Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: МаринаБуг и гости: 2
Как выяснилось, сюда, на озеро Ледро, выезжала на лето, как на дачу, вся русская колония Неаполя в начале прошлого века. А кое-кто нашел здесь последний приют – где-то на кладбище деревушки Bezzecca покоятся Екатерина Васильевна Ростковская, урожденная княжна Дабижи, и её дочь. Прочитала статью (здесь) с любопытством, но не это стало причиной нашего интереса к озеру.
В 1929 году, во время строительства гидроэлектростанции в Рива-дель-Гарда и водовода от озера Ледро, уровень воды в Ледро упал на несколько метров, обнажив остатки свай на месте поселения бронзового века. Сразу были начаты раскопки, прерванные из-за штатного подъема уровня воды. Все артефакты, найденные на месте свайной деревни, были переданы в Тренто, в Museo tridentino di scienze naturali. Так пишет вики. А существующий на озере с начала 70-х годов прошлого века Музей свайного жилья - Museo delle Palafitte del lago di Ledro, является реконструкцией. Разглядывая фото на сайте музея, - все эти чурбачки, шкуры, танцы с бубнами, появляется ощущение, что это туристический аттракцион, и желания посетить не возникает…
Википедия пишет, что озеро необычайно чистое, вода в августе прогревается до +24, и здесь можно купаться. А турфирмы поднимают градус до +27 и рассказывают о чудесных пляжах. Да-да, мы поехали попробовать воду и, возможно, искупаться. Это нам всегда интересно :)
Пляжи каменистые, вода холодная, озеро красивое - всё, как и положено альпийскому озеру. На фото видна стоянка над пляжем в Молина-ди-Ледро, Molina di Ledro.
Попробовав водичку и побродив по пляжу, уселись на «скамейку с видом». Вечер теплый, воздух свежий, вид - располагающий к созерцанию… И скамейки удобные - сидим, уходить не хочется…
Рядом со скамейками деревья растут, присмотрелись – секвойя!!! Вот не ожидала увидеть в Италии секвойю. Да я её вообще не ожидала увидеть живьем, честно говоря :)
Дороги от Ледро до Ривы всего 12км. Половина пути идет в тоннеле, половина - в долине ручья Понале, Ponale. Это единственный, вытекающий из озера Ледро, ручей. Заканчивается ручей водопадом Cascata del Ponale – сюда можно приплыть на экскурсионном катере из Ривы. А вдоль ручья идет известная пешеходная тропа Sentiero Ponale Ledro-Garda, и есть рассказы форумчан, осиливших этот путь.
Озеро Ледро расположено на высоте 655м, его площадь 2,187км², окружность около 10км. (вики)
***
Рива-дель-Гарда, Riva del Garda
Как это часто бывает, городок, в котором жили, посмотрели очень поверхностно. И поскольку бродили мы по Риве вечером, фото очень мало. Ближайшая к нашему отелю небольшая стоянка на Piazza Catena, была всегда занята. К слову, «catena» переводится, как «цепь». Когда-то цепями перерывали вход в гавань Ривы, чтобы не вошли вражеские корабли. На противоположной от нас стороне Ривы на Via G. Maroni большая стоянка у самого берега. Здесь находится Парусный клуб, гавань которого защищает мол. Вот на этот мол мы и поспешили сразу, как только поставили машину. Поспешили, чтобы успеть сфотографировать озеро и нашу гостиницу до того, как солнце спрячется за горы. Успели…
Здесь находится самый красивый участок набережной в Риве – с балюстрадой, вазонами, клумбами. Эта набережная идет от Парусного клуба, до мыса Magnone.
С набережной на мысу видно розовое здание бара, кипарисы… Но, если дойти сюда, то можно увидеть устье речушки Маньоне, fiume Magnone, выше по течению которой находится водопад Вароне, Cascate del Varone.
Прогулялись от Парусного клуба до Piazza Catena. На набережной яркие клумбы, у берега покачиваются яхты, плавают лебеди, прогуливается нарядная публика – курорт!
На Piazza Catena памятник San Giovanni Nepomuceno, Яну Непомуцкому – покровителю всех исповедников. По легенде, был убит чешским королем Вацлавом IV за отказ раскрыть тайну исповеди королевы.
Обратно к машине шли по улочкам центра, мимо башни и старых крепостных ворот… Заглянули в церковь, послушали, как поют нарядные дети… Все вокруг очень аккуратное и симпатичное – дома, клумбы, сувенирные магазины… Городок очень приятный, курортный, одним словом.
На следующий день мы покидали Риву. Покидали с некоторым сожалением - нам здесь понравилось. Да и найти, чем заняться ещё пару дней на озере, не проблема :)
***
От Ривы до Виченцы
Ехать из Ривы до Абано, мы решили напрямик через горы – на Виченцу. Запланировали четыре остановки – первая на смотровой Marmitte dei Giganti. Несмотря на раннее утро, здесь уже был народ. Гарда провожала нас чудной погодой, лёгкой дымкой.
Вторая остановка - Punto panoramico - Eremo di San Colombano, SS46, Сан Коломбано, Тренто – смотровая с видом на скальный монастырь. Мы рассчитывали здесь на короткую остановку, но не удержались и прогулялись до моста через шумящий ручей.
Вниз к церкви ведет хорошая асфальтированная дорога, по которой один за другим проезжали мотоциклисты и авто. Пожалели, что посещение скальной церкви у нас не вписывается в маршрут по времени. Если бы мы знали, что нас ждет впереди, мы бы непременно посмотрели церковь…
А дальше - по долине среди гор от деревушки к деревушке, от церкви к церкви, от смотровой до смотровой, наслаждаясь видами гор и прозрачным воздухом, едем к мемориалу времен Первой мировой - Ossuary Pasubio.
Ossuary Pasubio, Pian delle Fugazze, Валли-дель-Пазубио, Виченца
Путешествуя по Трентино и Венето невозможно не услышать о Первой мировой войне и противостоянии австрийской и итальянской армий. Даже в статье об озере Ледро, в главе «история» рассказывается о боях в долине Понале и боевых укреплениях тех времен. А на гербе провинции Виченца изображены четыре мемориала Первой мировой войны. И один из этих мемориалов - Ossuary Pasubio, лежал практически на нашем пути. К сожалению, это был понедельник, и музей-оссуарий был закрыт, это мы знали. Была слабая надежда, что будет открыта часовня, как культовое место, и уверенность, что смотровая с пушками, скамейками и умопомрачительными видами, будет открыта. Оказалось, что весь мемориал является военным объектом и охраняется соответственно. Закрыто было всё. Единственное фото сделано через решётку ворот. Обидно.
Бои на Итальянском фронте на севере страны получили название «Война в снегах и на льду», поскольку более чем 600 км линии фронта проходили через высочайшие вершины Альп. (вики)
Сфотографировали горы от входа в мемориал, и поехали дальше.… И вот тут мы совершили тактическую ошибку, которая стоила нам лишнего часа в дороге. Мы последовали за навигатором по провинциальным дорогам вместо того, чтобы вернуться на трассу, и попали в пробку.
Да, в такую пробку мы ещё ни разу в жизни не попадали :) Перед нами со скоростью пастухов-пешеходов текла река овечьего стада.
Вокруг носились собаки, собирая отставших, пастухи зорко следили, не допуская задержек на зеленых полянках, иногда стадо спрямляло серпантин, иногда цокало копытами по асфальту…
А мы почти час, пока наши дороги со стадом не разошлись, разглядывали пастухов, овечек, осликов и горы вокруг :((
Очень понравился Тренто. Как-то раньше ничего, кроме названия футбольного клуба, у меня с этим городом не ассоциировалось. Было интересно почитать и посмотреть. В следующем году планирую второе пришествие в Италию, жаль, что этот городок лежит совсем уж не по пути, а так вашими усилиями я бы точно туда заскочил. Эх, сколько же там всего любопытного...
Красиво! У меня в планах отмечен пункт в плане поездки: подняться и пройти небольшим маршрутом, но я на общественном транспорте, так что как получится.
Напишу сразу всем про грустный смайлик - нас поначалу тоже забавляли собаки, гоняющие отстающих, козочки, запрыгивающие на сарайчики и обрывы и тому прочее, но минут через 15-20 мы поняли, что непонятно, когда это кончится, а планов-то было громадьё. К тому же, мы медленно ехали в колонне и видели стадо ровно столько раз, сколько я выложила фото - когда большая группа жевала траву на обочине, и когда стадо спрямляло путь, все остальное время перед нами были впереди идущие машины и хвостики отстающих овечек и суетящихся между машинами собак. Ну ещё пастухи туда-сюда ходили, иногда пощелкивая кнутом. Мы ехали с кондиционером и закрытыми окнами, поэтому запах почувствовали при первой остановке на стоянке супермаркета, и шел он... от колёс нашей машины :( Вот так и получился грустный смайлик... Хотя, сейчас вспомнить забавно :)
Nicedub писал(а) 17 янв 2020, 13:37:Удивительно....особенно для Европы, где в каждой деревушке памятник-память Первой Мировой
Да, соглашусь. Но про то, что это военный объект, было написано на воротах. Могу лишь предположить почему - здесь находится оссуарий с останками, как итальянских, так и австрийских солдат, и могилы военных начальников тех лет. Читала, что военными здесь проводятся торжественные мероприятия. А в часовне какие-то удивительные витражи...
В.А. писал(а) 13 янв 2020, 23:29:На Piazza Catena памятник San Giovanni Nepomuceno, Яну Непомуцкому – покровителю всех исповедников. По легенде, был убит чешским королем Вацлавом IV за отказ раскрыть тайну исповеди королевы.
Вот как его туда занесло? ))
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
В.А. писал(а) 17 янв 2020, 14:50:мы медленно ехали в колонне и видели стадо ровно столько раз, сколько я выложила фото - когда большая группа жевала траву на обочине, и когда стадо спрямляло путь, все остальное время перед нами были впереди идущие машины и хвостики отстающих овечек и суетящихся между машинами собак. Ну ещё пастухи туда-сюда ходили, иногда пощелкивая кнутом.
Дааа, это реальная проблема там, где они водятся в большом количестве))
Без Палладио Виченцы не существует. Виченца – его музей. Главная анфилада – корсо Андреа Палладио: парад дворцов. Главный зал – пьяцца деи Синьори – с огромной ажурной Базиликой: шедевром, который приезжают изучать и зарисовывать. Пётр Вайль, Гений места
Monte Berico
Так называется холм высотой 120м на южной окраине Виченцы. Согласно легендам и фактам, Монте Берико, как минимум, дважды в истории Виченцы был местом событий, определяющих дальнейшую судьбу города.
По легенде, именно здесь местному крестьянину дважды являлась Мадонна, обещающая прекратить эпидемию чумы взамен строительства нового храма. После второго явления, в 1428 году, всего лишь за три месяца был построен скромный храм, и эпидемия пошла на убыль. Первую церковь перестроили по проекту Карло Борелла в 1688 г. в барочном стиле. Сегодня здесь на холме монастырский комплекс- Santuario di Monte Berico, принадлежащий Ордену служителей Девы Марии.
И второе событие – это битва между австрийцами и итальянцами на склонах Монте Берико, произошедшая 10 июня 1848 года и закончившаяся победой войск маршала Радецкого и завоеванием Виченцы австрийцами. И после окончания Первой мировой войны, здесь на холме было решено увековечить память погибших за освобождение Италии. Для этого перед церковью была сформирована большая площадь с видом на Виченцу, названная Piazzale Vittoria. На площади установили памятник погибшим в 1848 году за свободу Италии и памятную доску с «Бюллетенем Победы» 1918 года (Bollettino della Vittoria). Площадь была торжественно открыта Бенито Муссолини 24 сентября 1924 г.
На следующем фото въезд на площадь Победы - слева виден памятник погибшим, а напротив памятника справа - Bollettino della Vittoria. На всей площади разрешена бесплатная стоянка.
Внизу, как на ладони, лежит Виченца. Слева зеленый купол Кафедрала, правее зеленая крыша Базилики Палладио. Прямо под балконом – виллы среди деревьев. Пишут, что склоны Монте Берико это тихий уютный и престижный район Виченцы.
Кафедральный собор Виченцы
Базилика Палладиана
Насмотревшись на Виченцу, поворачиваемся на 180° и идем в церковь Богоматери Монте-Берико. Это северный вход, боковой.
А перед главным западным порталом установлен памятник австрийским солдатам, погибшим в той же самой битве 10 июня 1848 года.
Плечом к плечу с новой барочной церковью стоит первая готическая. Поскольку отступать было некуда - за спиной строительный забор и проезжая часть, общее фото у меня не получилось.
В соборе нас встретили мило улыбающиеся монашки, они как раз выходили. Сразу бросается в глаза огромное количество лампад, свисающих с потолка.
Статуя Мадонны над главным алтарем церкви была создана Николо да Венеция в 1430 г. Пишут, что алтарь расположен, как раз там, где Мадонна явилась крестьянину. Мадонна Милосердия, Madonna della Misericordia, укрывает своим плащом всех людей, всех детей Бога. В православной иконографии этот сюжет соответствует Покрову Пресвятой Богородицы. В 1978 г. Мадонна ди Монте Берико была провозглашена святой покровительницей Виченцы.
Побродили по церкви, разглядывая убранство. Очень красивые бархатные чехлы на колоннах в алтаре, орган, четыре водосвятные чаши с забавными ангелочками, картины…
Запомнилась пронзительно скорбная «Пьета» Бартоломео Монтаньи справа от главного алтаря. Здесь же рядом памятный знак с изображениями четырех мемориалов Первой мировой войны, тех же, что и на гербе Виченцы.
А дальше – местный Музей. Чего здесь только нет… Картины и скульптуры, вертепы и вышивки, вотивные дары и, совершенно неожиданно, несколько стеклянных витрин с окаменелостями. Что такое, откуда – нигде информации не нашла, а сфотографировать табличку не догадалась.
Выходим в симпатичный дворик. Стены галереи украшены вышивками, какими-то милыми поделками. В горшках не цветы, а настоящий бонсай – монастырь женский. Из дворика можно заглянуть в крипту... И все, выходим на улицу.
На лестницу, связывающую город и Монте Берико, мы посмотрели со стороны, от церкви. Построили лестницу в 1746 году по проекту Франческо Муттони, и предназначалась она, прежде всего, для паломников. 150 арок галереи разделены на 15 групп по числу тайн в молитве Розария, в конце каждого участка галереи – площадка в виде часовни, где паломники должны молиться и размышлять об этих самых тайнах. Длина галереи 700м.
Возвращаемся к машине, оставленной у балюстрады смотровой на Piazzale Vittoria. Последний взгляд на Виченцу, и едем вниз, к главному залу музея Андреа Палладио :)
***
От Piazza Castello до Piazza dei Signori и обратно
Машину оставили на большой подземной стоянке Parcheggio Verdi, и переулочками выходим на южный конец Пьяцца Кастелло. И видим сразу три дворца, построенные Андреа Палладио. Прямо перед нами особняк графа Джованни Антонио Капра, одна из ранних работ Палладио. Кроме дворца архитектор построил для графа ещё и знаменитую виллу Ротонду. Сразу за Палаццо Капра виден Палаццо Тьене Бонин Лонгаре, между ними начинается Главная анфилада музея - корсо Андреа Палладио.
А за нашей спиной - Палаццо Алессандро Порто, вековой недострой. Пишут, что по проекту на фасаде дворца должны быть восемь колонн, и почему построили только три, никому доподлинно неизвестно.
Мы приехали в Виченцу в рыночный день, что может быть и не очень удобно для разглядывания и фотографирования дворцов, но любопытно однозначно. Очень понравилась организация рынка – все чисто, аккуратно, унифицированные стеллажи и тенты, крепящиеся на крыши микроавтобусов. Содержимое галантерейных прилавков практически соответствовало содержимому летнего рынка в Купчино, где я живу. Разглядывание продуктовых лавок доставило больше удовольствия, аналогов в Купчино, ясно дело, не увидишь :)
По узенькой и короткой Епископской улице - Contrà Vescovado, идем к кафедральному собору Виченцы.
Cattedrale di Santa Maria Annunciata
Двухцветный четырехъярусный фасад собора называют ярким примером венецианской готики. Пишут, что только фасад и уцелел после бомбардировок Второй мировой.
А ещё пишут, что восстановлен собор, по образу и подобию разбомбленного, только к 2002 году. С архитектурной частью справились отлично, но утерянные фрески восстановить не смогли. Бродя по собору и разглядывая убранство капелл, невольно задавалась вопросом, чьих же это рук дело…
Но собор мне понравился. Понравился, не смотря на пустые стены из новенького кирпича и современные фрески.
Над главным входом – Благовещение, Архангел Гавриил сообщает Марии, что ей скоро рожать.
Над боковыми входами – Мария с Ангелами и Пьета.
Но водосвятная чаша явно пережила Вторую мировую.
Прошлись по собору, с любопытством разглядывая светлые капеллы, алтарь.
В капелле, посвященной Деве Марии, горели настоящие свечки, молились прихожанки.
Капелла святых даров
Полиптих в алтаре капеллы святых Джакомо и Антонио. Лоренцо Венециано, 1366 г.
Коронация Девы Марии - Antonino da Venezia, Cappella dell’Incoronata
Андреа Палладио проектировал купол собора и южный портал, выходящий на Piazza Duomo. И с дальней точки площади можно было бы сфотографировать собор так, чтобы были видны и купол, и колокольня, и портал, если бы не рынок. Торговые палатки стояли плотно по кругу, оставляя свободными только узкие проходы вдоль стен и центральный сквер с памятником Королю - Виктору-Эммануилу II.
По узким пешеходным улочкам идем к дому Антонио Пигафетта.
Casa Pigafetta
Дом, несомненно, интересен тем, что построенный в XV веке, сохранил первоначальный вид до наших дней. Но ещё больше интересна история его владельцев. Дом строился для Маттео Пигафетты, одного из тех Пигафеттов, что были изгнанных из Флоренции ещё в XIV веке за приверженность партии гвельфов. В этом доме родился и вырос самый известный член семьи – мореплаватель Антонио Пигафетта, участник первого в истории кругосветного плавания. Дневники Пигафетта стали основным источником сведений об экспедиции Магеллана-Элькано (1519-1522). И теперь, благодаря великому и могучему интернету, их можно прочитать, не заботясь поисками книги - «Путешествие Магеллана».
Стиль архитектуры дома Пигафетта называют «цветочным готическим» видимо из-за большого количества лепных растительных деталей на фасаде. Здесь можно найти и розы, и артишоки, и дубовые листья. По бокам портала высечен девиз Пигафеттов – «нет розы // без шипов».
Внутрь здания входа нет, пишут, что уже лет тридцать здесь идет ремонт.
Виченца находится на слиянии реки Баккильоне с притоком Ретроне. До Баккльоне мы не дошли, но на Ретроне решили посмотреть. Выходим к мосту Святого Павла - Ponte S. Paolo. После узких каменных улочек особенно приятно смотрятся деревья и цветы. Да и фотографировать здесь легче :)
Рядом с мостом стоит памятник писателю Нери Поцци, автору книги о Тициане. С одной стороны в водах Ретроне отражаются старинные здания, с другой – мост Святого Михаила, Ponte San Michele.
В конце узкой улочки, в щели между домами, виднеется кусочек знаменитой Базилики Палладио. Нам туда.
Basilica Palladiana
Выходим на Piazza Delle Erbe, площадь крохотная, работает продуктовый рынок. Перед нами базилика – бывший палаццо Раджоне, готические фасады которого укрыты, как старый сундук кружевной накидкой, беломраморными галереями Палладио. Башня пыток – Torre del Tormento, была пристроена ещё к палаццо Раджоне, где заседал суд, и служила тюрьмой. Над крышей базилики видна верхняя часть Torre Bissara, городской башни, носящей имя первого владельца.
"В строгих, тектонически оправданных формах Базилики достигнута поистине римская монументальность, а вольный размах ее широких арок, торжественное звучание их усложненного ритма производят впечатление подлинного богатства"
Палаццо Раджоне было построено ещё в XV веке, но вид имело непрезентабельный. Было решено перестроить палаццо, чтобы придать главному общественному зданию города достойный внешний облик. Более десяти лет городской совет рассматривал и отвергал проекты известных архитекторов той поры, таких как Скарпаньино, Сансовино, Серлио, Санмикели и Джулио Романо. И, наконец, в 1546 году был принят проект Палладио. Поднимаемся по ступеням на галерею, чтобы посмотреть на старые стены.
Вот через эту узкую щель идем к площади Палладио – Piazzetta Palladio, посмотреть на памятник архитектору.
Маэстро кажется озадаченным :) Удивил садик на углу площади – несколько бочек, в которых росли большие деревья, в том числе гранаты. Сфотографировала, не удержалась.
Вся пьяцца Синьори занята рынком. Что видим над тентами со ступеней базилики…
Палаццо Монте-ди-Пьета с церковью Св. Виченцо. В итальянской википедии очень любопытная статья под заголовком Palazzo del Monte di Pietà (Vicenza). Очень краткий пересказ: В 1486 году, по указу дожа Марко Барбариго, из Виченцы были изгнанны, как безудержные ростовщики, наживающиеся на бедных людях, все евреи. Второй частью указа учреждался ломбард Монте при церкви Св. Виченцо - chiesa di San Vincenzo. Дело в том, что Св. Виченцо - Vincenzo Pallotti, всю жизнь посвятил благотворительности, помощи малоимущим семьям.
Монте одалживал деньги практически без процентов и через пять лет обанкротился. Был разработан новый устав и ссуды стали платными – по ставке 5% против 15-20% у ростовщиков, которых изгнали. Но и это не все, богатые люди могли сдать свои средства в Монте на хранение, естественно, не безвозмездно. Разработал эту систему францисканский монах и пресвитер Бернардино да Фельтре, Bernardino da Feltre.
Дела пошли так хорошо, что уже к 1499 году банк смог построить западное крыло существующего дворца, а через пятьдесят лет – восточное и перестроить фасад церкви. Длинна фасада палаццо – 72м. Здание до сих пор является резиденцией Фонда Монте-дель-Пьета, который занимается много чем, в том числе сохранением культурного наследия.
Лоджия дель Капитанио – одна из последних работ Палладио.
"Великолепные полуколонны большого ордера, исключительное богатство светотени и восходящая к римским триумфальным аркам композиция бокового фасада дополнялись скульптурой и барельефами, изображающими взятые у турок трофеи" "Хотя в настоящее время многие рельефы утрачены, и штукатурка осыпалась с кирпичных стен, основные структурные членения исключительно сильны и здание не теряет своего торжественного характера" С сайта «История архитектуры»
Ещё над тентами рынка видны две колонны. На одной установлен крылатый лев, символ Венецианской республики, на другой – статуя Христа.
Идем сквозь торговые ряды на противоположную сторону, чтобы разглядеть фасады дворцов. На минуточку заглядываем в церковь Сан Виченцо. Церковь маленькая и любопытная, сфотографировала боковую капеллу у входа, в основном зале молились прихожане.
Последний взгляд на площадь Синьори со ступенек церкви Сан Виченцо.
По улице имени графа Кавура - Contrà Camillo Benso Cavour, идем к проспекту имени Андреа Палладио - Corso Andrea Palladio. А проспекты здесь, что наши переулки. Музыкант сидит на ступенях Palazzo Trissino-Baston, напротив через Via Cavour - Palazzo Pojana.
Монументальные фасады вичентинских палаццо на узких улицах не рассмотреть – хрустят шейные позвонки. Пётр Вайль, Гений места
Справа, практически в профиль, виден фасад церкви Сан Марчелло – четыре огромные коринфские полуколонны и треугольный фронтон на высоком антаблементе. Там ещё в нишах статуи стоят…
Дальше за церковью – Палаццо Тьене Бонин Лонгаре, ещё одна работа Палладио. В названии палаццо соединились имена первого и последнего владельцев – Франческо Тьене и Лелио Бонин Лонгаре. Можно пройти во двор, рассмотреть отделку внутренней стороны дворца.
В створе проспекта видна Torre di Castello, давшая название площади, с которой мы начали свою прогулку.
Заглянув во внутренний дворик Палаццо Тьене, выходим на северный конец Piazza del Castello, а тут – вполне ожидаемый памятник Джузеппе Гарибальди, безлошадный вариант.
Выходим за старые городские стены. У нас в планах прогуляться по саду Сальви - Giardini Salvi, и посмотреть на лоджию Валмарана - Loggia Valmarana.
Задуманный в итальянском стиле, в начале XIX века сад был переделан в типичный английский. В саду шел урок физкультуры, старшеклассники бегали кругами по саду, дурачились. Понаблюдав какое-то время за ребятами, пошли смотреть лоджию.
Сад Сальви окружен каналом Сериола, в воде которого и отражаются колонны и арки лоджии. Лоджия Валмарана входит в список ЮНЕСКО, хотя выполнена не самим Палладио а его учеником. Сад и лоджия строились Леонардо Валмараном, как место для встреч интеллектуалов – пишет вики.
Идем к машине... Вот так простенько выглядит маршрут нашей прогулки. По времени он занял чуть больше двух часов.
Осталось ощущение неудовлетворенности – Виченца не тот город, который смотрят проездом.
На выезде из Виченцы остановились на несколько минут посмотреть и сфотографировать ещё один шедевр Палладио, знаменитую виллу Капра, Villa la Rotonda.
***
А дальше наша дорога до Абано Терме лежала по долине речки Баккильоне среди полей кукурузы и сои и в окружении Эуганских холмов.
Ну, если, поля кукурузы раньше не были редкостью даже в нашей Ленинградской области, то, как растет соя, я не видела никогда. Пришлось остановиться, чтобы посмотреть и сфотографировать.
Соя, Glycine max
Не услышать о сое трудно, только в России собирают урожай по 3 млн. тонн ежегодно, а в США – больше 100 млн. тонн! Об урожаях в Италии ничего не знаю, но полей сои здесь в Венето значительно больше, чем виноградников и кукурузы. Так нам показалось :)
Как же я люблю эти красные или даже разноцветные колокольни итальянских церквей! Вот ни с чем не спутать! Если сами церкви могут быть похожи силуэтом, формой, материалами, то по колокольне можно точно определить: Италия! Очень хороша Виченца, спасибо за рассказ!
Pusciste писал(а) 22 янв 2020, 01:36:Совсем чуток не дошли до главной достопримечательности - teatro Olimpico...
Увы, увы, увы... Очень хотелось посмотреть театр. Долго сомневалась, что же выбрать из достопримечательностей на имеющееся время, но решили прогуляться по городу, чтобы составить представление, и на смотровую - смотровые, это моя слабость.
Nicedub писал(а) 22 янв 2020, 10:00:думала, что это уже во всем Петербурге отменили...
Прошлым летом возле северного входа в метро был.
Nicedub писал(а) 22 янв 2020, 10:00:я на первый взгляд за Владимира Ильича приняла
Да и мы тоже сразу заметили сходство с памятником, который "Ленин в Разливе":)
В Италии так много интересного и нами ещё не виденного, что второй раз в Венецию мы не собирались, и мечты увидеть Венецию ещё раз у меня не было. Так тоже бывает. Но вот случился отчет Nicedub, Оли, - Венеция и немного Падуи, или мечта-идея длиною в 22 года, май 2018, и был он так хорош, что мне захотелось в Венецию. Решено было приехать сюда из Абано одним днём, и маршрут был сверстан в основном по отчету.
В этот раз мы планировали перемещаться по Венеции на вапоретто. Поэтому, распечатав с сайта Actv расписание и карту маршрутов, я принялась изучать вопрос. Поначалу были не очень понятны и схемы и расписание, но по мере рассматривания, все прояснилось. За основу был выбран маршрут №2, и только там, где он не останавливается, №1. Маршрут №2 челночный, то есть ходит не по кругу, а туда-сюда. Причем начинается он всегда от причала «San Marco-San Zaccaria» за Соломенным мостом, а заканчивается, пройдя по каналу Джудекка, по-разному: ранним утром у пьяццале Рома, затем – у моста Риалте, и только с 9 утра он идет по всему Большому каналу до остановки «San Marco Giardinetti». Маршрут скоростной – у него меньше остановок, чем у №1, днем идут пять корабликов в час – каждые 12 минут. Поскольку мы планировали много остановок, решили купить дневную карту – €20 на человека.
Вапоре́тто (итал. Vaporetto) — речной трамвай, маршрутный теплоход, главный вид общественного транспорта в островной части Венеции. (вики)
Выбор паркинга был прост – Garage Comunale AVM S.p.A., ближайшая стоянка к въезду в город и остановке вапоретто, €23 в сутки - без почасовой оплаты. А сутки заканчиваются всегда в 24:00, когда бы ты машину не поставил.
9:00
Припарковались на самом верхнем уровне, на крыше. Мы и сами хотели сюда подняться, но нас направил диспетчер – видимо заполняют гараж, начиная с верхних этажей. Фото с крыши стоянки – канал, остановка вапоретто, Мост Конституции – Ponte della Costituzione. Но погода… Небо в облаках и очень холодный сильный ветер.
9:20
Уже через двадцать минут я фотографирую мост Конституции с борта кораблика. Мост молоденький, ему всего-то 11 лет. Построен мост по проекту Калатравы из стекла и стали.
Нам повезло сесть на боковые кресла на открытой корме, поэтому фотографирую уплывающие от нас берега. На следующем фото от нас уплывают маленький общественный сад Giardini Papadopoli, остановка у железнодорожного вокзала. Движение на канале весьма оживленное.
Уплывают мост Скальци, Ponte degli Scalzi и Chiesa di Santa Maria di Nazareth, которую называют просто - церковь Скальци. С итальянского «scalzi» переводится, как «босые». Босыми или босоногими называли самую строгую ветвь ордена кармелитов, которые и построили эту церковь. Ну и мост назвали Мостом Босоногих.
Каждый раз, разбирая и рассматривая фотографии после поездки, вижу что-то ускользнувшее от внимания в реальности. Видела я раньше статуи стоящих и сидящих на крышах святых, а теперь увидела и лежащих :)
Уплывает церковь Сан-Джеремия, Chiesa di San Geremia. Если кого-то интересует история церкви, то искать нужно Santuario di Lucia. Здесь хранятся мощи св. Лючии Сиракузской. Церковь перестраивалась вплоть до начала XIX века, и только колокольня дожила до нашего времени с XIII века без видимых изменений. Ну, так пишут.
Иногда, если удается, фотографирую дворцы и церкви, проплывающие по левому борту, где мы сидим.
Облупленная штукатурка отождествлялась с нищетой, а не с щемящим обаянием распада - облупленных зданий на Большом канале не было. Пётр Вайль, Гений места
Вот мимо проплывает церковь Сан-Стае, Chiesa di San Stae, чьи-то дворцы…
А это здание рыбного рынка Mercato di Rialto – мост Риальто уже рядом.
На следующем фото та часть Ponte di Rialto, единственно которую и удалось сфотографировать. Народу поднабралось, кораблик по дуге с торможением заходил на остановку к противоположному берегу, нам нужно было выходить на следующей остановке… И вот тут, глядя на оживленное движение у моста, решено было поменять планы в части использования трагетто. Волна от катерочка, прошедшего в нескольких метрах от гондолы, разбилась о её борт и забрызгала пассажиров. Нас это впечатлило.
9:45
Ровно через 25 минут мы выходим на остановке «San Toma». Наша цель - Санта-Мария Глориоза деи Фрари, Basilica dei Frari. Идти до неё 300м. На кампо Сан-Тома неожиданный солнечный луч осветил фасад Скуолы башмачников и колокольню Фрари на фоне туч.
До входа в базилику добирались больше получаса - заглядывая в витрины, поднимаясь на мостики, фотографируя и фотографируясь «на фоне».
С одной стороны, это фото на фоне кампо Фрари, но, с другой стороны, немаловажной деталью являются две фигуры венецианских извозчиков в полосатых рубашках :)
10:20
Санта-Мария Глориоза деи Фрари, Basilica dei Frari, пн-сб 9:00-18:00, €3, аудиогид €2, без залога.
Фрари один из красивейших религиозных комплексов Венеции, основанный францисканцами, которые называли себя «братья меньшие», frati minori по-итальянски, сокращенно – Frari. Аудиогид понравился – интересно, обстоятельно, на хорошем русском. Что ещё понравилось, так это большое число посадочных мест – кресла, скамьи, ступени, что позволяло слушать гида с комфортом :) К аудиогиду прилагается вот такой буклет на русском языке.
С течением столетий храм превратился в уникальную в своем роде сокровищницу произведений искусства, которые позволяют погрузиться в историю культуры искусства с XII по XX век. (из буклета)
Собор огромен - в этом пространстве теряется всё. И только подойдя к конкретной капелле, картине, памятнику понимаешь их величие. И в смысле размеров тоже :) Собор практически пустой, туристов мало.
После «Введения» аудиогид предлагает пройти к алтарю, но мы, такие непослушные, задержались в центре нефа у деревянных резных хоров – чудо, как хороши!
Фотографировать «Вознесение пресвятой Богородицы» Тициана, да ещё на телефон, да ещё размещать в отчете, это… слова не подберу подходящего :( Но картина Тициана на реставрации, в алтаре висит репродукция, так что для памяти и на память, чтобы представить «как» и «где», фотографируем:) Слева от алтаря находится памятник дожу Николо Трону, справа – распятие и памятник дожу Франческо Фоскари.
Фотографий будет немного, только самое-самое, что запомнилось и получилось.
1 - В капелле св. Марка, Cappella di san Marco. Рассматриваем Алтарный образ работы Бартоломео Виварини «Святой Марк в окружении ангелов-музыкантов и Святых Иоанна Крестителя, Иеронима, Николая и Павла» 2 - Алтарь Капеллы Святого Причастия, Cappella del Santissimo Sacramento
А это воротца в капеллу Св. Иоанна Крестителя, фигура Святого в алтаре капеллы принадлежит руке Донателло.
Потрясающий алтарь реликвий. Алтарь в стиле барокко содержит одну из главных реликвий в Венеции — хрустальную вазу со «Святой Кровью Христовой», которую согласно легенде получила Мария Магдалина, когда Христос был распят на кресте. Алтарь был сделан в 1711 году, и состоит из трех барельефов каррарского мрамора, работы Франческо Пенсо, более известного как Кабианка.
Нижний в центре барельеф — «Положение во гроб»
Саркофаг дожа Франческо Дандоло, работы неизвестного автора. Над саркофагом в люнете картина Паоло Венециано - Святые Франциск и Елизавета Венгерская представляют дожа и его жену Богородице с Младенцем.
Памятник Тициану. Алтарь Св. Антония Падуанского. Памятник дожу Джованни Пезаро
Надгробие Антонио Кановы - дверь в вечность приоткрыта... На пороге - похоронная процессия с порфировой урной, в которой запечатано сердце великого мастера.
Провели мы в соборе полтора часа. Сдаем аудиогид и на выход. Собор впечатляет... Молча бредем в соседнее здание, не вполне представляя, что нас там ждет. Идем в скуолу Сан-Рокко…
Очень хорош отчет автора bratezleha «С ветерком по северу Италии» с яркими живыми великолепными фотографиями Венеции. Рассказ о Фрари начинается здесь.
11:50
Вряд ли мы найдём в другом месте четыре стены, в которые вложено столько гениальности. Воздух этих полотен так густ, что трудно дышать. Генри Джеймс. (вики)
Скуола-Гранде-ди-Сан-Рокко, Scuola Grande di San Rocco
Скуола открыта с 09.30-17.30, билет стоит 10,00 €, старше 65лет - € 8,00, Аудиогид - € 3, обязателен документ в залог. Нам выдали три штуки на один паспорт.
Аудиогид потрясающий! Смартфон с меню на русском языке. Выбирая зал и стену-потолок, на экране появляется соответствующее фото с пронумерованными объектами. Нажимаешь цифру, во весь экран фото выбранного объекта и кнопки, как на плеере – слушать/пауза. Рассказы подробные, интересные, голос приятный:) К аудиогиду выдали план-развертку залов с номерами объектов – бумажную копию меню аудиогида, и план с перечнем названий на русском языке, ещё один вариант меню. Меню состоит из 106 позиций, если считать по 1 минуте, то это уже 106 минут. То есть, если планировать всё прослушать за одно посещение, то нужно часа три… Нам это было не под силу…
Скан плана одного из трех залов.
Бегло осмотрев нижний зал, пока слушали приветствие, включили рассказ «скуолы в Венеции» и начали подниматься на второй этаж.
Фотографировать можно, но без вспышки. А как фотографировать, если руки аудиогидом заняты? Да и темно в зале. Сделала несколько фото на свой смартфон, чтобы послать близким, и все, дальше только созерцание окружающей красоты и богатства. Все фото сделаны в Sala Capitolare. На первом – общий вид зала, алтарь, резные панели на стенах пресвитерия, и фрагмент пола. На потолке и верхней части стен – главное богатство скуолы, живописные полотна Тинторетто, который расписывал скуолу почти тридцать лет. Разглядывать потолок можно в зеркале, сидя на кресле, - зеркала лежат в конце зала.
«24 деревянных рельефа с эпизодами из жизни Святого Роха, выполненные с утонченной элегантностью, свойственной стилю рококо, подписаны мастером Джованни Маркьори и датированы 1743 годом» Про полы никто не пишет и не рассказывает, но они очень хороши. Правда в нашем случае, середина зала была занята стульями.
Во второй половине XVII века для украшения стен Sala Capitolare была выполнена серия из двенадцати скульптурных кариатид работы Франческо Пьянты. На фото одна из скульптур – карикатура на Якопо Тинторетто, так рассказывают:) Все скульптуры аллегорические – есть здесь и вера с милосердием, и жадность с невежеством, и много ещё чего. И я не помню, какую именно скульптуру выбрала Светлана, - может быть надежду или щепетильность… Но посмотрите на торшеры и резьбу на стенной панели – они великолепны! На вертикальном снимке панель на стене пресвитерия.
Вряд ли мы найдём в другом месте четыре стены, в которые вложено столько гениальности. Воздух этих полотен так густ, что трудно дышать.
Пора на воздух, пора… Через час после начала разглядывания и прослушивания, в нас уже ничего не помещалось, мы были переполнены информацией и впечатлениями. Но было очень интересно!
Выйдя из скуолы, мы повернули налево, ещё раз налево, вышли на канал и сели на ступеньки, чтобы осмотреться. Здесь соединяются три канала, видны мостики, старые дома. После роскоши скуолы дома вокруг кажутся особенно облезлыми и обшарпанными. Даже выглянувшее нам на радость солнышко картину эту лишь усугубляет. Грустно…
Пишут, что в Венеции нет знаков дорожного движения, так вот они :)
Но, нас ждет площадь Сан-Марко. Пройдя дальше вдоль канала по крытой галерее, мы уткнулись в тупик и свернули на проторенный путь до остановки «San Toma».
*** ***
Мы планировали доплыть от остановки «Сан-Тома» до «Салюте», пройти по набережной до остановки трагетто «Догана», и на гондоле переправиться к площади Сан-Марко. Но ещё проплывая у моста Риальто и наблюдая суету на воде, решили эту часть исключить. Подобрала фото из прошлой поездки. На фото трагетто с двумя гребцами, плывущее от остановки «Догана» к «Сан-Марко» и вид с набережной мыса Догана, punta della Dogana. Ну и ещё одно фото дорожных знаков Венеции :)
Трагетто (traghetto) - переправа через Гранд-канал на большой гондоле, управляемой двумя гондольерами. Это общественный транспорт и возможность всего за €2 прокатиться на гондоле :)
*** ***
От «San Toma» до «San Marco Giardinetti» вапоретто №2 идет 11 минут по расписанию. Мы устроились на открытой корме, поэтому от нас опять уплывают дворцы Гранд-Канала. Уплывает причал Сан-Тома…
Уплывает Палаццо Бальби, Palazzo Balbi – официальная резиденция президента региона Венето и его регионального совета.
Уплывают лучшие образцы венецианской готики – дворцы Фоскари и Джустиниани, Ca' Foscari и Palazzo Giustinia. В Ка-Фоскари находится университет Веннеции.
А на следующем фото – площадь San Samuele, видна церковь San Samuele, рассказ о которой обязательно входит в экскурсии, посвящённые Казанове. В этой церкви венчались его родители, здесь его крестили, в этой церкви, отучившись в Падуе и получив сан аббата, он прочитал свою первую проповедь.
Зеленые деревья на Campo San Vidal, колокольня церкви San Vidal. Это у самого моста Академии.
Уплывают Мост Академии и Палаццо Кавалли-Франкетти, Ponte dell'Accademia и Palazzo Cavalli Franchetti. Ах, как же хороша венецианская готика… И выглядит дворец неплохо, возможно, благодаря реконструкции и тому, что здесь находится Институт наук, литературы и искусства.
Первый Мост Академии был построен на этом месте в конце XIX века. Он так не понравился венецианской общественности, что по приказу Дуче был снесен в 30-е годы прошлого столетия. (Мост Калатравы легко отделался только отменой торжественного открытия) И от нас уплывает уже второй по счету временный деревянный Мост Академии, построенный в 1985 году. Эх, Венеция…
А это Палаццо Барбариго, Palazzo Barbarigo, дворец, названный по имени кардинала, дипломата, богослова и католического святого Грегорио Барбариго. Фасад отделан мозаиками из муранского стекла.
Выйдя из вапоретто, не торопимся. С дебаркадера, набережной, ближайшего мостика открывается чудесный вид на лагуну и церковь Сан-Джорджо-Маджоре.
Проектируя церковь и некоторые здания примыкающего к ней монастыря, Палладио верно оценил исключительное градостроительное значение места постройки (план Венеции). Расположив церковь прямо против Пьяццетты, он повернул ее фасад на стрелку между Большим Каналом и каналом Джудекка. Благодаря этой ориентации весь комплекс Сан Джорджо, включающий большую церковь с классически уравновешенным, хорошо читающимся издали фасадом и поднятым на барабане куполом, живописную группу монастырских построек (подчеркивающих размеры церкви) и кампанилу, превосходно замыкает венецианскую лагуну, превращая ее в один из самых прославленных городских пейзажей мира. Сайт «История архитектуры»
И денёк к нашей радости разгулялся, стало светло и тепло.
13:30
Выходим на площадь Сан-Марко с запада, от Calle Larga Ascensione. Сан-Марко – самое популярное место в Венеции, не прийти сюда не возможно, в какой бы раз ни приехал. У нас в планах было только прогуляться по площади до набережной.
Базилика Сан-Марко, Часовая башня Сан-Марко
Мост вздохов и Винный мост
Мы пришли на остановку вапореттно №2 «San Marco-San Zaccaria», чтобы добраться на нем до острова Сан-Джорджо-Маджоре. Отсюда церковь смотрится иначе.
Кораблик до острова идет всего три минуты. Туристов на кораблике практически не было, только местные жители, что определить было не сложно – это были школьники.
14:00
Церковь Сан-Джорджо-Маджоре, Chiesa di San Giorgio Maggiore, 09: 00-19:00; лифт на колокольню €6, льготный €4.
Перед церковью небольшая площадь, попробовала сфотографировать фасад церкви.
Так уж вышло, что кроме статьи об архитектуре Палладио, ничего о комплексе Сан-Джорджо-Маджоре перед поездкой не читала. Не поинтересовалась, потому как основной целью было посещение колокольни. Оказалось, что в монастырь водят экскурсии с посещением библиотеки, двориков монастыря, просто так на территорию не пройти. Но самым неожиданным было то, что здесь располагался какой-то Культурный центр, и весь комплекс, включая церковь «украшали» современные инсталляции. Прямо в центре церкви стоял, закрывая вид на алтарную часть и отчаянно диссонируя с торжественно аскетичной атмосферой внутреннего убранства храма, огромный разноцветный параллелепипед :((
В центре пресвитерия четыре евангелиста держат шар с фигурой Христа.
В сияющих белизной интерьерах палладиевских церквей с их нерасчлененными и нерасписанными сводами и куполами господствует невозмутимый, почти отчужденный покой, а сильно развитое пространство средокрестия усиливает классическую ясность и уравновешенность композиции. Сайт «История архитектуры»
Побродив по церкви, посмотрев хоры и небольшой музей, отправляемся на колокольню. Виды на остров Джудекка, Лагуну, мыс Догана…
По внутреннему дворику монастыря ползает змея :)
С площадки никто не гонит, насмотрелись от души.
14:50
Кораблик пришел с местами на открытом носу – солнце, ветерок, кругом красота, настроение чудесное! Сидящие рядом местные жители улыбаются нам, а услышав название «Zattere» в нашем разговоре, тут же подключаются – «Zattere» не пропУстите, не волнуйтесь, вапоретто пойдет поперек Джудекки. Объясняют на хорошем английском:)
Плыть до «Zattere» по Джудекке всего 13 мин. Проплываем церковь Дзителле, рядом с церковью - Каза-деи-Тре-Очи, модерн нескучный:) А вот почему нет фото церкви Реденторе не помню… Как раз от Реденторе кораблик идет поперёк канала к другому берегу.
15:10
Остановка «Zattere», выходим. С набережной канала Джудекка поворачиваем на набережную канала Рио-де-Сан-Тровазо и видим церковь Сан-Тровазо и верфь Сан-Тровазо. Верфь действующая, судя по всему, как туристический аттракцион. Пишут, что гондолы тоже делают, но заказов мало.
А напротив верфи находится Osteria Al Squero, куда мы и приехали, чтобы перекусить. В остерии подают типично венецианские чикетти - маленькие бутерброды с разнообразной начинкой. Место, похоже, раскрученное – половина посетителей озирающиеся туристы, половина – местная молодежь. Внутреннее помещение очень маленькое, три дощатых столика, поэтому большинство посетителей устраивается с тарелками и стаканчиками на парапете перед входом. Внутри можно получить апероль или просекко в бокале.
Выбор чикетти был трудным, потому как в большинстве своем было непонятно, что лежит на булке. Надпись над всей витриной была одна – «€1,5», спросить, не зная итальянского языка, было трудно. Муж не стал рисковать и взял чикетти с узнаваемой колбасой, а мы рискнули… Что ели, не знаю, но начинка была вкусной. Вот только пропорции были неправильные – на куске багета толщиной пять сантиметров ложка салата. Ну, приобщились… :)
Побродили немного по набережной, наблюдая за прибывающими на гондолах туристами, суетой на верфи…
Следующим пунктом нашей программы было посещение террасы на крыше торгового комплекса Фондако-деи-Тедески возле моста Риальто. Мы сели на вапоретто №2, идущее в сторону San Marco Giardinetti, в надежде на прогулку с хорошими видами. Но нам дважды не повезло, так мы думали. Кораблик пришёл полностью закрытый, и мы огорчились, но ненадолго, потому что через пять минут небо закрыли тучи и ветер стал совсем не ласковым.
16:30
Fondaco dei Tedeschi – торговый комплекс 09:30–20:00, Rooftop Terrace бесплатно, но необходимо забронировать посещение, потому что количество одновременно находящихся на террасе людей ограничено. Бронировать здесь – https://www.dfs.com/en/venice/t-fondaco-rooftop-terrace
Мы забронировали посещение, но плохо рассчитали время и опоздали. Решили всё-таки попробовать попасть на крышу, и нам повезло – очереди не было совсем. Человек десять стояли, ожидая, перед входом на террасу под бдительным оком охранника, второй охранник стоял уже на входе с секундомером. 15 минут и просят на выход.
Крытый внутренний двор комплекса заполнен снующими людьми, пространство над ними тоже заполнено – изображениями рук. В центре сохранили старинный колодец.
Такие же руки висят в холле перед выходом на крышу, там, где стоит очередь.
Здание комплекса находится на излучине канала, терраса довольно длинная. Идем от одного края к другому и фотографируем, фотографируем…
В Венеции мы мало что узнаем, разве что базилику Сан-Марко и Компанилу рядом с ней.
А это те самые венецианские альтаны - поднятые над крышами деревянные террасы.
А это видна Basilica dei Santi Giovanni e Paolo.
15 минут прошли, спускаемся к мосту Риальто. Из узкого канала выплывает караван гондол.
А нам нужно на вапоретто №1 проплыть одну остановку до дворца Ка-д’Оро, Ca ’D’Oro. Очень хотелось посмотреть дворец внутри, выйти к причалу, постоять на лоджии…
17:10
Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro, вт-вс 9.00-19.00, € 8,50.
Семья Контарини была одной из двенадцати благороднейших семей Венеции, среди её представителей значится восемь дожей Венецианской республики, четыре патриарха Венеции, 44 прокуратора Сан-Марко, а также другие известные личности. (вики)
Марино Контарини не был ни дожем, ни даже прокуратором. Марино Контарини, скорей всего, был негоциантом, чей труд обеспечивал богатство семьи. Марино Контарини построил дворец, соперничающий богатством с дворцом Дожей, покрыв весь фасад сусальным золотом. Для росписи фасада использовались самые дорогие краски – ультрамарин и киноварь. И внутренняя отделка была соответствующей. И не смотря на то, что золото осталось лишь в названии – Ca' d'Oro, дворец великолепен!
Фото из википедии
А так мы сфотографировали вечером фасад дворца с дебаркадера. Идем в узкую щель вдоль стены, где-то там вход. Последним владельцем дворца был меценат и коллекционер барон Джорджо Франкетти, завещавший здание с собранием живописи государству. Сейчас здесь музей его имени – единственный музей в Венето, где нам не предоставили скидки :(
Портик со ступенями, уходящими в воду… Дверь сюда закрыта.
От портика начинается парадный холл дворца – мозаичный пол великолепен! Настораживают расставленные странные предметы и инсталляции.
В конце холла видна дверь во внешний садик… Заглядываем… Расписные боксерские груши огорчают :(
Возвращаемся в холл. Справа виден внутренний дворик дворца с резным колодцем и мраморной лестницей на второй этаж. Дворик хорош.
Поднимаемся на второй этаж – нам обещали работы Сансовино, Тинторетто, Карпаччо, Тициана, обещали иконы, гобелены, скульптуры… И первое, что мы видим, - вот такая люстра освещает экспозицию.
Дальше – больше. В одном из залов стояли живые часы – внутри куба сидел человек, который постоянно перерисовывал минутную стрелку. В другом зале весь пол был уставлен маленькими вертящимися зеркалами, пускающими зайчики по потолку и стенам, на которых висели обещанные гобелены. Даже знаменитый «Святой Себастьян» Мантеньи соседствовал с какой-то конструкцией, заполненной маленькими лампочками…
Ну как тут не вспомнить расхожую реплику о том, что современное искусство, как морская свинка – и не морская и не свинка. Нет, ну кое-что из обещанного мы нашли… Хотя трудно было читать таблички в полутемных залах.
Но! На обе лоджии можно выйти, и это здорово! С лоджии второго этажа открываются виды на канал, правда уже сумрачно.
А когда дошли до третьего этажа, фото канала уже и не получились…
Пора в Абано – в 19:00 в отеле начинается ужин. От остановки «Ка-д’Оро» до «P.le Roma» вапоретто №1 идет 15 минут, но каких! Народу, как селедок в бочке, и каждый второй – с чемоданами или с детской коляской, и никто не хочет проходить в середину салона… Вапоретто №2 нам показалось свободнее. Хотя, возможно, вечером к вокзалу на всех маршрутах тесно.
18:12
Оплачиваем на первом этаже стоянку, поднимаемся на крышу – Венеция тонет в сумерках. Вот и всё, день получился насыщенный и интересный, мы довольны. Но не хочется заканчивать рассказ пасмурными видами, поэтому припасла два фото, сделанные с площади перед базиликой Сан Джорджо Маджоре, San Giorgio Maggiore.
«Не плачьте, сердце раня, смахните слёзы с глаз – Я говорю Вам, до свиданья! Прощанье не для нас!»
(Продолжение следует)
***
P.S. На предмет ляпов и неправильно написанных названий проверено уважаемой Чейз, за что ей огромное спасибо!
***
Последний раз редактировалось В.А. 30 янв 2020, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
В.А. писал(а) 27 янв 2020, 19:59:Венеция тонет в сумерках. Вот и всё, день получился насыщенный и интересный, мы довольны.
Вера, я с большим опозданием зашла в этот отчёт... Здесь СТОЛЬКО интересного! Я ещё буду смотреть, читать... но ваш день, проведённый в Венеции, меня покорил. Он для меня находка. Давно, очень давно я была в Венеции и всё не покидает меня мечта повторить этот вояж. А здесь прямое руководство к действию. Всё расписано по минутам, подробно, интересно, красиво... С удовольствием провела с вами день в этом чудесном городе!!!
Сколько не смотришь на Венецию, насмотреться сложно. У всех она своя, почти у всех она замечательная. Ваша Венеция лично мне показалась светлой и оптимистичной. Такой взгляд на этот город удаётся не всем. Учитывая, что у вас был всего один, к тому неполный день, мне кажется, выбор вапоретто для перемещения между основными точками - едва ли не единственно верный. И ноги не сбиты до самых плеч, и основные объекты посещены. Особенно впечатлила возможность подняться на колокольню Сан-Джорджо-Маджоре и посмотреть на Сан Марко, дожей и Санта-Марию-Делла-Салюте с верхней точки. Читаю об этом не впервые, но каждый раз удивляюсь, насколько хорошо виды "с того берега" канала. Не знаю, удастся ли нам когда либо посетить Венецию вновь, но благодаря вашему рассказу вновь хочу уж точно!
Погода погодой, но вот глядя на эти фотографии не могу согласиться с теми, кто считает, что Венеции не идёт пасмурное небо и хмурые панорамы. Очень даже идёт!
ywi писал(а) 27 янв 2020, 21:17:Особенно впечатлила возможность подняться на колокольню Сан-Джорджо-Маджоре и посмотреть на Сан Марко, дожей и Санта-Марию-Делла-Салюте с верхней точки.
Присоединяюсь и беру на заметку... еще очень хочется верфь посмотреть...
В.А. писал(а) 27 янв 2020, 19:59:Что ели, не знаю, но начинка была вкусной. Вот только пропорции были неправильные – на куске багета толщиной пять сантиметров ложка салата. Ну, приобщились… :)
Хм... не мой вариант)))))) ну... вместо салатика на ужин - сойдет.. а так как-то маловато будет... ))
В.А. писал(а) 27 янв 2020, 19:59:Тем, кто не прочувствовал красоты собора с моими бледными фото, или тем, кто хочет вспомнить эту красоту, очень советую отчет автора bratezleha
не наговаривайте - фотки Ваши хороши преочень даже! Но за то, что вспомнили - спасибо - приятственно!!! )))
Вера, уже третий раз с разных компов смотрю твою Венецию - прекрасный день и пректрасный рассказ про этот день - по часам, очень здорово!
В.А. писал(а) 27 янв 2020, 19:59:Аудиогид понравился – интересно, обстоятельно, на хорошем русском
- вот подтверждение мнения, что в церкви Венеции надо ходить до обеда, у нас в 17 час уже во Фрари и будочка с аудиогидом была закрыты и на русском ничего не было...
В.А. писал(а) 27 янв 2020, 19:59:Правда в нашем случае, середина зала была занята стульями
- полное безобразие, все пространство потеряно, а мы не могли оторваться именно от Зала целиком...Неужели какие-то конференции негде проводить, кроме как в центре шедевра)))
В.А. писал(а) 27 янв 2020, 19:59:Оказалось, что в монастырь водят экскурсии с посещением библиотеки, двориков монастыря, просто так на территорию не пройти.
- и как мы поняли, очень мало экскурсий, чуть ли не 2 в день
В.А. писал(а) 27 янв 2020, 19:59:Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro
- про инсталляции и перфоманс умолчу...Нет скажу - интересно все - и люстры и "пенечки" - но вот им место вместе с "руками" в Fondaco dei Tedeschi, но не загораживать же картины...Хотя с другой стороны им с детства надоело в Италиях на старину смотреть - вот и развлекаются.
У меня приятельница каждый год ездит на время Биеннале, живут на Джудекке ( на "недельку" )- все хочу с нее пример взять: ну не каждый год, но хоть через год...И конечно, хоть разок на Биеннале - вот уже там феерия из инсталляций, скульптур, чего -то непонятного - но красота!
Nicedub писал(а) 29 янв 2020, 17:42:и как мы поняли, очень мало экскурсий, чуть ли не 2 в день
Позволю себе поправить, хотя я еще и не была, а только собираюсь. В летнее время экскурсии проводятся с 10 до 18 каждый час (https://www.cini.it/en/guided-tours).
Лена,дай то Бог, может нам так не повезло. Просто когда мы были наверху,нам очень понравились сады, но народа в них не было и когда мы спустились и пошли узнать,то на наш день уже не было запуска,хотя время было около14 дня. Мы были в мае,но может просто было закрыто,у итальянцев часто так.
На фотографии Винный мост. На Соломенном вы стояли, когда фотографировали Мост Вздохов.
В.А. писал(а) 27 янв 2020, 19:59:Оказалось, что в монастырь водят экскурсии с посещением библиотеки, двориков монастыря, просто так на территорию не пройти.
В.А. писал(а) 17 дек 2019, 23:43:Но в молодости я сама ходила по Петербургу Достоевского, заглядывая в подворотни домов, где жили Сонечка Мармеладова и старуха-процентщица
О, как правильно сказано! Сама ходила так же по Петербургу. Сама по дороге на работу проходила мимо дома, который был описан в "Войне и мире", и представляла себе, как Мария Болконская подъезжала к этому дому в карете, проходила анфиладу комнат до самой последней, где говорила с Николаем Ростовым. А дом-музей Достоевского, который был описан в "Братьях Карамазовых". Спасибо за Верону. Надо к ней присмотреться. :)
Почему мы в этом году изменили морю? Причина одна – любопытство, так мы ещё не отдыхали. Почему Абано-Терме? Потому что близко к Падуе, в которой мы очень хотели побывать. Почему выбрали отель Риц? Рассказываю…
Abano Ritz Hotel Terme
Всегда, выбирая отель, читаю отзывы постояльцев. И вот в одном из отзывов наш тридцатилетний соотечественник предупредил всех, что здесь, в отеле Риц, отдыхают одни старпёры. Уж, и не знаю, существует ли аналог этого определения в итальянском языке, и как это перевели хозяйке отеля Иде (Ida Poletto - general manager), но ответила она с достоинством, написав, что ей 63 года и человеком второго сорта она себя не считает. Выбор был сделан:)
Ида нам понравилась – в нашем представлении, типичная итальянка, – худенькая, без макияжа, просто, но модно одетая – как теперь говорят, в тренде. Она всегда на виду, всегда готова выслушать. За ужином обходит зал ресторана, перебрасываясь любезными фразами с «немыми» постояльцами и болтая с теми, кто говорит по-итальянски.
Отель нам тоже понравился – абсолютно все, что обещали на букинге, есть. И фото вполне соответствуют действительности. Стоянка на территории отеля, шлагбаум на ночь закрывается.
В огромном холле, кроме стойки портье, есть бар, столик с самоваром для пятичасового чая, рояль и огромное количество кресел, составленных живописными группами. И кресла и барные табуреты пустовали только с утра, до завтрака. Любопытно было наблюдать постояльцев, посиживающих здесь за неспешной беседой с бокалом в руках. Ах, да, забыла написать – наш возраст был средним, чему мы искренне удивились.
Что ещё нас удивило, так это то, что вода пахла хлоркой. Читая про то, что здесь в округе даже фонтаны работают от природных источников, мы как-то не задумывались о том, как часто наполняют бассейны. Оказалось, что воду меняют два раза в год в межсезонье, и в это время отель закрывается на несколько дней. Но, нас успокоили, что антисептики у них очень правильные… :((( Справедливости ради, скажу, что вода, дно бассейна, души, мостики – все было исключительно чистым.
В бассейнах с утра мы были одни. На фото открытый, здесь нам нравилось больше – пальмы вокруг, кедры.
От бассейна начинается очень симпатичный сад с укромными уголками, беседками, зоной барбекю, детской площадкой, шезлонгами – отдых на любой вкус. Клумбы с цветами и фонтаны есть только на въезде, но сад не просто симпатичный, а с определенной долей изыска – явно работал хороший дизайнер.
А между лежаками, развлекая отдыхающих, прыгала пара кроликов.
Есть здесь и клен японский, и кедр ливанский, и тис ягодный… А у въезда на парковку растет вот такое дерево со странной кроной. Оказалось, что это то самое Гинкго билоба, которое «от всех болезней нам полезней», если верить рекламе. Японское название дерева переводится, как серебряный абрикос, китайское, как утиные лапки. Так пишут.
Посмотрев на этапе подготовки все ресторанчики в округе, выяснили, что ориентированы они отнюдь не на туристов – открываются только вечером. Поэтому после некоторого размышления решили рискнуть и оплатили ужины. Решили, что днем мы на месте сидеть не будем и где-нибудь перекусим. Сразу скажу, перекусывали мы один раз – в Венеции, и то, только чтобы приобщиться. В остальные дни ограничивались мороженым и фруктами. Кормили так, что есть днем не хотелось совершенно.
По четвергам в отеле особенный ужин – гала. От обычного ужина он отличается замысловатыми названиями блюд и невозможностью выбора, по сути – комплексный обед:) Но! Посетители заходят в зал мимо строя официантов под музыку и вспышки фотоаппаратов. Официанты разносят меню в красивых папках, мясо выкатывает лично шеф под аплодисменты… То есть, всё направлено на создание праздничной атмосферы.
Среди официантов была милая девушка Наташа родом из Молдавии, и, когда нам было совсем непонятно, что едим, мы подзывали её. Ниже фото меню и блюд соответственно.
У «Бачи ди дама» с известным печеньем общего было только название. Это было что-то типа эклеров с сырной начинкой, то есть, закуска. А «Норвежский омлет» оказался бисквитным тортом с очень вкусным кремом. Но больше всего нам понравился лимонный сорбет с водкой – все оставшиеся дни мы упорно заказывали сорбет к десерту :)))
В каждом отчете каюсь, что забываю снимать еду, и извиняюсь, что фото плохие… Как ни стараюсь, в этом плане ничего не меняется :(( Ещё несколько фото с обычного ужина. Из того, что раньше не пробовали, очень понравился суп-пюре из сельдерея и радиккьо на гриле. Был шикарный овощной буфет – два огромных стола уставленные сырыми овощами, овощами жареными на гриле и жареными в масле. На фото – суп-пюре из сельдерея, «русский салат оливье» на всех присутствующих, огромные равиоли на первое и… две трети салата «капрезе» :(
Ну что сказать в заключении – ужины стали для нас настоящим кошмаром. Закуска, первое, второе, десерт – все вкусно, все хочется попробовать, и это – перед сном! Ужин неспешно начинается около семи, десерт подают не раньше восьми по местному времени. А по мск это уже девять, и мы добирались до гостиницы только к ужину и усталые… Сил после ужина хватало только на пару-тройку кругов вокруг гостиницы. Да и не интересно гулять по темному городку.
Лишний раз убедились, что наш вариант – апартаменты. И море. Для нас море не сравнится ни с озером, ни с бассейнами. Мы даже решили, что в следующий раз – только на Сицилию! Но потом вспомнили, что ещё не были в Пьемонте… Нет-нет, нам очень понравилась поездка! И мы довольны абсолютно всем – это же Италия!!! Но море…
***
Абано-Терме, Abano Terme
Абано Терме – один из самых популярных термальных курортов современности. Так пишет вики. И, судя по количеству отелей, так оно и есть. Современный город фактически разделен на два района: исторический Abano Vecchia и туристический Abano Nuova. Мы начали с исторического.
Abano Vecchia
Оставив машину на бесплатной стоянке за мэрией на Via Piero Gobetti, выходим на Via Matteotti к площади Павших, Piazza Caduti. С одной стороны площадь замыкает здание мэрии Абано.
В 50м от мэрии находится ещё одна площадь - Piazza del Sole e della Pace, площадь Солнца и Мира, рядом с которой стоит кафедральный собор Абано – Duomo di San Lorenzo.
Собору не везло по жизни – начиная с X века его строили, затем разрушали, опять строили, сжигали и снова строили, достраивали, перестраивали… и никак не могли достроить. В каком-то виде собор был достроен и освящён в 1935 году. Но уже в 1967 барочный фасад был полностью порушен, как не соответствующий виду древней колокольни и построен заново в неороманском стиле. Хотя, если мы с гуглом правильно поняли, только нижняя часть башни датируется тринадцатым веком. На втором фото видно границу этой древней части и колодец из белого мрамора, оставленный (?) на ступенях, как напоминание о ценности воды вообще и термальной в частности. Грубо говоря, собор – это новодел.
На фасаде в необъяснимом порядке расположены скульптурные изображения евангелистов. Центральная дверь и три окна закрыты странной металлической конструкцией, напоминающей беспорядочно набросанные элементы пазла. Мы были в соборе вечером, когда фасад был освещён. Лучи солнца неожиданно красиво рассеивались решётками окон и двери по пространству нефа.
Собор однонефный, в главном алтаре орган, изготовленный в прошлом веке, в боковых алтарях картины. Побродили немного по собору, разглядывая современный алтарь, изображение Св. Лаврентия, боковые алтари…
На обратном пути задержались на несколько минут на Piazza del sole e della pace. Площадь, выложенная цветным мрамором, представляет собой огромные солнечные часы, сооруженные в 1996 году.
Кроме линий, необходимых для определения времени при наличие солнца, на площади присутствуют символические рисунки, несущие, так пишут, какой-то философский смысл, и глядя на которые возникает лишь один вопрос – что ж так быстро все растрескалось-то?
На центральной мраморной стеле, гномоне, изображены Пьетро Д’Абано и Галилео Галилей. (Гномон - часть солнечных часов, по тени от которой определяется время)
С одной стороны площадь Солнца и Мира замыкает старое здание, на стене которого нарисован огромный зелёный дракон в обнимку с колонной. Мы с некоторым недоумением рассматривали картину на главной площади Abano Vecchia. А потом, увидев герб Абано, на котором зелёный дракон ползет по серебряной колонне, вспомнили о картине. Возможно, здесь есть и другие символы, как знать…
Вот и все, идем к машине.
Abano Nuova
Наш отель располагался как раз в этой части Абано, поэтому здесь мы ходили пешком. Это очень симпатичный курортный район. Здесь много клумб, фонтанов, скверов.
Центр Abano Nuova находится на небольшой площади, где встречаются улицы Via Montirone и Via Pietro d'Abano. В центре площади находится фонтан, который в нашем случае не работал.
С одной стороны площади, в небольшом скверике, стоит памятник Пьетро д’Абано – врачу, философу, астрологу, профессору университета Падуи, родившемуся в 1250 году в Абано-Терме.
На другой стороне площади стоит белое здание Grand Hotel Orologio, названного в итальянской вики одним из символов Абано-Терме. Пишут, отель давно закрыт. На переднем плане зрители ждут начала выступления оркестра.
На площади сходятся пешеходные улицы с фонтанчиками, цветниками, скамейками… Здесь кругом отели и магазинчики.
По Via Montirone, ведущей к нашему отелю, проложен вот такой канал. Напротив группы загорающих расположен культурный центр с двумя театральными залами - Teatro Congressi Pietro d'Abano.
Идем, наслаждаясь солнцем, цветами, ухоженными скверами и садиками… И вдруг вот такая грустная картинка, очень неожиданная в этой части Абано.
Пора, пора выбираться из этого ленивого царства…
Едем в монастырь Santuario della Madonna della Salute
В.А. писал(а) 11 фев 2020, 23:42:Почему мы в этом году изменили морю? Причина одна – любопытство, так мы ещё не отдыхали. Почему Абано-Терме? Потому что близко к Падуе, в которой мы очень хотели побывать. Почему выбрали отель Риц? Рассказываю…
Термы! Почему отель? Какой бассейн? Какая хлорка? Или надо подождать продолжения рассказа?
Даже лежа с высокой температурой, Гугл не напишет "вялиная гусинная". Боюсь, надо узнавать почерк милой молдавской официантки. )) А супчик с радиккьо-то понра-а-авился! Первый шаг в верном направлении сделан, а радиккьо еще много на что хорошее годится, вы его еще полюбите! ))
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Я два Н не рассмотрела, потому как не могла оторваться от "Роза из фьордов с лососем, осетровых и лапши с чернилами кальмара..." Хошь не хошь, а полюбишь супчик с радиккьо!
Верочка, с продолжением, не очень пока поняла с этим курортом, это только место ночевок ( с обедами-ужинами и бассейном при отеле), или вы все же брали какие-то процедуры?
В.А. писал(а) 11 фев 2020, 23:42:Оказалось, что это то самое Гинкго билоба, которое «от всех болезней нам полезней»
- гинго -билоб-у давно знаю, но думала, что это куст)))
В.А. писал(а) 11 фев 2020, 23:42:когда нам было совсем непонятно, что едим, мы подзывали её. Ниже фото меню и блюд соответственно.
Чейз писал(а) 12 фев 2020, 00:53:Даже лежа с высокой температурой, Гугл не напишет "вялиная гусинная". Боюсь, надо узнавать почерк милой молдавской официантки
- вот сразу видно, маловато круизников в этой ветке)))) - Вы бы видели, как меню круизов переводят на русский! Лучше не читать и брать "комплексный обед"
Pusciste писал(а) 12 фев 2020, 00:36:Термы! Почему отель? Какой бассейн? Какая хлорка?
Nicedub писал(а) 12 фев 2020, 13:09:не очень пока поняла с этим курортом, это только место ночевок ( с обедами-ужинами и бассейном при отеле), или вы все же брали какие-то процедуры?
Прошу прощенья, что не ответила сразу. Домашние хлопоты, хотя и приятные – у меня родилась внучка, сбивают с мысли о написании отчета. Но я обязательно его допишу – самой хочется. Для памяти и на память:)
Итак, Абано-Терме — термальная жемчужина Италии:) Геотермическое происхождение воды и путь длиною в 50 лет (так пишут:), который она проходит от дождя в предгорьях Альп до выхода на поверхность в Абано-Терме, способствуют насыщению воды солями брома, йода и других элементов. Температура воды составляет 75-90°С, однако для использования в бассейнах курорта, куда она подается по системе трубопроводов, воду охлаждают до комфортных 30-35°С.
Пишут, что отели выше трёх звёзд обязательно должны иметь свой источник, свой колодец. И в AbanoRitz такой колодец с термальной водой есть. Проходя по улице мимо комплекса отеля можно наблюдать гудящую техническую зону, бассейны со зреющей грязью. Собственно в SPA-зону из холла гостиницы ведет небольшой коридор, обозначенный фонтанчиком. Мы, конечно, заглянули. Что здесь предлагают – массаж, грязевые аппликации, горячие ванны с аэрацией (типа джакузи), сауна. Посетителей мало. Возможно, тому причиной была теплая погода начала октября - стабильные +25-27°. Эти процедуры мы не пользовали.
Тот самый фонтанчик - гранитный шар вертится в струе термальной воды:
Кроме этого, в отеле два бассейна с термальной водой. В крытом бассейне установлены водные тренажёры, открытый оборудован несколькими гидромассажными установками. Есть хороший тренажерный зал. Вот этим всем мы пользовались каждый день – тренажёрами только с утра, а гидромассажем и утром, и вечером, и в обед, если приезжали, конечно. Ну ещё разок брали велосипеды, есть такая услуга в отеле. Так что, в каком-то смысле, наш отель для нас был лишь комфортным местом ночёвок.
На сайте отеля пишут: «Температура воды в бассейнах поддерживается на уровне 33°-38°, постоянство этой температуры поддерживается автоматической системой, которая также гарантирует гигиену и безопасность самих вод».
На слова «гарантирует гигиену» я не обратила внимания. К тому же, я наивно полагала, что все бассейны проточные. Даже не задумалась о том, с какой скоростью и в каких объёмах вытекает термальная вода из колодца. А, если разобраться, петергофскому Самсону, фонтанирующему со скоростью 70 литров в секунду, понадобилось бы часов 5-6, а может и больше, чтобы наполнить имеющиеся бассейны. Вот этим и объясняется моё удивление от того, что вода пахла… хлоркой. Может, конечно, так пахнут соли йода и брома, не знаю… Однако какие-то дезинфицирующие вещества, как мы выяснили, в воде тоже присутствуют.
***
Nicedub писал(а) 12 фев 2020, 13:09:Вы бы видели, как меню круизов переводят на русский! Лучше не читать и брать "комплексный обед"
Ко всему привыкаешь… Первое меню на русском языке нам дали в ресторанчике в Таормине лет десять назад, до этого обходились английским вариантом. Я начала смеяться с первой строчки, а дойдя до «миндалин теленка» вместо «медальонов из телятины», я уже просто плакала. Но прошли годы, и я уже не обращаю внимания на русский текст – сделала фото меню лишь для того, чтобы вспомнить какие и в каком порядке были блюда.
И, да, огорчилась своим ляпам и в прошлом посте, и в этом… Но здесь уже исправлять не буду, пусть будет «супчик с радиккьо на гриле»:)
Курорт известный, поэтому и список достопримечательностей по запросу в поисковике получается не маленький – виллы, музеи, монастыри. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что все они работают не каждый день и не целый день. А иногда посещение возможно только с экскурсией. Выписав адреса, часы работы и краткое описание, решили, что выберем достопримечательности на месте, по обстановке. В результате из дальних побывали на вилле Стра, а из ближних к Абано посмотрели Святилище Мадонна делла Салюте.
Santuario della Beata Vergine della Salute
Вся информация, которой мы располагали, умещалась на четверти стандартного листа, и была перепечатана с сайта «Италия рядом». Дословно:
«Святилище Мадонна делла Салюте – располагается на окраине города, в деревне Монтеортоне. Храм является местом паломничества католиков со всей Европы как место явления Девы Марии богобоязненному и религиозному солдату Пиетро Фалко, приехавшему в Абано-Терме с целью лечения многочисленных ран и уединения для молитв. Первый храм был построен самим солдатом, но был полностью уничтожен огнем сильного пожара спустя несколько лет. Современное монументальное святилище, построенное в стиле барокко местным архитектором Маттео Аллио, представляет высокий светлый храм с элегантной готической башней. Внутри церкви находится небольшая картинная галерея, в которой можно встретить шедевры Рени, Моррето и Тьеполо. Территория святилища включает живописный парк, в котором возведен небольшой памятник Мадонне, так же здесь есть открытый термальный источник с целебной водой, и спрятан грот, служивший в годы Второй Мировой Войны бомбоубежищем для местных жителей. Родителям с детьми рекомендуется отправиться на поиски небольшого вольера, в котором живут домашние голуби, ручные кролики, курицы, попугаи и роскошные павлины» Адрес: via Santuario, 63 Monteortone (Abano Terme). Понедельник с 15.30 до 17.30, Среда с 10.00 до 12.00, Четверг с 15.30 до 17.30, Пятница с 10.00 до 12.00 и с 15.30 до 17.30
Деревушка Monteortone находится в 3км от центра Абано. Перед самой церковью парковка, где мы и встали. Но в церковь пошли по аллее с этакими скворечниками, внутри которых располагались картины Крестного пути.
Церковь стоит у подножия холма, на том самом месте, где по преданию в мае 1428 года израненному солдату Пьетро Фалько (Pietro Falco) явилась Мадонна. Пьетро пришел сюда в рощицу молить Мадонну об облегчении страданий, и в молитвенном экстазе не только увидел Мадонну, но и услышал из её уст вполне конкретные указания. Он должен был зайти в источник, заглянуть под камень, достать спрятанную там икону и построить церковь в обмен на исцеление и прекращение чумы, которая в это время свирепствовала в Венето. Пьетро всё исполнил в точности и исцелился. И чума пошла на убыль, что было признано чудом. И в деревушку Монтеортоне были отправлены монахи-августинцы, чтобы на месте крохотной часовни, собственноручно построенной Пьетро, организовать святилище, достойное явленого чуда. Справа к церкви прилепилась небольшая постройка над тем самым источником, в котором купался Пьетро. Спускаемся по лестнице.
Уже перед входом в часовню из стены по трубе непрерывно течёт горячая вода. Внутри ещё один красиво оформленный источник с живой водой. Из любопытства протянула руку к струйке и тут же отдернула – вода оказалась очень горячей! Пожалуй, Пьетро не просто было окунуться в источнике.
Но кроме монахов-августинцев на эти земли претендовали бенедиктинцы, а миланские герцоги всю деревушку Монтеортоне вдруг посчитали своей – мира между Миланом и Венецией не было. И вслед за монахами сюда был отправлен Fra Simone da Camerino, известный религиозный и политический деятель того времени. Симон да Камерино благополучно решил все проблемы, даже каким-то образом содействовав заключению Лодийского мира. Но самое главное, он нашёл деньги на строительство церкви и монастыря – в казне Венецианской республики. К 1435 году церковь была в основном построена и освящена. Отделка церкви продолжалась ещё много лет. А Фра Симон да Камерино за заслуги перед орденом был похоронен перед алтарем.
За алтарем хранится та самая икона, которую Пьтро Фалько нашел в ручье. Пишут, что чудесныи образом горячая вода совершенно не испортила изображение. Сюда можно войти. У иконы грустно и тихо молились несколько мужчин…
Во время наполеоновского правления монастырь был закрыт и разграблен. Позднее австрийцы забрали, всё, что осталось, и передали комплекс монастыря больнице Падуи. Только в 1900 году церковь открыли и включили в приход Абано-Терме, а в 1925 году в Монтеортоне был образован отдельный приход.
Побродив по церкви, вышли в сад. Решили сначала погулять вокруг монастыря, а потом уже зайти внутрь. Парадная лестница монастыря.
За воротами дорожка с колоннами кипарисов, Эуганские холмы вдали… А слева от ворот находятся несколько построек и термальный источник.
Над водой пар, в центре бьёт ключ. Дальше вода по трубе поступает в несколько смежных бассейнов для постепенного охлаждения, а куда дальше, не знаю…
В саду есть вольер с птичками, среди камней и деревьев бродят петушки и кролики. Есть скромная регулярная часть со статуей Мадонны.
На склоне холма в небольшой пещере на месте, где обычно молился Пьетро Фалько, устроена часовня. К часовне ведут и лестница и пологая дорожка.
А дальше за монастырем тот самый грот. И у входа и внутри собраны различные самодельные вертепы. Свод грота, как ночное небо со звездами, освещены только макеты. Услышав, что мы бросили монетки в кружку для пожертвований, служитель позвал нас назад к самому первому вертепу и включил его – вертеп ожил! Жаль, в гроте было темно, не получилось записать это действо на видео.
Когда мы подходили к гроту, рядом со входом видели трех итальянок, беседующих со служителем комплекса. Когда мы вышли, оказалось, они нас ждали и пригласили пройти в здание монастыря, в церковь. Мы, ясно дело, не отказались. Сопровождающий о чем-то беседовал с дамами, а мы просто смотрели по сторонам. Внутренняя монастырская церковь была весьма аскетичной – распятие над алтарем, картины на стенах, в углу портрет Доменика Савио – набожного мальчика из многодетной семьи, причисленного после смерти к лику святых.
Из монастырской церкви вышли на галерею второго этажа с видом на монастырский дворик. В одном углу стояли столики кафе, было много местных жителей с детьми. Спустившись во дворик, прошли в центральный холл, и по парадной лестнице спустились на выход.
Нам понравилось посещение комплекса монастыря. Понравилась церковь Мадонны Салюте, ещё больше понравилась атмосфера в церкви. С любопытством посмотрели на термальный источник и вертепы, прошлись по зданию монастыря. Ещё раз пожалела, что не знаю итальянского, - служитель был готов ответить на все вопросы, а у нас их было… Уже дома прочитала, что в здании монастыря открыта гостиница. В отзывах постояльцы активно жалуются на отсутствие в бывших кельях кондиционеров и звон колоколов каждое утро в семь часов :)
В.А. писал(а) 01 мар 2020, 13:17:Домашние хлопоты, хотя и приятные – у меня родилась внучка, сбивают с мысли о написании отчета.
В полку туристов прибыло!!! Поздравляю!!
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Впервые виллу Стра я увидела в сериале «Великолепная Италия». О виллах Ривьеры дель Брента рассказывается в 27-й серии фильма. Я понимала, что съемки с высоты и взгляд с тротуара не одно и то же, но очень хотелось проехать вдоль канала Навильо дель Брента и заглянуть в самые красивые виллы. Или проплыть - канал судоходный, и по нему ходят экскурсионные кораблики. На первых же шагах подготовки выяснилось, что многие виллы находятся в частной собственности, что определяет, прежде всего, неудобный для свободного посещения режим работы. Попыталась найти экскурсию на русском языке, или частного гида, согласного сопровождать трех туристов в составе такой экскурсии, но, увы, не нашла. Вот так и вышло, что посмотрели мы только виллу Пизани, потому как она является национальным музеем.
С утра было яркое солнце, мы гуляли по Абано, ожидая начала работы музея. Но стоило нам проехать Падую и выехать на берег канала, как небо затянуло тучами, из которых временами сеял дождь. Это было плохо – одна из достопримечательностей виллы, знаменитый лабиринт, в дождь закрывается. Да и по парку прогуляться хотелось. Дорога идет по самому берегу канала, прямо напротив виллы – пристань, куда причаливают те самые экскурсионные кораблики, на которых прокатиться нам было не суждено. Первые два фото сделаны с пристани.
Вилла Пизани в Стра — крупнейший в области Венеция дворцово-парковый комплекс XVIII века. Построен для Альвизе Пизани (1664—1741), будущего дожа, на берегу канала Бренты (т. н. Ривьера-дель-Брента) в 30 км от Венеции (местечко Стра). В туристических буклетах его называют «венецианским Версалем». Архитекторами выступили Джироламо Фриджимелика и Франческо Мария Прети. (вики)
Почитав на пару с Гуглом (сама-то я итальянского не знаю) статьи с официального сайта музея, из итальянской вики и ещё уж и не помню откуда, мы выяснили, что вилла на этом месте существовала и раньше. Принадлежала она знатной и известной даже в России семье Пизани, переселившейся когда-то в Венецию из Пизы. Среди представителей рода были и адмиралы, и кардиналы, и дожи. Википедия пишет, что даже в дворянской книге Санкт-Петербургской губернии записан один из её представителей – Николо Антонио Пизани, поступивший в 1772 году на русскую службу и оставшийся в России под именем Николая Антоновича Пизани.
Альвизо Пизани, последний известный представитель богатейшей семьи, затеял кардинальную перестройку виллы, а став дожем, постарался создать резиденцию, достойную титула. Вилла впечатляет и видом и размером – в кадр не помещается. Попробовала собрать панораму – получилось кривенько, но с размерами стало понятнее. Начинали виллу строить в стиле барокко, закончили – в неоклассическом.
Большая поляна рядом с шоссе была забита машинами и огромными автобусами, пришлось приткнуться где-то на обочине. В вестибюле народ, суета… И только попытавшись купить билеты, мы сообразили, что приехали в первое воскресение месяца, когда во все национальные музеи вход бесплатный.
Из холла попадаем во двор виллы, разделенный пополам колоннадой. Над колоннадой расположен бальный зал, до которого мы дойдем обязательно.
Побродив по двору, разглядывая и разгадывая скульптуры, мы пошли внутрь виллы. Став сто четырнадцатым дожем Венеции, Альвизо Пизани каким-то образом увеличил число комнат со ста до ста четырнадцати. Может перегородки поставил, не знаю, потому как не пишут. Вилла на тот момент уже была построена. После падения Республики, во времена Наполеона, вилла принадлежала его пасынку Евгению Богарне. А в 1814 году владельцами виллы стали Габсбурги – и началась масштабная переделка интерьеров, в результате которой комнат стало 168. И вот по этому огромному количеству комнат мы пошли…
Что удивляло, так это огромное количество столов и стульев, что делало комнаты похожими друг на друга, и «плоский» интерьер – ни лепнины, ни висящих картин, ни архитектурных деталей, только роспись на стенах. И лишь немногие комнаты имели какое-то понятное назначение – ванная, детская, спальня, бильярдная…
Самая известная комната виллы - спальня Наполеона.
Устав от созерцания столов и стульев, мы с удовольствием постояли у открытого окна, разглядывая «венецианский Версаль» с высоты второго этажа. В начале прошлого века помещения виллы, перешедшей в государственную собственность, арендовал Падуанский университет. Пишут, что вот этот красивый бассейн был построен в 1921 году студентами, которые изучали в университете гидравлику. А статуи, его украшающие, были привезены позднее из различных вилл Ривьеры дель Брента.
Понравилась роспись стен в коридорах второго этажа, чем-то напоминающая книжные иллюстрации.
Редкий случай рельефного декора. Что за комната, и не вспомню…
На следующих фото ещё одна достопримечательность виллы – бальный зал. Вернее, достопримечательностью является плафон бального зала руки великого Джованни Баттиста Тьеполо. Но вот «лазоревость и жемчужность неба» мы разглядывали с трудом, в зале было темно – погода за окном вредничала. Пишут, во времена Габсбургов, здесь бывали многие именитые гости, в том числе, как хорошего танцора, вспоминают и русского императора Александра I.
Спускаемся в парк. Отражающийся в зеркале канала фасад конюшен, вода, с тихим журчанием стекающая по ступеням в круглый пруд, кувшинки…
До конюшен 300м
А так выглядит садовый фасад виллы:
В парке старые деревья, скульптуры, какие-то павильоны…
Лабиринт закрыт. Из любопытства посмотрели клип на песню Simili Лауры Паузини, снятый на просторах парка Виллы Стра. По знаменитому лабиринту метались влюбленные, как иллюстрация к словам о том, что из жизненных ситуаций труднее выбраться, чем из лабиринта. Ну так я поняла :)
За конюшнями располагаются оранжереи, перед ними – горшочная аллея. Здесь же была замечена единственная на весь парк скромная клумба. Было пасмурно, капал дождь, поэтому наша прогулка по парку была недолгой.
Адрес виллы : Via Doge Pisani, 7, Stra. Вилла была открыта для посещения каждый день со вторника по воскресенье.
А пока мы возвращались домой и обедали, тучи исчезли, словно их и не было, опять стало тепло и светло. И мы поехали на Эуганские холмы.
***
Эуганские холмы - Colli Euganei
Эуганские холмы – группа холмов вулканического происхождения, характеризующихся неоднородными формами и высотой, площадью почти 22 000га, располагающаяся на центральной Венецианской равнине к юго-западу от Падуи. На территории Эуганских холмов в 1989 году был создан первый региональный природный парк Венето - Parco regionale dei Colli Euganei. (из итальянской вики)
Ещё дома без особого успеха попыталась найти что-либо интересное на Холмах, окружающих Абано. Нашлась церковь со смотровой площадкой - Chiesa di San Sabino in Torreglia Alta, Via Mondonego, Торрелья. Когда мы подъехали по адресу, оказалось, что церковь над нами, на обрыве. И подниматься к ней нужно по крутой лестнице. Но вот незадача, лестница была перекрыта, а другой путь к церкви мы не нашли. Поэтому первые виды не со смотровой площадки у церкви, а с небольшой стоянки на дороге. Виды любопытные – будто кто-то насыпал горки земли вокруг долины.
Нашла ресторанчик в горах, с неплохими отзывами, стоянкой и смотровой площадкой перед ним. Так уж вышло, что ресторанчик нам в этот раз был не нужен, но мы к нему заехали, чем вызвали оживление обслуги, отдыхающей на ступенях террасы в ожидании клиентов. У края смотровой площадки, ниже по склону, росла фитолакка. Увидев, что я фотографирую заросли, ко мне подошла девушка и пригласила посмотреть их шикарные гортензии. Чтобы её не огорчать, дошли до ухоженного садика. А услышав русскую речь, к нам подошел молодой мужчина. Как оказалось, он приехал несколько лет назад из Молдавии. Немного поболтали о том как тут и как у нас. Хоть он и не жаловался, осталось ощущение, что ему тоскливо здесь, и очень хочется в Молдавию, домой. Адрес и координаты ресторанчика - Ristorante Il Roccolo, Via Roccolo, Торрелья. 45°19'8"N 11°42'4"E
Ура! Долгожданное продолжение! Но смотрю его сейчас с грустью... Июньская поездка на север Италии накрылась медным тазом, но теперь уже правильнее говорить "накрылась короновирусом"... Сижу думаю, может на сентябрь поменять? Осенью я ещё в Италии не была. А кто знает сейчас, что будет в сентябре, замучила уже эта неизвестность(( Вера, простите, что я о своём наболевшем в Вашем отчёте.
nassta, так с Италией все известно,они же объявили,что до Нового года никого не пустят к себе со стороны... ну,если что то экстраординарное не случится,и весь мир не станет здоровым. А мы должны были 24 апреля из круиза по Италии вернуться...эх...
Вера,все,берем обязательства о короне ни слова...ждем Падую)))
