Бари, Альберобело, Матера. Осуществляя мечты. Май 2024

[Brrys]

Эта часть старого города оказалась какой-то заколдованной, кажется я опять иду к Сан-Сабино.



На оживленном углу кипит жизнь. Что это у нас тут?



Как это произносится по-русски, я не сообразила. Сгалиоцци?
Короче, вчера вы не доели поленту? Так прекрасно! Сегодня режем ее на тонкие кусочки, обваливаем в муке со специями и жарим во фритюре. Получается хороший перекус, а по нынешним временам - колоритный фастфуд.



Забрала пакет с горячими вкусняшками и отправилась дальше. Естественно через пару минут я оказалась сбоку от Сан-Сабино. Еще раньше проходя там, я заметила симпатичный ресторан прямо под стенами. Но было как раз время, когда еды еще нет, все работают только на апперитивы.
А у меня есть винишко и сгалиоцци, я сама себе ресторан. Уселась на парапет под стенами собора и устроила пир. Кстати, сгалиоцци очень прикольные и вкусные. А еще сытные.
Вид с парапета.



За столиком в "моем" ресторанчике сидела пожилая пара (вроде немцы), между бокалами лежала здоровая зеркалка. Нет, пожалуй у меня не хватит совести лезть к людям за столик и мешать отдыху. Или хватит? Нет, не сейчас. Или я соберусь с мыслями/решимостью, или что еще.



Дальше события развивались стремительно.
Возле меня у парапета стояли велосипеды. Из переулка вышли 2 парня и девушка и направились к велосипедам. У одного парня в руке был целый букет камер Go-pro. Сейчас они распихают вещички по сумкам и поедут дальше. Я одним движением смахнула в рюкзак весь свой пикник и метнулась к ребятам.
- Ребятушки, спасайте! Я вижу у вас хорошие камеры, значит вы что-то понимаете в них.
- Да конечно, мы тебе поможем. А дело-то в чем?
- Камера у меня с ума сошла. Может я и виновата.
(описала симптомы и диагноз)
- А дашь посмотреть?
- Да конечно!

Второй парень увидел мою камеру и заулыбался:
- О! Я это знаю! У меня такая же.
- Да ты что? Невероятно!
Через полминуты он протянул мне камеру назад.
- Все в порядке, я все отключил, пользуйся.
- Спасители! Чесслово, спасители.
- Давай я тебе покажу, что это было. Потом сама сможешь, если что.

Ну, как я и думала. Вертела камеру в замке на солнце как горячую картофелину в руках. Нечаянно нажала на "меню", часть кнопок появилась на экране, на солнце ничего не видно, одну из них я задела. Гадский сенсорный экран...
С ребятами пообнимались и попрощались.
Вот они, мои герои.



Я решила отпраздновать возвращение фотика в наши ряды. Села за столик, заказала апероль и кальмаров (время уже позволяло).
Мы с аперолем в ожидании кальмаров. Карту Италии рассматриваем.



А за соседним столом обнаружились мои мужики с набережной. Улыбаются, большие пальца показывают, мы, говорят, все видели! У тебя получилось!

[Кинель]

Вот они, мои герои.

мои мужики с набережной

Ради таких красавцев можно было и специально что-нибудь не то нажать:).

[Brrys]

Ради таких красавцев

Всемирная и крепкая дружба и взаимопомощь нерушимы!
Путешественники всех стран, объединяйтесь!
Ребята реально красавцы! И снаружи, и внутри.

[Brrys]

Домой еще не хочется. Вспомнила, тут рядом монастырь должен быть, пойду поищу.
Крохотные старые церквушки по дороге.





Монастырь нашелся, но туда не попасть.



Комплекс церкви и монастыря Санта-Кьяра изначально родился из церкви, построенной в XIII веке рыцарями Тевтонского ордена и посвященной Санта-Мария-дельи-Алеманни. Бари тогда находился под господством швабов и количество немцев в Бари значительно увеличилось. Нынешнее название датируется 1492 годом, когда церковь была передана монахиням ордена Санта-Кьяра, построившим монастырь.



Сейчас там уже не монастырь в этих зданиях, что-то другое.

Решила, что пора двигаться в сторону дома. После широкой улицы с пальмами попала на красивую пешеходную улицу. Куча магазинов (у меня еще и шоппинг удачно случился), народ гуляет-отдыхает, домики красивые.









Огромный фикус цветет, как не в себя.

[Brrys]

Внезапно опять вышла к театрам и оказалась на набережной. Прогулялась по пирсу. Тоже очень симпатично.

[Brrys]

Один из подземных переходов под железной дорогой. Такой миленький!







Вот. Юг Италии в одной картинке.



Про парковку на тротуарах я вообще молчу, это повсеместно. Запарковаться на пешеходном переходе? Да пожалуйста!

Все дни, пока жила в Бари, угорала на итальянский подъезд и непосредственность самих итальянцев.
Вот площадка этажа перед моим.



Вечером здесь открыты двери квартир и играют дети. А еще очень забавные 2 больших колодца между лестницами. Видела, приехал мужик из магазина с кучей сумок. Жена вышла на площадку (2 или 3 этаж) с веревкой и привязанной к ней корзиной и спустила все это вниз. Мужик загружал покупки в корзину, а жена тягала все это наверх. Молодцы! И по лестницам с сумками бегать не надо.



Мое обиталище - комната, гостиная, кухня, ванная.











Первым делом надо поставить заряжаться девайсы. Для телефона розетку в комнате нашла (почти под кроватью). А больше розеток и нет. В коридоре? Тоже нет. Пошла в гостиную. Там своего окна нет, только на кухне. Следовательно полумрак. Пошарила на стене справа и слева, выключателя не нашла.

О! Здесь отдельная история.
В моей комнате выключатель рядом с дверью, но чуть выше плинтуса. В коридоре выключатель возле моей двери, т.е. на другом конце от входной. В ванной выключатель над унитазом, тоже в противоположном от двери конце.

Вернулась в комнату за телефоном, включила фонарь и пошла искать выключатель. Нашла какие-то за телевизором, пощелкала, без результата. Выключатель нашелся справа от дивана (да! опять на другом конце от двери!). Там же и розетка нашлась.
Очень хотелось посмотреть в глаза этому рукожопому умельцу, который тут электрику проектировал.

Вторым делом - душ. Из душа текла холодная водичка в любом положении ручки. Может позже нагреется? Не нагрелась. Благо при такой жаре холодная была комнатной температуры.
После душа пошла на кухню, поискала возле водонагревателя, чем можно пощелкать. Не нашла.

Запаслась бокалом вина, сыром и клубникой и занялась планами. Они были очень простые - завтра Альберобело, послезавтра Матера. Дернуло меня прогноз погоды посмотреть, а там дожди обещают. Завтра небольшой, послезавтра посильнее и подлиннее.
Задумалась. Помешает ли дождь планам? Точно нет! А вот где мне будет менее комфортно под дождем? Почему-то решила, что в Матере. Так я планы могу и местами поменять, если что, прямо утром переобуюсь в том полете.
Вот завтра и посмотрим.

[Brrys]

Утром выяснилось, что дождь прошел ночью. Будет ли он опять днем, пока не ясно.
Горячая вода не появилась, чуда не произошло. Накатала Стефано гневное послание. Что без горячей воды жизнь тосклива, я ухожу на целый день гулять, вернусь к вечеру. Надеюсь ему хватит времени, чтобы устранить проблему.

Никакие билеты на поезда я заранее не покупала. Зато распечатала с Трениталии расписания на нужное мне время.
И вот, ранним утром отправилась я на вокзал.
Мат.часть я тоже изучила, включая упоминание о частных поездах и инструкцию, где их искать. В Альберобело именно такой поезд ходит.
Платформа нашлась быстро, рядом с ней небольшой зальчик с автоматом. Возле автомата стоял парень, я попросила его на всякий случай не уходить, понажимать кнопки вместе со мной (вдруг что?). Мы набрали Альберобело, автомат выдал 2 времени - сейчас и на час позже. Я уже почти ткнула в верхнюю кнопку ("Вот этот хочу! Сейчас!"), как парень задумчиво сказал: "Только это автобус".
Чего? Билеты на автобус в железнодорожном автомате? И где этот автобус потом искать? Неее, мне такое не нравится. И через час ехать не хочу.
Спросила у парня, знает ли он где эти автобусы? Он не очень уверенно показал на другую сторону улицы наискосок от вокзала - вроде там. Там действительно стоял большой красный автобус. Ладно, пойдем узнаем.

На автобусе было написано "Матера", кажется все решается без моего участия. Подошла к водителю:
- Хочу поехать с вами. Могу я билет купить?
- А я билеты не продаю.
- А кто? И где?
Водитель показал на кафе у меня за спиной. Билеты на автобус в кафе - это сильно!



Мужик-кассир носится как угорелый между 3-мя кассами. Зафиксировать на себе его внимание - задача не из легких.
- Там стоит автобус в Матеру, хочу на него билет.
- На него билеты все проданы.
(Ого! А ситуация-то усложняется)
- А на ближайший в Альберобело? Есть?
- А обратно во сколько?
- Откуда я знаю. Потом решу.
- Нет, мы продаем только туда и обратно.
(А схера ли?)
- Ладно, вот на этот обратно. (Выбрала время около 6 вечера, точно пора домой будет)
Мужик собрался убежать.
- Не, стой! Тогда на вот этот утренний еще, в Матеру, на завтра. И вот на этот обратно.
- Мы обратные билеты из Матеры не продаем.
(А схера ли? Логика, ау!!!)
- И где мне его брать?
- Там в Матере и купишь.

Сгребла билеты в охапку. Альберобело (туда/сюда) 10 евро, Матера (туда) 5 евро.
До отхода автобуса оставалось минут 15, там же в кафе запаслась кофе и здоровым куском пиццы. Пока еду, успею позавтракать.

Маршрут на боку автобуса.



А это уже вид из моего окна.



Ехать чуть больше часа. На середине пути в окне стали показывать красивейшие поля, заросшие маками. А потом стали появляться ОНИ!





Автобус приехал на площадь возле ж/д станции, вышли почти все.

[Brrys]

Альберобело

От привокзальной площади наверх уходила прямая улица.



Собственно, по ней мне и идти.
Видимо решили не отступать от основной цветовой гаммы, на улице все дома белые.



Вдруг мелькнуло на узкой боковой улочке.



Но я иду дальше. Улица закончилась небольшой площадью. На ней стоит Базилика Св. Косьмы и Дамиана, моих старых знакомых.





Время есть, дверь открыта, можно и зайти.

Фигуры над порталом символизируют христианские добродетели.



Двери явно старинные, красивые, все в евангельских сюжетах.





Базилика Святых Космы и Дамиана — центральная церковь Альберобелло, построена по проекту Антонио Курри в XVIII веке на месте старой церкви.



Входящих встречают сами братья-бессеребреники.

[Heriorh]

Какой же кайф! Из этих городов больше всего люблю Бари) Светик, спасибище!

[Brrys]

Церковь богато украшена.













Слегка похрюкала над живописью. Может сюжеты там и христианские, но манера исполнения ... будто не для церкви создавалась. Мне в этих картинах мерещилось все что угодно - от соцреализма до Брейгеля-старшего.









Но все равно было интересно. Базилика понравилась.

[Brrys]

Из этих городов больше всего люблю Бари)

Галя, Бари и правда очень симпатичный и интересный!
Удивительно, но город, в котором я никогда не планировала побывать и о котором сляшала чуть больше чем ничего, лег на душу. Чудесное место!

[Brrys]

Прямо за базиликой начинается чудо.





По правилам языка, когда домиков много - они трулли, когда домик 1 - он трулло.
Но для меня каждый домик навсегда будет "труля". Они такие труляляшные!!!



А шла я в музей, но неподалеку за базиликой. Но музей оказался еще закрыт.



Прогулялась по улочкам вокруг.



Трулли – это жилые строения, которые возводили без цемента и другого скрепляющего материала.
Строить их в этих местах начали много веков назад. Изначально конусообразные крыши возводили крестьяне над неоштукатуренными круглыми постройками, которые складывались из неотесанных булыжников. А 500 лет назад этот стиль пришел уже на городские улицы.

Каменные крыши необычных зданий отличает идеальная форма и самонесущие своды. При этом они состоят из двух слоев: внутренний слой, как и стены домов, выкладывали из блоков известняка, а наружный – из плоских серых каменных плит.



Они, подобно чешуе, складывались в конусообразный купол, обеспечивая водонепроницаемость конструкции.
Именно от греческого слова «τρούλος», которое в переводе означает «купол» или «свод», произошло название этих необычных построек.

Решила, что музей тогда будет позже. Пошла гулять.
А базилика и с обратной стороны хороша!





А! Неее, вы еще не все знаете о парковке в Италии.
(и там, между прочим, не 5 см, как может показаться, а гораздо меньше)



Прекрасно, со всех ракурсов!

[Brrys]

На двух холмах возникли две части Альберобелло – Rione Monti и Aia Piccola.
Это вон там.



Пока шла, увидела площадь с мимимишной каруселью.



Рядом стояли столики бара. А не тяпнуть ли мне кофейку с видом на карусель?
Бар оказался небольшим, но насыщенным.





Выхожу я на улицу. БА! А карусель уже расчехлили! Совсем красота.



Мой перекус.



Подкрепилась, прошла по улице чуть дальше.
Здесь, возле церкви Сант-Лючия, есть небольшой бельведер. С него открывается наверно лучший вид.



Рядом с ним лестница уходит вниз.



Но сначала бельведер. Заглянула прямо вниз, там какие-то милые кувшины.

[Brrys]

А прямо...



Идею превратить сельские домики в городские жилища приписывают графу Аквавива де Конверсано. В 1481 году он поселил крестьян в своих поместьях в Иттрийской долине и приказал выстроить город.
Стандартные стены этих построек имеют высоту порядка 2 метров, довольно внушительную толщину и маленькие окна. Это позволяет достаточно хорошо сохранять тепло в зимние месяцы и обеспечивает прохладу во время изнурительной летней жары.



Это мы смотрим на холм Rione Monti.

Внизу, у подножия Рионе Монти идет непривычно широкая улица, больше похожая на площадь.



Здесь основное сосредоточение всяких ресторанов и баров.



Заглянула за угол, должна же узнать что за двор с кувшинами? Оказалось, это отель с баром.



Значит идем на холм бродить по улочкам.



На многих крышах трулли можно увидеть нарисованные белой краской христианские и языческие символы для защиты от зла – они указывают на сельское происхождение этих строений и их жителей.
Вот тут уже на крыше крест нарисован.

Соответственно половина сувениров в Альберобело связаны именно с этими знаками. От камней с рисунками до ювелирки тонкой работы.



Везде рядом висят таблички, объясняющие значение того или иного знака, если нет, расскажут продавцы.
Могу и я рассказать: общий лейтмотив любого знака - счастье, благополучие и защита от злых сил.

В этом самом первом домике с крестом оказался сувенирный магазин. Мне обязательно нужен магнит с трулей, куплю и закрою вопрос.
Зашла в крохотное помещение, выбрала магнит, прошла на 2 шага дальше. А там такая красота!



Рядом нарисовался 2-метровый парень-продавец.
- Боже, что это у вас такое красивое?
- Это наши местные ликеры. Хотите попробовать?
- Да я сопьюсь раньше, чем до середины дойду!
- Ну, может все-таки налить что-то?
- Ладно. А что здесь самое-самое местное?

№ 1. Ликер на местных травах. По вкусу напомнил немецкий "Егермайстер", не люблю микстуру.
№ 2. На лимоне. Слишком сладкий.
№ 3, 4. Кажется роза и абрикос. Ну ликеры и ликеры, неплохо, но не шедевр.
Парень наливал не 3 капли, качественно так набулькивал в стаканчик.

- Давайте закончим дегустацию, а? Мне еще гулять и гулять. И все равно я улетаю с кабинным багажом, куда я ликер дену?
- А у нас есть бутылки по 100 мл, их вполне можно с собой. А ты видишь, все бутылки сделаны в форме трулло?
- Да, очень прикольно. Особенно в качестве подарка.
Так, стоп. Потом я лечу к ребенку в Германию. Вот и прилечу не с пустыми руками.

- Но ваши трулли белые. А белый ликер - это с чем?
- Миндаль. Хочешь попробовать?
- Учти, это последний!

Оказалось, что дегустационная бутылка уже пустая. Парень достал следующую и 5 минут возился, пытаясь ее открыть. Кого-то позвал и появилась тетушка, в половину ниже парня, его мама. Крохотная тетушка с грустной улыбкой покачала головой, пробормотала "Bambino..." и одним движением открыла бутылку. Ржали все втроем.
Миндальный ликер оказался невероятно душевным! Вот и презент ребенку.
- А еще у нас есть чудесная терраса. Можешь выйти и отдохнуть.

Парень с мамой выпихнули меня в крохотную незаметную дверь в дальнем углу. Последний дегустационный стаканчик я допивала уже там.

[Brrys]

Как архитектурный стиль, трулли практически не менялись в течение многих веков. Подобная архитектура полностью соответствовала потребностям живших в этих домах людей и предполагала отсутствие излишеств. Любой предмет или деталь использовались в быту, а основой красоты была целесообразность. Особенности этих построек таковы:

- Под каждым куполом находится одна комната.
- Если в доме много комнат, он имеет несколько конусообразных крыш.
- Чем больше у дома куполов, тем состоятельнее считается его владелец.
- Трулли, возведенные в крестьянских дворах, используются как хлев или амбар.



Когда в XVII веке все поместья в регионе Апулия обложили налогом по количеству домов, трулли не учли, и это было на руку потомкам графа, решившим экономить на уплате податей.
Поскольку постройки возводились без цементного раствора, то перед визитом сборщиков налогов из них быстро делали неприглядные каменные груды. Стоило вынуть один камень из основания крыши, как все строение моментально рассыпалось. Но потом его так же быстро можно было сложить заново.
Делать это приходилось нечасто, но горожанам надоело жить в постоянном ожидании приезда инспекции. Они обратились с прошением к королю, и тот пошел им навстречу. 25 мая 1797 года графское поместье Альберобело стало вольным королевским городом, получив официальный статус. С тех пор этот день считается датой его основания.

Вот здесь видно трулли в их первозданном виде. Куча булыжников.



Вот в маленьком окошке над входом наши знакомые братья - бессеребреники.



Городские постройки и сейчас используются как жилье. В одной части трулло живут горожане, а вторую часть занимают сувенирные лавки, мастерские, отели, рестораны, кафе, музеи и продуктовые магазинчики.
В небольшой компании таких же зевак стояла и 5 минут смотрела, как подъехала машина к одному из баров, а потом 4 мужика махали руками, пытаясь ее оттуда вырулить. Итальянцы сумасшедшие! На таком автобусе по таким улицам...
(это еще в самом шировом месте)



Мимимишная обстановка расслабляет. Бродишь, смотришь, чувствуешь себя персонажем мультфильма.



Наверху холма, когда трулли становятся редкими, раскинулись оливковые мини-сады.



Признаюсь, делая фотки я слегка старалась и выбирала. Самые центральные улицы выглядят так.



Но всегда можно убежать, просто свернув за угол.



Еще одна фишка местных трулли - если дверь открыта (или стеклянная по нынешним временам), дверной проем закрыт кружевной шторкой, причем, как правило, ручной работы. Красотища!



В лавках в качестве сувениров продают вот все подряд!



Если в доме остались старинные вещи, их выставляют тут же.



Вот так выглядит потолок внутри.

[Brrys]

Прямо на холме есть отели. Тогда калиткой перекрывают целый тупичок. 1 труля = 1 номер.
Вот здесь отель, дальше пройти нельзя.



Наверное самый популярный кусок улицы с домами со знаками на крыше.





После получения Альберобело статуса города, жители начали строить трулли с применением цементирующих растворов, чтобы обеспечить зданиям прочность и долговечность.
В середине 20-х годов ХХ века был принят закон, запрещающий строительство трулли, который имеет юридическую силу до сих пор.

Последним зданием, возведенным в этом уникальном архитектурном стиле, стала Церковь Святого Антония (Chiesa Sant’Antonio). Она построена на холме Монти в 1926-1927 годах на средства от пожертвований.











Ну и сам Св. Антоний Падуанский.

[Brrys]

К этому моменту я поняла, что уже насладилась и нагулялась тут.





Остался музей, куда я не попала утром. Отправилась в обратный путь. По дороге встретила тихий бар, где можно перекусить и отдохнуть.



И вскоре добралась до музея Трулло Соврано.



Это впечатляющее здание — самая масштабная постройка, выполненная в стиле «трулло», а также первая из таких построек, сооружённая с использованием раствора.

Над входом сцена из Крестного хода.



Хоть это и самая большая труля, но все-таки труля. Перед входом иногда скапливается очередь из нескольких человек. Сотрудники музея контролируют количество посетителей внутри. Но ожидание буквально на несколько минут. Билет вроде 2 евро.

При входе, где касса, небольшой магазинчик.



А дальше идут помещения, рассказывающие о быте и жизни местных жителей.

[Brrys]

Здесь же можно выйти во внутренний дворик.







А из другого входа попасть в следующие помещения.





Сами комнаты очень колоритные.

Вроде музей небольшой, но бродить там можно достаточно долго. Везде висят таблички с экскурсами в историю этих мест или с описаниями, как что делали - хлеб, вино, оливковое масло и т.д.
Например:

В Апулии до сих пор используется слово "mmijre". Это производное от "merum" - неразбавленное вино.
В древности вино производилось таким образом, что получался продукт, выходящий за рамки того, что современный вкус готов принять. Вино созревало в амфорах, на солнце террас и чердаков, а не в тихом полумраке подвалов. Вино черпало вкус и аромат от смолы, которой покрывали отверстие амфоры, а еще от трав, меда и специй.



Конечный продукт представлял своего рода сироп, непригодный к употреблению в чистом виде. Его приходилось разбавлять водой.

Но существовал еще и мерум, считавшийся своего рода побочным продуктом, полученным после вторичной обработки массы, оставшейся от первого мерума. В древние века он предназначался крестьянам и рабам.

Однако в Апулии крестьяне научились производить еще и 3-й сорт мерума - в умеренных дозах его можно было пить без разведения водой.

А у трульки оказывается еще и 2-й этаж есть!



Старый ткацкий станок наверху.



И вид из крохотного окна.



Там же еще небольшая спальня.



С детской люлькой.



Музей прекрасный!
Он не единственный, в Альберобело есть еще музеи, и тоже в трулли. Подозреваю, их экспозиции весьма схожи. Мне хватило одного.

К этому моменту я поняла, что натруляляшилась трульками сполна.



Вот в некоторых местах есть ощущение, что ты гуляешь в киношных декорациях. А здесь - в декорациях для мультика! Ощущение "Это не реальное. Так не может быть!" не покидало все полдня.
Но Альберобело такой милый и вкусный!

[Nata_Zh]

Добрый день! Читаю и вспоминаю нашу первую (!) самостоятельную поездку с подругой! У нас тоже был Бари с радиальными выездами. В Альберобелло все на своих местах: и туристические тропы, и укромные уголки, и сувениры))) Вот только ликеры мы покупали в обычных высоких бутылках. Спасибо за возможность вернуться в то невероятное время! Если позволите, обращусь к Вам с вопросом о Риме?

[Brrys]

Nata_Zh, добро пожаловать!

В Альберобелло все на своих местах

Ну, уж если там за последние пару-тройку сотен лет ничего не поменялось, то пара десятилетий для этого места - мелкие дребезги.
Хотя такие слова "ничего не поменялось" меня всегда успокаивают. Значит я успела.

Если позволите, обращусь к Вам с вопросом о Риме?

Да пожалуйста! Сколько угодно.
Только я не самый большой его знаток. Вы же видели, какой он у меня нестандартый получился. Чем смогу - помогу. А может и настоящие спецы, если что, подтянутся.

[Brrys]

Было около 2-х часов дня. Еще куча времени. На этот случай был заготовлен план Б.
Тут неподалеку есть маленькая деревушка (или город?) Локоротондо. Ее хвалят, туда и отправлюсь.

Знакомой улицей быстренько дошла до вокзала. Вышла на платформу, там стоял народ (немного), а еще что-то отчаянно звенело и пиликало. Спросила, убедилась - да, это поезд, да, в Локоротондо.
Билет!!! Успею, наверно? Там все просто!
Метнулась к автомату за спиной. Гадская машина застряла на середине чьего-то предыдущего процесса и на кнопки не реагировала.
Подошел поезд.
(Следующий через час. Еду сейчас или уже не еду совсем.)
Я вслед за всеми шагнула в вагон.

Электричка в 2 вагона, народа немного. Минуты через 2 по вагону пошел контролер. Я приготовила карту, не виновата же, что автомат на станции навернулся? Контролер дошел до меня.
- А у меня билета нет.
- А ты куда? До Локоротондо?
- Ага.
Контролер загадочно улыбнулся, махнул рукой и скрылся в дальнем конце вагона. Может за машинкой пошел, чтобы билет мне продать?
Но больше я его не видела.

Ехать минут 13-15. В окно показывали идиллические виды - маленькие поля и оливковые рощи. Удивилась, что у них тут такая красная земля.
Во дворах коттеджей виднелись конусы крыш трулей. Почему-то вспомнилась Киргизия - народ уже давно живет в больших хороших домах, но у большинства во дворе стоит юрта, просто как беседка. Может и тут так же?







А вот и Локоротондо.



Вот такой симпатяга из 2-х вагонов нас сюда доставил.



От вокзала к старому городу ведет невыразительная улица.



Правда дальше она становится гораздо интереснее.

[Brrys]

Дверь крохотной церквушки, стиснутой домами, была открыта.



Капелла Святого Духа (1663 год) - Cappella dello Spirito Santo.



Здесь я еще не отфиксировала, мысль оформилась позже, во время прогулки в старом городе - в местных церквях скульптурные изображения святых предпочитают живописным.





Кажется из декораций мультфильма я перенеслась прямо в магазин кукол.
Может достойных скульпторов здесь было больше, чем приличных живописцев? (эта мысль меня преследовала).

Вот главный алтарь.



Будем считать это разновидностью "Тайной вечери".
Где они набрали такие странные и разномастные выражения лиц?



Шла, разглядывая красоты по улице.



И как-то незаметно оказалась возле старого города.

[Brrys]

Первое, что меня встретило, церковь Скорбящей Богоматери - Мадонны деи Сетте Долори (древнее название Аддолораты).



Здание построено в 1858 году и стоит на месте, где в прошлом располагался замок. Замок был снесен, чтобы забыть те ужасы, которые происходили в подземных тюрьмах в период, когда Локоротондо был подчинен Мартине Франке (соседней деревне в долине Итрия).
Глубже не копала, что там за история с заключенными, а Мартина Франка - конечная остановка автобуса, который вез меня в Альберобело.

Внутри.







Ну, вот опять. Живописи нет, зато полно прекрасных, очень выразительных скульптур.











За углом церкви старое симпатичное здание.

[Brrys]

На площади перед церковью народ сидит за столиками, что-то ест. Задумалась, не присоединиться ли? Пригляделась - еду раздает заведение через дорогу: сэндвичи, гамбургеры и иже с ними. В топку. Что-то такое я наверняка и в рюкзаке нарою.

Прошла чуть дальше, увидела лестницу, ведущую в крошечный парк. Туда и пошла.



А если дойти до самого парапета...



Локоротондо называют "балконом Итрии". Высота холма, на котором расположен город, 900 м. Виды и правда, как с балкона.









Локоротондо нет в списке наследия ЮНЕСКО.
Зато он есть в книге Рекордов Гиннеса! Туда он попал за самое большое в мире количество букв О в названии.
А почему? Да потому что "локоротондо" означает "круглое место".

Сам парк с бельведером тоже миленький.



А с другой стороны бельведера видно, что город и правда круглый. Вон улочка загибается, вокруг пошла.



Виды на город.

[Brrys]

Ладно, пора нам знакомиться. Вот и ворота рядом - Porto Napoli.



Между колоннами на дороге герб города.



Ох, мне уже все нравится! Даже пятки зачесались от предвкушения.







А вон там видна ратуша с примыкающей к ней Гражданской башней XVIII века с колоколами наверху и часами на главном фасаде.



А чуть дальше - палаццо Морелли (1819 год). Просто игрушка!

[Brrys]

У меня не было никакого особого плана. Я собралась просто гулять. Просто время от времени поглядывала на карту, не указано ли что-то интересное рядом.













Видимо местных слегка достали туристы, норовящие залезть куда ни попадя. В городе куча лестниц, ведущих к дверям домов. Большинство из них предусмотрительно перегорожены калитками.

[Brrys]

В Локоротондо есть несколько старых симпатичных церквушек. И даже указаны на карте. Только на узких кривых улицах Сусанин перманентно бился в судорогах и падал в обморок. Вот и ходишь кругами возле нужного места. Вот оно справа, ща мы за угол завернем и... А оно уже сзади.
Еще есть указатели. Но там, где нужно определить ключевой поворот (прямо? налево?), они обычно заканчиваются.
Поэтому все, что я увидела, так это почти "случайно уткнулась".

Церковь Сан-Никола-ди-Мира (1660 год).



Внутри все такое же игрушечное, как и снаружи. А еще шикарные веселенькие фрески.



Сам Св. Никола.



Небесный купол над ним. Удивительно большой для такой церкви-малипуськи.



В углу алтаря то ли вертеп остался, то ли художественная композиция на местные темы.



На фресках сцены из жизни Св. Николы. А вокруг музицирующие ангелы. Все такое веселое!



Как-то сразу в голове всплыли наши православные церкви, где со всех сторон на тебя строгие скорбные лики смотрят. А тут все со стен улыбаются, веселятся, Николу прославляют.

[Brrys]

Один из самых известных видов Локоротондо.



Возле магазинчиков и сувенирных лавок народ тоже декор наводит.





А за очередным поворотом - Санта-Мария-Аннунциата (начало XIX века).





Купол вроде простенький, но очень изящный.



И в главном алтаре, и во всей церкви декор в основном скульптурный. Вот точно, с живописцами у них напряг был. Ну правда, магазин кукол.













А еще совершенно потрясающие, невероятной красоты мраморные алтари.





В одной капелле даже лодка есть.

[Brrys]

Одна из очень немногочисленных картин в церкви. Опять вариация на тему "Тайной вечери" и опять не самая удачная.
( Ну не получается, и не надо начинать)



Зато все по-взрослому - в церкви есть своя крипта.



Говорят там хранятся местные реликвии и ценности, но выглядит все это очень забавно - как старый чулан.

[Brrys]

Бок о бок стоит еще церковь - Сан-Джорджио-Мартир.



Скульптуры великолепны!
(Но всё ещё магазин кукол)











А улочки все еще великолепны!

[Brrys]

А это уже церковь Мадонна-делла-Грека. Стоит здесь с VII века, в XV слегка перестроена.
Это самая старая церковь Локоротондо.



Великолепное окно-роза!



Внутри все очень строго.









Хотя капители колонн весьма игривые, как всегда.





Св. Георгий. Наконец-то реалистичный и без фантазий.
(Меня преследует мысль собрать коллекцию Георгиев со всего мира. Очень популярный и неоднозначный в изображении персонаж)



Среди общего монохрома выделяются старые фрески.

[Brrys]

Я уже решила не засовывать больше нос в церкви, а тут по пути еще одна кроха.
Вот точно последняя!



Церковь Св.Рокка (около середины XVI века).









Вот этого мужика встречаю в последнее время подозрительно часто.



Тогда знакомьтесь - Св.Рох.
Обычно Святого Роха изображают как паломника с посохом и язвой на ноге, иногда вместе с собакой по имени Готхард, которая, по преданию, принесла умирающему от голода святому хлеб. Часто на изображениях Святой Рох указывает на рану или язву на оголенной ноге — этот жест означает, что святой приветствует болезнь как Богом посланную возможность воплотить память о страданиях Христа.
Святой Рох по преданию исцелял людей от чумы, он покровитель больных тяжелыми заболеваниями, паломников и хирургов. А по совместительству один из патронов Локоротондо.

Все-таки Локоротондо просто создан для неспешных прогулок по умилительным улочкам.

[Brrys]

Внезапно оказалась на другом конце города. Там тоже бельведер.



Пошла назад.



Все чаще стала шевелиться мысль про присесть/съесть/выпить. Для поесть - не время, те редкие заведения, где есть еда, хотят за это половину кошелька.



Значит будем перекусывать аперолем.
На узкой улочке ресторан, все 4 столика заняты намертво. Но напротив разноуровневые ступеньки лестницы с подушками. Там место еще есть, туда и плюхнулась.
Апероль стоит там, где я сижу.



Рядом на ступеньках 3 тетушки - 2 польки и немка. Неспеша разговорились. Они увидели мои упражнения и наперебой стали предлагать свою помощь с фото.
Получилось так.



Тут меня заинтересовали крохотные оливы у меня за спиной. Сначала думала искусственные. О боги! Они настоящие! И уже вовсю плодоносят!



Официант веселил весь честной народ, рядом компания праздновала ДР, мы неспешно болтали на ступеньках в окружении белых домиков, над нами висело синее небо. Сплошная идиллия!

Я решила, что насладилась сполна и пора возвращаться в Альберобело к автобусу (кстати, во сколько он у меня там?).
Неспеша дошла до вокзала, на безлюдном перроне стала тыкать в кнопки автомата, чтобы купить билет. Машина сказала, что я могу уехать через 20 минут (никаких расписаний нигде не висит), а билет стоит 1,2 евро. Так вот почему контролер махнул рукой - было бы за что бороться!
Я ткнула последнюю кнопку и в этот момент осознала, что чертов агрегат продает мне билет на автобус.
Опять???
Я крутила билет в руках. Ладно, по рельсам автобусы не ездят, пошли на привокзальную площадь.
Я вглядывалась в каждый столб, но никаких признаков остановки или хоть чего-то не заметила. Через 5 минут ко мне присоединилась семейная пара. Их гадская машина тоже осчастливила автобусными билетами. Мы посовещались. Муж остался на страже, а мы с его женой пошли вокруг площади, заглядывая во все углы.



Самая ценная находка - покосившийся столб с кривой облезлой табличкой Фликсбуса. Но кажется это не то.
Конечно автобус не появился. И спустя 5, а потом 10 минут тоже. Муж задумчиво двинул идею, что сегодня праздник, 1 мая, автобусы не работают.
Оставил нас на площади и пошел на перрон. Оттуда принес известие, что минут через 15-20 будет электричка. Я сказала, что другой билет покупать не буду из принципа.
Подошла электричка, мы погрузились.



Электричка отчалила от станции на 5 минут раньше времени, продекларированного автоматом.
"Кто не успел, тот опоздал"
Никаких контролеров по ней не ходило.

Через 15 минут мы вышли в Альберобело, обогнули вокзал и я увидела на площади 2 одинаковых автобуса. Показала барышне-контролеру в одном из них свой билет: "Это я с вами еду или?". Барышня махнула рукой - да без разницы, заходи, садись.



Только сидя в автобусе я сообразила, что сюда ехала на красном, а сейчас сижу в синем. Другая компания? Тогда зачем весь этот сыр-бор с билетами?
И вообще, южно-итальянский транспорт мне начинал нравиться - такой тонкий изящный налет пофигизма!

[Brrys]

Вернувшись в Бари, я поняла, что еще целый вечер впереди. И в старом городе вроде осталось что-то недосмотренное. Да и вообще вечер (или хотя бы часть его) лучше провести, слоняясь по узким улочкам.

Фонтан по дороге недалеко от вокзала.



Вот и старый Бари.







Пока шла, сообразила, что осталось неувиденным - Рыночная площадь.



Площадь ведет свою историю с начала XIV века.

Хотя это, скорее всего, более позднее приобретение.



На этой красивой старинной площади стоит Дворец Седиле или Дворец заседаний знати, построенный во второй половине XV века.
В разное время в нем размещались торговая галерея, первый общественный театр и административный центр города, который находился здесь до XVIII века. В XVII веке к палаццо была пристроена башня с часами, привезенными из Германии, «для пользы торговцев и отбивавшими часы и четверти».







Побродила по площади, там много всяких интересных уголков.



Но увидеть их непросто, т.к. половина площади уставлена столиками ресторанов. Огромные зонты заслоняют все. Заодно проверила, нельзя ли где поесть. Ну конечно! Время ужина еще не наступило. В наличии гамбургеры, пицца и мороженое.
Это скучно. Да, я бы поужинала и в 8. Только уже уставала гулять к этому времени, а просто сидеть на скамейке и ждать ужина... Я им Хатико что ли?
Пошла еще погулять.

На старой торговой площади сохранился еще один символ из прошлого Бари. Когда-то эта колонна стояла в порту и с ее помощью швартовали лодки, а миловидный лев охранял покой в чью-то гробницу (лёва, кстати, почтенный - I век до н.э.). Но в средневековье по зову правительства эти вещи объединили в единый комплект и нарекли позорным столбом. Венчает композицию старое пушечное ядро.



На нем наказывали барийских грешников и делали это в лучших традициях романов, привязывая руки за спиной к столбу и оставляя поверх льва на всеобщее обозрение. Да именно так жители города понимали, кто не выполняет своих налоговых обязательств.
Такой ритуал нашел отражение и в городских легендах, произведя попутно на свет пару местных поговорок: "Кто не заплатит долгов, того на льва посадим" или "Смотри, сядешь лицом ко мне, а задом к Святому Антонию".

К позорному столбу я возвращалась несколько раз, сфоткать его стало делом принципа. Потому что бОльшую часть времени он выглядел так.



Увидела в арке выход к набережной.



Но до нее тут сложновато добраться.



Хотя неплохой бельведер.

[Brrys]

Возвращалась назад на площадь, увидела рекламу.



Прогулка по площади показала, что есть еще не дают. Я слегка разозлилась и решила пойти тестировать эти панцеротти. Все-таки разнообразие.
В небольшом помещении продавец и компания за столиком (человек 5), оживленно болтают.
Долго с помощью продавца выбирала.



Размером панцеротти очень нехилые. Увесистый пирожок. Оказывается на витрине эти пирожки не готовые. Мои 2 унесли печь. За эти несколько минут шумная компания умудрилась втянуть меня в разговор и угостить маленькой рюмочкой граппы.
Забрала пирожки, вышла, где бы мне сесть? Ха! Я хуже всех что ли? Ела панцеротти на ступеньках у позорного столба.

Все вокруг поглощали мороженое. Подумала, и я бы съела. Народ роился возле заведения рядом. Пошла посмотреть.



Жираф зачетный, заведение супер-модное (или популярное), очередь к прилавку - Сан-Марко вздыхает от зависти.

Брела по узким улочкам домой.
(На второй фотке очередь в еще закрытый ресторан. Серьезно тут у них)







Брела тихо домой. Вдруг сообразила, что супермаркетов у дома нет, а клубники дома тоже нет. Увидела фруктово-овощной прилавок. У тетушки клубника по нормальной цене. Пока она ее паковала, вдруг углядела у себя под носом большой ящик вяленых томатов (точнее - учуяла). Вяленые томаты обожаю!!! Говорю, попробовать можно? Да вперед! Ууу, это такое!!!
Хотела попросить потлитического убежища прямо здесь в лавке. Я даже выходить из нее не буду! Потом вспомнила про планов громадьё...
Короче ушла домой с корзинкой клубники и большим пакетом вяленых томатов. Я их долго потихоньку поедала. Куда там черной икре! Это бальзам и шедевр!

Добралась до дома, включился вай-фай, вывалилось сообщение от Стефано.
"Светлана, Вы вероятно задели выключатель водонагревателя. Проверьте, он должен находиться в положении "I", а сейчас он вероятно в "О". Выключатель находится за телевизором"
Шта???? Выключатель водонагревателя за телевизором???

"- А вы всегда храните деньги в корзине с грязным бельем?
- Конечно! Чайные ложки в холодильник, а хлеб в комоде с носками"
("Ва-Банк", фильм Ю.Махульского)

Рукожопу-затейнику (которого все почему-то считают электриком) показалось мало выключателей и розеток в самых фантазийных и малодоступных местах. Он еще и с водонагревателем развлекся. Конечно я щелкала этими штуками вчера, когда искала, как свет включить.
Горячая вода в душе - это здорово!

[Brrys]

Утро началось без неожиданностей. Ночью прошел дождь, было неясно, повторится ли он днем, на всякий случай засунула в рюкзак куртку (с таким же успехом можно было валенки взять).
Автобус пришел вовремя, ехать до Матеры часа полтора. За это время я успела позавтракать, насладиться кофе и видами из окна.





Автобус остановился в непонятном месте, водитель громко объявил, что те, кто ехал в Матеру, приехали. Слегка офигевшая была не я одна, мы 4 раза переспросили, водила был непреклонен, это - Матера.

С одной стороны дороги какие-то зеленые насаждения, с другой - невзрачные домики. Остановка обозначена столбом.



Про расписание и билет обратно и спрашивать бессмысленно. Если только под деревом какой секретный заяц сидит, с билетами.
Пнула Сусанина, тот нехотя показал, где мы торчим, покинутые автобусом. Ну, 20-30 минут ходьбы - это не катастрофа, хотя можно было и без этого.
Вот так и началась прогулка с окраин.

Матера

Интересный памятник.



Мужик похож на гномика. Оказывается в XIX веке были такие стрелковые войска - берсальеры.

"Ты уж иди, только никуда не сворачивай", напутствовал меня Сусанин.



Иду, в интересные дворики заглядываю.



Постепенно улицы стали меняться.
Церковь (закрытая).



На площади Витторио Венето здание префектуры.



Располагается префектура в комплексе, состоящем из церкви Сан-Доменико и пристроенного монастыря проповедующих монахов ордена Сан-Доменико, которые, как предполагается, были построены в первой половине XIII века и заброшены в XIX веке.

Сама площадь.



Напротив городской театр.



Тут мне уже стало очень интересно. Столько всего вокруг!
Префектура с угла.

[Brrys]

Дальше по площади тоже было красиво.



Но я решила, что мне пока и тут хорошо.
Небольшая часовня Божьей Матери ( XVII век).



На стене картина, так выглядел этот район 100 лет назад.



Взгляд уткнулся в указатель туалета, решила, очень нелишне, неизвестно, что дальше ждет.
Лестница вела куда-то под землю. Через пару витков я оказалась в настоящей пещере.



Кроме туалета там был еще и душ.



Состояние легкого офигения не покидало.

А я пошла к аркам, правее часовни. Это Бельведер Герриккьо. И виды с него...





Недалеко от бельведера увидела лестницу вниз (или опять под землю?), а она оказалась улицей. Так и написано - Виа Ломбарди.



Ну и пошла.





И моментально оказалась на уровень ниже.



Вон наверху виден бельведер с арками.

[Brrys]

Заметила шевеление народа на небольшом балконе рядом. Пошла соображать, где найти туда проход.
Нашла.



Узкий проход с балкона вел в небольшую скальную церковь Санто-Спирито, древнее место поклонения, высеченное в скале. Заброшена, когда на вершине была построена нынешняя Часовня Божьей Матери.



Сохранилось подобие алтаря.



И настенные фрески (какого-то очень лохматого века).





Легкое офигение все еще при мне, не покидает.



Никакого четкого плана у меня не было. Я просто хотела нагуляться по этому невиданному месту. И, например, дойти до собора на горе. Как-то сразу поняла, что идти через нижний город - провально. Была я там, видела. Так до вечера на этих кривых узких улочках-лесенках и буду шариться.
Сделала усилие, поднялась повыше и пошла вокруг. Тоже неплохо. Улочки колоритные, местный хлеб улетный.







С узких улиц арки выходили на крохотные бельведеры.



А виды оттуда... Ух!

[Brrys]

Идешь, над тобой высятся дома и городские стены, такое путешествие на много веков назад.





А передо мной уже палаццо Седиле.



Здание построено в 1540 году, там находилась старая ратуша.





Сейчас там располагается Консерватория. Понятно, что внутрь не попасть (как я ни строила глазки). Зато разрешили покрутиться в портике, фрески порассматривать.





На таких улицах не может быть маршрутов. Только примерное направление.







А потом утыкаешься в церковь Франциска Ассизского (1670 год).





Открыто? Заходим.

[Brrys]

Главный алтарь.



Потолок.



И вообще красиво! Опять обилие статуй.







Чаша установлена на колонне XIII века.



Деревянный алтарь Антония Падуанского 1683 года.



Сама статуя Антония каменная, создана около 1518 года скульптором Возрождения Стефано да Путиньяно.



Верх тоже симпатичный.



Витражи.



Деревянные панели на хорах (XVII век) были спроектированы еще в 1460 году. Они роскошны!
Предполагают, что они кисти Лаццаро Бастиани и написаны до 1500 года.









Чье-то захоронение.



Что мне нравится в церквях в мелких городишках, так то, что там можно найти такие чУдные и чуднЫе вещи!

[Лена1971]

Как же классно вы пишете , читать одно удовольствие. Путешествие такое замечательное получилось. Прям ностальгия разыгралась.

[Brrys]

Совсем рядом натыкаюсь на очередную церковь.





Это Chiesa del Purgatorio (церковь Чистилища), построена в первой половине XVIII века. Антураж соответствующий.





Эта церковь создана как место, где люди могли бы молиться за души, оказавшиеся в ловушке между раем и адом.
Интересно, раньше в таких вроде не бывала. Надо заглянуть.
На входе попросили купить билет. Какая-то ерунда, вроде 2 евро, но с чего бы?
Ха! Здесь проходит выставка какой-то итальянской художницы. Подходящее местечко! Другого во всем городе не нашлось?

Внутри.



Картинки с выставки.



Дальше то приседала, то изгибалась, то на цыпочки вставала, пытаясь рассмотреть саму церковь за этими художествами.

А церковь реально красивенная и очень необычная.

[Brrys]

Но я человек настырный и продолжаю упрямо двигаться к собору.







И с любого бельведера смотреть на город.



Считается, что Матера основана римлянином Луцием Цецилием Метеллом в 251 году до н. э.
На самом деле люди здесь поселились еще 13 тыс. лет назад. И в городе остались дома, которым 9 тыс. лет.
То, что мы видим сверху, называется Сасси (Сасси де Матера) - "камни Матеры". Местные скалы - это мягкий туф. Люди долбили его, делали пещеры и жили в них как в домах.



Нынешняя история Матеры началась в середине ХХ века. Опальный писатель Карло Леви вынужден был покинуть Рим. Скрываться от правительства лучше всего на юге Италии. Это была почти Терра инкогнита и хрен ты здесь кого найдешь. И после нескольких переездов нелегкая занесла его в Матеру. Сказать, что Леви ох... очень удивился, значит не сказать ничего. Он увидел город, где в середине ХХ века люди жили в пещерах. Не в Африке, не на забытых богом островах в океане. А в просвещенной Европе.
В мире существовал телефон, телевидение, по дорогам ездили автомобили, в небе летали самолеты. Готовился запуск спутника в космос. А целый город (30 000 человек на тот момент) жили в пещерах, без воды, электричества и с туалетом ввиде сточной канавки.
Карло Леви написал книгу "Христос остановился в Эболи".

"На эту темную землю без греха и искупления, где зло не в душе людей, а в скорби земной, навсегда запечатленной в вещах, Христос не спускался. Христос остановился в Эболи"

Леви пытался транслировать, что Иисус не дошёл до этих, Богом забытых мест.

Книга получила огромный резонанс не только в Италии, но и во всей Европе. Волна негодования превратилась в цунами. Возмущение - в извержение вулкана. В 1952 году в Матеру приехал премьер-министр Италии (видимо с целью опровергнуть мерзкие вымыслы и поведать миру, что все это враки). Однако, прибыв в Матеру, премьер тоже знатно ох... как удивился. Не только самому факту существования в Италии города с такими условиями жизни, но и масштабу бедствия - 30 000 жителей.

Было велено срочно строить новые дома, проводить коммуникации и переселять жителей.
К 1957 году 15 000 жителей (половина населения города) переехала в новые дома.

Кварталы Сасси до сих пор являются жилыми, хотя подавляющее большинство скальных домов переоборудовано под рестораны, магазины и отели. Значительная часть домов принадлежит государству.
В 1993 году Матеру включили в список ЮНЕСКО.

PS А книга классная! Прочитала на одном дыхании.

[Brrys]

И вот наконец пьяцца Дуомо.







С ее балкона открываются самые ошеломительные виды на Сасси.





Эта часть Сасси - все-таки дома побогаче. Но не питайте иллюзий - кроме фасада там ничего не построено, внутри те же пещерные жилища.

[Brrys]

Хотя Матера многие века была дырищей и задворками цивилизации, то это лишь наш современный взгляд на нее. Матера в Неаполитанском королевстве была столицей области Лукания (так тогда называлась Базиликата), в современной Италии она является столицей провинции, а в церковной истории город не менее 800 лет имеет своего архиепископа. А где есть архиепископ, там полагается быть и кафедральному собору.

Вот он - Собор Мадонна-делла-Бруна (Cattedrale di Maria Santissima della Bruna e Sant'Eustachio).



Солнце палило как в Сахаре, я уже почти растеклась по пьяцца Дуомо лужицей, мозги пребывали в жидком состоянии (где это чертов обещанный дождь???). И человеку в такой кондиции предлагают найти вход (как заведено в Италии - раздевалка, через дорогу баня). То, что на площади, это выход.
Ладно, пошли наворачивать вальсы вокруг собора.
Вход нашелся в одном из узеньких переулков (не было бы народа, могла и мимо пройти).



Собор Матеры построен в 1230 - 1270 годах. Изначально он назывался Санта-Мария-ди-Матера, в 1389 году он был переименован в Санта-Мария-делла-Бруна в честь почитаемого в городе образа Богородицы (буквально "бруна" - это "брюнетка"), а с 1627 года к его названию было прибавлено еще и имя покровителя Матеры - великомученика Евстафия Плакиды. Удивительным образом на внешний вид собора за прошедшие века никто не решился покуситься.

В боковых помещениях собора, уже не использующихся по прямому назначению, устроен небольшой музей церковных реликвий.



Реликварии ввиде руки, XV век.



Кресты того же времени.



Деревянные скульптуры XVI-XVII веков.





Епископская митра XIV века.



Картины мастеров XV-XVII веков.





Через небольшой двор можно попасть дальше.



В зал, посвященный истории епископства собора. Здесь портреты всех епископов (со списком по годам), их парадные одеяния, богато расшитые.

[Brrys]

Дальше идет проход в сам собор.



В нашем деле главное - не забывать смотреть назад. Вот я и обернулась.
А там!!!



Огромный стационарный всесезонный вертеп. Видно - очень старый. Прилипла надолго.

















Вообще! Офигительная вещь!

Из письменных источников известно об участии епископа Матеры в двух соборах (482 и 484 годы), документ 968 года устанавливает право назначения епископа Матеры константинопольским патриархом. Местная традиция называет имена 38 епископов, занимавших кафедру до 1200 года.
Это я к чему?
Так в XIII веке собор не строили заново. Старый стал мал и неказист, вот его перестроили и увеличили. Информации о старом соборе нет, но он явно родом из 1-го тысячелетия.
А вот тут снят пол и видны остатки того небольшого собора.



Да не просто так, а с фресками!

[Brrys]

Все еще в состоянии легкого офигения (сегодня для меня это норм) я захожу в центральный неф.



Мамадарагая... Вот это они отгрохали!
Да, в XVI веке занимались улучшательством, но все равно...

Одна из боковых часовен.



Часовня Благовещения.







Роспись на потолках боковых нефов.







Фабрицио Сантафеде, Мадонна с младенцем и святыми, 1580 год.



А вот и второй (после Марии) виновник имени собора - Св.Евстафий.



Полотно на алтаре иллюстрирует яркий эпизод из жизни святого Евстафия: появление в лесу оленя со светящимся крестом между рогами, оленя, говорящего с охотником и приводящего его к обращению. Охотника звали Плацидо (который при крещении принял имя Евстафий), он был полководцем Траяна, римского императора с 98 по 117 год. После обращения он был лишен всего своего имущества, жены и детей.
Траян призвал его обратно, чтобы командовать армией, чтобы остановить варварских захватчиков, и Плацидо победил и вернул себе свое имущество и семью. Новый император Адриан, узнав, что полководец христианин, обрек его и членов его семьи на зверскую мученическую смерть: поместил их в медного быка, под которым горел огонь три дня.

Не, я понимаю, что внутренняя отделка собора - дела уже более поздних времен. Но какой же он красивый!

[Brrys]

А вот в Баптистерии сохранились оригинальные фрески, ровесницы собора. Кроме ряда святых тут изображен Страшный суд.
Кстати, картина справа от купели - Иван Сантакроче, «Св. Евстафий и семейство мучеников».











Алтарь Мадонны делла Бруна, Ринальдо да Таранто, 1731 год.



Алтарь Сан Джованни да Матера, в котором находится урна с останками святого.



Урна с останками Сан-Джованни-да-Матера. Св. Иоанн (он и правда родился в Матере около 1080 года) был отшельником, который, по преданию, получил приказ от Св. Петра восстановить церковь (столетие спустя в Ассизи Распятие приказало то же самое Франциску). Он основал Конгрегацию монахов под названием Пульсано, по названию местности. Сообщество жило по правилам бенедиктинцев в самом жестком их варианте. Умер с репутацией святого человека в 1139 году.



А я все сворачиваю шею, рассматривая потолки. Говорят, росписи кисти Дж. Баттиста Санторо. Бесподобно!







Я бы позалипала там еще, собор великолепный!
Однако чувства подсказывали, что пора двигаться дальше.

[Brrys]

Пока была в соборе, солнце немного переместилось. Собор со стороны пьяцца Дуомо.



Напротив увидела открытые ворота, люди ходят.



Оказалась выставка, посвященная Мадонне-делла-Брюна. Ну, пошли, заглянем.



Такое себе. Достаточно современные фигуры всяких святых.



Не поняла, что хотели сказать. Да и помещения (а я рассчитывала в основном на них) не впечатлили.
Пошла дальше.



Через несколько минут оказалось, что я прошла по вершине скалы на другую ее сторону. И дошла до ущелья Гравина.



Виды умопомрачительные!





На другой стороне ущелья явно виднелись пещеры.





Мысль интересная, надо ее подумать.
Вот только топографически эта сторона города оказалась гораздо сложнее.
Иногда нет выбора пути - идешь строго туда, куда ведут улицы и лестницы. При этом любая из них может оказаться тупиком, вести к дверям дома или на небольшой балкончик. Любая интересность рядом может оказаться почти недосягаемой. Ибо по карте - 50 м, а в реале - 20 минут по кривым улочкам и в результате приходишь совсем не туда.



Поэтому я махнула рукой и положилась на судьбу. Если дорога приведет куда надо - восхитительно. Если нет, ну, куда-нибудь да придем.
Пока мне и здесь нравится.

[Brrys]

Вот такие арт-объекты расставлены по всей Матере. Иногда в основании присутствует большой шар. Внешний вид города не портят.



А вот наконец показалось дно ущелья и сама речка Гравина.





Я вышла на улицу, балкончиком шедшую по краю ущелья. Дальше было как в автобусных экскурсиях - посмотрите направо, посмотрите налево. На улицу выходила куча крошечных баров.