Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Из Вероны в Риву мы ехали по трассе А22 – нужно было спешить, в апартаментах не было позднего заезда. А мы ещё хотели отметиться на смотровой площадке в Наго-Торболе. Площадка находится непосредственно на шоссе SS240 и на картах отмечена Belvedere Viewpoint - Marmitte dei Giganti, что переводится не то, как гигантские рытвины, не то – рытвины гигантов. А может и ещё как-нибудь иначе:)
Виды живописные, правда озеро и горы теряются в дымке, но Торболе, реку Сарку (Sarca) видно чудесно. Риву отсюда не видно, она пока прячется за скалой справа от нас.
Торболе - известное у серфингистов место. Те, кто смотрел сериал «Великолепная Италия», наверняка помнят, что ветра здесь дуют постоянно, меняя направление с северного на южное в полдень, что сила ветра в среднем 6-8м/с и волны поднимаются до 50см высотой. А какие там кадры рассекающих волны парусников!
Так вот, все время, пока мы отдыхали в Риве, ветра практически не было. Как это нас коснулось? Очень даже коснулось – снизу не было видно гор, сверху – озера. Серфингистов куда-то к противоположному берегу под скалы вывозил прицепчиком и через какое-то время забирал обратно катер, а дымку было разогнать, увы, некому...
Смотровая площадка представляет собой стоянку для авто, огороженную невысоким заборчиком, от которой в разные стороны разбегаются тропки-дорожки. Есть и скамейки посидеть полюбоваться видами. Ближайшие тропки шли в зарослях, похожих на наш ольшаник. А шишки на деревцах были похожи на шишки хмеля. Оказалось это Хмелеграб обыкновенный, Ostrya carpinifolia, растущий обычно по склонам гор до высоты 1200м.
Как ни приятно здесь побродить, пора ехать заселяться.
***
Apartments Excelsior - Via Gargnano 2, 38066 Рива-дель-Гарда
Так наши апартаменты называются на букинге, а на картах они отмечены как Vecchio Porto Excelsior
Мы путешествуем втроем, и нам нужны две спальни. Нам нравится жить, как можно ближе к морю/озеру и завтракать на балконе с видом. Апартаменты в дополнительном здании отеля отвечали всем нашим требованиям вполне. Они располагались на самом берегу – ближе уже некуда, и имели классный просторный балкон со столом, стульями, шезлонгом и жаровней. Одну сторону балкона составляла скала, к которой и было пристроено это самое дополнительное здание. Наш балкон на фото - самый крайний слева, виден его торец, то есть это вид сбоку. На балкон выходят огромные окна-двери нашего номера, которые тоже не видно. Самое левое на фото большое окно – вторая спальня. Перед этим окном тоже маленький балкончик, на котором только и помещался, что шезлонг:)
Фото с сайта гостиницы
Это фото мы сделали, гуляя вечером по Риве. Виден весь комплекс гостиницы, наше дополнительное здание – слева.
Коридор в здании сделан вдоль самой скалы, которая составляла и одну стену наших апартаментов. Апартаменты, так скажем, многоуровневые – на уровне коридора находятся холл, кухня-столовая, санузел и лестница на антресоли. Над этими помещениями – просторные антресоли (спальня) с собственным санузлом.
Из кухни несколько ступеней в огромную гостиную, из которой вход во вторую спальню и на балкон. Кровати большие и удобные, в гостиной четыре дивана, два кресла, два стола – большой и журнальный перед камином. Потолок над камином – скала. Мебель в очень хорошем состоянии везде, кроме кухни – здесь все кажется видавшим виды. Ну, а как ещё может выглядеть на кухне полированная мебель? Я сама поставила бутылку воды из холодильника на стол, через несколько минут под вспотевшей бутылкой был белесый круг – ох! Непривычные мы к полировке на кухне :(
Пока мы все осмотрели и разобрались, стало смеркаться – готовим быстро ужин и на балкон! Так выглядела вечером с балкона Рива-дель-Гарда:
А так после ужина выглядел наш любимый ПредВодитель:) За его спиной скала и озеро в вечной дымке. Внизу тихо плещется единственная легкая волна - от проходящего мимо кораблика.
Спасли мы с открытыми окнами – ни гудков, ни колоколов, ни насекомых…
…Светильник ночи Сгорел дотла. В горах родился день И тянется на цыпочках к вершинам. Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта
Ещё недалеко мы отъехали от Вероны:)))
Купаться! Вода +19 была все дни. Служащие отеля в притворном ужасе закрывали лицо руками и показывали, как должно быть холодно купаться. Ещё в озере была замечена пара, приехавшая на машине с чешскими номерами, и девушка. Но и народу в гостинице было мало.
В отеле есть бассейн, из некоторых апартаментов есть спуски-лестницы прямо в море, и несколько бетонных ступеней ведут прямо на каменистый берег. Возле берега песок и мелкие камешки, а дальше – не важно, так как сразу начинается глубина. На фото за кустиком слева как раз вход в озеро.
Вода в бассейне градуса на полтора теплее, нагревается днем на солнышке. Да, в Риве солнышко было все дни, дымке это никак не мешало.
Ещё два фото раннего утра – готовятся к первому рейсу паромы и кораблики. Паромы сразу уходят к другому берегу, а кораблики плывут мимо нашего балкона, с утра и вечером пустые, в обед полные.
Гостиница нам понравилась, особенно её расположение и балкон.
Про Долину озер я прочитала в википедии, вот здесь - Valle dei Laghi Там же есть ссылки на довольно подробные статьи по каждому озеру в отдельности. Большинство озер расположены в долине реки Сарки, впадающей в озеро Гарда в Торболе, - видели со смотровой площадки Marmitte dei Giganti. Именно из Долины озер каждое утро приходит на Гарду северный ветер, который называют Пелер. Он вызван разницей температур воздуха над поверхностью Гарды и в долине, остывающей за ночь.
С утра вроде солнышко было, но чем выше мы поднимались, тем пасмурней выглядел день. Вокруг дороги убранные кукурузные поля сменялись виноградниками, поток машин на удивление был плотный.
Мы собирались до Тренто доехать по трассе через Роверето, а обратно вернуться через Долину озер. Дорога обходит Риву стороной, и мы не сразу поняли, что навигатор ведет нас коротким, но долгим путем. Только увидев на высокой скале Замок Арко, Castello di Arco, поняли свою ошибку и решили не останавливаться на пути в Тренто.
Легко сказать – не останавливаться. Вокруг такие живописные виноградники – аккуратные, с огромными фиолетовыми кистями винограда, когда мы ещё такое увидим :)
Гроздь огромная, ягодки не больше сантиметра в диаметре – крохотные. Вкусные… Не удержались, сорвали такую гроздь, привезли домой, и, пока её не съели, крупный столовый, купленный накануне виноград и не тронули – никакого сравнения.
А по краю виноградников посажены киви. Вот так они растут, оказывается.
Посмотрев на часы, больше не останавливались – Дуомо в Тренто закрывается в 12.00, а ждать до 16.00 его открытия нам не хотелось.
***
Тренто
Машину оставили на подземной парковке Parcheggio Piazza Fiera. На площади наблюдалось большое скопление народа, никакого действа нами замечено не было, но на глаза сразу попались сине-красные транспаранты с надписями FESTIVAL и SPORT. Позже такие же транспаранты были замечены по всему городу. От площади Piazza Fiera до Дуомо всего 150м, сначала по Via Giuseppe Mazzini, потом по Via S. Vigilio до памятника этому самому S. Vigilio, Святому Вигилию, в честь которого освящён Кафедральный собор Тренто.
Когда-то с этой стороны было кладбище. Возможно поэтому, южная стена собора, к которой мы вышли, по сравнению с северной не так богато украшена. Но с угла здания, рядом с апсидой и напротив памятника, вот такое очаровательное романское крылечко. Мы, конечно, сразу рядом с Лёвой фотографироваться начали:)
Обходим собор – толпа у входа плотная. Основная масса толпящихся – молодёжь лет восемнадцати, некоторые с родителями. Вслух подумали о каком-то празднике по случаю начала учебного года в университете – здания университета находятся практически рядом с собором. Над входным порталом – фреска XIV века, изящные колонны по бокам. Сфотографировала красивое окно-розу поверх голов и отошла подальше, чтобы весь собор в кадр поместился. По окружности розы - маленькие скульптурные изображения Христа на троне и символов четырех Евангелистов.
Строить новый собор на месте старой церкви начали в XI веке, лет через двести – закончили, в основном. И ещё четыреста лет - пристраивали, перестраивали, достраивали. И все равно не достроили – вместо двух колоколен на фасаде, построили только одну. С двумя он был бы ещё красивее.
Храм святого Вигилия является прекрасным памятником каменного зодчества. Здесь прослеживаются сразу четыре стиля: романский, ренессанс, готика и барокко. (вики)
Красивое розовое здание справа на фото – местная филармония. Вот так выглядит под другим углом.
Входим в собор, а там – ремонт… Практически все пространство занято лесами, на которых, судя по звукам, шла какая-то работа. Оставлен проход до алтаря вдоль северной стены. Прямо у входа стоят свечницы - мрак. И в прямом и в переносном смысле. Естественного света не было – день решил-таки стать пасмурным. Да и окна были закрыты лесами.
Вздохнув поглубже, сосредоточились на единственной, доступной для рассматривания, стене - на старых камнях видны гербы, барельефы. В толще стены слабо светятся арки лестницы, ведущей на колокольню. В северном трансепте – старинные фрески, надгробия… Стена впечатляет... даже расстроенных неожиданным ремонтом:)
В пресвитерии - красивый киворий над мощами св. Вигилия. В алтаре темень… Священник сидит.
Ещё дома, прочитав, что из себя представляет музей в крипте, решила, что нам туда не надо. А тут дошли до алтаря, посмотрели на фрески и скульптуры трансепта и… пошли вниз по лестнице, за 1,5 евро :) Помещение там не маленькое – место алтаря первой церкви над могилой св. Вигилия, зал с надгробиями бывших епископов и других заслуживших честь быть здесь похороненными. Стоит экран, на котором идет фильм о раннехристианской истории собора, о имеющихся в крипте надгробиях. Фильм, увы, на итальянском, которого мы не знаем. Побродили немного и стали подниматься.
Прошли мимо кивория к правому нефу. Оказалось, что неф закрыт на ремонт не весь – в капеллу распятия можно войти. Посидели на скамейках в барочной капелле, рассматривая в подробностях. Должны же мы были хоть что-то рассмотреть в соборе, а капелла была единственным светлым местом:) Главной достопримечательностью капеллы считается древнее распятие, перед которым 4 декабря 1563 года были подписаны контрреформационные декреты Тридентского Собора.
И вот тут священник встает, подходит к микрофону и… просит всех выйти из собора, на часах было 11.45. Уже идя на выход, сфотографировала вот такое украшение основания колонны на краю лесов. На память.
Идем смотреть на самую красивую стену собора – северную.
Идем на самую красивую площадь Тренто – Соборную.
***
Piazza Duomo
Вышли на площадь – ой! Половина имеющегося пространства занята стульями, зонтами, палатками. На оставшемся месте снует народ в изрядном количестве.
Над площадью возвышается Городская башня, Torre Civica. Построена башня была в XI веке, и в те времена здесь размещалась тюрьма, а на площади перед башней под удары колокола казнили преступников. Сегодня в башне музей и смотровая площадка, на которую можно подняться преодолев всего-то 150 ступенек. Так пишут, не проверяли. Высота башни 46м.
Справа к башне примыкает Дворец преторов, Palazzo Pretorio. До XIII в. здесь располагались резиденция епископов, городская ратуша и суд.
Дворец преторов и Городская башня с востока, Дуомо с юга красиво и мощно обрамляют Соборную площадь. Вот это-то архитектурное обрамление у меня и не получилось сфотографировать так, чтобы было видно все вместе. Это лучшее фото. На переднем плане фонтан Нептуна.
Фонтан Нептуна смело сочетает альпийский город с морем, и историческую резиденцию Епископа с языческим божеством. (вики)
Собор – это главное украшение площади. Он очень хорош. На фасаде трансепта - роскошное окно-роза. В центре розы – аллегорическое изображение времени, на самом верху – король на троне, внизу – бедняк в грязи. Фигуры справа изображают путь от короля до бедняка при немилости фортуны, слева – обратный путь от бедняка до трона, если фортуна благосклонна. Такие розы часто называют «Колесом судьбы». Над окном – изящная аркада. Точно такие же аркады идут вдоль всей стены собора, украшают верх апсиды. Окна заглублены в толще стены и напоминают бойницы. Красиво оформленные бойницы:)
Рядом находится боковой портал, колонны которого опираются на каменных львов.
А шумной молодежи на площади всё больше.
У фонтана очередь сфотографироваться на фоне. В руках у девушки цветы, на голове венок, вокруг все члены семьи, включая бабушку – трогательное фото. Не иначе, девушка поступила в университет, так мы думаем.
Из истории фонтана. В 1766 году Магистрат постановил сделать фонтан - на частное пожертвование в обмен на гражданство. Была собрана рабочая группа и через два года фонтан был готов – Нептун в окружении наяд , мраморная чаша… Вот только воды не было – полопались, не выдержав напора воды, трубы, идущие от источника возле городка Cadine, с другого берега Адидже. В течение следующего года за отдельное вознаграждение был реализован другой проект – воду взяли из расположенного рядом более слабого источника в деревушке San Dona, добавив воды из ручья Fersina. Общие расходы на строительство фонтана достигли цифры в 22 000 флоринов. Народ настойчиво предлагал магистрату «превратить камни фонтана в хлеб». (вольный пересказ статьи из итальянской вики)
На северной стороне площади находятся два здания с аркадами, фасады которых расписаны фресками - Casa Cazuffi слева и Casa Balduini справа. Пишут, что темы фресок – античные мифы, но мы ничего не опознали, потому как и рассматривать в подробностях не стали.
Fontana dell'aquila - небольшой фонтан на Соборной площади, увенчанный каменным орлом. По сути, это колонка с питьевой водой, потому как из фонтана Нептуна воду пить нельзя. В интернете можно найти несколько легенд, где по сюжету орел каменеет то от горя, то от стыда… Но ни одну из них пересказывать не хочется, не интересные.
Под аркадами магазинчики с яркими витринами, - как не остановиться :) Заинтересовали коричневые стручки – Carrube, плоды рожкового дерева. Любопытно, это сувенир для туристов или итальянские хозяйки что-то делают с ними на кухне? Все, что написано в вики, касается только промышленной переработки.
Дальше у нас по плану пройтись по Via Rodolfo Belenzani, посмотреть местные дворцы.
Ближайший к площади, красиво расписанный фресками Palazzo Quetta-Alberti-Colico.
Дворец Тун, Palazzo Thun расположен чуть дальше на правой стороне улицы. Во дворе палаццо спрятана от непогоды оригинальная статуя Нептуна с одноименного фонтана. В самом дворце располагается мэрия Тренто.
Напротив палаццо Туна ещё одно расписанное фресками здание - Palazzo Geremia, Alberti Colico Palace.
Дворец построен в конце XV в. по заказу горожанина Джованни Антонио Пона, по прозвищу Джеремия. Фасад дворца в стиле Возрождения украшен изящными фресками работы Марчелло Фоголино.
В конце этой улицы — церковь San Francesco Saverio. Неоклассический, весьма элегантный фасад церкви мешают рассмотреть транспаранты. Ближе мы не пошли – время обеда, все церкви закрыты.
А дальше по переулочку, как нарисовано на карте, идем к церкви Санта Мария Маджоре.
Церковь Санта Мария Маджоре, Chiesa di S. Maria Maggiore, – основное место работы знаменитого Тридентского собора. Архитектурный стиль определяют как своеобразное сочетание романской архитектуры с элементами Возрождения.
А улочка Via Camillo Cavour напоминала студенческую столовую – из открытых дверей многочисленных кафе доносился оживленный гомон, на улице все столики, уступы, и свободные места на тротуарах были заняты обедающей молодежью.
И нам захотелось пиццы. Зашли в первую открытую дверь - Pizza Al Taglio San Michele Trento. Маленький зал с тремя столиками, витрина с большими пиццами, которые режут на куски, разовые тарелки. Мы, как всегда, взяли три больших куска разных пицц – кусок вкусной с прошутто, кусок очень вкусной с баклажанами и кусок с неизвестным радиккьо, на пробу. За всю пиццу мы заплатили 7,5 евро, я ж говорю – студенческая столовая :) Радиккьо, Radicchio, красный или итальянский цикорий имеет горьковатый вкус и нам не понравился. Пицца с радиккьо:
На Via Camillo Cavour мы заглянули не случайно. Прочитала, что здесь находится пекарня Panificio Pulin, которая работает уже несколько сотен лет и печет по старым рецептам удивительный вкусный хлеб. Выбирали мы выбирали… И выбрали такой невкусный хлеб, какого, наверное, и пробовать не доводилось. Вкус муки – без сдобы, без соли. Без вкуса, который обязательно дает закваска – похоже, он поднялся на современных разрыхлителях. Короче, невкусно. Но, в фирменном пакете :)
Дальше по плану - посещение замка Буонконсильо. Идем к машине.
Пока шли, все время фотографировала улочки Тренто. А дома начала разбирать - ничего не нравится, скучно все выглядит без молодежи... :)
***
Замок Буонконсильо, Castello del Buonconsiglio
Пред входом в замок на небольшой площади Piazza della Mostra, есть автомобильная стоянка, разделенная знаком ZTL пополам между жителями и гостями города. Мест немного, но мы встали.
У стен замка – клумба. Потом я такие клумбы видела во всех городах, но эта была первой. Над яркой алой бегонией, как мотыльки порхали маленькие светлые цветочки на длинных тонких стебельках. Что за цветочки, как называются, не знаю, но очень эффектно.
Мощные стены, башни, бойницы… Там, где сейчас лестница, был подъемный мост, единственный вход в замок. В XIII- XVIII веках в замке находилась резиденция князей-епископов.
Купив билеты, по широкой лестнице поднимаемся в Кастельвеккьо - самую древнюю часть замка, построенную в XIII веке. Полностью сфотографировать Кастельвеккьо у меня не получилось, смотрим по частям – мощная цилиндрическая башня, гербы, балконы, знаменитая венецианская лоджия и лестница, по которой поднимаемся.
В замке располагается музей, экспозиции которого, на мой взгляд, не так интересны, как сам замок. Не смотря на всё пережитое, замок очень неплохо сохранился.
В центре Кастельвеккьо располагается четырехэтажный двор, окруженный лоджиями с красивыми арками, мраморными колоннами, фресками.
Между этажами – элегантные каменные лестницы. У входа на одну из них сидел вот такой мраморный пёс.
Лестницы приводят, в конце концов, к лоджии, которая снаружи выглядит вот так. Мраморные колонны с резными капителями поддерживают девять арок в форме трилистника.
А изнутри я даже не сумела сфотографировать – на расстоянии метра перед ней ограждения, дополняет которые зоркий охранник. С расстояния сфотографировала вид на город, то что поместилось между колоннами. В центре фото, если постараться, можно увидеть купол апсиды Дуомо, Городскую башню с зубцами, за ней колокольню собора. Высокая башня справа - колокольня Санта-Мария-Маджоре.
На каждом этаже есть открытые залы – чья-то часовня со стертыми фресками и вот таким потолком, Зал Епископов с фресками-портретами и коллекцией изразцовых печей.
Редко в каком зале только один дежурный, чаще два. Стоило мне с камерой войти в зал, как ко мне тут же обращались служители – ноу флэш, ноу флэш. А в залах темнота, кое что кое как на телефоне получилось и всё :(
Поинтересовались у дежурного, как в печку дрова закидывали, и он нам не только рассказал, а показал на каждой печке потайные дверцы - открываешь, и можно руки-ноги греть или еду. Для ног в виде двух круглых отверстий внизу, на нужном уровне. А топили печь из соседней комнаты – тот, кто топил, никогда не видел того, кто грелся.
Запомнились ещё мраморные и золоченые деревянные скульптуры и, почему-то затемненный, зал с вышитыми одеяниями.
В XVI веке рядом с Кастельвеккьо, внутри замковых стен, был построен парадный дворец - Magno Palazzo. А веком позже было построено здание, соединившее Кастельвеккьо и Маньо Палаццо, Giunta Albertiana. Джунта Альбертиана получила имя епископа, заказавшего её постройку, - Франческо Альберти Пойа.
Идем через внутренний дворик Джунты по симпатичной галерее.
Маньо Палаццо строилось по инициативе и под руководством Бернардо Клезио. Вот как вики характеризует эту выдающуюся личность той эпохи:
Бернардо Клезио — крупнейший североитальянский религиозный и политический деятель начала XVI века, князь-епископ Тренто и Брессаноне, кардинал, первый местный уроженец в качестве епископа Тренто после череды немецких епископов. Считается одним из идеологов Контрреформации, политическим идеалом которого была католическая Европа, объединённая под единым руководством Габсбургов.
Портрет Бернардо Клезио можно увидеть в Зале аудиенций. И компания у него приличная – римские императоры, Габсбурги…
Мебели в Маньо Палаццо давно уж нет, фрески на стенах сохранились плохо, но потолки… потолки очень впечатляют!
Вот так выглядят потолки в Большом зале - резные расписные позолоченные кессоны, по верху стен фриз с играющими ангелочками – то они из буковок имя епископа Бернардо Клезио складывают, то дразнят льва на его гербе… Над фресками работали братья Досси, Доссо и Батиста. Вот бы аудиогид с подробным описанием на русском языке….
Большой зал, Sala grande, предназначался для больших приемов. В зале ещё есть камин, остатки росписи на стенах и ряды стульев - похоже, здесь проводят конференции.
Братья Досси расписывали и потолок в Комнате с черным камином. Того самого камина давно уж нет, а потолок очень даже есть. В центре – ангелочки, разглядывающие тех, кто внизу, то есть нас :) По углам плафона изображены четыре главные добродетели - Справедливость, Стойкость, Благоразумие и Умеренность. Где-то должны быть гербы Карла V и Папы Климента VII Медичи. Ниже видны два лепных герба Бернардо Клезео – епископский и кардинальский.
В каком-то зале ещё вот такой фрагмент потолка сфотографировала. С помощью музейного сайта опознать не смогла. А буклетов в замке не было :((
Следующий зал, который запомнился, - Библиотека. Посреди зала – временные перегородки для временной выставки, на стенах плохо сохранившиеся фрески, а потолок...
Эх, хотя бы скамеечка какая… Миниатюры в ячейках потолка тоже руки Доссо Досси. На них изображены поэты, философы и мудрецы античности и средневековья. Имён не знаю... на сайте не пишут.
В следующем зале продолжение выставки... Ба! Знакомые все лица :)
В центре Маньо Палаццо находится Львиный дворик с фонтаном, украшенным головами львов. С одной стороны дворик замыкает лоджия Романино, Loggia del Romanino, названная по имени художника расписавшего её своды. Над арками лоджии каменные резные медальоны с профилями Максимилиана I, Филиппа Красивого, Карла V и Фердинанда I.
В центре потолка на большой панели изображен Фаэтон на колеснице Солнца, запряженной огненными лошадьми в головокружительной гонке по небу. По бокам аллегории времен года, Солнца и Луны; в люнетах чередуются библейские, светские, мифологические и римские исторические сцены. Это мы с гуглом перевели описание с сайта музея.
Юдифь и Олоферн. Убийство Виргинии. С внуком я бы в этот замок не пошла…
Где-то здесь есть выход во дворик по крутой железной лестнице. Мы поленились спускаться, только сфотографировали двор с верхней площадки. В дальнем углу видны три кипариса, перед ними три надгробия – это могилы трёх итальянских ирредентистов, казненных австрийцами здесь, в замке. Один из ник - Чезаре Баттисти, его бюст мы видели на площади Независимости в Вероне. В Тренто построен памятный мавзолей Чезаре Батисти на холме Doss.
Мимо мощных стен Маньо Палаццо и ухоженного садика с фруктовыми деревьями и цветущими кустами роз идем на выход. Пробыли мы в замке полтора часа.
Осталось написать о Башне Орла - Torre Aquila. В башне хорошо сохранились какие-то интересные фрески и попасть туда можно только с экскурсией на английском или итальянском языке. Когда мы подошли к замку, билеты были на ближайший сеанс, через 15 минут. Но мы, с некоторых пор, ходим на экскурсии только на русском языке.
И последний взгляд на Тренто – едем на смотровую площадку в местечке Сарданья.
***
Terrazza panoramica di Sardagna
Смотровая площадка находится рядом со станцией действующего фуникулера, Funivia – информация вот здесь. Бесплатная стоянка машин находится возле самой смотровой. Площадка двухуровневая, большая, со ступенями-сиденьями – этаким амфитеатром, для желающих здесь посидеть. Виды…
Город Тренто со смотровой произвел на нас, пожалуй, большее впечатление, чем во время прогулки :))
На фото Дуомо, Городская башня, Дворец преторов – то самое архитектурное обрамление площади, которое у меня не получилось сфотографировать :)
А здесь прекрасно видно замок Буонконсильо.
А на этом фото можно разглядеть на берегу Адидже самую старую церковь Тренто - Chiesa di Sant'Apollinare
Попробовала сделать панораму, вот что получилось.
Последний взгляд на Тренто и пора домой, через Долину озер.
***
Долина озер, Valle dei Laghi, в виду нехватки времени у нас сократилась до двух озер - Lago di Lamar и Lago di Toblino, самых популярных и красивых, если верить написанному в интернете.
Lago di Lamar
Озеро Ламар расположено на высоте 714м над уровнем моря. Это мы прочитали, но не ожидали, что будет намного холоднее, чем в Тренто. Было ощущение, что мы внутри облака. Но очень легко дышалось.
Озеро очень красиво, как и положено любому альпийскому озеру. Кроме нас здесь была ещё одна небольшая компания – девушка читала, сидя на берегу, а два её спутника бродили с удочками. Один из них при нас поймал рыбку, похожую на гольца и, почему-то, выпустил её.
Озеро магическое, это точно. Мы бродили и бродили по берегу, уходить не хотелось.
Что об озере пишет вики: Площадь озера 45000кв.м, оно не имеет крупных притоков, только небольшие ручьи и, вероятно, подводные источники. Средняя глубина около 4 м к северу и около 1-2 м к югу, где находится зона купания. Окружающая флора состоит в основном из бука и пихты. Дикая природа богата, редко нарушается дикими туристами. На южном берегу, примерно в тридцати метрах над озером, открывается глубокая карстовая пещера. Вдоль берегов озера можно в некоторых местах погрузиться в воду, и в последние годы озеро стало популярным местом для технического дайвинга и отдыха благодаря глубинам и скальным образованиям. Тем не менее, видимость является переменной и, в большинстве случаев, посредственной.
На берегу признаки популярности – спуск в воду, вышка спасателей, скамейки… Чуть дальше кафе с открытой террасой с видом на озеро, большая стоянка.
Нагулявшись и надышавшись едем дальше по Долине озер к озеру Тоблино. Деревушки вокруг… немецкие! Глаз не оторвать от ухоженных садиков и лужаек, от аккуратных домиков и церквушек. И везде взгляд натыкается на кусты лиловых астр и георгин. И у нас в это время астры цветут – невольно вспомнили про дом.
В одной такой деревушке решили остановиться и разглядеть красивые цветущие деревья в живой изгороди из пираканты. Пока я прыгала вокруг деревьев, из соседних домов вышли две женщины. Одна из них сломала мне цветущую ветку, и, видя что я не понимаю по-немецки, жестами показала, что цветы приятно пахнут. Вся наша компания старательно нюхала, но запах был очень слабым. Возможно, была виновата влажная туманная погода…
Деревце называется Клеродендрум. Пишут, что растет преимущественно в тропиках и субтропиках, цветы имеют приятный запах.
Lago di Toblino
Первая остановка на смотровой Super Aussicht. Нам пришлось оставить машину на противоположной стороне дороги и перелезать через ограждения. Дело в том, что на этой площадке кончается пешеходный маршрут по мосткам вдоль озера, другой путь не предполагается, видимо.
Виды… сказочные…
Озеро расположено на высоте 245м, средняя температура воды +14 в июле, +10 в ноябре. Вики пишет: После ввода в эксплуатацию гидроэлектростанции S. Massenza в 1951 году на Лаго-ди-Массенца, озеро используется в качестве проточного бассейна, что привело к загрязнению воды, цвет которой изменился с бирюзового на молочно-серый. К тому же идет постоянное заиливание озера из-за вымытых отложений и снижение температуры воды.
На мысе, расположенном на северном берегу озера, стоит средневековый замок Тоблино, Castel Toblino. Замок является частной собственностью, во внутренних помещениях открыт ресторан, в пристройке на берегу – кафе с открытой террасой. Нам надо туда обязательно:)
На остров к замку ведет мостик, есть вместительная стоянка. Ресторан был закрыт, работает только по вечерам. Побродили вокруг замка, и пошли в кафе.
Мороженное в меню было только одно, все остальное десерты. Выбирали, выбирали… Должна сказать, что с десертами в Италии у нас отношения как-то не складываются, очень все сладко. Вот только баба в Неаполе завоевала расположение всей нашей маленькой компании. Вот так и здесь – взбитые сливки между слоями мороженого показались не к месту, а вишнёвое варенье очень сладким. А цены… сказочные :) Один десерт, как все наши пиццы в Тренто, а мы ещё не самые дорогие выбрали. В отзывах о кафе-ресторане один итальянец в высоких ценах винил американских туристов, разбаловавших рестораторов.
Но виды на озеро были чудесные!
Приехав в Риву, мы ещё успели захватить последние лучики солнца.
Большое спасибо за Тренто! Нанесла точки просмотра на свою карту)) Terrazza panoramica di Sardagna - сюда я тоже запланировала, увидела фото в интернете и решила, что мне сюда надо. А так же и к озеру Тоблино. Необыкновенной красоты у Вас фотографии замка у озеро Тоблино на фоне гор!
Последний раз редактировалось nassta 25 дек 2019, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Тренто шикарный город. Многие просто туда не собираются, считая, что он не из тех городов, которые обязательно стоит посетить в Италии. Я считаю, что он просто музей под открытым небом, и я говорил об этом в своём отчёте. Там столько всего восхитительного, что далеко не во многих итальянских городах такое можно увидеть. Если кто не был в Тренто и сомневается ехать туда или нет - не сомневайтесь, езжайте и получите незабываемые впечатления.
Классные фотки и классный рассказ - читается легко и интересно, наверное так и пишется)) Эхх... вроде бы как знакомые города, одни и те же места, а взгляд совсем другой!!! И понятно становится, что возвращаться можно и смотреть снова и снова и будут новые открытия!
В.А. писал(а) 24 дек 2019, 20:14:стоит средневековый замок Тоблино, Castel Toblino.
- уже повторяюсь, но красота из красот на фоне тумана и гор
В.А. писал(а) 24 дек 2019, 20:14:Один из них при нас поймал рыбку, похожую на гольца и, почему-то, выпустил её.
- это европейский цивильный подход к рыбалке ( не знаю, как в Италии с Лицензиями, но сужу по Германии) - если ты пришел на ловлю какой-то определенной рыбы, то остальные попутные все тут же выпускаются...
В.А. писал(а) 24 дек 2019, 20:14:В руках у девушки цветы, на голове венок, вокруг все члены семьи, включая бабушку – трогательное фото. Не иначе, девушка поступила в университет, так мы думаем.
Как раз наоборот, девушка университет закончила )))
В.А. писал(а) 24 дек 2019, 20:14:Carrube, плоды рожкового дерева. Любопытно, это сувенир для туристов или итальянские хозяйки что-то делают с ними на кухне?
В муку перемалывают и к обычной муке добавляют, или в качестве загустителя в супы и соусы, или напиток а-ля какао. Но проще купить уже готовую муку.
В.А. писал(а) 24 дек 2019, 20:14:по старым рецептам удивительный вкусный хлеб. Выбирали мы выбирали… И выбрали такой невкусный хлеб, какого, наверное, и пробовать не доводилось. Вкус муки – без сдобы, без соли. Без вкуса, который обязательно дает закваска – похоже, он поднялся на современных разрыхлителях. Короче, невкусно.
Я тоже не люблю некоторые виды итальянского хлеба. Эти легчайшие кругленькие булочки, практически без мякиша и с тонкой крошащейся корочкой, без соли, без вкуса....
Nicedub писал(а) 25 дек 2019, 11:01:я первый раз вижу растущий киви, и вообще думала, что это все Африка
И я первый раз видела :) Уже конец сентября, а они ещё висят и зреют, может и не дозреют. А может их, как у нас помидоры, срывают зелеными и ждут, когда поспеют.
Nicedub писал(а) 25 дек 2019, 11:01:если ты пришел на ловлю какой-то определенной рыбы, то остальные попутные все тут же выпускаются...
Даже подумать не могла, что лицензия может быть на ловлю определенной рыбы...
Poseidon писал(а) 24 дек 2019, 21:43:Если кто не был в Тренто и сомневается ехать туда или нет - не сомневайтесь, езжайте и получите незабываемые впечатления.
Это так, сомневаться не надо. Нужно только времени больше, чем у нас получилось. Мы не видели ни одной церкви, кроме Дуомо, не прогулялись по набережной - Адидже видели только из Сарданьи.
Pusciste писал(а) 25 дек 2019, 11:25:Как раз наоборот, девушка университет закончила
Вот не думала, что в Италии учебу в сентябре заканчивают :)
Каждый раз, собираясь в Италию, я обязательно смотрю сайт Ассоциации самых красивых деревень (борго) Италии - I Borghi più belli d'Italia. И, если находится что-то примечательное на нашем пути, стараемся заехать посмотреть. В Трентино оказалось одиннадцать деревушек, входящих в число самых красивых, и две из них были вполне достижимы из Ривы. Это Borgo di Rango и Borgo di Canale. Канале более популярна – и в сериале «Великолепная Италия» о ней рассказывают, и на форуме Винского о ней пишут, правда, называя «борго Тенно». Почитали, посмотрели фото и решили съездить сразу в обе, благо расстояния между ними всего 15км, а от гостиницы до Ранго 25км. Решили начать с дальней, с Ранго.
Borgo di Rango
Ранго находится на высоте 628м у подножья горы Sera,1960м. И дорога до него весьма живописна. По сторонам дороги стоял густой еловый лес, над которым из облаков (или тумана) проступали горные вершины. Нашли место на обочине, чтобы прогуляться и сфотографировать эту красоту. Среди травы – цветущие безвременники. У нас они тоже в это время цветут, правда, на клумбах.
Едем дальше. Горы постепенно отступают всё дальше, вдоль дороги появляются поля кукурузы и цветущий топинамбур вдоль полей и канав – ну, точно, как у нас. Я про топинамбур :)
На въезде в Ранго есть стоянка для авто, от которой можно пройти прямо к арке, ведущий в центр деревушки, а можно подняться вот по такой лестнице. Пока мы выходили из машины и шли к лестнице, за нами наблюдали человек шесть местных жителей, ожидающих автобуса – ОТ здесь точно есть:)
Средневековый центр Ранго находится на крутом склоне горы, ему уже больше 1000лет. Это несколько домов, плотно прижавшихся стенами друг к другу и к горе. Во внешнем круге – дома соединяются дуг с другом уже только арками, а дальше уже стоят отдельные домики-виллы, аккуратные и симпатичные. В самом центре все дома имеют арочные проходы и поддомья – что-то типа вестибюлей между входами в отдельные квартиры, или крытых хозяйственных дворов. Встречают всех входящих в деревню очаровательная девушка с ведрами, надеюсь полными, и точильщик. Деревня всегда славилась резчиками по дереву. В конце арки видна центральная площадь, но мы туда не пошли…
Мы пошли направо. Увидев открытую дверь, вошли, поднялись по каменной лестнице в первое поддомье, из которого был выход на балкон-галерею. С балкона по небольшой наружной лестнице поднялись до входа в следующее поддомье, прошли его и оказались на центральной площади у выхода из той самой арки. Здесь стоит бабулька с вязанкой дров.
Здесь мы увидели ещё двух туристов и стенд с описанием истории Ранго.
Пишут, что в этих самых поддомьях раньше были хозяйственные дворы, стояли маслобойки, поленницы дров, иногда сюда загоняли скот. В деревушке есть нежилые дома и заброшенные поддомья, но в основном – жилые. И это потрясающе – старые каменные стены, арки, балконы-лестницы и рядом аккуратные двери-окна, счетчики и насосы под ступеньками, столы и холодильники в поддомьях.
Для туристов тоже кое-что есть, как не быть. Скорее всего, это условие Ассоциации самых красивых борго. И, что очень приятно и удобно, на каждом шагу стоят скамеечки.
В центре площади – фонтан, у которого когда-то женщины стирали одежду, из которого поили овец перед долгой дорогой в горы, и который служил пожарным водоемом. Крыши в те давние времена были соломенные и очень легко загорались. Деревня помнит два больших пожара, последний был в 1884 году. А в наше время здесь у фонтана в дни рождественских ярмарок разжигают жаровни, чтобы кормить туристов. Ранго славится традиционными рождественскими ярмарками.
Все дома вокруг площади жилые, кроме одного.
Дальше идут дома, соединяющиеся с центровыми арками-переходами.
Может быть, в этом домике находится мастерская резчика, не знаю.
А дальше, как я уже писала, отдельно стоящие домики с цветами у стен, помидорами, детскими качелями и мотоциклами.
И на самом краю деревни совсем современные многоквартирные домики, но явно принадлежащие сообществу – аккуратные пилы и косы на оштукатуренных стенах.
И сразу начинается поле, а в поле – безвременники цветут.
Вернулись к фонтану – здесь уже появились жители. Сидящая на скамеечке у двери женщина, переговаривалась с вышедшим из соседнего дома мужчиной. Спускаемся по лестнице к церкви - Chiesa dell'Annunciazione di Maria di Rango.
Церковь на сайте ассоциации называют «жемчужиной в стиле барокко». Жемчужина, с потемневшими и облупившимися от времени стенами, давно ждет ремонта.
В алтаре архангел Гавриил с Марией.
Почти два часа мы бродили по крохотной деревушке, из конца в конец которой двухсот метров не наберется.
Маленькая и древняя деревня Ранго, в Трентино-Альто-Адидже, является жемчужиной крестьянской горной архитектуры. Живое свидетельство о прошлом, населенном пастухами, стадами и путешественниками, которые обычно останавливались и отдыхали здесь. (с сайта Ассоциации)
Нам здесь очень понравилось, но пора ехать дальше.
Ради любопытства заехали на ферму, по рекламному указателю, что виден на фото. В открытых стойлах мычат и пахнут коровы, рядом крохотный магазинчик с крохотным прилавком-холодильником и сыроварней – через стеклянную дверь видны чаны, раковины… Наверное, сорта четыре сыра, такие же как в магазине, по такой же цене. Может мы бы и купили, но на тот момент ещё не справились со своими запасами.
***
Borgo di Canale
При подъезде к озеру Тенно с севера есть смотровая площадка, обозначенная на карте, как Parcheggio gratuito. Остановились, вышли, посмотрели вниз, а озеро в дымке. Так себе вид :(
По дороге к Канале ещё один раз остановились, чтобы сфотографировать борго издали.
Машину оставили на стоянке на Str. delle Ville, на последнем повороте перед входом в борго (45.929508,10.825271).
У Канале судьба иная, чем у Ранго. В поисках работы его покинули все жители ещё после Первой мировой войны, переселившись в Риву и окрестности. Деревушка живописно разрушалась, пока её не приняли в Ассоциацию и здесь не появились туристы. За туристами пришли рестораторы и торговцы, ну и кое-кто из жителей подтянулся. Определенную роль в популяризации этого места сыграл художник Giacomo Vittone, рисуя средневековые развалины и купив здесь дом. Если не ошибаюсь, это ему стоит бюст справа у самой арки.
На следующем фото фасад дома художника Gianni Longinotti, который он собственноручно украсил фреской, оштукатурив предварительно часть средневековой стены. А больше фресок мы что-то и не видели.
Ещё от входной арки был слышен гомон и звяканье посуды. Оказалось, на центральной и единственной площади деревушки расположились столики кафе.
От площади расходились четыре улочки. По одной мы пришли. Налево можно было добраться до музея Casa degli Artisti. Это бывший дом Giacomo Vittone, в котором разрешалось жить любому, кто оставит нарисованную им картину. Вот из этих картин и состоит экспозиция. В музее к нашему приезду только началась сиеста, с 12.00 до 14.00. Но, честно говоря, не очень-то и хотелось.
Бельё висит для антуража, его теперь уже не отстираешь :)
Но улочка живописная – из арки в арку идет.
Вернулись на площадь, пошли в другую сторону, сначала по верхней улочке. Сразу за углом сувенирный магазинчик.
А за магазинчиком вот такая… норка:)
Идем дальше по улочке, вымощенной круглыми камнями, рассматриваем средневековые дома, балконы, чердаки. Дома любопытные и явно нежилые. Но стены украшены пыльными метлами и кукурузными початками, забытым, не знаю в каком году, бельем и засыхающими цветами. Все это кажется не просто лишним, а даже обидным для древних стен.
Дошли до края деревушки. Здесь явно жилые дома, живые цветы – вид совсем другой.
Спускаемся на параллельную нижнюю улочку и возвращаемся к площади.
Отсутствовали мы у машины всего полчаса… Все посмотрели, даже в магазинчик заглянули. С интересом посмотрели, но без восторга - Ранго в этом виноват, никак не перестать сравнивать...
Какие нежные цветочки Мне обе деревушки понравились! Местным жителям, которых очень мало там, жить наверное хорошо:тишина, покой, когда, конечно, туристы уедут))
Borgo di Rango - да Да ДА - зачет! Деревенька записана и запомнена!!!
В.А. писал(а) 26 дек 2019, 19:18:При подъезде к озеру Тенно с севера есть смотровая площадка, обозначенная на карте, как Parcheggio gratuito. Остановились, вышли, посмотрели вниз, а озеро в дымке. Так себе вид :(
А вот не соглашусь!!! Во всем виновата дымка, как мне кажется...
Innokentia писал(а) 26 дек 2019, 20:21:Девушка с ведрами и в "юбке в горох" очень понравилась
И нам - очень! Девушка ещё и рельефная слегка :)
Innokentia писал(а) 26 дек 2019, 20:21:туристов поменьше, не такое раскрученное местечко
Это так. Хотя рождественские ярмарки в Ранго - это давняя традиция. Сюда привозили и привозят местные продукты со всей округи - сыры, колбасы, орехи, мед... Пишут, что здесь очень хорошие ярмарки и советуют обязательно приезжать.
bratezleha писал(а) 26 дек 2019, 23:35:Во всем виновата дымка, как мне кажется
В один из дней мы собрались доехать до Мальзезине и подняться на Монте Бальдо, но, остановившись на первой смотровой площадке на восточном берегу, чтобы посмотреть на озеро и сделать фото, передумали. Дымка была такая, что закрались сомнения, увидим ли мы с горы озеро…
Решили поехать посмотреть ещё одну деревушку из «самых красивых» - Тремозине. Ещё одна панорама напоследок :)
На обратном пути остановились ещё разок, чтобы сделать фото с другого ракурса. Да и просто посмотреть на озеро.
***
Borgo di Tremosine и Strada della Forra
Это уже Ломбардия – ну, так уж получилось. Когда видишь фото со смотровых площадок Тремозине и с дороги, ведущей к нему, желание поехать возникает сразу.
Тремозине находится на крутой скале над озером Гарда на высоте 414м. А у подножья скалы когда-то был порт. И все грузы из порта в город или из города в порт местные жители переносили на своих плечах по горным тропам, похоже, даже мулов не было. Ну, так пишут. И жизнь местного населения была трудна. Поэтому инициативная группа из местного пастора, депутата и инженера взялись за постройку дороги, что многие считали делом невозможным и безнадежным. Строили дорогу 4 года. И не самым простым было найти на это деньги. Но на открытие дороги собрался народ со всей округи. Было это в начале прошлого века, в 1913 году. И с тех самых пор на Гарде нет более известной дороги, чем Strada della Forra. Здесь снимали рекламные ролики с самыми популярными автомобилями самых известных марок, сцену погони из какой-то серии «агента 007» с Дэниэлом Крейгом за рулем астон мартина и что-то ещё. Подробнее о Strada della Forra можно прочесть на городском сайте http://www.infotremosine.it/
Вот с этой дороги я и начну рассказ о поездке в Тремозине.
Трасса по западному берегу Гарды идет по узкому карнизу из тоннеля в тоннель. И где-то через 100м после очередного двухкилометрового тоннеля – поворот на Тремозине, тоже в тоннель. Въезд виден метров с десяти. У нас и навигатор был включен, но все равно проскочили, а до разворота ещё доехать нужно. Дорога набирает высоту размашистым серпантином вдоль берега Гарды, затем длинный тоннель, переход через ущелье реки Браса - Fiume Brasa, и самый живописный участок дороги вдоль ущелья – с арками, тоннелями, нависающими скалами. Дальше дорога по старинному мосту опять переходит через ущелье и серпантином набирает оставшуюся высоту до городка Pieve, частью которого является борго Тремозине . И эта часть дороги, после моста, тоже очень живописна и извилиста, но в отличие от нижней части, она двухрядная. Вид на нижнюю часть дороги с Terrazza del Brivido – тот самый размашистый серпантин.
Основная сложность нижней части дороги – это её узость при большой извилистости. Карманы для разъездов расположены по возможности часто, но нужно быть внимательным, чтобы тебе или кому-то из-за тебя не пришлось пятиться. Местные и опытные водители не торопятся, смотрят и пропускают машины. Но по дороге обратно из-за невнимательных торопыжек образовалась пробка, когда ни в одну сторону пятиться было некуда. И здесь уже был нужен опыт разъезда на расстоянии сантиметра, что тоже не все готовы выполнить. Пробираясь на своей совсем не узкой машине мимо стоящего встречного ряда мы иногда видели глаза, наполненные ужасом. Но вниз ехали только мастера :), поэтому нам это стоило минут двадцати, а сколько стояли встречные машины даже и не знаю. Самый-самый живописный и узкий участок среди скал все проезжают без проблем, потому как здесь организовано реверсивное движение со светофорами. Единственная смотровая площадка находится на середине нижней части подъема перед длинным тоннелем. Фото на въезд в тоннель и вид на нижнюю часть дороги – вот где-то там и встали машины в пробке.
Мы видели, что пассажиры мотоциклистов поднимались с включенными на запись телефонами, но сами не сообразили. Записали только спуск, поставив телефон как можно ближе к лобовому стеклу. При подъеме виды среди скал нам показались живописнее. Мы даже решили ещё раз подняться до моста и спуститься, но случилась пробка…
Начинается ролик как раз с реверсивного участка, под шум Fiume Brasa. Статую Мадонны торжественно установили 11 мая 1960 и назначили покровительницей автомобилистов Тремозине. Тремозинцы любовно называют её – Madonnina. Так пишут на городском сайте.
Ну а дальше снимать мне было некогда, я, открыв окно, следила за расстоянием от борта машины до ограждения.
Из того, что я рассказала и показала, думаю понятно, что головокружительная погоня по Strada della Forra на авто возможна только в кино и при ускоренной съемке :)
Так уж вышло, что поднявшись до Pieve, первым делом мы поехали на смотровую площадку Terrazza del Brivido. Увы, противоположного берега практически не было видно из-за дымки. Сфотографировали, видные на крутой скале, церковь и домики Тремозине и Strada della Forra под ним – видны тоннели. И поехали смотреть церковь и саму деревушку.
Борго Тремозине – это кучка домов выше церкви. Фото взяла с городского сайта, ссылку на который я привела выше. На нем очень хорошо всё видно, лучше, чем на карте. Даже две стоянки можно разглядеть – одну на улочке перед церковью, вторую в верхней части снимка, сразу за домами.
Мы встали перед церковью, вот перед таким рисунком на мостовой.
La chiesa di San Giovanni Battista, церковь Святого Иоанна Крестителя.
От романской церкви, построенной в XII веке, остались только колокольня и часть стен. Современная церковь построена и освящена в честь Иоанна Крестителя в XVI веке.
У церкви симпатичная смотровая со скамейками, мы сразу туда :) Но ветер не появился, дымку не разогнал, поэтому видно только соседнюю смотровую площадку.
Боковой вход явно остался от старой романской церкви. Но внутри – барокко.
Скульптуры, живопись, мозаика в алтарях, чудные резные скамьи и кафедры в пресвитерии – все красиво.
Очень хороша мозаика в главном алтаре:
И церковь такая теплая, живая – с раскрытыми текстами, горящими свечами… Мы тут даже присели на скамью, чтобы все рассмотреть.
Но пора уже посмотреть, как выглядит одна из самых красивых деревушек Италии. А выглядит она замечательно – чисто, аккуратно, обжито. Работают рыночек, магазины, ресторанчики, аптеки, парикмахерские. Народ снует по-деловому, а не прогулочным шагом вертя головой
Есть тут Замковая улица, даже остатки какой-то древней стены, но все максимально использовано для жизни – пристроено, обустроено, обжито. Прошлись по улочкам, разглядывая лесенки, арочки, балкончики с цветами и… ещё один балкон с видами:)
Виды на озеро – это основная достопримечательность Тремозине. Если озеро видно :( В нашем случае было видно церковь, соседнюю скалу и участки Strada della Forra внизу.
От балкона до машины 50м.
По дороге домой, на выезде из Limone Sul Garda, заехали на стоянку, отмеченную на карте, как Limone Sur Garda (city view). Оказалось, что это стоянка какого-то отеля. Мы спросили разрешения у дежурного встать на десять минут и нам разрешили. Виды на Лимоне чудесные!
Понаблюдали за корабликом… Он был полон, а на причале его ждала плотная толпа.
Видов нам на сегодня, пожалуй, хватит, поэтому едем домой - обедать и… купаться!
***
Дорогие коллеги-путешественники! Прощаюсь с вами до следующего года и от всей души желаю в Новом Году вам и вашим близким счастья, здоровья и благополучия!
Как выяснилось, сюда, на озеро Ледро, выезжала на лето, как на дачу, вся русская колония Неаполя в начале прошлого века. А кое-кто нашел здесь последний приют – где-то на кладбище деревушки Bezzecca покоятся Екатерина Васильевна Ростковская, урожденная княжна Дабижи, и её дочь. Прочитала статью (здесь) с любопытством, но не это стало причиной нашего интереса к озеру.
В 1929 году, во время строительства гидроэлектростанции в Рива-дель-Гарда и водовода от озера Ледро, уровень воды в Ледро упал на несколько метров, обнажив остатки свай на месте поселения бронзового века. Сразу были начаты раскопки, прерванные из-за штатного подъема уровня воды. Все артефакты, найденные на месте свайной деревни, были переданы в Тренто, в Museo tridentino di scienze naturali. Так пишет вики. А существующий на озере с начала 70-х годов прошлого века Музей свайного жилья - Museo delle Palafitte del lago di Ledro, является реконструкцией. Разглядывая фото на сайте музея, - все эти чурбачки, шкуры, танцы с бубнами, появляется ощущение, что это туристический аттракцион, и желания посетить не возникает…
Википедия пишет, что озеро необычайно чистое, вода в августе прогревается до +24, и здесь можно купаться. А турфирмы поднимают градус до +27 и рассказывают о чудесных пляжах. Да-да, мы поехали попробовать воду и, возможно, искупаться. Это нам всегда интересно :)
Пляжи каменистые, вода холодная, озеро красивое - всё, как и положено альпийскому озеру. На фото видна стоянка над пляжем в Молина-ди-Ледро, Molina di Ledro.
Попробовав водичку и побродив по пляжу, уселись на «скамейку с видом». Вечер теплый, воздух свежий, вид - располагающий к созерцанию… И скамейки удобные - сидим, уходить не хочется…
Рядом со скамейками деревья растут, присмотрелись – секвойя!!! Вот не ожидала увидеть в Италии секвойю. Да я её вообще не ожидала увидеть живьем, честно говоря :)
Дороги от Ледро до Ривы всего 12км. Половина пути идет в тоннеле, половина - в долине ручья Понале, Ponale. Это единственный, вытекающий из озера Ледро, ручей. Заканчивается ручей водопадом Cascata del Ponale – сюда можно приплыть на экскурсионном катере из Ривы. А вдоль ручья идет известная пешеходная тропа Sentiero Ponale Ledro-Garda, и есть рассказы форумчан, осиливших этот путь.
Озеро Ледро расположено на высоте 655м, его площадь 2,187км², окружность около 10км. (вики)
***
Рива-дель-Гарда, Riva del Garda
Как это часто бывает, городок, в котором жили, посмотрели очень поверхностно. И поскольку бродили мы по Риве вечером, фото очень мало. Ближайшая к нашему отелю небольшая стоянка на Piazza Catena, была всегда занята. К слову, «catena» переводится, как «цепь». Когда-то цепями перерывали вход в гавань Ривы, чтобы не вошли вражеские корабли. На противоположной от нас стороне Ривы на Via G. Maroni большая стоянка у самого берега. Здесь находится Парусный клуб, гавань которого защищает мол. Вот на этот мол мы и поспешили сразу, как только поставили машину. Поспешили, чтобы успеть сфотографировать озеро и нашу гостиницу до того, как солнце спрячется за горы. Успели…
Здесь находится самый красивый участок набережной в Риве – с балюстрадой, вазонами, клумбами. Эта набережная идет от Парусного клуба, до мыса Magnone.
С набережной на мысу видно розовое здание бара, кипарисы… Но, если дойти сюда, то можно увидеть устье речушки Маньоне, fiume Magnone, выше по течению которой находится водопад Вароне, Cascate del Varone.
Прогулялись от Парусного клуба до Piazza Catena. На набережной яркие клумбы, у берега покачиваются яхты, плавают лебеди, прогуливается нарядная публика – курорт!
На Piazza Catena памятник San Giovanni Nepomuceno, Яну Непомуцкому – покровителю всех исповедников. По легенде, был убит чешским королем Вацлавом IV за отказ раскрыть тайну исповеди королевы.
Обратно к машине шли по улочкам центра, мимо башни и старых крепостных ворот… Заглянули в церковь, послушали, как поют нарядные дети… Все вокруг очень аккуратное и симпатичное – дома, клумбы, сувенирные магазины… Городок очень приятный, курортный, одним словом.
На следующий день мы покидали Риву. Покидали с некоторым сожалением - нам здесь понравилось. Да и найти, чем заняться ещё пару дней на озере, не проблема :)
***
От Ривы до Виченцы
Ехать из Ривы до Абано, мы решили напрямик через горы – на Виченцу. Запланировали четыре остановки – первая на смотровой Marmitte dei Giganti. Несмотря на раннее утро, здесь уже был народ. Гарда провожала нас чудной погодой, лёгкой дымкой.
Вторая остановка - Punto panoramico - Eremo di San Colombano, SS46, Сан Коломбано, Тренто – смотровая с видом на скальный монастырь. Мы рассчитывали здесь на короткую остановку, но не удержались и прогулялись до моста через шумящий ручей.
Вниз к церкви ведет хорошая асфальтированная дорога, по которой один за другим проезжали мотоциклисты и авто. Пожалели, что посещение скальной церкви у нас не вписывается в маршрут по времени. Если бы мы знали, что нас ждет впереди, мы бы непременно посмотрели церковь…
А дальше - по долине среди гор от деревушки к деревушке, от церкви к церкви, от смотровой до смотровой, наслаждаясь видами гор и прозрачным воздухом, едем к мемориалу времен Первой мировой - Ossuary Pasubio.
Ossuary Pasubio, Pian delle Fugazze, Валли-дель-Пазубио, Виченца
Путешествуя по Трентино и Венето невозможно не услышать о Первой мировой войне и противостоянии австрийской и итальянской армий. Даже в статье об озере Ледро, в главе «история» рассказывается о боях в долине Понале и боевых укреплениях тех времен. А на гербе провинции Виченца изображены четыре мемориала Первой мировой войны. И один из этих мемориалов - Ossuary Pasubio, лежал практически на нашем пути. К сожалению, это был понедельник, и музей-оссуарий был закрыт, это мы знали. Была слабая надежда, что будет открыта часовня, как культовое место, и уверенность, что смотровая с пушками, скамейками и умопомрачительными видами, будет открыта. Оказалось, что весь мемориал является военным объектом и охраняется соответственно. Закрыто было всё. Единственное фото сделано через решётку ворот. Обидно.
Бои на Итальянском фронте на севере страны получили название «Война в снегах и на льду», поскольку более чем 600 км линии фронта проходили через высочайшие вершины Альп. (вики)
Сфотографировали горы от входа в мемориал, и поехали дальше.… И вот тут мы совершили тактическую ошибку, которая стоила нам лишнего часа в дороге. Мы последовали за навигатором по провинциальным дорогам вместо того, чтобы вернуться на трассу, и попали в пробку.
Да, в такую пробку мы ещё ни разу в жизни не попадали :) Перед нами со скоростью пастухов-пешеходов текла река овечьего стада.
Вокруг носились собаки, собирая отставших, пастухи зорко следили, не допуская задержек на зеленых полянках, иногда стадо спрямляло серпантин, иногда цокало копытами по асфальту…
А мы почти час, пока наши дороги со стадом не разошлись, разглядывали пастухов, овечек, осликов и горы вокруг :((
Очень понравился Тренто. Как-то раньше ничего, кроме названия футбольного клуба, у меня с этим городом не ассоциировалось. Было интересно почитать и посмотреть. В следующем году планирую второе пришествие в Италию, жаль, что этот городок лежит совсем уж не по пути, а так вашими усилиями я бы точно туда заскочил. Эх, сколько же там всего любопытного...
Красиво! У меня в планах отмечен пункт в плане поездки: подняться и пройти небольшим маршрутом, но я на общественном транспорте, так что как получится.
Напишу сразу всем про грустный смайлик - нас поначалу тоже забавляли собаки, гоняющие отстающих, козочки, запрыгивающие на сарайчики и обрывы и тому прочее, но минут через 15-20 мы поняли, что непонятно, когда это кончится, а планов-то было громадьё. К тому же, мы медленно ехали в колонне и видели стадо ровно столько раз, сколько я выложила фото - когда большая группа жевала траву на обочине, и когда стадо спрямляло путь, все остальное время перед нами были впереди идущие машины и хвостики отстающих овечек и суетящихся между машинами собак. Ну ещё пастухи туда-сюда ходили, иногда пощелкивая кнутом. Мы ехали с кондиционером и закрытыми окнами, поэтому запах почувствовали при первой остановке на стоянке супермаркета, и шел он... от колёс нашей машины :( Вот так и получился грустный смайлик... Хотя, сейчас вспомнить забавно :)
Nicedub писал(а) 17 янв 2020, 13:37:Удивительно....особенно для Европы, где в каждой деревушке памятник-память Первой Мировой
Да, соглашусь. Но про то, что это военный объект, было написано на воротах. Могу лишь предположить почему - здесь находится оссуарий с останками, как итальянских, так и австрийских солдат, и могилы военных начальников тех лет. Читала, что военными здесь проводятся торжественные мероприятия. А в часовне какие-то удивительные витражи...
В.А. писал(а) 13 янв 2020, 23:29:На Piazza Catena памятник San Giovanni Nepomuceno, Яну Непомуцкому – покровителю всех исповедников. По легенде, был убит чешским королем Вацлавом IV за отказ раскрыть тайну исповеди королевы.
Вот как его туда занесло? ))
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
В.А. писал(а) 17 янв 2020, 14:50:мы медленно ехали в колонне и видели стадо ровно столько раз, сколько я выложила фото - когда большая группа жевала траву на обочине, и когда стадо спрямляло путь, все остальное время перед нами были впереди идущие машины и хвостики отстающих овечек и суетящихся между машинами собак. Ну ещё пастухи туда-сюда ходили, иногда пощелкивая кнутом.
Дааа, это реальная проблема там, где они водятся в большом количестве))
Без Палладио Виченцы не существует. Виченца – его музей. Главная анфилада – корсо Андреа Палладио: парад дворцов. Главный зал – пьяцца деи Синьори – с огромной ажурной Базиликой: шедевром, который приезжают изучать и зарисовывать. Пётр Вайль, Гений места
Monte Berico
Так называется холм высотой 120м на южной окраине Виченцы. Согласно легендам и фактам, Монте Берико, как минимум, дважды в истории Виченцы был местом событий, определяющих дальнейшую судьбу города.
По легенде, именно здесь местному крестьянину дважды являлась Мадонна, обещающая прекратить эпидемию чумы взамен строительства нового храма. После второго явления, в 1428 году, всего лишь за три месяца был построен скромный храм, и эпидемия пошла на убыль. Первую церковь перестроили по проекту Карло Борелла в 1688 г. в барочном стиле. Сегодня здесь на холме монастырский комплекс- Santuario di Monte Berico, принадлежащий Ордену служителей Девы Марии.
И второе событие – это битва между австрийцами и итальянцами на склонах Монте Берико, произошедшая 10 июня 1848 года и закончившаяся победой войск маршала Радецкого и завоеванием Виченцы австрийцами. И после окончания Первой мировой войны, здесь на холме было решено увековечить память погибших за освобождение Италии. Для этого перед церковью была сформирована большая площадь с видом на Виченцу, названная Piazzale Vittoria. На площади установили памятник погибшим в 1848 году за свободу Италии и памятную доску с «Бюллетенем Победы» 1918 года (Bollettino della Vittoria). Площадь была торжественно открыта Бенито Муссолини 24 сентября 1924 г.
На следующем фото въезд на площадь Победы - слева виден памятник погибшим, а напротив памятника справа - Bollettino della Vittoria. На всей площади разрешена бесплатная стоянка.
Внизу, как на ладони, лежит Виченца. Слева зеленый купол Кафедрала, правее зеленая крыша Базилики Палладио. Прямо под балконом – виллы среди деревьев. Пишут, что склоны Монте Берико это тихий уютный и престижный район Виченцы.
Кафедральный собор Виченцы
Базилика Палладиана
Насмотревшись на Виченцу, поворачиваемся на 180° и идем в церковь Богоматери Монте-Берико. Это северный вход, боковой.
А перед главным западным порталом установлен памятник австрийским солдатам, погибшим в той же самой битве 10 июня 1848 года.
Плечом к плечу с новой барочной церковью стоит первая готическая. Поскольку отступать было некуда - за спиной строительный забор и проезжая часть, общее фото у меня не получилось.
В соборе нас встретили мило улыбающиеся монашки, они как раз выходили. Сразу бросается в глаза огромное количество лампад, свисающих с потолка.
Статуя Мадонны над главным алтарем церкви была создана Николо да Венеция в 1430 г. Пишут, что алтарь расположен, как раз там, где Мадонна явилась крестьянину. Мадонна Милосердия, Madonna della Misericordia, укрывает своим плащом всех людей, всех детей Бога. В православной иконографии этот сюжет соответствует Покрову Пресвятой Богородицы. В 1978 г. Мадонна ди Монте Берико была провозглашена святой покровительницей Виченцы.
Побродили по церкви, разглядывая убранство. Очень красивые бархатные чехлы на колоннах в алтаре, орган, четыре водосвятные чаши с забавными ангелочками, картины…
Запомнилась пронзительно скорбная «Пьета» Бартоломео Монтаньи справа от главного алтаря. Здесь же рядом памятный знак с изображениями четырех мемориалов Первой мировой войны, тех же, что и на гербе Виченцы.
А дальше – местный Музей. Чего здесь только нет… Картины и скульптуры, вертепы и вышивки, вотивные дары и, совершенно неожиданно, несколько стеклянных витрин с окаменелостями. Что такое, откуда – нигде информации не нашла, а сфотографировать табличку не догадалась.
Выходим в симпатичный дворик. Стены галереи украшены вышивками, какими-то милыми поделками. В горшках не цветы, а настоящий бонсай – монастырь женский. Из дворика можно заглянуть в крипту... И все, выходим на улицу.
На лестницу, связывающую город и Монте Берико, мы посмотрели со стороны, от церкви. Построили лестницу в 1746 году по проекту Франческо Муттони, и предназначалась она, прежде всего, для паломников. 150 арок галереи разделены на 15 групп по числу тайн в молитве Розария, в конце каждого участка галереи – площадка в виде часовни, где паломники должны молиться и размышлять об этих самых тайнах. Длина галереи 700м.
Возвращаемся к машине, оставленной у балюстрады смотровой на Piazzale Vittoria. Последний взгляд на Виченцу, и едем вниз, к главному залу музея Андреа Палладио :)
***
От Piazza Castello до Piazza dei Signori и обратно
Машину оставили на большой подземной стоянке Parcheggio Verdi, и переулочками выходим на южный конец Пьяцца Кастелло. И видим сразу три дворца, построенные Андреа Палладио. Прямо перед нами особняк графа Джованни Антонио Капра, одна из ранних работ Палладио. Кроме дворца архитектор построил для графа ещё и знаменитую виллу Ротонду. Сразу за Палаццо Капра виден Палаццо Тьене Бонин Лонгаре, между ними начинается Главная анфилада музея - корсо Андреа Палладио.
А за нашей спиной - Палаццо Алессандро Порто, вековой недострой. Пишут, что по проекту на фасаде дворца должны быть восемь колонн, и почему построили только три, никому доподлинно неизвестно.
Мы приехали в Виченцу в рыночный день, что может быть и не очень удобно для разглядывания и фотографирования дворцов, но любопытно однозначно. Очень понравилась организация рынка – все чисто, аккуратно, унифицированные стеллажи и тенты, крепящиеся на крыши микроавтобусов. Содержимое галантерейных прилавков практически соответствовало содержимому летнего рынка в Купчино, где я живу. Разглядывание продуктовых лавок доставило больше удовольствия, аналогов в Купчино, ясно дело, не увидишь :)
По узенькой и короткой Епископской улице - Contrà Vescovado, идем к кафедральному собору Виченцы.
Cattedrale di Santa Maria Annunciata
Двухцветный четырехъярусный фасад собора называют ярким примером венецианской готики. Пишут, что только фасад и уцелел после бомбардировок Второй мировой.
А ещё пишут, что восстановлен собор, по образу и подобию разбомбленного, только к 2002 году. С архитектурной частью справились отлично, но утерянные фрески восстановить не смогли. Бродя по собору и разглядывая убранство капелл, невольно задавалась вопросом, чьих же это рук дело…
Но собор мне понравился. Понравился, не смотря на пустые стены из новенького кирпича и современные фрески.
Над главным входом – Благовещение, Архангел Гавриил сообщает Марии, что ей скоро рожать.
Над боковыми входами – Мария с Ангелами и Пьета.
Но водосвятная чаша явно пережила Вторую мировую.
Прошлись по собору, с любопытством разглядывая светлые капеллы, алтарь.
В капелле, посвященной Деве Марии, горели настоящие свечки, молились прихожанки.
Капелла святых даров
Полиптих в алтаре капеллы святых Джакомо и Антонио. Лоренцо Венециано, 1366 г.
Коронация Девы Марии - Antonino da Venezia, Cappella dell’Incoronata
Андреа Палладио проектировал купол собора и южный портал, выходящий на Piazza Duomo. И с дальней точки площади можно было бы сфотографировать собор так, чтобы были видны и купол, и колокольня, и портал, если бы не рынок. Торговые палатки стояли плотно по кругу, оставляя свободными только узкие проходы вдоль стен и центральный сквер с памятником Королю - Виктору-Эммануилу II.
По узким пешеходным улочкам идем к дому Антонио Пигафетта.
Casa Pigafetta
Дом, несомненно, интересен тем, что построенный в XV веке, сохранил первоначальный вид до наших дней. Но ещё больше интересна история его владельцев. Дом строился для Маттео Пигафетты, одного из тех Пигафеттов, что были изгнанных из Флоренции ещё в XIV веке за приверженность партии гвельфов. В этом доме родился и вырос самый известный член семьи – мореплаватель Антонио Пигафетта, участник первого в истории кругосветного плавания. Дневники Пигафетта стали основным источником сведений об экспедиции Магеллана-Элькано (1519-1522). И теперь, благодаря великому и могучему интернету, их можно прочитать, не заботясь поисками книги - «Путешествие Магеллана».
Стиль архитектуры дома Пигафетта называют «цветочным готическим» видимо из-за большого количества лепных растительных деталей на фасаде. Здесь можно найти и розы, и артишоки, и дубовые листья. По бокам портала высечен девиз Пигафеттов – «нет розы // без шипов».
Внутрь здания входа нет, пишут, что уже лет тридцать здесь идет ремонт.
Виченца находится на слиянии реки Баккильоне с притоком Ретроне. До Баккльоне мы не дошли, но на Ретроне решили посмотреть. Выходим к мосту Святого Павла - Ponte S. Paolo. После узких каменных улочек особенно приятно смотрятся деревья и цветы. Да и фотографировать здесь легче :)
Рядом с мостом стоит памятник писателю Нери Поцци, автору книги о Тициане. С одной стороны в водах Ретроне отражаются старинные здания, с другой – мост Святого Михаила, Ponte San Michele.
В конце узкой улочки, в щели между домами, виднеется кусочек знаменитой Базилики Палладио. Нам туда.
Basilica Palladiana
Выходим на Piazza Delle Erbe, площадь крохотная, работает продуктовый рынок. Перед нами базилика – бывший палаццо Раджоне, готические фасады которого укрыты, как старый сундук кружевной накидкой, беломраморными галереями Палладио. Башня пыток – Torre del Tormento, была пристроена ещё к палаццо Раджоне, где заседал суд, и служила тюрьмой. Над крышей базилики видна верхняя часть Torre Bissara, городской башни, носящей имя первого владельца.
"В строгих, тектонически оправданных формах Базилики достигнута поистине римская монументальность, а вольный размах ее широких арок, торжественное звучание их усложненного ритма производят впечатление подлинного богатства"
Палаццо Раджоне было построено ещё в XV веке, но вид имело непрезентабельный. Было решено перестроить палаццо, чтобы придать главному общественному зданию города достойный внешний облик. Более десяти лет городской совет рассматривал и отвергал проекты известных архитекторов той поры, таких как Скарпаньино, Сансовино, Серлио, Санмикели и Джулио Романо. И, наконец, в 1546 году был принят проект Палладио. Поднимаемся по ступеням на галерею, чтобы посмотреть на старые стены.
Вот через эту узкую щель идем к площади Палладио – Piazzetta Palladio, посмотреть на памятник архитектору.
Маэстро кажется озадаченным :) Удивил садик на углу площади – несколько бочек, в которых росли большие деревья, в том числе гранаты. Сфотографировала, не удержалась.
Вся пьяцца Синьори занята рынком. Что видим над тентами со ступеней базилики…
Палаццо Монте-ди-Пьета с церковью Св. Виченцо. В итальянской википедии очень любопытная статья под заголовком Palazzo del Monte di Pietà (Vicenza). Очень краткий пересказ: В 1486 году, по указу дожа Марко Барбариго, из Виченцы были изгнанны, как безудержные ростовщики, наживающиеся на бедных людях, все евреи. Второй частью указа учреждался ломбард Монте при церкви Св. Виченцо - chiesa di San Vincenzo. Дело в том, что Св. Виченцо - Vincenzo Pallotti, всю жизнь посвятил благотворительности, помощи малоимущим семьям.
Монте одалживал деньги практически без процентов и через пять лет обанкротился. Был разработан новый устав и ссуды стали платными – по ставке 5% против 15-20% у ростовщиков, которых изгнали. Но и это не все, богатые люди могли сдать свои средства в Монте на хранение, естественно, не безвозмездно. Разработал эту систему францисканский монах и пресвитер Бернардино да Фельтре, Bernardino da Feltre.
Дела пошли так хорошо, что уже к 1499 году банк смог построить западное крыло существующего дворца, а через пятьдесят лет – восточное и перестроить фасад церкви. Длинна фасада палаццо – 72м. Здание до сих пор является резиденцией Фонда Монте-дель-Пьета, который занимается много чем, в том числе сохранением культурного наследия.
Лоджия дель Капитанио – одна из последних работ Палладио.
"Великолепные полуколонны большого ордера, исключительное богатство светотени и восходящая к римским триумфальным аркам композиция бокового фасада дополнялись скульптурой и барельефами, изображающими взятые у турок трофеи" "Хотя в настоящее время многие рельефы утрачены, и штукатурка осыпалась с кирпичных стен, основные структурные членения исключительно сильны и здание не теряет своего торжественного характера" С сайта «История архитектуры»
Ещё над тентами рынка видны две колонны. На одной установлен крылатый лев, символ Венецианской республики, на другой – статуя Христа.
Идем сквозь торговые ряды на противоположную сторону, чтобы разглядеть фасады дворцов. На минуточку заглядываем в церковь Сан Виченцо. Церковь маленькая и любопытная, сфотографировала боковую капеллу у входа, в основном зале молились прихожане.
Последний взгляд на площадь Синьори со ступенек церкви Сан Виченцо.
По улице имени графа Кавура - Contrà Camillo Benso Cavour, идем к проспекту имени Андреа Палладио - Corso Andrea Palladio. А проспекты здесь, что наши переулки. Музыкант сидит на ступенях Palazzo Trissino-Baston, напротив через Via Cavour - Palazzo Pojana.
Монументальные фасады вичентинских палаццо на узких улицах не рассмотреть – хрустят шейные позвонки. Пётр Вайль, Гений места
Справа, практически в профиль, виден фасад церкви Сан Марчелло – четыре огромные коринфские полуколонны и треугольный фронтон на высоком антаблементе. Там ещё в нишах статуи стоят…
Дальше за церковью – Палаццо Тьене Бонин Лонгаре, ещё одна работа Палладио. В названии палаццо соединились имена первого и последнего владельцев – Франческо Тьене и Лелио Бонин Лонгаре. Можно пройти во двор, рассмотреть отделку внутренней стороны дворца.
В створе проспекта видна Torre di Castello, давшая название площади, с которой мы начали свою прогулку.
Заглянув во внутренний дворик Палаццо Тьене, выходим на северный конец Piazza del Castello, а тут – вполне ожидаемый памятник Джузеппе Гарибальди, безлошадный вариант.
Выходим за старые городские стены. У нас в планах прогуляться по саду Сальви - Giardini Salvi, и посмотреть на лоджию Валмарана - Loggia Valmarana.
Задуманный в итальянском стиле, в начале XIX века сад был переделан в типичный английский. В саду шел урок физкультуры, старшеклассники бегали кругами по саду, дурачились. Понаблюдав какое-то время за ребятами, пошли смотреть лоджию.
Сад Сальви окружен каналом Сериола, в воде которого и отражаются колонны и арки лоджии. Лоджия Валмарана входит в список ЮНЕСКО, хотя выполнена не самим Палладио а его учеником. Сад и лоджия строились Леонардо Валмараном, как место для встреч интеллектуалов – пишет вики.
Идем к машине... Вот так простенько выглядит маршрут нашей прогулки. По времени он занял чуть больше двух часов.
Осталось ощущение неудовлетворенности – Виченца не тот город, который смотрят проездом.
На выезде из Виченцы остановились на несколько минут посмотреть и сфотографировать ещё один шедевр Палладио, знаменитую виллу Капра, Villa la Rotonda.
***
А дальше наша дорога до Абано Терме лежала по долине речки Баккильоне среди полей кукурузы и сои и в окружении Эуганских холмов.
Ну, если, поля кукурузы раньше не были редкостью даже в нашей Ленинградской области, то, как растет соя, я не видела никогда. Пришлось остановиться, чтобы посмотреть и сфотографировать.
Соя, Glycine max
Не услышать о сое трудно, только в России собирают урожай по 3 млн. тонн ежегодно, а в США – больше 100 млн. тонн! Об урожаях в Италии ничего не знаю, но полей сои здесь в Венето значительно больше, чем виноградников и кукурузы. Так нам показалось :)
Как же я люблю эти красные или даже разноцветные колокольни итальянских церквей! Вот ни с чем не спутать! Если сами церкви могут быть похожи силуэтом, формой, материалами, то по колокольне можно точно определить: Италия! Очень хороша Виченца, спасибо за рассказ!
Pusciste писал(а) 22 янв 2020, 01:36:Совсем чуток не дошли до главной достопримечательности - teatro Olimpico...
Увы, увы, увы... Очень хотелось посмотреть театр. Долго сомневалась, что же выбрать из достопримечательностей на имеющееся время, но решили прогуляться по городу, чтобы составить представление, и на смотровую - смотровые, это моя слабость.
Nicedub писал(а) 22 янв 2020, 10:00:думала, что это уже во всем Петербурге отменили...
Прошлым летом возле северного входа в метро был.
Nicedub писал(а) 22 янв 2020, 10:00:я на первый взгляд за Владимира Ильича приняла
Да и мы тоже сразу заметили сходство с памятником, который "Ленин в Разливе":)
В Италии так много интересного и нами ещё не виденного, что второй раз в Венецию мы не собирались, и мечты увидеть Венецию ещё раз у меня не было. Так тоже бывает. Но вот случился отчет Nicedub, Оли, - Венеция и немного Падуи, или мечта-идея длиною в 22 года, май 2018, и был он так хорош, что мне захотелось в Венецию. Решено было приехать сюда из Абано одним днём, и маршрут был сверстан в основном по отчету.
В этот раз мы планировали перемещаться по Венеции на вапоретто. Поэтому, распечатав с сайта Actv расписание и карту маршрутов, я принялась изучать вопрос. Поначалу были не очень понятны и схемы и расписание, но по мере рассматривания, все прояснилось. За основу был выбран маршрут №2, и только там, где он не останавливается, №1. Маршрут №2 челночный, то есть ходит не по кругу, а туда-сюда. Причем начинается он всегда от причала «San Marco-San Zaccaria» за Соломенным мостом, а заканчивается, пройдя по каналу Джудекка, по-разному: ранним утром у пьяццале Рома, затем – у моста Риалте, и только с 9 утра он идет по всему Большому каналу до остановки «San Marco Giardinetti». Маршрут скоростной – у него меньше остановок, чем у №1, днем идут пять корабликов в час – каждые 12 минут. Поскольку мы планировали много остановок, решили купить дневную карту – €20 на человека.
Вапоре́тто (итал. Vaporetto) — речной трамвай, маршрутный теплоход, главный вид общественного транспорта в островной части Венеции. (вики)
Выбор паркинга был прост – Garage Comunale AVM S.p.A., ближайшая стоянка к въезду в город и остановке вапоретто, €23 в сутки - без почасовой оплаты. А сутки заканчиваются всегда в 24:00, когда бы ты машину не поставил.
9:00
Припарковались на самом верхнем уровне, на крыше. Мы и сами хотели сюда подняться, но нас направил диспетчер – видимо заполняют гараж, начиная с верхних этажей. Фото с крыши стоянки – канал, остановка вапоретто, Мост Конституции – Ponte della Costituzione. Но погода… Небо в облаках и очень холодный сильный ветер.
9:20
Уже через двадцать минут я фотографирую мост Конституции с борта кораблика. Мост молоденький, ему всего-то 11 лет. Построен мост по проекту Калатравы из стекла и стали.
Нам повезло сесть на боковые кресла на открытой корме, поэтому фотографирую уплывающие от нас берега. На следующем фото от нас уплывают маленький общественный сад Giardini Papadopoli, остановка у железнодорожного вокзала. Движение на канале весьма оживленное.
Уплывают мост Скальци, Ponte degli Scalzi и Chiesa di Santa Maria di Nazareth, которую называют просто - церковь Скальци. С итальянского «scalzi» переводится, как «босые». Босыми или босоногими называли самую строгую ветвь ордена кармелитов, которые и построили эту церковь. Ну и мост назвали Мостом Босоногих.
Каждый раз, разбирая и рассматривая фотографии после поездки, вижу что-то ускользнувшее от внимания в реальности. Видела я раньше статуи стоящих и сидящих на крышах святых, а теперь увидела и лежащих :)
Уплывает церковь Сан-Джеремия, Chiesa di San Geremia. Если кого-то интересует история церкви, то искать нужно Santuario di Lucia. Здесь хранятся мощи св. Лючии Сиракузской. Церковь перестраивалась вплоть до начала XIX века, и только колокольня дожила до нашего времени с XIII века без видимых изменений. Ну, так пишут.
Иногда, если удается, фотографирую дворцы и церкви, проплывающие по левому борту, где мы сидим.
Облупленная штукатурка отождествлялась с нищетой, а не с щемящим обаянием распада - облупленных зданий на Большом канале не было. Пётр Вайль, Гений места
Вот мимо проплывает церковь Сан-Стае, Chiesa di San Stae, чьи-то дворцы…
А это здание рыбного рынка Mercato di Rialto – мост Риальто уже рядом.
На следующем фото та часть Ponte di Rialto, единственно которую и удалось сфотографировать. Народу поднабралось, кораблик по дуге с торможением заходил на остановку к противоположному берегу, нам нужно было выходить на следующей остановке… И вот тут, глядя на оживленное движение у моста, решено было поменять планы в части использования трагетто. Волна от катерочка, прошедшего в нескольких метрах от гондолы, разбилась о её борт и забрызгала пассажиров. Нас это впечатлило.
9:45
Ровно через 25 минут мы выходим на остановке «San Toma». Наша цель - Санта-Мария Глориоза деи Фрари, Basilica dei Frari. Идти до неё 300м. На кампо Сан-Тома неожиданный солнечный луч осветил фасад Скуолы башмачников и колокольню Фрари на фоне туч.
До входа в базилику добирались больше получаса - заглядывая в витрины, поднимаясь на мостики, фотографируя и фотографируясь «на фоне».
С одной стороны, это фото на фоне кампо Фрари, но, с другой стороны, немаловажной деталью являются две фигуры венецианских извозчиков в полосатых рубашках :)
10:20
Санта-Мария Глориоза деи Фрари, Basilica dei Frari, пн-сб 9:00-18:00, €3, аудиогид €2, без залога.
Фрари один из красивейших религиозных комплексов Венеции, основанный францисканцами, которые называли себя «братья меньшие», frati minori по-итальянски, сокращенно – Frari. Аудиогид понравился – интересно, обстоятельно, на хорошем русском. Что ещё понравилось, так это большое число посадочных мест – кресла, скамьи, ступени, что позволяло слушать гида с комфортом :) К аудиогиду прилагается вот такой буклет на русском языке.
С течением столетий храм превратился в уникальную в своем роде сокровищницу произведений искусства, которые позволяют погрузиться в историю культуры искусства с XII по XX век. (из буклета)
Собор огромен - в этом пространстве теряется всё. И только подойдя к конкретной капелле, картине, памятнику понимаешь их величие. И в смысле размеров тоже :) Собор практически пустой, туристов мало.
После «Введения» аудиогид предлагает пройти к алтарю, но мы, такие непослушные, задержались в центре нефа у деревянных резных хоров – чудо, как хороши!
Фотографировать «Вознесение пресвятой Богородицы» Тициана, да ещё на телефон, да ещё размещать в отчете, это… слова не подберу подходящего :( Но картина Тициана на реставрации, в алтаре висит репродукция, так что для памяти и на память, чтобы представить «как» и «где», фотографируем:) Слева от алтаря находится памятник дожу Николо Трону, справа – распятие и памятник дожу Франческо Фоскари.
Фотографий будет немного, только самое-самое, что запомнилось и получилось.
1 - В капелле св. Марка, Cappella di san Marco. Рассматриваем Алтарный образ работы Бартоломео Виварини «Святой Марк в окружении ангелов-музыкантов и Святых Иоанна Крестителя, Иеронима, Николая и Павла» 2 - Алтарь Капеллы Святого Причастия, Cappella del Santissimo Sacramento
А это воротца в капеллу Св. Иоанна Крестителя, фигура Святого в алтаре капеллы принадлежит руке Донателло.
Потрясающий алтарь реликвий. Алтарь в стиле барокко содержит одну из главных реликвий в Венеции — хрустальную вазу со «Святой Кровью Христовой», которую согласно легенде получила Мария Магдалина, когда Христос был распят на кресте. Алтарь был сделан в 1711 году, и состоит из трех барельефов каррарского мрамора, работы Франческо Пенсо, более известного как Кабианка.
Нижний в центре барельеф — «Положение во гроб»
Саркофаг дожа Франческо Дандоло, работы неизвестного автора. Над саркофагом в люнете картина Паоло Венециано - Святые Франциск и Елизавета Венгерская представляют дожа и его жену Богородице с Младенцем.
Памятник Тициану. Алтарь Св. Антония Падуанского. Памятник дожу Джованни Пезаро
Надгробие Антонио Кановы - дверь в вечность приоткрыта... На пороге - похоронная процессия с порфировой урной, в которой запечатано сердце великого мастера.
Провели мы в соборе полтора часа. Сдаем аудиогид и на выход. Собор впечатляет... Молча бредем в соседнее здание, не вполне представляя, что нас там ждет. Идем в скуолу Сан-Рокко…
Очень хорош отчет автора bratezleha «С ветерком по северу Италии» с яркими живыми великолепными фотографиями Венеции. Рассказ о Фрари начинается здесь.
11:50
Вряд ли мы найдём в другом месте четыре стены, в которые вложено столько гениальности. Воздух этих полотен так густ, что трудно дышать. Генри Джеймс. (вики)
Скуола-Гранде-ди-Сан-Рокко, Scuola Grande di San Rocco
Скуола открыта с 09.30-17.30, билет стоит 10,00 €, старше 65лет - € 8,00, Аудиогид - € 3, обязателен документ в залог. Нам выдали три штуки на один паспорт.
Аудиогид потрясающий! Смартфон с меню на русском языке. Выбирая зал и стену-потолок, на экране появляется соответствующее фото с пронумерованными объектами. Нажимаешь цифру, во весь экран фото выбранного объекта и кнопки, как на плеере – слушать/пауза. Рассказы подробные, интересные, голос приятный:) К аудиогиду выдали план-развертку залов с номерами объектов – бумажную копию меню аудиогида, и план с перечнем названий на русском языке, ещё один вариант меню. Меню состоит из 106 позиций, если считать по 1 минуте, то это уже 106 минут. То есть, если планировать всё прослушать за одно посещение, то нужно часа три… Нам это было не под силу…
Скан плана одного из трех залов.
Бегло осмотрев нижний зал, пока слушали приветствие, включили рассказ «скуолы в Венеции» и начали подниматься на второй этаж.
Фотографировать можно, но без вспышки. А как фотографировать, если руки аудиогидом заняты? Да и темно в зале. Сделала несколько фото на свой смартфон, чтобы послать близким, и все, дальше только созерцание окружающей красоты и богатства. Все фото сделаны в Sala Capitolare. На первом – общий вид зала, алтарь, резные панели на стенах пресвитерия, и фрагмент пола. На потолке и верхней части стен – главное богатство скуолы, живописные полотна Тинторетто, который расписывал скуолу почти тридцать лет. Разглядывать потолок можно в зеркале, сидя на кресле, - зеркала лежат в конце зала.
«24 деревянных рельефа с эпизодами из жизни Святого Роха, выполненные с утонченной элегантностью, свойственной стилю рококо, подписаны мастером Джованни Маркьори и датированы 1743 годом» Про полы никто не пишет и не рассказывает, но они очень хороши. Правда в нашем случае, середина зала была занята стульями.
Во второй половине XVII века для украшения стен Sala Capitolare была выполнена серия из двенадцати скульптурных кариатид работы Франческо Пьянты. На фото одна из скульптур – карикатура на Якопо Тинторетто, так рассказывают:) Все скульптуры аллегорические – есть здесь и вера с милосердием, и жадность с невежеством, и много ещё чего. И я не помню, какую именно скульптуру выбрала Светлана, - может быть надежду или щепетильность… Но посмотрите на торшеры и резьбу на стенной панели – они великолепны! На вертикальном снимке панель на стене пресвитерия.
Вряд ли мы найдём в другом месте четыре стены, в которые вложено столько гениальности. Воздух этих полотен так густ, что трудно дышать.
Пора на воздух, пора… Через час после начала разглядывания и прослушивания, в нас уже ничего не помещалось, мы были переполнены информацией и впечатлениями. Но было очень интересно!
Выйдя из скуолы, мы повернули налево, ещё раз налево, вышли на канал и сели на ступеньки, чтобы осмотреться. Здесь соединяются три канала, видны мостики, старые дома. После роскоши скуолы дома вокруг кажутся особенно облезлыми и обшарпанными. Даже выглянувшее нам на радость солнышко картину эту лишь усугубляет. Грустно…
Пишут, что в Венеции нет знаков дорожного движения, так вот они :)
Но, нас ждет площадь Сан-Марко. Пройдя дальше вдоль канала по крытой галерее, мы уткнулись в тупик и свернули на проторенный путь до остановки «San Toma».
*** ***
Мы планировали доплыть от остановки «Сан-Тома» до «Салюте», пройти по набережной до остановки трагетто «Догана», и на гондоле переправиться к площади Сан-Марко. Но ещё проплывая у моста Риальто и наблюдая суету на воде, решили эту часть исключить. Подобрала фото из прошлой поездки. На фото трагетто с двумя гребцами, плывущее от остановки «Догана» к «Сан-Марко» и вид с набережной мыса Догана, punta della Dogana. Ну и ещё одно фото дорожных знаков Венеции :)
Трагетто (traghetto) - переправа через Гранд-канал на большой гондоле, управляемой двумя гондольерами. Это общественный транспорт и возможность всего за €2 прокатиться на гондоле :)
*** ***
От «San Toma» до «San Marco Giardinetti» вапоретто №2 идет 11 минут по расписанию. Мы устроились на открытой корме, поэтому от нас опять уплывают дворцы Гранд-Канала. Уплывает причал Сан-Тома…
Уплывает Палаццо Бальби, Palazzo Balbi – официальная резиденция президента региона Венето и его регионального совета.
Уплывают лучшие образцы венецианской готики – дворцы Фоскари и Джустиниани, Ca' Foscari и Palazzo Giustinia. В Ка-Фоскари находится университет Веннеции.
А на следующем фото – площадь San Samuele, видна церковь San Samuele, рассказ о которой обязательно входит в экскурсии, посвящённые Казанове. В этой церкви венчались его родители, здесь его крестили, в этой церкви, отучившись в Падуе и получив сан аббата, он прочитал свою первую проповедь.
Зеленые деревья на Campo San Vidal, колокольня церкви San Vidal. Это у самого моста Академии.
Уплывают Мост Академии и Палаццо Кавалли-Франкетти, Ponte dell'Accademia и Palazzo Cavalli Franchetti. Ах, как же хороша венецианская готика… И выглядит дворец неплохо, возможно, благодаря реконструкции и тому, что здесь находится Институт наук, литературы и искусства.
Первый Мост Академии был построен на этом месте в конце XIX века. Он так не понравился венецианской общественности, что по приказу Дуче был снесен в 30-е годы прошлого столетия. (Мост Калатравы легко отделался только отменой торжественного открытия) И от нас уплывает уже второй по счету временный деревянный Мост Академии, построенный в 1985 году. Эх, Венеция…
А это Палаццо Барбариго, Palazzo Barbarigo, дворец, названный по имени кардинала, дипломата, богослова и католического святого Грегорио Барбариго. Фасад отделан мозаиками из муранского стекла.
Выйдя из вапоретто, не торопимся. С дебаркадера, набережной, ближайшего мостика открывается чудесный вид на лагуну и церковь Сан-Джорджо-Маджоре.
Проектируя церковь и некоторые здания примыкающего к ней монастыря, Палладио верно оценил исключительное градостроительное значение места постройки (план Венеции). Расположив церковь прямо против Пьяццетты, он повернул ее фасад на стрелку между Большим Каналом и каналом Джудекка. Благодаря этой ориентации весь комплекс Сан Джорджо, включающий большую церковь с классически уравновешенным, хорошо читающимся издали фасадом и поднятым на барабане куполом, живописную группу монастырских построек (подчеркивающих размеры церкви) и кампанилу, превосходно замыкает венецианскую лагуну, превращая ее в один из самых прославленных городских пейзажей мира. Сайт «История архитектуры»
И денёк к нашей радости разгулялся, стало светло и тепло.
13:30
Выходим на площадь Сан-Марко с запада, от Calle Larga Ascensione. Сан-Марко – самое популярное место в Венеции, не прийти сюда не возможно, в какой бы раз ни приехал. У нас в планах было только прогуляться по площади до набережной.
Базилика Сан-Марко, Часовая башня Сан-Марко
Мост вздохов и Винный мост
Мы пришли на остановку вапореттно №2 «San Marco-San Zaccaria», чтобы добраться на нем до острова Сан-Джорджо-Маджоре. Отсюда церковь смотрится иначе.
Кораблик до острова идет всего три минуты. Туристов на кораблике практически не было, только местные жители, что определить было не сложно – это были школьники.
14:00
Церковь Сан-Джорджо-Маджоре, Chiesa di San Giorgio Maggiore, 09: 00-19:00; лифт на колокольню €6, льготный €4.
Перед церковью небольшая площадь, попробовала сфотографировать фасад церкви.
Так уж вышло, что кроме статьи об архитектуре Палладио, ничего о комплексе Сан-Джорджо-Маджоре перед поездкой не читала. Не поинтересовалась, потому как основной целью было посещение колокольни. Оказалось, что в монастырь водят экскурсии с посещением библиотеки, двориков монастыря, просто так на территорию не пройти. Но самым неожиданным было то, что здесь располагался какой-то Культурный центр, и весь комплекс, включая церковь «украшали» современные инсталляции. Прямо в центре церкви стоял, закрывая вид на алтарную часть и отчаянно диссонируя с торжественно аскетичной атмосферой внутреннего убранства храма, огромный разноцветный параллелепипед :((
В центре пресвитерия четыре евангелиста держат шар с фигурой Христа.
В сияющих белизной интерьерах палладиевских церквей с их нерасчлененными и нерасписанными сводами и куполами господствует невозмутимый, почти отчужденный покой, а сильно развитое пространство средокрестия усиливает классическую ясность и уравновешенность композиции. Сайт «История архитектуры»
Побродив по церкви, посмотрев хоры и небольшой музей, отправляемся на колокольню. Виды на остров Джудекка, Лагуну, мыс Догана…
По внутреннему дворику монастыря ползает змея :)
С площадки никто не гонит, насмотрелись от души.
14:50
Кораблик пришел с местами на открытом носу – солнце, ветерок, кругом красота, настроение чудесное! Сидящие рядом местные жители улыбаются нам, а услышав название «Zattere» в нашем разговоре, тут же подключаются – «Zattere» не пропУстите, не волнуйтесь, вапоретто пойдет поперек Джудекки. Объясняют на хорошем английском:)
Плыть до «Zattere» по Джудекке всего 13 мин. Проплываем церковь Дзителле, рядом с церковью - Каза-деи-Тре-Очи, модерн нескучный:) А вот почему нет фото церкви Реденторе не помню… Как раз от Реденторе кораблик идет поперёк канала к другому берегу.
15:10
Остановка «Zattere», выходим. С набережной канала Джудекка поворачиваем на набережную канала Рио-де-Сан-Тровазо и видим церковь Сан-Тровазо и верфь Сан-Тровазо. Верфь действующая, судя по всему, как туристический аттракцион. Пишут, что гондолы тоже делают, но заказов мало.
А напротив верфи находится Osteria Al Squero, куда мы и приехали, чтобы перекусить. В остерии подают типично венецианские чикетти - маленькие бутерброды с разнообразной начинкой. Место, похоже, раскрученное – половина посетителей озирающиеся туристы, половина – местная молодежь. Внутреннее помещение очень маленькое, три дощатых столика, поэтому большинство посетителей устраивается с тарелками и стаканчиками на парапете перед входом. Внутри можно получить апероль или просекко в бокале.
Выбор чикетти был трудным, потому как в большинстве своем было непонятно, что лежит на булке. Надпись над всей витриной была одна – «€1,5», спросить, не зная итальянского языка, было трудно. Муж не стал рисковать и взял чикетти с узнаваемой колбасой, а мы рискнули… Что ели, не знаю, но начинка была вкусной. Вот только пропорции были неправильные – на куске багета толщиной пять сантиметров ложка салата. Ну, приобщились… :)
Побродили немного по набережной, наблюдая за прибывающими на гондолах туристами, суетой на верфи…
Следующим пунктом нашей программы было посещение террасы на крыше торгового комплекса Фондако-деи-Тедески возле моста Риальто. Мы сели на вапоретто №2, идущее в сторону San Marco Giardinetti, в надежде на прогулку с хорошими видами. Но нам дважды не повезло, так мы думали. Кораблик пришёл полностью закрытый, и мы огорчились, но ненадолго, потому что через пять минут небо закрыли тучи и ветер стал совсем не ласковым.
16:30
Fondaco dei Tedeschi – торговый комплекс 09:30–20:00, Rooftop Terrace бесплатно, но необходимо забронировать посещение, потому что количество одновременно находящихся на террасе людей ограничено. Бронировать здесь – https://www.dfs.com/en/venice/t-fondaco-rooftop-terrace
Мы забронировали посещение, но плохо рассчитали время и опоздали. Решили всё-таки попробовать попасть на крышу, и нам повезло – очереди не было совсем. Человек десять стояли, ожидая, перед входом на террасу под бдительным оком охранника, второй охранник стоял уже на входе с секундомером. 15 минут и просят на выход.
Крытый внутренний двор комплекса заполнен снующими людьми, пространство над ними тоже заполнено – изображениями рук. В центре сохранили старинный колодец.
Такие же руки висят в холле перед выходом на крышу, там, где стоит очередь.
Здание комплекса находится на излучине канала, терраса довольно длинная. Идем от одного края к другому и фотографируем, фотографируем…
В Венеции мы мало что узнаем, разве что базилику Сан-Марко и Компанилу рядом с ней.
А это те самые венецианские альтаны - поднятые над крышами деревянные террасы.
А это видна Basilica dei Santi Giovanni e Paolo.
15 минут прошли, спускаемся к мосту Риальто. Из узкого канала выплывает караван гондол.
А нам нужно на вапоретто №1 проплыть одну остановку до дворца Ка-д’Оро, Ca ’D’Oro. Очень хотелось посмотреть дворец внутри, выйти к причалу, постоять на лоджии…
17:10
Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro, вт-вс 9.00-19.00, € 8,50.
Семья Контарини была одной из двенадцати благороднейших семей Венеции, среди её представителей значится восемь дожей Венецианской республики, четыре патриарха Венеции, 44 прокуратора Сан-Марко, а также другие известные личности. (вики)
Марино Контарини не был ни дожем, ни даже прокуратором. Марино Контарини, скорей всего, был негоциантом, чей труд обеспечивал богатство семьи. Марино Контарини построил дворец, соперничающий богатством с дворцом Дожей, покрыв весь фасад сусальным золотом. Для росписи фасада использовались самые дорогие краски – ультрамарин и киноварь. И внутренняя отделка была соответствующей. И не смотря на то, что золото осталось лишь в названии – Ca' d'Oro, дворец великолепен!
Фото из википедии
А так мы сфотографировали вечером фасад дворца с дебаркадера. Идем в узкую щель вдоль стены, где-то там вход. Последним владельцем дворца был меценат и коллекционер барон Джорджо Франкетти, завещавший здание с собранием живописи государству. Сейчас здесь музей его имени – единственный музей в Венето, где нам не предоставили скидки :(
Портик со ступенями, уходящими в воду… Дверь сюда закрыта.
От портика начинается парадный холл дворца – мозаичный пол великолепен! Настораживают расставленные странные предметы и инсталляции.
В конце холла видна дверь во внешний садик… Заглядываем… Расписные боксерские груши огорчают :(
Возвращаемся в холл. Справа виден внутренний дворик дворца с резным колодцем и мраморной лестницей на второй этаж. Дворик хорош.
Поднимаемся на второй этаж – нам обещали работы Сансовино, Тинторетто, Карпаччо, Тициана, обещали иконы, гобелены, скульптуры… И первое, что мы видим, - вот такая люстра освещает экспозицию.
Дальше – больше. В одном из залов стояли живые часы – внутри куба сидел человек, который постоянно перерисовывал минутную стрелку. В другом зале весь пол был уставлен маленькими вертящимися зеркалами, пускающими зайчики по потолку и стенам, на которых висели обещанные гобелены. Даже знаменитый «Святой Себастьян» Мантеньи соседствовал с какой-то конструкцией, заполненной маленькими лампочками…
Ну как тут не вспомнить расхожую реплику о том, что современное искусство, как морская свинка – и не морская и не свинка. Нет, ну кое-что из обещанного мы нашли… Хотя трудно было читать таблички в полутемных залах.
Но! На обе лоджии можно выйти, и это здорово! С лоджии второго этажа открываются виды на канал, правда уже сумрачно.
А когда дошли до третьего этажа, фото канала уже и не получились…
Пора в Абано – в 19:00 в отеле начинается ужин. От остановки «Ка-д’Оро» до «P.le Roma» вапоретто №1 идет 15 минут, но каких! Народу, как селедок в бочке, и каждый второй – с чемоданами или с детской коляской, и никто не хочет проходить в середину салона… Вапоретто №2 нам показалось свободнее. Хотя, возможно, вечером к вокзалу на всех маршрутах тесно.
18:12
Оплачиваем на первом этаже стоянку, поднимаемся на крышу – Венеция тонет в сумерках. Вот и всё, день получился насыщенный и интересный, мы довольны. Но не хочется заканчивать рассказ пасмурными видами, поэтому припасла два фото, сделанные с площади перед базиликой Сан Джорджо Маджоре, San Giorgio Maggiore.
«Не плачьте, сердце раня, смахните слёзы с глаз – Я говорю Вам, до свиданья! Прощанье не для нас!»
(Продолжение следует)
***
P.S. На предмет ляпов и неправильно написанных названий проверено уважаемой Чейз, за что ей огромное спасибо!
***
Последний раз редактировалось В.А. 30 янв 2020, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
В.А. писал(а) 27 янв 2020, 19:59:Венеция тонет в сумерках. Вот и всё, день получился насыщенный и интересный, мы довольны.
Вера, я с большим опозданием зашла в этот отчёт... Здесь СТОЛЬКО интересного! Я ещё буду смотреть, читать... но ваш день, проведённый в Венеции, меня покорил. Он для меня находка. Давно, очень давно я была в Венеции и всё не покидает меня мечта повторить этот вояж. А здесь прямое руководство к действию. Всё расписано по минутам, подробно, интересно, красиво... С удовольствием провела с вами день в этом чудесном городе!!!
Сколько не смотришь на Венецию, насмотреться сложно. У всех она своя, почти у всех она замечательная. Ваша Венеция лично мне показалась светлой и оптимистичной. Такой взгляд на этот город удаётся не всем. Учитывая, что у вас был всего один, к тому неполный день, мне кажется, выбор вапоретто для перемещения между основными точками - едва ли не единственно верный. И ноги не сбиты до самых плеч, и основные объекты посещены. Особенно впечатлила возможность подняться на колокольню Сан-Джорджо-Маджоре и посмотреть на Сан Марко, дожей и Санта-Марию-Делла-Салюте с верхней точки. Читаю об этом не впервые, но каждый раз удивляюсь, насколько хорошо виды "с того берега" канала. Не знаю, удастся ли нам когда либо посетить Венецию вновь, но благодаря вашему рассказу вновь хочу уж точно!
Погода погодой, но вот глядя на эти фотографии не могу согласиться с теми, кто считает, что Венеции не идёт пасмурное небо и хмурые панорамы. Очень даже идёт!
ywi писал(а) 27 янв 2020, 21:17:Особенно впечатлила возможность подняться на колокольню Сан-Джорджо-Маджоре и посмотреть на Сан Марко, дожей и Санта-Марию-Делла-Салюте с верхней точки.
Присоединяюсь и беру на заметку... еще очень хочется верфь посмотреть...
В.А. писал(а) 27 янв 2020, 19:59:Что ели, не знаю, но начинка была вкусной. Вот только пропорции были неправильные – на куске багета толщиной пять сантиметров ложка салата. Ну, приобщились… :)
Хм... не мой вариант)))))) ну... вместо салатика на ужин - сойдет.. а так как-то маловато будет... ))
В.А. писал(а) 27 янв 2020, 19:59:Тем, кто не прочувствовал красоты собора с моими бледными фото, или тем, кто хочет вспомнить эту красоту, очень советую отчет автора bratezleha
не наговаривайте - фотки Ваши хороши преочень даже! Но за то, что вспомнили - спасибо - приятственно!!! )))
Вера, уже третий раз с разных компов смотрю твою Венецию - прекрасный день и пректрасный рассказ про этот день - по часам, очень здорово!
В.А. писал(а) 27 янв 2020, 19:59:Аудиогид понравился – интересно, обстоятельно, на хорошем русском
- вот подтверждение мнения, что в церкви Венеции надо ходить до обеда, у нас в 17 час уже во Фрари и будочка с аудиогидом была закрыты и на русском ничего не было...
В.А. писал(а) 27 янв 2020, 19:59:Правда в нашем случае, середина зала была занята стульями
- полное безобразие, все пространство потеряно, а мы не могли оторваться именно от Зала целиком...Неужели какие-то конференции негде проводить, кроме как в центре шедевра)))
В.А. писал(а) 27 янв 2020, 19:59:Оказалось, что в монастырь водят экскурсии с посещением библиотеки, двориков монастыря, просто так на территорию не пройти.
- и как мы поняли, очень мало экскурсий, чуть ли не 2 в день
В.А. писал(а) 27 янв 2020, 19:59:Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro
- про инсталляции и перфоманс умолчу...Нет скажу - интересно все - и люстры и "пенечки" - но вот им место вместе с "руками" в Fondaco dei Tedeschi, но не загораживать же картины...Хотя с другой стороны им с детства надоело в Италиях на старину смотреть - вот и развлекаются.
У меня приятельница каждый год ездит на время Биеннале, живут на Джудекке ( на "недельку" )- все хочу с нее пример взять: ну не каждый год, но хоть через год...И конечно, хоть разок на Биеннале - вот уже там феерия из инсталляций, скульптур, чего -то непонятного - но красота!
Nicedub писал(а) 29 янв 2020, 17:42:и как мы поняли, очень мало экскурсий, чуть ли не 2 в день
Позволю себе поправить, хотя я еще и не была, а только собираюсь. В летнее время экскурсии проводятся с 10 до 18 каждый час (https://www.cini.it/en/guided-tours).
Лена,дай то Бог, может нам так не повезло. Просто когда мы были наверху,нам очень понравились сады, но народа в них не было и когда мы спустились и пошли узнать,то на наш день уже не было запуска,хотя время было около14 дня. Мы были в мае,но может просто было закрыто,у итальянцев часто так.
На фотографии Винный мост. На Соломенном вы стояли, когда фотографировали Мост Вздохов.
В.А. писал(а) 27 янв 2020, 19:59:Оказалось, что в монастырь водят экскурсии с посещением библиотеки, двориков монастыря, просто так на территорию не пройти.
