Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Как выяснилось, сюда, на озеро Ледро, выезжала на лето, как на дачу, вся русская колония Неаполя в начале прошлого века. А кое-кто нашел здесь последний приют – где-то на кладбище деревушки Bezzecca покоятся Екатерина Васильевна Ростковская, урожденная княжна Дабижи, и её дочь. Прочитала статью (здесь) с любопытством, но не это стало причиной нашего интереса к озеру.
В 1929 году, во время строительства гидроэлектростанции в Рива-дель-Гарда и водовода от озера Ледро, уровень воды в Ледро упал на несколько метров, обнажив остатки свай на месте поселения бронзового века. Сразу были начаты раскопки, прерванные из-за штатного подъема уровня воды. Все артефакты, найденные на месте свайной деревни, были переданы в Тренто, в Museo tridentino di scienze naturali. Так пишет вики. А существующий на озере с начала 70-х годов прошлого века Музей свайного жилья - Museo delle Palafitte del lago di Ledro, является реконструкцией. Разглядывая фото на сайте музея, - все эти чурбачки, шкуры, танцы с бубнами, появляется ощущение, что это туристический аттракцион, и желания посетить не возникает…
Википедия пишет, что озеро необычайно чистое, вода в августе прогревается до +24, и здесь можно купаться. А турфирмы поднимают градус до +27 и рассказывают о чудесных пляжах. Да-да, мы поехали попробовать воду и, возможно, искупаться. Это нам всегда интересно :)
Пляжи каменистые, вода холодная, озеро красивое - всё, как и положено альпийскому озеру. На фото видна стоянка над пляжем в Молина-ди-Ледро, Molina di Ledro.
Попробовав водичку и побродив по пляжу, уселись на «скамейку с видом». Вечер теплый, воздух свежий, вид - располагающий к созерцанию… И скамейки удобные - сидим, уходить не хочется…
Рядом со скамейками деревья растут, присмотрелись – секвойя!!! Вот не ожидала увидеть в Италии секвойю. Да я её вообще не ожидала увидеть живьем, честно говоря :)
Дороги от Ледро до Ривы всего 12км. Половина пути идет в тоннеле, половина - в долине ручья Понале, Ponale. Это единственный, вытекающий из озера Ледро, ручей. Заканчивается ручей водопадом Cascata del Ponale – сюда можно приплыть на экскурсионном катере из Ривы. А вдоль ручья идет известная пешеходная тропа Sentiero Ponale Ledro-Garda, и есть рассказы форумчан, осиливших этот путь.
Озеро Ледро расположено на высоте 655м, его площадь 2,187км², окружность около 10км. (вики)
***
Рива-дель-Гарда, Riva del Garda
Как это часто бывает, городок, в котором жили, посмотрели очень поверхностно. И поскольку бродили мы по Риве вечером, фото очень мало. Ближайшая к нашему отелю небольшая стоянка на Piazza Catena, была всегда занята. К слову, «catena» переводится, как «цепь». Когда-то цепями перерывали вход в гавань Ривы, чтобы не вошли вражеские корабли. На противоположной от нас стороне Ривы на Via G. Maroni большая стоянка у самого берега. Здесь находится Парусный клуб, гавань которого защищает мол. Вот на этот мол мы и поспешили сразу, как только поставили машину. Поспешили, чтобы успеть сфотографировать озеро и нашу гостиницу до того, как солнце спрячется за горы. Успели…
Здесь находится самый красивый участок набережной в Риве – с балюстрадой, вазонами, клумбами. Эта набережная идет от Парусного клуба, до мыса Magnone.
С набережной на мысу видно розовое здание бара, кипарисы… Но, если дойти сюда, то можно увидеть устье речушки Маньоне, fiume Magnone, выше по течению которой находится водопад Вароне, Cascate del Varone.
Прогулялись от Парусного клуба до Piazza Catena. На набережной яркие клумбы, у берега покачиваются яхты, плавают лебеди, прогуливается нарядная публика – курорт!
На Piazza Catena памятник San Giovanni Nepomuceno, Яну Непомуцкому – покровителю всех исповедников. По легенде, был убит чешским королем Вацлавом IV за отказ раскрыть тайну исповеди королевы.
Обратно к машине шли по улочкам центра, мимо башни и старых крепостных ворот… Заглянули в церковь, послушали, как поют нарядные дети… Все вокруг очень аккуратное и симпатичное – дома, клумбы, сувенирные магазины… Городок очень приятный, курортный, одним словом.
На следующий день мы покидали Риву. Покидали с некоторым сожалением - нам здесь понравилось. Да и найти, чем заняться ещё пару дней на озере, не проблема :)
***
От Ривы до Виченцы
Ехать из Ривы до Абано, мы решили напрямик через горы – на Виченцу. Запланировали четыре остановки – первая на смотровой Marmitte dei Giganti. Несмотря на раннее утро, здесь уже был народ. Гарда провожала нас чудной погодой, лёгкой дымкой.
Вторая остановка - Punto panoramico - Eremo di San Colombano, SS46, Сан Коломбано, Тренто – смотровая с видом на скальный монастырь. Мы рассчитывали здесь на короткую остановку, но не удержались и прогулялись до моста через шумящий ручей.
Вниз к церкви ведет хорошая асфальтированная дорога, по которой один за другим проезжали мотоциклисты и авто. Пожалели, что посещение скальной церкви у нас не вписывается в маршрут по времени. Если бы мы знали, что нас ждет впереди, мы бы непременно посмотрели церковь…
А дальше - по долине среди гор от деревушки к деревушке, от церкви к церкви, от смотровой до смотровой, наслаждаясь видами гор и прозрачным воздухом, едем к мемориалу времен Первой мировой - Ossuary Pasubio.
Ossuary Pasubio, Pian delle Fugazze, Валли-дель-Пазубио, Виченца
Путешествуя по Трентино и Венето невозможно не услышать о Первой мировой войне и противостоянии австрийской и итальянской армий. Даже в статье об озере Ледро, в главе «история» рассказывается о боях в долине Понале и боевых укреплениях тех времен. А на гербе провинции Виченца изображены четыре мемориала Первой мировой войны. И один из этих мемориалов - Ossuary Pasubio, лежал практически на нашем пути. К сожалению, это был понедельник, и музей-оссуарий был закрыт, это мы знали. Была слабая надежда, что будет открыта часовня, как культовое место, и уверенность, что смотровая с пушками, скамейками и умопомрачительными видами, будет открыта. Оказалось, что весь мемориал является военным объектом и охраняется соответственно. Закрыто было всё. Единственное фото сделано через решётку ворот. Обидно.
Бои на Итальянском фронте на севере страны получили название «Война в снегах и на льду», поскольку более чем 600 км линии фронта проходили через высочайшие вершины Альп. (вики)
Сфотографировали горы от входа в мемориал, и поехали дальше.… И вот тут мы совершили тактическую ошибку, которая стоила нам лишнего часа в дороге. Мы последовали за навигатором по провинциальным дорогам вместо того, чтобы вернуться на трассу, и попали в пробку.
Да, в такую пробку мы ещё ни разу в жизни не попадали :) Перед нами со скоростью пастухов-пешеходов текла река овечьего стада.
Вокруг носились собаки, собирая отставших, пастухи зорко следили, не допуская задержек на зеленых полянках, иногда стадо спрямляло серпантин, иногда цокало копытами по асфальту…
А мы почти час, пока наши дороги со стадом не разошлись, разглядывали пастухов, овечек, осликов и горы вокруг :((
Очень понравился Тренто. Как-то раньше ничего, кроме названия футбольного клуба, у меня с этим городом не ассоциировалось. Было интересно почитать и посмотреть. В следующем году планирую второе пришествие в Италию, жаль, что этот городок лежит совсем уж не по пути, а так вашими усилиями я бы точно туда заскочил. Эх, сколько же там всего любопытного...
Красиво! У меня в планах отмечен пункт в плане поездки: подняться и пройти небольшим маршрутом, но я на общественном транспорте, так что как получится.
Напишу сразу всем про грустный смайлик - нас поначалу тоже забавляли собаки, гоняющие отстающих, козочки, запрыгивающие на сарайчики и обрывы и тому прочее, но минут через 15-20 мы поняли, что непонятно, когда это кончится, а планов-то было громадьё. К тому же, мы медленно ехали в колонне и видели стадо ровно столько раз, сколько я выложила фото - когда большая группа жевала траву на обочине, и когда стадо спрямляло путь, все остальное время перед нами были впереди идущие машины и хвостики отстающих овечек и суетящихся между машинами собак. Ну ещё пастухи туда-сюда ходили, иногда пощелкивая кнутом. Мы ехали с кондиционером и закрытыми окнами, поэтому запах почувствовали при первой остановке на стоянке супермаркета, и шел он... от колёс нашей машины :( Вот так и получился грустный смайлик... Хотя, сейчас вспомнить забавно :)
Nicedub писал(а) 17 янв 2020, 13:37:Удивительно....особенно для Европы, где в каждой деревушке памятник-память Первой Мировой
Да, соглашусь. Но про то, что это военный объект, было написано на воротах. Могу лишь предположить почему - здесь находится оссуарий с останками, как итальянских, так и австрийских солдат, и могилы военных начальников тех лет. Читала, что военными здесь проводятся торжественные мероприятия. А в часовне какие-то удивительные витражи...
В.А. писал(а) 13 янв 2020, 23:29:На Piazza Catena памятник San Giovanni Nepomuceno, Яну Непомуцкому – покровителю всех исповедников. По легенде, был убит чешским королем Вацлавом IV за отказ раскрыть тайну исповеди королевы.
Вот как его туда занесло? ))
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
В.А. писал(а) 17 янв 2020, 14:50:мы медленно ехали в колонне и видели стадо ровно столько раз, сколько я выложила фото - когда большая группа жевала траву на обочине, и когда стадо спрямляло путь, все остальное время перед нами были впереди идущие машины и хвостики отстающих овечек и суетящихся между машинами собак. Ну ещё пастухи туда-сюда ходили, иногда пощелкивая кнутом.
Дааа, это реальная проблема там, где они водятся в большом количестве))
Без Палладио Виченцы не существует. Виченца – его музей. Главная анфилада – корсо Андреа Палладио: парад дворцов. Главный зал – пьяцца деи Синьори – с огромной ажурной Базиликой: шедевром, который приезжают изучать и зарисовывать. Пётр Вайль, Гений места
Monte Berico
Так называется холм высотой 120м на южной окраине Виченцы. Согласно легендам и фактам, Монте Берико, как минимум, дважды в истории Виченцы был местом событий, определяющих дальнейшую судьбу города.
По легенде, именно здесь местному крестьянину дважды являлась Мадонна, обещающая прекратить эпидемию чумы взамен строительства нового храма. После второго явления, в 1428 году, всего лишь за три месяца был построен скромный храм, и эпидемия пошла на убыль. Первую церковь перестроили по проекту Карло Борелла в 1688 г. в барочном стиле. Сегодня здесь на холме монастырский комплекс- Santuario di Monte Berico, принадлежащий Ордену служителей Девы Марии.
И второе событие – это битва между австрийцами и итальянцами на склонах Монте Берико, произошедшая 10 июня 1848 года и закончившаяся победой войск маршала Радецкого и завоеванием Виченцы австрийцами. И после окончания Первой мировой войны, здесь на холме было решено увековечить память погибших за освобождение Италии. Для этого перед церковью была сформирована большая площадь с видом на Виченцу, названная Piazzale Vittoria. На площади установили памятник погибшим в 1848 году за свободу Италии и памятную доску с «Бюллетенем Победы» 1918 года (Bollettino della Vittoria). Площадь была торжественно открыта Бенито Муссолини 24 сентября 1924 г.
На следующем фото въезд на площадь Победы - слева виден памятник погибшим, а напротив памятника справа - Bollettino della Vittoria. На всей площади разрешена бесплатная стоянка.
Внизу, как на ладони, лежит Виченца. Слева зеленый купол Кафедрала, правее зеленая крыша Базилики Палладио. Прямо под балконом – виллы среди деревьев. Пишут, что склоны Монте Берико это тихий уютный и престижный район Виченцы.
Кафедральный собор Виченцы
Базилика Палладиана
Насмотревшись на Виченцу, поворачиваемся на 180° и идем в церковь Богоматери Монте-Берико. Это северный вход, боковой.
А перед главным западным порталом установлен памятник австрийским солдатам, погибшим в той же самой битве 10 июня 1848 года.
Плечом к плечу с новой барочной церковью стоит первая готическая. Поскольку отступать было некуда - за спиной строительный забор и проезжая часть, общее фото у меня не получилось.
В соборе нас встретили мило улыбающиеся монашки, они как раз выходили. Сразу бросается в глаза огромное количество лампад, свисающих с потолка.
Статуя Мадонны над главным алтарем церкви была создана Николо да Венеция в 1430 г. Пишут, что алтарь расположен, как раз там, где Мадонна явилась крестьянину. Мадонна Милосердия, Madonna della Misericordia, укрывает своим плащом всех людей, всех детей Бога. В православной иконографии этот сюжет соответствует Покрову Пресвятой Богородицы. В 1978 г. Мадонна ди Монте Берико была провозглашена святой покровительницей Виченцы.
Побродили по церкви, разглядывая убранство. Очень красивые бархатные чехлы на колоннах в алтаре, орган, четыре водосвятные чаши с забавными ангелочками, картины…
Запомнилась пронзительно скорбная «Пьета» Бартоломео Монтаньи справа от главного алтаря. Здесь же рядом памятный знак с изображениями четырех мемориалов Первой мировой войны, тех же, что и на гербе Виченцы.
А дальше – местный Музей. Чего здесь только нет… Картины и скульптуры, вертепы и вышивки, вотивные дары и, совершенно неожиданно, несколько стеклянных витрин с окаменелостями. Что такое, откуда – нигде информации не нашла, а сфотографировать табличку не догадалась.
Выходим в симпатичный дворик. Стены галереи украшены вышивками, какими-то милыми поделками. В горшках не цветы, а настоящий бонсай – монастырь женский. Из дворика можно заглянуть в крипту... И все, выходим на улицу.
На лестницу, связывающую город и Монте Берико, мы посмотрели со стороны, от церкви. Построили лестницу в 1746 году по проекту Франческо Муттони, и предназначалась она, прежде всего, для паломников. 150 арок галереи разделены на 15 групп по числу тайн в молитве Розария, в конце каждого участка галереи – площадка в виде часовни, где паломники должны молиться и размышлять об этих самых тайнах. Длина галереи 700м.
Возвращаемся к машине, оставленной у балюстрады смотровой на Piazzale Vittoria. Последний взгляд на Виченцу, и едем вниз, к главному залу музея Андреа Палладио :)
***
От Piazza Castello до Piazza dei Signori и обратно
Машину оставили на большой подземной стоянке Parcheggio Verdi, и переулочками выходим на южный конец Пьяцца Кастелло. И видим сразу три дворца, построенные Андреа Палладио. Прямо перед нами особняк графа Джованни Антонио Капра, одна из ранних работ Палладио. Кроме дворца архитектор построил для графа ещё и знаменитую виллу Ротонду. Сразу за Палаццо Капра виден Палаццо Тьене Бонин Лонгаре, между ними начинается Главная анфилада музея - корсо Андреа Палладио.
А за нашей спиной - Палаццо Алессандро Порто, вековой недострой. Пишут, что по проекту на фасаде дворца должны быть восемь колонн, и почему построили только три, никому доподлинно неизвестно.
Мы приехали в Виченцу в рыночный день, что может быть и не очень удобно для разглядывания и фотографирования дворцов, но любопытно однозначно. Очень понравилась организация рынка – все чисто, аккуратно, унифицированные стеллажи и тенты, крепящиеся на крыши микроавтобусов. Содержимое галантерейных прилавков практически соответствовало содержимому летнего рынка в Купчино, где я живу. Разглядывание продуктовых лавок доставило больше удовольствия, аналогов в Купчино, ясно дело, не увидишь :)
По узенькой и короткой Епископской улице - Contrà Vescovado, идем к кафедральному собору Виченцы.
Cattedrale di Santa Maria Annunciata
Двухцветный четырехъярусный фасад собора называют ярким примером венецианской готики. Пишут, что только фасад и уцелел после бомбардировок Второй мировой.
А ещё пишут, что восстановлен собор, по образу и подобию разбомбленного, только к 2002 году. С архитектурной частью справились отлично, но утерянные фрески восстановить не смогли. Бродя по собору и разглядывая убранство капелл, невольно задавалась вопросом, чьих же это рук дело…
Но собор мне понравился. Понравился, не смотря на пустые стены из новенького кирпича и современные фрески.
Над главным входом – Благовещение, Архангел Гавриил сообщает Марии, что ей скоро рожать.
Над боковыми входами – Мария с Ангелами и Пьета.
Но водосвятная чаша явно пережила Вторую мировую.
Прошлись по собору, с любопытством разглядывая светлые капеллы, алтарь.
В капелле, посвященной Деве Марии, горели настоящие свечки, молились прихожанки.
Капелла святых даров
Полиптих в алтаре капеллы святых Джакомо и Антонио. Лоренцо Венециано, 1366 г.
Коронация Девы Марии - Antonino da Venezia, Cappella dell’Incoronata
Андреа Палладио проектировал купол собора и южный портал, выходящий на Piazza Duomo. И с дальней точки площади можно было бы сфотографировать собор так, чтобы были видны и купол, и колокольня, и портал, если бы не рынок. Торговые палатки стояли плотно по кругу, оставляя свободными только узкие проходы вдоль стен и центральный сквер с памятником Королю - Виктору-Эммануилу II.
По узким пешеходным улочкам идем к дому Антонио Пигафетта.
Casa Pigafetta
Дом, несомненно, интересен тем, что построенный в XV веке, сохранил первоначальный вид до наших дней. Но ещё больше интересна история его владельцев. Дом строился для Маттео Пигафетты, одного из тех Пигафеттов, что были изгнанных из Флоренции ещё в XIV веке за приверженность партии гвельфов. В этом доме родился и вырос самый известный член семьи – мореплаватель Антонио Пигафетта, участник первого в истории кругосветного плавания. Дневники Пигафетта стали основным источником сведений об экспедиции Магеллана-Элькано (1519-1522). И теперь, благодаря великому и могучему интернету, их можно прочитать, не заботясь поисками книги - «Путешествие Магеллана».
Стиль архитектуры дома Пигафетта называют «цветочным готическим» видимо из-за большого количества лепных растительных деталей на фасаде. Здесь можно найти и розы, и артишоки, и дубовые листья. По бокам портала высечен девиз Пигафеттов – «нет розы /\ без шипов».
Внутрь здания входа нет, пишут, что уже лет тридцать здесь идет ремонт.
Виченца находится на слиянии реки Баккильоне с притоком Ретроне. До Баккльоне мы не дошли, но на Ретроне решили посмотреть. Выходим к мосту Святого Павла - Ponte S. Paolo. После узких каменных улочек особенно приятно смотрятся деревья и цветы. Да и фотографировать здесь легче :)
Рядом с мостом стоит памятник писателю Нери Поцци, автору книги о Тициане. С одной стороны в водах Ретроне отражаются старинные здания, с другой – мост Святого Михаила, Ponte San Michele.
В конце узкой улочки, в щели между домами, виднеется кусочек знаменитой Базилики Палладио. Нам туда.
Basilica Palladiana
Выходим на Piazza Delle Erbe, площадь крохотная, работает продуктовый рынок. Перед нами базилика – бывший палаццо Раджоне, готические фасады которого укрыты, как старый сундук кружевной накидкой, беломраморными галереями Палладио. Башня пыток – Torre del Tormento, была пристроена ещё к палаццо Раджоне, где заседал суд, и служила тюрьмой. Над крышей базилики видна верхняя часть Torre Bissara, городской башни, носящей имя первого владельца.
"В строгих, тектонически оправданных формах Базилики достигнута поистине римская монументальность, а вольный размах ее широких арок, торжественное звучание их усложненного ритма производят впечатление подлинного богатства"
Палаццо Раджоне было построено ещё в XV веке, но вид имело непрезентабельный. Было решено перестроить палаццо, чтобы придать главному общественному зданию города достойный внешний облик. Более десяти лет городской совет рассматривал и отвергал проекты известных архитекторов той поры, таких как Скарпаньино, Сансовино, Серлио, Санмикели и Джулио Романо. И, наконец, в 1546 году был принят проект Палладио. Поднимаемся по ступеням на галерею, чтобы посмотреть на старые стены.
Вот через эту узкую щель идем к площади Палладио – Piazzetta Palladio, посмотреть на памятник архитектору.
Маэстро кажется озадаченным :) Удивил садик на углу площади – несколько бочек, в которых росли большие деревья, в том числе гранаты. Сфотографировала, не удержалась.
Вся пьяцца Синьори занята рынком. Что видим над тентами со ступеней базилики…
Палаццо Монте-ди-Пьета с церковью Св. Виченцо. В итальянской википедии очень любопытная статья под заголовком Palazzo del Monte di Pietà (Vicenza). Очень краткий пересказ: В 1486 году, по указу дожа Марко Барбариго, из Виченцы были изгнанны, как безудержные ростовщики, наживающиеся на бедных людях, все евреи. Второй частью указа учреждался ломбард Монте при церкви Св. Виченцо - chiesa di San Vincenzo. Дело в том, что Св. Виченцо - Vincenzo Pallotti, всю жизнь посвятил благотворительности, помощи малоимущим семьям.
Монте одалживал деньги практически без процентов и через пять лет обанкротился. Был разработан новый устав и ссуды стали платными – по ставке 5% против 15-20% у ростовщиков, которых изгнали. Но и это не все, богатые люди могли сдать свои средства в Монте на хранение, естественно, не безвозмездно. Разработал эту систему францисканский монах и пресвитер Бернардино да Фельтре, Bernardino da Feltre.
Дела пошли так хорошо, что уже к 1499 году банк смог построить западное крыло существующего дворца, а через пятьдесят лет – восточное и перестроить фасад церкви. Длинна фасада палаццо – 72м. Здание до сих пор является резиденцией Фонда Монте-дель-Пьета, который занимается много чем, в том числе сохранением культурного наследия.
Лоджия дель Капитанио – одна из последних работ Палладио.
"Великолепные полуколонны большого ордера, исключительное богатство светотени и восходящая к римским триумфальным аркам композиция бокового фасада дополнялись скульптурой и барельефами, изображающими взятые у турок трофеи" "Хотя в настоящее время многие рельефы утрачены, и штукатурка осыпалась с кирпичных стен, основные структурные членения исключительно сильны и здание не теряет своего торжественного характера" С сайта «История архитектуры»
Ещё над тентами рынка видны две колонны. На одной установлен крылатый лев, символ Венецианской республики, на другой – статуя Христа.
Идем сквозь торговые ряды на противоположную сторону, чтобы разглядеть фасады дворцов. На минуточку заглядываем в церковь Сан Виченцо. Церковь маленькая и любопытная, сфотографировала боковую капеллу у входа, в основном зале молились прихожане.
Последний взгляд на площадь Синьори со ступенек церкви Сан Виченцо.
По улице имени графа Кавура - Contrà Camillo Benso Cavour, идем к проспекту имени Андреа Палладио - Corso Andrea Palladio. А проспекты здесь, что наши переулки. Музыкант сидит на ступенях Palazzo Trissino-Baston, напротив через Via Cavour - Palazzo Pojana.
Монументальные фасады вичентинских палаццо на узких улицах не рассмотреть – хрустят шейные позвонки. Пётр Вайль, Гений места
Справа, практически в профиль, виден фасад церкви Сан Марчелло – четыре огромные коринфские полуколонны и треугольный фронтон на высоком антаблементе. Там ещё в нишах статуи стоят…
Дальше за церковью – Палаццо Тьене Бонин Лонгаре, ещё одна работа Палладио. В названии палаццо соединились имена первого и последнего владельцев – Франческо Тьене и Лелио Бонин Лонгаре. Можно пройти во двор, рассмотреть отделку внутренней стороны дворца.
В створе проспекта видна Torre di Castello, давшая название площади, с которой мы начали свою прогулку.
Заглянув во внутренний дворик Палаццо Тьене, выходим на северный конец Piazza del Castello, а тут – вполне ожидаемый памятник Джузеппе Гарибальди, безлошадный вариант.
Выходим за старые городские стены. У нас в планах прогуляться по саду Сальви - Giardini Salvi, и посмотреть на лоджию Валмарана - Loggia Valmarana.
Задуманный в итальянском стиле, в начале XIX века сад был переделан в типичный английский. В саду шел урок физкультуры, старшеклассники бегали кругами по саду, дурачились. Понаблюдав какое-то время за ребятами, пошли смотреть лоджию.
Сад Сальви окружен каналом Сериола, в воде которого и отражаются колонны и арки лоджии. Лоджия Валмарана входит в список ЮНЕСКО, хотя выполнена не самим Палладио а его учеником. Сад и лоджия строились Леонардо Валмараном, как место для встреч интеллектуалов – пишет вики.
Идем к машине... Вот так простенько выглядит маршрут нашей прогулки. По времени он занял чуть больше двух часов.
Осталось ощущение неудовлетворенности – Виченца не тот город, который смотрят проездом.
На выезде из Виченцы остановились на несколько минут посмотреть и сфотографировать ещё один шедевр Палладио, знаменитую виллу Капра, Villa la Rotonda.
***
А дальше наша дорога до Абано Терме лежала по долине речки Баккильоне среди полей кукурузы и сои и в окружении Эуганских холмов.
Ну, если, поля кукурузы раньше не были редкостью даже в нашей Ленинградской области, то, как растет соя, я не видела никогда. Пришлось остановиться, чтобы посмотреть и сфотографировать.
Соя, Glycine max
Не услышать о сое трудно, только в России собирают урожай по 3 млн. тонн ежегодно, а в США – больше 100 млн. тонн! Об урожаях в Италии ничего не знаю, но полей сои здесь в Венето значительно больше, чем виноградников и кукурузы. Так нам показалось :)
Как же я люблю эти красные или даже разноцветные колокольни итальянских церквей! Вот ни с чем не спутать! Если сами церкви могут быть похожи силуэтом, формой, материалами, то по колокольне можно точно определить: Италия! Очень хороша Виченца, спасибо за рассказ!
Pusciste писал(а) 22 янв 2020, 01:36:Совсем чуток не дошли до главной достопримечательности - teatro Olimpico...
Увы, увы, увы... Очень хотелось посмотреть театр. Долго сомневалась, что же выбрать из достопримечательностей на имеющееся время, но решили прогуляться по городу, чтобы составить представление, и на смотровую - смотровые, это моя слабость.
Nicedub писал(а) 22 янв 2020, 10:00:думала, что это уже во всем Петербурге отменили...
Прошлым летом возле северного входа в метро был.
Nicedub писал(а) 22 янв 2020, 10:00:я на первый взгляд за Владимира Ильича приняла
Да и мы тоже сразу заметили сходство с памятником, который "Ленин в Разливе":)
В Италии так много интересного и нами ещё не виденного, что второй раз в Венецию мы не собирались, и мечты увидеть Венецию ещё раз у меня не было. Так тоже бывает. Но вот случился отчет Nicedub, Оли, - Венеция и немного Падуи, или мечта-идея длиною в 22 года, май 2018, и был он так хорош, что мне захотелось в Венецию. Решено было приехать сюда из Абано одним днём, и маршрут был сверстан в основном по отчету.
В этот раз мы планировали перемещаться по Венеции на вапоретто. Поэтому, распечатав с сайта Actv расписание и карту маршрутов, я принялась изучать вопрос. Поначалу были не очень понятны и схемы и расписание, но по мере рассматривания, все прояснилось. За основу был выбран маршрут №2, и только там, где он не останавливается, №1. Маршрут №2 челночный, то есть ходит не по кругу, а туда-сюда. Причем начинается он всегда от причала «San Marco-San Zaccaria» за Соломенным мостом, а заканчивается, пройдя по каналу Джудекка, по-разному: ранним утром у пьяццале Рома, затем – у моста Риалте, и только с 9 утра он идет по всему Большому каналу до остановки «San Marco Giardinetti». Маршрут скоростной – у него меньше остановок, чем у №1, днем идут пять корабликов в час – каждые 12 минут. Поскольку мы планировали много остановок, решили купить дневную карту – €20 на человека.
Вапоре́тто (итал. Vaporetto) — речной трамвай, маршрутный теплоход, главный вид общественного транспорта в островной части Венеции. (вики)
Выбор паркинга был прост – Garage Comunale AVM S.p.A., ближайшая стоянка к въезду в город и остановке вапоретто, €23 в сутки - без почасовой оплаты. А сутки заканчиваются всегда в 24:00, когда бы ты машину не поставил.
9:00
Припарковались на самом верхнем уровне, на крыше. Мы и сами хотели сюда подняться, но нас направил диспетчер – видимо заполняют гараж, начиная с верхних этажей. Фото с крыши стоянки – канал, остановка вапоретто, Мост Конституции – Ponte della Costituzione. Но погода… Небо в облаках и очень холодный сильный ветер.
9:20
Уже через двадцать минут я фотографирую мост Конституции с борта кораблика. Мост молоденький, ему всего-то 11 лет. Построен мост по проекту Калатравы из стекла и стали.
Нам повезло сесть на боковые кресла на открытой корме, поэтому фотографирую уплывающие от нас берега. На следующем фото от нас уплывают маленький общественный сад Giardini Papadopoli, остановка у железнодорожного вокзала. Движение на канале весьма оживленное.
Уплывают мост Скальци, Ponte degli Scalzi и Chiesa di Santa Maria di Nazareth, которую называют просто - церковь Скальци. С итальянского «scalzi» переводится, как «босые». Босыми или босоногими называли самую строгую ветвь ордена кармелитов, которые и построили эту церковь. Ну и мост назвали Мостом Босоногих.
Каждый раз, разбирая и рассматривая фотографии после поездки, вижу что-то ускользнувшее от внимания в реальности. Видела я раньше статуи стоящих и сидящих на крышах святых, а теперь увидела и лежащих :)
Уплывает церковь Сан-Джеремия, Chiesa di San Geremia. Если кого-то интересует история церкви, то искать нужно Santuario di Lucia. Здесь хранятся мощи св. Лючии Сиракузской. Церковь перестраивалась вплоть до начала XIX века, и только колокольня дожила до нашего времени с XIII века без видимых изменений. Ну, так пишут.
Иногда, если удается, фотографирую дворцы и церкви, проплывающие по левому борту, где мы сидим.
Облупленная штукатурка отождествлялась с нищетой, а не с щемящим обаянием распада - облупленных зданий на Большом канале не было. Пётр Вайль, Гений места
Вот мимо проплывает церковь Сан-Стае, Chiesa di San Stae, чьи-то дворцы…
А это здание рыбного рынка Mercato di Rialto – мост Риальто уже рядом.
На следующем фото та часть Ponte di Rialto, единственно которую и удалось сфотографировать. Народу поднабралось, кораблик по дуге с торможением заходил на остановку к противоположному берегу, нам нужно было выходить на следующей остановке… И вот тут, глядя на оживленное движение у моста, решено было поменять планы в части использования трагетто. Волна от катерочка, прошедшего в нескольких метрах от гондолы, разбилась о её борт и забрызгала пассажиров. Нас это впечатлило.
9:45
Ровно через 25 минут мы выходим на остановке «San Toma». Наша цель - Санта-Мария Глориоза деи Фрари, Basilica dei Frari. Идти до неё 300м. На кампо Сан-Тома неожиданный солнечный луч осветил фасад Скуолы башмачников и колокольню Фрари на фоне туч.
До входа в базилику добирались больше получаса - заглядывая в витрины, поднимаясь на мостики, фотографируя и фотографируясь «на фоне».
С одной стороны, это фото на фоне кампо Фрари, но, с другой стороны, немаловажной деталью являются две фигуры венецианских извозчиков в полосатых рубашках :)
10:20
Санта-Мария Глориоза деи Фрари, Basilica dei Frari, пн-сб 9:00-18:00, €3, аудиогид €2, без залога.
Фрари один из красивейших религиозных комплексов Венеции, основанный францисканцами, которые называли себя «братья меньшие», frati minori по-итальянски, сокращенно – Frari. Аудиогид понравился – интересно, обстоятельно, на хорошем русском. Что ещё понравилось, так это большое число посадочных мест – кресла, скамьи, ступени, что позволяло слушать гида с комфортом :) К аудиогиду прилагается вот такой буклет на русском языке.
С течением столетий храм превратился в уникальную в своем роде сокровищницу произведений искусства, которые позволяют погрузиться в историю культуры искусства с XII по XX век. (из буклета)
Собор огромен - в этом пространстве теряется всё. И только подойдя к конкретной капелле, картине, памятнику понимаешь их величие. И в смысле размеров тоже :) Собор практически пустой, туристов мало.
После «Введения» аудиогид предлагает пройти к алтарю, но мы, такие непослушные, задержались в центре нефа у деревянных резных хоров – чудо, как хороши!
Фотографировать «Вознесение пресвятой Богородицы» Тициана, да ещё на телефон, да ещё размещать в отчете, это… слова не подберу подходящего :( Но картина Тициана на реставрации, в алтаре висит репродукция, так что для памяти и на память, чтобы представить «как» и «где», фотографируем:) Слева от алтаря находится памятник дожу Николо Трону, справа – распятие и памятник дожу Франческо Фоскари.
Фотографий будет немного, только самое-самое, что запомнилось и получилось.
1 - В капелле св. Марка, Cappella di san Marco. Рассматриваем Алтарный образ работы Бартоломео Виварини «Святой Марк в окружении ангелов-музыкантов и Святых Иоанна Крестителя, Иеронима, Николая и Павла» 2 - Алтарь Капеллы Святого Причастия, Cappella del Santissimo Sacramento
А это воротца в капеллу Св. Иоанна Крестителя, фигура Святого в алтаре капеллы принадлежит руке Донателло.
Потрясающий алтарь реликвий. Алтарь в стиле барокко содержит одну из главных реликвий в Венеции — хрустальную вазу со «Святой Кровью Христовой», которую согласно легенде получила Мария Магдалина, когда Христос был распят на кресте. Алтарь был сделан в 1711 году, и состоит из трех барельефов каррарского мрамора, работы Франческо Пенсо, более известного как Кабианка.
Нижний в центре барельеф — «Положение во гроб»
Саркофаг дожа Франческо Дандоло, работы неизвестного автора. Над саркофагом в люнете картина Паоло Венециано - Святые Франциск и Елизавета Венгерская представляют дожа и его жену Богородице с Младенцем.
Памятник Тициану. Алтарь Св. Антония Падуанского. Памятник дожу Джованни Пезаро
Надгробие Антонио Кановы - дверь в вечность приоткрыта... На пороге - похоронная процессия с порфировой урной, в которой запечатано сердце великого мастера.
Провели мы в соборе полтора часа. Сдаем аудиогид и на выход. Собор впечатляет... Молча бредем в соседнее здание, не вполне представляя, что нас там ждет. Идем в скуолу Сан-Рокко…
Очень хорош отчет автора bratezleha «С ветерком по северу Италии» с яркими живыми великолепными фотографиями Венеции. Рассказ о Фрари начинается здесь.
11:50
Вряд ли мы найдём в другом месте четыре стены, в которые вложено столько гениальности. Воздух этих полотен так густ, что трудно дышать. Генри Джеймс. (вики)
Скуола-Гранде-ди-Сан-Рокко, Scuola Grande di San Rocco
Скуола открыта с 09.30-17.30, билет стоит 10,00 €, старше 65лет - € 8,00, Аудиогид - € 3, обязателен документ в залог. Нам выдали три штуки на один паспорт.
Аудиогид потрясающий! Смартфон с меню на русском языке. Выбирая зал и стену-потолок, на экране появляется соответствующее фото с пронумерованными объектами. Нажимаешь цифру, во весь экран фото выбранного объекта и кнопки, как на плеере – слушать/пауза. Рассказы подробные, интересные, голос приятный:) К аудиогиду выдали план-развертку залов с номерами объектов – бумажную копию меню аудиогида, и план с перечнем названий на русском языке, ещё один вариант меню. Меню состоит из 106 позиций, если считать по 1 минуте, то это уже 106 минут. То есть, если планировать всё прослушать за одно посещение, то нужно часа три… Нам это было не под силу…
Скан плана одного из трех залов.
Бегло осмотрев нижний зал, пока слушали приветствие, включили рассказ «скуолы в Венеции» и начали подниматься на второй этаж.
Фотографировать можно, но без вспышки. А как фотографировать, если руки аудиогидом заняты? Да и темно в зале. Сделала несколько фото на свой смартфон, чтобы послать близким, и все, дальше только созерцание окружающей красоты и богатства. Все фото сделаны в Sala Capitolare. На первом – общий вид зала, алтарь, резные панели на стенах пресвитерия, и фрагмент пола. На потолке и верхней части стен – главное богатство скуолы, живописные полотна Тинторетто, который расписывал скуолу почти тридцать лет. Разглядывать потолок можно в зеркале, сидя на кресле, - зеркала лежат в конце зала.
«24 деревянных рельефа с эпизодами из жизни Святого Роха, выполненные с утонченной элегантностью, свойственной стилю рококо, подписаны мастером Джованни Маркьори и датированы 1743 годом» Про полы никто не пишет и не рассказывает, но они очень хороши. Правда в нашем случае, середина зала была занята стульями.
Во второй половине XVII века для украшения стен Sala Capitolare была выполнена серия из двенадцати скульптурных кариатид работы Франческо Пьянты. На фото одна из скульптур – карикатура на Якопо Тинторетто, так рассказывают:) Все скульптуры аллегорические – есть здесь и вера с милосердием, и жадность с невежеством, и много ещё чего. И я не помню, какую именно скульптуру выбрала Светлана, - может быть надежду или щепетильность… Но посмотрите на торшеры и резьбу на стенной панели – они великолепны! На вертикальном снимке панель на стене пресвитерия.
Вряд ли мы найдём в другом месте четыре стены, в которые вложено столько гениальности. Воздух этих полотен так густ, что трудно дышать.
Пора на воздух, пора… Через час после начала разглядывания и прослушивания, в нас уже ничего не помещалось, мы были переполнены информацией и впечатлениями. Но было очень интересно!
Выйдя из скуолы, мы повернули налево, ещё раз налево, вышли на канал и сели на ступеньки, чтобы осмотреться. Здесь соединяются три канала, видны мостики, старые дома. После роскоши скуолы дома вокруг кажутся особенно облезлыми и обшарпанными. Даже выглянувшее нам на радость солнышко картину эту лишь усугубляет. Грустно…
Пишут, что в Венеции нет знаков дорожного движения, так вот они :)
Но, нас ждет площадь Сан-Марко. Пройдя дальше вдоль канала по крытой галерее, мы уткнулись в тупик и свернули на проторенный путь до остановки «San Toma».
*** ***
Мы планировали доплыть от остановки «Сан-Тома» до «Салюте», пройти по набережной до остановки трагетто «Догана», и на гондоле переправиться к площади Сан-Марко. Но ещё проплывая у моста Риальто и наблюдая суету на воде, решили эту часть исключить. Подобрала фото из прошлой поездки. На фото трагетто с двумя гребцами, плывущее от остановки «Догана» к «Сан-Марко» и вид с набережной мыса Догана, punta della Dogana. Ну и ещё одно фото дорожных знаков Венеции :)
Трагетто (traghetto) - переправа через Гранд-канал на большой гондоле, управляемой двумя гондольерами. Это общественный транспорт и возможность всего за €2 прокатиться на гондоле :)
*** ***
От «San Toma» до «San Marco Giardinetti» вапоретто №2 идет 11 минут по расписанию. Мы устроились на открытой корме, поэтому от нас опять уплывают дворцы Гранд-Канала. Уплывает причал Сан-Тома…
Уплывает Палаццо Бальби, Palazzo Balbi – официальная резиденция президента региона Венето и его регионального совета.
Уплывают лучшие образцы венецианской готики – дворцы Фоскари и Джустиниани, Ca' Foscari и Palazzo Giustinia. В Ка-Фоскари находится университет Веннеции.
А на следующем фото – площадь San Samuele, видна церковь San Samuele, рассказ о которой обязательно входит в экскурсии, посвящённые Казанове. В этой церкви венчались его родители, здесь его крестили, в этой церкви, отучившись в Падуе и получив сан аббата, он прочитал свою первую проповедь.
Зеленые деревья на Campo San Vidal, колокольня церкви San Vidal. Это у самого моста Академии.
Уплывают Мост Академии и Палаццо Кавалли-Франкетти, Ponte dell'Accademia и Palazzo Cavalli Franchetti. Ах, как же хороша венецианская готика… И выглядит дворец неплохо, возможно, благодаря реконструкции и тому, что здесь находится Институт наук, литературы и искусства.
Первый Мост Академии был построен на этом месте в конце XIX века. Он так не понравился венецианской общественности, что по приказу Дуче был снесен в 30-е годы прошлого столетия. (Мост Калатравы легко отделался только отменой торжественного открытия) И от нас уплывает уже второй по счету временный деревянный Мост Академии, построенный в 1985 году. Эх, Венеция…
А это Палаццо Барбариго, Palazzo Barbarigo, дворец, названный по имени кардинала, дипломата, богослова и католического святого Грегорио Барбариго. Фасад отделан мозаиками из муранского стекла.
Выйдя из вапоретто, не торопимся. С дебаркадера, набережной, ближайшего мостика открывается чудесный вид на лагуну и церковь Сан-Джорджо-Маджоре.
Проектируя церковь и некоторые здания примыкающего к ней монастыря, Палладио верно оценил исключительное градостроительное значение места постройки (план Венеции). Расположив церковь прямо против Пьяццетты, он повернул ее фасад на стрелку между Большим Каналом и каналом Джудекка. Благодаря этой ориентации весь комплекс Сан Джорджо, включающий большую церковь с классически уравновешенным, хорошо читающимся издали фасадом и поднятым на барабане куполом, живописную группу монастырских построек (подчеркивающих размеры церкви) и кампанилу, превосходно замыкает венецианскую лагуну, превращая ее в один из самых прославленных городских пейзажей мира. Сайт «История архитектуры»
И денёк к нашей радости разгулялся, стало светло и тепло.
13:30
Выходим на площадь Сан-Марко с запада, от Calle Larga Ascensione. Сан-Марко – самое популярное место в Венеции, не прийти сюда не возможно, в какой бы раз ни приехал. У нас в планах было только прогуляться по площади до набережной.
Базилика Сан-Марко, Часовая башня Сан-Марко
Мост вздохов и Винный мост
Мы пришли на остановку вапореттно №2 «San Marco-San Zaccaria», чтобы добраться на нем до острова Сан-Джорджо-Маджоре. Отсюда церковь смотрится иначе.
Кораблик до острова идет всего три минуты. Туристов на кораблике практически не было, только местные жители, что определить было не сложно – это были школьники.
14:00
Церковь Сан-Джорджо-Маджоре, Chiesa di San Giorgio Maggiore, 09: 00-19:00; лифт на колокольню €6, льготный €4.
Перед церковью небольшая площадь, попробовала сфотографировать фасад церкви.
Так уж вышло, что кроме статьи об архитектуре Палладио, ничего о комплексе Сан-Джорджо-Маджоре перед поездкой не читала. Не поинтересовалась, потому как основной целью было посещение колокольни. Оказалось, что в монастырь водят экскурсии с посещением библиотеки, двориков монастыря, просто так на территорию не пройти. Но самым неожиданным было то, что здесь располагался какой-то Культурный центр, и весь комплекс, включая церковь «украшали» современные инсталляции. Прямо в центре церкви стоял, закрывая вид на алтарную часть и отчаянно диссонируя с торжественно аскетичной атмосферой внутреннего убранства храма, огромный разноцветный параллелепипед :((
В центре пресвитерия четыре евангелиста держат шар с фигурой Христа.
В сияющих белизной интерьерах палладиевских церквей с их нерасчлененными и нерасписанными сводами и куполами господствует невозмутимый, почти отчужденный покой, а сильно развитое пространство средокрестия усиливает классическую ясность и уравновешенность композиции. Сайт «История архитектуры»
Побродив по церкви, посмотрев хоры и небольшой музей, отправляемся на колокольню. Виды на остров Джудекка, Лагуну, мыс Догана…
По внутреннему дворику монастыря ползает змея :)
С площадки никто не гонит, насмотрелись от души.
14:50
Кораблик пришел с местами на открытом носу – солнце, ветерок, кругом красота, настроение чудесное! Сидящие рядом местные жители улыбаются нам, а услышав название «Zattere» в нашем разговоре, тут же подключаются – «Zattere» не пропУстите, не волнуйтесь, вапоретто пойдет поперек Джудекки. Объясняют на хорошем английском:)
Плыть до «Zattere» по Джудекке всего 13 мин. Проплываем церковь Дзителле, рядом с церковью - Каза-деи-Тре-Очи, модерн нескучный:) А вот почему нет фото церкви Реденторе не помню… Как раз от Реденторе кораблик идет поперёк канала к другому берегу.
15:10
Остановка «Zattere», выходим. С набережной канала Джудекка поворачиваем на набережную канала Рио-де-Сан-Тровазо и видим церковь Сан-Тровазо и верфь Сан-Тровазо. Верфь действующая, судя по всему, как туристический аттракцион. Пишут, что гондолы тоже делают, но заказов мало.
А напротив верфи находится Osteria Al Squero, куда мы и приехали, чтобы перекусить. В остерии подают типично венецианские чикетти - маленькие бутерброды с разнообразной начинкой. Место, похоже, раскрученное – половина посетителей озирающиеся туристы, половина – местная молодежь. Внутреннее помещение очень маленькое, три дощатых столика, поэтому большинство посетителей устраивается с тарелками и стаканчиками на парапете перед входом. Внутри можно получить апероль или просекко в бокале.
Выбор чикетти был трудным, потому как в большинстве своем было непонятно, что лежит на булке. Надпись над всей витриной была одна – «€1,5», спросить, не зная итальянского языка, было трудно. Муж не стал рисковать и взял чикетти с узнаваемой колбасой, а мы рискнули… Что ели, не знаю, но начинка была вкусной. Вот только пропорции были неправильные – на куске багета толщиной пять сантиметров ложка салата. Ну, приобщились… :)
Побродили немного по набережной, наблюдая за прибывающими на гондолах туристами, суетой на верфи…
Следующим пунктом нашей программы было посещение террасы на крыше торгового комплекса Фондако-деи-Тедески возле моста Риальто. Мы сели на вапоретто №2, идущее в сторону San Marco Giardinetti, в надежде на прогулку с хорошими видами. Но нам дважды не повезло, так мы думали. Кораблик пришёл полностью закрытый, и мы огорчились, но ненадолго, потому что через пять минут небо закрыли тучи и ветер стал совсем не ласковым.
16:30
Fondaco dei Tedeschi – торговый комплекс 09:30–20:00, Rooftop Terrace бесплатно, но необходимо забронировать посещение, потому что количество одновременно находящихся на террасе людей ограничено. Бронировать здесь – https://www.dfs.com/en/venice/t-fondaco-rooftop-terrace
Мы забронировали посещение, но плохо рассчитали время и опоздали. Решили всё-таки попробовать попасть на крышу, и нам повезло – очереди не было совсем. Человек десять стояли, ожидая, перед входом на террасу под бдительным оком охранника, второй охранник стоял уже на входе с секундомером. 15 минут и просят на выход.
Крытый внутренний двор комплекса заполнен снующими людьми, пространство над ними тоже заполнено – изображениями рук. В центре сохранили старинный колодец.
Такие же руки висят в холле перед выходом на крышу, там, где стоит очередь.
Здание комплекса находится на излучине канала, терраса довольно длинная. Идем от одного края к другому и фотографируем, фотографируем…
В Венеции мы мало что узнаем, разве что базилику Сан-Марко и Компанилу рядом с ней.
А это те самые венецианские альтаны - поднятые над крышами деревянные террасы.
А это видна Basilica dei Santi Giovanni e Paolo.
15 минут прошли, спускаемся к мосту Риальто. Из узкого канала выплывает караван гондол.
А нам нужно на вапоретто №1 проплыть одну остановку до дворца Ка-д’Оро, Ca ’D’Oro. Очень хотелось посмотреть дворец внутри, выйти к причалу, постоять на лоджии…
17:10
Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro, вт-вс 9.00-19.00, € 8,50.
Семья Контарини была одной из двенадцати благороднейших семей Венеции, среди её представителей значится восемь дожей Венецианской республики, четыре патриарха Венеции, 44 прокуратора Сан-Марко, а также другие известные личности. (вики)
Марино Контарини не был ни дожем, ни даже прокуратором. Марино Контарини, скорей всего, был негоциантом, чей труд обеспечивал богатство семьи. Марино Контарини построил дворец, соперничающий богатством с дворцом Дожей, покрыв весь фасад сусальным золотом. Для росписи фасада использовались самые дорогие краски – ультрамарин и киноварь. И внутренняя отделка была соответствующей. И не смотря на то, что золото осталось лишь в названии – Ca' d'Oro, дворец великолепен!
Фото из википедии
А так мы сфотографировали вечером фасад дворца с дебаркадера. Идем в узкую щель вдоль стены, где-то там вход. Последним владельцем дворца был меценат и коллекционер барон Джорджо Франкетти, завещавший здание с собранием живописи государству. Сейчас здесь музей его имени – единственный музей в Венето, где нам не предоставили скидки :(
Портик со ступенями, уходящими в воду… Дверь сюда закрыта.
От портика начинается парадный холл дворца – мозаичный пол великолепен! Настораживают расставленные странные предметы и инсталляции.
В конце холла видна дверь во внешний садик… Заглядываем… Расписные боксерские груши огорчают :(
Возвращаемся в холл. Справа виден внутренний дворик дворца с резным колодцем и мраморной лестницей на второй этаж. Дворик хорош.
Поднимаемся на второй этаж – нам обещали работы Сансовино, Тинторетто, Карпаччо, Тициана, обещали иконы, гобелены, скульптуры… И первое, что мы видим, - вот такая люстра освещает экспозицию.
Дальше – больше. В одном из залов стояли живые часы – внутри куба сидел человек, который постоянно перерисовывал минутную стрелку. В другом зале весь пол был уставлен маленькими вертящимися зеркалами, пускающими зайчики по потолку и стенам, на которых висели обещанные гобелены. Даже знаменитый «Святой Себастьян» Мантеньи соседствовал с какой-то конструкцией, заполненной маленькими лампочками…
Ну как тут не вспомнить расхожую реплику о том, что современное искусство, как морская свинка – и не морская и не свинка. Нет, ну кое-что из обещанного мы нашли… Хотя трудно было читать таблички в полутемных залах.
Но! На обе лоджии можно выйти, и это здорово! С лоджии второго этажа открываются виды на канал, правда уже сумрачно.
А когда дошли до третьего этажа, фото канала уже и не получились…
Пора в Абано – в 19:00 в отеле начинается ужин. От остановки «Ка-д’Оро» до «P.le Roma» вапоретто №1 идет 15 минут, но каких! Народу, как селедок в бочке, и каждый второй – с чемоданами или с детской коляской, и никто не хочет проходить в середину салона… Вапоретто №2 нам показалось свободнее. Хотя, возможно, вечером к вокзалу на всех маршрутах тесно.
18:12
Оплачиваем на первом этаже стоянку, поднимаемся на крышу – Венеция тонет в сумерках. Вот и всё, день получился насыщенный и интересный, мы довольны. Но не хочется заканчивать рассказ пасмурными видами, поэтому припасла два фото, сделанные с площади перед базиликой Сан Джорджо Маджоре, San Giorgio Maggiore.
«Не плачьте, сердце раня, смахните слёзы с глаз – Я говорю Вам, до свиданья! Прощанье не для нас!»
(Продолжение следует)
***
P.S. На предмет ляпов и неправильно написанных названий проверено уважаемой Чейз, за что ей огромное спасибо!
***
Последний раз редактировалось В.А. 30 янв 2020, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
В.А. писал(а) 27 янв 2020, 19:59:Венеция тонет в сумерках. Вот и всё, день получился насыщенный и интересный, мы довольны.
Вера, я с большим опозданием зашла в этот отчёт... Здесь СТОЛЬКО интересного! Я ещё буду смотреть, читать... но ваш день, проведённый в Венеции, меня покорил. Он для меня находка. Давно, очень давно я была в Венеции и всё не покидает меня мечта повторить этот вояж. А здесь прямое руководство к действию. Всё расписано по минутам, подробно, интересно, красиво... С удовольствием провела с вами день в этом чудесном городе!!!
Сколько не смотришь на Венецию, насмотреться сложно. У всех она своя, почти у всех она замечательная. Ваша Венеция лично мне показалась светлой и оптимистичной. Такой взгляд на этот город удаётся не всем. Учитывая, что у вас был всего один, к тому неполный день, мне кажется, выбор вапоретто для перемещения между основными точками - едва ли не единственно верный. И ноги не сбиты до самых плеч, и основные объекты посещены. Особенно впечатлила возможность подняться на колокольню Сан-Джорджо-Маджоре и посмотреть на Сан Марко, дожей и Санта-Марию-Делла-Салюте с верхней точки. Читаю об этом не впервые, но каждый раз удивляюсь, насколько хорошо виды "с того берега" канала. Не знаю, удастся ли нам когда либо посетить Венецию вновь, но благодаря вашему рассказу вновь хочу уж точно!
