Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: Orchis и гости: 14
Innokentia писал(а) 28 июл 2018, 16:24: я вернулась, наконец, на работу, соскучилась по ней, но она по мне еще больше:)
Прекрасные новости! А мы - терпеливо подождем без всяких обид! (как и всех остальных, не-буду-перечислять-по имени двоешников - отлынщиков продолжения писать, отчеты .
Innokentia писал(а) 28 июл 2018, 16:24:и я все-таки куда-то слетаю. Но что-то подсказывает мне, что это будет очередная Италия:) никак не "наемся" и порсто не надышусь ее воздухом:)
Погода в те дни менялась как хотела – вот и я ее «поменяю», и в расчудесный солнечный день позову вас на Colle dell'Annunziata, холм Благовещения. Самый короткий, но суроооовый способ – Scalinata Annunziata, самый ленивый – асфальтовый серпантин, а поскольку они пересекаются, то можно сколько угодно менять свои планы взятия горы штурмом. На склонах разбит парк, есть и скамеечки для отдыха.
Complesso dell’Annunziata – церковь (1485-1514), два бывших монастыря Duecento/Quattrocento (кватроченто нас уже фиг удивит, но дуэченто! я аж зашлась!), какие-то пещеры… конечно же, я туда не шла, а почти неслась (как только отдышалась после восхождения - точнее, восползания – по этой скалинате!).
Вот это - и всё!
В 1881 году комплекс стал резиденцией сельскохозяйственной школы, а в 1926 году он был использован в качестве приюта для сирот. Восстановленный муниципалитетом, в 1998 году комплекс стал резиденцией архитектурного факультета Университета Камерино.
Конечно, я прочитала и помнила, что монастырей давно нет, но на что-то надеялась. Пришлось удовлетвориться небольшой смотровой площадкой и лезть дальше.
Эта часть скалинаты была какая-то совсем дикая. Слева замшелая каменная стена, слева заборчики частных владений, и за каждым забором - такие голосистые собачки! Впрочем, испугалась я только одну – она не тявкнула ни разу, но я похолодела от одного только взгляда и ускорилась, как могла… а она молча шла по свою сторону забора, не отставая ни на шаг. Слева появилась сторожевая башня – я спряталась за нее передохнуть и отдышаться.
Когда я вернулась на дорожку, эта злыдня сидела ровно напротив и в упор смотрела на меня. Уффф! Хорошо, что ее участок скоро кончился, и она «с рук на руки» передала меня следующей тявкалке.
Наверное, я даже уложилась в те 10 минут, что обещал указатель внизу. А с макушки холма виды во все стороны! Колокольня Аннунциаты и восточная часть Асколи:
Снова гора Вознесения:
Ой, а это внизу тот самый высоченный мост, что ведет к «бумажному» музею и вниз к речке Кастеллано! Вот куда я забралась-то! А холмы на той стороне вполне ничего в солнечный день, не то что вчера! Даже оливковую рощицу видно, только теперь она просто зеленая, и никакого серебра:)
Последний раз редактировалось Innokentia 18 янв 2025, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Сама же крепость Fortezza Pia на искушенного туриста не произведет впечатления. Но я от нее ничего такого и не ждала – я просто гуляла. К тому же есть у меня правило – в каждой поездке должно быть место подвигу. Ну да, я старею, подвиги мельчают, но других в этом вояже не предвиделось вовсе, так что пусть хоть этот будет для очистки совести:)
Нынешнее имя крепость получила в честь папы Пия IV, повелевшего в 1560 году провести реконструкцию старых фортификационных сооружений. Строительство велось по бастионной системе. В 1799 году крепость Пия была разрушена французами. Затем руины некоторое время использовались как карьер, откуда можно было брать камень для строительства. Сохранилось: сторожевая башня, участки внешней северной стены, восточные бастионы с порталом, отделанным рустовым камнем и украшенным надписью в честь Пия IV.
Ворота совершенно ожидаемо были закрыты, можно было только вот так заглянуть внутрь:
…и обойти по дорожке вокруг мощных стен:
Еще одни ворота Porta Summa тоже закрыты.
Пора было возвращаться – либо по асфальту – как раз сюда доходит шоссейка. Либо вниз вдоль стены по лестнице возле этих ворот. Вход на лестницу был затянут красными запрещающими лентами, но меня остановило не столько это (да, я иногда нарушаю), сколько жалость к собственным коленям… говорю же – старею:) порой проще подняться, пусть и с остановками, пусть пыхтя… а вот спускаться по такой же скалинате уже не хотелось. И я потопала вниз по серпантину.
И очень скоро поняла, что сделала правильно - в ее нижней части нет ни лестницы, ни перил, и навернуться на мокрой после дождя листве как неча делать. Вот она, эта лестница, вид снизу:
А стена, подрихтованная кирпичной кладкой и прерванная шоссейкой, спускается дальше вниз через лесок.
Крепость на холме была связана переходами с оборонительным комплексом у Римских ворот. Римские ворота расположены в нескольких десятках метров от porta Gemina.
Обожаю некоторые путеводители! Дело в том, что Porta Gemina – это и есть римские ворота, не Римские, а римские, потому что построены еще римлянами. Вот та самая маленькая двойная арка. А когда возводили стену и фортеццу, ворота встроили в новые укрепления:
Скорее всего, авторы перепутали ворота с бастионом – вот он, Bastione Porta Romana (фота из инета, моя против солнца никакущая):
Собственно, это мы с вами уже перенеслись на Piazza Cecco D'Ascoli (№5 на моей карте, но это, как говорится, совсем другая история). Правда, пришлось перепрыгнуть романский амфтитеатр, но там и вовсе делать нечего, мало того, что зрелище так себе, так еще и забор… чего там закрывать-то? даже фота будет не моя, зато живенькая – похоже, урок или лекция?
Последний раз редактировалось Innokentia 18 янв 2025, 14:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Innokentia писал(а) 28 июл 2018, 22:28:Ты хочешь порожков? - их есть у меня:) вот этот практически под мостом:
Это правда, для меня красиво!..Видимо на каждом индивидууме сказывается недостаток местности обитания (( у нас такое с лупой ходить искать нужно, в период после дождя.
Innokentia писал(а) 29 июл 2018, 00:26:Когда я вернулась на дорожку, эта злыдня сидела ровно напротив и в упор смотрела на меня. Уффф! Хорошо, что ее участок скоро кончился, и она «с рук на руки» передала меня следующей тявкалке.
Innokentia писал(а) 29 июл 2018, 01:49:Ну да, я старею, подвиги мельчают, но других в этом вояже не предвиделось вовсе, так что пусть хоть этот будет для очистки совести:)
Фууу, глупости какие!.. К слову, ползешь наверх (да и вниз) с палочками? Мы уже себя без них не представляем.
Eleria писал(а) 29 июл 2018, 08:11:К слову, ползешь наверх (да и вниз) с палочками? Мы уже себя без них не представляем.
Да я вообще без них, как без рук! точнее, как без ног. Лишние две конечности лишними не бывают:)
Но по большому счету они мне пригодились только в первой части поездки, когда я отправилась в поход возле Бризигеллы. А в Асколи только холм. Правда, еще в Оффиду палки брала на всякий случай - не была уверена в расписании автобусов и допускала возможность топать обратно пешком, там хоть и не горы, но далеко.
. Piazza Cecco d`Ascoli стоит того, чтоб остановиться-оглянуться. На этом огромном (для небольшого города) перекрестке сходится едва ли не десяток улиц и переулочков, здесь кончается centro storico, здесь начинается дорога на Рим… ну и, наконец, этот район (sestiere Porta Romana) - красно-синий! http://www.porta-romana.it И где-то тут стоял дом Cecco d`Ascoli, поэтому-то площадь и назвали в честь него. Самого дома давно нет, но кое-что от лохматых времен осталось, не только Porta Gemina.
Хотя бы парочка фотогеничных церквей и старинная общественная прачечная, на которую я и вовсе случайно набрела. В другом каком-нибудь городке и прачечная, и соседний с ней фонтанчик были бы отмечены на карте, как местные достопримечательности, а тут в Асколи их столько, что карты не хватит отмечать все подобные «мелочи».
А теперь – мимо этих колонн Auditorium San Leonardo пойдем гулять по чудесным каменным улочкам по-над речкой Тронто. Основное направление – corso di Sotto, и затем по via Solderini к мосту через Тронто и на ту сторону реки. Но там по дороге столько симпатичных зазывных переулочков, арочек, поворотов, что постоянно хочется свернуть, и еще раз, и вот сюда… На мой взгляд, это самый визуально гармоничный квартал города!
Сначала был длинный-предлинный дом, изгибающийся вместе с улицей:
Штук сто фот у меня оттуда:) На каждом доме – либо массивные ворота, либо изящные балкончики (вызвавшие стойкую ассоциацию со стульями на гнутых ножках), либо полустертая временем резная каменная красотень.
Церкви на любой вкус, но большинство романские. И все закрытые.
А тут кое-что необычное – похоже, скульптуры в люнете раскрашенные. Ни в одной церкви Асколи такого не видела. Если фреска –то фреска, если травертин – то натурального цвета.
Последний раз редактировалось Innokentia 18 янв 2025, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Магазинчик керамики… сюжеты почти все одинаковые – Папа (по-моему, разные Папы), Мадонна и просто Прекрасная Дева. Реже – Асколи с его башнями.
Кстати, о башнях! Эти две – уже с via Solderini. (И подворотня... там башни нет, конечно, но есть маленький каменный эркерчик. И это у нас была бы подворотня, а у них – целый переулок, с названием и табличкой).
И раз уж речь зашла о башнях Асколи – есть такая via delle Torri, улица Башен (множ.число!), названная так в честь двух башен-близнецов 12 века. Она не совсем по пути, на piazza S.Agostino (напротив церкви св.Августина, где располагается Музей современного искусства). Palazzo Merli считается асколанским маст си. Сам дворец существенно моложе башен… но не буду пересказывать, процитирую:
Так называемые «башни-близнецы», встроенные в здание, являются важным свидетельством многочисленных благородных башен, которые усеяли панораму средневекового Асколи. Военные здания, но прежде всего выражение власти принадлежавших им семей, башни были построены в 12 веке, в травертиновых блоках и высотой 25 метров. Две башни, принадлежащие семье Сальвати, были куплены семьей Мерли в 1885 году, а в 1888 году был представлен проект по изменению небольшого дома, принадлежащего правой башне. Поэтому средневековые сооружения были включены в строительство резиденции семьи Мерли. Здание состоит из фасада на Виа Делле Торри, спроектированного в 1927 году Филиппо Саккони Натали, длинным трехэтажным фасадом, отмеченным строгим и трезвым классицизмом, с круглым воротом, встроенным в пилястры, и на первом этаже, окна, увенчанные архитравами, поддерживаемыми свитками. Часть здания с видом на площадь Сант-Агостино, более эклектичная, была построена в середине девятнадцатого века, согласно средневековому возрождению, типичному для времени. Это на самом деле небольшое четырехугольное тело на трех этажах, из которых первые два имеют элегантные обложки окна эпохи Возрождения и завершены парапетами с мерлонами.
Одна из башен давно чувствует себя неважно - считается, что виной тому оживленный траффик. Плюс район сейсмически нестабильный. И обратите внимание: некоторые башни "забинтованы", словно раненые солдаты - это крепеж. Колокольни тоже укрепляют.
Квадратная церковь св.Августина строилась, перестраивалась и расширялась с 1317 по 1547г. В итоге получился эдакий совсем неинтересный (даже по меркам романской архитектуры) квадрат. Видимо, Кола дель Аматриче был в творческом застое… а портал оформляли ломбардские мастера, получилось хоть и скромненько, но изящно:
Где-то здесь же неподалеку я наблюдала аж целую ПРОБКУ! А может, и ДТП. Я минут пять ждала, чем все кончится - а ничем и не кончилось. Никто не вышел из авто, никто никуда не уехал.
Но этот квартал мне не понравился, я сюда ходила только мастсишные башни-близнецы смотреть. Давайте вернемся на север, на via Solderini, к пусть сереньким, но не таким раздолбанным переулкам.
Последний раз редактировалось Innokentia 18 янв 2025, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
1 - Piazza Cecco d`Ascoli 2 - corso di Sotto, via Solderini, via delle Stelle 3 – Ponte Romano Augusteo, он же Ponte di Porta Solestа 4 - Tempietto di Sant'Emidio alle Grotte
Одно из маст си Асколи – старинная набережная via delle Stelle, место для романтических прогулок (так пишут) и для выхода на этюды. Вот так это выглядит в инете:
С виа Сольдерини ее соединяют несколько маленьких аутентичных переулков:
И вот вылетаю я туда вся в предвкушении… и оппа! Давно я не испытывала такого разочарования… возможно, виновата зима и отсутствие зелени, но чтобы вообще никаких эмоций?? Разве что балкончик из ниоткуда:
И улица за рекой, дома-каскады и каменные стены, спускающиеся к самой воде.
Посидела я на парапете, погрустила, перекурила и решила дойти до конца… а вдруг? И да, это «вдруг» случилось! Посмотрите еще раз на старое ч/б фото с художниками. Они ведь не абы где стоят, а вот тут:
Это уже кое-что! Начало (или конец?) булыжной Звездной улицы и расчудесный дворик следом:
Современный длинный балкон немножко портит впечатление, но я его прощаю:)
Выныриваю из арки прямиком на набережную к мосту. Для тех, кто будет идти с другой стороны по набережной или же с виа Солеста – вот эта арочка, вот этот дом с тем милым двориком и выходом на Звездную улицу.
Последний раз редактировалось Innokentia 04 авг 2018, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Innokentia писал(а) 29 июл 2018, 19:33:я наблюдала аж целую ПРОБКУ! А может, и ДТП. Я минут пять ждала, чем все кончится - а ничем и не кончилось. Никто не вышел из авто, никто никуда не уехал.
Неужели никто не орал..не вышли и не подрались? Так тупо стояли? Или вроде за рулем нет водителей, значит просто перекрыли другим дорогу
Eleria писал(а) 30 июл 2018, 08:31:Неужели никто не орал..не вышли и не подрались?
Лида, мне очень стыдно признаваться, но я действительно с какой-то нездорОвой хищностью ждала экшена и движухи:) Не чтоб подрались, конечно, я такие зрелища не люблю... а вот чтоб вышли-пошумели, как только итальянцы это умеют
Вот написала я про движуху и поняла, что нужна маленькая пауза в прогулке по большим и малым достопримечательностям. Все ж таки это был Новый год, хоть я его и не праздную. Поэтому и стараюсь уехать в Европу, где он не такой уж великий праздник.
Хотя есть подсветка на улицах, народ гуляет (но не до утра), а на пьяцца Арринго – ярмарка. Половина ее – обычная вещевая барахолка, хотя я смотрела там один предмет – что-то среднее между макси-шарфом и мини-пледом. Но он бы точно не поместился в мой чемодан, а размножение багажа почкованием я не люблю. Другая же половина – веселая, яркая, праздничная. Не так круто, как в той же Германии, но для провинциального городка ничего, и мне хватило и поглазеть, и похихикать, и напробоваться вкусняшек. Все киоски украшены как-бы-снегом-на-крыше, а сверху натянута пленка, не добавляющая красоты, но защищающая от дождя. Днем все это выглядит несколько уродливо, а вечером пленку почти не видно.
Керамика-сувенирка как и везде, две такие ложки я купила и даже довезла, замотав в запасной свитер (ах, как я жалела о нем, замерзая на пересадке на вокзале Анконы!)
Как всегда, по привычке, ставшей традицией - очередные совушки для SovaSovunya, целый выводок, хоть она еще и не заходила в отчет, но м.б. однажды доберется. Олечка, прости за ширпотреб, "возьми" в сою большую "семью" только одну - коричневую, что уныло-сердито стоит правее от столба. Она мне напомнила некрасивую невесту на очередных смотринах. "Ах, тятенька, и пошто Вы меня донимаете ентими женихами, все равно меня никто не возьмет!" Жалела я ее, жалела, в последний вечер перед отъездом поскакала спасать - а уже не было этого продавца.
Новогодние шары, обтянутые тканью. Вообще не поняла, как это делается. Зависла надолго в попытках понять. Форма – идеальный шар, если это по типу мягкой игрушки – такой формы не добьешься. Какая-то разновидность пэчворка? Не похоже.
Валяный домик – глазастенький, даже с бровками:
Типовые ангелочки/снеговички и колоритные бабки-ёжки, просто красотки!
Просто миленькие вещички, которыми я не могу не восхищаться - у меня-то вообще из другого места руки растут, и мне в жизни такого не сделать.
Назначение макетов не поняла. Вряд ли кто такое купит для дома – чего с ним делать? Для игр не функционален, для сувенира великоват. Похоже на какую-то ж/д станцию в горной местности, вон и паровозик выползает из туннеля. А будка наверху напомнила незабвенного Папанова с его «туалэт типа сортир».
А вот и вкусняшки! У этого киоска народ постоянно кучковался, я еле выловила пару секунд, чтобы сфотографировать эту замечательную синьору. Она была ненавязчиво весела и дружелюбная, она успевала ответить всем, она была одинаково внимательна к тем, кто покупал мешок сладостей или же всего пару штучек – пожевать по пути.
Вот отсюда я купила почти все, что вы видите. Но! Напрочь вылетело из головы, что это за маленькие беленькие фитюльки, но было вкусно. Эти я сначала попробовала, потом купила. Равиоли с каштанами – дрянь редкостная (хотя к жареным каштанам отношусь положительно, а под настроение могу съесть много). Постеснялась попросить попробовать, купила 4 штуки, откусила, выплюнула и выкинула. А вот страшненькие штуки слева (pizza Zozza) – это я попробовала, купила кусочек к чаю, а потом купила домой и на работу в качестве сувенира. Там мало теста и ОЧЕНЬ много орехов, изюма и цукатов. Эту «пиццу» можно есть очень долго, даже когда она подсохнет (но у меня до этого не дошло). Вообще загадка! Не сказать, чтоб вкуснятина невероятна, но это как семечки – отщипываешь по кусочку, точишь, точишь, потом не глядя протягиваешь руку к тарелке за очередным маленьким кусочком – бааа! А там пусто! Надо отрезать еще:) Но тяжелые эти штуки, да плюс шампусик от хозяина Вальтера – и чемодан мой стал вовсе неподъемным.
Последний раз редактировалось Innokentia 05 авг 2018, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Ну а теперь можно и дальше гулять. И на самом деле к мосту в район Солеста я шла другой дорогой – от пьяцца Пополо по via del Trivio, декуманусу римского Асколума, разглядывая разные красивые дома.
Обожаю дома-трапеции и треугольники, но в этом привлекла не форма основания, а декор балкона – кованые штучки вокруг балконной двери. Там «развешаны» и лук, и копье, и железная рыцарская перчатка, а слева – похоже, сам рыцарь с приставной лесенкой, вот сейчас возьмет и полезет все это снимать.
Еще одно травертиновое чудо:
А вот самый мой нелюбимый архитектурный образ – недо-Большой-театр и пере-Дом-культуры. Сие великолепие - симбиоз двух старых храмов San Giovanni ad Templum и San Francesco da Paola, первый из которых был построен еще тамплиерами в 12-13в.(точных данных нет), и бывший таксть центровым по Марке-Абруццо вплоть до падения Ордена.
Странная piazza Basso – пустая, словно никому не нужная. Раза 3-4 я по ней проходила, и за все время видела человека полтора. Зато здесь сразу 2 церкви – огромная S.Pietro Martire (слева, но это боковой вход) и не по-романски изящная «клетчатая» SS.Vincenzo e Anastasio с красивым порталом (посмотрите на лица статуй – ну просто «лялечки», никак иначе… такие детские личики, а Мария еще чем-то сильно удивлена).
San Vincenzo e Anastasio: красивая романская церковь, недавно отремонтированная. Внутри теплый белый травертин, в склепе источник воды, как считается чудотворной, с красноречивыми остатками фресок.
San Pietro Martire: Большая ярко освещенная церковь, где находится несколько алтарей и многочисленные части фресок вдоль колонн и двух боковых часовен. Обратите внимание на драгоценный реликварий Sacra Spina, защищенный воротами кованого железа.
В первую не попала вовсе, в Сан Пьетро – случайно вечером проходила мимо и увидела открытую дверь. Темень кромешная, фрески на колоннах еле разгоядела, про фото и речи нет. Служба шла в какой-то крошечной задней комнатке, действительно ярко освещенной, но служба мне была без надобности.
Этот кусок набережной и площадь – одно из самых неуютных мест в городе. Оживленный трафик набережной (сразу и не перейдешь!), почти полное отсутствие пешеходов на плошади и соседних переулках. На карте есть замануха в виде отмеченной церкви кто-то там-ин-кастелло, где река Тронто делает петлю – обманули, хнык! Нет там никакого кастелло, несколько домиков. И после этого тусклого отрезка искомый римский мост и его porta выглядят тоже как-то… никак, одним словом.
Зато райончик Солеста по ту сторону реки сильно отличается от травертинового centro storico и больше похож на привычную пеструю Италию.
А на мост – шоб було красиво! – надо смотреть со стороны борго Солеста. Этот вид – одна из визитных карточек Асколи.
В начале отчета я упоминала о турнире Квинтана, так вот сине-желтая команда Porta Solestа – одна из самых многочисленных и преданных по числу участников и фанатов. И больше половины соревнований музыкантов и Sbandieratori выигрывает именно этот невзрачный с виду райончик. Что-то я насмотрелась картинок и видюшек, прямо прониклась настолько, что первый в жизни коллажик собрала. Кривенько, но от души:)
Сразу за мостом – обшарпанное здание с фреской «Святое семейство» и двумя забавными кариатидами. Хотя… возможно, справа не кариатида, а вовсе атлант.
Рядом – еще одна старинная прачечная, lavatoio:
Чуть дальше, если пройти по улице прямо от моста, маленькая красная часовня Tempietto Sant'Emidio Rosso, в честь того самого Sant'Emidio, чьим именем назван Кафедральный собор Асколи, покровителя города.
Святой Эмигдий (Emygdius), или Эмидий (Emidius) был язычником из Трира, Германия, обращённым в христианство. Прибыв в Рим, он исцелил парализованную дочь Грациана (Gratianus), приютившего святого в своём доме на острове Тиберина. Впоследствии семья Грациана приняла крещение. Эмигдий также исцелил слепого. Тогда Римские граждане, решив, что св. Эмигдий — сын Апполона, силой поместили его в храм Эскулапа, что на Тибре, где он исцелил множество больных. Однако Эмигдий объявил себя христианином, разрушив алтарь языческого храма и разбив на куски статую Эскулапа. Он также многих обратил ко Христу, чем прогневал городске начальство. Святой папа Римский Маркелл I отправил его в Асколи-Пичено. По дороге в Асколи св.Эмигдий многих обратил в Христову веру и явил чудо, изведя воду из горы, ударив в неё посохом. Полимий (Polymius), местный правитель, пытался понудить Эмигдия принести жертву Юпитеру и Ангарии, считавшимся покровителями Асколи. Он также предложил святому в жёны свою дочь Полизию (Polisia). Однако вместо женитьбы св.Эмигдий крестил Полизию в водах Тронто вместе с многими другими.
Статуя в крипте собора – это как раз сам святой и Полизия.
На мосту я оба раза зависала в попытках понять, где же он тут крестил новообращенных христиан? Точнее – как они спускались по таким крутым и заросшим берегам?
Разгневанный Полимий обезглавил святого там, где нынче находится Красная башня святого Эмигдия (Tempietto di Sant'Emidio Rosso). Там он пострадал вместе с Евполом (Eupolus, Euplus), Германом (Germanus) и Валентием (Valentius, Valentinus). После мученичества св.Эмигдия его последователи напали на дворец Полимия и разгромили его.
Ярко-красная часовня – в честь крови, пролитой святым.
Эмигдий, встав, отнёс свою голову на гору, где нынче воздвигнута молельня.
Туда я и направилась, к Sant'Emidio alle Grotte, но мысли у меня при этом были самые непристойные и богохульные. С одной стороны – ну какой нормальный человек в такое поверит? Ладно там исцеление, ну воду из камня добыть – тоже возможно, наверное, но прошагать километр без головы??? (с другой стороны, в деревне я как-то видела, как бежала курица с отрубленной головой, прости Господи за сравнение). Бррр! Не хочу об этом думать, лучше буду думать об апельсинах:
К святилищу в гротах помимо меня притопала молодая компания (итальянцы). Мы дружно постояли-потупили у закрытого входа, у таблички возле запертых ворот.
Ребята позвонили по указанным там телефонам – я почему-то думала, что кто-то из смотрителей живет в соседнем домике и прям щаз к нам радостно выбежит, ан нет – нам предложили явиться на следующее утро. То есть это ребятам предложили, но они спросили кто я и откуда, сильно удивились (а я уже привыкла к такому удивлению), но они предложили (сами!) утром за мной заехать. Увы, пришлось отказаться, рассыпаясь в благодарностях – назавтра было обещано солнце на весь день и автобусы, и это был единственный шанс поехать в Оффиду. Можно было, конечно, обнаглеть и навязаться, но завтра им было совсем не по пути, а ровно наоборот – они возвращались домой куда-то в направлении Рима.
Поэтому – только снаружи. А внутри – фоты с асколанского турсайта. Небольшой барочный фасад «прилеплен» к скале, где действительно есть природные гроты. Ближний расширили и облагородили, а те, что глубже остались как памятник христианским мученикам.
Было немножко обидно – я ж героически притопала сюда с небольшой температуркой, но делать нечего. Еще раз обернувшись на святилище, ухожу восвояси.
Погода начала портиться, набежали тучки, поэтому красивый вид отсюда на башни Асколи на фото не такой впечатляющий. Эх! надо было по дороге сюда фотографировать, а не об отрубленных головах думать!
На обратном пути я немножко затупила – можно было не возвращаться, а пройти дальше и вернуться в центра по другому мосту, Ponte Nuovo. С другой стороны, в этом был и плюс – к мосту я все же сходила в другой день, яркий и безоблачный. Так что есть возможность порадовать солнечными фотами тех, кто еще не убежал от травертинового однообразия, кто здесь со мной. А вот писать тут совсем нечего, разве что уточнить: мостов там два, высокий и широкий Ponte Nuovo, Новый мост, хотя и ему уже больше ста лет; а сколько старому Ponte Vecchio (он расположен гораздо ниже) – не знаю.
Район за мостом - Sestiere Porta Tufilla, так же называются небольшие фактурные ворота у моста.
Какой симпатичный район, правда?
Даже река здесь более приятная, и вон какой-то спуск вроде есть:
У здешних россонери, поклонников Квинтаны, свой бессменный герой - Massimo Gubbini, бравый наездник, кумир района, многократный победитель соревнований наездников, в том числе и крайнего, июльского турнира.
Последний раз редактировалось Innokentia 18 янв 2025, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Innokentia писал(а) 30 июл 2018, 14:40:Все ж таки это был Новый год, хоть я его и не праздную. Поэтому и стараюсь уехать в Европу, где он не такой уж великий праздник.
Кхм..какой фасон. Рош-а-Шана празднуешь?
Innokentia писал(а) 30 июл 2018, 14:40:хотя я смотрела там один предмет – что-то среднее между макси-шарфом и мини-пледом. Но он бы точно не поместился в мой чемодан
Жаль, что не купила (еще и с температурой!). Надо было не в чемодан, а на себя макси-шарф - мини-плед намотать !..
Innokentia писал(а) 30 июл 2018, 14:40: замотав в запасной свитер (ах, как я жалела о нем, замерзая на пересадке на вокзале Анконы!)
А вот если бы сде-е-елала, что я №1 написала выше........
Innokentia писал(а) 30 июл 2018, 14:40:Олечка, прости за ширпотреб, "возьми" в сою большую "семью" только одну - коричневую, что уныло-сердито стоит правее от столба. Она мне напомнила некрасивую невесту на очередных смотринах.
Innokentia писал(а) 30 июл 2018, 14:40:А будка наверху напомнила незабвенного Папанова с его «туалэт типа сортир».
Innokentia писал(а) 30 июл 2018, 20:10: кованые штучки вокруг балконной двери. Там «развешаны» и лук, и копье, и железная рыцарская перчатка, а слева – похоже, сам рыцарь с приставной лесенкой, вот сейчас возьмет и полезет все это снимать.
Прелесть какая! Я люблю ковку.
Innokentia писал(а) 30 июл 2018, 20:10:недо-Большой-театр и пере-Дом-культуры.
Ой, это ж надо такое придумать)))))! Только ты своим мастерством на это способна! Гроты очень впечатлили. И снаружи очень красиво, и внутри по фотам сайта. Жаль.
О нет, в эти даты у нас ДР матушки-старушки, там все круче:) А вообще-то, девушка, в каждой шутке есть доля скрытой тайны... как говорится - "ты знал, ты знал!" Лет эдак дцать назад я всерьез подумывала про гиюр. почитала, оценила объемы собственных трудозатрат - и поняла, что не осилю. Ни во имя чего. А то жила бы сейчас в Ашдоде:)
Вообще в северной части старого города моей целью была церковь Chiesa di S.Maria Intervineas, и я уже думала, что целью недостижимой, т.к. все дни она была не просто закрыта, а вообще стояла без признаков жизни Это ее колоколенка видна от Нового моста:
Все дни, что я провела в Асколи, я с упорством маньяка топала сюда, не признаваясь даже себе, что надеюсь на открытую дверь. Хотя нет, не маньяка… скорее, наркомана, ищущего дозу… слишком давно я не слышала Шагов Времени, не плавала на его волнах, не видела сказочных картинок, и вообще. Вы же знаете, это не зависит от красоты или раскрученности туристического объеката, будь то церковь, замок, руины… не зависит даже от истории объекта или же связанных с ним легенд. «Приход» либо случается, либо нет. Либо там есть Врата, либо нет. Можно их видеть, можно просто чувствовать нечто необъяснимое, некоторые могут через них ходить (опять же смотря куда, да и это не про меня, я не умею). Но пока вы, оставшиеся со мной немногие читатели, не покрутили пальцем у виска и не закрыли навсегда отчет свихнувшейся тетки, я быстренько перепрыгну к матчасти:)
Итак, первое культовое сооружение на этом месте существовало уже в 5 веке (но в других источниках только 9), нынешняя же церковь – это duecento, о котором даже в вики всего пара строк, единственный вид искусства (архитектура) и одно имя (Никколо Пизано). Смотреть работы Никколо – это, ясное дело, в Пизу-Лукку, а образец архитектуры 13 века, церковь-крепость – вот он, в чистом виде. Ну или почти – церковь много раз реставрировали, конечно, но не сильно меняли. Разве что колокольня (пишут, что изначально это была одна из многочисленных асколанских «благородных башен» - antica torre gentilizia) стояла НЕ отдельно, промежуток был заполнен какими-то домиками-пристроечками, но после землетрясения 1950 года решили их не восстанавливать, а полностью зачистить. Так здесь появилось даже некое подобие площади.
Что касается названия «Мария среди виноградных лоз», то самая популярная версия, что среди виноградников однажды была найдена чудесная икона… ну и так далее, нечто подобное наверняка читано не раз. Две другие версии более прозаичные: - да, здесь когда-то были виноградники, а потом на их месте построили церковь, - нет, здесь вообще не было никаких виноградников, было много мелких улочек, где втиснулась церковь, а ее историческое название «inter vias», то есть между улицами, с веками трансформировалось. Мне кажется правдоподобной версия с бывшими виноградниками. Как бы то ни было, а тема виноградной лозы присутствует и в барельефе люнета. И мне очень нравится здесь Мария - красивая молодая селянка в облегающем платье с открытыми плечами.
Однажды вечером я случайно проходила мимо (ну про мои «случайно» в отношении этой церкви я чуть выше дала чистосердечное признание»)… и вдруг (враки, ничего не бывает «вдруг»!) вижу я Страшную Темную Подворотню. Ну вот какой нормальный человек вечером(!) в совершенно пустом месте, где вокруг никого(!) вместо нормальной освещенной улицы, которая через 2-3 минуты выведет на сияющую подсветкой пьяцца Пополо, сунется сюда:
Впрочем, иногда не мы идем, а нас ведут, но я поняла это только тогда, когда увидела припаркованный мотоцикл и свет в окошках-бойницах! Представьте себе наркомана, которому перед носом помахали дозой. Ну как в кино показывают… Вот примерно так я ломанулась к двери. Заперта! Быстрее, быстрее – между зданием и колонной есть еще одна, а вдруг! Ну не могли, не могли меня так поманить, и ничего не дать! Открыто! …открываю…
Явно готовится какое-то мероприятие, несколько молодых девчонок занимаются украшением, спрашиваю – можно посмотреть? - конечно, можно! – я всего пять минут! – почему пять? не спешите, смотрите, фотографируйте.. а вы откуда? вау, Моска, Русия! а хотите кофе? Кофе из термоса – чесгря, этим меня и обидеть можно в обычной жизни:) но знаете, в тот момент меня охватило непередаваемое состояние возбуждения и ожидания – если бы и вторая дверь была заперта, я бы прямо там села на камень и расплакалась, а она же не просто открылась передо мной, меня там словно ждали! И растворимый (да еще и сладкий, фу!) кофе из термоса был нектаром и амброзией. Но девчонкам нужно было работать, а мне … не знаю, что конкретно мне было нужно, но я надеялась, что раз меня сюда привели, значит – за чем-то важным. Надо просто успокоиться и получать удовольствие. Тем более, что я действительно такое люблю – все просто, строго, лаконично. ...как вера первых веков христианства, пока не начали устраивать разборки, кто верит правильнее, а потом и вешать-резать «неправильных» братьев во Христе.
Чистые линии, ничего лишнего. Трогаешь эти камни – и вплывают в сознание всякие пафосные слова про седые века, шаги времени, пыль столетий и т.д. Яркие фрески, 13 век. Красивые складки одежды, глазастенькие лица, очень люблю такое разглядывать:
Самая упоминаемая фреска – Мария с Иоанном Богословом (с книжкой) и Михаилом, взвешивающим человеческие души – видите личики внизу, висят на «аптекарских весах». И там же рядом – совершенно невероятной формы указательный палец (гусары, молчать!).
Еще один Архангел с руками пианиста и дряхлый лев, похожий на старого старичка со вставной челюстью
Красотень над входом – это уже 15-й век, надгробный памятник асколанскому гуманисту Nicola Pizzuti. Купол расписан художниками школы Кривелли (евангелисты и их вечный компаньоны Бык, Орел, и т.д), небольшие статуи по углам – добродетели (справедливость, умеренность, благоразумие и стойкость), а в центре – Вера, держащая небольшой шар, то есть Весь Мир.
Ну и вот оно, Главное. Вот, оказывается, зачем я сюда шла. Вот где я зависла надолго.
Одна девочка даже забеспокоилась, чего это я тут сижу, подошла – посмотрела мне в лицо и ушла. А уже на выходе начала что-то заботливо-настойчиво объяснять, я ничего не поняла, кроме Мадонны и innocenza… ну слово-то я знаю, конечно, но все равно. Девочка старалась, повторяла, я была очень тронута, хоть и не понимала, чего ей надо... в конце концов, она отчаялась, погладила меня по плечу со словами что-то вроде "пусть все будет хорошо". Я поблагодарила за все и ушла.
Уже дома поискала информацию – оказывается, эта почти неприметная (особенно на фоне глазастого и пальцастого Михаила!) картинка не так проста, и однажды явила чудо. Дело было так. Человека осудили, приговорили к смертной казни через повешение. А он все твердил о своей невиновности (вот оно - innocenza). И в качестве последней милости попросил разрешения помолиться в церкви своего прихода, где родился и провел всю жизнь. Судья смилостивился, и стражники отвели его в церковь, осыпаемого проклятиями толпы. Смертник пал на колени перед образом, клянясь, что невиновен и умоляя спасти его, дать какой-то знак. И тогда было явлено чудо: Мадонна «отделилась» от стены, пораженные чудом судья и люди уверовали в невиновность осужденного. Образ с тех пор называли «Мадонна повешенных» и очень почитали.
Ни тогда, ни сейчас никто из моих близких (тьфу-тьфу!) и даже просто знакомых не находился ни в местах заключения, ни под следствием, так что я сильно озадачилась. И не понимаю до сих пор.
Последний раз редактировалось Innokentia 18 янв 2025, 16:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Innokentia писал(а) 04 авг 2018, 20:33:Хотя нет, не маньяка… скорее, наркомана, ищущего дозу… слишком давно я не слышала Шагов Времени, не плавала на его волнах, не видела сказочных картинок, и вообще. Вы же знаете, это не зависит от красоты или раскрученности туристического объеката, будь то церковь, замок, руины… не зависит даже от истории объекта или же связанных с ним легенд. «Приход» либо случается, либо нет. Либо там есть Врата, либо нет. Можно их видеть, можно просто чувствовать нечто необъяснимое, некоторые могут через них ходить (опять же смотря куда, да и это не про меня, я не умею).
Это так тонко музыкально!..
Innokentia писал(а) 04 авг 2018, 20:33:И мне очень нравится здесь Мария - красивая молодая селянка в облегающем платье с открытыми плечами.
Да, и я засмотрелась тоже! Такой смелой версии я не встречала.
Innokentia писал(а) 04 авг 2018, 20:33:Ну вот какой нормальный человек вечером(!) в совершенно пустом месте, где вокруг никого(!) вместо нормальной освещенной улицы, которая через 2-3 минуты выведет на сияющую подсветкой пьяцца Пополо, сунется сюда
Innokentia писал(а) 04 авг 2018, 20:33:Но иногда не мы идем, а нас ведут, но я поняла это только тогда, когда увидела припаркованный мотоцикл и свет в окошках-бойницах! .............................я ломанулась к двери. Заперта! Быстрее, быстрее – между зданием и колонной ест еще одна, а вдруг! Ну не могли, не могли меня так поманить, и ничего не дать! Открыто! …открываю…
Как я рада, что ты шла тогда незамутненной и Открытой! Поток пространства бытия из Непознанного может только вливаться в нас (когда мы позволяем себе раскрыться ему, довериться, и впитывать), но никогда мы не можем запрыгнуть в Непознанное (Истинное). Вело волной Провидения. В нужное время и в нужное место . С интересом разглядывала каждую работу! Для меня фантастика -так все знать, понимать, уметь видеть детали!Спасибо за увлекательный рассказ и наглядные объяснения!
Eleria писал(а) 04 авг 2018, 22:17:Да, и я засмотрелась тоже! Такой смелой версии я не встречала.
У меня была мгновенная ассоциация... а ведь разница между словесным и травертиновым портретами - больше полтыщи лет:
Дешевые платьица яркого ситца облегали женственные формы этих девочек, обласканных солнцем, под которым так рано созревали их тела. В какой-то момент трое из них погнались за подругой, и она пустилась наутек, отрывая от виноградной грозди, которую держала в левой руке, крупные иссиня-черные ягоды и отстреливаясь ими от погони. Густые завитки ее волос были иссиня-черные, как виноград. На самой опушке рощи она остановилась как вкопанная, различив среди зелени цветные пятна мужских рубашек, замерла, стоя на цыпочках, точно лань, готовая обратиться в бегство. С близкого расстояния они могли разглядеть каждую черточку юного лица, как бы изваянного из овалов овальные глаза, рисунок скул и подбородка, абрис лба. Матовая, смуглая кожа, громадные карие с фиолетовым отливом глаза в тени густых и длинных ресниц, нежные и твердые очертания тяжелых губ, темно-красных от виноградного сока. Она была так невероятно хороша, что Фабрицио пробормотал: "Господи Иисусе, прими мою душу, умираю" - в шутку вроде бы, но подозрительно осипшим голосом.
Вот уж больше полугода прошло, у меня уже вывих мозга в попытках понять - зачем??? Я уже давно не спрашиваю "почему" и тем более "за что?". Значит, надо было, это понятно. Но что именно надо? какая связь между мной нынешней и тем НЕповешенным несколько веков назад. Не реинкарнация же в самом деле:)
Innokentia писал(а) 04 авг 2018, 22:43:какая связь между мной нынешней и тем НЕповешенным несколько веков назад. Не реинкарнация же в самом деле:)
Почему нет? (может жила в этих местах? ведь манит тебя Италия..) Вполне может клеточная память..и нужно было собрать воедино осознанно или неосознанно когда-то отданные, растраченные аспекты себя, своей сути, своей Души. Это был подарок. Который был тебе нужен, и был принят тобой с благодарностью:
Innokentia писал(а) 04 авг 2018, 20:33:девочка даже забеспокоилась, чего это я тут сижу, подошла – посмотрела мне в лицо и ушла
И показатель тому - та благость, то чувство удовлетворенности, гармонии, легкой правильности (когда течет всё "как на зеленый свет"), а может и освобождения "залежалого мусора" из тела. И это - чудесно! Больше бы таких "своих" мест.
. Асколанская Pinacoteca Civica считается одной из лучших в итальянской провинции. Я туда шла исключительно из-за Карло Кривелли – если не считать немногих вывезенных полотен, его работы сосредоточены именно в Марке. В России нет ни одной. Вот, например, посмотрите по ссылке, из каких музеев были собраны его работы для выставки в Бостоне в 2015. Но и помимо Кривелли тут есть, что посмотреть – конечно, если не сравнивать с Уффици, Прадо, Эрмитажем и прочими гигантами.
Пинакотека располагается в 15 залах огромного Palazzo del Municipio (Palazzo dell'Arengo).
Здесь же и туринформ (в арку и налево, первый этаж). Туда я тоже заглядывала – уточнить часы работы Палаццо Капитанов и некоторых церквей. Но как-то очень невнятно там по части информации – либо отвечавший мне мальчик вовсе не сотрудник, а просто «мимо проходил», либо расписание само по себе, а часы работы сами по себе. Так что ничего полезного из туринформа я не вынесла, кроме кареты. Арка же выводит в маленький симпатичный дворик, но это он летом симпатичный, а зимой я даже фоцик не доставала, а поспешила мимо каменных гербов вверх по высокой лестнице (уффф!).
Музейные залы занимают два этажа, вот первый зал, он же последний – с него начинается осмотр, а на выходе нужно пройти по галерее над ним.
Я здесь не сильно задержалась, хотя добросовестно водила жалом в поисках знакомых фамилий – кроме Кривелли и его самого известного ученика и последователя Пьетро Алеманно, были обещаны Тициан, Тинторетто, Гвидо Рени и наш знакомец Кола дель Аматриче.
Вот единственное, что мне здесь понравилось безоговорочно – ваще чумаааа! Почему-то не щелкнула табличку, так что понятия не имею, что это и кто это. Единственный опознанный персонаж – Меркурий в крылатых сандаликах и со своим жезлом. Мелькнула мысль, что это Орфей с Эвридикой, но нет, точно нет! Во-первых, там Орфей самостоятельно все проворачивал, а во-вторых, он Эвридику выводил из царства теней бесплотных, а вовсе не из скопища жутких монстров. Не говоря уже про «в-третьих» - Эвридика была красотка-стройняшка с гибким станом, а тут такой отвисший живот… нет, ни разу не Эвридика! Кстати, ах и ох! какие классные монстры, какие ушки-рожки, какие восхитительно мерзкие хвосты и перепончатые крылья! особенно хорош центровой "солист балета", стоящий на вытянутом пупырчатом хвосте и напомнивший мне своей безупречной позой Евгения Плющенко, полсекунды назад идеально откатавшего произвольную и замершего на последнем аккорде... сейчас взорвутся овации, оценки будут не ниже 5.9, и вот оно, олимпийское золото!).
Миленький керамический триптих-раскладушка – просто прелесть! Ни одного уродца, Мария красавица, волхвы красавцы, Иосиф мужчина хоть куда, пастухи молодчики со стильными стрижками. А Кривелли в первом зале и не было, только "обещание" в виде картинки на подставке.
Сама же картина давно покинула Италию и находится в Лондонской Национальной галерее. Именно с этого «Благовещенья» я подсела на Кривелли – мне хватило Луча, выпущенного летающей тарелкой, и мощного огурца на переднем плане. Ну а потом уже я начала вычитывать содержание, мозаику сюжета – и вовсе пропала. Вот здесь неплохое описание – статья о выставке 2012 в нашем Эрмитаже
Последний раз редактировалось Innokentia 18 янв 2025, 19:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Еще одно «Благовещение», это уже Пьетро Алеманно. Та же улица, но все гораздо скромнее:
А Кривелли обнаружился буквально «за поворотом»... оба триптиха датированы 1472г., и смотрите, в каком ужасном состоянии! На первом несколько непривычен св.Себастьян – обычно он с обнаженным торсом, весь утыканный стрелами, а тут благородный кавалер в богатом наряде и с идеально уложенным сэссуном... не, ну у Кривелли всегда волосок к волоску, непривычно другое - что одетый:
А здесь уже как положено, утыканный. Два святых слева – это уже Пьетро Алеманно.
Это тоже Пьетро – св.Себастьян и св.Рокко, оба только что из парикмахерской. Рокко, бесстыдник! Его постоянные атрибуты – посох паломника и кровавая рана(язва) на ноге, но обычно ее изображают где-то на середине бедра, а рану-то и не видно, зато крошечные плавки, почти стринги – напоказ. Фи!
И еще несколько работ Пьетро Алеманно – таких же ярких, сочных, золотисто-солнечных, как у Кривелли:
В тот день/час я была единственным посетителем, и тетенька-смотрительница решила меня развлечь (или же же развлечься самой). У меня в руках была распечатка, и помощники были не очень-то и нужны, к тому-же на чужом языке:) но она так искренне хотела меня осчастливить шедеврами, что пришлось покориться. Но к полноценной экскурсии на итальянском я не была готова, поэтому пришлось выпендриваться по полной – мол, я много читала, у меня вот и описание есть, и вообще мне нужны в первую очередь Кривелли и Тициан, а всего у меня есть час времени. Ну Кривелли я и так уже нашла, а за Тицианом пришлось чуть ли не бежать, бросив все. Тетенька удовлетворилась моим бурным восторгом и закаченными в экстазе глазками, потыкала еще в несколько полотен, которые маст си, и отпустила обратно. Если бы не вернулась, я пропустила бы здешнюю гордость – парчовое облачение для литургии, Англия, подарок Кафедральному собору Асколи от папы Niccolо IV. Дело было в 1288 году.
Кроме золотой нити и богатой шелковой вышивки, здесь были еще жемчуг и камушки, но они не сохранились после наполеоновского нашествия. А в 1902 году облачение и вовсе украли из собора, через 2 года оно всплыло в музее(!), аж в Лондоне. К счастью асколан, в те годы жил великий человек, банкир, промышленник и при этом филантроп - John Pierpont Morgan, который был в теме и встал за правду. Шедевр был выкуплен и возвращен в Асколи. Совершенно потрясающая вещь, очень тонкая работа, надо подходить близко, чтобы разглядеть все деталюшечки и завиточки.
Последний раз редактировалось Innokentia 18 янв 2025, 16:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Innokentia писал(а) 05 авг 2018, 19:03:посмотрите по ссылке, из каких музеев были собраны его работы для выставки в Бостоне 2 года назад.
Я посмотрела -ничего СЕБЕ! Из лучших музев мира! А ты была тогда на этой выставке? Просто здесь в это Музее судя по всему, очень мало работ Кривелли.
Innokentia писал(а) 05 авг 2018, 19:03:ничего полезного из туринформа я не вынесла, кроме кареты.
): хорошо как!
Innokentia писал(а) 05 авг 2018, 19:03:Единственный опознанный персонаж – Меркурий в крылатых сандаликах и со своим жезлом.
Вчера на ночь, и сегодня с утра ищу кого-нибудь в крылатых сандаликах, и не нахожу (примерно столько же позавчера искала "пальцатый палец". но разглядела!). и сандаликов вообще ни на ком не вижу((
Innokentia писал(а) 05 авг 2018, 19:03:особенно хорош центровой "солист балета", стоящий на вытянутом пупырчатом хвосте и напомнивший мне своей безупречной позой Евгения Плющенко, полсекунды назад идеально откатавшего произвольную и замершего на последнем аккорде... вот сейчас взорвутся овации, оценки будут не ниже 5.9, и вот оно, олимпийское золото!).
Ой..Плющенко - вообще шедеврален!!! У них с праобразом много общего. Вот если бы у праобраза не были бы ноги скованны хвостоооомм...(да на коньках). По моему, это полотно - древний фильм ужасов. (Люди купили билеты, сходили "в кино", посмотрели, поужасались).
Innokentia писал(а) 05 авг 2018, 19:03:Именно с этого «Благовещенья» я подсела на Кривелли – мне хватило Луча, выпущенного летающей тарелкой, и мощного огурца на переднем плане.
Картина очень красива! Как оказывается интересно читать по кусочку, возвращать назад картинку (чтоб посмотреть) и как клюка в помощь старцу, так моей голове становится понятно. Вот с таким же удовольствием, мы слушали в Уффици "расшифровку" аудиогидом у картин, и на душе было чувство удовлетворенности, понятности. Но не во всех Музеях нам попадались рус. аудиогиды, и даже выбирая Тур"Шедевры", смотрим, но далеко не понимаем. И в свете "профилактических работ борьбы с дебилизмом отсталых масс" (и мечт следующую поездку совершить по культурн. ценностям Музеев в Париж или Санкт-Петербург) у меня вопрос: как готовиться к Музеям (муж меня всегда ругает за неподготовку и непросвещенность)? Я пробовала смотреть сайты Музея, но обычно там показаны завлекаловки "маст си". Нужно где-то скачать объяснения работ каждого Музея? А "куда смотреть" - изучить ДО посещений? или на месте?
Innokentia писал(а) 05 авг 2018, 20:16: а рану-то и не видно, зато крошечные плавки, почти бикини – напоказ. Фи!
Даже не верится, что несколько веков назад уже были изобретены бикини..Я скорее поверю, что мужчины тогда совсем ходили "без".
Innokentia писал(а) 05 авг 2018, 19:03:посмотрите по ссылке, из каких музеев были собраны его работы для выставки в Бостоне 2 года назад.
Eleria писал(а) 06 авг 2018, 07:25:Я посмотрела -ничего СЕБЕ! Из лучших музев мира! А ты была тогда на этой выставке? Просто здесь в это Музее судя по всему, очень мало работ Кривелли.
Неее... жду, когда в Европе что-то будет. Кстати, в вики-статье (в полной, итальянской) перечень всех его работ с указанием где какая находится. Почти все вывезено.
Вообще Кривелли - уникальный случай - о нем же вообще почти сразу забыли, висели его Мадонны и триптихи по маркиджанским церквям. И сам Джорджо Вазари, отец искусствоведения, непререкаемый авторитет чинквеченте и много после, о Кривелли ни слова. Как и не было такого художника. Вспомнили в конце 18 века, когда иезуит-искусствовед Луиджи Ланци написал свою фундаментальную Storia pittorica dell'Italia. А это как раз время наполеоновщины. Я не думаю, что они читали сей труд или того больше - мародерствовали с описью в руках. Я думаю - гребли все подряд (и спасибо, что не жгли, как наши "красные"). Но погуляли ребятки знатно. Ну а потом случился бешеный всплеск интереса к Кривелли, англичане вошли во вкус. И конечно же, не все всегда было чисто. Вот например, история еще одной очень красивой картины - "Мадонна с ласточкой": https://it.wikipedia.org/wiki/Pala_Ottoni - кто-то очень грамотно воспользовался сменой власти, беззастенчиво спер, что плохо лежало - то есть прямо из храма изъяли и повезли продавать. Теперь эта Мадонна тоже в Лондоне.
его работа выходила из унижения за счет изъятий и диких расчленений, что делало его работу неузнаваемой и иногда безвозвратной
Гугловский корявый перевод, а вот и пример... я прямо так и вижу, как пьяная солдатны вваливается в церковь - ага, красивенькая, яркая картинка, ну хоть на стакан хватит! и скорей, скорей, пока никто не зашел и не вступился (мокрухи-то не очень хочется), скорей, волосатыми грязными ручищами раздирают политпих, чтобы каждому по "картинке", и сталбыть, по стакану... а уж какими путями они разъехались по миру - кто знает. И практически со всеми полиптихами так:
Полиптих Порто-Сан-Джорджо , 1470, темпера на борту, расчлененный Мадонна Кук , 129,5 х 54,4 см, Вашингтон , Национальная галерея искусств Святые Петр и Павел , 87x44 см, Лондон , Национальная галерея Святой Георгий убивает дракона , 90x46 см, Бостон , Музей Изабеллы Стюарт Гарднер Святые Екатерины Александрийской и Джером , 35x48.9 см, Талса , Центр искусств Филбрук Святые Антоний Аббат и Люси , 34,5x47,5 см, Краков , Национальный музей Pietà , 45x117 см, Детройт , Детройтский институт искусств
Eleria писал(а) 06 авг 2018, 07:25:Вчера на ночь, и сегодня с утра ищу кого-нибудь в крылатых сандаликах, и не нахожу :shock: (примерно столько же позавчера искала "пальцатый палец". но разглядела!). и сандаликов вообще ни на ком не вижу((.
Меркурий - справа группа из 3 человек с той самой обрюзгшей девой, а Меркурий позади нее с высоко поднятым жезлом. Палец... ой, я аж покраснела... на фреске Михаил одну руку протягивает младенцу Иисусу, второй держит небольшие весы, на который лежат "личики", и вот у этой держащей руки тот самый палец:)
Eleria писал(а) 06 авг 2018, 07:25:]Картина очень красива! Как оказывается интересно читать по кусочку, возвращать назад картинку (чтоб посмотреть) и как клюка в помощь старцу, так моей голове становится понятно. Вот с таким же удовольствием, мы слушали в Уффици "расшифровку" аудиогидом у картин, и на душе было чувство удовлетворенности, понятности. Но не во всех Музеях нам попадались рус. аудиогиды, и даже выбирая Тур"Шедевры", смотрим, но далеко не понимаем. И в свете "профилактических работ борьбы с дебилизмом отсталых масс" (и мечт следующую поездку совершить по культурн. ценностям Музеев в Париж или Санкт-Петербург) у меня вопрос: как готовиться к Музеям (муж меня всегда ругает за неподготовку и непросвещенность)? Я пробовала смотреть сайты Музея, но обычно там показаны завлекаловки "маст си". Нужно где-то скачать объяснения работ каждого Музея? А "куда смотреть" - изучить ДО посещений? или на месте?
Лида, вот не по адресу вопрос. Я вообще-то не музейный человек, а как раз из тех самых масс, что и ты, дорогая. От огромных музеев мне вообще становится дурно еще на расстоянии:) я еще в двери не вошла. а уже устала от толпы народу и от высокой плотности культурки на один квадратный метр. До сих пор не была в Эрмитаже и в Русском музее. В Прадо меня так и не заманили, прям помню, чуть ли не силой гнали, да еще и с обидками. А вот в провинции обычно хожу, а в городе базирования - почти всегда. До поездки гуглю информацию - сайт музея смотрю обязательно, там может быть схема залов (проще искать нужный "шедевр"). И обязательно всегда открываю нагугленные ЖЖ и всякие "отзовики" и т.д. Там обычно с первых строк все ясно, но чаще по музеям пишут люди разбирающиеся и нетривиальные. Так неск.лет назад я наткнулась на рассказ о посещении пинакотеки в Кремоне. Спасибо небесам, что до поездки! вот я там ходила смаковала (отчет есть). Точно так же я наткнулась на упоминание о фресках Романино (не о картинах, что тоже стоят в больших музеях), а о фресках в маленьких церквях провинции Брешиа. Полная противоположность утонченному "золотому" Кривелли, а как вштырило! Кривелли же... вообще случайность, всего одна фраза, что-то типа "там можно найти Кривелли, если знать, где искать" - стало любопытно, кто это и зачем его искать? Ну и все, пропала дефффка. Бывает, что какая-то вещь цепляет уже на месте, фотографирую название и дома начинаю выяснять.
Вот сейчас скажу страшную вещь, и мне даже не будет стыдно! меня большая часть всемирно признанных имен и их шедевров вообще не цепляет, а идти в музей для галочки "я была в пинакотеке Брера" - ну нафиг! Вот когда я пойму, зачем (кого я там буду смотреть) - тогда и пойду.
Последний раз редактировалось Innokentia 18 янв 2025, 16:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Все выходные прогуляла, приходится сейчас догонять отчеты .
Innokentia писал(а) 04 авг 2018, 20:33:Ну вот какой нормальный человек вечером(!) в совершенно пустом месте, где вокруг никого(!) вместо нормальной освещенной улицы, которая через 2-3 минуты выведет на сияющую подсветкой пьяцца Пополо, сунется сюда:
Мне кажется, среди нас мало нормальных, тут почти все маньяки-наркоманы, тянущиеся за дозой прекрасного!
Не зря Вы столько дней бродили у закрытых церкви, чутье не подвело. Вечер, полумрак и отсутствие людей лишь добавили особого колорита и без того непередаваемой атмосфере.
Innokentia писал(а) 06 авг 2018, 11:46:Гугловский корявый перевод, а вот и пример... я прямо так и вижу, как пьяная солдатны вваливается в церковь - ага, красивенькая, яркая картинка, ну хоть на стакан хватит! и скорей, скорей, пока никто не зашел и не вступился (мокрухи-то не очень хочется), скорей, волосатыми грязными ручищами раздирают политпих, чтобы каждому по "картинке", и сталбыть, по стакану... а уж какими путями они разъехались по миру - кто знает. И практически со всеми полиптихами так:
Как животрепещуще ты обрисовала..и это ужасно !!!
Innokentia писал(а) 06 авг 2018, 11:46:Вот когда я пойму, зачем (кого я там буду смотреть) - тогда и пойду.
А это мнение - Ценителя, Эстета, но, не дилетанта! ( Ценители и в Оперу лишь бы на кого, не ходят..)Я все-таки пойду в большие музеи..
Ээээ... Лида, я про "для галочки" написала исключительно про себя, без каких-либо намеков и параллелей!!! Вот у меня детка со свежим загранпаспортом, наконец-то, вот ее буду водить и возить, пока силы есть, ибо база все-таки нужна. Пусть я буду безграмотный эстет, так согласна. У меня даже не по принципу "нравится-не нравится", скорее так - "цепляет-не цепляет". В Эскориале, помнится, не могла оторваться от жутковатого Риберы - страшненько, мощные эмоции, страдание духовное и физическое. Романино опять же совсем не красавцев писал.
А вот Тициан не тронул вовсе. Хотя к св.Франциску отношусь с большим пиететом. Вот он, из асколанской пинакотеки. (Мне так стыдно... но очень напомнило театр марионеток с куклами на веревочках).
Пинакотека Асколи хороша еще и тем, что по сути можно получить два в одном – посмотреть коллекцию и совершить экскурсию по старинному дворцу. Интерьеры на самом деле хороши – тяжелые портьеры, обивка стен, красивая мебель , причем не собранная с бору по сосенке – местная семья графов Sgariglia, угасшего рода, оставила по завещанию все имущество коммуне Асколи. Здесь нет ощущения чего-то искусственного, ненатурального - дворец настоящий, мебель настоящая, старинные часы, подсвечники, люстры, зеркала в рамах и т.д - того и гляди, выйдет мажордом и скажет "Его сиятельство ожидают Вас в гостиной, синьора!" или где там положено графу ожидать синьору совсем не голубых кровей...
И когда глаз устанет от созерцания картин, можно просто насладиться атмосферой.
Мебелюшка, особенно шкафы и столики – моя слабость. Со шкафами тут не сложилось, зато столики на любой вкус. А последний, что на гнутых ножках, и вовсе захотелось немедленно украсть.
Кое-где гордо возвышаются огромные вазы – тут я вовсе ничего не понимаю. Мне без разницы, империя Цин или Мин, состав глины и имя мастера, оригинал или реплика. Я ж не на аукционе, и это не картины, где я ловлю живую эмоцию человеческого изображения … тут мне просто надо «красиво». Поразглядывать рисунок, восхититься тонкой работой и вздохнуть очередной раз по своей криворукости.
Скульптура тоже присутствует, хоть и не так много. Не знаю, что за авторы – ни одно имя мне ничего не сказало. Всякие ангелочки и прекрасные девы - прекрасны, как и в любом другом месте. Я покажу чуть-чуть, что просто понравилось. Не совсем обычная по композиции Пьета. Но ладно композиция, посмотрите на ступни Марии и правого ангелочка, на слоновий размер и толщину. А у парочки – я бы сказала, что это Любовь, если бы оторванная рука девы не была пришпилена (в качестве трофея?) сзади к плащику.
Уснувший пастушок понравился безоговорочно. Расслабленная поза, приоткрытый в посапывании ротик – безмятежность детского сна. Каждая складочка, пуговка, ремешок на штанах так натуральны! А обувка – гетры, портянки(!), сандалии на ремешках – как все это вырезано. Прям как живой! Захотелось разбудить и дать конфетку.
Эта пара и без подписи узнаваема, на полотне ли, в камне/бронзе. Правда, Паоло тут смахивает на молодого Пушкина, но Франческа очень мила.
Любовь, любить велящая любимым, Меня к нему так властно привлекла, Что этот плен ты видишь нерушимым.
В этом же зале – чудесная группа школяров. Восторг! Такие разные, такие все живые, видны характеры, и если пофантазировать, можно придумать, кто с кем дружит, кто лидер, кого гнобят и т.д. В эту минуту я опять пожалела, что нет рядом детки – мы с ней очень это любим. Вот первая троица: слева отличник, явно из благородных, вроде и со всеми, но вроде и не очень. Из каких-то соображений благородные родители отдали его в простую школу – может, обеднели, может, демократы. В центре – заводила и весельчак, душа компании, ну точно рассказывает какую-то историю-анекдот, еще не приблизился к развязке, но ингрига растет. Справа характер не придумала, потому что постоянно сбивалась на стишок, что учили в школе: «Когда был Ленин маленький с кудрявой головой…»
Вот он, авторитет – в центре, с лопающимися пуговицами. Слева – изгой, допущенный до роли «шестерки», прилепился всем телом и душой, преданно лопает пирожок, выделенный «хозяином». Двое справа – шестерки рангом повыше, позволяют себе реагировать на балагура и прислушиваться к его анекдоту. И последняя – коротышке в центре явно не нравится анекдот… может быть, он знает финал и тот не в его пользу? Может, просто он туповат и ему слышится какой-то намек? А может, балагур и впрямь его высмеивает, и он держится из последних сил, чтоб не кинуться в драку? А двоетоварищей пытаются как-то его успокоить – типа, не бери в голову, чо там трындит этот придурок.
Последний раз редактировалось Innokentia 18 янв 2025, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Innokentia писал(а) 06 авг 2018, 22:27:чудесная группа школяров. Восторг! Такие разные, такие все живые, видны характеры, и если пофантазировать, можно придумать, кто с кем дружит, кто лидер, кого гнобят и т.д.
Нет, ну это ж надо уметь так увидеть?.И так нафантазировать ! Оказывается, Музей и для меня зачетный!
Второй (по-нашему, третий) этаж менее интересен, поэтому я почти нигде не задерживалась, но кое-что цепляет (в основном, похихикать, но кое-что и правда понравилось). Кроме этого, от которого захотелось немедленно убежать, крестясь, чтоб не приснился:
Не в первый раз задаюсь вопросом – не был ли художник женоненавистником? За что он ТАК рисует женщин, даже девочку-младенчика не пожалел? А называется это, между прочим, «Рождество Богородицы».
Ну дальше повеселее… вот друг туристов св.Христофор собирает камушки (я тоже раньше таскала из каждого путешествия, сейчас только ольхонские оставила). «Ой, какой камушек! Хочу-хочу!» - радостно лепечет младенец Иисус, который во-вот свалится с плеча.
Две милые Марии, страшненький младенец и хорошенький младенец, и один и тот же старичок, похожий на Хоттабыча, явно что-то замышляющего… но Мария чует подвох – смотрите, младенца подальше отодвинула.
В следующем произведении меня сильно озадачил сюжет. Я с большим уважением отношусь к архангелу Михаилу, от сотворения мира до наших дней побивающего врага рода человеческого в разных мерзких обличьях. Георгий опять же из века в век с драконом воюет (и где только их находит?). А это вот что??? Паук? Ну да, большой, серебристый, кусучий и злобный, видимо. Но копьем-то зачем? Думала я думала, и решила, что это курсы по побиванию нечисти. Мастер-класс. Товарищ в красном с лицом учителя пошагово показывает, как надо. Два ученика внемлют. Научатся пауков бить – а там и дракон не страшен. Если Георгий раньше всех не перебьет.
Остальных святых (полотна и сохраненные фрески из несохраненных церквей) я просвистела, пейзажи тоже, а к этим двум картинкам вернулась, боковым зрением увидела, думала - показалось, ан нет. Уффф… все ли помнят дословный перевод слова «натюрморт?» nature morte - мертвая природа. Вот тут она действительно мертвая. Разрезали арбузик, дыньку и яблочки рядом сложили – и спешно уехали с дачи. Вернулись через несколько дней – яблочки подгнили, дынька полопалась, арбуз помер. Согнали хозяева жирных зеленых мух и давай рисовать. А второе… бррр… какая-то бродавчатая волосатая дыня, смотреть-то страшно, не то что есть!
Не иначе, художник замыслил показать бренность всего сущего и начал почему-то с вкусных вещей. Типа - все преходяще...
«..но музыка вечна!» - добавлял незабываемый Маэстро Леонид Быков, и асколанская пинакотека думает так же, демонстрируя в последнем зале коллекцию музыкальных инструментов. Такое есть во многих музеях, но мне нравится разглядывать необычные – на гитарке-то я по молодости бренчала (а кто не бренчал в студенчестве?), а вон та двурогая штука – непонятно, как и взять-то. Или ту слева, у которой гриф в дырке? И очень понравилась крошечная, богато украшенная лютня в футляре.
Последний раз редактировалось Innokentia 18 янв 2025, 16:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Innokentia писал(а) 07 авг 2018, 14:56:Не в первый раз задаюсь вопросом – не был ли художник женоненавистником? За что он ТАК рисует женщин, даже девочку-младенчика не пожалел? А называется это, между прочим, «Рождество Богородицы».
Ну вот совсем ужасно..То ли автор неумейка и картину держат только из-за "глубины веков"..То ли этот Несчастный жил в далеком забитом ауле, где женились друг на друге и пошло смешение генетического уровня, нормальных, неущербных, здоровых людей он не видел? Дыня фу. Но как в итальянск. коллекции трехструнная русская балалайка?.
Eleria писал(а) 07 авг 2018, 17:30:То ли автор неумейка и картину держат только из-за "глубины веков"..То ли этот Несчастный жил в далеком забитом ауле, где женились друг на друге и пошло смешение генетического уровня, нормальных, неущербных, здоровых людей он не видел?
Ну аул вряд ли:) все-таки третью версию (женоненавистничество) я бы тоже не исключала. Балалайка - даааа... я тоже призадумалась:)
Из всех моих планов-радиалок сложилась только Оффида - один из чудесных маркиджанских городков, входящий в список красивых борго: http://borghipiubelliditalia.it/project/offida Если на этом сайте посмотреть карту, видно, что красивые борги региона Марке расположены в основном недалеко от побережья, и общественным транспортом связаны именно с побережьем плюс со своими «райцентрами». А вот выстроить логистику, чтобы за день охватить 2-3 таких деревушки километрах в 10 друг от друга, весьма проблематично – прямого сообщения между ними либо нет вовсе, либо 1-2 автобуса в сутки. Вот и Оффида – есть «устойчивая» даже в праздники автобусная связь с прибрежным San Benedetto del Tronto, есть варианты из Асколи-Пичено, но в мои даты приемлемым по времени оказался только вариант с пересадкой – ж/д станция "Offida-Castel Di Lama", откуда до собственно Оффиды 10 км по карте и порядка получаса на маршрутке.
Вдруг кому пригодится: остановка в Castel Di Lama – это - Bar Dello Sport, 2-3 минуты от станции, на параллельной улице. В ожидании автобусика можно выпить кофе (так себе) с какой-нибудь выпечкой (вполне съедобно), или же сбегать к церковке (минута ходьбы от бара). Церковь – ничего особенного, просто свеженькая, яркая, позитивная.
Остановка в сторону Оффиды – напротив бара, там есть и расписание, которое почти соблюдается. Если брать время моего присутствия на остановке, то из двух автобусов вовремя пришел один – Асколи-СанБенедетто. Моя маршрутка опоздала минут на 10-15. Поэтому имею право вредничать и считать, что соблюдается ровно на 50%. Оффида на карте – то ли амеба, то ли клякса, исторический центр невелик и занимает северо-западный «отросток кляксы», автобусная остановка Piazza Leopardi, здесь же и парковка. Хорошо бы сразу озаботиться обратными билетами, особенно это актуально в выходные-праздники и во время сиесты, когда город почти пуст и все закрыто.
Вот в этом ресторанчике под портиками, в доме справа, можно купить билеты и выпить неплохой кофе. А потом спокойно топать в сторону городских башен.
Мимо памятника не пройти – это кружевницы Оффиды.
В кранах вода чистая и вкусная, а оформление – вовсе не звезда Давида, как показалось издалека, а "кружево". Правда, тут могу только чужую фоту показать:
Кружево – старинный местный промысел (с 15 века), девочек обучали с детства – поэтому на памятнике три поколения кружевниц. Пишут, что вот такие посиделки и раньше практиковались, и в нынешние времена не потеряли актуальности. Ну я-то ни одну не видела - в январе они все-таки по домам сидят, наверное.
В отличие от Изернии (и Молизе в целом, где я была недавно) здешний бренд раскручивается поактивнее. Например, в июле проводится «Кружевная неделя». Конечно же, здесь есть Музей кружева, он был закрыт, но я тогда не сильно расстроилась – незадолго до этого я посещала аналогичный музейчик в Изернии, еще одной «кружевной столице» центральной Италии. Огорчилась я уже потом, когда в инете посмотрела фоты. Здесь круче, конечно. Смотрите, какое покрывало на кроватке! А туфельки!!! Правда, туфельки – это с какой-то модной выставки в Милане, но само кружево из Оффиды.
В центре несколько кружевных магазинчиков, каждый тоже как музей:
Но в мой визит все было закрыто, мне достались только витрины:
......
Последний раз редактировалось Innokentia 18 янв 2025, 18:58, всего редактировалось 5 раз(а).
Старый город расположен на гребне высокого холма, современные кварталы и frazioni расползаются в стороны и вниз. Что касается информации в рунете, то она есть. Одна и та же статья, практически передранная друг у друга без копирайтов. Весь упор на два момента: - ах! какое необычное название! - ух! основали вроде как пеласги! Я как женщина честная, просто процитирую:
Нигде в Италии больше не встречаются названия городов начинающиеся с "Офф". А в Марке их целых два: Оффида и Оффанья, правда, находятся они ровно в противоположных концах региона, если смотреть по карте. Еще в средневековых документах, Оффиду называли то Ophida, то Ofida и до сих пор не ясно имеет ли название города истоки греческие (ophis - змея), романские (oppidum - укрепленный город) или индоевропейские (oph - богатый и ida - холм, гора). Похожая проблема и с определением происхождения самого города. Теорий несколько и все они очень интересны, но и очень разнятся. Наиболее похожа на правду та, что называет основателями Оффиды пеласгов - догреческое население Греции и Эгеиды, в том числе острова Крит, т.е. тех самых минойцев, которыми правил царь Минос. По мнению греческого историка Гелланика Лесбосского (5 век до н.э.), изгранные греками пеласги, в 13 веке до н.э. приплыли в Италию, в долину реки По и продвинулись дальше по побережью и в глубь страны. Захватили Кортону и поселились в местности Тиррения (ныне умбрийские и тосканские земли). Примерно в это же время появились в Италии и этруски. И все тот же Гелланик называет этрусков ответвлением эгейских пеласгов.
С матчастью на этом покончено.
Итак, оторвавшись от вкусной водички кружевного фонтана возле старызх городских башен, заворачиваю в старый город (от цифирок 1 и 2 на карте, к цифирке 3 – огромному госпиталю с памятником павших перед ним).
У меня в этот раз не было настроения исследователя, хотелось всего лишь легкой солнечной прогулки, поэтому я просто прошлась по главной улице до конца и обратно. И пока не встретились первые люди, я уверяла себя, что красная дорожка постелена в честь моего визита, и пусть все завидуют! Кстати, местные жители в свое время выбрали греческую версию названия города – иначе почему главная улица носит название Золотой Змеи?
Ни одной открытой кафешки! Зато мое внимание сразу привлекают кованые решетки на люнетах и окнах. Все разные, не повторяются (по крайней мере на этой улице), они так хороши, что их как-то неловко называть просто решетками.
Последний раз редактировалось Innokentia 12 авг 2018, 23:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Innokentia писал(а) 12 авг 2018, 21:53:Все разные, не повторяются (по крайней мере на этой улице), они так хороши, что их как-то неловко называть просто решетками.
Так это кружева, только из металла, тонкая работа! Похоже, в этой деревеньке кружева повсюду.
Innokentia писал(а) 12 авг 2018, 20:01:вовсе не звезда Давида, как показалось издалека, а тоже кружево.
Спасибо от меня - я увидела и сразу же стала искать, как увеличить фотку, чтоб разглядеть. Правда, похоже)):.
Innokentia писал(а) 12 авг 2018, 20:01:Пишут, что вот такие посиделки и раньше практиковались, и в нынешние времена не потеряли актуальности. Ну я ни одну не видела, но в январе они все-таки по домам сидят, наверное.
Так интересно! Оказывается, плели не на столе, а на удобно установленных кожаных пуфиках. Мы в Кольмаре в Эльзасе проходили по улочке, где вот так у обочины дороги сидело целое сборище Дам, я и не заметила, а муж изумился - они все сидели вокруг стола и вязали. Они сидели у магазина пряжи и ниток, поэтому сначала мне показалось, что это сотрудницы магазина ждут клиенток, но нет. И это были не бабушки на лавочке, так, за компанию - это было целое Общество, и Церемония: дамы не трудились, они общались, пальцами продолжая выполнять работу, не глядя на протягивание петель на спицах. кто-то вязал крючком. Перед ними на столе стояли печеньки, чашечки из под кофе. И их не смущала толпа проходящих мимо людей. Я очень хотела сфотографировать, но было крайне неудобно - вдруг возмутятся..
Innokentia писал(а) 12 авг 2018, 20:01:здесь есть Музей кружева, он был закрыт,
(ссылка на Музейчик в Изерни не работает) Фотки магазина Кружев оч. красивые! У меня есть тупой вопрос: ну вот КАК можно заходить в такой магазин?. Когда прекрасно понимаешь ,что ничего там не купишь, а магазин маленький и нельзя в нем раствориться среди покупателей, чтоб не привлекать собой в нимание. И стоит одна единственная женщина, или бабушка, возможно сама хозяйка, и с такой любовью и трепетом относится к своей ручной работе, и смотрит тебе в глаза в надежде, что ты у нее купишь, оценив по достоинству. А ты еще достаешь фото-автомат, и у нее на глазах всех расстреливаешь!.. я чёт стесняюсь.. и издалека голову выворачиваю..
В.А., Ninochka, Eleria - спасибо, что читаете! Да, деревушка чудесная... и главное - всепогодная! в отличие от светло-травертинового Асколи, который в пасмурную погоду становится серым, здесь в основном кирпич. Фотография фонтана, которая чужая, сделана автором в дождливый день, и все равно все рыженькое.
Innokentia писал(а) 12 авг 2018, 21:53:Все разные, не повторяются (по крайней мере на этой улице), они так хороши, что их как-то неловко называть просто решетками.
Так это кружева, только из металла, тонкая работа! Похоже, в этой деревеньке кружева повсюду.
А ведь точно! вот что значит зоркий глаз и еще (наверняка!) с художественным таким прищуром:) Нина, я почти уверена, что Вы или рисуете, или каким-то другим близким творчеством занимаетесь.
Eleria писал(а) 13 авг 2018, 08:04:Оказывается, плели не на столе, а на удобно установленных кожаных пуфиках.
А вот я в прошлом году делала профсоюзную экскурсию в Вологду и после долгих сомнений добавила мастер-класс - мы сами(!!!) на таких штуках коклюшками плели какой-то примитивный шнурочек. Столько восторга! особенно у наших мужчин:)
Фотки магазина Кружев оч. красивые! У меня есть тупой вопрос: ну вот КАК можно заходить в такой магазин?. Когда прекрасно понимаешь ,что ничего там не купишь, а магазин маленький и нельзя в нем раствориться среди покупателей, чтоб не привлекать собой внимание. И стоит одна единственная женщина, или бабушка, возможно сама хозяйка, и с такой любовью и трепетом относится к своей ручной работе, и смотрит тебе в глаза в надежде, что ты у нее купишь, оценив по достоинству. А ты еще достаешь фото-автомат, и у нее на глазах всех расстреливаешь!.. я чёт стесняюсь.. и издалека голову выворачиваю..
Ну фотка-то не моя:) но вообще я всегда смело захожу, широко улыбаюсь и максимально нежно спрашиваю разрешения пофотографировать. Иногда для усиления аргументации говорю, что я из России, и руссо туристо ни фига не знает ваш регион, а я как раз буду писать о нем эссе на форуме самостоятельных путешественников. Эссе - потому что адекватного перевода для слова "отчет" не знаю. И это все на ура проходило в итальянских пырловках, куда действительно почти не ступала нога этого самого руссо туристо.
Ссылку поправила... но это не сайт музея, это кусок моего отчета годичной давности.
Последний раз редактировалось Innokentia 13 авг 2018, 17:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Innokentia писал(а) 13 авг 2018, 14:40: я всегда смело захожу, широко улыбаюсь и максимально нежно спрашиваю разрешения пофотографировать.
Ну вот, теперь понятно! Я в душе тоже про себя думала, что я бы не смогла "обидеть" одинокую хозяюшку магазинчика, и зашла бы сразу извинившись за"только посмотреть". Я бывало если заходила в частный маленький магазин чего-нибудь и выходила ни с чем, то если видела, что продавщица не просто продавщица, а хозяйка, я всегда стараюсь расшаркаться с извинениями и плюс-поддержкой - мне не сложно, а она чтоб не думала что "магазин какой-то не такой" у нее.
. Совершенно неожиданно оказываюсь на Piazza del Popolo. Нет, я знала, конечно, что должна на нее выйти, но обычно Самая Главная Городская Площадь должна быть как-то заранее видна в просвете узкой улицы, будь она хоть via, хоть corso. А тут – иду, решеточки кружевные разглядываю, занавесочки… под портиками в пустом кафе присаживаюсь на сигаретку, насчет красной дорожки размышляю – и вдруг за очередным домом сразу площадь, и не абы какая, а прям-таки кремлевская… а этот самый "очередной дом" – palazzo Comunale. Кстати, выскочила я где-то из правого угла этой фоты, но сразу же поскакала дальше в конец площади, «кремль» фотографировать. Здесь же находится и Театр Золотой Змеи (Teatro Serpente Aureo). Пишут, что театр время от времени доступен для осмотра, но периодичность нигде не указана. Жаль, мне нравится театральное барокко.
Под портиками – опять кружевные светильники, а еще это прекрасное место для посиделок-потрынделок местных пенсионеров. Но видимо, их время наступит чуть позже, а пока тут барышня с книжкой, да дремлющий дядька греет лысинку.
Площадь - четкий треугольник, залитый таким ярким солнцем, что тени по уголкам кажутся параллельным миром. Действительно, и картинка получается разная, и температура воздуха отличается: на солнышке хочется распахнуться настежь, а в тени - с головой замотаться в шарф, потому как январский ветерок весьма ощутим. Насидевшись на скамеечках (именно множественное число, ибо нам же не просто посидеть, нам чтоб картинки разные при этом показывали), начинаю обход площади по периметру. Сначала захожу в маленькую церковку - Chiesa dell'Addolorata (15 век) с окошками над портиком, забавно оформленными как какие-нибудь полноценные porta.
Церковь совсем простенькая:
… но знаковая: здесь хранится так называемая La Bara – богато украшенная повозка со статуей мертвого Иисуса. Традиция устраивать шествия в Страстную пятницу началась аж в 1770 году, а нынешний «гроб» изготовлен в 1870, к столетнему юбилею. Ручная работа, вышивка серебром. Собственно, ее я и хотела посмотреть, ан нет. Видимо, не всегда эта красота доступна для просмотра. Сама же процессия пользуется большой популярностью (не очень удачное слово с учетом сути происходящего, сорри), люди съезжаются со всей округи. Позволю себе несколько фот из инета:
Последний раз редактировалось Innokentia 25 авг 2018, 22:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Выныриваю из первой церкви- утыкаюсь носом в наружную фреску второй. Это Chiesa della suffragio e della morte (заупокойной мессы и смерти). Ну внутрь при таком-то названии я и сама бы не пошла из радостного солнечного дня, но и церковь меня не ждала, была закрыта. Поэтому – только св.Антоний и парочка деталей экстерьера. Автор фрески - Simone De Magistris, еще одно имя, часто встречающееся в Марке. И обратите внимание на указатель «энотека» под маркиджанским дятлом. Ну вдруг кого занесет сюда.
Под этим портиком (вторая сторона треугольной площади) – магазинчики кружевные и не только, какой-то бар… в общем, здесь можно было бы надолго зависнуть, если бы хоть что-то было открыто:) но у всех каникулы.
Третья церковь сразу после портиков - Chiesa della Collegiata, конец 18в. Собственно, она – это первое, что я увидела, вынырнув из теней узкой улицы на солнце пьяццы дель Пополо.
К ней дотянулось «щупальце» большого землетрясения 2009г., превратившего в руины красавицу Аквилу. Где та Аквила? да, достаточно далеко, но Оффиду тоже тряхнуло. Хотя летящие с колокольни куски штукартурки здесь, наверное, уже дело привычное. Здесь тоже оказалось закрыто, жаль! Лепнинку я люблю. Хорошо, что есть где украсть фоты:
Парочка монастырей и еще 2-3 церкви Оффиды не вызвали такого интереса, чтоб их искать на соседних улицах, поэтому я еще раз оглядываюсь на площадь (с этого ракурса – совсем четкий треугольник), и ухожу дальше.
Потрясающе красивые фото и места! И очень интересные объяснения! (мне например, важно не только видеть но и чтоб прокомментировали).
Innokentia писал(а) 20 авг 2018, 17:53:это прекрасное место для посиделок-потрынделок местных пенсионеров. Но видимо, их время наступит чуть позже, а пока тут барышня с книжкой, да дремлющий дядька греет лысинку
посиделки-потрынделки !.. А заметьте, они сидят на индивидуальных одинарных креслах. А между ними знаете дырка почему?. Чтобы между ними встали 2 инвалидные коляски..(я сама придумала..)
Eleria писал(а) 20 авг 2018, 21:27: А заметьте, они сидят на индивидуальных одинарных креслах. А между ними знаете дырка почему?. Чтобы между ними встали 2 инвалидные коляски..(я сама придумала..)
А вот и правда, пожалуй! я где-то в другом городочке видела - сходняк местных дедушек под портиками:)
......
