Север Италии, немного Швейцарии и Южный Тироль

[nassta]

Как же красиво!
И коровки хороши. Я в Валь Гардене их тоже кучу наснимала, очень хотелось погладить, но меня предупредили, что лучше этого не делать.
Я не боялась, но опасалась

[lёlechch]

ГЛАВА 7. ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ВИГИЛИЯ



Церковь Св. Вигилия, расположенная в городе Пинцоло (Pinzolo) (46.164866, 10.764729), знаменита фреской "Пляска смерти" (La Danza Macabra) на ее наружной стене. Мотив бренности человеческого бытия достаточно часто встречается в церквях и соборах Франции и других стран Пиренейского полуострова, однако в Италии это явление не так распространено.

На фреске изображена длинная процессия людей, состоящая из 18 пар, схваченных скелетами - представителями загробного мира. Здесь можно увидеть священника и кардинала, епископа и монаха, богатого и бедняка, старика и ребенка, короля и купца, врача и воина. Социальные различия символизируют равенство всех людей перед роковым исходом, а образ танцующих скелетов - неотвратимость судьбы. Замыкает процессию образ вооруженной луком Смерти, которая скачет на лошади в поисках новых жертв.

Фреска "Пляска смерти" была создана в 1539 году.









Несмотря на то, что к церкви этой я ехала исключительно ради наружной фрески, внутреннее ее убранство мне понравилось намного больше. Я, кажется, уже говорила, что на фрески в этой поездке мне везло необычайно. И сколько их еще будет в этом отчете!







Ну чудо же чудное

[Scarlet-Cet]

А не боитесь? У них же одна часть бодается, а другая лягается

Да Вы что? А я и не знала. В Австрии уже хотела за заборчик залезть к коровам. Спасибо, что предупредили. Воздержусь от близкого знакомства.

[lёlechch]

ГЛАВА 8. БРЕССАНОНЕ



Следующий день не задался с самого утра. Сначала мы поехали посмотреть на так называемые земляные пирамиды (Earth Pyramids), но, поднявшись на гору, с которой открывается наилучший ракурс на пирамиды, попали в облако. Пришлось разворачиваться и уезжать.

Затем заехали еще в одно место - хотелось красивых видов. Но только вышли из машины, начался дождь. Пришлось спасаться бегством.

Поехали в Кьюзу. Оплатили парковку на 3 часа.













Осмотр города решили начать с подвига – подъема в монастырь Сабиона. Но, дойдя до лестницы, ведущей наверх, увидели вот такое объявление:



Уткнуться в закрытые ворота наверху горы не хотелось категорически. Но что делать в микроскопической Кьюзе 4 часа? Оплаченную парковку было жаль, но времени было жаль еще больше, поэтому решили ехать в Брессаноне, а в Кьюзу вернуться к вечеру.

Брессаноне, он же Бриксен, он же Персенон - старейший город Тироля.

Земли Брессаноне были издревле заселены. Археологи нашли на территории следы поселений эпохи мезолит и бронзового века (в Плабахе). Первое упоминание названия местности, близкое к современному, зафиксировано в 827 году. Местность носила имя Prichsna, затем – Prixina, наконец, в 1297 году – Brixen. Название, предположительно, происходит от кельтского «brik» - «возвышенность».

В 901 году епископ Сабионы, Захария, получил землю в дар от короля Людвига IV, последнего из Каролингов. Территория начала быстро застраиваться и развиваться. Уже в 965 году епископы решили перенести свою резиденцию из Сабионы в Бриксен. В 1017-39 годах были построены городские стены с башнями, вырыты рвы. Городу доводилось принимать участие в конфликтах и в религиозно-политических событиях. Так, к примеру, один из епископов Бриксена стал папой (папа Дамасий II, 1048). По большому счету, в средние века город процветал и был культурным и духовным центром региона. В 13 веке власть князей-епископов потеснило быстро набравшее силу Тирольское графство. В 1363 году титул графов Тироля был унаследован Габсбургами. В 1450 году епископ Никола Кузано попытался вернуть епископству Бриксена былую мощь. Он даже самопровозгласил себя герцогом. Однако после его смерти власть над всем регионом окончательно перешла к Габсбургам. Они правили Тиролем до начала 19 века.

В 1797 году в Бриксен пришли многотысячные войска Наполеона. В перенаселенном городе быстро вспыхнула страшная эпидемия, унесшая тысячи жизней. К 1803 году в Бриксене осталось только около 3 000 человек. Таков был конец Епископского княжества Бриксен в составе Священной Римской империи. В 1809 году наполеоновские войска опустошили замки, церкви и монастыри Бриксена и окрестностей. В 1814 году, после того, как Наполеон был повержен, Бриксен (вместе со всем Тиролем) вернулся под крыло Австрии (позднее - Австро-Венгрии), ставшей наследницей Священной Римской империи.

В конце Первой мировой войны итальянские войска оккупировали земли Южного Тироля. После войны Бриксен вошел в состав Италии.

Парковались здесь: 46.716135, 11.651647.

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zgJon1CCBTaI.kHnEGVABP3n4&usp=sharing

[lёlechch]

Первым делом пошли на Соборную площадь - Piazza Duomo - и там, в основном, все время и прокрутились. Главное, что есть на площади, - это кафедральный собор (Duomo), построенный еще в 10 веке.

С южной стороны к собору примыкает старинный внутренний дворик в романском стиле с крестообразными сводами 14 века. Фрески в готическом стиле, украшающие двор, сделаны в 14-15 веках. И вот только ради этих фресок и стоит, как мне кажется, ехать в Бриксен.

Попасть во дворик легко - надо всего лишь зайти не в центральную дверь собора, а в правую. И тогда вашему взору откроется вот такое зрелище



Смотрите, сколько искусителей было у Адама и Евы. Как тут устоять?































Уже кропая отчет, я вычитала, что из двора можно попасть в капеллу святого Иоанна, фрески которой датируются 1080 годом, в церковь Богоматери с фресками в романском стиле (1220) и баптистерий Иоанна Крестителя с романскими (1210) и готическими (1320) росписями. Увы, ничего подобного я не видела. Будете в Бриксене, сходите туда за меня. Расскажите потом, что там, да как.

[lёlechch]

Теперь можно заглянуть и в Собор. Но он как-то не впечатлил.





Помимо Дуомо, на Соборной площади есть оригинальный фонтан под названием Lebensbrunnen (фонтан Жизни), созданный южно-тирольским художником Мартином Райнером (1923-2012). Фонтан представляет различные этапы жизни человека и представляет собой спираль, которая исходит от руки Божией и возвращается к руке Божией.









В торце площади стоит Муниципалитет. Фасад этого дворца напоминает о стиле эпохи Возрождения, а зубцы на крыше – о Средневековье. На самом деле, большая часть переделок была выполнена в конце 19 – начале 20 века.



С другой стороны площади в 1901 году была установлена Колонна тысячелетия в честь 1000-летнего юбилея города.

[lёlechch]

От площади мы вышли к речке, погуляли там немного, и по соседней улице вернулись к парковке

[lёlechch]

ГЛАВА 9. АББАТСТВО НОВАЧЕЛЛА



Аббатство Новачелла (Abbazia di Novacella; Kloster Neustift) было основано в 1142 году. Оно принадлежит к австрийской латеранской конгрегации или ордену латеранских каноников святого Августина.

Попасть во внутренние помещения монастыря можно только с экскурсией, которая проводится:

для групп из 10 человек и более:
Пн - Сб: в 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00

Середина июля - середина сентября:
дополнительные экскурсии в 12.00 и в 13.00

С января по апрель: Пн - выходной день

Сайт монастыря: http://www.kloster-neustift.it/en/visits/guided-tours.html

Также с экскурсией можно попасть в сады: http://www.kloster-neustift.it/en/visits/guided-garden-tours.html

Без экскурсии можно побродить по внутренним дворикам и зайти в церкви.

Парковались здесь: 46.742442, 11.647654



В центре главного дворика находится колодец, который называют Колодцем чудес, так как восьмиугольную эдикулу (беседку) колодца украшают изображения Семи чудес света. Одна из граней осталась свободной, и, недолго думая, скромные монахи изобразили на ней... свое аббатство.





Церковь Св. Маргариты

[lёlechch]

Церковь Успения Богоматери



Вход в церковь перегорожен решеткой и все фотографии сделаны из-за нее













Очень красивый внутренний дворик (клуатр) с фресками

[lёlechch]

Одна из главных достопримечательностей аббатства – это белые вина, которые производят из винограда, выращенного рядом с монастырем. Вино производится по традиционной технологии и вызревает в монастырских подвалах. Одно из самых известных вин – «Сильванер» (Silvaner).





Вход в монастырь. Слева - капелла святого Михаила, которую также называют Замком ангела.







Прощальный взгляд на монастырь. Несмотря на то, что на экскурсию мы не ходили (с вероятностью 99,9 % фотографировать там нельзя, поэтому Хомо Фотографикус делать там нечего) прогулка все равно вышла очень приятной, и я ни секунды не пожалела о том, что мы сюда приехали.

[lёlechch]

ГЛАВА 10. КЬЮЗА. МОНАСТЫРЬ САБИОНА



Кьюза (Клаузен) - город маленький, симпатичный, но особой ценности не представляющий. Уж если и ехать в него, то только ради Сабионы. Поняла это я не сразу. Толковой информации по монастырю, увы, в интернете мало, и я долго гадала, есть ли там хоть что-то интересное, а если есть, то стоит ли ради этого "что-то" ползти на такую высокую горку. Докладываю - в монастыре на сегодняшний день открыты к посещению две церкви. Одна - небольшая и неинтересная. Другая - совершенно роскошная. Если вы, так же как и я, повернуты на церквях и фресках, то вам туда надо однозначно.

Монастырь Сабиона (Зебен; Monastero di Sabiona; Kloster Saben) стоит на скале, возвышающейся над Кьюзой. Он является действующим, более 300 лет в нем живут бенедиктинки. Сабиона – колыбель духа и христианской религии всего Тироля. Именно Сабиона была резиденцией епископов до того, как центром епископата стал Бриксен (965).

Часы работы:

Три церкви (Santa Croce, Chiesa del Convento, Cappella delle Grazie) открыты каждый день, с утра до вечера.

Церковь Богоматери (Chiesa di Nostra Signora) работает в следующие часы:

Juli und August Di, Mi, Fr, Sa 15.00-18.00 Uhr

September Di, Mi, Fr, Sa 14.00-17.00 Uhr

Oktober Fr, Sa 14.00-17.00 Uhr

Машину оставили на платной парковке 46.641907, 11.568915.

Подъем к монастырю начинается в точке 46.639728, 11.56504.

https://mapsengine.google.com/map/edit?hl=ru&authuser=0&mid=zgJon1CCBTaI.kOvVQF_WtBYs

Самый лучший ориентир - вот этот дом



Видите, в левой его части есть указатель.

Подниматься предстоит вот туда



Справа - монастырь. Слева - церковь Богоматери. Туда мы тоже сходим.

После небольшого подъема упираемся в табличку:



Перевести ее можно так: налево пойдешь - точно помрешь, направо пойдешь - может, дойдешь. Если серьезно, идти налево, если вы не профессиональный спортсмен, я не рекомендую (не зря там капелька пота нарисована). Мы там спускались, и чуть себе все ноги не переломали. Подниматься лучше справа, и спускаться лучше там же.

Виды по пути

[Scarlet-Cet]

lёlechch

Да...чувствую зреет у меня еще один маршрут с включением описанных Вами мест! Просто шикарные виды и церкви.

[lёlechch]

Я думаю, что Тироль вас не разочарует. Места там и вправду шикарные.

[lёlechch]

Внутри монастыря доступны две церкви: Santa Croce и Chiesa del Convento (церковь Святого Креста и монастырская церковь). В сам монастырь доступа нет (оно и понятно, монастырь-то - женский )

На входе нас встречает памятный фонтан (Fontana dell´anniversario), выполненный в 1986 году Мартином Райнером Брессанонским в честь годовщины монастыря.

Наверху мы видим символ Святой Троицы: глаз Бога Отца, ягненка, символизирующего Бога Сына, и голубя над водой, символизирующего Святой Дух.

В центре расположен епископ Индженуин, который проводит нас от альфы до омеги Священного Писания. Внизу находятся паломники.



Chiesa del Convento (The Klosterkirche) - монастырская церковь - простая и не очень интересная





А вот в Санта Кроче меня не пустили. Долго я ломилась в закрытую дверь, и все без толку. Не веря еще в такое свинство (написано же - работает каждый день с утра до вечера) я обежала церковь по кругу, но никакой лазейки не нашла. Тут еще люди подошли, дверь подергали и ушли. Разочарованию моему не было предела - переться в такую даль! - и ради чего, собственно. Но делать-то нечего. Со слезами на глазах поплелась я вниз, и вдруг слышу голос мужа: "lёlechch'ка!". Голос такой вкрадчивый, вкрадчивый, и явно сулит мне что-то приятное. Не веря еще в такое счастье, я возвращаюсь обратно. И что я вижу? - дверь в церковь открыта. Но как?

Оказывается, я просто слабо дергала - надо было сильнее. Так что если вы вдруг доберетесь до этой церкви, знайте - дергать надо изо всех сил. И будет тогда вам счастье.

На радостях я простила мужу все его бывшие и будущие грехи. Согласитесь, обидно было б уйти, не увидев вот это:



Церковь Святого Креста (Chiesa di Santa Croce, The Kirche zum Heiligen Kreuz) около четырех столетий, до 965 года, была епископской резиденцией. Все росписи в ней выполнены местным живописцем Иоганном Баптистом Хюбером (Johann Baptist Hueber). Скульптурная группа в апсиде выполнена мастером Леонардом из Бриксена (Leonhard von Brixen).

[lёlechch]

На этом посещение монастыря закончено. Но рядом есть церковь Богоматери, в которую мы сейчас и прогуляемся. По этой дорожке





Расписание работы



Церковь Богоматери (Chiesa di Nostra Signora, Liebfrauenkirche) построена в барочном стиле (17 век).

[lёlechch]

По своему внутреннему убранству она здорово бы проигрывала Санта Кроче, если бы не фигура Богоматери. Такого я еще не видела









Ну и потолок, конечно. Очень впечатляет











Рядом находится небольшая капелла Богоматери Милостивой (Cappella di Santa Maria o delle Grazia, Gnadenkapelle). В ее алтаре установлена копия Мадонны Сабионы (автор Леонард из Бриксена). Оригинал хранится в монастыре.

[lёlechch]

Вниз мы спускались по старинной дороге, олицетворявшей когда-то Крестный путь Христа. Дорога крутая, вымощенная камнями. Спускаться по ней было достаточно тяжело. (Но ведь и Христу на Голгофу идти было нелегко...)



А это уже Кьюза (Клаузен).

Chiesa Parrocchiale di Sant´Andrea







Улочки Кьюзы

[lёlechch]

[lёlechch]

ГЛАВА 11. ВИПИТЕНО



Следующий пункт программы - город Випитено, он же Штерцинг (Sterzing). В Випитено мы приехали не одни, а вместе с огромной тучей, которая коварно дождалась, когда мы припаркуемся (46.902622, 11.429815), дойдем до центральной площади (Piazza Citta, Stadtplatz), и разразилась тропическим ливнем. Пришлось нам прятаться в ближайшем помещении, которое оказалось Церковью Святого Духа (La Chiesa di Santo Spirito, Heiliggeistkirche).

Забежав в церковь, мы отряхнули зонтики, подняли глаза, и обалдели.

Представьте - вечер, на улице ливень. В церкви полумрак. Ни одного человека кроме нас. Тишина. Только дождь стучит по крыше. И фрески - фрески от пола до потолка, еле-еле угадывающиеся в этой темноте.

Совершенно обалдев от этой красоты, я долго пыталась выжать из своего фотоаппарата хоть что-то. Получилось немного. Показываю

[lёlechch]

В шесть часов пришел служитель и выгнал нас из церкви. Дождь к этому времени слегка поутих, дав нам возможность пробежаться по улицам Випитено. Их две - старая и новая. Разделяет их 46-метровая "Башня двенадцати", Zwölferturm, построенная в 1472 г.



























Дождавшись, пока я сделаю несколько кадров, дождь зарядил с новой силой. И пришлось нам, поджавши хвост, удирать к себе домой, в Больцано.

[lёlechch]

ГЛАВА 12. БОЛЬЦАНО



А в Больцано (Боцен, Bozen) тем временем светило солнце. Значит, пора нам по нему прогуляться.

Гуляния наши обычно были хаотичными, и основной их целью был поиск еды. Поэтому и рассказ будет таким же хаотичным.

Начнем с главного - с церкви Доминиканцев (Chiesa dei Domenicani).

Мы, правда, так в нее торопились в первый вечер, что пролетели, не заметив, и забежали в кафедральный собор (Duomo di Bolzano). Там мы быстро осознали свою ошибку, но не уходить же теперь.





Когда-то стены собора были почти полностью покрыты фресками 1360-70 годов (школа Джотто). Время не сохранило их полностью. Часть их была утрачена при строительстве Капеллы милостей (18 век). Сохранились фрески южного нефа – циклы, посвященные святой Маргарите и святому Вацлаву, «Эпизоды из жития Урбана V», фрески «Поклонение волхвов», «Святой Мартин и нищий», «Психомахия».







Пока мы ходили по собору, как-то незаметно начали закрываться двери - сначала центральная, потом боковые, несмотря на то, что в храме было полно людей. Поэтому мы поспешили на выход, еле-еле успев проскользнуть в последнюю закрывавшуюся дверь.





Церковь Доминиканцев снаружи выглядит не очень представительно, поэтому неудивительно, что мы ее проскочили



Зато внутри!

[lёlechch]

Церковь доминиканцев стала первым примером настоящей готики в Альто-Адидже (так итальянцы называют Южный Тироль). Долгое время доминиканский монастырь был главным культурным центром региона. Во времена строительства обитель доминиканцев располагалась за границей города. С одной стороны монастырский комплекс омывали воды Тальверы, с другой – Изарко. Монастырю принадлежали обширные участки земли. Лишь во время строительного бума начала 20 века на землях обители вырос новый городской квартал – Нейштадт. В 30-е годы, при фашистском режиме, церковь потеряла ещё одну часть своих территорий. Так появилась площадь, окруженная зданиями в стиле рационализма. Комплекс пострадал во время Второй мировой войны и впоследствии был перестроен.

Монастырская церковь восходит к 1272 году. Здание, как уже было сказано, является одним из самых ранних образцов готической архитектуры во всем Южном Тироле. Почти сразу, в начале 14 века, церковь была перестроена в манере, характерной для нищенствующих орденов: скромный и строгий фасад, внутреннее пространство в виде единого зала с апсидальной частью, деревянные потолочные перекрытия и своды с нервюрами над алтарной частью. В 14 веке были также добавлены капеллы, и продолжено строительство монастырского комплекса.

В 1758 году монастырь был распущен по приказу Иосифа II. Очень быстро комплекс стал приходить в упадок: были утрачены предметы обстановки и декора, разрушены постройки и т.п. Комплекс пострадал и при бомбардировках во время Второй мировой войны. Однако, несмотря на все вышеперечисленные беды, обитель и церковь доминиканцев продолжают оставаться наиболее полной антологией живописи 14 века в Больцано.

Жемчужиной церкви Доминиканцев является капелла св. Иоанна.

Фресковые росписи капеллы святого Иоанна – один из самых ранних примеров живописи школы Джотто в Больцано (около 1330). Мастера учились на примере капеллы Скровеньи в Падуе, расписанной Джотто. Кроме того, над фресками в церкви трудился знаменитый падуанский художник Гуарьенто ди Арпо; фрески, созданные им в капелле святого Николая, к сожалению, утрачены. От Джотто авторы фресок позаимствовали пространственные решения, реализм и монументальность в изображении людей.

Зайдя первый раз в капеллу, немного обалдеваешь - очень узкое и высокое помещение, достаточно темное, освещаемое только светом из единственного окна.



Потом глаза начинаются потихоньку привыкать.

Стены капеллы полностью покрыты фресками, но сохранность их оставляет желать лучшего - многое, увы, утеряно. То, что осталось, фотографировать сложно - темно, высоко, и очень не хватает какой-нибудь стремянки

[Scarlet-Cet]

lёlechch

Церкви показали просто шикарно. Фотографии заглядение. Сижу и наслаждаюсь. Ваш отчет это готовый путеводитель. Даже придумывать ничего не нужно. Распечатывай и вперед. Спасибо огромное.

[lёlechch]

Церкви показали просто шикарно. Фотографии заглядение. Сижу и наслаждаюсь. Ваш отчет это готовый путеводитель. Даже придумывать ничего не нужно. Распечатывай и вперед. Спасибо огромное.

И вам спасибо, что читаете. А то писателю без читателей как-то грустно

[Scarlet-Cet]

А то писателю без читателей как-то грустно

Я вообще удивляюсь, что такой просто шикарнейший отчет и по фото и по маршруту и по информации имеет так мало комментариев. У меня то уже планы на два года вперед, но с каждой новой страницей отчета, я кусаю локти и думаю: ну куда же впихнуть все эти красоты. Примите от меня благодарность от всех последующих читателей. Их однозначно будет много, не может не быть.

А то, что я проеду вашими маршрутами, это даже обсуждению не подлежит. Тем более после Австрии я обещала показать детям Тироль и Доломитовые Альпы. Но церкви...я не могу оставаться равнодушной. Это что-то просто потрясающее!

[lёlechch]

Остальное убранство церкви достаточно скромное.



Есть несколько фресок









Что интересно, церковь разделена на две части



Теперь прогуляемся до площади Трав (Piazza delle Erbe).

Площадь трав – одна из самых старых площадей Больцано. Сначала торговля зеленью и фруктами шла у ворот, неподалеку от улицы Портиков. В 1277 году Мейнхард II повелел разрушить ворота и городские стены, был засыпан и ров, на месте которого и образовалась эта длинная и узкая площадь. Впервые площадь упоминается в исторических документах в 1295 году. Знаменитый рынок овощей и фруктов до сих пор работает каждый день, исключая выходные и праздничные дни.





Одно из главных украшений площади – фонтан Нептуна (Fontana del Nettuno). Он был установлен в 1777 году на месте, где когда-то был позорный столб для осужденных. Автором проекта был Майр ди Фие. Это – единственный монументальный фонтан 18 века в Больцано.

На высоком мраморном постаменте расположены бронзовые чаши в виде раковин. В центре возвышается бронзовая фигура Нептуна, окруженного тремя дельфинами. В руке морской бог держит трезубец, за что местные жители шутливо зовут его «Трактирщик с вилкой» («Gabelwirt» или «oste con la forchetta»).

[lёlechch]

Главная площадь Больцано - площадь Вальтера (Piazza Walther). Эту площадь часто называют «салоном Больцано». Именно на площади Вальтера проходят такие события, как Рождественская ярмарка, Цветочный рынок, основные мероприятия в день города, праздник шпика и праздник тыквы. При нас на площади готовились к проведению велогонки.

Площадь была благоустроена в начале 19 века по распоряжению короля Максимилиана Баварского. Сначала площадь была названа по имени короля – Maximilianplatz, затем она была переименована в Johannsplatz. В 1899 году в центре площади был установлен памятник известному средневековому миннезингеру, Вальтеру фон дер Фогельвейде, и в 1901 году за площадью закрепилось её нынешнее название.

Вальтер фон дер Фогельвейде (около 1170 года – около 1230 года) принадлежал к благородному рыцарскому сословию, но собственную землю он получил лишь в конце жизни, поэтому долгое время он путешествовал от двора одного синьора ко двору другого синьора, занимая должность придворного певца. Сохранилось около 200 песен, сложенных Вальтером. Его творчество пользовалось успехом, ему пытались подражать многие поэты.

















Выйдя как-то вечером из отеля погулять, мы обнаружили рядом такой вот "пьяный" мостик



Одна ветка для велосипедистов, другая для пешеходов



Немножко Больцано современного

[milen99]

Спасибо за Ваш отчет. Благодаря ему вспомнили свою поездку по Австрии и Северной Италии. Мы тоже были в Больцано. Правда в церкви не попали, просто гуляли по городу. Милый такой городок. Останавливаться там не стали, потому что не смогли найти нормальные апартаменты.

[lёlechch]

Останавливаться там не стали, потому что не смогли найти нормальные апартаменты.

А мы вот нашли Лучше бы не находили .

Спасибо за комментарий.

[lёlechch]

В Больцано есть замечательный променад, который начинается от Триумфальной арки





и проходит вдоль двух замков:

Мареч (Castel Mareccio; Burg Maretsch)













и Клебенштайн (Castel Sant'Antonio; Schloss Klebenstein)



Я очень надеялась добраться по променаду до замка Ронколо, но оказалось, что променад кончается раньше. Пыталась я сунуться дальше, но гулять одной по вечернему Больцано было страшно (мужчины мои застряли на детской площадке - один катался, другой караулил), так что побродив чуть-чуть по пустынным улицам, с идеей этой я распрощалась.

Чтобы вы понимали, почему мне было страшно - вот такую картину мы наблюдали каждый вечер, гуляя по Больцано - на каждой скамеечке по негру, уткнувшемуся в свой мобильник. Было такое ощущение, что как их к лавочкам приклеили, так они там все время и сидят... Может, они и безобидные, но я их все равно боюсь...

[lёlechch]

Замок Ронколо (Рункельштайн) (Castel Roncolo; Schloss Runkelstein) был построен братьями Фридрихом и Бералом фон Вангенами. При осаде войском Мейнхарда II цитадель была сильно повреждена, и, в конце концов, сдана (1274). В 14 веке замок был восстановлен. Его купили братья Франц и Никлаус Винтлеры. Они перестроили крепость, украсили стены внутренних помещений фресками и даже провели водосборную систему. Позднее владельцем крепости стал Сигизмунд Австрийский. В 1463-1465 годах в замке размещалась резиденция князя-епископа Тренто. В 1500 году в крепости поселился «отец ландскнехтов», Георг фон Фрундсберг. При нем в цитадели взорвался пороховой склад, повредив башню, стены и задев замок. К 1531 году сооружение было восстановлено. В 1538 году хозяевами крепости стали фон Лихтенштайны. В 17 веке замок стал приходить в упадок. Восточное крыло было разрушено пожаром (1672), средств и сил на его восстановление не нашлось. Вскоре, в 1759 году, Лихтенштайны отказались от феода и вернули замок князю-епископу Тренто. В 1833 году замок посетил Людвиг I Баварский. Он первым оставил запись в книге гостей, хранящейся в замке до сих пор.

Несмотря на внимание туристов (в 19 веке замок Рункельштайн был самым фотографируемым замком, также его чаще всего рисовали), сооружение продолжало разрушаться. В 1868 году частично обрушился Летний дом. В конце 19 века эрцгерцог Иоганн Сальватор Австрийский преподнес замок в дар императору Францу Иосифу. Крепость была отреставрирована. С 1893 года замок является собственностью коммуны Больцано. В 2000 году были завершены последние реставрационные работы, замок открыт для посещения.

Основной достопримечательностью замка являются фресковые росписи, которые были сделаны по заказу братьев Винтлеров в конце 14 века. Пожалуй, эта наиболее крупный и хорошо сохранившийся фресковый цикл Средневековья светской тематики. Росписи изображают сцены дворцовой придворной жизни, охоты, турниров и других развлечений; иллюстрируют литературные произведения того времени (например, таковы сцены из «Тристана и Изольды», «Короля Артура и рыцарей Круглого стола» и др.). За замком Рункельштайн даже закрепилось название Maniero Illustrato, которое можно перевести «Разрисованный замок».

Полезная информация здесь.

Координаты парковки: 46.515327, 11.358406.

Во многих отчетах пишут, что замок Ронколо маленький. Это неправда. Он очень-очень маленький, просто малипусенький. Из интересного - одна галерея и две комнаты. Не знаю, может я фресок пересмотрела, или настроение не то было, но Ронколо меня совсем не впечатлил (особенно после замка Буонконсильо). Скажу даже крамольную мысль - если времени мало, его вполне можно пропустить. Да, фотографировать там нельзя. Но все фотографируют. Ну и мы тоже не отставали.

Виды по пути и из замка (сам замок я так и не сфотографировала - от парковки его не видно, а по променаду я до него не добралась)







Теперь немного (зачеркнуто) много веселых картинок

[lёlechch]

ГЛАВА 13, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ ПИРАМИДЫ РЕНОНА



Ренон – это обширное холмистое плато, лежащее в Больцано. Самая высокая его точка достигает 2261 метра, отсюда открывает великолепная панорама на Доломиты. Но самая поразительная часть пейзажа лежит ниже: земляные столбы, или пирамиды Ренона.

Пирамиды сформированы из останков ледниковой морены. Когда ледник отступил, остался обломочный материал – валуны и песчаная глина. Дожди и таяние снегов создали из этого причудливые столбы. Под воздействием атмосферных явлений глина вымывается дальше, обнажая валуны на вершине пирамиды. Когда пик становится слишком узким, валун падает, но со временем может появиться другой.

Добраться к ним можно из Больцано, поднявшись на канатной дороге в Сопрабольцано. В Сопрабольцано надо сесть на поезд, и доехать до конечной станции Collalbo. Но это слишком долго и муторно, поэтому мы ехали на машине.

Карта местности здесь.

Добрались до пирамид мы только с третьей попытки. Первый раз попали в облако. Второй раз приехали с утра, и солнце, бьющее в объектив, не дало нам сделать приличных кадров. Поэтому вернулись вечером. Солнца, увы, уже не было. Поэтому фотографии вышли не такими красочными, как могли бы быть, но общее представление о месте получить можно.

Парковались здесь: 46.544996, 11.468787. Припарковавшись, надо пройти немного вперед (если вы едете из Больцано), и через несколько метров, с правой стороны, от шоссе будет отходить дорожка, ведущая на смотровые площадки (там стоят указатели на Erdpyramiden). Смотровых площадок несколько. Лучше побывать на каждой - потому что, хотя виды с них открываются и одинаковые, но ракурсы немного отличаются (а ракурс - это наше все).





При всей моей нелюбви к вертикальным кадрам, здесь они уместнее всего





Пирамиды поближе



Сами по себе они представляются не очень интересными, но если добавить к ним правильное окружение, получается неплохо

[lёlechch]

Я вообще удивляюсь, что такой просто шикарнейший отчет и по фото и по маршруту и по информации имеет так мало комментариев...

А то, что я проеду вашими маршрутами, это даже обсуждению не подлежит. Тем более после Австрии я обещала показать детям Тироль и Доломитовые Альпы.

Не каждая птица долетит до середины... тьфу... Не каждый читатель продерется через такое обилие фотографий и информации.

А Доломитовые Альпы - это что-то потрясающее! Мы влюбились в них с первого взгляда - окончательно и бесповоротно. И я уже сижу, сочиняю новые маршруты... Пойдем завтра ребенку тренажер покупать - пусть тренируется перед горами

[nassta]

У меня нет слов...
Замечательный отчет и фотографии классные!
Я его давно читаю и согласна, чтобы он был как можно дольше.

На Больцано сейчас посмотрела, как будто я там и не была.
Мне Ваш больше понравился
Ренон опять же... Он у меня был запланирован, но почему-то я о нем забыла. Полюбуюсь на него Вашими глазами.

А Доломитовые Альпы - это что-то потрясающее! Мы влюбились в них с первого взгляда - окончательно и бесповоротно

И я, и я тоже!

[milen99]

А когда Вы ехали в Ренон, дорога была с серпантином? Мы когда ехали из Италии в Австрию, навигатор потерялся и мы поехали наугад. В результате попали на такую впечатляющую дорогу с серпантином, шириной в одну машину, что с тех пор соваться в горы боимся А в дополнение еще и дождь пошел, гроза началась, дорога скользкая, ничего не видно, едем неизвестно куда. Такого экстрима второй раз боимся.

[Scarlet-Cet]

Не каждая птица долетит до середины... тьфу... Не каждый читатель продерется через такое обилие фотографий и информации.

И это уже все? Я только во вкус вошла. Эх, как жалко, что отчет закончился. Буду перечитывать его снова уже с картами гугла и строить себе поездку по вашим местам. Пусть лежит в запаснике.

Огромное и преогромное Вам спасибо. Что очень хорошо в рассказе для всех путешественников: информация дается четко с интересными историческими подробностями, ссылочки на сайты и координаты парковок это просто бесценно. Фото просто шедевральные, и очень понравилось описание Ваших впечатлений. Для меня это одно из главных в отчетах. После такого сразу хочется ехать по стопам автора.

У Вас чудесный дар прекрасного рассказчика! От всей души желаю всей вашей семье таких же красивых маршрутов, отличной погоды, чтобы все получалось, а мы будем ждать новых отчетов.

Только Вы ссылочки в предыдущих оставляйте, чтобы мы были в первых рядах читателей.

[lёlechch]

А когда Вы ехали в Ренон, дорога была с серпантином? Мы когда ехали из Италии в Австрию, навигатор потерялся и мы поехали наугад. В результате попали на такую впечатляющую дорогу с серпантином, шириной в одну машину, что с тех пор соваться в горы боимся А в дополнение еще и дождь пошел, гроза началась, дорога скользкая, ничего не видно, едем неизвестно куда. Такого экстрима второй раз боимся.

Если ехать в Ренон из Больцано, дорога там серпантинистая, но широкая. А вот если спускаться из Ренона в Кьюзу, начинается описанная вами дорога - узкий серпантин шириной в одну машину.

[lёlechch]

nassta, Scarlet-Cet

Большое вам спасибо за добрые слова. Мне очень дорого ваше внимание к отчету.

И это уже все? Я только во вкус вошла. Эх, как жалко, что отчет закончился.

Сожалению, что ввела вас в заблуждение. Это пока конец второй части. Планируется еще две - про Доломиты и Маджоре. Но они будут совсем маленькими (надеюсь).

[Scarlet-Cet]

Планируется еще две - про Доломиты и Маджоре. Но они будут совсем маленькими (надеюсь).

Ура! У меня Маджоре в панах следующего года. С нетерпением жду продолжения. Только просьба: по-подробнее и так же красочно. Очень ждем.

[alex-0568]

Спасибо за шикарнейшие фотографии и рассказ!
Такое ощущение, что сам побывал во всех местах и увидел все своими глазами!
Так хочется (и желаю), чтобы отпуска у Вас были длинными-длинными, чтобы погода в них всегда была ясная-ясная с небольшим количеством симпатичных облачков, чтобы описания своих впечатлений были такими же гениальными!

[nassta]

У меня Маджоре в планах следующего года

И у меня! И еще Комо.

Только просьба: по-подробнее и так же красочно. Очень ждем.

Поддерживаю!

[lёlechch]

Так хочется (и желаю), чтобы отпуска у Вас были длинными-длинными

Эх, ваши бы слова да моему мужу в уши...

Ура! У меня Маджоре в панах следующего года. С нетерпением жду продолжения. Только просьба: по-подробнее и так же красочно. Очень ждем.

Поддерживаю!

Постараюсь. Но в Доломитах нам не очень повезло с погодой - было очень облачно. Вокруг Тре Чиме мы вообще бродили как ежики в тумане. Так что и фотографии будут соответствующими.

А на Мажоре у нас был всего один день.

[Анапа]

lёlechch,
недавно вернулась из Вашего города.
Разгребая дела, по чуть-чуть догоняла остальных читателей отчета. И как хорошо, что это еще не конец!

[lёlechch]

lёlechch,
недавно вернулась из Вашего города.

Надеюсь, Питер Вас не разочаровал. Погода в этом сентябре у нас была очень переменчивая

[lёlechch]

ЧАСТЬ 3. ДОЛОМИТОВЫЕ АЛЬПЫ

ГЛАВА 1. ОРТИЗЕИ



Наконец мы добрались и до гор. Учитывая нашу неважнецкую физическую форму, втягиваться решили постепенно. Поэтому первый маршрут выбрали совсем несложный.

Стартовали в Ортизеи. Нас интересовал подъемник Resciesa. Так как парковок рядом с подъемником нет, машину оставили рядом с другой станцией - Seceda (46.576743, 11.675518), и немножко прогулялись в горку.



Выйдя из фуникулера, пошли налево, к хижине Utia de Resciesa.

Коровки





лошадки







горы



красота



(Я и в горах нахожу церкви )

[lёlechch]

Дальше дорога начинает забирать в горку, и это единственный более-менее сложный участок на маршруте. Но если не торопиться, то устаешь не сильно







Наверху горы установлено распятие

[lёlechch]

Чудная скамеечка









Если не ошибаюсь, это те самые горы (Odle - Geisler), которые мы видели на заднем плане в Санта-Маддалене





От распятия по верхней дороге вернулись к подъемнику. Но перед этим завернули перекусить (самое главное удовольствие в горах - это чего-нибудь слопать)



Пока ели, небо окончательно затянуло облаками



Рядом со станцией Сечеда (Seceda) мои мужчины заприметили веревочный парк, в котором они и провели следующие два часа

[nassta]

Знакомые места!
Мы наверное с Вами одновременно текст загрузили

[lёlechch]

Знакомые места!
Мы наверное с Вами одновременно текст загрузили

Похоже, да

[lёlechch]

Пока мои мужчины развлекались, я пробежалась по Ортизеи (лад. Urtijëi, нем. Sankt Ulrich, итал. Ortisei).

Лади́ны — народ, входящий в группу ретороманцев. Общая численность — 30-35 тысяч человек.

Живут в восточной части Швейцарии и в Тироле. Говорят на ладинском языке, включаемом в рето-романские языки; в Швейцарии пользуются также немецким языком, в Италии — итальянским и немецким. Верующие ладины — кальвинисты — в Швейцарии и католики — в Италии. По происхождению ладины — потомки ретов, романизированных в первых веках н. э.

Поначалу город показался мне пустынным. Иду-иду, и ни одного человека