Путешествия дилетантов. Внезапная Италия.

[GriG54]

OFFAGNA.

Городок Оффанья расположен на холмах Терра-дей-Кастелли. Над ним возвышается величественная средневековая крепость, построенная в 1454 г. для защиты прилегающих к Анконе территорий.



"Рокка-ди-Оффанья" представляет собой замечательный образец военной архитектуры с высокими стенами, башнями, гауптвахтой и подъемным мостом.




Замок грандиозен, необычен и оставляет, неизгладимые впечатления, но сюда нужно приезжать в первой половине дня, когда солнце еще не опустилось за высокие стены крепости.

Сама деревня очень маленькая. Есть несколько церквей, но они не представляют особого интереса.





Parocchia San Tommaso.



Церковь "Chiesa di Santa Lucia".



Памятник павшим с устрашающими элементами в виде лезвий топора.



На осмотр деревни у нас ушло около часа, в основном на подъем к стенам крепости.




Повсюду развешаны небольшие макеты воздушных шаров. Зачем и почему- можно только предполагать.




Покинув Оффанью, выбираемся на автобан.



Злополучный фильтр не заставил себя долго ждать, но с ним удалось справиться, пожертвовав еще одним городком, который планировалось посетить.

Следующий отель нас ожидал в Асколи Пичено. Навигатор без проблем привел нас к дверям отеля, на которых висела табличка - "CHIUSO" - закрыто.



Когда он успел закрыться? Ведь я его заказала сегодня после 12 часов. Сначала мы впали в ступор, что делать? Придя в себя стали соображать: заказ был оформлен через букинг и мы получили подтверждение. Номер телефона у нас был. На том конце ответили, что произошла ошибка и они нам послали е-майл с предложением другого отеля, который мы должны были подтвердить до 16 часов. Какой к черту е-майл, мы в дороге и вы прекрасно это знаете, отслеживая все наши передвижения. Выяснение отношений закончилось тем, что нам продиктовали название другого отеля и адрес без бессмысленных переписок.
Задав навигатору новый адрес, мы через несколько минут припарковались у отеля, в котором должны провести следующую ночь. Название мне было знакомо, при поиске ночевки в Асколи Пичено он попадался на глаза, но его я отмела из-за указанных крошечных размеров номера. У меня какая-то фобия, я готова поступиться чем-то другим, но не квадратными метрами.

Hotel "Palazzo dei Mercanti - Historical Residence".




На ресепшене нас уже ждали, все рассказали и показали номер, который был ну совсем не маленький. Сам отель новый, хоть и расположен в старинном здании на улице, которая разделяет старый центр на двое. Как мы поняли у этих отелей единый хозяин, но поскольку нет спроса, то работает только один из двух.

У отеля есть свой паркинг, который находится на другой улице. Поскольку это центр, то добраться до него можно только окружным путем. Нам выдали ключ -пульт от гаража с адресом и нарисовали на карте как проехать. Оставив вещи, набираем на навигаторе нужную улицу и никуда не можем проехать. В городе идет масштабная реконструкция.
Пришлось корректировать маршрут по карте. Девушка на ресепшене не зря нам ее дала и нарисовала схему проезда. Доехав до искомого места, перед нами нарисовалась еще одна проблема. На этой улице была куча гаражей: наземных, подземных, просто с воротами на первых этажах домов, но ни одного номера дома не было указано. Спросить было не у кого. Пришлось выйти из машины, встать посреди улицы и просто нажимать на пульт. Наконец где-то сзади заскрежетало и я радостно повернулась на звук, но перед открывающейся дверью стояла другая машина. Молодая пара итальянцев сразу открестились - они еще только подъехали и сами удивились открывающимися перед ними воротами. Они оказались из нашего отеля и как и мы искали паркинг. Машину мы благополучно пристроили, осталось найти место для ужина.
От парковки до отеля пешком совсем близко, мы дольше ехали и искали её.



Пока шли к отелю присматривали где бы поужинать, но работающих заведений общепита не обнаружилось. Только бары и кафе.

Прогулка по вечернему городу от паркинга к отелю.



Пришлось обращаться на ресепшн. Девушка долго искала, действительно многие заведения были закрыты - нет туристов, но все же нашла.

Ресторан "La Nicchia"



"Frito misto ascolani" - знаменитые асколанские оливки, фаршированные мясом и обжаренные во фритюре.



"Arrosto Coniglio" - кролик с пикантным соусом.



"Cotoletta Agnello" - бараньи котлеты.



Все было очень вкусно. Хорошее обслуживание. Ужин в тихом красивом переулке.
Приятное во всех отношениях завершение сегодняшнего странного дня.

[GriG54]

14 июля. День седьмой.

ASCOLI PICENO.

Асколи Пичено находится на плато между долинами рек Кастеллано и Тронто и является административным центром одноименной провинции.
Холмы, окружающие город, защищают его от ветров. Одна гора носит название "Вознесение", другая названа в честь Святого Марка и последний холм зовется "Цветочной горой".
Asculum Picenum когда-то был столицей у здешнего кельтского племени пиценов. К моменту присоединения к Римской республике он был уже крупным городом. План в виде сетки римского поселения заметен и сейчас. В средние века Асколи достиг наивысшего расцвета, о чем свидетельствует великолепные Piazza del Popolo и Piazza Arringo. Центр города практически полностью построен из травертина, что делает его необычным и уникальным. Во времена папского правления с 1502 г. город обогатился значительными архитектурными работами. Наибольший вклад в украшение города внес архитектор Кола дель Аматриче.
Асколи Пичено иногда называют городом ста башен или городом храмов. Их действительно здесь много.
Исторический центр города, застроенный дворцами и церквями, которым более 200 лет, имеет гармоничный и целостный облик.
Резные колонны и необычные скульптуры - у каждого здания свои неповторимые особенности. Впечатляют массивные рустованные порталы приземистых дворцов, придавая им брутальный вид.

После завтрака идем прогуляться по старому городу с жестким ограничением по времени.

От улицы Corso Trento e Trieste, на которой находится наш отель, в сторону самой древней площади Асколи Пичено - Piazza Arringo ведет сначала Corso Mazzini, затем via dei Bonaccorsi.



В этом симпатичном переулке мы вчера ужинали.

Очень интересное оформление оконных проемов в одном из многочисленных дворцов.



Дворцы на Corso Mazzini.








Восьмиугольный романский Баптистерий Святого Иоанна XII в.



Кафедральный собор Святого Эмидия.



Пьяцца Арринго - самая старая городская площадь. На ней находятся два величественных средневековых дворца - Епископский (Palazzo Vescovile) и Палаццо Коммунале или Palazzo dell Arrengo, соединенные между собой фасадной частью.



Длинное здание дворца Аренго протянулось вдоль всей площади, оно относится к XII в. Сейчас здесь размещается городская пинакотека.



Кафедральный собор Святого Эмидия был возведен в V - VIвв. на месте римской базилики, от которой сохранилась подземная крипта.
Фасад собора выполнен в 1529 г. Он делится на три части четырьмя большими колоннами. По сторонам расположены две квадратные башни из травертина, датируемые XI в.



В соборе идет реконструкция и увидеть интерьер полностью невозможно, только некоторые детали.






В крипте с потолочными фресками и современной мозаикой находится саркофаг с мощами Св.Эмидия.





На площади также расположен археологический музей и средневековые фонтаны.




Украшением фонтанов служат изящные бронзовые гиппокампы - водоплавающие кони, или морские лошади с рыбьими хвостами. В греческой мифологии на них обычно восседали нереиды - спутницы бога морей Посейдона.




Снова возвращаемся на улицу Триесте. На ней находится Палаццо дель Говерно - муниципальный орган власти провинции.



Палаццо дель Говерно.



Дальше идем по бывшему римскому декуманусу до следующей площади.



Piazza Roma с памятником итальянским героям - "Monumento ai Caduti."



Церковь "Chiesa della Scopa" с резными дверями и вычурным барочным интерьером.










От церкви тесный переулок ведет к площади Piazza del Popolo.

[GriG54]

Площадь Пьяцца-дель-Пополо считается одной из самых гармоничных в Италии, вымощенная все тем же травертином, отполированным до зеркального блеска, она обрамлена многочисленными аркадами.
Еще ее называют городской гостиной, находящейся на пересечении римских кардо и декумануса.
Нынешнюю архитектурную форму приобрела в XVI в.




После завершения строительства Палаццо-дей-Капитани-дель-Пополо в 1509 г., частным лицам была предоставлена возможность возводить здания, но только в соответствии с установленными правилами: с сохранением однородной высоты зданий, использованием тех же материалов и с одинаковым типом окон: квадратных с круглым тимпаном, украшенным пальметтами.



Над площадью царит громада Палаццо-дей-Капитани-дель-Пополо.



Прекрасный дворец, с оригинальной башней и фасадом с двумя часовыми циферблатами.



Строительство его было начато в XIII в., но, как можно видеть по красивому, но хаотичному убранству фасада, продолжалось с перерывами и в течение долгого времени. Портал 1520 г. украшен статуей папы Павла III.



Рядом с дворцом соседствует Caffe Meletti, знаменитое своим интерьером в стиле либерти.



С севера площадь замыкает готическая зальная церковь Сан-Франческо 1258-1371 гг. Над боковым порталом, расположенным между лоджией и так называемой эдикулой Лаццаро Морелли - памятник папе Юлию II.




К великолепному боковому порталу церкви в XVI в. по заказу богатой корпорации ткачей была пристроена Торговая лоджия (Loggia dei Mercanti) в стиле венецианской готики.



Неопознанная башня.



Центральный портал с массивными деревянными дверями украшает люнет. По бокам расположены два мраморных льва.



К церкви примыкают два изящных клуатра, куда можно попасть с via Trivio.



В одном из них - Chiostro Maggiore- сегодня открыт рынок.



На рынке всего один торговец овощами - гигантским перцем и таким же красным луком.



"Ventidio Basso" - коммунальный театр 1827 г. Назван в честь римского военного и политического деятеля времен Юлия Цезаря и Марка Антония - Вентидио, удостоенного триумфа за победу над парфянами в 38 - 39 гг. до н.э.




Время нас поджимает и мы вынуждены вернуться в отель за ключом от гаража.

Снова улица Mazzini в сторону паркинга.



Вот этого дяденьку в носках и с телефоном не хватило сил и времени переждать. У меня несколько снимков и на каждом он, как черт из коробки, появляется.




Piazza Sant Agostino: дворец Мерли, к которому примыкают башни-близнецы XII в.- "Torri Gemelli", закрытые строительными лесами.



Chiesa di Sant Agostino.





От Ponte Nuovo открываются виды на р. Тронто и Асколи Пичено.






Porta Tufilla - являются частью средневековой оборонительной системы. Круглая арка со сторожевой лоджией и тремя фонарями построены в 1552 г.




Римский мост Ponte Solesta пересекает р.Тронто и соединяет исторический центр города с кварталом Порта Капучина. Структура моста - простая и элегантная состоит из одного пролета.



Porta di Solesta ведет в старый город.



Lavatoio di Porta Cappucina - прчечная с оригинальной конструкцией.



Фонтан на площади перед Ponte Maggiore через р.Castellano. С него открывается вид на замок Малатеста и Понте Чекко.



Forte Malatesta - постройка эпохи Возрождения, возведен для защиты левого берега р.Кастеллано. Существовал еще в в доримские времена, как бастион, разрушенный в 1349 г. Галеотто Малатеста. В современном виде построен в 1543 г. Антонио да Сангалло Младшим в форме неправильной звезды.



Il Ponte di Cecco - долго считался средневековым, но на самом деле оказался римским, построенным на консульской дороге Салариа.
По легенде - построен за одну ночь с помощью дьявола.
Старый мост был взорван во время второй мировой войны немецкими саперами, а нынешний представляет собой полную реконструкцию первоначального, с частичным использованием обломков, извлеченных из вод ручья внизу.



Холмы, окружающие Асколи Пичено.



Очень жаль, что у нас не хватило времени на Асколи Пичено, но утешает только мысль, что многое не удалось бы увидеть- может что-то из музеев. В городе масштабная реконструкция, многие здания и церкви закрыты лесами, что мешает целостному восприятию. Сейчас смотрю на свои снимки и понимаю, что репортер во мне умер, даже не родившись. В памяти он остался у меня совсем другим, более суровым, с преобладанием жемчужно-серого цвета, с массивными приземистыми домами и дворцами, что собственно и делает его уникальным.
Асколи Пичено мы покидали с чувством легкой грусти.

Впереди нас ждали горы - Monti Sibillini.

[GriG54]

Я совсем не помню дороги до Acquasanta Terme.



Голова моя была занята размышлениями о том, что может не стоило так торопиться и нестись через пол-Европы неизвестно за чем в Апеннинские горы. Что мы гор что ли не видели? У нас их - "выше крыши". Цветущие поля, альпийские луга- всего в избытке.



Перед Arquata del Tronto дорога резко уходит в горы.



Местность пока не радует глаз, все какое-то запущенное.

И только у деревни Piedilama становится понятно: по этой земле прокатилось землетрясение.



Все что осталось от местного храма.



Жизнь продолжается...



До нас не сразу дошло, что случилось. Про землетрясение, конечно, мы знали, но одно дело знать, другое - увидеть. Чем дальше мы поднимались в горы, тем живописнее становилась природа и тем ужаснее выглядело, то что она может сотворить. Она как бы показывала - "кто в доме хозяин".
Сегодня принято говорить "разрыв шаблона", но не соответствие красоты окружающей и разрушений, нанесенных стихией, потрясают, что называется, до глубины души.



Мы поднимались к самой высокой точке Монти Сибиллини- Монте Ветторе, уже показались ее склоны. Дорога была практически безлюдна, попадались лишь редкие машины.



MONTI SIBILLINI - горный массив Апеннин на юге итальянского Марке, на границе с Умбрией.
Сибиллини - горы Сивиллы, высотой до 2500 м над уровнем моря: с ущельями, скалистыми вершинами, и обширными плато образуют живописную природную изюминку.
Долины представляют собой зеленую холмистую местность с лугами, чередующимися с фруктовыми деревьями, полями и виноградниками.
На протяжении веков люди верили, что этот труднодоступный и труднопроходимый горный регион населен феями, демонами, ведьмами и прочими "легендарными" персонажами. Здесь же обитала одна из Сивилл.
Согласно мифу, десять Сивилл были провидицами и предсказывали судьбу.
Пророчества были загадочны, двусмысленны и произносились в состоянии транса или неконтролируемого экстаза.
Микеланджело нарисовал пять самых известных сивилл на потолке Сикстинской капеллы: Эритрийскую, Ливийскую, Персидскую, Дельфийскую и Кумскую. Из них только одна итальянская - Кумская. Грот, в котором древнеримская пророчица вещала, находится в окрестностях Неаполя. К нему ведет необычный трапецевидный туннель. Место вполне доступное. Менее известная Апеннинская Сивилла жила в пещере, в которую даже сегодня попасть сложно, из-за крутизны и труднодоступности местности, но ее именем назван целый горный массив.
Монти Сибиллини - национальный парк, включает в себя самую высокую горную группу Апеннин Умбрии и Марке, с самым высоким пиком этой области - Монте Ветторе (2479 м). На северном склоне, на высоте 1941 м., находится "Lago di Pilato". Название получило от еще одной легенды, согласно которой тело римского государственного деятеля Понтия Пилата было перенесено в воды горного озера буйволом.
Понтий Пилат- прокуратор Иудеи, римской провинции в 1 в н.э.
Согласно Новому Завету, Понтий Пилат во время суда трижды отказался предать Иисуса Христа казни при этом " умыл руки", использовав старинный иудейский обычай, символизирующий непричастность к пролитию крови. Тем не менее, его имя ассоциируется с распятием Христа. О жизни Пилата и его самоубийстве существует множество легенд, с исторической точки зрения, сомнительных.
Его тело было брошено в Тибр, который не принял его. Выброшенное рекой, оно было отвезено во французский Вьенн и утоплено в р. Роне, и снова выброшено на берег. В конце концов его пришлось утопить в озере на высоте 1548 м. под Люцерном. В Швейцарии эта легенда широко известна и главная гора названа горой Пилата - "Pilatusberg".
Добраться до этих мест не составляет труда, в отличие от итальянского озера к которому подняться можно только пешком.
Несмотря на свои небольшие размеры (диаметр 500 м.), озеро Пилата представляет интерес. В нем водится эндемичное ракообразное - пресноводная креветка длиной до 10 см.- единственная в мире.

Вершины гор всегда были окружены тайнами и легендами, что также можно узнать из географических названий: " Pizzo del Diavolo " (Пик Дьявола), "Cime de Redentore" (Вершины Искупления), "Grotta della Fate" (Грот Судьбы), "Golla dell Infernaccio" (Адский каньон)...




Растительность в Монти Сибиллине представлена редкими растениями. Одна из них- карликовая ива - самое маленькое дерево на земле.
Может быть оно и попало в кадр, но я не знаю как оно выглядит.

Это похоже на борщевик.



Необычные шапки горных цветов - камнеломок.




Добравшись почти до перевала, остановились на перекус. Прекрасно понимая, что обеда сегодня не предвидится, на завтраке "свистнули" по паре бутербродов.

Отсюда мы будем спускаться в долину Пьяно Гранде - главной цели нашего внезапного путешествия.

[Innokentia]

Жизнь продолжается.

Даааа... эти розочки на развалинах просто пронзают душу своими шипами - кто-то их сажал, любовно ухаживал, радовался... теперь развалины, люди разъехались, и только розочки цветут уже не для кого-то, а просто по инерции(((

Сейчас смотрю на свои снимки и понимаю, что репортер во мне умер, даже не родившись. В памяти он остался у меня совсем другим, более суровым, с преобладанием жемчужно-серого цвета, с массивными приземистыми домами и дворцами, что собственно и делает его уникальным.

Нормальный из Вас репортер))) правда! не знаю, кто как, а лично я читаю с удовольствием - очень интересен другой взгляд на малоизвестные места, где я сама была (а где не была - это отдельное удовольствие!).
Асколи действительно уникальный город, и не только по той причине, что Вы указали.
Там столько эпох намешано, но все это прекрасно соседствует, и исторический центр прекрасно сохранился.
А еще он город-хамелеон))) при ярком солнце один, в пасмурную погоду вообще другой, причем СОВСЕМ другой - я в своем отчете показывала улицу - суровую, брутальную, которая сод солнышком (пусть и зимним) преображалась в величественную и великолепную.
Очень, очень интересный город - жаль, недооцененный нашими туристами... то ли в силу удаленности (на ОТ от всех а/п далековато добираться), то ли до Марке и соседнего Абруццо мало у кого руки доходят...

[GriG54]

А еще он город-хамелеон))) при ярком солнце один, в пасмурную погоду вообще другой,

Это свойство камня из которого он построен. Солнце отражается от травертиновых стен с частицами и вкраплениями разных цветов и оттенков, особенно улавливает это камера.
Мне он показался однотонным, а на фото выглядит даже красочным.

Очень, очень интересный город - жаль, недооцененный нашими туристами...

Асколи Пичено находится немного в стороне от основных дорог, но город, безусловно, запоминающийся, интересный и необычный.

[GriG54]

За перевалом ландшафт резко изменился.



Гладкие зеленые холмы окружают долину, образовавшуюся на месте карстового озера.



Пейзаж, больше напоминающий голые блеклые пустоши Cheviot Hills в английской Нортамбрии или шотландский Highlands.



Гора Монте-Ветторе.




Каждый год в начале лета, с конца мая до середины июля, на плато Кастеллуччо-ди-Норча можно увидеть уникальное явление: "Фиоритура " (Время цветения).



Правый и левый склон холмов.




В течение нескольких недель интенсивное цветение лугов и полей, представляет собой завораживающий цветовой взрыв.



Это связано с тем, что Кастеллуччо является центром выращивания чечевицы.



Поскольку при посеве не используются гербициды, то поля чечевицы загрязнены широким спектром семян полевых цветов, которые и задают здесь цветные акценты, ведь у самой чечевицы совершенно невзрачные белые цветочки- звездочки. В основном превалируют красный мак (papavero) и синий василек (fiordaliso), но присутствую и другие растения: ромашки, колокольчики, маргаритки, клевер, желтый рапс и ещё бог знает что..., которые распускают свои очаровательные цветы на чечевичных полях. По одиночке скромные и неприметные, вместе они создают просто какую-то невероятную, фантастическую палитру! Жаль, что мои фотографии не передают этой неземной красоты.




Во время "фиоритуры" долина Кастелуччо приобретает вид разноцветного лоскутного одеяла. Объясняется это тем, что фермеры обрабатывают каждый только свой участок. В результате семена одних и тех же растений остаются практически на тех же полях, но поскольку время возделывания отдельных участков происходит не одновременно и полевые цветы распускаются в разное время, то образуется неповторимая цветовая гамма.Традиционно в конце июня, когда наступает пик цветения, проходит праздник цветов "Fiorita" , но лишь природа решает какого цвета будут поля, и в каком порядке они расположатся.










На одном из склонов холма зеленое пятно "итальянского сапога".



Полевые цветы, неизвестно каким ветром занесенные на высоту почти 1500 м, на дно давно исчезнувшего озера, создают необыкновенно волшебную атмосферу.



Над полями возникает необычный оптический эффект. Воздух над ними начинает светиться, гипнотизируя и маня к себе. Колеблется, постоянно меняя оттенки.








Зрелище настолько завораживающе красивое, что забываешь обо всем на свете: о змеях, которые здесь водятся. О землетрясении, которое здесь случилось.
Неспроста эти горы названы Сивиллиными. Удивительное по красоте явление, доводит до эмоционального экстаза, от которого очень сложно освободиться.







Кастеллуччо, от которого осталась только развалины.









Вид на долину из Кастеллуччо.
К сожалению, с высоты холма поля не такие красочные.



Пересекая долину Пьяно -Гранде со стадами овец, пасущихся на ее склонах, и поднимаясь на гребень холмов к разрушенному рефуджио, понимаю, что хочу вернуться сюда снова.

[GriG54]

От разрушенного горного приюта серпантин дороги ведет в долину Норчи.
В машине звучит "Parow Stelar", композиция " All Grown Up".
Anduze поет что-то о возвращении...
И я непременно хочу вернуться...



К отелю мы подъехали без особых трудностей, нашли бесплатное общественное парковочное место прямо перед входом.
Отель "Palazzo Seneca" располагается в старинном особняке XVI в.



Элегантный гостиничный номер, с отлично оборудованной ванной комнатой и отдельной гардеробной, имеется даже чайник, что для Италии большая редкость.



Еще при регистрации нам дали карту с отмеченным рестораном, которым владеет компания "Bianconi", в которую входит "Palazzo Seneca" и ресторан "Vespasia" с одной звездой Мишлен, расположенный в самом отеле, но не работающий по вполне понятной причине.
Похоже, что кроме нас, в отеле никого нет.

NORCIA.

Норча, древняя Нурсия, городок основанный сабинянами и названный в честь этрусской богини удачи Норкии.
Родина Святого Бенедикта, основателя ордена бенедиктинцев, чей девиз "молись и трудись" лег в основу западной монашеской жизни.
На месте дома родителей Св.Бенедикта и его сестры-близнеца Св.Схоластики, появившихся на свет в 480 г., в XII в. возвели базилику, к сожалению, лежащую сегодня в руинах.
От отеля до главной площади всего несколько шагов, но последствия землетрясения можно увидеть только непосредственно оказавшись на ней. С правой стороны уцелела крепость Кастеллина, но разрушен Собор. С левой стороны разрушения более масштабные. Лоджию дей Мерканти со старинными мерами веса для зерна, примыкавшую к Базилике, постигла та же участь, что и саму церковь.
Палаццо Комунале в строительных лесах.



Главная улица - Corso Sertorio. Так она выглядят от площади Св.Бенедикта.



От ресторана осталась только вывеска.



Норча знаменита среди гурманов своими деликатесами: колбасами, особой ветчиной- прошутто (Prosciutto IGP di Norcia) и черными трюфелями. Магазины, торгующие мясными продуктами из свинины называются - "Норчинерии".
Свиней особой породы разводят в окрестностях с IX в., этому способствуют здешние дубовые леса.

Кроме того, в средние века здесь обосновалась известная школа хирургии, где практиковались на свиньях и помошника хирурга называли "норчино" - мясник.

Лавки, торгующие деликатесами начинаются от площади S.Benedetto и дальше по главной улице Corso Sertorio.






Piazza V.Veneto.



Театр с временно- нарисованным фасадом.



Магазинчиков торгующих деликатесами много, а ресторанов и баров практически нет.




Местная сельхоз.продукция: фаджиоле (бобы, фасоль) и знаменитая чечевица из Кастеллуччо (Lenticchie di Castelluccio).




До ужина оставалось немного времени, и мы приземлились в единственном открытом заведении, чтобы осмыслить впечатления сегодняшнего дня.
Осмыслить, вероятно, возможно: и необыкновенную красоту природы и, одновременно, ее страшную разрушительную силу, но явно не под просекко, а под что нибудь более крепкое.





Ресторан "Granaro del Monte", основанный 1850 г, сегодня находится за стенами города в современном здании с террасой и несколькими залами. До землетрясения он находился рядом с нашим отелем.
Кроме нас, на террасе никого не было, но ресторан выживает не за счет туристов и местных жителей. Основной контингент - строители, восстанавливающие город. Кормят их в отдельном зале, приспособленным под столовую.



Меню небольшое, с региональными специалитетами и демократичными ценами.

Белое легкое вино из региона Марке "Falerio dei Colli Ascolani".



"Prosciutto di Norcia."



"Tagliatelle alla Amatriciana".
Тальятелле с соусом из гуанчиале (бекон из свиной щеки), помидоров, сыра пекорино, пеперончино и оливкового масла. Блюдо, названное в честь г. Аматриче, сильно разрушенного землетрясением 2016 г. В знак солидарности с пострадавшими, более 700 ресторанов в Италии и по всему миру включили это блюдо в свое меню и жертвуют 2 евро от каждого заказа в пользу жертв природных катаклизмов.



"Cinghiale". Тушеное в красном вине мясо кабана .



"Agnello locale arrosto". Жаренная местная баранина.



Просто и вкусно, но ужинать в ресторане в одиночестве довольно непривычно.







Один из лучших и старейших магазинов региональных продуктов "Brancaleone da Norcia" открыт до позднего вечера.




Вечерняя Piazza S.Benedetto.

[Нинок]

Нет, ну вот плохо я учила глобус Италии! Знаю, конечно, что пробелы у меня сильные, кое-что откровенно прогуливаю. И этот урок сначала в вполуха слушала, но все же увлекли Вы новыми горизонтами! Пойду зубрить теперь, не все, наверное, запомню, но Марке точно хотя бы на 4+ выучу))). К этому региону однажды приглядывалась, но как-то времени не было внимательно на него посмотреть. Спасибо за новые открытия!

[Innokentia]

но Марке точно хотя бы на 4+ выучу)))

и он того стоит!

[GriG54]

все же увлекли Вы новыми горизонтами!

Мне очень приятно, что мой опус оказался для Вас полезным.

[GriG54]

15 июля. День восьмой.

Утром отличный завтрак накрыт на большом круглом столе, за которым мы удобно устроились, но нас деликатно поправили, поменяв местами. Красное массивное кресло для сеньора, для меня кресло попроще.

Свежевыжатый сок, омлет, йогурт, прошутто и, наконец то хороший чай "Dammann".



У нас была возможность посетить Норчу до катастрофы, но мы ей не воспользовались. Зимой из Сполето ехать в горы не решились. Надеялись, что вернемся...
И вот вернулись.

Для Норчи характерной особенностью застройки была низкая этажность, продиктованная боязнью землетрясений. Но это не спасло ее от сильнейших разрушений 2016 г.

Крепость "La Castellina", построенная в 1554 г. по проекту Виньолы, сохранилась, но получила серьезные повреждения.



Перед порталом с городскими гербами - два льва начала прошлого века.



Рядом разрушенный Собор.





Базилика Св. Бенедикта с остатками фасада. Внутри весь неф завален обломками. Их еще до сих пор не разобрали.





Улица Anicia привела нас к норчинерии "Ansuini" недалеко от ворот " Porta Massari".




Любопытно, что за торговым залом, расположено небольшое производство. Через уличное оконное стекло можно увидеть, как работают норчино. Конечно, разделка свиных туш происходит скрытно от глаз туристов, но как готовят сальсиччи можно понаблюдать.




Salsiccia самая популярная продукция. Готовится из разных частей мяса с добавлением специй.
Происхождение сальсиччи неясно, разные регионы Италии утверждают, что они являются родиной этих колбасок.
В Ломбардии считают, что рецепт изобретен еще при королеве Теодолинде, и затем он распространился дальше за пределы области.
Есть также указания на происхождение сальсиччи из других регионов: Венето, Кампаниии и Базиликаты.
Salsiccia упоминается еще в работах Цицерона под названием Lucanica.
Как бы там ни было, в Норчии производят этот вид колбасы из мяса местной породы свиней и это настоящее искусство, которое насчитывает несколько веков. Здешние сальсиччи отличаются от остальных своими небольшими размерами и более плотной натуральной оболочкой, что придает им особенный вкус.
Для изготовления колбас используют специальные инструменты.



С эти связано еще и местное ремесло - художественной ковки, насчитывающее не одно столетие.
Своего пика оно достигло в XVI в., когда переключилось на изготовление медицинских инструментов для школы хирургии.
Школа возникла во времена Римской империи в горах Сибиллини, мифологически связанных с культом богини Кибелы. Искусство врачевания пришло в центр Италии с Ближнего Востока.
Продолжение получило в аббатстве Сан-Эутицио в Пречи, основанном в 450 г. недалеко от Норчи. Здесь практиковали лечение катаракты и удаление ее хирургическим путем.
После Латеранского Собора в 1215 г., где духовенству было запрещено заниматься подобными практиками, монахи, чтобы сохранить свои медицинские знания, накопленные веками, стали передавать свое древнее искусство местным жителям до этого занимавшимся лишь кастрацией овец и свиней. Так появились династии врачей и возникла хирургическая школа.
Кроме лечения катаракты, пожалуй самым известным хирургическим вмешательством, была литомия (извлечение камней из мочевого пузыря).
Следующим шагом стала кастрация.
Кастрация возникла, как широко распространенная операция, после запрета папой Сикстом V в 1588 г. играть и петь в театре женщинам.
После издания указа, эта практика резко возросла, и в первую очередь она выполнялась т. н. мясниками из Норчи и Пречи.
Почему именно здесь?
Согласно традиции, в этом районе с древних времен почитался миф об Аттисе из Фригии, который искалечил себя во время экзальтации, что привело к культу, который жрецы Кибелы проводили в течение веков, кастрируя себя во время дионисийских религиозных церемоний.
Подобная практика продолжалась почти до конца XIX в.
Последним кастратом из региона Норчи стал директор Сикстинской капеллы Доменико Мустафа, начинавший свою карьеру певчим в церковном хоре и известный сегодня, как автор знаменитой "Miserere".

Via Ancia делит город как бы на две части. От нее ответвляются улочки в разные стороны, но пройти по ним не представляется возможным. Многие проходы закрыты деревянными щитами с предупреждениями:



Более-менее отреставрированы несколько улочек в западном направлении, да и то, только фасады. Наибольшие повреждения получили внутренние помещения.

Церковь Сан - Агостино.
Неясно, сохранился ли портал XIV в. с фреской в люнете, изображающей Мадонну с младенцем и Св. Николаем Толентинским.



На via Cipriani расположены несколько городских дворцов.

Одноименный Palazzo Cipriani с симпатичным кованным балкончиком.



Palazzo Colizzi находится на пересечении улиц, одна из которых Polla Vespasia названа в честь матери императора Веспасиана.





По моим фотографиям город выглядит вполне нормально, но это не так. Он скорее разрушен, чем восстановлен.



На одном из перекрестков очаровательное сооружение - Tempietto, сохранившееся с 1354 г. Внутри, потемневшая от дыма масляных ламп фреска XIV в. с изображением Мадонны с младенцем и святыми, дошедшая до наших дней оригинальной.

[GriG54]

Особенность Норчи, находящейся в окружении гор, ее ровный ландшафт, что не характерно для умбрийских городов, расположенных на вершине холмов.
Прогулки доставляли бы удовольствие, но сегодня улочки заканчиваются тупиками и не осталось ни одного целого храма.
Еще поражает тишина. Казалось бы, в этом городе строительные звуки были бы уместны, но беззвучие усиливает впечатление заброшенности, законсервированности.



Ворота "Porta Valledonna o S.Giovanni" XIV в.



Церковь "S.Maria della Pace".



Chiesa di Sant Antonio Abate XIV в.



Церковь "Chiesa del Crocefisso" XIV в.






Раз не суждено увидеть достопримечательности архитектурные, можно наслаждаться достопримечательностями гастрономическими.
Лавки до отказа забиты мясными деликатесами.



Свиные головы - их неотъемлемая часть.




Самый известный продукт - Prosciutto di Norcia.




Марочный сыровяленный окорок производится в районе Норчи, расположенной на высоте 900 м. над уровнем моря, которому присваивается знак IGP, указывающий что это подлинный продукт определенного качества из задней свиной ноги, произведенный в четко ограниченном месте.
Технологический процесс занимает несколько месяцев и включает в себя засолку, формовку и, даже, массаж, затем обмазывается тестом из смеси муки, свиного жира, соли, перца и остается созревать.
Существует более деликатный продукт, т.н. спалла из передней свиной ноги.

Кроме этого, из целых частей туши производятся: Capocollo, Culatello, Lombo...
Lonzino di Norcia - из свиной корейки, проходит сложную подготовку с засолкой и добавлением дикого фенхеля, выдерживается в подвале с дровяным камином.

Из рубленного мяса делают сыровяленные и вареные колбасы.
Туристы посещая Норчу обязательно пробуют и покупают местную продукцию.
Ассортимент впечатляющий:

Corallina - салями из наиболее ценных мясных отделов. Нежирный фарш из свиной лопатки замачивается в вине со специями.
Когда-то эта колбаса употреблялась во время пасхального завтрака. Созревала она в подвалах с земляным полом, что способствовало появлению специфической плесени на поверхности оболочки, придававшей ей особый вкус.

Специфическая продукция : "Copa di Testo "- деликатес из свиной головы, "Guancale " - копченая свиная щека, "Lardo"- соленое свиное сало.

Особые колбасы, приготовленные из свиной печени - "Mazzafegato" или Salsiccia matta " (сумашедшая колбаса ) с добавлением орехов, изюма и засахаренных апельсинов.
Крем-колбаса "Ciauscolo", которая намазывается на хлеб.

Местная "экзотика":



"Palle dell Nonno" (Дедушкины, извиняюсь, яйца) - съежившиеся колбаски.

"Coglioni di Mulo" - колбасный продукт, напоминающий по форме тестикулы крупного мула (Муловы яйца). Внутри фарша находится кусок сала: когда тонкий ломтик колбасы кладут на горячий ломоть хлеба, сало начинает плавиться, источая аромат.

На жаре сало и без горячего хлеба начинает плавиться, дразня ароматами.




Попробовать все не удалось. Коронавирус.
Купить все невозможно.
Пришлось добирать менее скоропортящимися продуктами: хлебом, сыром, чечевицей, маслом с трюфелями. Зачем-то купили бутылку "Amaro al Tartufo". Звучит красиво.

"С риском для жизни" добыли инжира в соседней лавке.



Нагруженные, как мулы и преследуемые осиным роем, возвращаемся к Св.Бенедикту, жестом благославляющему или прощающему свою паству.



Покидаем Норчу через ворота "Porta Massari в стенах XIV в, кольцом охватывающих город.





Меня"терзали" смутные воспоминания, что подобные разрушения мы уже видели в соседнем Абруццо.
В мае 2010 г., приехав в Л'Акуилу, пережившую землетрясение в 2009 г.
В центр города мы не попали. Кругом стояли армейские кордоны, но до окраин можно было добраться.

Позволю себе немного старых фотографий:



Фонтан 99 струй (Фонтанелле делле Новантанове Каннеле) - средневековый фонтан, напоминающий о 99 деревнях, которые объединил Фридрих II при основании Л 'Акуилы в 1240 г.



Церковь Санта-Мария ди Коллемаджо XIII в. с поврежденным фасадом.



И, красивейшая дорога на Сampo Imperatore с полями цветущих крокусов на фоне гор с пятнами снега.

[Нинок]

Как все же обманчиво могут преподнести картинку фотографии! Абруццо на фото выглядит поврежденным, а Норчи действительно такой безмятежный. Даже леса не вносят нотку трагичности в этот городской пейзаж.

[GriG54]

Как все же обманчиво могут преподнести картинку фотографии!

Сама удивляюсь своим жизнерадостным фотографиям.
На самом деле все намного печальнее.

[GriG54]

Первоначально в планах было посетить Preci и Visso, но землетрясение 2016 г. их не обошло стороной, и от этой мысли я отказалась.

И мы просто вернулись в Кастеллуччо. После солнечной Норчи в долине было подозрительно пасмурно.




Пока мы, преодолев перевал, спускались непосредственно в долину начался дождь, а в самой долине настоящий ливень,
сопровождавшийся интересными эффектами. От земли поднимались облака пара, как будто открывали кастрюлю с кипящей водой, и тут же испарялись.

Дождевик был благополучно забыт дома и камеру пришлось прикрывать зонтом, что не спасало объектив от капель.




Фотографировать под проливным дождем было практически невозможно, и люди просто бродили по полям.





Дождь то давал небольшую передышку, то начинался с новой силой.








Мы поднялись немного по склону.
Здесь было относительно сухо и можно было наблюдать, как в одной стороне пробивается солнечный свет, а в другой стоит густой туман.






Вчера на этом месте было цветущее поле.



Рядом с нами припарковался микроавтобус, и из него выгрузились люди с серьезной фото техникой, штативами и полуметровыми объективами.
В такой компании я со своей камерой почувствовала себя лишней.



Последний взгляд на Кастеллуччо перед тем, как покинуть это удивительное место.




А далее...
Cовершенно неожиданно мы оказались в "Стране шарлатанов".

[Otta08]

GriG54, поля цветов- это волшебно!

[GriG54]

Как известно, в русский язык слово "шарлатан" пришло из французского, но этимология все же итальянская. "Ciarlatano" происходит от слова "ciarlare" (обманщик, болтун, плут), которое в свою очередь, предположительно, возникло во времена Карла Великого- Карломана (Charlemagne), как прозвище сочинителей историй о невероятных похождениях его паладинов.

Впервые название "Страна шарлатанов" появилось в итальянском средневековом словаре Круско в XVI в.
В ней описаны жители городка Черетто-ди-Сполето, прославившиеся тем, что странствуя по Италии, бродяги из Черрето выманивали у доверчивых людей деньги. Более известные под термином "шарлатаны" - мошенники, обладающие выдающимися способностями убеждать, они торговали мазями, лекарствами и вырывали зубы, выдавая себя за лекарей и аптекарей, на самом деле не являясь таковыми. Не упускали они и случая позабавить публику жонглированием и другими играми балаганного свойства.

Начиная с пятнадцатого века изначальная деятельность проходимцев переросла в специализацию по продаже индульгенций.
Эту версию озвучивает и Айзек Азимов в книге "Слова в истории: "В средние века Ватикан переодически санкционировал продажу индульгенций. Любой человек, который делал пожертвование в пользу церкви, получал отпущение грехов, сколько бы он их не совершил. Логика в этом была: пожертвование церкви - дело благородное. Но те, кто продавал индульгенции часто пытались просто-напросто выжать деньги из простых, не очень образованных людей, которые после смерти желали попасть на небо".
По версии Айзека Азимова, итальянцы вроде бы начали называть продавцов индульгенций черретано, по названию деревушки Черрето.
Может, оттуда родом был один из продавцов?
Связь этого термина с жителями Черетто-ди-Сполето закрепилась в итальянском языке и распространилась по всей Европе.

CERRETO-DI-SPOLETO.

Городок расположился на одном из живописных умбрийских холмов.
Когда-то римляне, жившие в этом регионе, построили здесь горные дороги, но первые упоминания о коммуне относятся к IX в. и связаны с появлением замка Рокетта лангобардского периода со смотровыми башнями, охранявшими важные торговые пути.
В средневековый период город перешел под контроль церкви и сторожевые башни были заброшены, а со временем они превратились в каменоломни.





Старая часть (Борго Черрето) вытянулась вдоль главной дороги, над ней возвышается красивый городок Черрето-ди-Сполето с очаровательной центральной площадью.

Сильный ветер, наползающие тучи и раскаты грома, предвещали грозу, поэтому прогулка получилась в темпе "вальса".
Свидетельство прошлого процветания - дворцы XV - XVII вв. в основном сосредоточены вокруг площади Piazza Pontano. По местным меркам городок довольно большой, но слишком вытянут в длину. Кроме площади и квартала вокруг нее, есть всего одна улица. Тянется она на запад по гребню холма, на котором расположен город.
Общественная жизнь сосредоточена только на главной и единственной площади.
Городок явно не туристический. Ни сувенирных лавок, ни ресторанных вывесок не заметно, но главное, невозможно уловить его атмосферу. Отсутствие жителей на улицах оставляет чувство какого-то угасания, хотя все содержится в порядке. Нет заброшенного жилья, по крайней мере в центре.
Благополучие жителей связано с черным трюфелем из здешних лесов. Бизнес этот высокодоходный, видимо, позволяющий обойтись без туристического наплыва.



Древний восьмиугольный фонтан, цистерна которого наполняется водами из источников горы Фрегино, перестроен в XIX в.



Палаццо Комунале (Pallazzo Periorali) с порталами и гербами XVI в. используется сегодня как театр.



От замка, возвышавшегося над городом, осталась только башня Torre Campanaria с колоколом и часами.



Городок яркий и архитектурно приятный: с лестницами, арками и переходами, как и положено настоящему горному поселению.




Palazzo Nobili XVII в.



Palazzo Toni Narducci XVIi в. с каменной маской.



Церковь "Santa Maria Assunziata" перестроена в 1592 г.
Над входом есть предупреждение, в котором говорится: "Никто не может войти в дверь Храма, посвященного Деве Марии, кроме как с целомудренным телом и благочестивыми намерениями".
Может быть мысли у меня были не совсем целомудренными, но несколько черретанцев, собравшихся в церкви, отнеслись к моему появлению не очень дружелюбно. Я не видела их лиц, никто не обернулся, только спины, но почувствовала себя здесь лишней.
Отвлекать от проповеди я их не стала.



Деревянная полихромная статую "Мадонна с младенцем" 1524 г.






Способности нынешних потомков черретано оценить не представилось возможным. "Нагрела" нас только погода в прямом и переносном смысле. Стало очень душно, а обещанная гроза так и не случилась.

В маленьком баре на площади в качестве освежающего напитка попробовали "оran-soda". Для меня он стал спасительным на все оставшиеся дни нашего путешествия.

Еще один черретанец укрылся под нашей машиной.
На этом контакты с потомками "ciarlatano" закончились.
Сами они от этого прозвища не открещиваются - в городе даже есть музей шарлатанства.



Остатки средневековой городской стены.



Я думаю, шарлатаны из самого Черрето давно канули в лету, а вот явление, которое здесь родилось, живет и процветает по сей день.


Коммуна Черрето находится в местности под названием Вальнерина и включает в себя десяток населенных пунктов.
Полторы тысячи лет назад область "Valnerina" стала родиной монашества западной христианской церкви. По всей долине разбросаны обители, горные скиты и безвестные сельские храмы.
Практически в каждой деревушке этого района есть церквушки со средневековыми фресками, но посетить их, даже в обычные времена, представляется задачей не из легких. Население этих деревень всего несколько десятков человек, и как правило, пожилого возраста, договариваться нужно сильно заранее, чтобы вам открыли и показали эти самые фрески. Во времена коронавируса об этом не стоило и думать.

Вальнерина - извилистая долина небольшой реки Нера ("Черной")- расположена в восточной Умбрии. Река берет свое начало в горах Сибиллини в окрестностях Норчи и несет свои воды в Тибр.

Небольшой городок Валло-ди-Нера, название созвучное самой местности, в которой он находится, оказался следующим на нашем пути.

[GriG54]

VALLO DI NERA.

Топоним Валло происходит от латинского "vallium", которым в римские времена обозначал ров.
Возвышающийся над рекой Нера городок сохранил всю прелесть укрепленной средневековой деревни почти не изменившейся с 13 в.

Узкие извилистые улочки, перекрытые арками, и романские церкви, украшенные фресками, погружают путешественников в средневековую атмосферу.
Валло-ди-Нера очень компактный небольшой "борго", по праву входящий в список самых красивых.
Сложен он из серо-жемчужного и розового камня, который придает ему особое очарование.
Городок, окруженный высокими древними стенами, настоящее каменное гнездо.

Нынешняя деревня была построена в 1217 г. на "террасе" у подножия г. Бакуньо.
В прекрасно сохранившихся эклиптических стенах "борго" - внутри тщательно отреставрированные дома и дворцы.
Двое ворот ведут в город: "Porta Ranne" и таможенные ворота "Portello".



Пасмурная погода приятная для прогулок, но слишком мрачная для фотографий.



В деревушку мы торопились в надежде, что на службу будет открыта хотя бы одна из церквей, но напрасно. Оказалось что пища духовная не так востребована, как хлеб насущный.
Маленькая и очень уютная площадь с церковью, но вход в нее перекрыт автолавкой.
Мне казалось, что этот вид торговли присущ советскому прошлому, но оказывается в Италии он тоже востребован.

Церковь Санта Мария Ассунта XIII в. конечно же закрыта.
В ней сохранились фрески XIV в. Кола да Пьетро и Франческо ди Антонио.
Особенно интересна фреска "Шествие белых кающихся", которые посетили Валло в 1399г. по пути в Рим, проповедуя общий мир накануне очередного столетия, и необычная "Троица" с тремя головами.



Муж остался на площади наблюдать за неспешной деревенской жизнью.
А я, как всегда, прогулялась до самой верхней точки, преодолевая многочисленные ступени и ныряя под древние арки.
Городок очень ухоженный, тесные улочки с лестницами и переходами закручиваются спиралью и ведут к остаткам крепости, напоминающим о военном прошлом.



Палаццо Комунале.





Приятные тесные улочки.



Улицы-лестницы плавно поднимаются к самой высокой точке "борго" без резкого перепада высот и неудобных ступеней, хотя и довольно круто.






Каменные стены и дворики оживляют цветочные горшки.




Городские ворота, предполагаю, что "Porta Ranne".



Суровый вальнерианец и ухом не повел при моем появлении.



Церковь Сан-Джованни-Баттиста XIII в. с фресками Якопо Сикуло и наглухо закрытыми дверями.





Чей-то уютный дворик.




Вернулась к мужу на площадь.
Портал церкви удалось запечатлеть только сбоку.



За стенами "борго" находится район "li casali", где между XVI и XVIIв.в. были построены дома-башни.
Я упорно называю эту часть Валло-ди-Нера "борго", потому что определение деревня или город, по-моему, к нему не подходят. Скорее, это укрепленная жилая крепость, которую когда-то венчал замок. Крепость неприступная, и, поэтому хорошо сохранившаяся, кроме упомянутого замка.

[



Chiesa San Rocco расположена напротив общественной прачечной.



За зарешеченным порталом - фигура Св.Роха и фреска "Madonna del Lattе" XV в., которую трудно разглядеть за спиной святого и прутьями решетки.



Городок во всех отношениях интересный с любовью ухоженный, оставил очень приятные воспоминания.

Мы покидаем красивый борго и Вальнерину, в которую еще вернемся, а нас ждет Сполето - следующий умбрийский город.

[GriG54]

SPOLETO.

От древнего города, основанного умбрами, остались только развалины мощных стен. Римская колония Сполетум была основана в 241 г. до н.э., а в 571 г. лангобарды сделали этот город столицей своего королевства. Будущий император Фридрих I разрушил Сполето в 1155 г. за верность римским папам, однако в 1198 г. город вернулся в папское владение.
Сегодня Сполето остается прекраснейшим из городов Умбрии. Особая атмосфера создаётся его замечательными памятниками этрусского периода, древнеримскими развалинами, церквями в романском стиле и произведениями искусства эпохи Ренессанса.



Очаровательный Сполетто приютит нас на четыре ночи.
Гостиница, в которой мы уже останавливались почти восемь лет назад, находится за древней стеной, у подножия крутого холма на котором, собственно, расположен город.
Отель немного старомоден, но в остальном он нас устраивает.
Окна нашего номера выходят во внутренний двор -патио.



До субботы мы снова будем единственными гостями.
С ужином нам посоветовали не мудрить, а подняться на Пьяцца Меркато. Там обязательно что-нибудь открыто.

Восемь лет назад добираться от отеля в центр нужно было по улочкам, круто уходящим в верх.
Сделать это сегодня не представляет труда.
Всего в 200 м. от отеля построили чудо современной техники.



Портье назвал нам это сооружение по- итальянски и мы его запомнили ровно до того момента, пока не увидела его собственными глазами.
В недрах горы проложен эскалатор с остановками, от которых лифт поднимает вас на поверхность в определенных точках города. Вылетевшее из головы итальянское название заменили на привычное - "метро".



Над городом возвышается Torre dell'Olio - самая высокая башня, поучившая свое название от древнего оборонительного обычая поливать кипящим маслом нападающих недругов. Нынешняя башня восходит к XIII в., но аналогичный защитный бастион существовал еще в 217 г. до н.э., когда карфагенские войска Ганнибала осаждали Сполето.
Об этом событии напоминает название ворот, расположенных чуть ниже башни -" Porta Fuga". (фуга на латыни- бегство)



Доехали до остановки " Пьяцца-дель-Меркато", раскинувшейся ныне на месте римского форума.
Непривычно малолюдной для летнего вечера.



Здесь расположены магазинчики-botteghe, предлагающие умбрийские деликатесы и открытые до поздней ночи в докороновирусные времена.



В городе с давних времен преобладает бело-розовый цвет зданий.





Подлинная "Арка Друза" 23 г.н.э. сооружена в честь Друза и Германика, сыновей императора Тиберия (родного и приемного).
Здесь был вход на римский форум.



По улице, ведущей к арке, нашлось открытое заведение. Ресторан-энотека. В нем и осели.



Неплохая кухня и неожиданно приятное белое вино из Монтефалько: смесь Trebbiano и Grechetto. Вполне подходящее для теплого июльского вечера.








День, насыщенный впечатлениями, закончился и мы с удовольствием еще раз прокатились на "метро" в обратном направлении.

[Нинок]

Ого, как надолго вы остановились в Сполето! Хотя, с машиной там в округе раздолье, много куда можно съездить. Прихожу к выводу, что тоже хочу в тех местах на машине побывать, на ОТ в том же Сполето уже были, но много осталось за кадром.

[GriG54]

Хотя, с машиной там в округе раздолье, много куда можно съездить.

Конечно, с машиной удобно и, действительно, есть что посмотреть.
С удовольствием еще дольше задержались бы и в Сполето, и в Умбрии, тем более, что мы не ограничены временем. Но нам жара и коронавирус изрядно подпортили путешествие. Хочется не спеша гулять по городкам, а не искать тень. Посидеть на воздухе в кафе или баре, но многие заведения закрыты, не говоря уже о музеях и церквях.

[GriG54]

16 июля. День девятый.

Сегодня с утра у нас хозяйственный день. Нужно заправить и вымыть машину, запастись продуктами.
Но сначала завтрак.
Сидели мы в гордом одиночестве в большом обеденном зале. Для нас был организован мини шведский стол. Ассортимент продуктов вроде бы тот же, что и предыдущем отеле, но качество значительно ниже.

Супермаркет находится практически напротив нашего отеля, но за городской стеной. Пришлось ехать на машине.
Зайдя внутрь, я хотела попросить гастрономического убежища прямо в магазине.
Давно мы не видели такого изобилия свежих и качественных продуктов, а главное, по адекватной цене. Фрукты, овощи, нетронутые фреоном, лежали не в банальных ящиках, а в плетеных корзинах. Разнообразие цветов и форм поражало воображение. Аромат свежих дынь сводил с ума. Вкуснейшие помидоры, последний раз я такие ела очень давно, на даче у мамы. И мои любимые цветы... цукини, которые я порывалась купить, но меня останавливал муж: "Ты их свежими будешь есть?"
Заглянули в мясной и рыбный отделы и я впервые пожалела, что у меня нет кухни.
Про оливки и оливковое масло и говорить не надо, мы же в Умбрии.
С мешком слив и прочих фруктов-ягод, с большим куском сыра "Asiago" всего по 7 евро за кг и прочими вкусностями пришлось вернуться в отель. Все, что смогли запихнули в маленький холодильник.

Заправку мы приметили еще накануне, она находилась в конце той же улице, что и супермаркет, на выезде из Сполето.
С автомойкой было сложнее. Ближайшая находилась за городом. Нужно было по скоростной дороге проехав под мостом " Ponte delle Torri " свернуть на право.
На повороте церковь Chiesa San Rocco.



Сразу за городом - церквь Сан-Пьетро-Фуори-ле-Мура, с прекрасным романским порталом.
К храму, возведенному у подножия г. Монтелуко, ведет широкая лестница XVII в.



Вид в сторону Сполето.



Портал с горельефами - своеобразный средневековый бестиарий.






Святой Георгий.



Рельефы, как пишет Павел Муратов, вырезаны неизвестным мастером в XII в. на сюжет басен Эзопа, но я не знаток Эзопа и прокомментировать их не могу, поэтому будет вольная интерпретация того, что вижу.



"Смерть праведника".
Весы на которых, находится его душа, находятся между архангелом Михаилом и Св.Петром. Дьявол со свитком, на котором написано " Раньше он был моим", пытается опустить весы в свою сторону, но Св.Петр мешает ему, ударяя его по голове ключом, что означает раскаяние даже в момент смерти спасает душу.
Св.Петр освобождает праведника от цепей.



"Смерть грешника."
Архангел Михаил покидает грешника, весы опускаются на сторону дьявола.
Два демона истязают тело закованного в цепи, которого затем бросают в котел.



"Лев и дровосек".
Сцена, возможно, символизирует освобождение человека от дьявола.



"Раскаявшийся грешник".



"Лев и воин".
Божественное наказание падет на грешного человека, привязанного к мирским благам, символом которого является воин.




"Омовение ног".



"Призвание Святых Андрея и Петра".



"Притворившаяся мертвой лиса и вороны".
Лиса является демоническим символом, а вороны представляют души, привязанные к материальным благам. В средние века лиса считалась животным с сильным негативным оттенком, символом лицемерия и предательства в первую очередь из-за красного цвета ее шерсти. Красный цвет также является цветом огня, подземного мира и крови.
Голодная лисица притворяется тем кем не является, привлекая доверчивых людей и пожирая их души.



Лев, убивающий дракона, символизирует Христа побеждающего зло.




На удивление, сама церковь была открыта.
Наконец-то, "луч света в темном царстве кроновируса". Он будет то исчезать, то снова появляться, в виде открытых церквей и музеев.
Церковь внутри не представляет интереса, она перестроена в стиле барокко и выглядит довольно аскетично.
Наиболее ценными являются распятие XV в. и купель.




Купель и фигурные скамьи. Над ними остатки фресок.




В клуатре итальянские "пионеры" пинали мяч совершенно не заботясь о том куда он прилетит. Из осторожности решила не заходить. Эти акселераты спокойно могут затоптать, даже не заметив.



Крепость La Rocca, в ней некоторое время жила Лукреция Борджиа.



Замок с мостом" Ponte delle Torri". (фото 2013 г.)






Мойку мы нашли, но она оказалась с заморочками. Принимала только жетоны, которые где-то нужно было купить. "Где" - было написано по-итальянски, но для нас это было сложно.
До городка Треви - рукой подать, но наш навигатор сегодня "в ударе". Чем он руководствуется, выбирая заброшенные, заросшие густой травой дорожки, неизвестно. Мы петляли по ним рядом со скоростной трассой и не могли выбраться из этой ловушки. Я как обычно ругалась с навигатором.
Не знаю, как долго мы таким образом блуждали, но в конце-концов нас вынесло к Светлым Водам Клитумна.

[GriG54]

FONTI DEI CLITUNNO.

Чудесное озеро с кристально чистой водой - исток маленькой речки, впадающей в Тибр.

Клитумн место удивительное, полное необычайной красоты и умиротворения.
Чистейшая вода в обрамлении склонивших к воде свои ветви ив и высоких тополей, поражает своими цветами - от бирюзового до изумрудно-синего. На серебристом песчаном дне видны сотни источников реки Клитумн, выходящих из земных недр.



Вода необыкновенно живая и подвижная, струящаяся словно шелк.
Блики, отражения, игра света просто завораживают.



Источнику посвящены восторженные строки античных поэтов.
Вергилий описывал Воды Клитумна: их странное свойство отбеливать скот или отражать не внешность человека, заглянувшего в зеркало воды, а его характер.
Во времена Плиния здесь находилось множество алтарей, посвященных разным божествам. Статуя речного бога Клитумна, облаченная в тогу, стояла в храме. Сюда приезжали поклоняться и очищаться древние римляне. Калигула посещал это удивительное место.
Даже спустя многие столетия оно избежало забвения и оставалось притягательным. Бывал здесь и Байрон. Заглядывали в Клитумн и Павел Муратов, и Генри Мортон.




Хочется опустить ладони в воду и смотреть, как вода струится сквозь пальцы, убегая в песок, унося с собой тревоги сегодняшнего дня.



Наблюдать, как плавают безмятежные утки.



Здесь, наверное, можно провести весь день, но парк закрыт для посещения, обойти можно только источник.
В двух километрах далее находится христианская капелла VI- VIII вв., т.н. Tempietto del Clitunno. Она была возведена на руинах античной постройки над рекой.



(фото 2013 г.)


У подножия храма - старая водяная мельница. Место очаровательное, но увы, сегодня не доступное.



Машину мы все же вымыли, хоть и не Светлых Водах, но где-то около.

[GriG54]

Треви находился буквально рядом, но наш навигатор решил, что это слишком просто и мы оказались на склоне горы, среди оливковых деревьев и Треви, сам в свою очередь расположенный на крутом холме, оказался под нами.

"Стоял жаркий день. Солнце раскалило воздух добела, и земля дрожала в окутавшем ее летнем мареве". Эти строки, написанные Генри Мортоном почти пятьдесят лет назад, как нельзя лучше отражали сегодняшний убийственно жаркий день.
Воздухом можно было задохнуться.



TREVI.

Церкви, башни и дворцы создают профиль этого городка, расположенного на склонах Монте-Серано, откуда открывается красивый вид на долину и via Flaminia - древнеримскую дорогу на которой, собственно, находится Треви. Он окружен римскими стенами I в.до н.э. и надстроенными в средние века. С воротами : Порта-дель-Брусито, Порта-дель-Сьеко и Сан-Фабиано.



Оставив машину в относительной тени под стенами города, сил хватило только зайти в городские ворота и укрыться в остерии, под вентилятором, создававшим иллюзию спасительного ветерка.



Любопытный интерьер заполнял маленькое помещение. Можно было представить, что вы пришли в гости.



Нас обслуживал человек, я бы сказала, очень уставший от жизни. Нет, он не был старым, во всяком случае, моложе нас, но очень замученный, и абсолютно отстранённый от действительности. Он ничего не записывали, и казалось ничего не слышал.
Обслуживал очень медленно, но мы никуда и не торопились, но на удивление ничего не забыл и не перепутал.
Пока мы ждали заказ, с интересом рассматривали небольшое помещение: всего несколько столиков.
Под потолком заметили картину. На ней изображен молодой человек, в котором легко можно было узнать сегодняшнего сильно уставшего человека.



Незамысловатое меню. Простая деревенская еда с незнакомыми нам названиями и сочетаниями: паста с бобами ?



На удивление все было очень вкусно. Семифредо мы проглотили, забыв сфотографировать.
Местечко хоть и непритязательное, но запоминающееся.

Пить кофе муж перебрался на площадь, а я пересилив себя, прошлась по лабиринтам улочек.



Пьяцца Мадзини - главная площадь города.



Палаццо Комунале XV в..




Арка Мастаччо - изначально древнеримская. Окно-бифора добавлено значительно позже, в средние века.



Остатки фрескок.




Утомленная солнцем.




Собор Св.Эмилиано с красивым фасадом XII в., зажатый со всех сторон домами.








"Алтарь Таинства" Рокко да Виченца 1522 г.



Фрески Франческо Меланцио, сильно испорченные дождями, которые проникали через крышу, серьезно пострадавшую при землетрясении 1979 г.



Палаццо Lucarini.




Как будто кто-то испарился, не выдержав такой жары и оставив после себя только мокрый след.




Палаццо Valenti.














До машины смогли добраться только еще через одно кафе.



Треви, хоть и входит в список самых красивых, показался мне совсем не туристическим, а вполне рабочим городком, как можно догадаться, связанным с производством оливкового масла.

Еще один замысловатый вираж нашего навигатора, запутавшегося в хитросплетениях дорожных развязок, привел нас прямо к монастырю Сан-Фортунато, что в паре километров от городка Монтефалько.

[GriG54]

CONVENTO DI SAN FORTUNATO.



Приходская церковь посвящена проповеднику IV в., жившему в этих местах и совмещавшему свое служение богу и крестьянский труд.
В легенде о Св.Фортунате говорится, что он был священником церкви Туррита и отличался бескорыстностью и честностью за что и был причислен к лику святых. После смерти в 395 г. был погребен в поле, где и трудился, вспахивая его на волах.
Примерно 20 лет спустя Серватус, военный чиновник из соседнего городка, остановился на месте могилы святого по пути в Равенну, где его ждал суд. Он пообещал построить на этом месте церковь, если Святой Фортунат поможет ему избежать наказания. Чиновника оправдали и он не только сдержал свое слово и построил обещанную церковь, но уверовав, пустил все свое состояние на строительство и поддержку храмов и таким образом заслужил свою святость.

Свой нынешний облик церковь приобрела в XVII в.

Во внутреннем дворе сохранились 4 древнеримские колонны.



Изображение страстей Христовых.



В портале фрески Беноццо Гоццоли "Мадонна с младенцем и святыми" 1450 г. и семь молящихся ангелов.



Справа Св.Себастьян, написанный Тиберио ди Диоталлеви (Тиберио д'Ассизи)



Внутри церковь безнадежно испорчена перестройкой.



Справа от алтаря сохранилась часть фрески Б.Гоццоли "Мадонна с младенцем на троне и музицирующий ангел".



На колонне видна надпись, что фреска написана" Беноци из Флоренции".



Св.Фортунат на троне неизвестного автора.



В руках у него прут, которым он управлял своими волами, и которые чудесным образом после его смерти, превратились в листья. А прут, воткнутый в место погребения, пустил корни и расцвел.



Слева изображение Св.Серватуса Андреа Полинори XVII в.



Здесь же находится саркофаг Св.Серватуса, датируемый 4-5 веками, с плохо различимыми фресками, приписываемыми Б.Гоццоли.



До реконструкции эта сторона церкви была расписана в 1495 г. фресками Франческо Миланцио, но от них ничего не осталось.

Кроме того, Беноццо Гоццоли создал алтарный образ "Мадонна, дарящей свой пояс Св.Фоме".

(фото не мое)

Панно было подарено Пию IX в и в настоящее время находится в Пинакотеке Ватикана, а на его месте появилась копия.



Из клуатра можно попасть в Капеллу Роз.



CAPELLA DELLE ROSE.



Я тщетно пыталась сфотографировать фрески через прутья решетки, закрывающие капеллу, когда двери неожиданно распахнулись. Мы настолько привыкли, что все закрыто, что даже не попытались открыть дверь, а ведь нужно было только нажать на ручку.

Капелла расписана фресками Тиберио д'Ассизи в 1512 г. Они передают "Историю индульгенции Порциункулы".
Порциункула - первая францисканская обитель в окрестностях Ассизи. Сегодня она находится внутри огромной базилики Santa Maria degli Angeli.
История эта очень запутанная. Одни источники утверждают что все происходило в заснеженном розовом саду. Другие пишут, что в июле, и не в саду с розами, а в кустах то ли шиповника, то ли ежевики.

"Однажды вечером Св. Франциск, терзаемый искушением, молился в саду. Когда искушение стало одолевать, он обнаженный бросился в ежевичный куст и исцарапал тело.
На месте, куда упали капли крови святого зацвели розы без шипов и явились к нему ангелы.
Ангелы отвели его в Порциунколу, где он предстал перед Иисусом и Девой во всем белом с 12 красными и 12 белыми розами.
Когда его спросили, какой благодати он желает, Франциск ответил, что хочет прощения для всех христиан, которые раскаявшись посетят маленькую церковь, которую он так любит. Просьба была удовлетворена при условии, что Poverello (бедняк -так называли Франциска в миру) попросит у папы официального утверждения этого снисхождения.
Франциск немедленно отправился к Папе Гонорию III, который спросил его на сколько лет он хочет прощения.
"Святой отец, я прошу не лет, а полное отпущение грехов". - ответил Франциск.

Оказывается, индульгенции бывают разные: частичные и полные. И, как мне представляется, зависит это не от раскаяния, а толщины кошелька.
Сразу вспомнились шарлатаны из Черетто-ди-Сполето.
Посещение Порциункулы в определенный день ежегодно дает полную индульгенцию, освобождающую от пребывания в Чистилище.
День этот приходится на 2 августа.



Явление ангелов Св.Франциску. В руках у него пучок веток, что наталкивает на мысль о самоистязании.



Ангелы по сегодняшним меркам выглядят очень актуально: гламурные персонажи с грубыми мужскими руками.



Св. Франциск весь в белом и с букетом.



Франциск перед Иисусом и Богородицей.



Святой испрашивает снисхождения у Папы Гонория III.



Св.Франциск с индульгенцией.





Толпа жаждущих получить отпущения всех грехов и избежать Чистилища.



Несуразная, по-моему, фигура Бога-Отца.





Фрески капеллы производят неоднозначное впечатление. C одной стороны светлые, дающие надежду на искупление и освобождение от грехов, при этом темный небесный свод с жуткими кровавыми картинками, заставляет сомневаться в действенности индульгенции.

В сомнениях- размышлениях об искуплении, освобождении мы отправились в город Монтефалько, в котором производят знаменитое красное вино Sagrantino di Montefalco.

[GriG54]

MONTEFALCO.

Эта живописная деревушка, расположенная на высоком холме, поправу называется "балконом Умбрии".
С ее стен открываются чудесные виды на долины Клитунно и Топино.

До 1240 г. город был известен под названием Коккороне.
Свое название "Соколиная гора" получила в честь императорского сокола Фридриха II.
Позже Монтефалько стал частью владетельной семьи Тринчи из г.Фолиньи.




Город в кольце средневековых стен: с воротами, старинными дворцами, изумительными фресками церквей обладает и особенными жемчужинками, что его выгодно отличает от других городков, входящих в список "Самых красивых".

Церковь Сан-Франческо XIV в. является жемчужиной редкой красоты, которая вместе с вином Сагрантино делает эту дереушку уникальной.
Сегодня это Городской музей с фресками Беноццо Гоццоли "Житие Св.Франциска"(1452 г.), повторяющими сюжеты фресок Джотто в Ассизи.
В апсиде церкви 20 эпизодов, по которым можно проследить его жизнь от рождения до смерти.









Изгнание демонов из Ареццо.



Cлева - Св.Франциск проповедует птицам, справа - благославляет жителей Монтефалько.



Встреча Св.Франциска и Св.Доминика.




Кончина Св.Франциска.


Капелла Св.Иеронима также расписана Б.Гоццоли.



Ниша Антония Падуанского с фресками Jacopo Zabolino di Vinciolo.




"Изгоняющий дьявола".
Сюжеты с чертовщиной и прочими проявлениями потустороннего меня особенно привлекают.



Капелла Св.Бернардина Сиенского.




"Рождество" Перуджино.



Тиберий Ассизский "Мадонна со Св.Андреем."



"Мадонна Соккорсо." Тиберия Ассизского.



Легенда, согласно которой женщина, недовольная своим сыном воскликнула что-то вроде: "Черт тебя побери!"
И черт тут же материализовался, испуганная женщина с раскаянием обращается к Мадонне о защите. Мадонна прогоняет демона увесистой дубиной.










В музее я была единственным посетителем. Муж остался ждать меня в тени Палаццо ди Куппис, оно находится напротив входа в музей.
Времени у меня было немного. Музей работал по сокращенному графику, но отменен запрет на съемку, что не могло не радовать.
От предыдущего посещения в 2013 г. остались только эти фото.



Palazzo di Cuppis.



Все улицы города сходятся на почти круглой площади Piazza del Comune.
Палаццо Комунале построен в 1270 г., позже украшен лоджией, а в 18 в. добавлена башня Torre Campanaria.





Сокол - символ Монтефалько.



В центре Церквь San Filippo Neri (ныне театр), слева Oratorio di Santa Maria.







Монтефалько город супер туристический, в отличие от Треви, и это сразу чувствуется: по вывескам, витринам и прочему антуражу.
Самая востребованная "достопримечательность" - красное вино Sagrantino di Montefalco с ярко выраженным ежевичным вкусом.
Винотеки, бары, рестораны, сувенирные лавки - все рассчитано на заезжих посетителей, а их сегодня практически нет.
Атмосфера немного странная, даже унылая. Владельцы, продавцы, официанты явно скучают, но никто не рвется вас обслуживать, или что то предлагать. "Три с половиной туриста" не сделают для них "погоды", так зачем напрягаться?

Пробовать, дегустировать вино нельзя, можно выпить в баре, но на такой жаре употреблять тяжелое танинное Сагрантино желания не возникло.
Ограничились покупкой домой, рассуждая как хорошо будет выпить красного, довольно крепкого вина на Новый Год, когда пахнет хвоей, а за окном падают снежинки.
Но, к сожалению, у нас ничего не "доживает" не только до Нового Года, но и до наступления календарной зимы. Из новогодних мечтаний пахло только елочкой, а за окном было пасмурно и дождливо.









Город известен не только вином и фресками. Текстиль, ткани, производимые здесь ценятся очень дорого. Белая льняная скатерть понравившаяся мне, убила своей ценой - более 500 евро.



Церковь Сан-Агостино романского периода с фресками Амброджо Лоренцетти и тремя сохранившимися мумиями, конечно же, закрыта.
Находится она на главной улице города - Соrso Goffredo Mameli. Улица, хоть и главная, но узкая и фасад в камеру никак не помещается.










Для сравнения немного фотографий 2013 г.
Вместо зимней парковки, летом площадь занята столиками кафе и ресторанов.
Интересно заполнятся ли они вечером?





Мы этот вечер решили посвятить другому городку. Ехать до него совсем близко. Живописная дорога пролегает среди холмов и виноградников и ведет в соседнюю "Самую красивую" деревню - Беванью.

[GriG54]

BEVAGNA.

Расположенная в самом сердце Умбрии, Беванья находится на западной окраине равнины Фолиньо, в окружении плодородных равнин, где выращивают виноград и оливки.
Город, сохранивший средневековую планировку, окружен стенами с башнями и воротами.
Во времена римской империи назывался Мевания.

В окрестностях Беваньи Св.Франциск проповедовал птичкам.
Камень, на котором он в это время стоял, находится в алтаре местной церкви San Francesco XIII в.



Мы просто прогулялись по вечернему городу.




Самыми заметными римскими остатками является храм, переоборудованный в церковь Madonna della Neve.



И здание с термальными источниками, которое все еще может похвастаться мозаичным полом II в. до н.э. из белой и черной плитки с изображением морских мотивов.





Древняя планировка римского города хорошо заметна на средневековой площади Пьяцца Сильвестри.
На ней расположены готический Палаццо Консоли и три церкви.



Palazzo dei Consoli 1270 г. и церковь San Silvestro.



Романская церковь San Michele Arcangelo XIII в.






Симпатичная площадь " Largo Antonio Gramsi".




Церковь Santi Domenico e Giacomo XIVв.





В местном баре выпросили бутылку холодного белого вина и аппетитных закусок.
Владелец слегка посопротивлялся, мотивируя тем, что на вынос не продает, но убедившись чтобы мы не останемся, как он, видимо, рассчитывал, уступил.



В городе зажигают первые огни, а мы торопимся его покинуть до наступления темноты, пока можно ориентироваться на дороге не пользуясь навигатором, и возвращаемся в Сполето.



А ведь ночная Беванья выглядит так таинственно.

[GriG54]

17 июля. День десятый.

SPOLETO.

Сполетто один из самых уютных и прелестных городков Умбрии.

В средневековый Верхний город, расположенный на вершине крутого холма, мы снова поднялись на местном "метро".



К собору Санта-Мария-Ассунта с прекрасным романским фасадом нужно спускаться по широкой пологой лестнице, а не подниматься как обычно. Я пыталась вспомнить, что либо похожее, но нет- пожалуй, на моей памяти это единственный случай.

Собор был построен в конце XII в. и заменил более ранний храм, известный как Санта-Мария-дель-Весковато. Он был частью комплекса, который разрушил Фридрих Барбаросса в 1155 г.





Фасад собора состоит из трех уровней.
Нижний регистр - лоджия в стиле ренессанс XV в.




Слева находится притвор с внешней кафедрой.



На среднем уровне особо выделяется окно-роза, окруженное символами евангелистов и поддерживаемое двумя теламонами (атлантами).



Мозаика 1207 г., изображающая Христа-Пантократора между Марией и Иоанном мастера Солтернуса (Solternus).




Внутри собор имеет барочный интерьер, но сохранился мраморный пол от более древней постройки.




Но самое главное сокровище - фрески Фра Филиппо Липпи. Четыре эпизода из "Жизни Девы Марии".



"Коронование Девы Марии".




Отцы- основатели во главе с Адамом.



Ангелы.



Святые Девы, пророчицы и прародительница Ева.



Рождество Христово.



Благовещение.



В образе Мадонны Ф.Липпи запечатлел свою возлюбленную, похищенную из монастыря в Прато - монахиню Лукрецию Бути.



Успение Богородицы.




В сцене "Успение Богородицы" художник изобразил себя и своего сына Филиппино (мастер в черной шапочке, его сын в образе ангела с синими крыльями).



Это последнее творение великого мастера 1467-1469 г.г.
Его надгробие с эпитафией Полициано находится справа от алтаря и его великолепных фресок.
Фра Филиппо Липпи умер вскоре после завершения работы. Ходили слухи, что он был отравлен за соблазнение одной из дочерей местной знатной семьи.
Погребенный в гробнице, спроектированной его сыном, он покоился там два века, пока останки не исчезли при реставрации собора.
Существует версия, что их похитили потомки скомпрометированной девушки - этакая своего рода вендетта. Теперь гробница, по сути, - кенотаф.



Икона, подаренная собору Фридрихом Барбароссой, предположительно, написана Св.Лукой.





Capella Santissimo Sacramento.




Пьяцца дель Дуомо, ограниченная фасадом собора с одной стороны, епископским дворцом и апсидой церкви Санта-Еуфимия с другой, похожа на оперную декорацию. Широкая лестница придает ей своеобразную перспективу и ведет к улице via Aurelio Saffi.



Древнеримский саркофаг, приспособленный под фонтан.









Особую атмосферу в Сполетто создает фестиваль "Due Mondi" (Двух миров), проходящий ежегодно на площади в июле. Один из ведущих фестивалей искусств в Европе.
Площадь:"две версии" - зимняя и летняя.



Музей Diocesano, расположенный в Palazzo Arcivescovile XVI в., возведенном частично на руинах римского дома и остатках дворца VI в. - резиденции остготского короля Теодориха.
Над входом изображен герб в память о визите Папы Пия VII в 1800 г.




Музей имееет интересную коллекцию религиозного искусства.



Панель из церкви Санта-Мария, Валло-ди-Нера.










"Триптих Св.Евфимии" Бартоломео да Миранда.



Особый интерес представляет "Madonna della Neve" Нери де Бичи.



На алтаре изображена Дева Мария в окружении Св. Себастьяна и Папы Либерия. К сожалению, алтарь поврежден и неудачно перекрашен.
Иконография снежной Мадонны связана с видением Папы, в котором Дева Мария вызвала в августе снегопад на Эсквилинском холме в Риме и пожелала, чтобы он построил на этом месте базилику Санта-Мария-Маджоре.
Папа изображен указывающим на план церкви в снегу.





Распятие настолько передает страдания человека на кресте, словно мастер был свидетелем самого библейского события.







Из музея можно попасть в храм, посвященный святой Евфимии Халкидонской.
Скромная романская церковь Sant'Eufemia XII в. известна своей женской галереей - матронеем.



Над алтарем умбрийское распятие мастера Альбертуса Сотиуса, выполненное на пергаменте в 1187 г.

[Germon2005]

GriG54
С учетом удушающей жары (как вы пишите) темп у Вас был довольно бодрый. И, судя по количеству снимков, посмотрели вы невероятно много! Я для себя несколько интересностей на карандаш взял, хотя тоже дважды в этих краях многое облазил.
Понятно, что все в маршрутный лист не впихнешь, но с учетом интереса к фрескам церковь Мадонна делла Лакриме возле Треви вы осознанно пропустили? Перуджино и Ло Спанья там вволю порезвились.

[GriG54]

темп у Вас был довольно бодрый.

Темп "довольно бодрый" лично у меня. Муж за мной не успевает, и поэтому у него немного другая программа.

Честно сказать, я совсем не готовилась к этому путешествию и пропустила не только церковь Мадонна дела Лакриме, но и церковь Санта Мария ди Пьетраросса, да и еще много чего. Не уверена, что все было доступно. Многое из того, что пытались увидеть было закрыто по вполне понятной причине.
Но я очень рада, что для Вас чем-то полезно мое повествование.

[GriG54]

"Сполето - самое прекрасное открытие, которое я сделал в Италии" - писал Герман Гессе своей жене в 1911 г.

Нижний город сильно пострадал от бомбардировок Второй Мировой войны.
Поэтому прогуляемся по старому, хорошо сохранившемуся центру.

От епархиального музея улица Аурелио Саффи ведет наверх к Piazza Campello.








Рядом с церковью Santi Simone e Giuda XIII в. находится фонтан "Il Mascherone", также известный как источник San Simone. Своим названием он обязан странному лицу, возможно языческому божеству, увенчанному лавром. Из огромного деформированного рта вода каскадом падает в чашу, предположительно, бывший древнеримский саркофаг. Рядом небольшой фонтанчик 16 в., служивший источником воды для путников, поднимавшихся к крепости.




Я коллекционирую изображения подобных "Mascherone", но таких огромных масок у меня только две: сполетская и маска фонтана римской церкви Санта-Сабина.



Большая каменная маска, т.н."Уста истины" в портике римской церкви Санта-Мария-ин-Космедин, хотя фонтаном и не является, но отношение к воде имеет.
Считается, что это крышка канализационного водостока Большой клоаки с изображением речного божества, но в средние века верили: ежели человек, вложив руку в уста божества, принесет ложную клятву, то камедные уста сомкнутся и отрубят руку.
Есть свидетельства, что позади маски стоял палач и острым клинком отсекал руку солгавшего.



Есть у меня и вот такой экземпляр. Архитектурное сооружение не вполне понятного назначения, найдено на окраине умбрийского города Нарни.
Надеюсь, что когда нибудь его отреставрируют.



Но самая огромная и безобразная маска находится в окрестностях Турина. Фонтан долгое время был заброшен и только недавно отреставрирован и торжественно открыт. В моей коллекции он пока отсутствует.


С площади Campello открываются виды на окрестности.




По via del Municipio можно дойти до бывшего римского форума - площади Меркато.



Palazzo Comunale. От первоначальной постройки XIII в. сохранилась только башня.






Сполето очень уютный городок и пройтись по его улочкам - одно удовольствие, особенно спускаясь из верхнего города в нижний по древним каменным ступеням, которые обязательно приведут вас к одной из многочисленных площадей.
Piazza del Mercato c монументальным фонтаном XVIII в, построенным на месте романской церкви Сан-Донато.
Фонтан здесь существовал еще в средние века, и использовался для нужд рыбного рынка, расположенного на площади. Торговцы держали в нем свежую рыбу.
Сегодня площадь заполнена магазинами, кафе и ресторанами.
Мы перекусили в кафе моцарелой и тарелкой местных деликатесов. От вина муж отказался, что меня очень удивило. Запили безалкогольными напитками, которые оказались дороже, чем вино.














Aрка Друза находилась на главной римской улице "Сardo Maximus".



На фронтоне сохранилась дата постройки - 23 г. н.э.





Церковь Sant'Ansano XII в., возведенна на месте бывшего римского храма. Обрела барочный фасад и интерьер в XVI - XVIII в.в., но сохранила остатки древнего храма, включая крипту.



Крипта Sant'Isacco расписана фресками VI в.



От церкви крутые улочки ведут вниз к Piazza della Liberta.



Piazza della Liberta, с которой открывается вид на римский театр.





Очередной фонтан " Mascherone ".



Teatro Romano I в. н.э. В средние века был поврежден оползнем, вызванным землетрясением, и позже использовался в качестве каменоломни.
В XII в. на его территории построили церковь Св.Агаты.







Пока спускались к очередной площади погода стала портиться и в "воздухе запахло грозой".



В Palazzo Collicola XVIII в. распололагается музей современного искусства.









Церковь Сан-Доменико первоначально построена в XIII в., но в середине 17 в. претерпела преобразования в стиле барокко.
Внутри частично сохранились фрески, в том числе и Lo Spagna.



Наружные фрески были покрыты штукатуркой, имитирующей белые и розовые полосы, но местами она осыпалась обнажив древние лики.





Крутой спуск ведет к нашему отелю.



Hotel "San Luca".





В патио отеля тоже имеется фонтан-маска скромных размеров.






Покидали мы отель под раскаты грома и первые капли дождя.

[GriG54]

SANTA MARIA IN PANTANO.

В эту церковь мы попали довольно случайно, издалека увидев высокую башню.



Церковь Санта-Мария-ин-Пантано, одна из старйших в Умбрии. Построена в V в. военным чиновником Серватусом (о нем я уже упоминала, его гробница находится в церкви Сан-Фортунато близ Монтефалько), из остатков языческого храма. Некоторые элементы стен справа остались от здания периода поздней Римской империи.
Местность, в которой она расположена подвержена наводнениям, отсюда и название: пантано - болото.
Башня, относящаяся к римскому периоду, выполняла функцию сторожевого поста для защиты г.Тоди. В XIV в. к ней была добавлена колокольня и квадратный фасад с готическим окном-розой, который плохо сочетается с римскими стенами, и имеет характерный наклон вперед.









Рядом с церковью был основан бенедиктинский монастырь и она стала его частью. Сохранились некоторые монастырские хозяйственные постройки.
Прачечная оказалась по другую сторону дороги.



Первоначально однозальная церковь с полукруглой апсидой, с многочисленными римскими артефактами, позже была разделена на три нефа.

Внутри находится ряд памятников-гробниц и римская сполия, но найти многие интересные детали очень трудно. После грозы небо еще пасмурное и в церкви с естественным освещением было откровенно темно. Да и сама церковь маленькая, приземистая, построена из подручных материалов: все, что оставалось от развалин древнеримских сооружений использовали в ее интерьере.
Мне показалась она сильно захламленной. Может быть ее собираются реставрировать. Свободным оставался только центральный неф, боковые были заставлены стульями и на полу лежали доски.



На стенах сохранились фрагменты фресок.



Распятие со святыми Серватусом и Франциском.





В алтаре "Мадонна с младенцем, со Св.Феликсом и Св.Бенедиктом." XIV в. Niccolo di Vanuccio.



Большой камень римского периода служит основой для алтаря.



Обращает на себя внимание коринфская капитель, используемая в качестве опоры для арки.




Санта-Мария-ин-Пантано находится в окрестностях небольшого красивого "борго" - Масса Мартана.

[GriG54]

MASSA MARTANA.

Масса Мартана расположен на туфовой скале у подножия горы Мартани и является центром важнейшего сельскохозяйственного района.



Бесплатная парковка под стенами города, у фонтана.



Город имеет древнее происхождение, связанное со временами Римской империи, в частности, со строительством дороги Via Flaminia.

Исторический центр расположен в стенах крепости, и в нем сохранился ряд красивых зданий XVI - XVIII веков.



Главные входные ворота украшены гербом города, здесь же можно увидеть несколько древних камней с римскими надписями.





Пройдя сквозь ворота, попадаешь на площадь Umberto Primo, довольно широкую и правильной формы.
На одном из зданий барельефы Джузеппе Гарибальди и его жены Аниты.




Сама площадь до сих пор сохраняет черты укрепленного средневекового центра.



Внутренние постройки включают в себя церковь Сан-Феличе, посвященную святому покровителю города.
Нынешнее здание, построенное в XV в. является результатом многочисленных перестроек. Последняя была необходима после разрушений, вызванных бомбардировками Второй мировой войны.
Колокольня построена в 1637 г. Фасад, сложенный из каменных блоков, разделен на четыре части и увенчан карнизом и фальшивой балюстрадой.




В интерьере - единственный неф, покрытый цилиндрическим сводом, поддерживаемый колоннами.



У главного алтаря в стиле барокко с деревянными скульптурами, находится картина Джанчито Бокканера Леонесса, датируемая 1723 г. На ней изображена Мадонна, держащая в руках монстрацию в окружении Блаженного Руджеро, Св.Феликса, Св.Риты и Св.Пия V.




В двух больших нишах сохранились фрески XIV в.: одна распятие, а другая "Мадонна младенцем на троне со святыми Рохом и Амвросием."



Церковь названа в честь покровителя Феличе, который жил и проповедовал христианство в своем родном городе во времена императоров Диоклетиана и Максимиана, за что был приговорен к казни на раскаленной решетке, но святой остался невредимым и подвергся вторичной казни: был обезглавлен на форуме палачом по имени Севибо.
Ночью христиане похитили тело мученика и похоронили на том месте, где сей час стоит храм, посвященный ему.

Город тщательно восстановлен после землетрясения 1997 г, затронувшего многие умбрийские города, в том числе и Ассизи, где значительно пострадали бесценные фрески Джотто в базилике Сан-Франческо.


Расположен он в одном уровне, и то, что он находится на скалистом плато, никак не подозреваешь, пока не заглянешь за городские стены.
Практически прямая центральная улица, с небольшими закоулками, тянется через весь небольшой симпатичный городок.


















Мы не спеша и с удовольствием прогулялись по городу, который оставил вполне приятные впечатления.

Но главной целью нашего сегодняшнего путешествия все же был город Тоди.

[GriG54]

TODI.

Город, предположительно основаный VIII в. до н.э., и известный как Тудер или Тутере , что означает граница, в определенном смысле легендарный. Происхождение его, обросшее мифам и легендами, неясно и туманно.
Находится он на вершине высокого крутого холма, как впрочем, и все умбрийские города. Версий его основания несколько. По одной из них Тоди был основан Гераклом.
Другая легенда гласит:
"Собрались древние умбры построить город, но прежде, чем осуществить задуманное, решили пообедать. Расстелили скатерть на берегу Тибра и только приступили к трапезе, как пролетавший мимо орел опустился, и схватив скатерть, унес ее. Но ноша оказалась слишком тяжелой, и выскользнув из когтей упала на высокий холм за спинами обедающих. Они посчитали это знамением свыше и заложили город именно на том месте, куда упала скатерть".



Вместо парковки на площади Гарибальди, навигатор привел нас к городским воротам "Porta Perugia", объявив, что мы прибыли на место.
Так бывает, когда нет проезда непосредственно к заданному адресу, но от этих ворот до искомой площади идти и идти, причем, круто вверх. Какая "муха" опять укусила наш
навигатор, неизвестно.



Porta Perugia.







С третьей попытки мы наконец то попали, но не на площадь Гарибальди, а к церкви Santa Maria Consolazione.



Церковь была сооружена в 1508 - 1607 гг. на террасе к юго-западу от города.



Очередная легенда:
В средние века на этом месте находилась эдикула с иконой "Девы Марии с Младенцем". Тропинка к ней заросла колючими кустами ежевики, и местный житель по имени Иоле ди Чекко, слепой на один глаз, решил сделать доброе дело и расчистить дорожку. Трудился он в поте лица, и по окончании работы протер икону куском ткани, а затем вытер лицо, и конечно, прозрел на второй глаз. К иконе потянулись паломники, и спустя время, на этом месте жители решили построить церковь для чудотворной иконы.



Это мощное здание с выделяющейся центральной частью выполнено в форде греческого креста с тремя многоугольными и одной полукруглой апсидой, с высоким барабаном
купола. Построено оно по проекту Браманте. Над церковью трудился целый ряд знаменитых архитекторов, среди них Бальдасаре Перуции, Антонио да Сангалло, Виньола, Кола да Капрарола и Галеаццо Алесси.



Простое внутреннее пространство украшено статуями апостолов.



В алтаре хранится та самая чудотворная икона Девы Марии с Младенцем.



Привлекает внимание деревянная статуя Папы Мартина I, уроженца Тоди.




Мне такие сооружения не очень нравятся. Слишком тяжелый купол давит своим объемом, нет ощущения лёгкостей, воздушности, обычно присущих большим церквям.



От этой церкви дорога до площади Гарибальди нам была знакома, и мы без труда добрались до парковки в центре города.





Сразу нашли место для нашей машины прямо у подножия памятника Гарибальди, стоящего в тени огромного тополя.



Площадь, она же и бельведер, с которого открываются виды на зеленые умбрийские холмы.



Тоди известен своим средневековым центром, который до сих пор хранит отголоски легенды про орла, считающегося основателем города, и называется "Нидо делл'аквила" (Гнездо орла).



Многие исторические здания выстроились вокруг центральной площади Piazza del Popolo.



Почти правильной формы площадь (скатерть ?) обрамлена зданиями средневековой архитектуры. Южную сторону занимает Palazzo dei Priori 1293 г., резиденция папского наместника с трапециевидной башней.



На фасаде огромный бронзовый орел 1347 г. - символ города.



Слева от него - Palazzo del Popolo 1213 г., украшенный зубцами, и Palazzo del Capitano 1290 г. с окнами, украшенными готическими вимпергами (треугольными фронтонами).



Эти здания связаны в единый комплекс общей парадной лестницей.



То, что вы находитесь на римском форуме, поймет даже человек не слишком знакомый с историей.

К собору Maria Santissima Annunziata XII - XIV вв. со скромным незавершенным фасадом позднероманского стиля, возведенного на месте римского храма Аполлона, ведут
29 ступеней монументальной лестницы, построенной в 1740 г.
Поднимаясь по ним, вы как будто поднимаетесь по ступеням истории, и перешагнув порог собора, оказываетесь в другой исторической эпохе.




В интерьере собора огромная фреска Феррару да Фаэнца "Страшный суд" 1596 г. - не самое успешное подражание Микеланджело.



Наиболее интересными с художественной точки зрения являеюся Распятие в алтаре мастера умбрийской школы XIII в. и капители.



Интерьер.







В крипте небольшой музей древнеримских артефактов и копия "Марса из Тоди" V в. до н.э.
Красивая статуя, редкий экземпляр этрусской бронзы. Статуя была обнаружена в 1837 г. близ Тоди.
Оригинал хранится в музее Ватикана.



Фасад с окном-розой 1515 г.





Мраморный портал и двери с деревянными панелями XVI в .




Со ступеней собора открывается самый захватывающий вид на площадь.

[Нинок]

Какая "муха" опять укусила наш навигатор, неизвестно.

А я уже давно сделала вывод, что он у вас хронически болен антииталией)))
Тоди чудо как хорош!

[GriG54]

что он у вас хронически болен антииталией

Проблема не Италии.
Муж утверждает, что мы с нашей "Кларой Самуиловной" не сошлись характерами, ну прямо как кошка с собакой, и она сознательно провоцирует скандал.

Тоди чудо как хорош!

Мне он тоже нравится. Надеюсь, что смогу передать его очарование.
И постараюсь побыстрее продолжить.

[GriG54]

На площади перед Палаццо дей Приори установлена сцена, музыканты готовятся к вечернему концерту.





Мимо пройти было невозможно. Муж всегда с интересом и легкой завистью рассматривает аппаратуру, инструменты, звукорежиссерский пульт.
Скорее всего, это ностальгия по музыкальному прошлому.
В его молодости о "Fender"(ах) и "Gibson"(ах) можно было только мечтать. Но был необыкновенный голос. Своего мужа я сначала услышала, а вот увидела только пару лет спустя.
Мне же музыкальная "кухня не очень интересна".

От Пьяцца-дель-Пополо магазинная улица Виа-Мадзини идет к площади Умберто I и большой францисканской церкви, посвященной Св.Фортунату, покровителю города Тоди.





Широкий лестничный пролет ведет к церкви. Между длинными рядами ступеней, по слухам, скрывается люк, через который можно попасть в подземелья Тоди.



Вид со ступеней.



Tempio San Fortunato начали строить в 1230 г., при этом фасад так и не завершили.




Заслуживает внимания красивый центральный портал со спиральными колоннами, украшенными виноградными листьями и смоковницами, олицетворяющими, соответственно, добро и зло.



Его охраняют два каменных льва этрусского происхождения, взятые из стоявшего здесь ранее романского храма.



Боковые скульптуры приписывают последователям Якопо дела Кверча.



Весьма необычна для Италии форма этой зальной церкви - ею она обязана епископу д'Акваспарта, знакомому с французской готикой.
Внутренне убранство состоит из трех одинаковых по высоте нефов и апсиды со стрельчатыми окнами и датируется XIII в.




Кафедра проповедника XIV в.



Боковые часовни обычно выкупали аристократические семейства и затем превращали в семейные склепы, а церкви получали за это немалые деньги.
Богато украшенные и содержащие художественные сокровища, они были в значительной степени разграблены в XIV в. Людовиком Баварским, императором Священной Римской империи.



Расписанные фресками, выполненными умбрийскими последователями Джотто в XIV в., от которых остались только фрагменты.



Фреска в четвертой капелле с изображением Мадонны работы Мазолино да Паникале 1432 г.



Инкрустированные скамьи, созданные А. Маффеи в 1590 г.





Романская капитель, приспособленная под чашу для святой воды.




В крипте находятся гробницы Св.Фортуната и Якопоне да Тоди, выдающегося средневекового поэта-мистика который написал пасхальный гимн "Stabat Mater".
Попасть в нее мне не удалось.



Якопо де Бенедетти, более известный как Якопоне да Тоди, родился в 1236 г. в состоятельной семье. Вероятно, изучал право в Болонском университете, где получил степень адвоката. Вел беззаботную и веселую жизнь.
В 1267 г. женился на девушке из аристократической семьи по имени Vanna.
Согласно легенде, его жена погибла в следующем году во время танцевальной вечеринки из-за обрушения пола. Когда тело молодой женщины извлекли, под роскошным платьем обнаружили власяницу, которую она тайно носила на светских мероприятиях.
Власяница, вретище или рубище - рубашка из грубой колючей шерсти, одевается в знак покаяния, смирения. Для молодого мужа это стало своеобразным откровением и он, убитый горем, отказался от мирской жизни, раздал свое имущество бедным и скитался в течение десяти лет, пока не вступил в Орден "Духовных Братьев Младших," т.н. спиритуалов, самый суровый францисканский орден. Резко выступал против Папской власти и был посажен в тюрьму. Проникшись беспощадной аскезой и самозабвенным экстазом, обратился к поэзии, пронизанной глубоким религиозным мистицизмом.
Якопоне да Тоди является автором множества лауд - восхвалений Христа, продиктованных пылкими мистическими порывами. Писал он на так называемом "вульгарном" языке, который позднее лег в основу современного итальянского.

Памятник Якопоне да Тоди слева от церкви.



Структура города похожа на все города расположенные на холмах, но есть и отличие. Вершина холма плоская и в центр Тоди можно беспрепятственно заехать на автомобиле. А вот по улочкам, которые разбегаются круто вниз, словно ручейки со склона горы, только пешком.






Фонтан Чези с неизменным орлом, больше похожим на надменную курицу.






Улицы - лестницы.












Chiesa Santa Maria del Campione своим названием обязана образцам мер и весов, хранившихся в ней.
Почитаемое изображение "Святого семейства " в алтаре первоначально было фреской, которая находилась в нише по Ратушей. Со временем она выцвела и осыпалась. В 1753 г. фреску заменили художественным полотном и поместили в церковь, пока его не похитили в XIX в. Сейчас на этом месте копия.



















Il Nicchioni - четыре монументальные ниши, сложенные из блоков травертина в I в. н.э., очевидно, это остатки какого-то римского фундамента.



К " Vecchio Mercato" - старому рынку, улица ступенями поднимается вверх.












Тоди показался мне самодостаточным городом, независящим от туристических пристрастий. Несмотря на ограничения, чувствовался пульс города и определенная оживленность: автомобильное движение, народ на улице, работающие кафе, бары. Рестораны готовились к открытию. Возможно, это связано с вечером пятницы и предстоящим концертом, как знать?
А мы вынуждены покинуть город. Полиция уже закрыла въезд, в связи с предстоящим вечером, но пока свободен выезд. Остаться на ужин, конечно, очень заманчиво, но возвращаться ночью по мало знакомым дорогам в горах, в последнее время мы стали опасаться.



Последний взгляд на площадь.













От площади Гарибальди в Тоди добрались до площади Гарибальди в Сполето, в надежде найти ресторан для ужина.



Но в нижнем городе, несмотря на вечер пятницы, было пустынно и абсолютно все закрыто. И мишленовский ресторан "Il Tartufo", знакомый нам по предыдущей поездке, и
"Vecchio Camino", который накрылся "медным тазом". В поисках где бы поужинать, мы дошли до Масляной Башни и совсем было отчаялись, когда заметили светящуюся
вывеску.




Название ничего нам не говорило, но на без рыбье и "Pecchiarda" - рыба.


За каменной стеной с железными воротами обнаружился уютный садик.

Большая часть столиков была занята, но нас поразила тишина, совершенно несвойственная шумным итальянцам. Атмосфера была, прямо скажем, камерная.




Обслуживание быстрое, еда простая, но вполне приличная. Винной карты нет. Только "Vini sfuso della casa" - домашнее разливное. Назвать это вином у меня язык не
поворачивается, да и что ожидать от вина за 8 евро - литр ?




В заключение - panna cotta ai frutti di bosco.



На этой десертно-фруктовой ноте закончился десятый день нашего путешествия. Это ровно - середина!
Неужели, я когда нибудь допишу этот отчет...?

[Нинок]

Ого! Только середина?? Вы таким Макаром меня переплюните по срокам написания отчёта)).

[Innokentia]

десятый день нашего путешествия

Ничего себе... только десятый??? по объему посещенного, увиденного и нам показанного-рассказанного - недели две с хвостиком.
Супер-умение все успеть при таком темпе! Браво!

[GriG54]

Вы таким Макаром меня переплюните по срокам написания отчёта)).

Похоже, что да.
Я и не предполагала , что отчет будет таким "долгоиграющим".

[GriG54]

Ничего себе...

Спасибо большое. Вы меня засмущали.

[GriG54]

18 июля. День одиннадцатый.


В повседневной жизни я человек рациональный, педантичный, и даже скучный. В путешествиях же всегда хочется чего то иного. Непредсказуемого. Удивления, импульса. Не приключений, но впечатлений.
Я уже упоминала, что у меня никогда нет четкого плана. Я не знаю где мы сегодня окажемся, где будем ночевать. Гостиницы никогда не заказываю заранее и бронирую не более чем на две ночи, далее смотрю по обстоятельствам. Исключения только в случае отлета, прилета. Муж давно привык к такому стилю путешествий и не задает лишних вопросов. Путешествуем по принципу: "куда глаза глядят" или "куда кривая выведет". Сегодня взгляд упал в сторону запада, точнее западной части Вальнерины. Туда и поедем.

По дороге увидели живописный косогор со скоплением крошечных домиков. Название не знаем, да и указателей нет. Съехали в первый попавшийся поворот. Дорога резко уходит вправо, а косогор налево и его даже видно, но мешают кусты. Я вышла из машины и сделала всего несколько шагов, когда услышала собачий лай. Свора агрессивных собак с остервенением набросилась на нашу машину и еще долго гналась за нами.
Муж укоризненно смотрел на меня, ведь я уже научена "горьким" опытом и знаю, что это небезопасно: останавливаться и выходить из машины в безлюдных местах, но почему- то постоянно неймется.



Далее доехали без приключений до городка Монтефорте от которого открывается вид на деревушку Кастельдилаго. Между двумя этими населенными пунктами находится еще один городок из списка самых красивых - Арроне.



ARRONE.

На крутом холме, над узкой извилистой долиной Вальнерина, расположен укрепленный городок Арроне в средние века контролировавший дорогу на Риети.



Основан он был в 9 в. местной семьей Аррони, которая построила крепость на скалистом отроге, возвышающимся над левым берегом реки Нера.



Городская парковка рядом с патриотичным памятником.



Город хорошо сохранил свой средневековый облик и планировку. Каменные дома со старыми дверными проемами, извилистые крошечные переулки и древние памятники, такие как церковь Санта-Мария-Ассунта, расположены в нижней части деревни. Крепость же находится на вершине холма.





Церковь была построена в 14 в. Внутри фрески учеников школы Филиппо Липпи - Джузеппе Бастиани, Франческо Коцца, Винченцо Тамани, Джованни да Пьетро да Сполето, Якопо Сикуло.




"Коронование Девы Марии" написанное Джованни да Сполето в 1516 г.
То, что в апсиде "перепев" жизни Богородицы из Сполетского собора, видно невооруженным глазом.



Иконография довольно любопытная. Если я правильно понимаю, крайний слева - Иуда. Почему- то с золотым нимбом ? Выражение лица, повернутое в профиль к зрителю, борода, темно зеленое одеяние, и возможно, кошель с деньгами, как бы намекает на этот персонаж, но первое впечатление обманчивое - это один из библейских пророков - Исайя. Интересен жест со сложенными пальцами.




Среди библейских сивилл оказалась Юдифь с головой Олоферна на коленях и мечом в руках.






Фрески довольно хорошо сохранились, но кто и что нарисовал я так и не разобралась. Мадонны, Св.Себастьяны, Св.Рохи и прочие библейские персонажи, если бы не фотографии, превратились в моей голове в один сплошной "вертеп".









Интересна терракотовая группа XVI в., изображающая Мадонну, кормящую Младенца.




В верхнюю часть города я пошла пешком, но муж не разделял моего стремления дойти "любой ценой" и догнал меня на машине, которую мы бросили у стен старого города, в нарушение всяких правил.






Верхний город, или просто - "La Terra" с остатками крепости, окружен древними стенами. За ними спрятана еще одна церковь - Сан-Джованни-Батиста 13 в, маленькая и простая снаружи и великолепно расписанная внутри.



Фрески выполнены неизвестным живописцем - т.н. "Мастером из Арроне".



В апсиде сцены из жизни и смерти Иоанна Крестителя и Распятие Христа.



От фрески "Пир Ирода " остался только небольшой фрагмент - очень жаль.



]










Башня с часами и растущим на ней старым оливковым деревом - символ Арроне.



Чтобы подняться к ней нам пришлось преодолеть лестницу, охраняемую бдительным местным "цербером." Нужно было изловчиться, чтобы не "разбудить спящую собаку".



Квадратная башня -это все, что осталось от крепости, построенной семьей Аррони.











С верхней точки открываются виды на все четыре стороны.




На нижний город.



На деревушу Casteldilago.



И на городок Monforte.




Спустилась в нижний город я все- таки пешком.




Маленький бар соседствует с современной прачечной.



Два кофе: эспрессо и мой любимый "мароккино" с эклерами обошлись нам в смешные два евро.



Покинув привлекательный Арроне, едем дальше, любуясь умбрийским сельским пейзажем долины Вальнерина.




Живописная дорога ведет к необыкновенно красивому озеру Пьедилуко.

[Innokentia]

Фрески зачётные! Очаровательный равномерно утыканный Себастьян, младенцы один другого жутче краше, Мадонны ну очень своеобразные... словом, придется ехать однажды... я такое не пропустила бы тоже!

На деревушу Casteldelago.

Casteldilago

[GriG54]

Casteldilago

Спасибо. Ошибку исправила.

[Germon2005]

GriG54
Очень хорошо и досконально показали фресковые росписи из двух церквей Арроне!
Насчитали, сколько фресок со Св.Себастьяном в церкви Сан Джованни?
Для меня этот поселок был откровением в одной из моих умбрийских поездок.

[GriG54]

Насчитали, сколько фресок со Св.Себастьяном в церкви Сан Джованни?
Для меня этот поселок был откровением в одной из моих умбрийских поездок.

Мне кажется, что у Вас это лучше получилось.
Я насчитала всего пять, да и то уже дома.
Арроне нас очень порадовал: и двумя церквушками с занимательнейшими фресками и своей сельской атмосферой.
И безусловно, нам очень повезло, что они были открыты.

[Нинок]

Какое очаровательное фото в очаровательном городе!

[GriG54]

очаровательное фото

Собачка так сладко спала и мы старались не потревожить ее, но местные тетеньки взялись поливать улицу и, конечно, разбудили.
Она грустно побрела выполнять свои собачьи обязанности.

[GriG54]

LAGO DI PIEDILUCO.

Живописное озеро Пьедилуко лежит на высоте 345 м. над уровнем моря. Это второе по величине озеро в Умбрии, после озера Тразимено.
Оно имеет неправильную форму - вытянутую с множественными ответвлениями. И красивые пейзажи. Название, по-видимому, происходит от итальянского словосочетания, что в переводе звучит - "у подножия священного леса". Расположено озеро между лесистыми холмами. Пирамидальная форма гор Монти-Луко и Монти-Каперно позволяет наблюдать любопытный эффект: если выплыть на середину озера между этими горами, можно услышать эхо своего голоса.
Над озером господствуют руины крепости "Кастель-де-Луко" XIII в.

Одноименный город Пьедилуко нас встретил "кирпичом". Проезд по случаю выходного дня временно закрыт из-за наплыва отдыхающих итальянцев. Машину предлагалось оставить в поле, приспособленном под парковку, что естественно, мы не собирались делать.
Попытались заехать на гору, чтобы увидеть озеро с высоты, но дорога закончилась тупиком, от которого можно было подняться к крепости, но на "своих двоих", что нас совсем не прельщало.
Развернуться мы тоже не могли, не заехав на частную территорию. Вышел владелец недовольный непрошенных вторжением, но увидев наш иностранный номер и безвыходную ситуацию, сменил "гнев на милость". Отогнал свою машину в глубь двора, освобождая нам место для разворота. Мы его горячо по благодарили и расстались с ним мирно и дружелюбно.



Спустившись с горы, оставили попытки проникновения в деревушку, но попробовали подобраться к озеру с другой стороны.



В поисках видов на озеро.



Наглым образом я вновь проникла на частную территорию. На мое счастье никого здесь не оказалось, в том числе и злых собак, иначе отделаться "легким испугом" не получилось бы. Да и рисковать было незачем.



Поскольку озеро имеет нестандартную форму, напоминающую ветку упавшую с дерева, сделать приемлемые фото не получается.



На другой стороне озера городок Пьедилуко, очередной из списка самых красивых, с низкими разноцветными домиками, фактически расположенными на узкой полоске земли, между озером и горами.





Окончательно успокоившись относительно видов на озеро, и довольствуясь небогатым фотографическим "уловом", едем дальше.

Впереди нас ждет главный аттракцион сегодняшнего дня - водопад.