Север Италии, немного Швейцарии и Южный Тироль

[lёlechch]

5-6 день. 5-6 августа. Мурано. Бурано. Торчелло. Венеция.

В Венеции мы с мужем уже были пять лет назад - но тогда мы были туристами организованными и, как и всех организованных туристов, нас довезли на автобусе до Пунта Саббиони, а потом пересадили на катер. Никогда не забуду того волнения, с которым я всматривалась в даль: ну когда же, когда она появится. И того счастья, когда завидела первые ее очертания. И как мне было плохо, когда, высадившись на берег, попала в эту давку и парилку.
Нас провели традиционным маршрутом Сан Марко - Риальто, потом отпустили в свободное плавание, и мы, тут же заблудившись, долго-долго бродили по узким улочкам и мостикам. Это был абсолютный восторг. Но второй раз в Венецию я больше не хотела. Даже не знаю, почему - наверное, это все-таки не мой город.

Зачем же я туда поехала? Ну, во-первых, чтобы показать ее ребенку. Во-вторых, чтобы сходить в Дворец Дожей и посмотреть на Венецию с высоты. Ну и, в-третьих, ради трех островов: Мурано, Бурано и Торчелло.

С них и начали.

Но сперва нужно было добраться до Венеции. Для этого на рецепшен нашего отеля купили проездной на 36 часов (за 25 евро), который дает право передвигаться на автобусах и вапоретто. Автобусная остановка находилась в 5 минутах от нашего отеля, автобус пришел очень быстро, и уже через 15 минут мы были на остановке вапоретто. При подготовке поездки я немного волновалась по поводу организации нашего передвижения, но на самом деле все оказалось очень легко (карта). Главное - не забывать активировать проездной в специальных автоматах (насколько я поняла, это нужно делать каждый раз).

Сначала поплыли на Мурано.

Что делать на Мурано, было не очень понятно, поэтому просто бродили по улицам.













Маленький помощник



Потом увидели на календаре симпатичную церковь, спросили у OffMaps'а, где это, и пошли туда, но такого вида, как на календаре, не получили - мешали торчащие из воды столбы.





Посмотрели на стеклянные фигуры





купили стеклянную фенечку (фурнитура начала ржаветь через месяц), и поплыли на Бурано.

[lёlechch]

Описывать Бурано - дело бесполезное, это надо видеть.









Меня, собственно, волновал только один вопрос - а он вправду такой яркий, как на фотографиях, или это фотошоп? Теперь я точно знаю - никакого фотошопа.



Народ тусуется, а основном, в центре.



А стоит свернуть в сторону - и ни души. Кажется, что здесь давно никто не живет. Но это только кажется.

Завидев симпатичную скамеечку, мы присели посидеть, естественно, говорили о чем-то, и вдруг из-за занавески вышел мужчина и очень вежливо попросил вести себя потише.



Я чуть со скамейки не свалилась - как, это не декорации, здесь живут реальные люди?



И потом, гуляя по пустынным улицам, мы постоянно слышали из окон звуки работающего телевизора - у них, наверное, сейчас идет любимый сериал.

Единственные местные, которых мы встретили. Раз



Два



На Бурано тоже есть падающая башня.











Не всем домам повезло.



Кстати, мне кажется маловероятным, что фасады специально раскрашивали в разные цвета, чтобы мужчины, возвращаясь из плавания, находили свои дома. Это в каком же состоянии они возвращались? Наверное, все-таки, для нас стараются, для туристов. Надо же нас как-то завлекать: кто Джульеттой, кто падающей башней, а кто разноцветными домиками. И мы поедем, конечно. И денег привезем. Бизнес...

Опять вернулись в центр.



А там китайцы ходят толпами.



Такие разные домики...

[lёlechch]

На Торчелло можно попасть только с Бурано. Народу туда едет мало. Неудивительно. Ибо, как сказал Хемингуэй, до Торчелло добираются только самые лучшие. Мы - лучшие, мы едем, только не знаем, зачем. Высадившись, все пошли вдоль канала, мы за ними. Жарко, полдень, солнце печет, укрыться некуда, все обливаются потом, и мы тоже. Но идем. За всеми.





Муж весь избурчался: "Зачем мы сюда приперлись? Что здесь делать?" А я не знаю. Знаю только, что здесь есть какая-то церковь.

Дошли до мостика (который впоследствии оказался не простым, а Чертовым - Понте дель Дьяволо) и решили свернуть.

Вышли в поля. Поля частные, туда нельзя.



Рядом канал.



Пошли вдоль него, в итоге вернулись к основному потоку. Дошли до церкви. Церквей две. Одна - Санта Фоска (XI век) - бесплатная.





Другая - базилика Санта Мария дель Ассунта (самая древняя церковь Венеции, заложенная еще в VII веке) - за деньги.

В базилике сохранились чудные византийские мозаики XI и XII столетий, но фотографировать нельзя (до чего ж эти венецианцы жадные!), поэтому показать их я вам не смогу.

Рядом музей













Это уже потом, дома, я вычитала, что с Торчелло, оказывается, начиналась Венеция. Что здесь жил и писал Хемингуэй. Что вот это непримечательное здание - знаменитая локанда (то есть небольшая гостиница) Чиприани (Locanda Cipriani), в которой останавливались уже упомянутый Хемингуэй и Генри Мортон, члены королевских семей, голливудские актеры, певцы и другие знаменитости (включая недавно упокоившегося Стива Джобса), и в которой были изобретены карпаччо и Bellini.



И про то, что на Торчелло есть легендарный трон Аттилы (а мы не знали и прошли мимо), и что с башни открываются прекрасные виды на лагуну. Башню не заметить сложно, но забираться на нее и мысли не возникло.

И про Чертов мостик прочитала. История там стандартная - позвали дьявола на помощь, а потом обманули, и каждый год в полночь 24 декабря он приходит на мостик за долгом под видом черного-пречерного кота... . Бедный черт! Сколько раз люди его надували - а он им все верит и верит! И кто после этого плохой?



В общем, двойка мне за подготовку. Вот к другим городам я готовилась очень тщательно, а эти острова пустила на самотек - решила, что на месте разберемся.

Торчелло муж мне потом еще долго припоминал. У нас дома это название теперь стало нарицательным. А мы возвращаемся в Венецию.

[lёlechch]

Венеция

[Juliakarfagen]

Потрясающие фотографии!

[lёlechch]

Потрясающие фотографии!

Спасибо, я старалась.

Жаль только, что для веба надо так сильно уменьшать качество, ведь те 200-300 кб, которые приходится отрезать - это полутона, которые и придают фотографиям объем и выразительность.

[lёlechch]

7 день. 7 августа. Падуя. Италия в миниатюре. Каттолика

С утра выписались из отеля и поехали в Падую. К отелю, кстати, никаких претензий. На всякий случай, ссылка.

Падуя далась мне нелегко. А все потому, что я зачем-то надела джинсы. И о чем я только думала? Явно не о столбике термометра, который в этот день брал рекордные вершины, уверенно перебираясь через отметку "40".

Машину оставили на парковке рядом с Прато делла Валле (пункт А на карте ниже). Система оплаты там хитрая - при въезде автомат фотографирует ваши номера и никакого талончика брать не надо. Но мы этого не знали, и очень долго прыгали вокруг паркомата, пытаясь понять, чего же ему надо. Минут через десять до нас дошло, что, вероятно, надо ввести номер машины. Паркомат высветил фотографию наших номеров, мы подтвердили: "Яволь!" (номера-то у нас немецкие) и нам показали сумму в 0 евро. Неудивительно, мы же только что приехали.

Все это время вокруг нас вертелась то ли цыганка, то ли румынка, которая явно пыталась помочь, но ее намерения нам были неясны, поэтому мы ее игнорировали. До сих пор не понимаю, чего она от нас хотела. Ясно, что денег, но неясно, с какой стати?

Прато делла Валле (Prato della Valle), она же Овальная площадь, была главным моим побудительным мотивом для поездки в Падую.

Площадь Прато делла Валле (площадь около 90 тыс. кв. м.) – крупнейшая площадь Италии и одна из крупнейших и наиболее величественных площадей Европы.
В римскую эпоху на площади размещался императорский театр, в Средние века проходили церковные праздники и представления, конные скачки, выставки и ярмарки. Впоследствии площадь пришла в упадок и заболотилась. В конце XVIII века архитектор Доменико Черато осушил площадь, прорыв канал. Так в середине площади возник искусственный остров Меммия.
Сейчас в центре острова расположен фонтан, а по периметру канала стоят статуи 78 выдающихся личностей Падуи, выполненных в период с 1775 по 1838 г. На площади расположена бенедиктинская Базилика святой Юстины; площадь окружают многочисленные дворцы 14-18 веков.

Скульпторам не откажешь в чувстве юмора. Одна эта статуя чего стоит!



Или вот эта



А какое здесь одухотворенное лицо!





Голубь настоящий.

[lёlechch]

Потом пошли к Антонию (пункт С) - а там все в лесах - печалька...

Базилика святого Антония Падуанского (Basilica del Santo; Basilica di sant'Antonio) – самая большая церковь в Падуе. Базилика представляет собой комплекс зданий: церковь с многочисленными пристройками-капеллами разных эпох и стилей, монастырь с дворами Магнолии, Послушников, Парадизо и Генеральным двором.
Строительство базилики начато в 1232 г., на следующий год после смерти святого Антония, и закончилось в 1310 г. Базилика построена на месте старого монастыря Санта Мария Матер Домини, в котором жил святой Антоний. Монастырь стал одной из капелл Базилики (Cappella della Madonna Mora, Капелла Черной Мадонны).
Фасад базилики с треугольной короной ломбардского стиля увенчан высокой остроконечной колокольней со шпилем. Базилика постоянно перестраивалась и достраивалась, что обусловило разнообразие архитектурных стилей – от романского и готического 13-14 веков до барокко 17-го века.
В церкви, в капелле Святого, хранятся мощи святого Антония. В одном из дворов расположен музей даров святому Антонию. Центральный алтарь базилики украшен статуями великого итальянского скульптора Донателло, который прожил в Падуе около 10 лет.
Базилика – одна из самых популярных религиозных достопримечательностей Европы, ежегодно ее посещают более чем 4,5 миллиона человек.

Никак не могу вспомнить, ходили ли мы внутрь, а если нет, то почему? Должна быть очень весомая причина, чтобы мы с моим фотиком не сунулись в церковь - или служба, или закрытые двери, или два амбала на входе с здоровенными дубинками. Амбалов точно не было, их бы я не забыла.

Покрутились на площади, полюбовались на Гаттамелату (Gattamelata)

На площади перед базиликой святого Антония установлен девятиметровый памятник кондотьеру Эразму да Нарни по прозвищу Гаттамелата, работы великого флорентийского скульптора Донателло (1443 г). «Гаттамелата» – первая бронзовая конная статуя, отлитая в Европе со времен античности.

Сунулись вон в ту дверку на заднем плане, а там гроб стоит - мы бегом обратно.

Дальнейшие наши передвижения идентифицировать трудно - какими-то улочками, по бесконечным галереям, которые, вопреки ожиданиям, от жары не спасают - наоборот, воздух там не движется, и становится еще хуже.



Вышли в центр - по виду, вроде, площадь, но на карте такой нет (точка D).



Рядом - дворец Бо (Palazzo Bò).

В этом дворце, название которого в переводе с венецианского диалекта означает «Бычий», с 1493 года расположена значительная часть падуанского Университета. Название дворцу дал довольно известный мясной ресторан, располагавшийся здесь ранее, от него учебному заведению досталась эмблема – череп быка. В 1552 году старое здание было разрушено, а новое было спроектировано таким образом, что со стороны внутреннего двора в нем располагалась терраса с открытыми классами.
В этом университетском корпусе в 1594 году был открыт первый в Европе анатомический театр, а с 1592 по 1610 годы здесь преподавал Галилео Галилей. Необычной особенностью внутреннего оформления главной аудитории являются почти три тысячи гербов на стенах, их по традиции оставлял каждый студент и преподаватель, когда навсегда покидал учебное заведение. В конце XVII века эта традиция была запрещена из-за чрезмерного количества эмблем. В этом же помещении сохранилась простая деревянная кафедра, с которой, по легенде, обращал свои речи к студентам Галилей.

Сейчас там пусто, студенты на каникулах.











Вся площадь уставлена современным искусством.





Вот эта статуя точно иллюстрирует нашу жизнь - с какой стороны не посмотришь, одна сплошная @опа.

[lёlechch]

Жалкий такой человечек - прям Акакий Акакиевич... Мы его пожалели, погладили.





Хотели зайти попить кофе в Кафе Педрокки (Caffe Pedrocchi) - но там никого, это смутило. Посмотрели на цены у входа - и не пошли.



Затем прошли мимо дворца Раджоне (Palazzo della Ragione) и вышли на площадь Синьории (точка F) - там рынок. Ужас. Ну почему надо обязательно изуродовать хорошее место? Ничего толком не рассмотреть.







Рядом мороженица, в которой продают мороженое без синтетических добавок. Продегустировали - вкусно.

Дошли до Дуомо - он такой простенький - и внутри, и снаружи.

Кафедральный собор (Duomo di Padova) Падуи, посвященный Успению Богоматери, главный собор епархии, располагается в историческом центре города.
Много раз перестраивавшийся собор имеет сложную историю, восходящую к раннехристианской эпохе. В 4 веке на этом месте была сооружена церковь местночтимой святой Иустины Падуанской, которая после реконструкции 5 века была переосвящена в честь Богоматери и стала местом пребывания падуанского епископа. В 1075 году церковь была полностью перестроена в романском стиле, а в крипте под алтарем была устроена епископская гробница. Эта базилика просуществовала меньше века: она оказалась полностью разрушенной во время знаменитого землетрясения 1117 года. Вскоре после этого трагического события началось возведение нового собора, который был освящен в 1180 году, а в 1227 году было завершено строительство колокольни. В 1551 году по инициативе местного епископа был объявлен конкурс на проект реконструкции падуанского собора, который выиграл великий ренессансный живописец, скульптор и архитектор Микеланджело Буонарроти. Реализация его проекта, порученная местным мастерам, продолжалась в течение двух веков, вплоть до освящения собора в 1754 году.
Внешний облик падуанского собора сдержанный и лаконичный. Главный фасад в настоящее время представляет собой реконструкцию, осуществленную после войны, когда здание значительно пострадало от бомбардировок. В результате попадания снаряда был разрушен торжественный портик, классический фронтон, поддерживавшийся мощными полуколоннами коринфского ордера. Сегодня фасад, фактически лишенный декоративных элементов, украшают только три обрамленных мрамором портала и два небольших круглых окна – розы.

Элементы современности





На этом мой список достопримечательностей закончился. Обратно, чтобы не повторяться, решили пройтись по речке. А там совсем запустение.











В общем, Падуя произвела впечатление глубоко провинциального города. Очень тоскливого. Может, потому что август на дворе - все разъехались. Или это проклятые джинсы виноваты - и зачем я их только надела...

Снова вышли на Прато делла Валле.



Посмотрели издалека на Св. Юстину, а внутрь уже не пошли - лениво.



Вернулись на парковку, расплатились, да и поехали дальше.

[lёlechch]

Теперь у нас по плану Италия в миниатюре.



Вот там нам понравилось очень. И вовсе не миниатюры - до них мы дошли не скоро. А могли бы и вообще не ходить - они там не главные.

Сначала прокатились на аттракционе под названием "Каноэ" - стоимость его уже включена в билет.

Прогулялись по площади Италии.





Если позвонить в звонок, распахивается окошко и злобная тетка поливает незваных гостей водой.



Сходили в маленькую Венецию, прокатились по Гранд-каналу - первый раз сидели очень неудобно, сзади, там ничего толком не пофотографируешь, поэтому я прокатилась еще раз, в одиночестве.



Венеция эта, конечно, картонная-прекартонная, но еще вчера мы плавали по настоящему Гранд-каналу, поэтому ощущения сильные. Из домов слышны какие-то голоса - сначала радостные, веселые, потом они становятся все грустнее и грустнее. Слов я, конечно, не понимала, но почему-то пошла ассоциация с чумой.





















Ребенок тем временем тоже не скучал - невинное вполне развлечение, но сколько при этом счастья!

[lёlechch]

Наконец дошли и до миниатюр.

Италия в миниатюре:









Европа в миниатюре:





Главное развлечение - "Замочи ребенка" (NB! Ни один ребенок при съемке не пострадал).





Сходили в автошколу - записываться в нее надо заранее. Сначала детям проводят краткий инструктаж по ПДД (одна из инструкторш немного говорила по-русски, что неудивительно - до Римини рукой подать), потом выпускают на трассу и, независимо от результата, вручают права.



Помимо этого в парке есть шатер, где демонстрируются различные физические опыты - что-то типа Эврики, но там было так душно, что мы сбежали снова кататься на "Каноэ" - там хоть помочат.

В заключение прокатились на поезде, посмотрели на парк сверху.









Взрослым там, возможно, будет скучно, а вот детям должно понравится. Наш ребенок был в восторге и очень не хотел уходить, но парк уже закрывался, и нам пора было ехать.

Сегодня ночуем в Каттолике - ее выбирали по принципу "где-то на Адриатике, но только не в Римини".



Отчего-то Каттолика представлялась мне глухой-глухой деревней, а по факту получилось то же Римини, только без русских. Хотя, судя по тому, что на рецепшн сидела русскоговорящая девушка, русские добираются и туда.

Мы, естественно, тут же начали расспрашивать девушку насчет пляжа. Оказалось, что, несмотря на то, что отель стоит на самом берегу, пляж ему не принадлежит, и место надо покупать отдельно. Причем некоторым своим клиентам отель места бронирует, но мы явно не те клиенты. А вот для таких как мы, рядом есть бесплатный пляжик. Уже дома мы с удивлением выяснили, что у отеля есть открытый бассейн. Почему нам не предложили туда сходить - непонятно. Как-то все это меня очень расстроило, и отзыв отелю на Букинге мы написали соответствующий. Тем более, что к нему у нас были и другие претензии.

[lёlechch]

8 день. 8 августа. Римини. Мирабиландия

Сегодня опять едем развлекаться. Но сначала хотим заехать ненадолго в Римини - прогуляться по историческому центру. Все координаты, в том числе и координаты парковок, мы обычно заводим в навигатор дома, чтобы упростить себе жизнь. А вот с Римини немного промахнулись - в месте, куда привел нас Гармин, ничего доступного для нас не было. Покружились вокруг и решили было ехать дальше, но тут на помощь пришел верный OffMaps. Парковка нашлась сразу за мостом Тиберия (44.064462,12.562348).

Путь по Римини выглядел следующим образом



В - Мост Тиберия (Ponte di Tiberio)

Мост Тиберия является одним из символов Римини и изображен на гербе города. Строительство моста, соединившего берега реки Мареккья, началось в 14 году во время правления императора Августа и завершилось в 21 году при Тиберии.

Построенный из истрийского камня, как и Арка Августа, мост Тиберия выглядит строго и гармонично. Он состоит из пяти полукруглых арок, размер которых увеличивается от одной к другой по направлению к центру, где расположена самая большая арка. Опоры моста украшены четырьмя глухими прямоугольными нишами. По краям настила есть несколько каменных плит с надписями на латыни.

В 580 году мост был практически полностью разрушен готами. Его восстановили лишь в 1680 году при папе Иннокентии XI.

На сегодняшний день состояние моста Тиберия настолько хорошее, что даже мраморный парапет находится практически в абсолютно нетронутом виде. Любопытно, что это единственный городской мост через речку Мареккья, который немецкая армия во время Второй мировой войны, несмотря на неоднократные попытки, не смогла разрушить, тогда как все другие мосты (более современные) превратились в развалины после первого же взрыва.

До сих пор мост Тиберия является частью дорожной сети Римини. По нему проходит обычный городской трафик, запрещено лишь движение тяжелых транспортных средств.

Говорят, чтобы достроить мост, Тиберий заключил сделку с нечистой силой – он обещал дьяволу отдать душу первого, кто пройдет по мосту. Но как только тот был достроен, Тиберий пустил по мосту собаку. Властитель преисподней был в ярости и попытался разрушить строение, но ничего не вышло. Только отпечатки копыт на одном из камней моста напоминают о случившемся… Хотя другие утверждают, что этот знак был оставлен одной из лодок, которую неудачно ударили о мост, поднимая на лебедке.

Слушайте, ну мне стыдно за человеческий род! В Торчелло - надули, в Римини - надули. А сколько еще таких мостов по всему свету?! Стыдоба! Может, черт оттого и озлобился?

Отметину эту я честно пыталась найти, но их там столько - попробуй разберись, какая дьявольская.





Дошли до площади Кавура (Piazza Cavour) (точка С).

Вероятно, эта площадь появилась в позднюю Римскую эпоху. Во времена средневековья она являлась центром городской жизни. В старину ее называли Муниципальной или площадью Фонтана. С одной стороны на нее выходят магазины и кафе, с другой – дворцы, представляющие историческую ценность.

В глубине площади находится театр «Аминторе Галли». Он был построен между 1843 и 1856 годом в неоклассическом стиле. На торжественном открытии присутствовал Джузеппе Верди.



В центре площади в 1614 году был установлен памятник папе Павлу V в знак почтительного к нему отношения горожан.

Скульптура выполнена Себастьяном Себастьяни по проекту Кордье, который умер, когда работа еще не была завершена. От себя Себастьяни добавил рельефы на кресле и мантии, на одном из которых изображен город Римини.

В начале 19 века горожане опасались, что памятник будет разрушен солдатами Наполеона. Пришлось прибегнуть к хитрости: отрезать тиару, заменив ее митрой, и удалить надпись на мраморном постаменте, превратив таким образом Павла V в святого Гауденция, покровителя города.

В 1890 году памятник был восстановлен, но жители Римини по-прежнему считают, что статуя представляет собой святого Гауденция.

Очень колоритный папа. Не то что нынешние старцы.



Кормящая мама. Львица или что-то мифическое???



Центральное место на площади занимает фонтан «Пинья» (Pigna – еловая шишка).

Он был построен во времена Римской империи и полностью восстановлен в 1543 году Джованни да Каррара по приказу Павла II. Таким образом, папа хотел отблагодарить жителей Римини за оказанное ему гостеприимство. Долгое время фонтан был единственным источником питьевой воды в городе. Эту роль он играл до 1912 года, когда был открыт общественный водопровод.
История фонтана запечатлена на многочисленных мраморных табличках. Наиболее известной является надпись, оставленная Леонардо да Винчи во время его визита в Римини 5 августа 1502 года.
На протяжении веков памятник подвергался различным изменениям и реставрациям. В частности, в 1545 году в верхней части фонтана была установлена статуя святого Павла, которая в 1807 году была заменена еловой шишкой. Последняя реставрация была произведена в 2002 году. По сей день этот фонтан привлекает продавцов, купцов и путешественников. Вокруг него неизменно разворачивается рынок, на котором можно приобрести рыбу и зелень.

Дворец Аренго

В нем заседают вершители правосудия, а в огромном зале второго этажа собирается Ассамблея муниципалитета.

D - Замок Малатесты (Castel Sismondo)

Сиджизмондо Пандольфо Малатеста по прозвищу «Волк Романьи» – знаменитый представитель династии Малатеста, правитель Римини, Фано и Чезены. Прозвище Малатеста (mala testa – «дурная голова») за упрямство и своеволие получил в 10 веке его предок Родольфо от самого императора.

Замок Малатесты, построенный в 15 веке по приказу Сиджизмондо Пандольфо Малатесты, стал символом его власти и господства над городом Римини. Малатеста начал строительство замка 20 марта 1437 года, в предпоследнюю среду Великого поста, в 18.48. Эта дата и время были установлены гороскопом, тщательно составленным придворными астрологами.

Замок задумывался одновременно как дворец и как крепость. Он должен был стать достойным местом, как для пребывания двора, так и для размещения гарнизона. В центральной части замка располагались жилые покои князя. Это были самые красивые комнаты, украшенные гобеленами и портьерами, картинами и фресками.

В 1821 году замок был превращен в казарму для карабинеров. Через пять лет внешние стены были снесены, а некогда широкий ров, окружавший сооружение, засыпан. В настоящее время замок используется как выставочный зал.

Следующая точка - площадь Тре Мартири (Piazza Tre Martiri) (Е). Несмотря на то, что она является центральной площадью города, в моем путеводителем про нее почему-то ничего не было сказано. Так что разбирались на месте.

Площадь Тре Мартири была создана в 200-х годах до нашей эры и повидала немало событий как радостных, так и трагичных.

В былые времена она служила местом для народных собраний – сюда приходили горожане, чтобы совместно с советом города обсуждать различные вопросы, касающиеся жизни Римини. Также, по словам историков, на площади Tre Martiri выступал сам Юлий Цезарь. Трибуна, с которой он обращался к своей армии, поднимая их боевой дух и настраивая на грядущие сражения, сохранилась до наших дней.

Что касается трагических событий, то о них нам напоминает название этой площади. В переводе с итальянского Piazza Tre Martiri означает «Площадь трех мучеников». Три мученика – это трое итальянских партизан, которые, не смотря на проявленную стойкость и героизм, были повешены нацистами на площади во времена Второй мировой войны.

Часовая башня (16 век). Ее фасад украшен часами с астрологическим календарем.



Храм Сант-Антонио - создан в память о выдающемся проповеднике Антонио Падуанском. По легенде, этот церковный служитель обладал такими уникальными риторическими способностями, что даже после смерти его язык остался целым.



Вдали виднеется Арка Августа (Arco d'Augusto) (F). Ближе уже не пошли - поджимало время. Наш папа так торопился на аттракционы, что оплатил парковку только на час.

Арка Августа является одним из символов города Римини. Памятник был воздвигнут в 27 г. до н.э. по решению римского сената в честь императора Августа, приемного сына Юлия Цезаря.

Это самая древняя из сохранившихся до наших дней римских арок Италии. Когда-то ее венчала огромная бронзовая статуя императора Августа, управлявшего четверкой лошадей, запряженных в колесницу.

В свое время арка выполняла функцию южных городских ворот, которые, между тем, всегда были открыты настежь. Это связано с мирной политикой императора Августа, не считавшего нужным запирать городские ворота, если не было прямой угрозы нападения.

Во времена фашистского режима городские стены были разрушены. С тех пор арка Августа представляет собой отдельно стоящий памятник.

Ну и в заключение заглянули в Храм Малатесты (Tempio Malatestiano) (G).

Храм Малатесты – Кафедральный собор Римини по праву считается подлинной жемчужиной итальянского Возрождения. Несмотря на свои относительно небольшие размеры церковь была выбрана в качестве места захоронения семьи Сиджизмондо Пандольфо Малатесты. В часовне были установлены саркофаги самого Сиджизмондо и его третьей жены Изотты дельи Атти.

В 1449 году Малатеста занялся радикальной перестройкой церкви. Он видел ее предназначение исключительно как усыпальницу своей семьи и сознательно избегал при переустройстве каких-либо христианских символов, что было совершенно немыслимо для той эпохи, и является чуть ли не единственным случаем в Италии.

Проект поручили великому архитектору Леону Баттисте Альберти, который позаботился о том, чтобы в архитектуре храма были сохранены древнеримские традиции. Однако проект, задуманный Альберти, не был завершен из-за плачевного материального состояния, в котором оказался Малатеста.

Главный алтарь выполнен из металла и травертина. Он представляет собой современную работу Джулиано Ванджи. Установка в соборе этого предмета религиозного искусства в 2001 году послужила поводом для ожесточенной дискуссии.

Фреска великого художника эпохи Возрождения Пьеро делла Франческа «Сиджизмондо Пандольфо Малатеста во время молитвы перед святым Сигизмундом» (1451).





На этом время, выделенное мне мужем на осмотр Римини, истекло. Обратно возвращались тем же путем.

[lёlechch]

Мирабиландия (Mirabilandia) - один из самых больших парков аттракционов в Италии.





Уже на подъезде нас встретила почти полностью заполненная огромная парковка. Добром это не кончится! - подумали мы, и были правы. Народу было очень много, и очереди были соответствующими - на некоторые аттракционы время ожидания составляло 30-40 минут. Одно счастье - в этот день было облачно, иначе длительное стояние под палящим солнцем могло бы кончиться плохо.

Аттракционы самые разнообразные, есть несколько крутых. Но нам больше всего понравились водные развлекаловки.

Номер один - ватрушки.





Номер два - водная горка.



Знающий народ на оба аттракциона стоит в купальниках. И это логично. Если на ватрушках еще есть шанс остаться сухим (это как повезет), то на втором аттракционе, как бы вы не сидели, шансов нет.

Если прокрутить кадры быстро - получится кино.











Здесь фильм кончается - оператор уносит ноги, пока его не окатило волной.

Для детей есть водная площадка



Под вечер народ стал расходиться, очереди рассосались, и вот тогда мы накатались вдоволь - на некоторых аттракционах катались нон-стоп, даже не вылезая из тележки. Только вот на "мокрые" аттракционы уже не ходили.





В пол-одиннадцатого в парке проходит небольшое лазерное шоу







Достойное завершение дня. Но к посещению не обязательно.

[alex-0568]

Достойное завершение дня. Но к посещению не обязательно.

Не обязательно к посещению что? Весь парк или лазерное шоу?

[lёlechch]

Достойное завершение дня. Но к посещению не обязательно.

Не обязательно к посещению что? Весь парк или лазерное шоу?

Шоу, естественно.

[lёlechch]

9 день. 9 августа. Сан-Марино. Сан-Лео. Флоренция

Сегодня мы уезжаем из Каттолики, поэтому с утра еще раз сходили на пляж, чтобы наконец посмотреть на него при дневном свете, а то все наши купания происходили исключительно по ночам.

Погода была не очень веселая – небо затянуло облаками, не жарко, но народ упорно ползет занимать свои места под зонтиками. Бедные люди – это что же за отдых такой: проснулся, позавтракал, пришел на пляж, провалялся там целый день, переоделся, поужинал, пошел на променад. Каторга какая-то, а не отдых. Водичка, кстати, прохладная – в Венеции на Лидо было гораздо теплее. И дно склизкое.

[lёlechch]

Сан-Марино – маленькое, но гордое государство. Отношение к нему слегка пренебрежительное – ну что это за страна такая, игрушечная – всего то 60 кв.км.

Согласно легенде, во времена имератора Диоклециана (245–313), христианин-каменотес Марино вместе со своими единомышленниками бежал с Далматинского острова Арбе (современный остров Раб в Хорватии) от религиозных преследований, чтобы на горе Монте Титано основать христианскую общину, построенную на принципах мира и совместного труда. Возможно, какие-то поселения на этих территорях были и прежде, но только к средним векам восходят проверенные сведения о существовании здесь мужского монастыря, церкви и замка. По преданию, республика Сан-Марино возникла в 301 году. После смерти Марино община не распалась, а ее члены решили жить в соответствии с заветом основателя: «Я оставляю вас свободными от других людей». Сначала она называлась «Земля Сан Марино», позже – «Община Сан Марино» и наконец «Республика Сан Марино».

Уже в первой половине 11-го века небольшая община управлялась на основе демократических принципов, главы семей выдвигались в Ассамблею, которая называлась Аренго. В 1243 году были назначены первые Капитаны Регенты, которые переизбирались каждые полгода, им поручалось управление республикой на следующие шесть месяцев. Статус «не зависеть ни от кого» был для санмаринцев превыше всего, и возможно именно это помогло им сохранить независимость и защититься от врагов, которые испытывали их на прочность в течение всего Средневековья.

Современная Сан-Марино – независимая, демократическая и нейтральная республика, признанная всеми государствами и назначающая своих послов с 1971 года. Представители Сан-Марино входит в Совет Европы, имеет своих представителей в Европейской Комиссии Безопасности и Сотрудничества, является членом ООН.

А ведь если вдуматься, много ли на свете таких стран, которые смогли сохранить свою неприкосновенность в течение многих веков? Уж как история кроила и перекраивала границы – государства возникали и исчезали, объединялись и распадались, и среди всех этих водоворотов сидели на своем холме гордые санмаринцы и поплевывали на всех свысока.

Не, вы как хотите, а я этих ребят уважаю.

Вот только как к ним попасть, мне было не очень понятно. Я перечитала много отчетов про Сан-Марино, но ни в одном из них этот вопрос толком не освещался – приехали, поставили машину, пошли. Куда приехали? Где поставили машину? Какие координаты я должна завести в навигатор?

Изучение карты ясности не внесло.

Потом я вычитала, что есть какой-то фуникулер. Стало полегче, но ненамного. Где он, этот фуникулер? Как к нему добраться? Когда он работает и сколько стоит?

Не буду больше утомлять описанием своих мучений. В итоге фуникулер мы все-таки нашли (ссылка: CABLEWAY, координаты: 43.940573,12.44498). Работает он почти целый день. Билет туда-обратно стоит 4,5 евро. Рядом небольшая платная парковка.



Это, естественно, не единственный способ попасть в Сан-Марино. На всякий случай выложу скан карты, которую мы взяли на станции.

[lёlechch]

Достопримечательность в Сан-Марино всего одна, но зато какая - ВИДЫ! Чтобы эти виды были еще круче, санмаринцы в свое время озаботились и построили три башни. С третьей, правда, что-то не сложилось, и туда нынче не пускают.

Кроме того, как и в любом нормальном государстве, у них есть церковь, дом правительства и русские туристы. Последних возят из Римини в таких количествах, что Сан-Марино потихоньку начинает превращаться в Черкизон. Это грустно. Но, если проскочить до основных туристических толп, то от визита в эту маленькую страну можно получить огромное удовольствие. Мы так и сделали.

Первое, что мы увидели, выйдя с фуникулерной станции, был монумент жертвам бомбардировок. 26 июня 1944 года ВВС Великобритании сбросили на гору Титано 263 бомбы, в результате чего погибло 63 жителя. Вот Сан-Марино-то за что? Неужели они тоже воевали? Или англичане просто промахнулись?



Как-то так вышло, что карты города у нас с собой не было - ни электронной, ни бумажной, но она оказалась и не нужна. Все рядом.

Пять минут в горку по узким улочкам





и мы уже у базилики дель Санто (Св. Марино) (Basilica del Santo)





Еще пара минут



и выходишь к Правительственному дворцу





Вот стоит доблестная охрана - серьезная



и не очень



Дальше опять в горку, в горку, мимо памятника Гарибальди



и мы уже у крепостных стен. Вот так, незаметно, прошли весь город насквозь



В Сан-Марино тоже любят современное искусство



А теперь наверх, по лесенке





мимо музея курьезов



и мы выходим к первой башне.

[lёlechch]

Первая башня называется Гуаита (или Рокка Гуаита). Как, когда и зачем она была построена - не так уж и важно. Главное - это залезть на нее и пофотографировать вторую башню - Честу. А потом сходить на Честу и пофотографировать Гуаиту. За этим занятием вполне можно провести полдня. Надо только учитывать, что первую башню со второй лучше фотографировать утром, а вторую с первой - вечером. Ну, в общем, вы поняли...

Внутренние помещения крепости со второй половины XVIII столетия и до 1970 года использовались в качестве тюрьмы. Однако здесь содержались только те, чей срок заключения не превышал 6 месяцев. В случае, если тюремный срок был более долгим, заключенные направлялись в итальянские тюрьмы.

Эти 6 месяцев заключенные, похоже, проводили не зря. Стены покрыты наскальной живописью в духе примитивизма











Просто цветочки



Побродив по казематам, мы устремились наверх, а там пробка: папа снимает упитанную дочку с лестницы. Лестница вот такая



Залезть на нее несложно, а вот слезть...

Ну вот, наконец, и виды (снимала, увы, против света, вытягивала как могла)







Внутренний дворик



Часовня Святой Варвары (Часовня Рока)

[lёlechch]

Теперь идем к второй башне - Честе. Виды по пути











Виды с Честы на Гуаиту







Есть еще и третья башня - Montale - но посмотреть на нее можно только снаружи







Проходя мимо правительственного дворца, мы увидели, как какие-то официальные лица - мужчина и женщина - садятся в машину



Может, это были капитаны-регенты? - подумали мы. Дома посмотрели - и вправду они. Заодно поинтересовались, как устроена власть в Сан-Марино. Почитайте, очень познавательно:

Законодательная власть в Республике представлена Большим и Генеральным Советом.

Именно Советом утверждается бюджет страны и назначаются Капитаны Регенты, в лице которых представлена исполнительная власть. Они же являются главами государства. Срок их полномочий установлен продолжительностью 6 месяцев. 1-ое апреля и 1-ое октября - вот даты торжественного вступления в должность новых Капитанов Регентов. Традиционно, один из Капитанов Регентов имеет городское происхождение, а другой - родом из сельской местности.

Каждый из них в ходе своей государственной деятельности может наложить право вето на решения, принятые другим. Эта должность считается почетной обязанностью, и плата за нее не полагается.

В конце своего пребывания в должности капитаны-регенты представляют отчет по своей деятельности. А каждый житель (гражданин) имеет право публично огласить свою жалобу на несправедливое решение. Деятельность первых лиц государства не остается бесконтрольной. За ней неусыпно следит специальный судебный орган - «Консорциум регентства». Повторно честь быть выбранным на пост Капитана Регента может быть оказана лишь по прошествии трех лет с окончания предыдущего срока.

Оказывается, Ленин был прав - каждая кухарка (зачеркнуто) доярка может управлять страной.

Нет, все-таки хорошее государство Сан-Марино. Мне понравилось.

[lёlechch]

Если необходимость посещения Сан-Марино не оспаривалась, то визит в Сан-Лео был под большим вопросом. В здешних окрестностях очень много холмов, и на каждом холме сидит по городу. Все эти города интересны, самобытны и достойны посещения. В пользу Сан-Лео было только то, что место это связано с именем Калиостро, а Калиостро всем нам, после гениального фильма Захарова, как родной.

Дорога в Сан-Лео идет по местам архиживописным. Вот таким



Вот оттуда мы едем



Вот туда



Подъезжаем

Люди издавна селились вокруг 600-метровой горы Фельтро, на вершине которой сохранились руины древнеримского храма. С приходом христианства город был назван в честь святого Льва, спутника святого Марина, именем которого названо Сан-Марино. Первая крепость на горе была построена при последнем короле лангобардов Дезидерии в 8 веке. При короле Италии Беренгаре II город получил даже титул «столицы Италии» (962–964).

В 11 веке местность была дарована папой римским семье да Крапенья, представители которой впоследствии приняли по названию горы новое родовое имя Монтефельтро. Впоследствии члены этого семейства, в особенности Федериго да Монтефельтро, сыграли огромную роль в истории Урбино и итальянского искусства.

В городке бывали Данте и святой Франциск Ассизский.

Основные достопримечательности Сан-Лео - это протороманская Приходская церковь (11 век)







и романо-лангобардский Кафедральный собор (12 век)











Но самая главная достопримечательность Сан-Лео - это, естественно, одноименная крепость.

Средневековая крепость Сан-Лео находится на горе Феретриус, которая всегда считалась неприступной. Однако в 16 столетие, крепость была перестроена, поскольку она была устойчива к любым вражеским нападениям. Данное сооружение в то время принадлежало династии Монтефельтро, а после смерти последнего наследника рода, крепость перешла во владения пап.

До крепости можно доехать на машине, но мы легких путей не ищем, поэтому решили идти пешочком.



Вот здесь хорошо видно парковку, на которой мы оставили машину

[lёlechch]

Дорожка к крепости непростая. Папа наш вон уже как далеко убежал, а мы с ребенком все еще плетемся, с языком на плече.





Надо было, конечно, ехать на машине. Тем более что внизу мы за деньги стоим, а здесь бы стояли бесплатно



На входе дают небольшую листовку на русском языке. Согласно этой листовке, крепость состоит из трех уровней (плацдармов).

Побродив немного по узким коридорам на первом уровне





выходим на второй плацдарм и начинаем наслаждаться видами.

Они здесь ничуть не хуже, чем в Сан-Марино, а, может даже и лучше







Теперь, удовлетворив тягу к прекрасному, можно переходить к осмотру экспозиции, посвященной графу Калиостро

В конце XVIII века графа обвинили в чернокнижничестве и мошенничестве и приговорили к публичному сожжению. Но папа заменил сожжение на пожизненное заключение в замке Сан Лео. Во избежание побега со стороны чародея, Калиостро поселили в камеру с люком в потолке вместо двери. Граф умер в 1795 году, проведя в камере 4 года. По одной из версий алхимик умер от пневмонии, по другой — от яда, подсыпанного ему надзирателями.

Камера Калиостро, так называемая "Поццетто" (в пер. с итал. "небольшой колодец")







Во времена Калиостро двери не было. Все сообщение происходило через люк, проделанный в вышележащем помещении

[lёlechch]

В соседних помещениях представлена коллекция орудий первой и второй мировой войны



и размещена выставка, посвященная Калиостро





Главный инструмент алхимика



Рядом - небольшая коллекция современного искусства











Переходим к герцогскому дворцу. Первоначально здесь жили герцоги города Урбино, а затем владельцы замка во время своего пребывания в Сан-Лео



Как ни странно, здесь тоже есть камера Калиостро - первая, в которой он успел посидеть. Видать, очень сильно Калиостро боялись, раз тасовали туда-сюда-обратно. До Калиостро это помещение служило хранилищем казны





Опять сходили полюбоваться видами





И теперь идем в самые мрачные помещения - в карцер, где представлены орудия пыток.

[lёlechch]

Карцер состоит из двух помещений, вырезанных в скале, где держали наиболее мятежных заключенных. До превращения крепости в папскую тюрьму, эта зона служила погребом ввиду прохладной температуры воздуха и наличия воды, поступающей в погреб из дворовой цистерны



Ассортимент стандартный





В соседних помещениях продолжение выставки "Калиостро, пытки и Инквизиция"







Вот эта штучка жуткая. Из названия вполне можно понять ее назначение







На этом осмотр крепости окончен. Возвращаемся вниз, но уже другим путем - более коротким, но зато более крутым



Спустились по лесенке справа



Очень интересная машинка стояла рядом с нами на парковке. Присмотритесь к заднему дворнику - ох уж эти французы...



Что можно сказать в заключение - на удивление, нам очень понравилось в Сан-Лео - даже ребенку. Приятное место, приятные виды, мало посетителей.

Кстати, говорят, что после похорон тела знаменитого авантюриста в могиле не оказалось...

[lёlechch]

После Сан-Лео наш путь лежал в сторону Флоренции.

Планов на Флоренцию у нас не было никаких. Ну, почти никаких. Потому что там мы уже бывали – в рамках организованного тура – и тогда Флоренция у нас не пошла. Совсем. Я даже знаю, почему. В те далекие времена я не готовилась к поездкам – зачем, если тебе и так все покажут и расскажут, не ходила на форумы, не сидела в интернете. Поэтому все мои знания о Флоренции сводились к тому, что она прекрасная и цветущая. Вот у вас с чем ассоциируется понятие «Цветущая»? Лично у меня – с чем-то, утопающим в цветах. Теперь-то я знаю, что это определение может относиться к какому угодно городу – баварскому, австрийскому, швейцарскому, французскому, но только не к итальянскому.

А тогда меня даже не смутили рассказы гида о том, что двери во Флоренции делались на втором этаже, и забирались в дома по лестницам. Ну подумаешь – утопающий в цветах город с дверьми вместо окон.

И вот мы во Флоренции. Камень, камень, камень, и голые мужики. Что это? Почему так много мужиков? Почему все они голые? Мама!!!

И почему все такое огромное? Где кончается этот собор? Есть ли такое место, откуда можно увидеть его целиком? Оказывается, есть – площадь Микеланджело. В рамках экскурсионного тура нас туда не водили, поэтому мы хотели наверстать это упущение и выбрали Флоренцию в качестве места для ночевки. В планах было пофотографировать город сначала в лучах заходящего солнца, а потом еще раз – в утреннем свете.

К закату мы, правда, почти опоздали, потому что решили выпендриться и вместо трассы проехаться по сельским дорожках. «Веди-ка, друг, ты нас напрямик!» - сказали мы навигатору. «Йо-хо-хо!» - радостно вскричал тот и начал выписывать такие коленца, что нашего вестибулярносуперустойчивого ребенка даже укачало. Ну кто же знал, что в Италии есть горы!

Навигатор тащил нас по таким серпантинам и перевалам, что сердце постоянно замирало, а рука так и тянулась к фотоаппарату.



Зря, кстати, тянулась – это вам не Гроссглокнер, остановиться практически нигде нельзя, а там где можно – там не нужно. И фотографировать сквозь стекло тоже не получалось – во-первых, оно было грязным (изначально, причем), а во-вторых, я постоянно оказывалась не с той стороны. Так и остались все эти красоты только у меня в памяти.

Несколько кадров все же сделали, но они, увы, не показательны. На самом деле было круче.

Вот остался позади Сан-Лео





И пошли холмы, горы, перевалы



И только перед Флоренцией местность стала опять более-менее ровной

[lёlechch]

В итоге на 150 км потратили 4 часа и во Флоренцию приехали, когда закат был уже в разгаре. Кто был на площади Микеланджело, тот знает, что там делается в эти часы - все забито народом, и о том, чтобы устроиться удобно со штативом, и речи нет - если, конечно, вы не заняли место заранее.

Поэтому пощелкали кое-как с рук и поехали заселяться в отель.













Отель специально бронировали подальше от исторического центра и поближе к площади Микеланджело, чтобы не связываться с ZTL. Он позиционирует себя как 4 звезды и находится рядом с садами Боболи. Как заявлено на Букинге, там есть бассейн, вот только работает он, как выяснилось, с 10 утра до 7 вечера. Очень актуально. Стоит ехать в Флоренцию, чтобы весь день просидеть в бассейне. По мне, было бы гораздо логичнее, если бы он, наоборот, работал с 10 вечера до 7 утра.

Содержат отель, похоже, индусы. Состоит он из несколько отдельно стоящих домиков, расположенных в саду. Место приятное. Но на заявленные 4 звезды отель не дотягивает - завтраки скромные, обстановка слегка потрепанная.





Нам, впрочем, некогда там было засиживаться - у нас было еще два очень важных дела: во-первых, пофотографировать ночную Флоренцию, во-вторых, наконец пообедать. Как-то так сложилось, что в этот день мы так и не собрались поесть, а кушать хотелось очень.

[lёlechch]

С первым пунктом плана все сложилось удачно - народу на площади слегка поубавилось и мы спокойно расположились со штативом











А вот со-вторым пунктом оказалось сложно - все заведения, расположенные рядом с нашим отелем, уже были закрыты, поэтому пришлось есть в какой-то кафешке на площади Микеланджело. С трудом впихнули в себя разогретую в микроволновке лазанью, повспоминали, как пять лет назад давились пиццей на площади Синьории (хуже пиццу мы ели только в Париже, на Монмартре), да и поехали в отель - спать под пьяные вопли соседей-немцев.

С утра все повторилось - мы опять едем на ту же самую площадь, снимать те же самые виды, но уже при другом освещении. Я знаю, что нехорошо выкладывать столько однотипных фотографий, но сейчас можно. Потому что мне кажется, что наиболее полно Флоренция раскрывается именно с этого ракурса, а не когда ты стоишь, запрокинув голову, у стен Санта-Мария-дель-Фьоре и ощущаешь себя мелкой вошкой на ладони Бога.















Да, все-таки посещение Флоренции очень сильно развивает чувство прекрасного. Особенно у женщин...

[Медведь Грызли]

Как всегда - чудесный отчет с красивейшими фото! Некоторые вещи уже принял к сведению и взял на вооружение. Спасибо!
По поводу "перегорания", я, например, чтобы не допускать такого, стараюсь больше не читать информации о месте (объекте) которое наметил для посещения. Если читаю, то только "сухую" энциклопедическую инфо, но только не эмоционально-восторженную :) Ну, в смысле, что 1-2 раза если прочел, что, к примеру Дуомо Милано прекрасен - этого хватает. Если прочел это 100 раз, то уже отторжение как у вас.
С нетерпением жду продолжения! ;)

[lёlechch]

Как всегда - чудесный отчет с красивейшими фото! Некоторые вещи уже принял к сведению и взял на вооружение.

Спасибо.

По поводу "перегорания", я, например, чтобы не допускать такого, стараюсь больше не читать информации о месте (объекте) которое наметил для посещения. Если читаю, то только "сухую" энциклопедическую инфо, но только не эмоционально-восторженную Ну, в смысле, что 1-2 раза если прочел, что, к примеру Дуомо Милано прекрасен - этого хватает. Если прочел это 100 раз, то уже отторжение как у вас.

И это правильно. Я в этот раз перед поездкой прочитала слишком много отчетов по Италии - вместо того, чтобы прочитать один хороший информативный отчет, наметить основные точки, и успокоиться.

[alex-0568]

И это правильно. Я в этот раз перед поездкой прочитала слишком много отчетов по Италии - вместо того, чтобы прочитать один хороший информативный отчет, наметить основные точки, и успокоиться.

Такой, как этот!

[lёlechch]

И это правильно. Я в этот раз перед поездкой прочитала слишком много отчетов по Италии - вместо того, чтобы прочитать один хороший информативный отчет, наметить основные точки, и успокоиться.

Такой, как этот!

[lёlechch]

10 день. 10 августа. Пиза. Лукка. Леричи

В Пизу приехали достаточно рано, поэтому была робкая надежда, что народу будет немного, и мы успеем побродить по площади Чудес в одиночестве (какое странное название – площадь Чудес. Так и хочется спеть: «Поле-поле-поле-поле-поле чудес, поле-е-е-е-е чуде-е-е-с, в стране… Итальянское название мне нравится намного больше – Campo dei Мiracoli).

Припарковались. Парковка находится рядом с площадью. Прошли через калиточку и ахнули – но не от восторга, а от ужаса – давно мы не видели столько народа. Ну что делать – мы ведь тоже часть этой толпы. Вздохнули, и пошли навстречу прекрасному.



Я в своем отчете иногда привожу некоторые исторические факты для придания ему якобы информативности. Но про Пизанскую башню ничего писать не буду - ибо нет в этой стране ни одного человека, который бы не знал, что это такое и почему она падает. Не буду писать про нерадивость архитекторов, про неустойчивость почвы, и про то, что Юнеско внесла ее в свой список и кликнула по миру клич с просьбой помочь в спасении Всемирного наследия.

И ведь откликнулись добрые люди, потянулись со всех концов света, чтобы подержать ее хотя бы минутку, не дать Пизе лишиться главного своего источника доходов, а то кому эта Пиза нужна будет без башни? Вот они, эти милосердные люди - в основном, почему-то, китайцы.



Мы тоже не остались в стороне от доброго дела - поучаствовали, подержали немного (ну, вернее, мужчины мои подержали, а я, как человек антиобщественный, опять постояла в стороне).

Помимо благой цели подержать башню, была у нас еще одна задача - залезть на нее. Сделать это легко. Билеты продают в инфоцентре, который находится справа на площади за весьма заметными стеклянными дверьми. Единственное, нужно учитывать, что в разгар сезона время ожидания может составлять час и больше. Мы к этому были готовы, и у нас был небольшой план по освоению Пизы.

Как только мы вышли за пределы площади Чудес, народ волшебным образом испарился, и в дальнейшем мы гуляли по улицам Пизы почти в полном одиночестве. Но после Торчелло нас это уже не удивляло - мы же помним, что сказал про нас Хемингуэй.

По факту маршрут прогулки по Пизе вышел следующим



На самом деле он был намного длинней, но где-то в середине пути опять активизировались любители "кое-что повыкидывать" и пришлось маршрут урезать.

Начался наш путь в точке А.





Первый пункт путешествия - дворец архиепископа (Palazzo Arcivescovile) (пункт В).



Он был возведен в 15 веке на руинах старого средневекового здания постройки 12 века.

За зданием дворца располагается обширный внутренний дворик, по сторонам которого идут изящные белые колонны с полукруглыми арками, также построенные в 15 веке. В центре клуатра – статуя 18 века, изображающая Моисея.



В настоящее время во дворце расположена архиепископская библиотека и архив.

Эта дверь никакого отношения к дворцу не имеет – просто она мне понравилась



Теперь выходим к церкви святой Екатерины Александрийской (Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria) (пункт С) – очень изящной снаружи и на удивление пустой внутри

Построена она была в начале 13 века для нужд доминиканского ордена. Позже в том же веке она была расширена, а нынешний фасад церковь приобрела уже в 14 веке. В 1784, после того как орден был распущен, церковь стала приходской.

Еще одна церковь - святого Франциска (Chiesa di San Francesco) (пункт D)

Она была построена в начале 13 века, а во второй половине века была расширена; работы проводил пизанский архитектор Джованни ди Симоне, который соорудил один неф с двускатной крышей и изящную колокольню с двумя ярусами тройных окон. В церкви находятся капеллы, принадлежавшие знатным пизанским семьям, которые на протяжении веков выделяли средства на их реконструкцию и украшение.

Службы в церкви проводили францисканские монахи. Здесь находятся захоронения представителей многих известных людей средневековой Пизы. Одной из наиболее примечательной с исторической точки зрения могилой считается склеп графа Уголино делла Герардеска и его сыновей, умерших голодной смертью в башне на площади Кавальери.

В данный момент церковь является приходской, и здесь, как и раньше, служат монахи францисканского ордена.

Внутреннее убранство церкви так же аскетично, как и ее фасад – может потому, что францисканцы давали обет бедности?





Ходить по таким церквям достаточно скучно. Гораздо интереснее гулять по Пизанским улочкам - узким, заставленным машинами, с окнами, забранными решетками



Вышли на площадь, где по привычке сфотографировали памятник какому-то товарищу



Уже дома выяснилось, что это не просто товарищ, а сам Джузеппе Мадзини. Как, вы не знаете, кто это? Да ведь это именно он летом 1831 года создал организацию, получившую название «Молодая Италия». Если и этот факт вам ни о чем не говорит, значит, вы не лили по ночам слезы, читая «Овода». А я лила. Еще я любила «Повесть о настоящем человеке» и «Как закалялась сталь». Вот такое у меня было детство.

Потихоньку вышли к речке Арно – той самой, что течет во Флоренции. Как правило, реки являются одним из главных украшений города – и Пиза в этом случае не исключение.



Очень удивили размеры парапетов - они здесь настолько высокие, что нормально фотографировать можно только с моста. Циклопы, что ли, эту Пизу строили?



Перешли на другую сторону реки и продолжаем осматривать окрестности.

Дворец Медичи (Palazzo dei Medici)



В настоящее время помещения дворца занимает префектура.

Рядом находится национальный музей Сан-Маттео (Museo nazionale di San Matteo). Это самый крупный музей Пизы, обладающий богатейшим собранием средневекового и ренессансного изобразительного искусства.

Почти что Мост Вздохов





Церковь Мадонны Галлетти (Chiesa della Madonna dei Galletti)

[lёlechch]

Наконец дошли до главной жемчужинки Пизы - церкви Богоматери Шипа (Chiesa di Santa Maria della Spina)

Храм был построено в 1230 году и ранее назывался Церковью Богоматери Моста, так как находился рядом с мостом, соединявшим современные улицы via SantAntonio a via Santa Maria; мост обрушился в 15 веке. В 1333 году в церковь был перенесен шип, который, как считается, был частью тернового венца, отчего и церковь и получила нынешнее название (любопытно, что шип этот с 19 века хранится в церкви святой Клары).

Несмотря на трансформации, которые церковь претерпела в течение веков, она остается одним из красивейших готических строений в Европе. Весь ее экстерьер отделан полихромным мрамором, и имеет чрезвычайно богатое и разнообразное архитектурно-скульптурное убранство. Здесь можно видеть многие типичные черты готического архитектурного декора – кружевные шатерные завершения арок, стрельчатые тимпаны и изысканные резные шпицы на крыше. Плоские участки стен украшают розы, мраморная инкрустация и различный геометрический и растительный орнамент.

В верхних галереях установлены статуи знаменитых пизанских мастеров 14 века, среди которых Андреа и Нино Пизано и Джованни ди Бальдуччо. На главном фасаде открывается два портала, завершенные полихромными полукруглыми арками и большими треугольными тимпанами. Между ними возвышается декоративная часовенка со статуями «Богоматери с Младенцем» и ангелов работы Джованни Пизано. Сами тимпаны венчают схожие архитектурные элементы со статуями благословляющего Христа и четырех апостолов.

На боковом фасаде можно видеть тринадцать статуй – Христа и апостолов, произведенных в 14 веке. Маленькие фигурки святых и ангелов, установленные на тимпанах, были выполнены в мастерской Нино Пизано, а в нише над правой пилястрой – Богоматерь с Младенцем работы Джованни ди Бальдуччо. Задний фасад состоит из трех полукруглых арок, тимпаны над которыми декорированы символами евангелистов. Между ними находятся ниши со статуями святых Петра, Павла и Иоанна Крестителя. Выше – еще одна статуя Богоматери с Младенцем, на сей раз работы Нино Пизано.

К сожалению, мы так и не поняли, как и когда можно попасть внутрь – но, говорят, в сравнении с внешним убранством ее интерьер довольно прост.

Несмотря на небольшие размеры церкви, в ней есть все, что положено настоящему храму – и гаргульи, и статуи, и завитушки. Рассматривать ее можно бесконечно – чем я и занималась – и пока шла к ней, и пока шла от нее – и фотографировала, фотографировала, фотографировала.















Старая цитадель (Cittadella Vecchia)







А вот этого товарища я не смогла идентифицировать. Гугл по запросу «Фердинандо» выдает только Фердинандо Медичи (Фердинандо I – великий герцог Тосканы). На лицо вроде похож, но герцог по описаниям был прогрессивным деятелем, а этот изверг какой-то



Вон он как над женщиной издевается



Идем дальше. Церковь святой Христины (Chiesa di Santa Cristina)



Лоджия Лотков (Logge di Banchi) и дворец Гамбакорти (Palazzo Gambacorti)



Опять свернули в узкие Пизанские улочки



и вышли к Площадь Кавальери (Piazza dei Cavalieri)

Площадь Кавальери находится в 500 метрах на юго-восток от площади Чудес и является второй по значимости площадью города. Площадь имеет очень долгую и богатую событиями историю. В античные времена на занимаемой ей территории был римский форум, а позже площадь сделалась центром политической жизни средневековой Пизы – местом, где проводились торжества и дискуссии. Уже в эпоху лангобардов здесь находилась резиденция местного королевского административного органа. В 12 веке площадь стала центром средневековой коммуны, и на ней были возведены церкви и здания, занимаемые светскими органами управления. В то время это место называлось «Площадью семи дорог» из-за того, что здесь сходились семь улиц. Со временем их число сократилось до пяти.

В настоящее время площадь является одним из культурных центров города, а во дворце Карована располагается Высшая Нормальная школа Пизы.

Дворец Карована (Palazzo dei Cavalieri; Palazzo della Carovana)



Перед площадью стоит памятник, внешность которого очень похожа на личность, имя которой я не смогла установить. Но в данном случае я точно знаю, что это Козимо Медичи (тот самый, который восседает на коне на площади Синьории во Флоренции, и является по совместительству папой Фердинандо Медичи).





Дельфин, которого попирает Козимо, символизирует господство над морскими просторами (ну и семейка эти Медичи!!!)



Дворец Герардеска (Palazzo dell'Orologio; Palazzo della Gherardesca)

Это старый средневековый дворец, в котором до 1357 года проживал глава города. Построен он был на остатках более ранних средневековых строений, включая знаменитую башню Голода. В 1289 году в этой башне от голода умер знаменитый граф Уголино делла Герардеска, описанный в «Божественной Комедии» Данте (Ад, песнь XXXIII), который был заточен в нее вместе со своими сыновьями и внуками.

В 70–80-е годы 20 века дворец перешел к Высшей Нормальной Школе Пизы, которая приспособило его под библиотеку. В то время был проведен подземный ход, соединяющий дворец Герардески с дворцом Карована – основным корпусом Школы.

Церковь святого Стефана (Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri)



На этом время, отведенное нами на осмотр города, истекло, пора возвращаться к башне.

Кстати, при желании передвигаться по Пизе можно на велосипедах



Предлагаемый план поездки почти совпадает с нашим маршрутом (непонятно только, почему он перевязан траурной ленточкой?)

[lёlechch]

На Пизанскую башню запускают небольшими партиями (ссылочка)



С рюкзаками нельзя – их нужно сдавать в камеру хранения, которая расположена в здании напротив (за волчицей)







Внутри башня полая



Сначала проводят небольшую экскурсию, рассказывая про историю строительства башни и ее спасения. Угол наклона можно оценить по металлическому столбу в центре – только он стоит ровно, все остальное – накренено



Самое главное развлечение при посещении башни – это, безусловно, подъем наверх. Одна часть пути проходится легко, а вторая дается с большим трудом, потому что вестибулярный аппарат находится в замешательстве и начинает бунтовать. Так и шагаешь, заваливаясь то налево, то направо.



Виды с Пизанской башни открываются не особо вдохновляющие. Это собор



Это все остальное



На заднем плане хорошо видна церковь Св. Катерины



Изначально башня строилась как колокольня



Не уверена, что эти колокола сейчас звонят. Обратите, кстати, внимание на отверстие в полу. Сейчас оно закрыто стеклом и огорожено веревочкой, но если туда нечаянно угодить, долетите до самого низа. Как в него не падали звонари в древние времена – загадка. Точно так же непонятно, зачем оно вообще было нужно. Может, для усиления звука?



Ну и все. Больше на башне делать нечего. Разве что на небо посмотреть



Спуск вниз дается ненамного легче, чем подъем – за многие годы ступеньки отполировались тысячами ног и стали очень скользкими





В стоимость билета на Пизанскую башню входит также посещение кафедрального собора (Duomo di Pisa) (он же собор вознесения Богородицы).

Строительство собора началось в 1064 году под руководством архитектора Бускето на средства, полученные Пизой в результате успешно проведенной военной компании против мусульман в сицилийском портовом городе Палермо. Интересно, что в тот же год началась масштабная реконструкция базилики святого Марка в Венеции, что может говорить о соперничестве между двумя морскими республиками за создание наиболее величественного храма. Уже в 1092 году собор упоминается как место служения примаса – главного епископа в стране, однако освящен храм был только в 1118 году.

Интерьер собора производит впечатление, сходное с тем, которое можно ощутить, находясь в большой мусульманской мечети. Это сходство обусловлено использованием высоких полукруглых и стрельчатых арок, чередующихся полос из белого и черного мрамора и необычного эллиптического купола.





Монументальная мозаика «Христос во славе с Богоматерью и святым Иоанном Богословом» в главной апсиде была нанесена на стену в 1302 году и чудом сохранилась во время пожара 1595 года. Лик святого был выложен самим Чимабуэ – это последнее творение выдающегося мастера сиенской живописной школы.



Жемчужина собора – знаменитая кафедра, созданная Джованни Пизано в начале 14 века. Это многоугольное в плане сооружение содержит на каждой стороне рельефную композицию, рассказывающую об эпизоде из жизни Христа.






Кроме того, в пизанском соборе хранятся мощи святого Райнерия, покровителя Пизы



Собор, так же как и Пизанская башня, подвержен осадке в грунт.

Покупая билет на Пизанскую башню, про Баптистерий мы как-то не подумали, поэтому пришлось покупать билет отдельно.

Пизанский Баптистерий, имеющий большое историческое и художественное значение, находится в 50 метрах на запад от собора. Он посвящен святому Иоанну Крестителю и является крупнейшим баптистерием в Италии. Возведение баптистерия началось в середине 12 века архитектором, который назвал себя мастером Диотисалви, о чем свидетельствует сохранившаяся на внутренней опоре надпись. В дальнейшем в строительстве здания принимали участие знаменитые пизанские скульпторы Никола и Джованни Пизано.

На самой верхушке можно видеть маленький полукруглый купол, на котором установлена статуя Иоанна Крестителя. Раньше на его месте было просто отверстие, через которое в баптистерий проникали солнечные лучи. Стоит отметить интересную деталь: западная часть большого купола покрыта красной голландской черепицей, а восточная – свинцовыми пластинами. Возможно, это говорит о нехватке средств при завершении здания; об этом также свидетельствует отсутствие на потолке фресок, наличие которых предполагалось проектом.

Наиболее ценным произведением искусства в пизанском баптистерии является знаменитая кафедра, созданная в 1260 году выдающимся итальянским архитектором и скульптором Николой Пизано. Кафедра представляет оригинальное для своего времени шестиугольное в плане строение, состоящее из семи колонн, поддерживающих барабан парапета. Три из шести боковых колонн установлены на каменных львов, а центральная колонна – на скульптуру в виде трех атлантов.









Интерьер баптистерия прост и практически лишен декора, отчего его зал славится очень хорошей акустикой. Изящная купель, помещенная в центре между тремя лесенками, была выполнена в 1246 году известным тосканским мастером Гвидо Бигарелли. В центре купели установлена современная бронзовая скульптура Иоанна Крестителя.





Можно подняться на второй этаж и посмотреть на баптистерий сверху



Оттуда же открывается оригинальный вид на Дуомо



Ну вот, собственно говоря, и вся Пиза. Мы посмотрели далеко не все, что хотели - прошли мимо Кампосанто (Camposanto monumentale) - монументального кладбища, которое находится на северной стороне площади Чудес; Музея синопий (Museo delle sinopie), в котором хранятся синопии фресок видных итальянских мастеров, которые раньше покрывали стены Кампосанто и были уничтожены или серьезно повреждены в результате бомбардировок Второй мировой войны (синопии представляют собой подготовительные росписи, которые отслоились от стен и были перенесены в музей); музея произведений Дуомо (Museo dell'Opera del Duomo), в котором выставлены произведения искусства первостепенной важности, первоначально находившиеся в пизанском соборе и баптистерии.

Возможно, кто-то другой пройдется по этим местам и напишет хороший подробный отчет, который я с удовольствием прочитаю.

А за Пизу немного обидно - хотя, если сравнивать ее с Луккой... В последнюю мы как раз и направляемся.

[lёlechch]

Пиза и Лукка - близнецы-братья (ну или сестры - не знаю, какого рода эти названия в итальянском). Только у Пизы есть падающая башня, а у Лукки - нет. Поэтому в последнюю почти никто не едет. А если и едет, то пишет потом, какой этот город скучный и унылый и что кроме крепостных стен смотреть там не на что. Начитавшись таких отзывов, в Лукку я хотела не очень и заранее решила для себя, что если после Пизы времени останется много, то в Лукку мы поедем, а если мало - то нет.

Времени осталось много. Лукка случилась. И слава Богу. Если честно - мне там понравилось. Очень. Может, конечно, дело в том, что под вечер начала спадать так доставшая нас за последнюю неделю жара, и можно было просто ходить-бродить по узким пустынным улочкам, не думая о том, по какой сейчас идешь стороне - солнечной или теневой, не выглядывая впереди фонтаны с питьевой водой, не продираясь сквозь толпы себе подобных. Просто ходить, наслаждаться, отдыхать - у нас же отпуск, в конце концов.

Парковку как всегда присматривали дома - подземную, вне зоны ZTL (в Лукке ZTL ограничена крепостными стенами).

План был таков:



Точка А - наша парковка (43.846202,10.513641).

Точка В - церковь святого Франциска (Convento e Chiesa di San Francesco). Типичный образец францисканской архитектуры - простое и строгое здание из кирпича.



Рядом источник влаги



и большой мемориальный памятник (1687), Мадонна Dello Stelario





Потом по улочкам - кривым и не очень















вышли к церкви святого Петра Сомальди (Chiesa di San Pietro Somaldi). Свое название церковь Сомальди получила по имени основателя – лангобарда Суммаля или Сумуальда. Церковь была заложена им в 8 веке (некоторые источники указывают 763 год) (точка С).



Ну, и раз там было открыто, заглянули внутрь



Тем временем подошло время обедать, и очень кстати нам подвернулась площадь амфитеатра (Piazza dell'Anfiteatro) (точка D).

Площадь амфитеатра расположена на месте римского амфитеатра в Лукке. Римский амфитеатр был построен примерно в 1–2 веках нашей эры за городскими стенами Лукки. Строительство была начато при императоре Клавдии, а завершено в эпоху Флавиев. При раскопках были найдены таблички, свидетельствующие о том, что построить это сооружение помогли щедрые взносы одного знатного горожанина. Во времена варварских войн сооружение использовалось как крепость: ворота, ведущие в амфитеатр, наглухо закрывались, образуя закрытое пространство. Так было, например, при осаде Нарсеса (6 век). Тем не менее, строение было разрушено во время варварских нашествий, и амфитеатр превратился в своего рода карьер, откуда в город поступали строительные материалы (прежде всего – колонны и камень).

В Средневековье на остатках структур амфитеатра начали возникать дома и другие постройки. Тогда это место стали называть «parlascio» (от искаженного латинского «paralisium» – «амфитеатр») – так обозначалось место, где проходили собрания жителей города, сформировалась овальная площадь. Форма и размеры сооружения были сохранены, т.к. дома и постройки обычно размещались по месту галерей бывшего амфитеатра. В 1830 году луккский архитектор Лоренцо Ноттолини благоустроил площадь. Тогда были снесены постройки, возведенные в центре площади, и проложена улица – via dell Anfiteatro. До начала 20 века площадь использовалась для продуктового рынка.

В настоящее время об амфитеатре напоминает эллиптическая форма площади. Остатки сооружения погребены на глубине трех метров под поверхностью земли. На площадь ведут четверо ворот. Лишь одни из них (самые низкие) совпадают по своему расположению с одним из входов амфитеатра. Некоторые свидетельства римской эпохи можно видеть и со стороны улицы via dellAnfiteatro.

Амфитеатр имел два яруса галерей, состоящих из 55 арок (по некоторым источникам – из 54). Арки опирались на пилястры. Сам амфитеатр представлял собой 20 поднимающихся ступеней – зрительских рядов. Всего в нем могло разместиться около 10 000 зрителей.

Сейчас в зданиях, окружающих площадь, расположены, в основном, магазины и кафе. В одном из них мы и уселись. Чем кормили, уже не вспомню, но наверняка было вкусно.



Подкрепившись, с новыми силами пошли осваивать Лукку.

Следующая точка маршрута - базилика святого Фредиана (Basilica di San Frediano) (точка Е) – одна из старейших церквей Лукки. Строительство этой церкви связывается с именем епископа Лукки святого Фредиана (560–588).



Первое, что бросается в глаза, это мозаика на фасаде (13 век) – довольно редкое явление для тосканского региона. На мозаичном полотне представлено «Вознесение Христово». По бокам от Христа расположены ангелы, внизу – апостолы.



А интерьер опять достаточно скромен

[lёlechch]

Дальше по плану у нас был дворец Пфаннер (Palazzo Pfanner). Зачем мне туда нужно, я представляла не очень, и скорее всего, просто пропустила бы его, если бы в одном из сувенирных магазинов мне не попался на глаза календарь с очень интересным видом (полезная, кстати, привычка - разглядывать календари. Можно присмотреть много новых точек и ракурсов). Это что это за красота такая? - полюбопытствовала я. Оказалось - он, тот самый Пфаннер, который я только что чуть было не выбросила. А часовая стрелка тем временем приближалась к шести и понятно было, что надо срочно бежать, иначе все закроется. Побежали (точка F) - а там ничего похожего. Решили, что мы все перепутали, и нам надо выйти на крепостную стену. Вышли. Вид есть



А входа нет



Побежали обратно. Оказалось, что вход во дворец скрывается под незаметной арочкой, и первый раз мы его просто проглядели. Время - без двадцати шесть, дворец работает до шести, и пускать нас уже не хотят. А садик - тот самый, что я приглядела на календаре - буквально в двух шагах от нас. Долго-долго уговоривали девушку на входе, что этих двадцати минут нам за глаза и за уши, и она наконец смилостивилась и продала нам билетик (вернее, мне - мужчины мои из экономии решили посидеть на лавочке у входа - им эти сады с цветочками и фонтанчиками сто лет не нужны, а мне туда очень-очень надо).

Немного практической информации

Дворец Контрони-Пфаннер находится на улице via degli Asili, 33. Дворец был построен во второй половине 17 века (около 1660 года) семейством Морикони, но уже в конце того же столетия здание перешло к семейству Контрони (1680). В 1860 году дворец был куплен Феликсом Пфаннером под пивоварню. Австриец Пфаннер прибыл в Лукку в 1846 году: Карл-Людовик Бурбон пожелал, чтобы в городе пиво производилось способным немецким пивоваром. Пивоварня размещалась в здании до 1929 года. Дворец принадлежит семейству Пфаннер до сих пор. С 90-х годов сад и дворец были открыты для посещения и проведения мероприятий. Сейчас в здании размещаются выставки: выставка исторического луккского костюма 18–19 веков, выставка хирургических инструментов Пьетро Пфаннера (1864–1935, медик, мэр Лукки). Помещения используются также для временных выставок, концертов и других культурных мероприятий.

Пышный дворец в стиле барокко, был заказан разбогатевшими на торговле шелком Морикони у генуэзского архитектора. Следующими владельцами, Контрони, также происходившими из известного рода луккских негоциантов, было сделано очень много. В 1686 году Контрони расширили и переделали парадную лестницу. Парадная лестница была также расписана фресками (первая половина 18 века, Скорсини и Де Санти). Именно при них был разбит итальянский сад – одно из главных украшений дворцового комплекса (начало 18 века). Автором проекта считается Филиппо Юварра. Этот сад любим кинорежиссерами и запечатлен в нескольких итальянских фильмах.
Сад разделен на семь прямоугольных секторов, соединенных дорожками и тропинками. В центре расположена восьмиугольная чаша бассейна, украшенная четырьмя аллегорическими статуями: Вулкан (огонь), Меркурий (воздух), Дионис (земля), Океан (вода). У здания дворца расположены аллегорические статуи, олицетворяющие Времена года. В нишах деревянного портала балюстрады с изображением львов и базилика (эмблема Контрони) установлены статуи Геркулеса и Кибелы. В саду растут фруктовые деревья, магнолии, розы, лимоны и др.

Вот что я успела нащелкать за пятнадцать минут





























Отличное место для фотосессии. Жаль, усадить туда мне было некого



Дальше наш путь лежал к часовой башне (пункт G). По пути прошли мимо церкви святого Спасителя (Chiesa di San Salvatore)



Посмотрели на интересный памятник с ванной



Вечерело. Улицы потихоньку начали заполняться народом - причем явно не туристами, а местными. Мы сначала удивлялись, а потом вспомнили, что сегодня же суббота.



Часовая башня тем временем никак не желала находиться - пока кто-то из нас не догадался задрать голову наверх. Знакомьтесь - Torre dell'Orologio (Torre delle Ore)

Часовая башня была построена в средние века, предположительно, в 13 веке. Ее владельцами были знатные семейства Лукки: Квартиджани, Диверси, Кристофани, Сесмонди и Чечи. В 1390 году Совет Лукки принял решение об установке часов на башне. Изготовление часового механизма было поручено луккскому ювелиру Лабруччо Черлотти. Сама башня также стала принадлежать семейству ювелира. Лишь в 1471 году, после 20-летнего судебного разбирательства, башня стала общественной собственностью. В 1490 году башня перешла в собственность городских властей, снаружи был установлен циферблат. В 1754 году были установлены новые колокола, отлитые луккским мастером Стефано Филиппи, и новые часы. Механизм был выполнен женевским мастером Луи Симоном, которому помогал луккский мастер Сиджизмондо Катурельи. В 2000 году Часовая башня была отреставрирована.
Высота башни – около 50 м. Часовая башня – самая высокая из 130 средневековых башен Лукки, дошедших до нашего времени. Над двумя монофорами расположен большой циферблат часов с рим-скими цифрами и фигурными стрелками (1754). Механизм устроен так, что определяются часы и четверти часа. Над часами нависает козырек. Над орнаментальными арками поднимается звонница с широкими и высокими окнами. Большой колокол отбивает часы, маленькие колокола – четверти часа. Наверх башни ведет прекрасно сохранившаяся деревянная лестница.

С Часовой башней связана очень занимательная легенда.

Лючида Манси происходила из знатного луккского рода. Она была молода, привлекательна и охоча до плотских удовольствий. Нрав ее был столь жесток, что она убила своего мужа, дабы он не мешал ей развлекаться с любовниками. Впрочем, к любовникам она была не более милосердна. В ее доме был устроен люк, дно которого было усеяно острыми клинками. Крышка люка поднималась, и, выходя из покоев коварной возлюбленной, любовник находил свою смерть на дне этого люка.

Шло время. Проснувшись однажды утром, Лючида обнаружила морщинку на своем прекрасном лице. Красавица очень расстроилась и разрыдалась, оплакивая свою увядающую красоту. Неожиданно перед ней появился прекрасный юноша. Он предложил Лючиде 30 лет красоты в обмен на ее душу. Под личиной юноши, конечно же, скрывался сам Дьявол. Красавица согласилась и прожила эти годы в роскоши и удовольствиях, продолжая убивать своих любовников.

Срок договора истек 14 августа 1623 года. Лючида спохватилась незадолго до наступления часа истечения договора. Она решила обмануть Дьявола. Взбежав вверх по крутым ступенькам Часовой башни, она хотела удержать язык колокола, готовый отбить наступающий час расплаты. Лючида не успела остановить ни колокол, ни стрелки часов. Ровно в полночь за ней явился Дьявол. Он усадил ее в карету, объятую адским пламенем, и вывез за городские стены Лукки. Кони с каретой, везшей Дьявола и Лючиду, с разбегу погрузились в воды озера (озеро Ботанического сада Лукки). Говорят, что если нырнуть с головой в это озеро, то и сейчас можно увидеть лицо Лючиды Манси. По ночам, в полнолуние, многие видят карету, везущую кричащую женщину прямиком в ад. Привидение Лючиды бродит по вилле Манси в Сегроминьо, где Лючида принимала своих любовников.

Интересно, что о Лючиде Манси сохранились и некоторые исторические сведения. Она действительно происходила из знатной семьи, но родилась около 1606 года (так что вряд ли срок договора на 30 лет мог закончиться для нее в 1623). Она вышла замуж очень рано, но ее муж, Винченцо Диверси, был убит в первые годы их брака. Второй раз молодая вдова вышла за богатого, но старого Гаспаре ди Николао Манси. Она любила роскошь, праздники, откровенные наряды и имела много любовников. Ей так нравилось любоваться собой, что на вилле Манси она велела целую комнату покрыть зеркалами. Умерла она в 1649 году во время эпидемии чумы и похоронена в семейной крипте, в церкви капуцинов в Лукке.

[lёlechch]

Наконец мы дошли до центра Лукки - площади Сан-Микеле (Piazza San Michele) (точка I). Второе название площади – Площадь цепей. Так площадь называют из-за ограничительных колонн с цепями, установленных на площади.



В 1863 году рядом с церковью был установлен памятник луккскому политическому деятелю 16 века Франческо Бурламакки работы скульптора Улиссе Камби.





А это Matteo Civitali (1436–1502) - скульптор, архитектор, художник, а по совместительству еще и инженер (хорошо было в средние века - никакой специализации - все умели всё).



В центре площади стоит церковь святого архангела Михаила на форуме (Chiesa di San Michele in Foro) (точка Н). Церковь, впервые упомянутая в 8 веке, несколько раз была перестроена. Нынешний облик здания – яркий пример луккско-пизанского романского стиля.

Первое упоминание о церкви зафиксировано в 795 году. В 8 веке в самом центре города, на форуме, построенном еще римлянами, была возведена церковь святого Михаила. К церкви примыкали монастырь и больница. В средние века площадь пересекал канал, попасть в церковь можно было, только перейдя канал по деревянному мосту. Церковь являлась важным центром средневекового города. В ней до 1370 года собирался Старший совет (высший законодательный орган в Лукке).

На фасаде церкви установлены три статуи. Центральная мраморная скульптура достигает 4 м в высоту, она укреплена металлическими пластинами и изображает святого Михаила, поражающего дракона. По бокам от нее расположены две фигуры ангелов. Есть старинное поверье, что при определенном освещении с определенного места на площади можно заметить зеленый отблеск, исходящий от статуи архангела Михаила. По легенде, когда-то давно в статую был вделан изумруд, который как бы исчез в ней. В некоторых вариантах предания камень был не изумрудом, а бриллиантом и украшал кольцо на пальце статуи. Сам факт вделывания драгоценного камня в статую представляется невероятным, но жители Лукки, особенно пожилые, утверждают, что они наблюдали этот необычный блеск.



А вот так это выглядит с обратной стороны. Какая занимательная лестница. Даже не представляю, сколько мне надо дать денег, чтобы я согласилась по ней подняться.





Дальше наш маршрут нарушился - мы то ли устали, то ли сбились с дороги. Почему-то не дошли до Герцогского дворца (Palazzo Ducale) (точка J), хотя там от Сан-Микеле рукой подать, и вместо того, чтобы выйти к Дуомо с парадной его стороны, как партизаны, зашли с тыла.

По пути созерцали:

памятник самому знаменитому уроженцу Лукки - Джакомо Антонио Доменико Микеле Секондо Мариа Пуччини (ну, тому самому, который Тоску написал - на всякий случай, ударение на первый слог)



славные окошки



жизнь за решеткой



милые уютные улочки



жирных котов ("Нас и здесь неплохо кормят...")



гостеприимные кафешки (а мы уже сытые)



неизвестные церкви



и их интерьеры



местные маршрутки (да-да, этот желтый автобус - городской транспорт Лукки)



Ну вот и Кафедральный собор (Cattedrale di San Martino; Duomo di Lucca) (пункт К) - ракурс не самый правильный, но обходить его сил не было - тем более, что наверняка он уже закрыт



К сожалению, мы не дошли до башни Гуиниджи (Torre Guinigi) (пункт L), на вершине которой растут семь каменных дубов, и не залезли наверх - полюбоваться видами на город и окрестности.

Вместо этого поднялись на крепостную стену (Mura di Lucca) - главный символ Лукки - и пошли в сторону парковки, не забывая поглядывать по сторонам.

Городские крепостные стены Лукки – старейший в Европе пример бастионной системы укреплений, сохранившийся полностью в достаточно большом городе. Длина нынешнего пояса крепостных стен – 4 км 450 м.

Первые городские стены были возведены еще в римский период, свидетельства о них есть уже в 180 году до нашей эры.

От римских стен, защищавших город до 10 века, осталось немного. Сейчас кусок этой стены можно видеть в церкви Богоматери розы. К 10 веку стены были уже в плохом состоянии, им требовался основательный ремонт. Обширные участки стен были разрушены по приказу маркиза Бонифачо ди Тоскана (годы правления 1027–1050) в наказание жителям Лукки за их непокорность.

Последние исследования установили, что в период между концом правления Бонифачо ди Тоскана и итальянскими кампаниями Фридриха Барбароссы (после 1154 года) были начаты работы по возведению новой городской стены. Второй пояс городских стен был начат в 11–12 веках и завершен к середине 13 века. Стена имела форму квадрата. Ширина стен, выполненных в технике двойной кладки, доходила до 2,45 м. Высота стен достигала 11–12 м.

Своим нынешним внешним видом городские стены обязаны реконструкции, решение о которой город принял в 1504 году.

Вместе с бастионами стена представляет собой сейчас главный парк города. В хорошую погоду городская стена служит декорацией для спектаклей и концертов.

[Анапа]

lёlechch, отчет суперский! Очень-очень нравится. Информативно, легко, с юмором, красиво. Кладу его в закладки для будущих планов, тем более, что половину работы Вы уже сделали за меня, бери отчет в руки и вперед! Спасибо!

[lёlechch]

lёlechch, отчет суперский! Очень-очень нравится. Информативно, легко, с юмором, красиво. Кладу его в закладки для будущих планов, тем более, что половину работы Вы уже сделали за меня, бери отчет в руки и вперед!

Спасибо вам огромное. У меня в последнее время как раз начал заканчиваться "энтузязизм", а такие отзывы очень способствуют поднятию боевого духа. Пошла писать про Чинкве-Терре.

[Funtik-RnD]

Жду с нетерпением, читаю как учебник, сразу конспектируя, вношу координаты парковок в свои заметки. Не часто бывают отчеты с конкретикой, такой необходимой для путешественника! Продолжайте! Карты-маршруты по городам с парковками - то, что нужно!

[Barver]

В конце сентября-начале октября сами были в Италии практически по такому же маршруту, поэтому сейчас каждое обновление темы читаю с огромным удовольствием, вороша воспоминания))
Фотографии - просто бомба!
Спасибо за обзор!

[lёlechch]

Funtik-RnD, Barver, спасибо.

[lёlechch]

Ночевать сегодня нам предстояло в Леричи (Lerici). Леричи я считаю главным своим достижением. А предыстория была такова.

В этой поездке было три места, посетить которые я должна была любой ценой: Верона, острова Борромео и Чинкве-Терре. С последним я намучалась больше всего. Вопросов было два: где жить и как добираться? Жить в какой-то из пяти деревень я не хотела по множеству причин: сложности с парковкой, с купанием и т.д. Первоначально выбор мой пал на Специю, но там, как оказалось, совсем нет пляжей. Такие места, как Камольи, Рапалло, я не рассматривала из-за их удаленности. И тут мне на глаза попался Леричи. Среди русских туристов место это не очень популярно, и отзывов про него я почти не нашла, но по всем моим требованиям он подходил мне идеально: огромный песчаный (!!!) пляж, что большая редкость для Лигурийского побережья, удобное сообщение - от Леричи ходят корабли до Портовенере и Чинкве-Терре и, наконец, Леричи расположен в легкодоступном месте, к которому не надо добираться по извилистым серпантинам.

Минус был только один - стоимость отелей. Самый дешевый вариант, который я нашла, обошелся бы нам в 630 евро на троих за три ночи. К сожалению, папа мой не Рокфеллер, муж - не Абрамович, да и сын не Марк Цукерберг, и вряд ли когда-нибудь им станет, поэтому 210 евро за ночь для меня представлялось дороговатым, но подумав, я решила, что отпуск бывает не так часто, и забронировала этот отель. Называется он "Hotel Florida Lerici". Мы остались от него в полном восторге, и ни разу не пожалели, что выбрали его. В полном восторге мы остались и от Леричи. Место - фантастическое. Прямо напротив нашего отеля - пляж, абсолютно бесплатный (на пляже, естественно, есть и платные участки), сам город тоже чудный, ничуть не хуже растиражированных деревень Пятиземелья, огромный порт, усеянный белоснежными яхтами, и плюс свой собственный замок, очень красиво подсвеченный по ночам.



Единственное "но": Леричи и прилегающие городки (Сан Теренцо и Телларо) находятся в зоне ZTL, поэтому, если вы соберетесь туда просто покупаться, машину надо будет оставлять на въезде в город, а дальше идти пешком. Кстати, о парковке. У нашего отеля собственной парковки нет, но буквально в нескольких метрах есть большая общественная (платная) парковка, на которой мы стояли без оплаты, положив под ветровое стекло бумажку, выданную нам на рецепшн.

Как вы думаете, что мы сделали первым делом, заселившись в отель? Правильно, побежали купаться. Где-то далеко-далеко догорал закат, напротив призывно светился огнями Портовенере. Но все это будем потом, а сейчас мы просто счастливы. Я люблю тебя, Леричи!!!

[lёlechch]

11 день. 11 августа. Чинкве-Терре

Жили-были пять старинных деревушек - Вернацца, Манарола, Корнилья, Монтероссо и Риомаджоре - жители которых испокон веков зарабатывали себе на хлеб насущный, занимаясь рыбной ловлей и выращиванием винограда на крутых каменистых склонах. И так они устали от такой жизни, что взмолились однажды Богу: "Господи, ну сделай хоть что-нибудь!" "О кей, - ответил Бог, - у меня есть знакомые ребята в Юнеско. Я им свистну, и они что-нибудь придумают". Ну а дальше вы знаете. Юнеско объявил Чинкве-Терре всемирным наследием, туда тут же ринулись туристы, и местные жители, забросив свои виноградники, массово подались в турбизнес.

Теперь Чинкве-Терре место туристическое и широко посещаемое. Особых достопримечательностей там нет, но зато есть обшарпанные домики на крутых склонах. Некоторым это нравится, некоторым не очень. Но прежде чем составить о нем свое мнение, туда еще надо добраться. Вопрос - как? Я уже писала, что от Леричи до Чинкве-Терре плавает катер, но! Последний кораблик отправляется обратно около шести часов. И это большая проблема, потому что у нас грандиозные планы. Знаете, есть такой детский анекдот: "Зачем красноармейцам нужна буденовка? Чтобы когда кипит их разум возмущенный, было куда пару выходить". Так вот, мой разум находился примерно в таком же кипящем состоянии, когда я составляла маршрут, пока я не додумалась, что можно ехать на поезде. И тогда все стало на свои места.

Итак, с утра мы доехали до вокзала Специи, оставили машину на подземной парковке рядом со станцией (примерные координаты парковки 44.110703, 9.814261), и купили в офисе (его найти очень легко, к нему ведут все тропы и указатели) специальный билет CINQUE TERRE CARD TRENO, который позволяет пользоваться поездами на отрезке между Леванто и Специей без ограничений, а также автобусами и общественными лифтами внутри Чинкве-Терре, и дает право на бесплатное посещение всех пешеходных троп между деревнями. При покупке билета нам выдали расписание движения поездов на текущий день.

Теперь о наших грандиозных планах: в моем плане было три пункта, и все они очень плохо стыковались друг с другом. Во-первых, нужно было осмотреть за день все пять деревень. Во-вторых, нужно было проплыть от первой до последней деревни на кораблике. И, в-третьих, мне очень нужно было пройтись хотя бы по одной пешеходной тропе. Как известно, их четыре. В августе 2013 две из них были закрыты. Мониторить состояние троп можно на сайте cinqueterre.a-turist.com.

1 часть: Риомаджоре - Манарола (Тропа Любви)
Длина: 1 км.
Примерное время: 20 мин.
Сложность: никакая.
Тропа временно недоступна (примерно до: 05/2014).

2 часть: Манарола - Корнилья
Длина: 3 км.
Примерное время: 60 мин.
Сложность: простая.
Тропа закрыта на долгий период (примерно до: 12/2013).

3 часть: Корнилья - Вернацца
Длина: 4 км.
Примерное время: 110 мин.
Сложность: простая.

4 часть: Вернацца - Монтероссо
Длина: 4 км.
Примерное время: 110 мин.
Сложность: средняя.

Если бы была открыта Тропа Любви, я бы, естественно, прошлась по ней, и на этом успокоилась. Но она была закрыта, и выбирать пришлось между 3 и 4 участками. По длине они одинаковы, но участок между Корнильей и Вернаццей считается чуть попроще. Если честно, этой части путешествия я немного побаивалась. Мы, увы, совсем не спортсмены. В том, что я дойду, я не сомневалась, а вот как воспримут это приключение мои мужчины, еще не забывшие мне Торчелло, было неизвестно. Но муж, на удивление, идеей проникся, а ребенка никто и не спрашивал. Когда же еще закалять характер, как не в девятилетнем возрасте?

Для закаливания характера выбрали тропу Корнилья-Вернацца. Стартовать решили из Корнильи, потому что считается, что так идти легче. Поезд, на котором мы ехали до Корнильи, был битком набит чернокожими с огромными баулами (вероятно, потому, что поезд шел до Генуи). Этот факт нас немного шокировал, мы никак не думали, что будем толкаться в тамбуре. От станции до Корнильи идет бесплатный автобус, но когда я об этом вспомнила, он уже ушел. Ждать следующего муж отказался: "Ты хочешь приключений? Ну так давай, разминайся!". Ага, разминайся! 382 ступеньки по жаре.

По дороге, чтобы хоть как-то отдышаться, фотографировала кактусы





Осмотреть Корнилью мне тоже не дали: "Пошли, пока не жарко. Потом вернемся". Потом... Потом - это значит "никогда".

Дорога провела нас вокруг деревни, некоторое время мы шли по шоссе, пока не дошли до небольшой будочки, откуда, собственно, и начинается тропа. Для нас - по Чинкве-Терре Кард - вход бесплатный, для остальных - за деньги.



Вот где-то там нам предстоит шагать

[lёlechch]

Эпиграф:

"Я спросил тебя: "Зачем идёте в гору вы?.."

Даже не знаю, зачем мне нужно было это приключение.



А ребенок, похоже, знает. "Это все мамин фотоаппарат виноват, - заявил он на одном из подъемов. - Это из-за него мама нас везде таскает". Ну что ж, возможно он и прав, и все затевалось только ради того, чтобы накормить моего ненасытного друга Никона новыми видами (ну и наелся он в этой поездке - я привезла 9000 равов, разобрать которые до сих пор не могу).

Правда, большая часть видов была себе под ноги - сначала я фотографировала ступеньки, ведущие вверх, потом ступеньки, ведущие вниз, и еще неизвестно, когда идти было хуже.

















Правда, впечатляет? И так было всю дорогу.

Еще было много-много моря, и его я тоже фотографировала, но оно, в отличие от ступенек, всегда было одинаковым.















Иногда появлялась из-за очередного поворота Корнилья, постепенно растворяющаяся в лучах утреннего солнца









А потом уже стало видно Вернаццу



















Не знаю, сколько времени мы шли - наверное, долго, потому что очень часто останавливались отдохнуть. Дорога на самом деле не очень тяжелая - это же не Монблан - многие ходят совсем с маленькими детьми, но из-за жары далась она нам нелегко.

Самое интересное, что если бы сейчас мне предложили повторить этот маршрут еще раз, я бы согласилась, не раздумывая - наверное потому, что это было маленькое преодоление, маленький подвиг, которых так не хватает нам в нашей однообразной рутинной жизни. А какую гордость мы испытывали, когда спускались в Вернаццу - мы смогли, мы сделали, мы молодцы!

Даже не верится, что в древние времена корнильянцы и вернаццонцы бегали по этой дороге друг к другу за спичками. Сильные были люди. Не то что мы.

[Медведь Грызли]

Спасибо вам огромное. У меня в последнее время как раз начал заканчиваться "энтузязизм", а такие отзывы очень способствуют поднятию боевого духа. Пошла писать про Чинкве-Терре.

не теряйте энтузязма, очень интересно и тоже с нетерпением жду продолжения
тем более, что в этой части мой будущий маршрут местами совпадет, так что я сижу и мотаю на ус :)

[lёlechch]

не теряйте энтузязма, очень интересно и тоже с нетерпением жду продолжения

Спасибо. С "энтузязизЬмом", вроде, наладилось. Теперь жду вдохновения

[lёlechch]

Вдохновение ко мне так и не пришло. Ну что ж, буду справляться своими силами.



Итак, в предыдущей части моего отчета мы - уставшие, но довольные, спустились с высоких гор в Вернаццу. И тут логично было бы познакомиться с городом поближе - заглянуть в церковь Св. Маргариты Антиохской, забраться на башню Белфорте, но вышло все совсем не так. И вот почему. Обычно за составление и реализацию наших планов отвечаю только я, а мои мужчины пребывают в полном неведении, куда же я их веду. Но в этот раз бразды правления взял в свои крепкие руки муж. Задачу он воспринял четко: в первую очередь мы должны прокатиться на кораблике, а все остальное потом. Поэтому все мои попытки отклониться от маршрута тут же пресекались. В итоге Вернаццу мы проскочили так же быстро, как до этого Корнилью, и, загрузившись в срочном порядке в поезд, незамедлительно отбыли в Монтероссо.

Немножко Вернаццы



















Стоит ли говорить, что и Монтероссо остался нами не охвачен? Там мы прямиком отправились на пристань, где купили билеты на ближайший корабль до Риомаджоре, и в скором времени отплыли.

















Раньше мне казалось, что самые красивые фотографии Чинкве-Терре делаются именно с воды. Теперь я в этом сомневаюсь. Во-первых, кораблик скачет по волнам слишком лихо, чтобы получать качественные кадры. Во-вторых, он причаливает не ко всем деревням. В нашем случае мы сделали только одну остановку - в Вернацце.













В Корнилье порта нет, поэтому все катера проходят мимо. Попасть в нее можно только на поезде, причем, чтобы добраться от станции в город, нужно преодолеть лестницу в 382 ступеньки (или воспользоваться автобусом, бесплатным для обладателей Чинкве-Терре Кард).



Почему мы не сделали остановку в Манароле, я не поняла - никто об этом нас заранее не предупреждал.

[lёlechch]

Ну вот, наконец, показалось и Риомаджоре.















На этом вторая часть нашего грандиозного плана была выполнена. Оставался третий пункт - осмотр всех пяти деревень. И здесь мы оказались не на высоте. А как, скажите пожалуйста, их осматривать? Обычно на каждый населенный пункт у меня имеется четкий маршрут с основными достопримечательностями. А что здесь является основной достопримечательностью? Правильно, разноцветные обшарпанные дома. И что же теперь - идти осматривать каждый дом? Как минимум, глупо. Я вообще подозреваю, что большая часть прибывших дальше пляжа и ближайших кафешек не уходит.

Поэтому мы поступили единственно возможным для нас образом - пошли гулять без всякого плана, куда глаза глядят. А глаза наши, поддавшись дурному влиянию желудка, глядели в сторону еды - слишком много сил было отдано утром покорению крутых склонов. И только после того, как примитивные инстинкты были удовлетворены, мы стали способны воспринимать прекрасное.















Как-то так повелось, что наше прибытие для многих городов является большим праздником, и к нашему визиту они принаряжаются. Риомаджоре в этом правиле не стал исключением - смотрите, как он разукрасил себя, прослышав о наших планах. Непонятна только цветовая гамма - ну ладно белый, он всегда уместен, но к чему тут розовый? Мой сын этот цвет сильно не любит - что он, девчонка, что ли? Неужели Риомаджоре только ради меня старался? Приятно, что тут говорить, хотя, если честно, я розовый тоже не очень люблю.

[lёlechch]

Как-то незаметно



добрели до церкви Святого Иоанна Крестителя

Базилика, построенная в 1340-1343 годах мастерами Антелами, в три нефа, с квадратной апсидой, купольной колокольней и прекрасным узорчатым окном-розеткой. Парадная часть церкви была отреставрирована в 1870 году. На фасаде до сих пор сохранились элементы раннего романского стиля, существующие еще со времен, предшествовавших строительству. Интерьер разделен элегантными стрельчатыми арками и в нем хранится большое изображение, предположительно работы Доменико Фьязеллы (1589–1669), на котором Святой Иоанн Креститель делает свое предсказание, большое деревянное распятие работы Антонио Марии Маральяно (1664–1739), другие шедевры живописи XVII–XVIII веков и механический орган 1851 года.

Заглянули в замок Риомаджоре

Заложенный в 1260 году маркизом Туркотти, замок был закончен во времена Генуэзской Республики и предназначался для выполнения функций оборонительного укрепления против набегов варваров. Расположившись на площади, доминирующей над окружающей местностью, замок состоит из двух круглых башен и развалин стен, ставших впоследствии частью кладбища.

Посмотрели с замковых стен на окрестности







и пошли обратно







И тут хотелось бы ненадолго вернуться к разговору о том, откуда лучше фотографировать деревеньки Пятиземелья. Мне кажется, что лучшие виды открываются все-таки не с воды, а сверху. Чтобы получить хороший кадр, нужно выбрать правильное время (солнце проходит параллельно берегу по направлению от Риомаджоре к Монтероссо) и правильную позицию. В Риомаджоре у меня одна такая смотровая площадка была намечена, но к ней опять надо было лезть куда-то вверх, и общественность меня не поддержала: "Только один подвиг в день," - резюмировали они. Мы, увы, эту норму уже выбрали.

Ну что делать? Поехали в Манаролу.









Там все повторилось - опять брели, куда глаза глядят.





Набрели на указатель с интригующим названием "К Корнилье" (напоминаю, тропа Манарола-Корнилья временно закрыта), и полезли по крутым лестницам вверх.