Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Утром пошла обозревать Амальфи при свете дня. Практически из отеля попала сразу в необычный по виду собор Андрея Первозванного . Мне он напомнил марокканскую архитектуру
В крипте находятся мощи св. Андрея, украденные крестоносцами из византийского Константинополя. Точнее, часть мощей. Т.к. их развезли по разным странам. В крипту я , к сожалению,не попала. Т.к. она оказалась закрытой почему-то. Позже прочитала, что зимой сад и крипта собора не всегда работают. Но сам собор открыт, в.ч. и для служб
А теперь сам Амальфи - город цвета пастели среди гор. Амальфи и окрестные городишки очень популярны среди любителей пеших прогулок. Здесь проложено огромное количество троп и дорожек разной степени сложности. Но пока погуляем по самому городу Амальфи
Амальфийское побережье мне понравилось очень. И я обязательно сюда вернусь. Но только не за пляжем. Сюда хорошо приехать с целью путешествия и хайкинга. Но только не за курортом. На амальфийские пляжи я пойду отдыхать только под дулом автомата, и если мне очень хорошо заплатят. Пляжи здесь - малюсенькие кусочки. Часть из этих кусочков умудряются еще сделать платной. И всё это в сезонное время заставлено лежаками и завалено голыми телами. Брррррррррр. Вот так пляжи выглядят неплохо в не сезон. Но летом тут ад.
Сегодня я отправляюсь в местные высокогорья - доеду до деревни Скала, оттуда дойду до Равелло. И спущусь в Амальфи через Атрани. На автобусе в 10.00 всё той же компанией SitaSud доехала до Скалы. Билеты на автобус в Амальфи продаются в Tabacci напротив автовокзала (точнее, это просто остановки автобусов). Имейте в виду, что на всяких промежуточных остановках вне городков билеты приобрести просто невозможно. А водители билетов не продают, и без них, как правило, в автобус не сажают. Поэтому просчитывайте свои поездки. Также читала про дневной билет. Не знаю, в чем причина, то ли несезон, то ли их отменили, то ли специфика конкретной точки продажи, но в магазине сказали, что дневных билетов нет, только разовые. При этом неиспользованные билеты обратно не принимают.
До Скалы ехать минут 30 через Равелло. Скала - это старейшее поселение на Амальфитанской Ривьере. Согласно легенде, его основали римляне, оказавшиеся в этих местах после кораблекрушения. Вскоре здесь появился город, который облюбовала знать как место отдыха. А в 11 в. здесь родился основатель Иерусалимского ордена госпитальеров. Если погулять по окрестностям Скалы, можно найти немало исторических руинок. А так же прогуляться по тропинкам, в т.ч. можно спуститься через Железную долину в Амальфи. Но это не было моей целью.
Скала
Кафедральный собор св. Лоренцо с криптой со склепом Маринеллы Руфоло и распятием 13-го века.
Со смотровой открывается вид на соседний Равелло, который находится через ущелье
Далее я отправилась в Равелло. Но пошла не по дороге, а наперерез через ущелье и огороды
Равелло образовался примерно в 5 веке, когда эти края стали массово заселяться людьми. И к 12 в. здесь было уже 25000 населения. Но в том же веке город разрушили пизанцы. Большинство людей уехало. В городе осталось лишь около 2500. И на протяжение уже многих веков численность практически не меняется.
На средневековых улочках Равелло
Собор монастыря
Кафедральный собор - базилика Святого Пантелеймона 11 века. Здесь же хранится сосуд с его кровью
В Ровелло свой микроклимат. Тут прохладнее, чем внизу. К тому же сверху открываются сногсшибательные виды. Богатые люди здесь строили виллы и дворцы. Некоторые открыты для публики
Вилла Руфоло была построена в 13 веке для знатной семьи. Они владели поместьем пару веков. Последним хозяином в 1851 г. стал шотландец, который разбил двухуровневые сады. На территорию попадаем через готический клуатр, или мавританский дворик
В здании виллы проходят творческие вечера
Башня Торре Маджоре, в который открыт небольшой музей.
Обязательно поднимитесь на самый верх башни
Сады виллы Руфало и виды
Внизу виднеется соседний городок Минори, куда можно дойти из Ровелло пешком
Конечно же, в Равелло полно ресторанов. Но я прихватила ссобойку. Грешно сидеть в помещении, когда лучше пообедать вот с таким видом на лавочке
Еще одна интересная достопримечательность Ровелло - Вилла Чимброне https://www.hotelvillacimbrone.com расположилась на краю обрыва. Сегодня здесь открыт отель, эта часть только для постояльцев. Но остальные могут за плату посетить сады виллы. Она была построена в 11 веке. В 19 веке вилла пришла в запустение. Но в начале 20-го ее купил Эрнест Уильям Беккет, и вилла получила новую жизнь
Внутренний двор
Крипта, из которой открываются красивейшие виды на окрестности
Чайная беседка
Сюда, конечно, лучше приезжать в более теплое время когда, когда кругом цветут розы и высажены цветы
Дальше я отправилась в Амальфи пешком. Мне предстоял длительный спуск через еще один занятный городок Атрани. Дорога живописная. Сначала идут комфортные ступеньки до развилки на Минори. Потом идет тропа. Потом дикая тропа. Потом разваленная лестница. И кончается заколоченным выходом на шоссе. Пришлось перелезть через невысокий забор. Дальше шла ненапряжная хорошая дорога через горы и лимонно-апельсиново-мандаринновые сады местных жителей
Появился Атрани, сбегающий по склону к морю. Местным жителям не позавидуешь. Подъездная дорога лишь в нескольких местах. К большинству домов можно подойти лишь по узким улицам лестницам, преодолев десятки ступенек. По другому никак. И такое характерно для многих местных городков и деревень
Узкие улочки Атрани. Но в их лабиринтах не потеряешься. Иди всё время вниз, и выйдешь к побережью.
Здесь тоже популярны улицы-тоннели, проложенные внутри домов
Вход в чей-то дом из тоннеля
Центральная площадь Атрани
Здесь находится несколько ресторанчиков. Есть особо не хотелось. Решила попробовать какой-нибудь десерт. Домашний тирамису - 4 евро
Сегодня у меня в планах пройти около 12 км по живописному маршруту Тропа Богов - Позитано. Потом переехать в Салерно, чтобы оттуда попасть с Потенцу.
Тропу Богов проще всего пройти из Бомерано. Она будет идти на спуск. Есть, конечно, отважные извращенцы, которые идут снизу из Позитано, Прайано. Но для меня такое нафиг. Никаких красот не надо будет. Автобус нужен 5080 AMALFI - AGEROLA - GRAGNANO - CASTELLAMMARE - NAPOLI. Нужный мне был в 8.05 из Амальфи (не забудьте купить сразу обратный билет). Выйти нужно на остановке Agerola (Bomerano) . Дорога красивая. Автобус медленно ползет высоко в горы.
Дополз автобус до Бомерано. Кабздец. Если внизу было просто пасмурно с прояснениями. То тут лил дождь. Решила переждать в кафе на площади. Что касается кофе в Италии, в любой деревне, на любой заправке он всегда был отличный. Цена от 1 евро за эспрессо и от 1,5 за капуччино
Дождь, к счастью, закончился быстро. Выхожу... Час от часу не легче. На дворе жуткий туман. Соседние дома едва видно
Но, что делать? Идти надо. Авось.... Иду пару км до начала тропы Богов в тумане
Сегодняшний дождь оказался началом конца. Если предыдущие дни было тепло, я периодически раздевалась до футболки. То сегодня вечером я буду наблюдать снег. Но об этом дальше. Наш русский авось, тем не менее, помог. Аккурат к началу выхода на тропу Богов туман рассеялся, и даже выглянуло солнце. Но не надолго. Тут началось... Ощутила на себе все прелести планеты Пирр из "Неукротимой планеты" . Каждые 5 минут то появлялось солнце, то резко начинался дождь, то попадаешь в проходящее облако. И всё это при постоянном буквально с ног сшибающем ветре. Последнее обстоятельство особенно "радовало, т.к. тропа частенько идет по самому обрыву. Сдует - лететь будешь долго. За весь мой многокилометровый путь я не встретила никого. Гулять сегодня отважных не нашлось. Обувать на эту прогулку советую хорошую обувь на толстой подошве. В кедах или городских кроссовочках будет некомфортно, т.к. частенько придется лезть по камням или по вырубленным в камне ступеням
Русские не сдаются!
Во куда забралась!
Обалдеть! И тут живут люди. Проехать сюда невозможно. Вчера жалела жителей Атрани, которые прут на себе всё необходимое по ступенькам на высоту многоэтажного дома. Тут людям надо тащить груз на себе несколько километров по узкой тропе
Замаячили домики Ночелле и Монтепертузо. Значит мне шагать еще часа 2,5
Долго ли, коротко ли, обдуваемая всеми ветрами, я дочапала до Ночелле. Тропа Богов пройдена. Но идти мне еще предстоит долго. Первые живые души, не считая коз, встреченные на этом пути за всё предыдущее время
Центральная площадь деревни Ночелле
Желающие могут спуститься к трассе по этой прекрасной лестнице. Точнее, это где-то 1/1000 всей лестницы, которую придется преодолеть.
А мой путь лежит вон туда вниз в Позитано
Дорога красивая. и после тропы Богов кажется невероятно комфортной. К тому же, здесь почти нет ветра. И совсем уже нет дождя
На горизонте городок Монтепердузо. Из Ночелле туда ходит автобус. Но я иду пешком, расстояние не большое. Да, и , гулять тут - благодать. Успевай только фотоаппаратом щелкать
Показался Позитано. Уже совсем близко.
"Близко" - это минут 40 вот по такой лестнице. Смерть ногам. Я ходить-то завтра смогу?
По самому Позитано гулять не пошла. Уже не было особо сил и желания. Гулять там пришлось бы по таким же горам. И пришлось бы подниматься черте сколько обратно к трассе. К тому же, увидела, что со стороны Амальфи идет черная туча. Еще какое-то время колебалась на счёт Позитано. В принципе, такой же городок, что я видела в эти 2 дня. Но тут всё разрешил подошедший автобус. Без раздумий села и поехала в Амальфи.
Там бегу в отель, хватаю чемодан и в практически закрывающиеся двери заскакиваю в автобус Амальфи - Салерно. И во время. Тут же просто ебанул со всей дури ливень.
До Салерно ехали под ливнем 1.30. К счастью, в самом Салерно дождя уже не было. До поезда оставалось минут 40. Вокзал находится рядом с набережной. Пошла прогулялась. Последний взгляд на амальфийские пики
Море штормит. Сильнейший ветер меня будет преследовать практически до последнего дня в Италии.
Отличное путешествие и отличный отчет! Спасибо за настроение, как будто вновь побывала в любимых местах! Но Вы, конечно, герой- на тропу Богов в такую погоду! Хорошо, что были просветы и погода не очень подпортила прогулку. Фотографии хороши!
Другого выбора у меня не было. Не пойти я просто не могла. Охота пуще неволи. Но это было сущей ерундой по сравнению с тем, что я морально пережила по пути в Кастельмеццано. Сейчас расскажу
Вечером на поезде Трениталии пребываю в Потенцу. Центр города находится от вокзала в паре километров. Теоретически, можно дойти пешком. Практически же, крайне не рекомендую это делать с багажом из-за ландшафта (потом увидите на фото). Придется преодолевать огромное количество лестниц. В моем случае, также была возможность доехать несколько остановок на местном железнодорожном перевозчике ferrovieappulolucane.it (запомните эту ссылку, она еще много раз понадобится, если вы путешествуете по регионам Апулия и Базиликата) до станции Rioni Mancusi . Потом пройти минут 5 пешком. Но дождь лил стеной, переходя в мокрый снег. Поэтому от вокзала взяла такси - 10 евро (стандартная цена по городу).
В Потенце у меня забукан Hotel Tourist, см. тут Без излишеств, но всё, что надо есть. Входит завтрак. Но я на нем не была, т.к. уехала рано утром. Находится в 2-х шагах от исторического центра. Рядом есть супермаркет.
Вроде, пора было ужинать. Но на улице дурдом. Ветрище и повалил мокрый снег. Т.к. дневную ссобойку я не съела на тропе Богов из-за не очень приятной погоды. Решила, что можно ей поужинать. Потому что на улицу не хотелось ну совсем. Попробовала, наконец-то, очень вкусный местный сыр - бурата. (это тот, который похож на хинкали по виду). В мягкий белый сыр завернут сливочный сыр. Вкуснотища!!!!!!!
Мокрый снег закончился. Решила, что надо, всё-таки, выползти в город. Выхожу... вот это называется приехала из снежной Москвы в теплую южную Италию
Не знаю, является ли это нормой. Или мне так "повезло". Но зимний климат центра южной Италии оказался просто кошмарным. Во-первых, несколько дней дул жуткий ветер. Во-вторых, даже, когда он на ненадолго затихал, был дубак. При этом, светило солнце, и что яндекс, что местные термометры показывали +6-7. По ощущениям было, что -7. При чём это не только мои личные ощущения. Яндекс так и выдавал +7, по ощущениям -7. Вот что-то подобное было в феврале в Пекине. Когда переехала в Бари, там было уже получше. Но вот в Потенце, в Кастельмеццано, в Матере было такое неприятное ощущение.
Сама Потенца оказалась весьма приятной. Я тут, вообще-то, транзитом, чтобы завтра утром отсюда съездить в Кастельмеццано. Надо будет завтра погулять еще при свете дня. А пока вечерняя Потенца. Вот тут самый чумовой ландшафт города. Центр находится на приличной возвышенности. Помимо лестниц, тут применяется такой вид транспортировки по городу, как эскалаторы и лифты. Но они не везде, надо знать точки. А так, придется подниматься по дорогам или лестницам. Огни за домом это тоже продолжение города Потенца
Центральная площадь Потенцы с театром и мэрией
Несмотря на поздний час, церковь Михаила Архангела оказалась открытой. Как кстати. Внутри оказалось очень тепло. Хоть погрелась. Церковь была построена в 11 веке на месте раннехристианской церкви 5-го века, от которой на нижнем уровне сохранился мозаичной пол
Сегодня очень ранний подъем. Еду в Кастельмеццано. Оттуда пешком собираюсь пройти в Пьетрапертозу. И оттуда вернуться в Потенцу. Добраться из Потенцы в Кастельмеццано можно так. Ездят туда 2 компании: Есть прямые рейсы у Sitasud https://www.sitasudtrasporti.it/orari/b ... telmezzano Но по времени мне это было поздно. Поэтому я поехала рано с пересадкой (будь она неладна) . Компанией Savitur https://www.savitour.it/orari-linee/ . Нюансы опишу ниже. Обратно из Пьетрапертозы в Потенцу уехать можно компанией http://www.fratellirenna.it (см. вкладку Orari)
Но тут еще предстояло эти маршрутки найти, где они останавливаются в Потенце. Лазила по картам. Понятно, что идут они от меня относительно недалеко по via Cavur. Но совершенно не понятно, где они останавливаются. Наиболее очевидную остановку нашла около станции ветки компании Апулиолукания (ссылка выше) - Potenza Macchia Romana. От меня это пара километров. Можно было доехать всё на той же Апулиолукания. И по расписанию даже был подходящий поезд. Но надо было еще знать, где в 5 утра там покупать билеты. Тут как и в случае с билетами на автобус. И не факт, что точка продажи будет открыта в это время. К тому же, не всегда транспорт в Италии отличается точностью. А мне опаздывать нельзя. Погода была хорошая (т.е. не было дождя), поэтому пошла пешком. Тем более дорога в моем случае шла на спуск.
Быстро дочапала до Potenza Macchia Romana. Остановка сразу , как вышли с перрона, если едете со стороны вокзала Потенцы. Там огромная площадь и паркинг. И 2 павильона остановок по разные стороны дороги. Никаких опознавательных знаков в виде расписаня, логотипов компаний нет. Вам нужна та, которая находится на стороне станции Macchia Romana. В расписании маршруток эта остановка называется Macchia Romana/Ospedale, т.к. там находится большая больница неподалёку. Никаких будок по продаже билетов нет, автоматов тоже нет. Я была единственным пассажиром на этой огромной и абсолютно пустой площади. Маршрутка подошла точно по времени в 5.50. Мне нужна была маршрута РOTENZA - CAMPAMAGGIORE.Билетов у меня не было, о чем я сообщила водителю. Тут всё решается просто. По пути он остановил около какого-то бара. Там мне билет и продали. Только надо брать билет не до места пересадки Scalo Albano de Lucia, а до Кастельмеццано. В принципе, маршрутка шла до CAMPAMAGGIORE. Приходила туда в 7.05. И в 7.35 идет оттуда уже другая - в Кастельмеццано. Я решила сумничать на свою голову. В обоих случаях маршрутка проходит через поворот на Альбано де Лучия ( та самая остановка, которая Scalo Albano de Lucia). Я решила, ну чё кататься туда-сюда. Выйду на этой остановке. Там железнодорожная станция. Посижу, кофе попью.
Ага. Вышла. Еще темно, только светает. Маршрутка уезжает. Остаюсь я, рассвет, холмы и вот это здание станции С этой стороны оно еще приличное . Короче, не действующее оно, с выбитыми окнами.
Тем не менее в день тут останавливается 4 поезда - по 2 в каждую сторону. Никаких зданий поблизости. Тем более кафе. Лишь вдалеке на холмах какие-то несколько домиков.
Холод жуткий. Хоть у свитера воротник большой, натянула на голову. Француз при отступлении из Москвы. У меня очень редко бывают минуты отчаянья. Но вот сейчас был тот самый вариант. Я реально ходила и выла, проклиная свою едрённыть "любознательность". На куя я сюда приперлась. Товарищи, если зимой решите ехать так же, отговариваю вас. Езжайте в CAMPAMAGGIORE и делайте пересадку там. Понятия не имею, что представляет из себя этот населенный пункт, но там хотя бы деревня
Думала, этот адский час не кончится никогда. Но и он прошел.И маршрутка CAMPOMAGGIORE - CASTELMEZZANO даже пришла точно по времени в 7.55. Через 25 минут я оказалась в сказочном месте. Даже вспоминая свои страдания в тот адский час, ничуть не пожалела, что приехала сюда. Очень живописное и фотогеничное место. Население около 800 человек.
Погуляла по тропинкам вокруг Кастельмеццано. Красота! Жаль зимой пройти не везде можно. Скользко, есть вариант сорваться.
Теперь мне предстояло перейти через ущелье и подняться в другую деревушку - Пьетрапертоза. В летнее время я без сомнений это сделала бы с помощью Volo dell'Angelo. Это зипплайн длиной в 1 км между деревнями Кастельмеццано и Пьетрапертоза. Проехать можно из любой деревни. Подробности см. http://www.volodellangelo.com/index_eng.asp Но зимой они, к сожалению, работают только по выходным. Поэтому я пошла пешком по тропе "7 камней". Вот она виднеется
На подходе к спуску в ущелье ко мне подбегает мужик в желтом жилете, один в один, как у протестующих в Париже. Чего-то тараторит на итальянском. Я только по его жестам понимаю, что туда нельзя. Спрашию "Перке?". Он меня подводит к краю ущелья, тычет вниз. Там мужики в таких же жилетах с собаками. Понятно. Охотятся. Улыбнулась мужику и сказала на чисто русском: " Иди ты в жопу". Спустилась в ущелье. Тут недалече от меня как ебанёт. И слышу, что лай собак ко мне приближается. Как я втопила! Я, наверное, никогда в жизни так не бегала. . Через час встретила этих мужиков в Кастельмеццано. Они мне сказали, что теперь я могу идти в ущелье. Ну что мне им оставалось сказать? Только: "Идите вы в жопу". Всю охоту отбили своими пулялками и собаками. Но по краю ущелья погуляла.
Билеты на автобус в Потенцу продаются недалеко от пятачка, где останавливаются автобусы в Bar Tabacci Giannotta (он есть на гугл картах). Нужно только обязательно уточнить, билет какой компании вам нужен, т.к. если помните, сюда ездит 2 компании
Вышла я в Потенце на via Cavur. До центра минут 5 ходьбы. Это если по карте. Надо в этот центр еще залезть с низу. Кое-как докряхтела. Гулять по верху здорово. Куда не глянь - многоуровневая Потенца
При свете дня Потенца также была вполне приятна. Конечно, специально ехать сюда смысла нет. Но вот, если вдруг, оказались транзитом, то часа 2 потратите с удовольствием.
До автобуса в Матеру было еще часа 3. Решила походить пошопиться, шмоток прикупить. Не тут-то было. На дворе разгар дня. Ни хрена ничего не работает примерно с 13.00 до 16.00. Думаю, пойду тогда пожру с горя. Опять фиг вам. Прошла штук 5 ресторанов. Закрыто всё. Работают только всякие макдональдсы и кфс. В общем, дурдом. Нашла работающую только какую-то кондитерскую.
Вот такое вышло чуть меньше 5 евро
Время оставалось. Решила сходить на станцию Macchia Romana, узнать, где там покупаются билеты. Была мысля доехать до центрального вокзала с помощью этого транспорта. Правильно, что не пошла туда утром, когда ехала в Кастельмеццано. Как и предполагала, никаких касс или автоматов не было. В зоне видимости там был лишь один магазин всякого текстиля. Но билетов там тоже не продавали. Тётенька мне объяснила, что надо выйти на шоссе, потом типа налево-направо-повернуть. Вот там будет Табаччи, который билетами и торгует. Поняла, что это для меня слишком сложно. Поэтому к вокзалу доехала из гостиницы на такси за стандартные 10 евро.
Точнее, мне нужен не железнодорожный вокзал. А автовокзал, который находится рядом. И еду я в Матеру. Тут тоже есть свои нюансы. Автовокзал в Потенце - это улица с несколькими крышами. Висят некоторые расписания некоторых компаний. Но не всех. Билеты на автобусы там никто не продает. Водители билеты тоже не продают. Их надо покупать заранее. Где-то можно купить на сайте компании. Но в основном, купить можно лишь в определенных точках продаж. Они есть на сайтах компаний.
В Матеру из Потенцы можно добраться несколькими автобусными компаниями. Я воспользовалась компанией Грассани http://oraribus.grassani.it/corse/ Билет я купила, как только приехала вчера в Потенцу. Турфирма, торгующая билетами этой компании, находится в здании железнодорожного вокзала. Проезд в районе 5 евро. Ехать час с копейками
Автобус "Грассани" пребывает в Матеру на площадь около ж.д. станции Матера Централ. Там же у меня забукан и отель Albergo Roma, см. тут Небольшой чистый отельчик. В номере холодильник, кондиционер. Входит итальянский завтрак в соседнем кафе: или эспрессо с круассаном. Или капучино без круассана. От Матера Централ 1 минута пешком. До исторического центра - практически в нем, до районов сасси - минут 10 пешком. Рядом супермаркет, куча ресторанов и магазинов
Первым делом надо решить дела съестные. Надо кое-чего купить на завтрак, потому что завтрак в виде кофе и круассана мне не понятен. Ну, в моем любимом отделе это не проблема. Блин, слюни текут
Теперь ужинать. Я сегодня так намёрзлась, очень хотелось горячего супа. Меню на английском в ресторане опять не оказалось. Кое-как объяснилась, что мне нужно. Принесли вот 2 таких сугубо местных блюда в горшках. С вином вышло 20 евро
Теперь - по херу мороз и жуткий ветер. Можно гулять. Пока Матера вечерняя буржуазная
Дошла до районов Сасси, которыми Матера и прославилась на весь Мир, и получила статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Завтра я расскажу про этот район поподробнее. В двух словах - это скальные жилища, которые местные жители использовали еще со времен палеолита. Пока прогуляемся по вечерним сасси. Их в Матере выделяют 3 района. Домики разбежались по склонам. Кажется, что они друг на друге
Хотя - так и есть
Постоянно приходится преодолевать десятки ступенек
Сегодня весь день гуляю по Матере. А вечером переезжаю в Бари. Писала, что от отеля предполагается итальянский завтрак, т.е. никакой. поэтому с вечера озаботилась своим собственным. О чём ничуть не жалею. Отличное начало дня!
Кастелло Трамонтано - маленькая крепость на холме построена в начале 16 века. К сожалению, сегодня находится на реконструкции
Матера респектабельная
Несколько забавных памятников.
Привет от Сальвадора Дали
оригинальный рояль
Церковь Иоанна Крестителя в Матере построена в 1236 г. И хотя сейчас она находится в центре города, тогда это была окраина
Церковь св. Франциска Ассизского строилась с 1250 по 1300 гг. Но в 17 веке ее перестроили, благодаря чему она получила множество барочных элементов
ElenaTruva писал(а) 22 апр 2019, 13:03:К сожалению, сегодня находится на реконструкции
А там смотреть нечего. Сохранились 3 башни и стена между ними.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Прежде, чем гулять по бесконечным лабиринтам Матеры, интересно будет узнать, что находится за стенами этих домов. И вообще, про историю этого района. Так получилась, что Матера "росла" сверху вниз. Город образовался наверху, где находится Кафедральный собор. Со временем город стал расширяться, ползти вниз. В скале люди вырубали себе жилища. Выстраивался только фасад здания. Это был полный треш. Трешем было не то, что люди жили в пещерах. Было бы странным этому удивляться мне - человеку прожившему в Каппадокии именно в пещерном доме в течение 2-х лет. Но в Византии, Османской империи, Турции и даже в более ранние времена- это всё было организованно совсем по-другому. В просвещенной Европе 20 века это была реально жуть. Были и есть тут вполне хорошие дома. Но большинство населения жили вот так: если вы думаете, что квартира-студия - это веяние современной моды, то ошибаетесь. Местные жители переплюнули в этом все квартиры-студии. Большинство семей жили в одной такой общей пещере. Полноценных окон, как правило, не было. Была дверь. И над ней маленькое окошко для вентиляции и освещения. При чём "жили все" в прямом смысле слова. И не только люди в количестве примерно от 10, но и домашний скот. Стандартно люди жили так. Была основная пещера метров 30. И имелись небольшие ниши. Тут люди спят, тут кухня. А тут ослы, козлы и свиньи. Под высокой кроватью куры. Маленькие дети спят с родителями на кровати. Те, кто поменьше - в выдвижных ящиках комода. Постарше - на полу. Антисанитария была жуткая. Детская смертность была от 50%. Но при этом в средней семье постоянно было 6-7 детей. У меня вот только один вопрос. Как взрослые умудрялись делать такое количество детей в таких условиях? Я даже чисто технически себе этого не представляю этого действа.
Расселять сасси начали в 50-х годах 20 века. Последних жителей выселили только в 1968 г. Но тем не менее, многие возвращались обратно в прежнюю жизнь, продолжая разводить эпидемии и антисанитарию. Правительству даже приходилось замуровывать дома.
Сейчас, конечно, это уже совсем другое. Сасси в Матере объявлены объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Люди тут живут сегодня в более или менее приличных условиях. Открыты музеи, гостиницы рестораны. И даже иногда ведется строительство новых в стиле старых домов. В т.ч. можно посмотреть и несколько типичных домов. Стоит это 3-5 евро
Еще один типичный дом в Сасси
Колодцев в этой местности не было в виду отсутствия подземных вод. Под домом делали цистерну для хранения воды. В холодное время ее использовали для сбора снега.
Канализация, конечно же, в таких домах отсутствовала. Была так же сеть каналов и цистерн для сбора воды. Хотя местные частенько превращали такие каналы в канализацию
Теперь можно прогуляться по самим сасси. Точнее, поплутать. Делать этот можно бесконечно
ElenaTruva писал(а) 22 апр 2019, 14:26:Так получилась, что Матера "росла" сверху вниз. Город образовался наверху, где находится Кафедральный собор. Со временем город стал расширяться, ползти вниз. В скале люди вырубали себе жилища. Выстраивался только фасад здания. Это был полный треш.
Нет, это было не так, хуже. Город начинался на склонах. Никаких фасадов. Просто пещеры. Почему на склонах? Высокое летнее солнце не попадало внутрь жилищ, и там было прохладно, а низкое зимнее солнце наоборот, заглядывало в пещеры и позволяло хоть немного согреть холодные камни.
ElenaTruva писал(а) 22 апр 2019, 14:26: Как взрослые умудрялись делать такое количество детей в таких условиях? Я даже чисто технически себе этого не представляю этого действа.
Так они про Камасутру ничего не знали. И процесс был естественный, чего смущаться-то? Это сейчас все усложнилось - сексуальное белье, ролевые игры А тогда - тут овечки размножаются в углу, рядом кролики, а в другом углу человеки
ElenaTruva писал(а) 22 апр 2019, 14:26:Открыты музеи, гостиницы рестораны. И даже иногда ведется строительство новых в стиле старых домов. В т.ч. можно посмотреть и несколько типичных домов.
В 1986 году был принят новый закон по восстановлению и консервации исторической части Матеры. По этому закону можно получить в бесплатную аренду у государства помещение, если арендатор обязуется провести реставрацию и поддерживать состояние за свой счет. Так появились в Сасси жилые дома, гостиницы, магазины и рестораны. Некоторые особо сообразительные горожане перед "великим переселением" сами замуровывали вход в свой старый дом, оставив там все содержимое - мебель, вещи, посуду. Их дети и внуки теперь имеют стабильный доход, пуская туристов поглазеть на подлинные casa grotta и торгуя сувенирами.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Этнографический музей, тоже в скале, где можно увидеть старую парикмахерскую, ателье, скорняжную, интерьеры домов и пр.
Церковь св. Петра Кавеозо 13 в.
Тут тоже сохранилось византийское прошлое
Вырубленная в скале церковь Петра и Пала 11 века.
Еще одна церковь в скале
Одна сторона Сасси выходит на ущелье. Можно перейти на другую сторону и полазить в тех местах по руинам
Перед отъездом в Бари зашла подкрепиться в местную спагеттишную. Тут подают только спагетти в десятках видах. А на стенах висят фото знаменитостей уплетающих это блюдо и сцен из старых итальянских фильмов.
Порция спагетти с вином - 13 евро
Наетая, напитая и счастливая, я забрала чемодан и в полном счастье отправилась в Бари. Доехать до Бари можно напрямую на поезде FAL https://ferrovieappulolucane.it/en/ И я живу рядом с одной из станций - Матера Центральная. Не тут-то было.
Сначала пришлось побегать, чтобы купить билет. В табаччи билеты не продавали. Нашелся ларек от FAL на другой стороне улицы от вестибюля на Матеру Централ. Квест "Попади в Бари из Матеры" продолжается. Надо найти вход на станцию, т.к. она подземная. Видно, что идет реконструкция. Но где-то вход-то должен быть. Мне ж расписание на сайте показывает, что поезда от станции отправляются и пребывают. Хренушки. Станция закрыта вообще. Ближайшая другая Matera Villa Longo в паре км от меня. Как туда добираться транспортом, понятия не имею. Наверное, ходит какой-то автобус, на который надо еще неизвестно где купить билет. Такси отсутствовали напрочь в этом районе. Решила идти пешком. К счастью, дорога там - сплошной асфальт без спусков и подъемов. Т.е. хороший городской путь.
Ветер, кстати, дул опять пипец какой. Гуляя по Сасси всё боялась, что мне сверху упадет чего-нибудь на голову. Потому что периодически что-то падало то передо мной, то сзади меня. Вот и по дороге видно проделки ветра. Периодически попадаются поваленные деревья. Про оторванные ветки просто молчу
Район местных хрущёвок
Дальше уже было без проблем. Около 7 вечера я вышла в районе 3-х вокзалов в Бари.
В Бари действительно есть район 3-х вокзалов, как и в Москве. Для путешествующих очень удобно где-то здесь жить. На площади соединяются 3 перевозчика, которые доставят вас в разные точки Италии. У каждого свое здание. Тут на одной площади находятся здания вокзалов Трениталия, FAL и метро.
Я поселилась в Hotel Boston, подробнее см. тут. Очень удобный отель для путешествия. До 3-х вокзалов пешком около 10 минут. До исторического центра и местного "Арбата" пара минут. Напротив супермаркет. Вокруг полно разнообразных магазинов и ресторанов.
Очень порадовал завтрак. По ассортименту обыкновенный, и к счастью не итальянский - каждый день было одно и то же. Но для завтрака хорошо: ветчина, сыр, мюсли, пицца, йогурты, фрукты свежие и консервированные, овощи, выпечка, кофе, чай, соки. А порадовал завтрак тем, что он начинался в 7 утра. И я успевала на все свои поезда, т.к. Бари был у меня как база для вылазки по окрестностям
На Бари я не выделяла специального дня. Он у меня хорошо лёг параллельно с другими вылазками. Первое знакомство с Бари и его узкими улочками. Ветрище не перестает дуть. Вот только здесь и есть спасение.
Попробовала высунуть нос на набережную. Охота ж погулять около моря. Продержалась пару минут, потому что чувствую, что нос у меня превращается в сосульку. Поэтому опять убежала во внутрь города. К счастью, еще и Кафедральный собор оказался открыт. Совсместила приятное с полезным. И собор посмотрела, и погрелась.
Кафедральный собор Бари построен в 12-13 веках на месте более старого византийского , где с 9 века хранились мощи. св. Сабинуса
Византийское прошлое
Великолепная крипта с мощами св. Сабинуса. Как раз попала на службу
Это лишь первый взгляд на Бари. Конечно же, я побываю в базилике св. Николая. А теперь ужинать. Просто райская говядина, которая тает во рту. С вином 20 евро
Римский театр 1 века. Обнаружили его в начале 20 века при строительстве нового здания. Тем не менее, до сх пор мы видим лишь треть сооружение. Остальное скрыто под землей под другими зданиями
Главные ворота Лечче
С жемчужиной Лечче церковью св. Креста, к великому сожалению, познакомится не удалось. Полностью под лесами, внутрь тоже не пускают. Но пропустить такую красоту невозможно, поэтому фотки из интернета
Базилика Сан-Джованни
Кастелло-ди-Лечче, он же Замок Карла V, построен в 1549 г. Сейчас тоже на реставрации. Можно погулять лишь по двору. Или по выходным бывают экскурсии
Далее мой путь лежал в Бриндизи. Это небольшой городок. Во времена Римской империи здесь проживало людей больше, чем сейчас - 100 тысяч против 80 тысяч сегодняшних. Добраться из Лечче в Бриндизи можно на поезде Трениталии. Был вариант поехать в Остуни. Я долго колебалась. Но выиграл Бриндизи по 2 причинам. Сам город Остуни находится довольно далеко от одноименной станции электрички, ехать надо на автобусе, на которых хрен знает, где покупать билеты.Меня эта ситуация реально бесила. Понятно, что найду, но заебало меня это капитально. Еще причина - Бриндизи - э то порт. Хотелось к морю. Конечно, я живу в Бари, где моря до хрена. Но я туда всё попадаю вечером. Поэтому - Бриндизи.
Примечателен Бриндизи еще тем, что в отличие от улиц городов Италии по которым я прокатилась, здесь есть аж целая улица с растительностью. Помню, что был какой-то клочок в Неаполе
Пошла бродить. По причине разгара дня, не удалось опять пошопиться, попасть в Кафедральный собор и Археологический музей. Отдыхают люди днем, а не работают
Церковь Девы Марии
Руины старинной базилики
Вот тут строили здание, обнаружили старину. Но от строительства не отказались, всё построили. Просто развалины находятся внутри здания, окруженные офисами и кабинетами
Естественно, привлекло внимание вот это неказистое здание - чистая Византия даже с сохранившимися фресками. Церковь Св. Иоанна у Гроба. Построили ее в 11 веке
Везде наши знакомые лица. Фрески относятся к 13-14 векам
Я говорила, что в Бриндизи есть море. Это, конечно, громко сказано. В Бриндизи есть залив. В море можно просочиться вот через такую маленькую дырочку
Набережная Бриндизи
Швабский замок посетить не получится. Это военная база. Только посмотреть со стороны
Решила на набережной поесть. Креветки с баклажанами гриль, вино мороженое вышли как-то совсем неприлично дешево по цене. В районе 18 евро
К вечеру вернулась в Бари на электричке. Т.к. обед у меня был поздний, есть особо не хотелось. Было часов 8 вечера. Т.е. тот вариант, что часа через 2 есть захочется, но идти куда-то будет лень. Побродила по нескольким заведениям около гостиницы. Ну, не охота сейчас есть. Решила, что надо взять еду навынос, и позже поужинать в номере. Как раз такое заведение было. Местный фастфуд. Чем здорово, что пиццы можно купить кусок, а не давиться целой. Сначала думала обойдусь пиццей. Но решила еще прихватить макарон. За всё 5 евро
С утра у меня поездка в интересный городок Альберобелло с очень нехарактерной для Италии архитектурой. В былые времена и в будущем добраться туда не сложно на электричке. Но сейчас пути в этом направлении ремонтируют, поэтому ехать придется через жопу. При чём через чужую.
Добраться можно на прямом автобусе, который всего один в 8 утра. Или в связке электричка+автобус. Расписание и виды пересадкок можно посмотреть на https://www.fseonline.it . Но это не всё. Тут еще надо пройти квест с поиском остановки автобуса и покупкой билетов.
От площади 3-х вокзалов по подземному переходу выходите на via Giuseppe Carpuzzi. Остановка автобуса будет напротив на другой стороне улицы, как вышли из тоннеля. Там еще есть не очень заметная табличка перевозчика FSE. Там же останавливаются автобусы других компаний. Но надо умудриться еще найти билет на автобус. Покупается он вот где. Как поднялись из тоннеля, улицу не переходите, а идете сразу к электричкам на платформу №11. Там стоит автомат по продаже билетов от Трениталии. В нем билеты и покупаются, включая и на прямой автобус. Если едете в связке электричка+автобус, то билет берите до Альберобелло, а не до места пересадки.
В Альберобелло выйти нужно на остановке около отеля "Астория". Обратно уезжать также от "Астории", но, естественно, уже с другой стороны дороги. Если у вас нет обратного билета в Бари, то купить его нужно на заправке напротив "Астории"
Я поехала прямым автобусом. Покупала билет накануне вечером. Наверное, поступить лучше также. Потому что на утро этот единственный прямой автобус был забит полностью. А ведь я была в феврале, в глубокий несезон. Вышла, пошла.... Пока ничего необычного. Обыкновенный итальянский город
И вдруг от небольшой церквушки открываются они - трулли - дома с конусообразными крышами
. Такие дома начали строить много веков назад, чтобы уйти от налога. Крыши в таких домах строились без цемента. И к моменту, когда приезжал сборщик налогов, крыша легко разрушалась, типа дома нет. А потом также несложно восстанавливалась. Сейчас, конечно, никто крыши не разрушает, и камни надежно скреплены. И хотя из районов трулл сделали туристический аттракцион, здесь продолжают жить люди. Есть официальные музеи в домах-труллах. А есть просто открытые домики, можно зайти и за символическую плату в размере "сколько не жалко" посмотреть, как живут люди в таких домиках.
Имеется даже своя церковь с характерными труллиными "куполами" - Церковь Святого Антония . Но это уже "современное" здание, построенное в 1926-27 гг.
Museo del Territorio”Casa Pezzolla” . По-моему, можно пропускать, или я чего-то не поняла. Дают аудиогид, который нового ничего не сообщает. Рассказывает про труллы, про быт старого Альберобелло
принцип крыши
Базилика Святых Космы и Дамиана 18 века. Эти святые являются покровителями Альберобелло
Музей Трулло Соврано - типичный дом с обстановкой. Комнат в трулло могло быть много. И над каждой была крыша. Этот дом еще и 2-этажный
Еще пара труллек на прощанье.
В Бари пришлось возвращаться с пересадкой, т.к. прямой автобус только в 15.25. На Альберабелло у меня вполне хватило 3 часа.
На вторую часть дня у меня в планах посмотреть крепость Бари и посетить знаменитейшую базилику св. Николая. Но сперва - подкрепиться. На ресторан не хотелось тратить светлое время суток. Пиццу с макаронами в забегаловке тоже не хотелось. Вчера, когда вечером скиталась в раздумьях есть или не есть, наткнулась в паре сотен метров от своего отеля от на это заведение - ресторан El Pedro http://www.elpedro.it Ресторан, конечно, громко сказано. Это классическая столовая в нашем понимании - с раздачей и подносами. И, судя по всему, очень популярна у местных холостяков. Вчера вечером заглянула - практически не было свободных мест. И одни мужики из посетителей. Сперва подумала, мож филиал местной "Голубой устрицы" Но суровый вид посетителей ( по виду работяги) как-то развеял сомнения. На вряд ли на весь Бари найдется столько фрезеровщиков с нетрадиционной ориентацией местных Иванов Дулиных. В обед субботы народу практически не было. Всё вкусно, выбор большой. Цена просто потрясла. За всё, что на фото ( колбаски, картошка с грибами, фанта, и какое-то блюдо - просила суп) - 10 евро. Цены есть на сайте, месторасположение тоже там. Можно блюда брать на вынос. Да, и ресторан, можно сказать, - исторический. Работает с 1968 года.
Крепость Бари ( Castello Normanno Svevo)
Построен в 1132 г. За это время ее многократно перестраивали. Эти исторические слои можно наблюдать в некоторых местах.
Одна из древнейших частей
Понравился музей с барельефами и капителями. Много красивых вещей
Как же без горшков
В крепости так же открыта картинная галерея. Вот эта картина понравилась
До 11 века мощи св. Николая находились в Мире на территории современной Турции (ныне Демре). После того, как Миру заняли сельджуки, итальянские купцы тайно вывезли мощи. Во время перевозки мощей в Кафедральный собор Бари быки остановились и ни в какую не хотели идти дальше. Тогда посчитали это за знамение. И на этом месте было решено возвести храм. Есть такая легенда. На деле было всё прозаичнее. Началась поповская война за то, кто будет владеть мощами. В результате, к счастью, пришли к консенсусу. Мощи св. Николая были помещены в крипту над которой началось возведение собора. А с 1969 г. даже разрешили раз в неделю проводить службу по православному обряду.
Статуя св. Николая, выполненная полностью из серебра
Алтарь 12 века
Сами мощи уже многие века находятся в крипте
Одно из благодеяний св. Николая - одаривает бесприданниц
Судя по всему, бабулька готовит какие-то вкусности. К ней всегда стояла очередь. Я так и не попробовала, что же она готовит, т.к. попадала в это место всё время уже после ужина
Вот и сегодня ужинала в итальянском ресторане. Вот жалею в такие редкие моменты, что путешествую одна. В одиночку мне такое не осилить. Всё хотела присоседиться к соседям
Но наглости не хватило. Поэтому заказала себе баклажаны и микс из морепродуктов на гриле с вином - 23 евро
Как не жаль, но сегодня у меня последний полноценный день в Италии. Вечером я перееду в Рим. А на утро улечу на Мальту. В планах у меня посетить два симпатичных приморских городка - Монополи и Полиньяно-А-Маре. Добраться до обоих из Бари проще простого. На электричке Трениталии от вокзала от Бари Централ.
Начала я с Монополи. Монополи затягивает потихонечку. Сначала вполне обыкновенная итальянская площадь
Церковь св. Антонио - 18 век. А, вообще, Монополи называют городом тысячи церквей. Конечно, их не тысяча. Но много на такой небольшой городок.
Тут хочется до бесконечности делать 2 вещи - гулять и фотографировать
Но это еще не все красоты Монополи. Вишенкой на торте стал Кафедральный собор Монополи, возведенный в честь Богоматери. Его колокольню можно увидеть на некоторых фото выше. А это фасад. Собор был построен в 11 веке. Но в 18 веке старое здание снесли и отстроили новое
Внутри собор восхитителен. Я обожаю камни. И не только в виде украшений, а вообще, как субстанцию. Я - кто? Петрофил? Вот здесь внутри собора Богоматери в Монополи бушует царство камня. Сколько ж труда скольких людей сюда вложено! После постройки собор отделывали аж 150 лет!
Главная святыня храма икона Богоматери и балки, на которых , по приданию, она в 11 веке приплыла в Монополи
Из Монополи на электричке я отправилась в соседний курортный городок Полиньяно-а-Маре. Ехать всего 5 минут. В Полиньяно-а-Маре нет каких-то шедевральных достопримечательностей. Сюда хорошо приехать именно погулять вдоль моря и скалистых берегов с многочисленными пещерами и гротами.
В нашем понимании, если живешь в доме на берегу моря, то большинство захочет иметь панорамные окна, на худой конец, просто балкон, чтобы наслаждаться морскими красотами. Жители старого города в былые времена, похоже, так не думали. Все дома со стороны моря выглядят как крепость с маленькими окнами. Наверное, им было важнее тепло и спасаться от ветров. А окна и балконы выходили на сторону города
Забежала перекусить. Не знаю, что это за блюдо, как перевести на русский. На итальянском оно называется frittelline con salsine. Кусочки теста, которые опускают во фритюр. И горячими подают с несколькими видами соусов.
Перешла на другую сторону через мост. Если до этого всё гуляние шло по комфортабельной набережной, то тут уже "живой" скалистый берег
Вот тут испытала на себе поговорку "Любопытной Варваре на базаре нос оторвали". Увидела дыру среди камне с водой. Надо ж заглянуть. Как мне вот такое ебанёт, еле успела отскочить. Немножко забрызгало. Оказывается в стене этой дыры еще дыра. Но как оказалось, сегодня это были не последние водные процедуры
Надо было возвращаться в Бари, куда электричка меня благополучно и доставила
Вернулась в Бари. До поезда оставалось еще несколько часов. С вокзала пошла в сторону моря. Бари прощается со мной своим бельем.
Набережная Бари. Наконец-то, я ее увидела при свете дня. И сегодня первый раз за последнюю неделю, когда нет ветра
Рыбный рынок
Ну, как на последок не бросить монетку в море и не потрогать водичку? Монетку бросила. Потянулась к водичке... Чувствую, что в этой водичке уже сижу. Во всяком случае задница и ноги находятся в море. Грёбаная тина на камнях. Италия напоследок распахнула свои объятия полностью К счастью, отель был недалеко, пошла переоделась.
Время около 4-х дня. Мне надо пообедать перед дальней дорогой. Шиш. Закрыто всё! На крайняк, был вариант со столовкой, про которую я рассказывала выше. Но хотелось последнюю трапезу посидеть в ресторане. Нашла какой-один чудом открытый. Что характерно, вино меньше поллитра в нем не подавали Мидии, кальмары и поллитруха - 22 евро
Местный пешеходный променад. Кинула монетку миму. А он мне подарил пакетик конфет. Тоже оказалось приятным моментом на прощанье
А в 18.00 у меня поезд Бари - Рим. Тут доехала без приключений. В 22.20 по расписанию была на Центральном вокзале Рима Roma Termini. Тут у меня забукан Hotel Agora Rome, см. тут Хороший вариант для остановки как моем варианте - поздний приезд - ранний выезд. Стойка регистрации - круглосуточная. Сам отель находится в 50 метрах от вокзала. Номера простенькие, маленькие. Но чистые и новенькие. Окна входили на вокзал, но шума не было вообще. Дают талон на завтрак в соседнем кафе - кофе с круассаном
