывается интересно читать по кусочку, возвращать назад картинку (чтоб посмотреть) и как клюка в помощь старцу, так моей голове становится понятно. Вот с таким же удовольствием, мы слушали в Уффици "расшифровку" аудиогидом у картин, и на душе было чувство удовлетворенности, понятности. Но не во всех Музеях нам попадались рус. аудиогиды, и даже выбирая Тур"Шедевры", смотрим, но далеко не понимаем. И в свете "профилактических работ борьбы с дебилизмом отсталых масс" (и мечт следующую поездку совершить по культурн. ценностям Музеев в Париж или Санкт-Петербург) у меня вопрос: как готовиться к Музеям (муж меня всегда ругает за неподготовку и непросвещенность)? Я пробовала смотреть сайты Музея, но обычно там показаны завлекаловки "маст си". Нужно где-то скачать объяснения работ каждого Музея? А "куда смотреть" - изучить ДО посещений? или на месте?
Innokentia писал(а) 05 авг 2018, 20:16: а рану-то и не видно, зато крошечные плавки, почти бикини – напоказ. Фи!
Даже не верится, что несколько веков назад уже были изобретены бикини..Я скорее поверю, что мужчины тогда совсем ходили "без".
Innokentia писал(а) 05 авг 2018, 19:03:посмотрите по ссылке, из каких музеев были собраны его работы для выставки в Бостоне 2 года назад.
Eleria писал(а) 06 авг 2018, 07:25:Я посмотрела -ничего СЕБЕ! Из лучших музев мира! А ты была тогда на этой выставке? Просто здесь в это Музее судя по всему, очень мало работ Кривелли.
Неее... жду, когда в Европе что-то будет. Кстати, в вики-статье (в полной, итальянской) перечень всех его работ с указанием где какая находится. Почти все вывезено.
Вообще Кривелли - уникальный случай - о нем же вообще почти сразу забыли, висели его Мадонны и триптихи по маркиджанским церквям. И сам Джорджо Вазари, отец искусствоведения, непререкаемый авторитет чинквеченте и много после, о Кривелли ни слова. Как и не было такого художника. Вспомнили в конце 18 века, когда иезуит-искусствовед Луиджи Ланци написал свою фундаментальную Storia pittorica dell'Italia. А это как раз время наполеоновщины. Я не думаю, что они читали сей труд или того больше - мародерствовали с описью в руках. Я думаю - гребли все подряд (и спасибо, что не жгли, как наши "красные"). Но погуляли ребятки знатно. Ну а потом случился бешеный всплеск интереса к Кривелли, англичане вошли во вкус. И конечно же, не все всегда было чисто. Вот например, история еще одной очень красивой картины - "Мадонна с ласточкой": https://it.wikipedia.org/wiki/Pala_Ottoni - кто-то очень грамотно воспользовался сменой власти, беззастенчиво спер, что плохо лежало - то есть прямо из храма изъяли и повезли продавать. Теперь эта Мадонна тоже в Лондоне.
его работа выходила из унижения за счет изъятий и диких расчленений, что делало его работу неузнаваемой и иногда безвозвратной
Гугловский корявый перевод, а вот и пример... я прямо так и вижу, как пьяная солдатны вваливается в церковь - ага, красивенькая, яркая картинка, ну хоть на стакан хватит! и скорей, скорей, пока никто не зашел и не вступился (мокрухи-то не очень хочется), скорей, волосатыми грязными ручищами раздирают политпих, чтобы каждому по "картинке", и сталбыть, по стакану... а уж какими путями они разъехались по миру - кто знает. И практически со всеми полиптихами так:
Полиптих Порто-Сан-Джорджо , 1470, темпера на борту, расчлененный Мадонна Кук , 129,5 х 54,4 см, Вашингтон , Национальная галерея искусств Святые Петр и Павел , 87x44 см, Лондон , Национальная галерея Святой Георгий убивает дракона , 90x46 см, Бостон , Музей Изабеллы Стюарт Гарднер Святые Екатерины Александрийской и Джером , 35x48.9 см, Талса , Центр искусств Филбрук Святые Антоний Аббат и Люси , 34,5x47,5 см, Краков , Национальный музей Pietà , 45x117 см, Детройт , Детройтский институт искусств
Eleria писал(а) 06 авг 2018, 07:25:Вчера на ночь, и сегодня с утра ищу кого-нибудь в крылатых сандаликах, и не нахожу :shock: (примерно столько же позавчера искала "пальцатый палец". но разглядела!). и сандаликов вообще ни на ком не вижу((.
Меркурий - справа группа из 3 человек с той самой обрюзгшей девой, а Меркурий позади нее с высоко поднятым жезлом. Палец... ой, я аж покраснела... на фреске Михаил одну руку протягивает младенцу Иисусу, второй держит небольшие весы, на который лежат "личики", и вот у этой держащей руки тот самый палец:)
Eleria писал(а) 06 авг 2018, 07:25:]Картина очень красива! Как оказывается интересно читать по кусочку, возвращать назад картинку (чтоб посмотреть) и как клюка в помощь старцу, так моей голове становится понятно. Вот с таким же удовольствием, мы слушали в Уффици "расшифровку" аудиогидом у картин, и на душе было чувство удовлетворенности, понятности. Но не во всех Музеях нам попадались рус. аудиогиды, и даже выбирая Тур"Шедевры", смотрим, но далеко не понимаем. И в свете "профилактических работ борьбы с дебилизмом отсталых масс" (и мечт следующую поездку совершить по культурн. ценностям Музеев в Париж или Санкт-Петербург) у меня вопрос: как готовиться к Музеям (муж меня всегда ругает за неподготовку и непросвещенность)? Я пробовала смотреть сайты Музея, но обычно там показаны завлекаловки "маст си". Нужно где-то скачать объяснения работ каждого Музея? А "куда смотреть" - изучить ДО посещений? или на месте?
Лида, вот не по адресу вопрос. Я вообще-то не музейный человек, а как раз из тех самых масс, что и ты, дорогая. От огромных музеев мне вообще становится дурно еще на расстоянии:) я еще в двери не вошла. а уже устала от толпы народу и от высокой плотности культурки на один квадратный метр. До сих пор не была в Эрмитаже и в Русском музее. В Прадо меня так и не заманили, прям помню, чуть ли не силой гнали, да еще и с обидками. А вот в провинции обычно хожу, а в городе базирования - почти всегда. До поездки гуглю информацию - сайт музея смотрю обязательно, там может быть схема залов (проще искать нужный "шедевр"). И обязательно всегда открываю нагугленные ЖЖ и всякие "отзовики" и т.д. Там обычно с первых строк все ясно, но чаще по музеям пишут люди разбирающиеся и нетривиальные. Так неск.лет назад я наткнулась на рассказ о посещении пинакотеки в Кремоне. Спасибо небесам, что до поездки! вот я там ходила смаковала (отчет есть). Точно так же я наткнулась на упоминание о фресках Романино (не о картинах, что тоже стоят в больших музеях), а о фресках в маленьких церквях провинции Брешиа. Полная противоположность утонченному "золотому" Кривелли, а как вштырило! Кривелли же... вообще случайность, всего одна фраза, что-то типа "там можно найти Кривелли, если знать, где искать" - стало любопытно, кто это и зачем его искать? Ну и все, пропала дефффка. Бывает, что какая-то вещь цепляет уже на месте, фотографирую название и дома начинаю выяснять.
Вот сейчас скажу страшную вещь, и мне даже не будет стыдно! меня большая часть всемирно признанных имен и их шедевров вообще не цепляет, а идти в музей для галочки "я была в пинакотеке Брера" - ну нафиг! Вот когда я пойму, зачем (кого я там буду смотреть) - тогда и пойду.
Последний раз редактировалось Innokentia 18 янв 2025, 16:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Все выходные прогуляла, приходится сейчас догонять отчеты .
Innokentia писал(а) 04 авг 2018, 20:33:Ну вот какой нормальный человек вечером(!) в совершенно пустом месте, где вокруг никого(!) вместо нормальной освещенной улицы, которая через 2-3 минуты выведет на сияющую подсветкой пьяцца Пополо, сунется сюда:
Мне кажется, среди нас мало нормальных, тут почти все маньяки-наркоманы, тянущиеся за дозой прекрасного!
Не зря Вы столько дней бродили у закрытых церкви, чутье не подвело. Вечер, полумрак и отсутствие людей лишь добавили особого колорита и без того непередаваемой атмосфере.
Innokentia писал(а) 06 авг 2018, 11:46:Гугловский корявый перевод, а вот и пример... я прямо так и вижу, как пьяная солдатны вваливается в церковь - ага, красивенькая, яркая картинка, ну хоть на стакан хватит! и скорей, скорей, пока никто не зашел и не вступился (мокрухи-то не очень хочется), скорей, волосатыми грязными ручищами раздирают политпих, чтобы каждому по "картинке", и сталбыть, по стакану... а уж какими путями они разъехались по миру - кто знает. И практически со всеми полиптихами так:
Как животрепещуще ты обрисовала..и это ужасно !!!
Innokentia писал(а) 06 авг 2018, 11:46:Вот когда я пойму, зачем (кого я там буду смотреть) - тогда и пойду.
А это мнение - Ценителя, Эстета, но, не дилетанта! ( Ценители и в Оперу лишь бы на кого, не ходят..)Я все-таки пойду в большие музеи..
