Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: Annlala и гости: 2
. …и после пары минут метаний вышла на круговую Strada Communale. На южной стороне залива заманчиво-призывно возвышается маяк – Faro di San Domino. Может быть, я и не пошла бы к нему, но указатель не оставил шансов:
Дорожка была просто суперская - особенно после елок, совсем неласковых к моей голоногости. Даже место для пикника имеется. Но рассиживаться было некогда, да и последний бутер я догрызла в минуту раздумий полчаса назад.
Правда, что-то меня сразу насторожило – несмотря на поразительную синеву моря и неба… Кстати, берег на горизонте - это и есть Гаргано.
…но я не могла понять, что именно, пока дорожка не вышла на открытый склон. Это друзья, ужас ужасный!
При моем нечеловеческом (в самом прямом смысле) отношении к деревьям увидеть выжженный лес – это как ножом по сердцу. Все, кто в прошлой жизни были дриадами, меня поймут:) И да, я таки дошла до маяка, но он ни о чем, да еще и огороженный. Ни скамеечки, ни смотровой площадки.
Альтернативная тропа для возвращения только та, что на карте – над Punta del Diavolо, через мертвый лес. Ну вот только дьявола мне сейчас не хватало! И я почти бегом возвращаюсь наверх, мимо скорченных деревьев, скорбно тянущих к небу обожженные ветви…
Пару раз еще оглядываюсь на сказочную синеву…
…и бежать, бежать от этого кошмара!!!
Следующие ответвления от большой дороги – к Сala Murenа и Cala Zio Cesare – я пропустила. Судя по карте, ими бы и закончился мой поход - это я о расстоянии и времени суток, было что-то около четырех или чуть больше, хотелось вернуться в деревню засветло и без лишних приключений. Пишут, что где-то там найдены остатки затонувшего римского судна – но это для дайверов.
И еще один указатель потащил меня за собой. Знаете же, как это бывает? Смотришь и понимаешь – хочу! Даже если уже и не могу:)
Cala delle Viole – Бухта Фиалок.
И – да! Увидев «дырку в земле», то есть в скалах, я немедленно сделала стойку, и потихонечку, крадучись полезла на обрыв.
Романтическое название объясняется просто: в одноименном гроте живут водоросли-«фиалки» (фота из инета):
Собственно обрыв показал мне только синее море, и был он (обрыв) настолько страшен, что я кое-как заглянула вниз, держась за дерево, зажмурилась от страха и мелкими шажочками поскреблась назад.
Последний раз редактировалось Innokentia 19 янв 2025, 21:43, всего редактировалось 2 раз(а).
. Название следующей бухты Cala delle Roselle гугл переводит как «каркаде». И к ней есть два спуска – коротеньких, иначе я бы туда уже не пошла, т.к. начинало вечереть. (Прошу прощения за заваленный горизонт, но тут либо горизонт, либо указатель и дерево-раскоряка:)
Сам залив не впечатлил – может быть, я просто наелась красотами? Впрочем, при нормальном дневном свете он и недурен – разноцветные дырчатые камни, много места, можно посидеть-помечтать, но ничего особенного, и я уже развернулась уходить, как вдруг из-за скалы слева появился белый кораблик, а из надвигающихся облаков полыхнуло заходящее солнце… и я плюхнулась не глядя, и провожала его десятком фот, пока он не скрылся из виду:
От кораблика пришла волна:
Ну и еще пара фот отсюда:
Это уже ухожу, взгляд назад (против солнца, кажется – совсем вечер):
И вроде бы пора домой… но дорогу перегородило дерево (пришлось перелезть)…
…встретилась пещерка (тоже отмечена на карте, но внутрь я даже заглядывать не стала)…
…тем не менее, это были ЗНАКИ, что меня сегодня еще не отпускают! А тут и совсем поваленный указатель – Cala del Sale (Соляная или Соленая бухта), а при ней и грот, и какие-то скалы, и по карте совсем рядом. И живопИсь, хоть и вечерняя, но оооочень заманчивая!
Под скрюченным деревом пришлось пролезать, а дальше все было не так заманчиво – узкая тропиночка, огибающая выступ, а что за ней – непонятно. Вдруг даже развернуться не смогу? Но швайка уже взыграла, придушив чувство самосохранения, ни один звоночек не прозвонил… и я рискнула…
…но только я доковыляла до выступа, собираясь повернуть (на сухой тропе все не так страшно, а вот после дождя совсем не советую), как снизу из-за скал… вот оттуда (фота из инета):
…вышел абсолютно голый мужЫк!
Хорошо, что у меня фоцик висел на шее – лететь бы ему с обрыва! Да и мне вслед за ним!
В последнюю долю секунды я сообразила, что: - он далеко внизу, и я успею убежать, - он ваще-то даже движения не сделал в мою сторону, - вряд ли мужЫк лет тридцати сделает даже мысленное движение в сторону такой баПки, как я, - да и в конце-то концов! что я – голых мужиков не видела?
Но наверное, все-таки это был еще один знак – нечего с моей далеко не спортивной подготовкой лазить по скалам, особенно когда вот-вот стемнеет! Так что грот я не увидела (а если это то, что на фото, то и фиг бы с ним!) А Соленые(?) скалы при нормальном свете выглядят так (фота из инета).
И уже почти в сумерках я выскочила к Scoglio dell'elefante – это, понятно, Скала-слон.
«И никакой это не слон!» - разочарованно объявила детка, разглядывая привезенные фоты. «А вот так?» - «Ой, правда, слон на водопое!»
Конечно, там можно спуститься, но эта фота сделана (кем-то) явно с лодки. А еще отсюда открывается чудесный вид на соседнюю бухту Cala del Pigno, одноименный мыс и остров Сан Никола:
Мелькнула мысль спуститься сюда:
…но я ее прогнала пинками… а вот на мыс Pigno потом свернула, но не дошла – скучная тропинка через уже совсем сумеречный лес, да и внизу вряд ли что-то интересное ждало. На обратном пути я умудрилась немного заблудиться – поверила карте, пообещавшей тропинку к отелю… а вот фиг! Может быть, она и есть, но я там уперлась в какое-то огороженное подсобное хозяйство, была облаяна из-за забора парой псов и ретировалась на большую дорогу, где уже включили фонари. Пришлось возвращаться к началу деревни и с горя цапнуть пива в супермаркете. Только-только я дошла до отеля и расположилась под навесом со своей добычей, как начался небольшой дождь. Только-только я поднялась в номер, как загрохотало-заполыхало все небо, а потом ливануло, как при всемирном потопе, наверное… я со страху не то, что выглянуть на так называемый балкон не могла, но даже и зашторила его наглухо!
. Утро было мрачным, мокрым и холодным. Вчера-то я носилась по острову в майке-шортах-лаптях, а сегодня это были ветровка-джинсы-ботинки. А также дождевик и зонт, т.к. дождь был косой и неслабый при этом. И если фоты с «балкона» были вполне ничего, то в порту было совсем грустно. И безлюдно.
Расписание катеров-«маршруток»:
Все кассы были закрыты, все лодки стояли на приколе – и ни одной живой души, даже спросить некого.
Заловила дайвера с баллоном, но зачем ему какие-то маршрутки – у него своя лодка.
Мелькнула мысль договориться с кем-нить из лодковладельцев, чтоб отвезли на Сан Никола, но здравый смысл победил – туда доберусь, а обратно? Вплавь?
С этого ракурса Сан Никола совсем рядом… кажется, что там или мостик, или дамба, соединяющая острова…
Нарисовался дядька в желтой проф.жилетке, ткнул пальцем в расписание – приходите завтра, а сегодня лодок не будет по метеоусловиям, высокая волна. Вот где она, эта волна??? Снаружи да, есть, но внутренняя бухта совсем спокойная.
Но делать было нечего. В смысле – совсем нечего, потому что на Сан Домино я вчера нагулялась, а сегодня жгла карман карта Сан Никола. Нужно было думать, как убить день. Кстати, рядом с портом в бухте Cala Arena обнаружился вполне пристойный пляжик. И вот сейчас очень жалею, что не спустилась и не прошла до конца – судя по инет-фотам, там есть симпатичный грот.
Вместо этого я поднялась по серпантину, бросила прощальный взгляд на такой близкий и такой недоступный Сан Никола... построили бы мост (хотя бы пешеходный!) - и горя бы не знали ни местные, ни туристы!
У северного берега моего островка – россыпь страшных, но таких живописных каменюк:
Самая северная точка- Бриллиантовый мыс, Punta del Diamante c небольшой турбазой:
Дорожка уводит в «пьяный лес» к бухте Cala Tamariello, узкой и достаточно живописной:
После ночного ливня дорожка на удивление проходимая, но с утра, похоже, какой-то гад проехал там на тракторе и разворотил ее нижнюю часть как свежевспаханную целину. Пришлось пробираться через лес, мимо плодоносящих кактусов и «клумбочек» дикорастущего алоэ.
На этом берегу действительно есть волна:
Тем временем тучи разошлись, заметно потеплело, пришлось зайти в отель и поменять амуницию на что-то полегче. По дороге заглянула к бухте Cala dello Spido на восточном берегу, с большой зоной для пикника наверху и скамейками для пофффтыкать на панорамы.
И собственно, это все. Заглянула в супермаркет за сыром и прошутто, прихватила несколько нектаринов и апельчинчиков (кстати, вкуснее нектаринов я не ела никогда) – и в отель. Можно было бы и еще погулять, но лесные тропы и обошла практически все, а лазить по мокрым камням пропущенных вчера бухточек совсем не хотелось.
. Вертолет был одной из фишек поездки, несмотря на то, что: - один перелет стоит двух паромов, - переезд Фоджа-Пескара добавлял мне около часа по сравнению с Термоли-Пескара, - общественного транспорта от вертодрома до ж/д вокзала там нет, то есть рассчитывать надо на такси. Но я никогда в жизни не летала вертолетом, и тут уж ничего не имело значения!
Несмотря на то, что за эти 2 дня я раза 3-4 проходила мимо вертолета, вечером сходила еще раз – нужно было запомнить дорогу от отеля, чтоб не метаться с утра с рюкзаком.
Пришла я где-то за полчаса, ворота были открыты, в зале топтались всего несколько человек, из них 4 пассажира (как выяснилось позже). А погода была такая, что хотелось горько плакать за пропавший вчерашний день.
Здесь моя распечатка оказалась полноценным билетом, паспорт вообще не спросили, но зато отняли сумку с ноутом и сумку для фоцика. Сам фоцик и телефон я вытащила и прижала к сердцу, напрочь забыв, что у меня в сумке документы, деньги, карточки. У других пассажиров тоже все отняли, вплоть до барсетки и поясной сумочки. Это меня несколько успокоило – значит, так положено. Всю мелочевку сложили в большую пластиковую корзину. Вот багаж, готовый к погрузке, в середине - мой серый рюкзак.
Нам всем выдали беруши, персонал надел наушники, прибывший вертолет пошел на снижение:
Пассажиров провели на посадку, всех пристегнули – да так быстро, что я пропустила момент погрузки багажа, и потом весь полет сильно нервничала по этому поводу.
Сам же полет разочаровал… не знаю, с какого этого самого я решила, что нас «покатают» над островами, хотя бы один кружок:) и чуть не взвыла, когда вертолет сразу же взял курс на побережье.
Посадочных мест 12 = 3 ряда по 4 пассажира. Я летела одна на последнем, у левого окна. И это было ошибкой – яркое солнце било через тучи, сварило меня до одури и не дало сделать ни одной фоты. Пересесть, наверное, было можно, но я не справилась с застежкой. Очень извиняюсь за качество фот! Вот такое серо-стальное море в левых окнах… и потом берег Гаргано:
А это – в правом окне:
Чуть дальше от береговой линии – сплошные поля, ветряки, фермы.
Наконец, Фоджа. Даже centro storico можно различить:
Суровый неулыбчивый пассажир наискосок от меня:
И – ах! какой очаровашка нас встречает!
Меня продолжала потряхивать паранойка, и только увидев, что наш багаж выгружают, я заставила себя зайти в здание элипорта:
А вскоре и мой драгоценный рюкзак ко мне вернулся, и обе сумки тоже! Оставалось как-то добраться до города и вокзала. Все мои спутники в секунду улетучились - либо их встречали, либо машинка стояла на парковке. Так что я даже не успела к кому-нибудь напроситься - пусть не до вокзала, но хотя бы до города, до первых улиц и домов.
Гугл-маршрут показывает 4 км с небольшим от элипорта до вокзала, и это не так страшно при отсутствии автобусов как класса. Но я сверху-то посмотрела на дорогу… и мне она не понравилась – кусок шоссе, кусок какой-то промзоны или типа того. Поэтому я попросила мальчика вызвать мне такси, и через 10 минут уже неслась в город, болтая с общительным водителем, добросовестно старавшимся понять мой итальянский. По счетчику вышло без копеек 20 евро. Минут через 30-40 пришел поезд до Пескары (полупустой), я намеревалась вздремнуть и даже поставила будильник, Но в окна со всех сторон открывалась такая красота, что мне было жалко ее пропустить! С моей стороны было море, с другой – далекие Апеннины, но окна были настолько грязны, что я даже позориться не буду с фотами.
Последний раз редактировалось Innokentia 19 янв 2025, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Основные ссылки по региону – в том отчете, я не буду все их повторять, дам лишь непосредственно относящиеся к нынешней поездке. Национальный парк Маелла (именно Маелла, а не Маджелла, как переводит гугл): http://www.parcomajella.it И еще https://www.majambiente.it Там же была хорошая и достоверная карта пеших маршрутов, я такую купила в Сульмоне 3 года назад. Сейчас там карт много, но уже платно. Еще неплохой сайт (все парки) с маршрутами: http://www.parks.it/parco.nazionale.majella/iti.php
Очаровательный средневековый городок в сердце горного массива Maiella известен своими термальными водами. Источники "La Salute" и " La Gisella" - минеральная вода с высоким содержанием сероводорода, хороша для лечения ревматических, дерматологических, гинекологических заболеваний, болезней обмена веществ, органов дыхания, пищеварения и мочеполовой системы, а также ЛОР-заболеваний.
Как добраться общественным транспортом: автобус от ж/д вокзала Пескары, от ж/д станции Scafa (все автобусы из Пескары проходят через Скафу, но есть и короткие маршруты Скафа-Караманико). Расписание автобусов: http://www.tuabruzzo.it Автобус из Пескары проходит мимо Aeroporto Internazionale dAbruzzo (но из Москвы туда лететь дорого и стыковки совсем неудобные).
Автостанция в Пескаре (остановка в расписаниях называется Pescara-P.le Repubblica) находится на огромной привокзальной площади станции Pescara Centrale. Станция современная, с «зеркальными» окнами:
Билетные кассы похожи на сарайку, но внутри все цивильно.
Три совета: - сразу спросить номер «платформы», с какой отправляется автобус; правда, это не платформа, а полустертая временем надпись на асфальте, которую придется еще поискать:) но можно спросить у любого водителя любого автобуса, покажут. - билет можно сразу взять туда-обратно, он действует неделю, - заранее посмотреть (а лучше и распечатать) расписание на нужный день – барышня в кассе предлагала мне рейс часом позже, но я ткнула в распечатку, на что барышня удивила меня словами «аааа, да-да!»
Тут, кстати, получилось забавно:) мой рейс в расписании стоял с 3-минутной пересадкой в Скафе (Scafa). Помня, что я в Италии, а не в Германии, я уточнила: 3 минуты для пересадки – это нормально??? Барышня заверила, что все будет ОК… но когда автобус собрал все пробки в городе, а потом на узеньком шоссе Е80, я похолодела – зависнуть в этой самой Скафе в мои планы никак не входило! Более того – и водитель, и пассажиры-соседи дружно напомнили, что вот она, Скафа, Вы же спрашивали, синьора! И я уже начала выскребаться из переполненного автобуса, как ближняя соседка уточнила, куда же все-таки я намерена попасть. Оказалось, что автобус идет как раз до Караманико, обычный прямой рейс, а заявленная в расписании пересадка (cambio) означает всего лишь смену водителя!!! Здесь же в Скафе автобус сворачивает на шоссейку SR487 и начинает петлять, поднимаясь в горы. Первая реальная красотень по курсу – городок с длинным названием San Valentino In Abruzzo Citeriore, который меня так впечатлил, что решила обязательно туда съездить, хоть и не готовилась и ничего о нем не знала.
Дорога становится все извилистее, горки все выше, пару раз закладывало уши – хотя казалось бы, чего там - Апеннины, не Альпы же! Наконец, показывается белый тортик Monte Amaro (2793м), и под ним – моя деревня! Кстати, здесь хорошо видны две долины - Orta справа и Orfento слева (ну можно понять, что это долина), а правее начинаются склоны другого массива – это высокие горы Morrone, за которыми находится Сульмона.
Долина Орфенто - скорее ущелье, и высокий мост через него:
Автобус еще раз крутанулся и въехал на огромную парковку, деревня виднелась несколько выше, я снова опечалилась, но все те же сердобольные соседи обрадовали меня наличием лифта (бесплатный, работает до 20.00) и объяснили, как пройти к моему отелю (от лифта – 2 минуты).
Лифт (нижняя площадка и верхняя, с видом на всю долину, по которой мы ехали). Тучки на верхней площадке – это фота из другого дня, а в мой приезд что в Пескаре, что тут стояло полноценное лето.
Центральная площадь piazza Marconi, где сходятся основные улицы, а в первом угловом доме справа - маленький магазинчик (не tabacceria, как мы привыкли), где можно купить билеты на автобус. Внизу на парковке никакой кассы нет.
Здесь же стыкуются centro storico, длинным языком сползающее в долину, и курортная часть деревни (термы и две улицы с отелями), вполне понятно, какая часть где:
Вот теперь можно и карту (ее дают в отеле). Это соседние localita и contrada:
Есть даже местечковый автобус, на одной из остановок нашла расписание… полезный автобусик – некоторые интересные маршруты начинаются в Деконтре и Сан Николао, а они находятся гораздо выше Караманико:
А это сама деревня:
Любопытная непонятка: мой отель находится на via Torre Alta, переходящей в via Liberta, но на большинстве карт присутствует только эта Либерта. Улица via Roma идет параллельно via Torre Alta, при этом она выше – обе начинаются на центральной площади, но уже возле моего отеля на via Roma нужно пониматься по лестнице (кстати, как раз к супермаркету Conad). Термы находятся между ними, вход есть с обеих улиц.
Нижние ворота, выход на via Liberta к соседнему отелю:
Ну вот и он, Hotel Mazzocca. Последний балкончик на 3 этаже – мой.
А на противоположной стороне здания есть общая терраса (крытая) с лежаками для позагорать, столиками и стульями для попить винчика с видом на долину:
Номер простой, достаточно просторный, а санузел – хоть танцуй! В душевой кабине можно размахивать крыльями, а в мягкие белоснежные полотенца мою тушку можно обернуть полтора раза, а кого-то нормальных размеров – так и дважды. Хороший завтрак, душевный персонал – чего еще надо для счастья? И даже то, что в номере было свежо, не страшно – хоть теплые вещи пригодились, пусть и только по вечерам:)
А еще в отеле есть лифт, но я предпочитала лестницу, уж больно картинки на ней хороши! Особенно эта, где барышня пытается всучить букет парнишке, а он в панике удирает:
Чтобы потом не отвлекаться, покажу мой любимый бар на corso Bernardi – тоже два шага от центральной площади, но ровно в другую сторону, чем мой отель:
Местечко достаточно популярное, не пустует.
Одна из причин – веселый бармен, ловко жонглирующий чашками, блюдцами, даже что-то отстучал ложечкой по чашке, словно на ксилофоне:
Отсюда же начинается центральная улица старой деревни. Или заканчивается... у меня получалось и то, и другое - почти каждый день я начинала и заканчивала в этом баре:)
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 15:59, всего редактировалось 6 раз(а).
По легенде, деревня Caramanico основана монахом Caro, внуком Carlo Magno (Карла Великого) в 980г. Но еще в 7 веке здесь отметились лангобарды, первый камень заложил герцог Teodolapio, и название Караманико – от лангобардского Harimann (поселение). В историческом центре, который сохраняет часть древних стен, расположены дворцы 18 века, элегантные, богато украшенные фонтаны и красивые церкви.
Большинство магазинчиков и баров, а также аптека - на оживленной corso Bernardi, широкой по местным меркам улице с чудесными боковыми переулочками.
Миленькая сувенирка:
Отдельной строкой (а вдруг заглянет в отчет!) – традиционный привет SovaSovunya:
А с аптекой, кстати, была отдельная история. В первый же вечер в Караманико получаю смску от коллеги – нужно купить лекарство для любимого пёса, в РФ такого нет, только фуфловые заменители. Я напрягла весь свой словарный запас, и шокировала персонал отеля вопросом «где тут можно найти аптеку per animali?». Таковой не оказалось, но мне предложили на выбор: - помощь в поиске ветеринара (ага, для собаки в Москве), - зайти и спросить в «человеческой аптеке». Я выбрала второе, там снова повторила всю историю… уже на себе хотела показывать, но вот жалко - хвоста у меня нету. Хорошо, что в смске было латинское название препарата – он оказался в наличии, но меньше, чем надо. «А хотите, мы еще закажем? Завтра утром все будет!» И все это так любезно, с добрым отношением к моему «итальянскому» и с огромным сочувствием к чужой собаке! Причем в проблему включились не только работники аптеки, но и присутствовавшие покупатели. Было шумно, эмоционально… и очень приятно и трогательно, я чуть не прослезилась. Люблю итальянцев!
Но я собственно, хотела деревню показать:) И раз уж мы гуляем по corso Bernardi, отсюда и начнем.
Главная церковь района - Santa Maria Maggiore, построенная в 11 веке бенедиктинцами из монастыря S. Clemente Casauria. Первое упоминание – в 1059г., но землетрясения сильно изменили облик церкви. Великолепный готический портал с коронацией Девы Марии (1452г.) и статуи (треченто-кватроченто!) в левой стороне апсиды церкви. Главный алтарь с расписным сводом выполнен из камня Maiella.
Так выглядит Santa Maria Maggiore, если пройти чуть дальше по via Fonte Grande:
Так тоже ничего, а на боковой стене обратите внимание на небольшие статуи на разномастных колонках:
А вот анфас такскть… портал действительно чудесен, но церковь ЗАКРЫТА. И это надолго – видите крышу?
Зимой были такие снегопады, что крыша не выдержала, и сейчас ведутся ремонтные работы. Точнее, стоит щит с указанием подрядной организации, срока начала работ (январь-2017), но срока окончания нет. PS. вот я наврала-то! точнее, как поняла из объяснений аборигенов, так и пересказала... но виной всему - землетрясение 18 января 2017: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/caramanico-terme-crollo-tetto-cattedrale-di-santa-maria-maggiore Так что прекрасный портал и тимпан с коронацией Девы Марии – это все.
Открыта только маленькая церковь справа - SS.Trinita (16 век). Я зашла, конечно, но в ней даже восхититься нечем, кроме м.б. необычного алтаря – алтарная картина вставлена в плоский портал, словно здесь когда-то были ворота. И это единственная церковь, в которую я попала в Караманико. Не знаю, можно ли это считать как ОБЛОМ №3… наверное, с моей любовью к католическим храмам – можно.
Отсюда вниз ведет очень красивая улочка:
Сначала спуск достаточно пологий, так что можно пофффтыкать на красиво вымощенную дорогу и porte esterne разных палаццо (довольно скромных, кстати).
Я постепенно вхожу в состояние восторга и эйфории – не зря, не зря я сюда ехала! Не зря изменила бронирование с 4 ночей на пять! И тут улица резко ухает вниз, и надо успеть затормозить, чтобы завернуть за уголок налево…
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 16:32, всего редактировалось 3 раз(а).
. За поворотом – церковь San Domenico, она выглядит совершенно заброшенной – потемневший портал, безглазые черные львы… но если верить инфощиту, здесь служат мессы, перенесенные из Santa Maria Maggiore.
Дальше и вниз, вниз… продолжаю пищать от восторга:
В поперечные переулочки пока не ныряю, выполняю программу-минимум – дойти до конца деревни.
На площади с этим фонтаном – еще одна гордость Караманико, церковь San Nicola di Bari. Колокольня 15в., портал веком моложе, все остальное перестроено после сильного землетрясения 1706г.. Статуи портала легко узнаваемые – в центре св.Николай, слева Петр-ключарь, справа Св.Лючия с собственными глазами на подносе.
Чудесная резная дверь жалобно просит реставрации.
Напротив входа несколько скамеек под густыми кронами, можно передохнуть и полюбоваться красотищей, но особо некогда задерживаться.
Много цветов – у входа, на балконах, на специальных полочках:
И не только цветами:) Такое еще в Молизе часто видела.
. Нижняя и самая старая часть деревни – разноформатные каменные домики, только некоторые оштукатурены.
Церковь San Maurizio и бывший монастырь кларисок, сейчас здесь Museo della Fauna.
Теперь можно и возвращаться. То есть пыхтеть вверх:) Зарулив в один из переулочков слева, вышла к каким-то садам-огородам с виноградом, инжиром, зелеными почему-то помидорами и, конечно же, чесноком!
Оглянулась – никого. И только я отщипнула виноградинку – слышу сзади «буонасера, синьора!» Чуть не подавившись от страха и неловкости за содеянное, оборачиваюсь – крошечная бабулька, смуглая, не по годам брюнетистая, нос крючком – ну чисто бабка-ёжка! Ну вот откуда??? Словно из под земли выскочила! И вдруг эта бабка широко и белоснежно улыбнулась, глаза просияли каким-то неземным светом… слово за слово – я не успела очухаться, как у меня в подвернутой футболке уже лежала харрошая кисть винограда, несколько инжирин и этот самый недозрелый помидор (кстати, вполне съедобный оказался, а вот виноград не очень, потому как винных сортов). Пришлось все сгрузить в сумку от фоцика:)
Последнее, что я хотела найти в старых улочках – это средневековые Porta Nasse, часть тогдашних укреплений. На карте это №8, а в реале нужно спуститься в симпатичный одноименный переулок – по правую руку при подъеме.
Судя по лесенке и вполне свежей входной двери, кто-то в башенке живет, и каждый день любуется долиной Орта и горами Морроне:
Вот теперь можно и возвращаться! Арочка с этой стороны выглядит не так романтично, зато видны мощные бревна, на которых держится башенка.
Последний раз редактировалось Innokentia 26 окт 2017, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
. Заскочив к веселому бармену, подняв градус эйфории, решила сходить еще куда-нибудь, пока не стемнело. А именно – в верхнюю часть деревни. Так вышло, что в ту сторону я ходила еще и в другой день, но чтоб не дробить на куски, покажу все вместе. Зеленая Via Roma – та самая, что идет параллельно, но выше моей улицы. Кстати, справа – супермаркет Conad, а сразу за ним – лесенка, спускающаяся к моему отелю.
Поднялась к церкви св.Лоренцо, но она меня совсем не впечатлила, а вот чуть дальше на невысоком холме - руины Сastello. Ну совсем руины, аж обидно:) Но указатель есть.
Здесь же крошечная церковка S.Maria del Castello с красивым алтарем:
За черепичными крышами – высокие стены ущелья Орфенто, куда я пойду через пару дней.
На самой верхней улице домики стоят совсем редко, мечта мизантропа:
Квартал Il Colle – самая верхняя часть Карманико. Ничего так, но по сравнению с centro storico бледненько.
Зато отсюда можно посмотреть на деревню сверху:
Ну и меня понесло, конечно:) я решила пойти, сколько пройду, получилось километра три, это уже деревушка S.Vittorino на другом берегу реки Орта. Это значит, спускаться-подниматься, а потом так же назад…. Ну уж дудки!
А вот совсем рядом, как только кончается Карманико, под шоссейкой аутентичный хуторок без названия – ну развалюшки же!
А со стороны внутреннего дворика все как надо, стеклопакеты, ухоженные балкончики, цветы… и чудесные мареммы! Всего их было три, но только две согласились позировать. А на обратном пути я была от всей души облаяна одной из них – видимо, третьей.
Под Караманико проходит тоннель – это здесь тоже дело обычное.
Мне – правее, по верхней улице, переходящей в очень приятную аллею со скамейками и маленьким ресторанчиком на границе Караманико. Ужинать не стала, но на капуччино с десертиком заглянула.
Ну вот, пожалуй и все про саму деревню Караманико… разве что муниципалитет (при дневном свете никакой, в подсветке хоть что-то… и рядом – памятник павшим с парой пушек по бокам.
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот все прямо как есть описываете, Италия она и в тьмутаракани Италия - деревенька в три домика, бар и мэрия, арка и пару горшков с цветами - а очарования сколько! Спасибо Вам за отличную прогулку!
Innokentia писал(а) 26 окт 2017, 17:55:Точнее, стоит щит с указанием подрядной организации, срока начала работ (январь-2017), но срока окончания нет.
В Гаэте в сентябре этого года тщетно искали вход в Анжуйскую часть местного замка, которая должна быть доступна для посетителей. В конце концов обратились к местному. Он сказал, что посмотреть не удастся, т.к. сейчас там реставрационные работы. И добавил: уже 25 лет.
Кинель писал(а) 27 окт 2017, 08:23:И как же Вы умеете выискивать такие жемчужинки! Такие аутентичные, без нас, туристов.
Все очень просто: - неск.лет назад кто-то поделился ссылкой на красивые борги Италии - http://borghipiubelliditalia.it, там все по регионам, и при желании 1-2 борго вплетается в маршрут, - смотрю на сайте, если зацепит -гуглю картинки, что есть вокруг... чтоб можно было остановиться хотя бы на 3-4 дня в одной точке и чем-то при этом заняться.
JamKit писал(а) 27 окт 2017, 10:12:Спасибо за прелестное местечко! Я в него благодаря твоему рассказу и фотографиям просто влюбилась - настоящее чудо :-P
Я тоже:) Конечно, Караманико далековато от цивилизации, и толп нету, но это отнюдь не безлюдная деревушка. Отели не пустуют. В основном приезжают в термы + относительная глухомань, чистый воздух, чистые леса, много маршрутов для прогулок. Горы - конечно, не Альпы, нет здесь острых пиков, все невысоко и плавно... но есть тут и суровые ущелья, и восхождения с километровым дифферентом- та же Monte Amaro (2793) уже предполагает ночевку в рифуджо. Тут можно за день бродилок встретить всего 2-3 человек, и это я ходила совсем недалеко.
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
. Братья наши меньшие заслуживают отдельного поста. То есть не наши, а "ихние".
Местные собаки четко обозначают и охраняют свою территорию, будь то ферма, дворик, или всего лишь балкон. Этот милый рыжик тявкнул, как только я поравнялась с углом дома, встал и наблюдал за мной. Как только я дошла до другого угла, рыжик снова прилег и немедленно забыл обо мне.
Ферма размером побольше будет, и ее сторож не поленился меня проводить от начала до конца ее территории. Не кидался, шел параллельно, время от времени подавал голос.
Частный дворик, мимо которого я как раз шла к садам-огородам… как только я подошла к ГРАНИЦЕ переулка и дворика, собакевич встопорщил уши и обозначил движение…
… поскольку я ни на сантиметр не пересекла границу, рыжик расслабился, но взглядом проводил.
А вот это несчастное создание я почти спасала… его оставили под манекеном, а создание то ли свалилось, то ли заскучало и решило попрыгать – и всё! обратно залезть не может, сесть-лечь не может, по ступенькам подняться тоже – поводок короткий. Я заглянула в соседний магазинчик поискать хозяев, не нашла… а собаку-то жалко! Ну пришлось подсадить бедолагу.
Еще была история, но там не успела даже фоцик достать. Иду по деревушке, где домики чередуются с лужайками, вдруг с одной лужайки через кусты вываливается на дорогу штук десять коз и две огромные собаки… впрочем, они м.б. и не были огромными, но я дико испугалась и немедленно вспомнила собаку Баскервилей. Но собаки вовсе не собирались меня есть, они были делом заняты – они сбили в кучку этих бестолковок и снова загнали их на лужайку. Ни разу не тявкнув, и вообще даже не посмотрев в мою сторону.
Кошки! ОООО!!! какие же конкретные тут кошки! Не пристают, не ластятся, но смотрят прямо в душу. В основном – недобро смотрят:)
«Вы не стойте слишком близко – я тигренок, а не киска!» Мимикрирующий такой тигренок, а серьезный-то!
«Тетенька, не поможешь мусор вынести?»
«Пррррочь! Понаехали тут и солнце загораживают!»
А это ваще чума! Иду, никого не трогаю. Вижу – киса и два котенка, один на мамку похож, другой сами видите. Удивилась, притормаживаю на секунду… мелкие испугались, мамкин сын свалился в какую-то щель, второй аж вжался в крышу. А мамка-то, мамка! Реально ко мне на разборки идет!
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 16:50, всего редактировалось 2 раз(а).
На следующий же день я отправилась в малый поход, иначе какой же отпуск без бродилок? А «малый» - потому что крайний «бродячий» отпуск был год назад, и было не очень понятно, в какой я нынче форме. Точнее, до какой степени я НЕ В ФОРМЕ. Выбранный маршрут полностью соответствовал основной идее: - порядка 3-3,5 км в одну сторону, - подъем метров 200, не больше, - конечная точка маршрута – борго Roccacaramanico в долине Орта, и развалины средневекового замка. А его старт – деревня Sant'Eufemia A Maiella, родина Габриэле д'Аннунцио. https://en.wikipedia.org/wiki/Sant%27Eufemia_a_Maiella
Сначала будет страшный тоннель на границе Караманико:
Потом ехать не более 10 минут по красивой дороге:
Дорога сильно петляет, и в какой-то момент станет видна просто потрясающая картинка, это вообще взгляд назад:
Это, друзья, вовсе не предгорья далеких Альп. Это массив Гран-Сассо, по краешку которого я бродила 3 года назад, и куда оооочень хочу однажды добраться – но уже поглубже, поцентрее, к самым-самым красотам! По широкой долине, разделяющей Гран-Сассо и Маеллу, проходит ж/д ветка, соединяющая Рим и Пескару. Рим налево, Пескара направо:) и справа же на склоне видна шоссейка, по которой я прибыла в Караманико. Где-то в этой долине, чуть левее находится большой монастырь Monastero di Casauria, в средние века владевший огромными территориями Абруццо, церкви в Караманико и Сант-Эуфемии тоже относились к нему.
Сама деревня вряд ли заслуживает внимания – сложенные из светло-серого камня дома кажутся блеклыми, даже ясный солнечный день их не красит. И никакого желания дойти до центра деревни у меня не возникло… но и времени не было – я поздновато стартовала, решив полчасика доспать после завтрака, а получилось побольше:) А интервалы в расписании автобусов совсем не получасовые:) Единственное, что меня заинтересовало – это яркие «картины» на стенах домов, выходящих на шоссе. Но на обратном пути не было времени пробежаться.
Однако деревушка все-таки считается одним из туристических центров – здесь и отели, и ресторанчики, есть прогулки, Рокка опять же… Здесь конечная остановка все того же автобуса из Пескары, а шоссейка петляет дальше по горам, и через Пачентро приходит в Сульмону. Но единственный прямой автобусный рейс Сульмона-Караманико даже летом ходит вовсе не по этой короткой (и видимо, страшненькой трассе), не говоря уж о зиме – он тащится часа два через ту большую долину и через Скафу. Кстати, о зиме… вот пара картинок из гугла – на случай, если кто-то соберется сюда зимой:
Площадь с остановкой и неким монументом может служить ориентиром: в центр налево, на маршрут направо.
А сзади еще одна площадь – piazza dell`Emigrante. Название понятно, назначение – нет.
Может быть, зря я не сбегала к церкви – сама по себе она обычная для этого региона, а вот картинки из инета раззадорили (да поздно!)
Маршрут до Роккакараманико – лишь отрезок полнодневного многокилометрового (но не сильно сложного) маршрута Q7. Дальше после Рокки - еще небольшой подъем и длинный почти пологий отрезок по склону Морроне с последующим спуском к Караманико. Через пару-тройку дней бродилок я теоретически могла бы на него замахнуться, но не могу сказать, чтоб он мне был так уж интересен – и без того долина Орта видна отовсюду.
Собственно начало тропы – в localita S.Giacomo, состоящей всего из нескольких симпатичных домов:
Никто не хочет домик прикупить?
Деревушка проходится насквозь за 5 минут, указатель пропустить невозможно. Вообще с указателями тут все в порядке, за одним исключением: указанное время рассчитано на физиццки развитых товарисчей, шагающих без остановок на фото, перекур и т.д. И без зависаний над красивыми каменюками, обниманий с деревами, ахами-охами над всякой красотишшшей. А таким, как я, нужно рассчитывать на время в 1,5-2 раза дольше.
День был оооочень жарким, и тенистая лесная тропа была просто подарком судьбы:
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
. Лошадки! И по всей тропе, пока я спускалась к реке – «мины» от этих лошадок:)
По всему спуску – каменная стена вдоль дорожки.
Хилый ручеек, впадающий в Орту, переходится ножками (интересно, а весной как?), и собственно Орта (тоже смешно), но тут уже старинный мостик:
На развилке один из указателей предлагает пройтись до старой мельницы.
Я удивляюсь, конечно – какая мельница на такой-то речке? Вот такая – заросшая по саму крышу, со стремненьким спуском вниз – половины ступеней нету. Да и спускаться незачем:)
Что за русло рядом – не знаю. Но наверное, тоже что-то историческое, раз поддерживают в порядке.
А вот так роскошно выглядит Мать-гора Маелла:
Возвращаюсь к развилке, и начинается противный подъем вверх. Зато мин больше нет.
Время от времени слева открываются «окошки»… ну да, сюжет все тот же, но красиво же! Со всех точек красиво!
Лес кончается, тропа выводит на заросший травой склон и… пропадает! Немножко теряюсь, но общее направление понятно, а метров через несколько последний указатель… но прежде, чем свернуть на шоссейку, ведущую в Рокку, еще пара фот… на первой в центре – узенькая полоска моего Караманико:
Ну вот я и дошла! Эх, некому починить «бенвенути», а «арриведерчи» напротив вообще на соплях держится. Но нам же ехать, а не шашечки!
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 17:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Ах, друзья! Я не понимаю, почему Рокка не входит в список красивых борго, ибо это настоящая жемчужина! В прошлом веке она разделила участь многих покинутых деревень Абруццо: удаленность, отсутствие электричества и элементарных удобств, сильные снега зимой (в среднем 3 метра – это ж ни пройти, ни проехать!)… есть даже свои рекорды:
Роккакараманико принадлежит рекорд сильнейших снегопадов в Италии – высота снежного покрова 10 метров в 1929 году. Еще один рекорд был в 1961 году - в течение 24 часов выпало 365 см снега.
Все это привело к массовым отъездам жителей, в 1920-х годах многие эмигрировали в США и Австралию. В 1980 здесь оставалась последняя жительница, старушка Анджелина.
Но случилось чудо! На Рокку вдруг обратили внимание, и здесь зашевелилась жизнь! Сейчас есть гостиницы, таверна, даже небольшой этнографический музей. Самый первый дом на въезде в деревню – как раз и есть гостиница.
Всякие штучки рядом и у соседнего дома:
Здесь же на площади источник (вода холодная и вкусная):
Музей был закрыт, а то бы я зашла в порядке поощрения энтузиастов, но некоторые экспонаты выставлены на улице под стеклом:
Давайте просто пройдемся по главной улице:
А вот тут я не поняла, в чем фишка… откуда в итальянском буква Ё ????
Таверна в конце главной улицы, а напротив – большая панорамная площадка:
Здесь же каменная лестница, ведущая к церкви и руинам замка.
Церковь Chiesa madre della Madonna delle Grazie (15 век, но на самом деле гораздо старше – после сильных землетрясений была почти полностью перестроена именно в 15в., ну и позже не раз ремонтировалась). Внутрь попасть не удалось. Но я не очень-то и стремилась:)
С лестницы все те же красивые виды на долину Орта:
А что вот это – я не поняла. Или остатки средневековых укреплений, или гребешки горной гряды?
Здешние руины замка Castrum Rocchettae (Castello della Rocchetta) – не та жалкая кучка камней, что в Караманико. Тут ого-го! Тут веют ветры времен и слышится поступь веков! Во как!
........
Куда-то туда, вдоль склона Морроне, продолжается маршрут Q7, и меня даже торкнуло – а не пойти ли? На кураже осилила бы.
Но это уже было бы безумием – спускаться в Караманико пришлось бы уже в сумерках, если не в темноте. Так что заставила себя вернуться той же дорогой, что пришла.
Ой таки да! Я бы с них день начинала и ими же завершала! Ничего лучше нету термальной водички, пусть даже на часок, вечером, после всех походов. Полежишь в бассейне, погреешься, и вперед - к покорению новых борго! Мы так стараемся маршрут строить, чтобы если не термы, то хоть спа с каким нибудь гидромассажем было... лучше я ужин не съем, но термы не пропущу Хотя тут как с маршрутом повезет.
Pusciste писал(а) 27 окт 2017, 23:44:Ой таки да! Я бы с них день начинала и ими же завершала! Ничего лучше нету термальной водички, пусть даже на часок, вечером, после всех походов. Полежишь в бассейне, погреешься, и вперед - к покорению новых борго! Мы так стараемся маршрут строить, чтобы если не термы, то хоть спа с каким нибудь гидромассажем было... лучше я ужин не съем, но термы не пропущу Хотя тут как с маршрутом повезет.
В целом согласна, и по той же Баварщине всегда искала отели с бассейном. Именно по Вашей формуле - утром и вечером. Но это ж в отеле, а в термы надо специально идти, и это уже будет не 30-40 минут, как в отеле, а часа 3, а то и больше. Когда я одна езжу, мне откровенно лень. А вот весной мы с коллегами собираемся в недельные покатушки, и термы в обязательных планах, девчонки без меня боятся (или качественно врут, что боятся:), так что уже не отверчусь, пойду хотя бы из чувства ответственности:)
…в Скафе автобус сворачивает на шоссейку SR487 и начинает петлять, поднимаясь в горы. Первая реальная красотень по курсу – городок с длинным названием San Valentino In Abruzzo Citeriore, который меня так впечатлил, что решила обязательно туда съездить, хоть и не готовилась и ничего о нем не знала.
…и еще себя же:
ВДРУГ (ах, друзья! гоните, гоните от себя такие ВДРУГ… вот уж если они вернутся, тогда "это жжжж неспроста", тогда о них можно и подумать, а первый их заход гоните, гоните!)…
Моя поездка в Сан-Валентино – живая иллюстрация того, как не надо, не надо менять выстроенные планы. Хотя бывали и контрпримеры, но это скорее исключение из правила. А городок со стороны действительно был хорош – домики-соты, облепившие высокий холм, и на вершине – церковь с двумя колокольнями. Расписание автобуса позволяло совместить его с деревушкой Сан Томмазо, которая must see без вариантов. Ну я и поехала, предварительно посмотрев в инете, что там есть и как это расположено относительно шоссе и остановки, даже что-то вроде карты на листочке нарисовала. Водитель автобуса, которого я попросила остановиться где-нить поближе к centro storico, посмотрел на меня удивленно. Тут бы мне насторожиться и передумать, но я же умная, я же лучше знаю:)
Остановка, парковка, вход в старый город и - неожиданно! - биргартен:
Туристической карты Сан Валентино нету, гугловская малоинформативна, а эта хоть симпатичная:
(увеличивается)
Музей, отмеченный на карте: http://www.ambrefossili.org/ Может, я и сходила бы в этот Museo dei Fossili e delle Ambre посмотреть окаменелости, но там даже таблички со временем работы не было.
Тут же справа от остановки сквозь кроны виднелась колоколенка и лесенка к ней. Конечно же, я полезла, и увиденное мне скорее понравилось, чем нет:
…и панорама в сторону Маеллы:
Блеклые улочки совсем не порадовали… вот одна из центральных, поднимающихся к собору:
И сам закрытый собор:
Зато рядом… вау! Ну, думаю, castello сгладит мое разочарование:
Нееее… опять мимо - мне такого маловато… дворик, лесенка на галерею, все такое запущенное…
Зато есть с кем покурить:
…и всем прЕвет от него:
До обратного автобуса оставалось чуть больше часа, а я уже не знала, что тут еще делать! Дошла до конца городка, с бывшей городской стены посмотрела в сторону Адриатики: далеко-далеко слева – Пескара, наверное.
Вернулась к остановке, проверила музей (по-прежнему закрыт), поглазела на памятник (ничего так), нашла муниципалитет (веселенький)
Снова полезла наверх, уже по другой улице, а в конце ее – маленькая церковка San Rocco. Вот такое я люблю! Но, конечно, для посещения городка этого маловато.
Отсюда открываются виды уже в сторону предгорий Гран Сассо:
Вот и все! И это было так обидно, что я решила плюнуть и пойти на остановку, присесть в тенечке у памятника и тупо ждать автобуса. Расписание у меня было с утра проверено и записано.
На остановке я оказалась единственным человеком, ждущим автобуса, и со своими палками вызвала живое любопытство зевак – в том же тенечке сидели и трещали о чем-то насущном местные пенсионеры. Еще два человека подтянулись с парковки и приняли живое участие в дискуссии… слово «pulman» начало повторяться все чаще в сочетании с «Караманико»… я улыбалась, кивала, но особо не вникала – до моего автобуса было еще минут 10. Пришел другой pulman в направлении Roccamorice – это чуть-чуть в мою сторону, но потом налево… водитель тоже присоединился к тусовке… куда-то позвонил, и выдал: «gia passato!»
Я похолодела… как ушел? Когда ушел, куда? Здесь одна дорога, я же не могла его пропустить, сидя тут черт те сколько времени! Кстати, потом я еще раз загрузила расписание – мало ли, могла неправильно записать – но нет, у меня все было правильно. И я до сих пор не понимаю, как же получилось это самое «gia passato!»
Спросила в баре напротив (там продают билетики), когда же следующий автобус. «Часа через 2» - нормально? Я даже не столько об интервале, но об отсутствии точного расписания в месте, где продают билеты. А это ведь еще не Южная Италия, где время течет по-другому, и точность им нафиг не нужна…
Веселый водитель предложил мне махнуть с ним, и я даже всерьез задумалась об этом – ну не в Роккамориче, конечно, а в Abbateggiohttps://www.comune.abbateggio.pe.it
Оттуда потом всего-то километр с небольшим до шоссе, по которому ходит мой непредсказуемый автобус. Но тут уж я всеми двумя ногами придавила свою швайку – этот Аббатеджо вообще никаким боком не впихивался в мои планы на день, и нужно было как-то спасать их остатки.
Хотя было совсем непонятно, как именно их спасать – мне нужно было в Сан Томмазо, порядка 7-8 км. Чашечка кофе в баре напротив не помогла. Я спросила насчет такси – оказалось, что в Сан Валентино такси нет, надо вызывать аж из Пескары! Уж не знаю, что отразилось у меня на лице, но вторая чашка кофе была за счет заведения. Взбодрившись, я пошла автостопить. Такая баПка в бандане, в коротких бриджиках в горошек и с палками… вы бы остановились? Ну вот и они тоже нет.
И только минут через десять был мне явлен ангел… точнее, ангелиха невероятных размеров в крошечной ярко-красной машинке. Как я туда впихнулась – не знаю, но получилось точь-в-точь как в поговорке «в тесноте, да не в обиде». Мы весело болтали, она у меня все понимала или правдоподобно делала вид, она говорила так, что я все понимала, она рассказала, куда мне идти от шоссейки и как потом выбираться. А вот имя-то я и не спросила, так что не знаю, за кого благодарить небеса.
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 19:19, всего редактировалось 2 раз(а).
. САН ТОММАЗО - must visit! Abbazia (Chiesa) di San Tommaso Becket
Автобус Пескара-Караманико не заходит в Сан-Томмазо, но есть 2 остановки на шоссе – bivio S.Tommaso и bivio Salle, отсюда нужно идти пешочком. Добрая ангелиха высадила меня на первой – оттуда ближе до церкви.
Первая церковь на этом месте датируется 45г до н.э., но она была построена на месте древнего святилища – скорее всего, в честь Геркулеса, весьма популярного в Абруццо. Нынешняя же носит имя Томаса Беккета, епископа Кентерберийского, современника и поначалу соратника и даже друга Генриха Второго.
Легенда гласит, что Генрих в гневе произнёс фразу: «Неужели нет никого, кто освободил бы меня от этого попа». Четыре рыцаря Генриха: Реджинальд Фитц-Урс, Хьюг де Моревиль, Уильям де Траси и Ричард ле Бретон, услышав это, восприняли слова короля как приказ и решили действовать. 29 декабря 1170 года они вошли в Кентерберийский собор, где находился Томас Бекет и, обвинив его в преступлениях против короля Генриха, потребовали покинуть Англию. После того, как тот отказался, они ушли и, вернувшись с оружием, убили Бекета. 21 февраля 1173 года Бекет был канонизирован, а 12 июля 1174 года к гробнице Томаса Бекета приходил с покаянием босой Генрих II.
Первоначальный проект церкви был роскошным и дорогущим. Причины, по которым он так и не был воплощен, нигде не указаны. Либо инвесторы разбежались, либо архитектору напомнили о постоянных землетрясениях в регионе, но в итоге получилось так:
Фасад имеет 3 богато украшенных портала и 4 колонны (предназначались для крыльца). Над центральным входом – барельеф «Христос и 12 апостолов», в люнете – контур для так и не написанной фрески «Мадонна с младенцем). Слева – фигурка аббата Berardo, руководителя проекта, с макетом церкви. В левой части фасада – Благовещенье, фигурки Мадонны и Гавриила с ветвью.
Очень суровые, я бы сказала – брутальные лики у апостолов. И еще необычно – их жестикуляция, обычно они чуть ли не стойке смирно стоят, либо с благоговейно воздетыми руками. А падре Беррардо – вот он.
Изящные цветочные мотивы:
Кукурузный початок, символ плодородия и возрождения:
И – ой, хто ето? А это – Green Man!
Внешне зелёный человек кажется языческим символом, возможно — духом рождаемости или природы, похожим на так называемого вудвуза (дикого лесного человека, персонажа средневекового фольклора), и всё же его изображение, вырезанное из дерева или камня, часто создавалось в церквях, часовнях, монастырях и соборах — примеры подобного можно обнаружить до начала XX века. Для современного наблюдателя старинная (романская и средневековая) резьба часто предстаёт в жутком или сверхъестественном образе. Этот аргумент иногда приводится для указания жизнеспособности зелёного человека, который сумел «выжить», будучи символом из дохристианских традиций, несмотря ни на что, и в то же время может отражать политику христианства того времени: чтобы не отчуждать новообращённых, ранние христианские миссионеры часто принимали и адаптировали местных богов, иногда превращая их в святых.
И рогатый змей, наконец!
Почему он тут перевернутый – не знаю, а вообще это отсылка к еще одному языческому божеству – Cernunnos (Кернунн или Цернунн). Рогатый бог кельтов на самом деле был извесетен и почитаем еще задолго до них – он часто встречается в камунских парках петроглифов долины Валькамоника (Ломбардия), об одном из которых я писала в другом отчете: Capo di Ponte, петроглифы в parco Naquane В общем, чумовейший замес христианской и языческой символики, да и все источники сходятся на том, что здесь тамплиеры руку приложили. Уфф… с фасадом всё, теперь внутрь пойдем. Не сказать, как я обрадовалась, что церковь была открыта – все остальные-то ладно, а непосещение этой я б не пережила:)
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 19:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Если, конечно, наклониться и рассмотреть резьбу на обеих:
А в этой еще и «живность» плавает… тут я вообще не понимаю: змея и скорпион символизируют зло, и зачем они в чаше – загадка!
Картин почти нет, в основном фрески, но не на всех колоннах:
Вертикальный триптих:
И огромный Св.Христофор во всю высоту колонны, один из самых интересных святых c очень непростой и трогательной историей поиска и обретения истины и веры... он же и покровитель путешественников, наш то есть. А как у него одежки выписаны, а?
Алтарь охраняют четыре льва – два больших и два поменьше, у входа в склеп.
Большие получше сохранились… добрые кучерявые толстячки, а левый, поющий, так и вовсе на Кобзона похож:
В алтаре фреска – 4 колонны, две красные, две зеленые, и по бокам надписи, в правой можно различить начало «Vetustum Hoc Templum…» - «Этот древний храм…»
Очень красивая вышивка под алтарным распятием.
Вход в склеп открыт, справа есть включатель – неработающий:)
Я поискала, куда м.б. надо опустить монетку – в некоторых храмах есть такой нехитрый способ заработать на туристах. Но увы… и если «колодец Геркулеса» еще как-то виден при падающем из храма свете, то само помещение темным темно. Вспышка закапризничала, так что пришлось воспользоваться фонариком в мобильнике… но кроме древней каменной кладки, ничего интересного не обнаружилось. Фоту пришлось стащить в инете, мои совсем кошмарные:)
Среди мощных колонн одна выделяется своей тонконогой несоразмерностью:
Это Colonna Santa, святая колонна, якобы принесенная и установленная ангелами. По легенде, обладает целебными свойствами, так что пришлось даже стеклом огородить нижнюю часть, чтоб верующие не разобрали на сувениры. Вверху пристроили дуги-распорки, чтоб колонна не рухнула. А в необычной капители этой колонки виден еще один Green Man:
Вообще капители здесь самые разные. Как впрочем, и колонны.
А вот тут опять загадка… если с цветочками все понятно, это Fiori della Vita (Цветы жизни), то что означают фигурки человека и то ли оленя, то ли птички на нижней фоте – я не знаю.
Innokentia! Какие интересные у Вас приключения! И то, что Вы все преодолеваете в одиночку - большое уважение. Вообще об этом регионе довольно мало отчетов, читаю с большим удовольствием. Ждем продолжения.
Innokentia писал(а) 30 окт 2017, 15:20: поглазела на памятник (ничего так)
Впервые вижу такой памятник. Перед Минтруда надо поставить. А мы в этом году в Марина-ди Минтурно видели памятник" Погибшим в России". На нем изображена колонна изможденных полуодетых военнопленных в суровых сибирских снегах. Меня даже чуть покоробило, хотя понимаю, что солдаты не сами выбирают свои военные дороги
Кстати, надпись на памятнике неоднозначная: al caduti e invalidi del lavoro al caduti - "павшим", так обычно пишут на памятниках павшим в первой мировой, но там всегда годы указаны 1914-1918, а здесь нет invalidi del lavoro - это инвалиды труда, и в сумме получается странное сочетание... у нас-то да, часто пишут "ветеранам войны и труженикам тыла", а в Италии я такого не видела. ...или "lavoro" относится и к павшим, и к инвалидам???
Про военнопленных... не думаю, что их военнопленным в сибирских снегах было тяжелее и жутче, чем нашим репрессированным в лагерях. И чем нашим пленным в концлагерях. Посещение Красногорского музея внесло коррективы в мое отношение к этой теме. А так согласна, не сами выбирают. И итальянские матери плакали так же, как наши, по своим сыновьям.
Innokentia, спасибо за рассказ и показ! Это совершенно новое для меня места, можно сказать всё вижу впервые. Очень информативно, интересно, красиво, с подробностями, да ещё море, и даже вертолёт. Здорово! Порадовалась за Вас, что с погодой на этот раз всё хорошо - фотки с тучами тоже красивые.
. Долго я там ходила вокруг колонн, выискивала всякие символы и разглядывала фрески… вышла, сходила к развалинам и опять зашла… времени потратила немеряно. Но этого времени мне ничуть не жаль, а вот дурацкая затея с Сан Валентино привела к ОБЛОМУ №4 – я не прошла один из самых красивых маршрутов в ущелье реки Орта. Да-да, той самой реки, что выглядела хилым ручейком близ Роккакараманико. В этот день у меня на него уже не хватило времени. Но вдруг кто-то соберется в этот прекрасный дикий край – не повторяйте моих ошибок, не упускайте интересное. Ибо во многих статьях о нацпарке Маелла пишут, что если вы не видели долину Орта – вы не видели Маеллу. Фоты (кроме Сан Томмазо) из инета, но не могу не показать все это - подготовленное, распечатанное, но не пройденное и оплаканное:)
Радиальный маршрут в каньон реки Orta со стартом от S. Tommaso. Тип: легкий, подъем 300, спуск 300, время 2 часа. Период: июнь-октябрь, не рекомендуется в период дождей и высокой воды. Деревянные указатели, красно-белая маркировка.
От церкви Сан Томмазо нужно пройти через деревню - не более 10 минут. Деревушка совсем небольшая, но очень приятная. А еще я урвала грушу, свисавшую за заборчик:)
…а вот, кстати, та самая машинка – пока я бродила, моя ангелиха успела метнуться куда-то по делам и вернуться домой, в Сан Томмазо:
На окраине - небольшая стоянки с указателем:
Отсюда идти вниз по крутой грунтовой дороге, где чередуются густые участки леса и небольшие поля. Справа – вид на Pareti di S. Lucia (горы-стены) и величественные каменные башни. “Lucus”- священный лес древних богов. Замок Castello del Luco (9-10в.) играл важную стратегическую роль – он охранял римский мост Ponte Luco (посещение замка возможно с гидом по предв.договоренности). Вскоре после руин замка будет крутой спуск к реке и развилка. Направо – каменный каньон (идти осторожно!)
Ах, как я тут топталась возле указателя, как металась (мысленно), но все же не пошла. Голос разума заглушил все швайкины вопли – и это было правильно, т.к. даже без этого похода я вернулась в Караманико уже в темноте. Но ах и ох, как же мне жалко!
Отсюда два пути (не считая третьего – обратного:).
Первый – в сторону Bolognano (3,5 км):
Но если купабельный водопадик Cascata della Cisterna вполне доступен… то есть он теоретически купабельный, а на самом деле это запрещено.
Красиво сказано: “Madre natura ha donato al fiume Orta molte delle sue vesti: la Cascata della Cisterna s’è adornata di verde, con le sue lunghe ciocche d’acqua legate dal capelvenere e decorate da muschi e foglie di fico. Non c’è fotografia alcuna che renda davvero giustizia alla paradisiaca bellezza di questo angolo di Eden nel canyon dell’Orta, ed i nostri occhi ce lo ricorderanno.”
…то Grotta dei Piccioni и Grotta Scura по маршруту А4 – как я понимаю, только в составе экскурсии: http://www.terrepescaresi.it/it/Bolognano/grotte-dei-piccioni А еще - la Grotta dello Scalandrone, la Grotta della Pretara, la Grotta della Polvere, la Grotta del Santo e la Grotta del Gatto (Кошачий:).
Последний грот, расположенный на территории Piano d’Orta, был открыт в 1964 году и является домом для необычной коллекцией схематических наскальных рисунков, начиная с бронзового века и железного века.
Второй путь от Musellaro – в сторону деревни Salle и Castello di Salle в паре километров от деревни. Проложенного маршрута на карте нет, но есть отмеченная пунктиром тропа. Ну и шоссейка, конечно - и из Musellaro, и из Сан Томмазо. А фиолетовым прорисован мой убогенький маршрут – от остановки bivio S.Tommaso к церкви и затем пешком в Караманико.
Salle - небольшое поселение в 5 км от Караманико, полностью восстановлено после землетрясения 1915г., есть небольшое производство cordai di budella - гитарных струн и шовного хирургического материала (производится из овечьих кишок). Местечко также известно как родина Beato Roberto, любимого ученика и последователя папы Celestin V.
Две фишки этого места – небольшой замок (см.ниже) и высокий мост над ущельем Орты - Ponte di Salle, излюбленное место джамперов.
Castello di Salle (10в.) в Salle Veccio - В средние века служил яблоком раздора между Abbazia di San Clemente a Casauria, чья юрисдикция простиралась на большую часть долины и местным дворянством. Только в 12 в замок «оторвался» от монастыря и стал выполнять функции форпоста долины Орта с размещением в нем военного гарнизона. Затем после периода упадка (несколько веков) замок обрел новую жизнь – его выкупила семья di Genova, которая до сих пори им владеет. Около 20 лет назад замок был восстановлен, сейчас там находится небольшой музей.
От замка можно выйти на маршрут А1 и вернуться в Караманико. Тропа опять же пунктирная, но визуально помню – там почти открытое место, не сплошной лес.
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 20:05, всего редактировалось 5 раз(а).
OLGA/G писал(а) 31 окт 2017, 12:47:Innokentia, спасибо за рассказ и показ! Это совершенно новое для меня места, можно сказать всё вижу впервые. Очень информативно, интересно, красиво, с подробностями, да ещё море, и даже вертолёт. Здорово! Порадовалась за Вас, что с погодой на этот раз всё хорошо - фотки с тучами тоже красивые.
Спасибо, рада видеть в своем отчете закоренелых "доломитчиков" Кстати! Ежели (ну вдруг!!!) когда-нибудь соберетесь в сторону Гран Сассо - я Ваша на любых условиях (ну или почти:)
. Ну я а, несолоно хлебавши, попрощалась с Сан Томмазо и отправилась домой.
Справа открываются виды на долину, и в какой-то момент видна даже деревня Salle:
Чумовейшая живая изгородь отделяет от шоссейки какую-то localita:
Выхожу на шоссе, рыжее в закатном солнце:
Развилка… мне – правее и вниз, а дорога уходит вверх и налево, а потом острым зигзагом поворачивает направо к домикам на горке – это, друзья, не просто домики. Это Рига!
Не верите? Нате:
Тетечка на ресепшене моего отеля сказала, что от Караманико до Сан Томмазо очень далеко, аж 3 км. Ну так вот до этого указателя я топала примерно полчаса, это в моем темпе километра два. И от указателя стало быть еще 4. И отсюда деревня моя кажется такой близкой!
Но дорога петляет и петляет, спускаясь вниз… Караманико то показывается в «окошках» деревьев, то снова прячется… а солнце все ниже и ниже – дойти бы до темноты!
Бааа! И тут вертолеты! Но площадка зачуханная, и судя по табличке, это для экстренных случаев:
И тут… Вернее, эти звуки я слышала и раньше, сидя вечерком на террасе отеля – где-то далеко в лесах раздавалось рычание – ну я ж читала, что в нацпарках Абруццо водятся дикие звери, и даже есть такие экскурсии, чтоб встретить волка-медведя… Но, во-первых, на террасе-то не страшно, а во-вторых, на проложенные туристические тропы они не выходят, так что я смело планировала на завтра длинный поход в ущелье Орфенто.
Но тут!!! ООООО! Чуть ли не над моей головой раздалось ЭТО.
Нет, друзья, это было не просто рычание! Это было рык, переходящий в басовитый стон-мычание жестоко терзаемого зверя… в нем была боль, угроза, страдание и ярость…
Сказать, что я испугалась – это ничего не сказать! Первая мысль была о памперсах. Вторая – как бы мимикрировать в цвет и фактуру камня, чтоб меня не увидели и не сожрали тут же. Третья - метнуться через дорогу на ферму, под защиту караулившей ее собаки – пусть она меня тяпнет, а м.б. выйдут люди и успеют меня спасти! И только при взгляде на собаку я осознала: - раз собака ведет себя нормально (то есть тявкнула на меня пару раз, ну дык это у нее работа такая), значит, этот рык - обычное здесь явление, - трасса весьма оживленная, без конца туда-сюда едут и машинки, и даже вереница громких мото пронеслась, и вряд ли дикие звери сюда выйдут.
Уфффф! Но как я летела последний отрезок шоссе – это что-то! Только здесь я позволила себе плюхнуться на скамейку и отдышаться…
И даже среагировала на табличку соседнего дома – тут живут братья Персики
Кстати, уже на въезде-входе в Караманико и домик кума Тыквы имеется:)
Но был же еще мост! Я уже показывала эту фоту – высокий ponte di Caramanico над глубоким ущельем речки Орфенто:
Фоты с моста не передают всю брутальность ущелья, а ручеек внизу кажется и вовсе несерьезным… я уже начала подумывать об изменении планов в пользу долины Орта… но не это было главным – мне реально было страшно, потому что рык в лесах не прекращался, хоть и не так близко. Воспитывая в себе мужество, я просидела с полчаса на темной террасе с видом на… да куда там "на...", не было уже никаких видов, сплошная чернота… и словно звуки преисподней, утробный рык доносился со всех сторон. …и я совершенно не знала, как мне быть завтра.
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 20:12, всего редактировалось 2 раз(а).
. (Для тех, кто еще не разбежался в страхе, кто еще тут со мной) Всю ночь мне снился этот рык, наутро я была чуть ли не первая на завтраке и начала приставать к официантке… предварительно, конечно, потерзав гугл-переводчика - до сих пор-то слово «рычать» мне было без надобности. Гугл мне не сильно помог – выданное им слово (не помню, какое) при обратном переводе звучало как ворчать / ругаться и что-то еще в этом роде. Пришлось обходиться имеющимся словарным запасом… и было это примерно так: "мол, иду я, иду, а в лесу на горах какие-то звери делают так"… и вместо нужного глагола я пытаюсь ЭТО озвучить. https://www.youtube.com/watch?v=jDr8H_FBHrE- жмите, не бойтесь, ОНО далеко:)
А теперь подойдите к зеркалу и тоже попробуйте издать такие звуки. И можете представить, как я при этом выглядела:)
Завтракающие пенсионеры подпрыгнули и уставились на меня. Официантка заржала в голос и начала что-то многословно объяснять. Пенсионеры тоже начинают ржать и аплодировать, а я (как баран) ничего не понимаю.
Нон каписко, говорю! А, ёлы-палы, синьора же русса! – говорит официантка, и выдает почти по слогам: это черви, у них амоооооре! И тот самый жест, что я иллюстрировала в самом начале.
Ага, говорю, черви, ну чего ж тут не понять – черви! Аморе! Народ видит, что я по-прежнему не въезжаю, и начинает чуть ли не скандировать хором – чер-ви! а-мо-ре! Некоторые пальчиками изображают рожки, и я совсем теряюсь – рогатые черви??? ну и фауна же у них тут!
Еще раз покивав, изобразив такие же рожки, я переспрашиваю – черви? Не медведи? Не съедят меня? Нет, говорит, черви не едят людей! Ну, успокоила! полегчало!
...кое-как отвязавшись от этих добрых людей, я быстро позавтракала и унеслась к компу. К гуглу! …ну и действительно – чего тут не понять-то??? долина Орта и ущелье Орфенто плотненько заселены красавцами-«червями».
А страшный пугающий bramito del cervo – это действительно grido d'amore. Даже организуются экскурсии, чтоб послушать этот зов любви. ...но мне в тот день не встретился ни один, вот и хорошо чесслово!
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 20:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Первый - Sentiero delle Scalelle - самый короткий и легкий, возможен как при проживании в Караманико, так и при «заехать на денек» на машинке.
Классический кольцевой маршрут вдоль живописного ущелья реки Orfento со стартом от S. Croce di Caramanico Terme, финиш у Ponte Caramanico. Тип: легкий, подъем 90, спуск 120, время 1,5 часа. Период: круглый год, кроме сильного снега.
Старт и финиш легко меняются местами, а у Ponte Caramanico есть небольшая парковка, там же указатель и крутой спуск вниз в ущелье. Даже в ясный день сюда почти не попадает солнышко, а уж в пасмурный и подавно. Но я видела летние фоты – это просто сказка! И кстати, я бы поспорила насчет «круглый год» - после дождя здесь вполне проходимо, а вот в зимнее время вряд ли. Мне кажется, снег как ложится, так и лежит, завалив все дорожки. А весной, когда все тает, тут и вовсе не пройти.
Итак, спускаемся. Правда, я шла в обратном порядке, и здесь поднималась.. это было ОЙ! Но и на спуске нужно быть внимательными, хоть лестница и содержится в порядке.
Мост остается далеко вверху, и дальше по-над самой водой ведут тропинки, лесенки и деревянные мостики с одной стороны на другую.
А вот, кстати, первый фото-стоп – двухэтажный водопадик с таинственным гротом (в грот даже не пыталась заглянуть, это по воде надо идти).
Ущелье пересекают несколько мостов. Тропа ведет через густой лес (преимущественно грабы), тень придает воде зеленый оттенок. В апреле-мае цветут анемоны и цикламены. Склоны покрыты многолетниками - Petasites hybridus (белокопытник), листья до 60-70 см в диаметре, папоротники со страшными названиями: Рhyllitis scolopendrium, Аdiantum capillus-veneris (Венерин волос).
Здесь тропинка выглядит необычно, правда?
А потому что приводит она к маленькой плотинке, и на фото выше - тропинка и высохшее русло ручейка:
Ущелье все сужается, его левый склон – уже не склон, а каменная стена, в некоторый местах грозно нависающая над головой.
Но именно в этой части речка, текущая по каменным желобам, наиболее интересна. Именно тут я немного утешилась и перестала оплакивать непосмотренную долину Орта.
А вот и разноцветная вода – зеленая в тени листвы, красная от водорослей (в одном месте видела и фиолетовые).
Разноцветный пляжик для лесных гномиков:
Каменная зеленая нерпа тянет мордочку над водой:
Этот маршрут достаточно популярен – постоянно кто-то обгоняет или идет навстречу.
От указателя возле моста S. Cataldo можно подняться в Караманико (как раз на окраину Санта Кроче). Scalelle - это пологая лестница-тропа, поднимающаяся к Centro di Visita и к Санта Кроче (на сайтах упоминается еще какой-то заповедник, где разводят выдр, о нем я ничего не знаю).
А можно пойти дальше по ущелью к Ponte del Vallone. Но это совсем другая история, и ее я расскажу с самого начала, то есть с утра сразу после завтрака и "рогатых червей".
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Итак, поверив, что олени меня есть не станут, и не забодают, т.к. я буду идти по ущелью, куда они не смогут спуститься, я отправилась в путь. Кстати, насчет «не смогут» - это я тогда еще не смотрела ролики на ютубе и не знала, что рогатые черви скачут по горам как черти! Смогут, если захотят! Но по утрам они обычно не орали, так что я постаралась выйти пораньше. Все-таки немножко было страшновато:)
Localita Santa Croce - окраина Караманико, туда ведет улица via Roma, что над моим отелем.
Небольшая невзрачная церковь… прошла бы мимо, но оттуда выходил кто-то, я и сунулась. Совсем жалостная обшарпанная алтарная картина, безногий святой на красивом кружеве, стильные девы с волшебными палочками.
Туристический долг исполнен, можно идти дальше… мимо очередной ярко-ягодной живой изгороди, за которой уже видна скальная красотень - и к парковке с указателем.
Налево – парковка и Scalelle, направо – маршрут В2, ведущий к Ponte del Vallone и дальше.
Anello del Ponte del Vallone: удлинение маршрута В6 (Scalelle) - подъем вдоль живописного ущелья реки Orfento до Ponte Vallone. Тип: средний/легкий, подъем 180, спуск 170, время 3 часа. Период: март-ноябрь. Деревянные указатели, красно-белая маркировка.
И для тех, кто может быть когда-нибудь попадет в эти места, я очень советую начинать именно здесь, а не моста S. Cataldo (указатель в предыдущем посте) – оттуда идет маршрут S (Путь Духа по всяким горным eremo), и та его часть хоть и приятная, но менее интересная и «вкусная». Асфальт почти сразу кончается, тропинка уходит в лес, я немного огорчаюсь – ну лес и лес… тропа влажная, в паре мест пришлось переходить ручейки.
Ну мостик каменный – это он и есть штоль??? Ну неизвестные ягоды синие вяленые… Фииии… неинтересно, горы хочу!
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 22:07, всего редактировалось 3 раз(а).
. Хочешь, Кешечка? Не ной, вот тебе горы, получай!
Уже можно и вниз заглянуть – высоко… страшно! Но красиво!
Дух ущелья вовсе не спит, он следит за всеми! Видите прищуренные глазищи?
Еще небольшой подъем, тропинка уходит за поворот, там опять панорамная красотень, но я ненадолго застреваю на этом пятачке над обрывом…
Ну как ненадолго… пока все каменюки не обфотографирую, конечно.
А на самом-то деле для нормальных людей 10-10.30 уже давно не утро, нормальные люди уже возвращаются обратно, а я только в самом начале!
Через каменные врата можно пройти только по одному.
Я пропускаю стайку девчонок, начинаю спускаться, оборачиваюсь, и еще раз, и еще…
И-за очередной горки выглядывает Decontra – назавтра есть договоренность с парой немцев из отеля, они меня захватят и бросят там, дальше наши планы расходятся, а обратно я пешком.
Но я тут же забываю о Деконтре, потому что вижу гроты в скалах. Дальше они тоже есть. Почти на одной высоте, почти квадратные и почти одного размера. Вряд ли природного происхождения. Но если рукотворные - что это? Для чего? Как их вырубили и как туда забирались?
Встреченный указатель озадачил не на шутку – я шла от Санта Кроче вовсе не 20 минут! Даже с поправкой на возраст, никакущую физподготовку и размахивание фоциком.
И если остальное время указано так же «с потолка», то моим великим планам не суждено сбыться… ибо изначально-то я собиралась дойти как минимум до моста Сан Бенедетто, а то и подальше – гугловские картинки той части маршрута просто чумовейшие!
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
. Лесистая часть склона хоть и приятна для прогулки, но менее интересна – тропа и тропа, разве что радуют нежные цветочки, вылезшие из мха и пожухлой листвы.
Скальная живопИсь менее интересна – если наверху куда ни глянь, все чудненько, то тут лишь изредка проглядывают через деревья симпатичные ракурсы.
Загадочные гроты уже на уровне глаз, и если выглядят м.б. и не рукотворными, но явно «хожеными», кто-то туда точно лазил. Хоть тропы и нет, но теоретически вскарабкаться снизу можно:
Один стремный участок попался, я даже не сразу заставила себя сделать шаг… все понимаю, эта осыпь здесь давно, уже и кустами поросла, а все равно страшно! Вот они, минусы богатого воображения!
Тропа все время идет вниз, но речки не видно… и вдруг неожиданно меж стволов мелькает аж целый водопадик! Я пытаюсь как-то просунуться через ветки, но безуспешно… а потом оказалось, что и не нужно было там мучиться – каменная лестница выводит прямо к воде, и водопад как на ладони:
Я радуюсь, как ребенок! Тут и ножки помочить можно, и отдохнуть, и погадать – откуда взялась буква А на камне? Случайное творение природы или кто-то себя увековечил?
Опять Дух ущелья! И не говорите мне, что чуть выше был уже один – они же многоликие, эти Духи, ведь ему нужно за всем ущельем присматривать, вот он и появляется в разных местах.
Вижу указатель – Ponte del Vallone, а мост-то где??? А вот он!
Вообще-то он прямо над водопадиком, сложно было не увидеть. Но когда я его обнаружила, то не обрадовалась - хрупкая конструкция держится непонятно на чем, некоторые бревнышки просели и/или шатаются, перила тоже… а внизу – не утонешь, конечно, но как минимум синяки, а то и вовсе поломаешься.
Опять же понимаю, что народ тут ходит постоянно, но себя пришлось пинками загонять. Тропа-то здесь кончается – и либо топать назад и вверх, либо все-таки перейти и посмотреть, что там дальше. Кое-как перешла на дрожащих ногах. А с другой стороны мостик не так страшен:
И здесь проходит маршрут S (Путь Духа, отмечен синим на карте) – дальше вглубь долины Орфенто и обратно в сторону Караманико. Несмотря на то, что душа требовала продолжения, я приняла волевое решение вернуться – но не потому, что устала. Просто в такие дальние походы нужно стартовать часов в 7 утра, а я сильно подзадержалась с темой «червей».
И вот только сейчас (при написании этого кусочка) я выяснила, наконец, что это за гроты. Но кто их создал – мать Маелла или все же святые отшельники, а вместе с ними и пастухи-разбойники?
Исторические убежища для святых, пастухов, отшельников и разбойников, а в годы Второй мировой войны – и для итальянских солдат и союзников, бежавших из немецких лагерей, расположенных на территории области.
Один из них, новозеландский капрал John Evelyn Broad, вел дневники, позже ставшие книгой «Бедные люди, бедные мы» - это ее обложка на всех стендах маршрута L. А к одному из гротов можно даже подойти, это буквально минута от основной тропы, и указатель уже стоит. В статье по ссылке тоже есть его фота.
Орфенто, здесь совсем тощенький ручей (хоть и с характером!), течет чуть ли не под ногами. Мини-водопадики, мини-гротики, и крррровавые берега. Есть выходы прямо к воде – посидеть на камушках, взмедитнуть или просто зажевать бутер, походить босиком (но вода очень холодная!)
Горы напоследок, прежде чем совсем спрятаться за деревьями, то прижимаются к самой тропе…
…то призывно-пологим склоном заманивают вверх – а вдруг там тоже грот есть? но я не полезла, конечно!
…то высовывается какая-нибудь фактурная макушка
… и вот последняя стена, а дальше лес и лес.
Но скоро я дошла до моста S.Cataldo и каскада мостиков под каменными стенами ущелья, с него я начала рассказ об Орфенто, им и закончила свой поход, поднявшись по лестнице под мостом Ponte Caramanico, и через 10 минут уже была в отеле.
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
. Еще через полчаса, быстренько приняв душ, я традиционно выползла на террасу – провожать день и слушать любовные серенады оленей. Но вот только картинка за это время кардинально поменялась… снизу из долины Орта наползало что-то страшное:
Стоя под крышей, я щелкала и щелкала фоциком, пытаясь поймать хотя бы одну молнию – в светлом «треугольнике» меж черных туч они шарашили одна за другой – то стрела, то всполох… громыхало, казалось со всех сторон… в лесах еще более истошно и дико орали олени. Апокалипсис, да и только!
Ясное дело, ничего у меня не вышло – наверное, от ужаса я вовсе перестала соображать, надо было видео нажать:) И тут страшная туча, наконец, накрыла деревню!
Ливануло так, словно наверху одновременно открыли несколько цистерн. Олени заткнулись. Наступила ночь, хотя было что-то около шести – начало седьмого. Крыша-то спасала, но на открытую часть террасы били струи воды и брызгами разлетались в стороны, и через несколько секунд по полу потекли ручейки. Грохотало и сверкало уже над головой. Я вспомнила про местные землетрясения, меня и саму сразу затрясло, я поскакала в номер, заперла балконную дверь и забилась под одеяло. Спасибо хозяевам отеля – не пожабились на хорошие стеклопакеты, в номере было тихо.
С утра шел дождь, мои немцы рассыпались в извинениях и сказали, что в Деконтру они не поедут. И это был ОБЛОМ №5. Потому что на Деконтру были планы. И даже без немцев я поискала бы местечковый автобус, хотя бы чтоб доехать туда, а обратно уж как-нибудь. Но дождь был настоящим и не предполагающим долгих прогулок. Но опять же – вдруг кто соблазнится на Абруццо – покажу хотя бы картинки. А если этот «кто-то» будет на авто, то сюда проще заезжать со стороны Роккамориче и Аббатеджо, куда меня заманивал водитель в Сан Валентино. Вот так выглядит крошечная Деконтра и луга вокруг нее:
Первое – скит Еremo di San Bartolomeo in Legio, существующий здесь с 11 века. Сюда возят/водят экскурсии из Роккамориче, но любителям пеших прогулок вполне по силам дойти.
Вместо всего этого я опять завалилась спать, предупредив горничную, чтоб не заходила (надверных табличек там нет). Можно было сходить в термы, но я решила выспаться впрок – на следующий день мне предстояло ехать в Болонью и ночным рейсом возвращаться в Москву. Дождь кончился только после обеда, на час-полтора даже выглянуло солнце… я лениво обошла деревню, зашла в любимый бар, зарулила в супермаркет за фруктами и сыром, свила себе гнездо на двуспальной кровати и фтыкнула какой-то сериал про шпиёнов. Опять начался ливень и продолжался всю ночь, уезжала я тоже под зонтом. Дорога прошла без приключений, в Пескаре было солнце и жара. В Болонье, сдав рюкзак в камеру хранения, побродила по вечернему городу, нашла супермаркет недалеко от вокзала – без сыра и колбасы меня бы домой не пустили.
************************************************************************************************ Извините за многабукаф и многафот. И - да, это не Альпы, не Тоскана, не Чинкве и Амальфитана. И на НГ-канкулы я собираюсь в Марке. Вот такой я антихайпер! :eek:
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 23:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Начала читать (времени не было, да и нет особо! ) и опять поражаюсь и восхищаюсь твоим неисчерпаемым авантюризмом! Именно из-за логистики,вернее, из-за ее отсутствия, не могу пробраться ко многим местным красотам и "аутентичным городкам". По болезни могла бы справку взять с печатями и вернуть денюжку за отмененный полет. В сто пятый раз путешествия в Италию радоваться двухлетней визе???? Хотя, на самом деле, с переменами в консульстве, они стали вообще не предсказуемыми и могут реально и "ветерану" дать на сроки поездки. Про Молизе интересно, вроде бы под боком, но еще не доводилось туда доехать. А слово "Кампобассо" у меня давно как заклинание звучит. А переводится практически как Нидерланды. Пошла дальше изучать
italalla писал(а) 23 ноя 2017, 19:11:А слово "Кампобассо" у меня давно как заклинание звучит. А переводится практически как Нидерланды.
Кстати, действительно! Но вот мне это совсем непонятно - никакой "нижней/низкой" земли там как бы и нет, горки-пригорки, разве что неиного пониже, чем в Абруццах.
Дорогая Innokentia, спасибо вам огромное за то что делитесь бродилкам по таким чудесным, нетуристическим местам! Я, со своим желанием отдохнуть от людей и любовью к природе нездорово вдохновилась. Думаю от планируемого позднеосеннего Венето и Эмильи Романьи оторвать недельку во второй половине сентября и... 1) На Сан-Домино - гулять и плавать! Такой вот извращенный пляжный отдых) 2) Черви!!! Выбрать деревушку, максимально близкую к парку и достижимую на ОТ..и гулять под крики животинок. Надо, конечно, учить итальянский...попробовала покурить интернет - все ценные ресурсы на нем, родном. Выбрать каким-то усилием, или монетку кинуть: Абруццо или Молизе, Майелла или парко Абруццо-Молизе-Лацио... В последнем, насколько поняла, экскурсии бывают с наблюдением за олехами и даже за медведями! Чуть получше разберусь с локациями, буду у вас просить советов
Eiger Спасибо за отклик! Деревушку могу посоветовать сразу - Караманико, где я и была. Соответственно, это парк Маелла. Это оптимально в плане логистики, поскольку Вы будете двигаться со стороны Адриатики. Про экскурсии к животинкам - тоже "курила" инет, когда первый раз ехала в Абруццо, но так ничего и не выкурила. Не хватило языка. Но покопайтесь на сайте Маеллы - я у них тоже видела про оленей со стартом из соседней Сант-Эуфемии, кажется.
Как вариант - можете написать письмо в туринформ г.Сульмона, м.б. там еще работает чудесная синьора Тициана с прекрасным владением нашим русским. Я думаю, она будет рада дать пару советов насчет экскурсий и заодно попрактиковаться в языке:)
Саму Сульмону не могу рекомендовать при Вашей логистике, да и острова Тремити тогда ну оооочень тяжело вписать. Хотя при других обстоятельствах Сульмона и окрестные аутентичные борги заслуживают нескольких дней визита. Поезд из Рима, поезд из Пескары, и нормальное автобусное движение к боргам.
Уважаемая Innokentia, прочла Ваш отчет на одном дыхании и спешу выразить свое восхищение! Чудесные места, чудесные фото, легкий и живой слог - все составляющие прекрасного отчета! А с учетом того, что я буквально вчера купила билеты в Рим в сентябре (очередное "хочу в Италию, а куда именно - разберемся!) и как раз сижу в раздумьях, что бы такого новенького и неизведанного посмотреть в любимой стране... Ваш отчет - просто находка! До его прочтения практически ничего не знала о регионах Абруццо и Молизе, а теперь страшно захотелось увидеть всё это своими глазами. Спасибо Вам огромное )
Alein писал(а) 27 май 2018, 18:46: сижу в раздумьях, что бы такого новенького и неизведанного посмотреть в любимой стране...
Здравствуйте! Я очень рада каждому отклику - мало для кого итальянские "пырловки" представляют прикладной интерес. Так что - СПАСИБО! Я не знаю, сколько у Вас дней и будете ли арендовать авто. Но если брать самый усеченный вариант (7-8 дней, общественный транспорт), то чуть-чуть информации к размышлению: 1. Я бы порекомендовала в этом случае не распыляться, а остановиться на Абруццо. 2. Из аэропорта Фьюмичино есть прямые автобусы, идущие поперек сапога" к неск.городкам Адриатики, один из них делает остановки в Аквиле и Терамо. Это условно-прекрасные стартовые точки для побродить по Гран Сассо. "Условно" - потому, что это направление я еще не освоила, только присматриваюсь:) Но из Аквилы есть ж/д в сторону Сульмоны с кучей прекрасных борго вокруг, и в самой долине от Аквилы до Сульмоны тоже борги имеются. Ж/д и еще другие автобусы (до Сульмоны, например) ходят от вокзала и автовокзала Тибуртина. 3. А мой зимний отчет по Абруццо Вы видели? там еще несколько чудесных борго и окраина зимнего Гран Сассо. И вообще - я Вам уже немножко завидую!
