Путешествия дилетантов. Внезапная Италия.

[GriG54]

OFFAGNA.

Городок Оффанья расположен на холмах Терра-дей-Кастелли. Над ним возвышается величественная средневековая крепость, построенная в 1454 г. для защиты прилегающих к Анконе территорий.



"Рокка-ди-Оффанья" представляет собой замечательный образец военной архитектуры с высокими стенами, башнями, гауптвахтой и подъемным мостом.




Замок грандиозен, необычен и оставляет, неизгладимые впечатления, но сюда нужно приезжать в первой половине дня, когда солнце еще не опустилось за высокие стены крепости.

Сама деревня очень маленькая. Есть несколько церквей, но они не представляют особого интереса.





Parocchia San Tommaso.



Церковь "Chiesa di Santa Lucia".



Памятник павшим с устрашающими элементами в виде лезвий топора.



На осмотр деревни у нас ушло около часа, в основном на подъем к стенам крепости.




Повсюду развешаны небольшие макеты воздушных шаров. Зачем и почему- можно только предполагать.




Покинув Оффанью, выбираемся на автобан.



Злополучный фильтр не заставил себя долго ждать, но с ним удалось справиться, пожертвовав еще одним городком, который планировалось посетить.

Следующий отель нас ожидал в Асколи Пичено. Навигатор без проблем привел нас к дверям отеля, на которых висела табличка - "CHIUSO" - закрыто.



Когда он успел закрыться? Ведь я его заказала сегодня после 12 часов. Сначала мы впали в ступор, что делать? Придя в себя стали соображать: заказ был оформлен через букинг и мы получили подтверждение. Номер телефона у нас был. На том конце ответили, что произошла ошибка и они нам послали е-майл с предложением другого отеля, который мы должны были подтвердить до 16 часов. Какой к черту е-майл, мы в дороге и вы прекрасно это знаете, отслеживая все наши передвижения. Выяснение отношений закончилось тем, что нам продиктовали название другого отеля и адрес без бессмысленных переписок.
Задав навигатору новый адрес, мы через несколько минут припарковались у отеля, в котором должны провести следующую ночь. Название мне было знакомо, при поиске ночевки в Асколи Пичено он попадался на глаза, но его я отмела из-за указанных крошечных размеров номера. У меня какая-то фобия, я готова поступиться чем-то другим, но не квадратными метрами.

Hotel "Palazzo dei Mercanti - Historical Residence".




На ресепшене нас уже ждали, все рассказали и показали номер, который был ну совсем не маленький. Сам отель новый, хоть и расположен в старинном здании на улице, которая разделяет старый центр на двое. Как мы поняли у этих отелей единый хозяин, но поскольку нет спроса, то работает только один из двух.

У отеля есть свой паркинг, который находится на другой улице. Поскольку это центр, то добраться до него можно только окружным путем. Нам выдали ключ -пульт от гаража с адресом и нарисовали на карте как проехать. Оставив вещи, набираем на навигаторе нужную улицу и никуда не можем проехать. В городе идет масштабная реконструкция.
Пришлось корректировать маршрут по карте. Девушка на ресепшене не зря нам ее дала и нарисовала схему проезда. Доехав до искомого места, перед нами нарисовалась еще одна проблема. На этой улице была куча гаражей: наземных, подземных, просто с воротами на первых этажах домов, но ни одного номера дома не было указано. Спросить было не у кого. Пришлось выйти из машины, встать посреди улицы и просто нажимать на пульт. Наконец где-то сзади заскрежетало и я радостно повернулась на звук, но перед открывающейся дверью стояла другая машина. Молодая пара итальянцев сразу открестились - они еще только подъехали и сами удивились открывающимися перед ними воротами. Они оказались из нашего отеля и как и мы искали паркинг. Машину мы благополучно пристроили, осталось найти место для ужина.
От парковки до отеля пешком совсем близко, мы дольше ехали и искали её.



Пока шли к отелю присматривали где бы поужинать, но работающих заведений общепита не обнаружилось. Только бары и кафе.

Прогулка по вечернему городу от паркинга к отелю.



Пришлось обращаться на ресепшн. Девушка долго искала, действительно многие заведения были закрыты - нет туристов, но все же нашла.

Ресторан "La Nicchia"



"Frito misto ascolani" - знаменитые асколанские оливки, фаршированные мясом и обжаренные во фритюре.



"Arrosto Coniglio" - кролик с пикантным соусом.



"Cotoletta Agnello" - бараньи котлеты.



Все было очень вкусно. Хорошее обслуживание. Ужин в тихом красивом переулке.
Приятное во всех отношениях завершение сегодняшнего странного дня.

[GriG54]

14 июля. День седьмой.

ASCOLI PICENO.

Асколи Пичено находится на плато между долинами рек Кастеллано и Тронто и является административным центром одноименной провинции.
Холмы, окружающие город, защищают его от ветров. Одна гора носит название "Вознесение", другая названа в честь Святого Марка и последний холм зовется "Цветочной горой".
Asculum Picenum когда-то был столицей у здешнего кельтского племени пиценов. К моменту присоединения к Римской республике он был уже крупным городом. План в виде сетки римского поселения заметен и сейчас. В средние века Асколи достиг наивысшего расцвета, о чем свидетельствует великолепные Piazza del Popolo и Piazza Arringo. Центр города практически полностью построен из травертина, что делает его необычным и уникальным. Во времена папского правления с 1502 г. город обогатился значительными архитектурными работами. Наибольший вклад в украшение города внес архитектор Кола дель Аматриче.
Асколи Пичено иногда называют городом ста башен или городом храмов. Их действительно здесь много.
Исторический центр города, застроенный дворцами и церквями, которым более 200 лет, имеет гармоничный и целостный облик.
Резные колонны и необычные скульптуры - у каждого здания свои неповторимые особенности. Впечатляют массивные рустованные порталы приземистых дворцов, придавая им брутальный вид.

После завтрака идем прогуляться по старому городу с жестким ограничением по времени.

От улицы Corso Trento e Trieste, на которой находится наш отель, в сторону самой древней площади Асколи Пичено - Piazza Arringo ведет сначала Corso Mazzini, затем via dei Bonaccorsi.



В этом симпатичном переулке мы вчера ужинали.

Очень интересное оформление оконных проемов в одном из многочисленных дворцов.



Дворцы на Corso Mazzini.








Восьмиугольный романский Баптистерий Святого Иоанна XII в.



Кафедральный собор Святого Эмидия.



Пьяцца Арринго - самая старая городская площадь. На ней находятся два величественных средневековых дворца - Епископский (Palazzo Vescovile) и Палаццо Коммунале или Palazzo dell Arrengo, соединенные между собой фасадной частью.



Длинное здание дворца Аренго протянулось вдоль всей площади, оно относится к XII в. Сейчас здесь размещается городская пинакотека.



Кафедральный собор Святого Эмидия был возведен в V - VIвв. на месте римской базилики, от которой сохранилась подземная крипта.
Фасад собора выполнен в 1529 г. Он делится на три части четырьмя большими колоннами. По сторонам расположены две квадратные башни из травертина, датируемые XI в.



В соборе идет реконструкция и увидеть интерьер полностью невозможно, только некоторые детали.






В крипте с потолочными фресками и современной мозаикой находится саркофаг с мощами Св.Эмидия.





На площади также расположен археологический музей и средневековые фонтаны.




Украшением фонтанов служат изящные бронзовые гиппокампы - водоплавающие кони, или морские лошади с рыбьими хвостами. В греческой мифологии на них обычно восседали нереиды - спутницы бога морей Посейдона.




Снова возвращаемся на улицу Триесте. На ней находится Палаццо дель Говерно - муниципальный орган власти провинции.



Палаццо дель Говерно.



Дальше идем по бывшему римскому декуманусу до следующей площади.



Piazza Roma с памятником итальянским героям - "Monumento ai Caduti."



Церковь "Chiesa della Scopa" с резными дверями и вычурным барочным интерьером.










От церкви тесный переулок ведет к площади Piazza del Popolo.

[GriG54]

Площадь Пьяцца-дель-Пополо считается одной из самых гармоничных в Италии, вымощенная все тем же травертином, отполированным до зеркального блеска, она обрамлена многочисленными аркадами.
Еще ее называют городской гостиной, находящейся на пересечении римских кардо и декумануса.
Нынешнюю архитектурную форму приобрела в XVI в.




После завершения строительства Палаццо-дей-Капитани-дель-Пополо в 1509 г., частным лицам была предоставлена возможность возводить здания, но только в соответствии с установленными правилами: с сохранением однородной высоты зданий, использованием тех же материалов и с одинаковым типом окон: квадратных с круглым тимпаном, украшенным пальметтами.



Над площадью царит громада Палаццо-дей-Капитани-дель-Пополо.



Прекрасный дворец, с оригинальной башней и фасадом с двумя часовыми циферблатами.



Строительство его было начато в XIII в., но, как можно видеть по красивому, но хаотичному убранству фасада, продолжалось с перерывами и в течение долгого времени. Портал 1520 г. украшен статуей папы Павла III.



Рядом с дворцом соседствует Caffe Meletti, знаменитое своим интерьером в стиле либерти.



С севера площадь замыкает готическая зальная церковь Сан-Франческо 1258-1371 гг. Над боковым порталом, расположенным между лоджией и так называемой эдикулой Лаццаро Морелли - памятник папе Юлию II.




К великолепному боковому порталу церкви в XVI в. по заказу богатой корпорации ткачей была пристроена Торговая лоджия (Loggia dei Mercanti) в стиле венецианской готики.



Неопознанная башня.



Центральный портал с массивными деревянными дверями украшает люнет. По бокам расположены два мраморных льва.



К церкви примыкают два изящных клуатра, куда можно попасть с via Trivio.



В одном из них - Chiostro Maggiore- сегодня открыт рынок.



На рынке всего один торговец овощами - гигантским перцем и таким же красным луком.



"Ventidio Basso" - коммунальный театр 1827 г. Назван в честь римского военного и политического деятеля времен Юлия Цезаря и Марка Антония - Вентидио, удостоенного триумфа за победу над парфянами в 38 - 39 гг. до н.э.




Время нас поджимает и мы вынуждены вернуться в отель за ключом от гаража.

Снова улица Mazzini в сторону паркинга.



Вот этого дяденьку в носках и с телефоном не хватило сил и времени переждать. У меня несколько снимков и на каждом он, как черт из коробки, появляется.




Piazza Sant Agostino: дворец Мерли, к которому примыкают башни-близнецы XII в.- "Torri Gemelli", закрытые строительными лесами.



Chiesa di Sant Agostino.





От Ponte Nuovo открываются виды на р. Тронто и Асколи Пичено.






Porta Tufilla - являются частью средневековой оборонительной системы. Круглая арка со сторожевой лоджией и тремя фонарями построены в 1552 г.




Римский мост Ponte Solesta пересекает р.Тронто и соединяет исторический центр города с кварталом Порта Капучина. Структура моста - простая и элегантная состоит из одного пролета.



Porta di Solesta ведет в старый город.



Lavatoio di Porta Cappucina - прчечная с оригинальной конструкцией.



Фонтан на площади перед Ponte Maggiore через р.Castellano. С него открывается вид на замок Малатеста и Понте Чекко.



Forte Malatesta - постройка эпохи Возрождения, возведен для защиты левого берега р.Кастеллано. Существовал еще в в доримские времена, как бастион, разрушенный в 1349 г. Галеотто Малатеста. В современном виде построен в 1543 г. Антонио да Сангалло Младшим в форме неправильной звезды.



Il Ponte di Cecco - долго считался средневековым, но на самом деле оказался римским, построенным на консульской дороге Салариа.
По легенде - построен за одну ночь с помощью дьявола.
Старый мост был взорван во время второй мировой войны немецкими саперами, а нынешний представляет собой полную реконструкцию первоначального, с частичным использованием обломков, извлеченных из вод ручья внизу.



Холмы, окружающие Асколи Пичено.



Очень жаль, что у нас не хватило времени на Асколи Пичено, но утешает только мысль, что многое не удалось бы увидеть- может что-то из музеев. В городе масштабная реконструкция, многие здания и церкви закрыты лесами, что мешает целостному восприятию. Сейчас смотрю на свои снимки и понимаю, что репортер во мне умер, даже не родившись. В памяти он остался у меня совсем другим, более суровым, с преобладанием жемчужно-серого цвета, с массивными приземистыми домами и дворцами, что собственно и делает его уникальным.
Асколи Пичено мы покидали с чувством легкой грусти.

Впереди нас ждали горы - Monti Sibillini.

[GriG54]

Я совсем не помню дороги до Acquasanta Terme.



Голова моя была занята размышлениями о том, что может не стоило так торопиться и нестись через пол-Европы неизвестно за чем в Апеннинские горы. Что мы гор что ли не видели? У нас их - "выше крыши". Цветущие поля, альпийские луга- всего в избытке.



Перед Arquata del Tronto дорога резко уходит в горы.



Местность пока не радует глаз, все какое-то запущенное.

И только у деревни Piedilama становится понятно: по этой земле прокатилось землетрясение.



Все что осталось от местного храма.



Жизнь продолжается...



До нас не сразу дошло, что случилось. Про землетрясение, конечно, мы знали, но одно дело знать, другое - увидеть. Чем дальше мы поднимались в горы, тем живописнее становилась природа и тем ужаснее выглядело, то что она может сотворить. Она как бы показывала - "кто в доме хозяин".
Сегодня принято говорить "разрыв шаблона", но не соответствие красоты окружающей и разрушений, нанесенных стихией, потрясают, что называется, до глубины души.



Мы поднимались к самой высокой точке Монти Сибиллини- Монте Ветторе, уже показались ее склоны. Дорога была практически безлюдна, попадались лишь редкие машины.



MONTI SIBILLINI - горный массив Апеннин на юге итальянского Марке, на границе с Умбрией.
Сибиллини - горы Сивиллы, высотой до 2500 м над уровнем моря: с ущельями, скалистыми вершинами, и обширными плато образуют живописную природную изюминку.
Долины представляют собой зеленую холмистую местность с лугами, чередующимися с фруктовыми деревьями, полями и виноградниками.
На протяжении веков люди верили, что этот труднодоступный и труднопроходимый горный регион населен феями, демонами, ведьмами и прочими "легендарными" персонажами. Здесь же обитала одна из Сивилл.
Согласно мифу, десять Сивилл были провидицами и предсказывали судьбу.
Пророчества были загадочны, двусмысленны и произносились в состоянии транса или неконтролируемого экстаза.
Микеланджело нарисовал пять самых известных сивилл на потолке Сикстинской капеллы: Эритрийскую, Ливийскую, Персидскую, Дельфийскую и Кумскую. Из них только одна итальянская - Кумская. Грот, в котором древнеримская пророчица вещала, находится в окрестностях Неаполя. К нему ведет необычный трапецевидный туннель. Место вполне доступное. Менее известная Апеннинская Сивилла жила в пещере, в которую даже сегодня попасть сложно, из-за крутизны и труднодоступности местности, но ее именем назван целый горный массив.
Монти Сибиллини - национальный парк, включает в себя самую высокую горную группу Апеннин Умбрии и Марке, с самым высоким пиком этой области - Монте Ветторе (2479 м). На северном склоне, на высоте 1941 м., находится "Lago di Pilato". Название получило от еще одной легенды, согласно которой тело римского государственного деятеля Понтия Пилата было перенесено в воды горного озера буйволом.
Понтий Пилат- прокуратор Иудеи, римской провинции в 1 в н.э.
Согласно Новому Завету, Понтий Пилат во время суда трижды отказался предать Иисуса Христа казни при этом " умыл руки", использовав старинный иудейский обычай, символизирующий непричастность к пролитию крови. Тем не менее, его имя ассоциируется с распятием Христа. О жизни Пилата и его самоубийстве существует множество легенд, с исторической точки зрения, сомнительных.
Его тело было брошено в Тибр, который не принял его. Выброшенное рекой, оно было отвезено во французский Вьенн и утоплено в р. Роне, и снова выброшено на берег. В конце концов его пришлось утопить в озере на высоте 1548 м. под Люцерном. В Швейцарии эта легенда широко известна и главная гора названа горой Пилата - "Pilatusberg".
Добраться до этих мест не составляет труда, в отличие от итальянского озера к которому подняться можно только пешком.
Несмотря на свои небольшие размеры (диаметр 500 м.), озеро Пилата представляет интерес. В нем водится эндемичное ракообразное - пресноводная креветка длиной до 10 см.- единственная в мире.

Вершины гор всегда были окружены тайнами и легендами, что также можно узнать из географических названий: " Pizzo del Diavolo " (Пик Дьявола), "Cime de Redentore" (Вершины Искупления), "Grotta della Fate" (Грот Судьбы), "Golla dell Infernaccio" (Адский каньон)...




Растительность в Монти Сибиллине представлена редкими растениями. Одна из них- карликовая ива - самое маленькое дерево на земле.
Может быть оно и попало в кадр, но я не знаю как оно выглядит.

Это похоже на борщевик.



Необычные шапки горных цветов - камнеломок.




Добравшись почти до перевала, остановились на перекус. Прекрасно понимая, что обеда сегодня не предвидится, на завтраке "свистнули" по паре бутербродов.

Отсюда мы будем спускаться в долину Пьяно Гранде - главной цели нашего внезапного путешествия.

[Innokentia]

Жизнь продолжается.

Даааа... эти розочки на развалинах просто пронзают душу своими шипами - кто-то их сажал, любовно ухаживал, радовался... теперь развалины, люди разъехались, и только розочки цветут уже не для кого-то, а просто по инерции(((

Сейчас смотрю на свои снимки и понимаю, что репортер во мне умер, даже не родившись. В памяти он остался у меня совсем другим, более суровым, с преобладанием жемчужно-серого цвета, с массивными приземистыми домами и дворцами, что собственно и делает его уникальным.

Нормальный из Вас репортер))) правда! не знаю, кто как, а лично я читаю с удовольствием - очень интересен другой взгляд на малоизвестные места, где я сама была (а где не была - это отдельное удовольствие!).
Асколи действительно уникальный город, и не только по той причине, что Вы указали.
Там столько эпох намешано, но все это прекрасно соседствует, и исторический центр прекрасно сохранился.
А еще он город-хамелеон))) при ярком солнце один, в пасмурную погоду вообще другой, причем СОВСЕМ другой - я в своем отчете показывала улицу - суровую, брутальную, которая сод солнышком (пусть и зимним) преображалась в величественную и великолепную.
Очень, очень интересный город - жаль, недооцененный нашими туристами... то ли в силу удаленности (на ОТ от всех а/п далековато добираться), то ли до Марке и соседнего Абруццо мало у кого руки доходят...

[GriG54]

А еще он город-хамелеон))) при ярком солнце один, в пасмурную погоду вообще другой,

Это свойство камня из которого он построен. Солнце отражается от травертиновых стен с частицами и вкраплениями разных цветов и оттенков, особенно улавливает это камера.
Мне он показался однотонным, а на фото выглядит даже красочным.

Очень, очень интересный город - жаль, недооцененный нашими туристами...

Асколи Пичено находится немного в стороне от основных дорог, но город, безусловно, запоминающийся, интересный и необычный.

[GriG54]

За перевалом ландшафт резко изменился.



Гладкие зеленые холмы окружают долину, образовавшуюся на месте карстового озера.



Пейзаж, больше напоминающий голые блеклые пустоши Cheviot Hills в английской Нортамбрии или шотландский Highlands.



Гора Монте-Ветторе.




Каждый год в начале лета, с конца мая до середины июля, на плато Кастеллуччо-ди-Норча можно увидеть уникальное явление: "Фиоритура " (Время цветения).



Правый и левый склон холмов.




В течение нескольких недель интенсивное цветение лугов и полей, представляет собой завораживающий цветовой взрыв.



Это связано с тем, что Кастеллуччо является центром выращивания чечевицы.



Поскольку при посеве не используются гербициды, то поля чечевицы загрязнены широким спектром семян полевых цветов, которые и задают здесь цветные акценты, ведь у самой чечевицы совершенно невзрачные белые цветочки- звездочки. В основном превалируют красный мак (papavero) и синий василек (fiordaliso), но присутствую и другие растения: ромашки, колокольчики, маргаритки, клевер, желтый рапс и ещё бог знает что..., которые распускают свои очаровательные цветы на чечевичных полях. По одиночке скромные и неприметные, вместе они создают просто какую-то невероятную, фантастическую палитру! Жаль, что мои фотографии не передают этой неземной красоты.




Во время "фиоритуры" долина Кастелуччо приобретает вид разноцветного лоскутного одеяла. Объясняется это тем, что фермеры обрабатывают каждый только свой участок. В результате семена одних и тех же растений остаются практически на тех же полях, но поскольку время возделывания отдельных участков происходит не одновременно и полевые цветы распускаются в разное время, то образуется неповторимая цветовая гамма.Традиционно в конце июня, когда наступает пик цветения, проходит праздник цветов "Fiorita" , но лишь природа решает какого цвета будут поля, и в каком порядке они расположатся.










На одном из склонов холма зеленое пятно "итальянского сапога".



Полевые цветы, неизвестно каким ветром занесенные на высоту почти 1500 м, на дно давно исчезнувшего озера, создают необыкновенно волшебную атмосферу.



Над полями возникает необычный оптический эффект. Воздух над ними начинает светиться, гипнотизируя и маня к себе. Колеблется, постоянно меняя оттенки.








Зрелище настолько завораживающе красивое, что забываешь обо всем на свете: о змеях, которые здесь водятся. О землетрясении, которое здесь случилось.
Неспроста эти горы названы Сивиллиными. Удивительное по красоте явление, доводит до эмоционального экстаза, от которого очень сложно освободиться.







Кастеллуччо, от которого осталась только развалины.









Вид на долину из Кастеллуччо.
К сожалению, с высоты холма поля не такие красочные.



Пересекая долину Пьяно -Гранде со стадами овец, пасущихся на ее склонах, и поднимаясь на гребень холмов к разрушенному рефуджио, понимаю, что хочу вернуться сюда снова.

[GriG54]

От разрушенного горного приюта серпантин дороги ведет в долину Норчи.
В машине звучит "Parow Stelar", композиция " All Grown Up".
Anduze поет что-то о возвращении...
И я непременно хочу вернуться...



К отелю мы подъехали без особых трудностей, нашли бесплатное общественное парковочное место прямо перед входом.
Отель "Palazzo Seneca" располагается в старинном особняке XVI в.



Элегантный гостиничный номер, с отлично оборудованной ванной комнатой и отдельной гардеробной, имеется даже чайник, что для Италии большая редкость.



Еще при регистрации нам дали карту с отмеченным рестораном, которым владеет компания "Bianconi", в которую входит "Palazzo Seneca" и ресторан "Vespasia" с одной звездой Мишлен, расположенный в самом отеле, но не работающий по вполне понятной причине.
Похоже, что кроме нас, в отеле никого нет.

NORCIA.

Норча, древняя Нурсия, городок основанный сабинянами и названный в честь этрусской богини удачи Норкии.
Родина Святого Бенедикта, основателя ордена бенедиктинцев, чей девиз "молись и трудись" лег в основу западной монашеской жизни.
На месте дома родителей Св.Бенедикта и его сестры-близнеца Св.Схоластики, появившихся на свет в 480 г., в XII в. возвели базилику, к сожалению, лежащую сегодня в руинах.
От отеля до главной площади всего несколько шагов, но последствия землетрясения можно увидеть только непосредственно оказавшись на ней. С правой стороны уцелела крепость Кастеллина, но разрушен Собор. С левой стороны разрушения более масштабные. Лоджию дей Мерканти со старинными мерами веса для зерна, примыкавшую к Базилике, постигла та же участь, что и саму церковь.
Палаццо Комунале в строительных лесах.



Главная улица - Corso Sertorio. Так она выглядят от площади Св.Бенедикта.



От ресторана осталась только вывеска.



Норча знаменита среди гурманов своими деликатесами: колбасами, особой ветчиной- прошутто (Prosciutto IGP di Norcia) и черными трюфелями. Магазины, торгующие мясными продуктами из свинины называются - "Норчинерии".
Свиней особой породы разводят в окрестностях с IX в., этому способствуют здешние дубовые леса.

Кроме того, в средние века здесь обосновалась известная школа хирургии, где практиковались на свиньях и помошника хирурга называли "норчино" - мясник.

Лавки, торгующие деликатесами начинаются от площади S.Benedetto и дальше по главной улице Corso Sertorio.






Piazza V.Veneto.



Театр с временно- нарисованным фасадом.



Магазинчиков торгующих деликатесами много, а ресторанов и баров практически нет.




Местная сельхоз.продукция: фаджиоле (бобы, фасоль) и знаменитая чечевица из Кастеллуччо (Lenticchie di Castelluccio).




До ужина оставалось немного времени, и мы приземлились в единственном открытом заведении, чтобы осмыслить впечатления сегодняшнего дня.
Осмыслить, вероятно, возможно: и необыкновенную красоту природы и, одновременно, ее страшную разрушительную силу, но явно не под просекко, а под что нибудь более крепкое.





Ресторан "Granaro del Monte", основанный 1850 г, сегодня находится за стенами города в современном здании с террасой и несколькими залами. До землетрясения он находился рядом с нашим отелем.
Кроме нас, на террасе никого не было, но ресторан выживает не за счет туристов и местных жителей. Основной контингент - строители, восстанавливающие город. Кормят их в отдельном зале, приспособленным под столовую.



Меню небольшое, с региональными специалитетами и демократичными ценами.

Белое легкое вино из региона Марке "Falerio dei Colli Ascolani".



"Prosciutto di Norcia."



"Tagliatelle alla Amatriciana".
Тальятелле с соусом из гуанчиале (бекон из свиной щеки), помидоров, сыра пекорино, пеперончино и оливкового масла. Блюдо, названное в честь г. Аматриче, сильно разрушенного землетрясением 2016 г. В знак солидарности с пострадавшими, более 700 ресторанов в Италии и по всему миру включили это блюдо в свое меню и жертвуют 2 евро от каждого заказа в пользу жертв природных катаклизмов.



"Cinghiale". Тушеное в красном вине мясо кабана .



"Agnello locale arrosto". Жаренная местная баранина.



Просто и вкусно, но ужинать в ресторане в одиночестве довольно непривычно.







Один из лучших и старейших магазинов региональных продуктов "Brancaleone da Norcia" открыт до позднего вечера.




Вечерняя Piazza S.Benedetto.

[Нинок]

Нет, ну вот плохо я учила глобус Италии! Знаю, конечно, что пробелы у меня сильные, кое-что откровенно прогуливаю. И этот урок сначала в вполуха слушала, но все же увлекли Вы новыми горизонтами! Пойду зубрить теперь, не все, наверное, запомню, но Марке точно хотя бы на 4+ выучу))). К этому региону однажды приглядывалась, но как-то времени не было внимательно на него посмотреть. Спасибо за новые открытия!

[Innokentia]

но Марке точно хотя бы на 4+ выучу)))

и он того стоит!

[GriG54]

все же увлекли Вы новыми горизонтами!

Мне очень приятно, что мой опус оказался для Вас полезным.

[GriG54]

15 июля. День восьмой.

Утром отличный завтрак накрыт на большом круглом столе, за которым мы удобно устроились, но нас деликатно поправили, поменяв местами. Красное массивное кресло для сеньора, для меня кресло попроще.

Свежевыжатый сок, омлет, йогурт, прошутто и, наконец то хороший чай "Dammann".



У нас была возможность посетить Норчу до катастрофы, но мы ей не воспользовались. Зимой из Сполето ехать в горы не решились. Надеялись, что вернемся...
И вот вернулись.

Для Норчи характерной особенностью застройки была низкая этажность, продиктованная боязнью землетрясений. Но это не спасло ее от сильнейших разрушений 2016 г.

Крепость "La Castellina", построенная в 1554 г. по проекту Виньолы, сохранилась, но получила серьезные повреждения.



Перед порталом с городскими гербами - два льва начала прошлого века.



Рядом разрушенный Собор.





Базилика Св. Бенедикта с остатками фасада. Внутри весь неф завален обломками. Их еще до сих пор не разобрали.





Улица Anicia привела нас к норчинерии "Ansuini" недалеко от ворот " Porta Massari".




Любопытно, что за торговым залом, расположено небольшое производство. Через уличное оконное стекло можно увидеть, как работают норчино. Конечно, разделка свиных туш происходит скрытно от глаз туристов, но как готовят сальсиччи можно понаблюдать.




Salsiccia самая популярная продукция. Готовится из разных частей мяса с добавлением специй.
Происхождение сальсиччи неясно, разные регионы Италии утверждают, что они являются родиной этих колбасок.
В Ломбардии считают, что рецепт изобретен еще при королеве Теодолинде, и затем он распространился дальше за пределы области.
Есть также указания на происхождение сальсиччи из других регионов: Венето, Кампаниии и Базиликаты.
Salsiccia упоминается еще в работах Цицерона под названием Lucanica.
Как бы там ни было, в Норчии производят этот вид колбасы из мяса местной породы свиней и это настоящее искусство, которое насчитывает несколько веков. Здешние сальсиччи отличаются от остальных своими небольшими размерами и более плотной натуральной оболочкой, что придает им особенный вкус.
Для изготовления колбас используют специальные инструменты.



С эти связано еще и местное ремесло - художественной ковки, насчитывающее не одно столетие.
Своего пика оно достигло в XVI в., когда переключилось на изготовление медицинских инструментов для школы хирургии.
Школа возникла во времена Римской империи в горах Сибиллини, мифологически связанных с культом богини Кибелы. Искусство врачевания пришло в центр Италии с Ближнего Востока.
Продолжение получило в аббатстве Сан-Эутицио в Пречи, основанном в 450 г. недалеко от Норчи. Здесь практиковали лечение катаракты и удаление ее хирургическим путем.
После Латеранского Собора в 1215 г., где духовенству было запрещено заниматься подобными практиками, монахи, чтобы сохранить свои медицинские знания, накопленные веками, стали передавать свое древнее искусство местным жителям до этого занимавшимся лишь кастрацией овец и свиней. Так появились династии врачей и возникла хирургическая школа.
Кроме лечения катаракты, пожалуй самым известным хирургическим вмешательством, была литомия (извлечение камней из мочевого пузыря).
Следующим шагом стала кастрация.
Кастрация возникла, как широко распространенная операция, после запрета папой Сикстом V в 1588 г. играть и петь в театре женщинам.
После издания указа, эта практика резко возросла, и в первую очередь она выполнялась т. н. мясниками из Норчи и Пречи.
Почему именно здесь?
Согласно традиции, в этом районе с древних времен почитался миф об Аттисе из Фригии, который искалечил себя во время экзальтации, что привело к культу, который жрецы Кибелы проводили в течение веков, кастрируя себя во время дионисийских религиозных церемоний.
Подобная практика продолжалась почти до конца XIX в.
Последним кастратом из региона Норчи стал директор Сикстинской капеллы Доменико Мустафа, начинавший свою карьеру певчим в церковном хоре и известный сегодня, как автор знаменитой "Miserere".

Via Ancia делит город как бы на две части. От нее ответвляются улочки в разные стороны, но пройти по ним не представляется возможным. Многие проходы закрыты деревянными щитами с предупреждениями:



Более-менее отреставрированы несколько улочек в западном направлении, да и то, только фасады. Наибольшие повреждения получили внутренние помещения.

Церковь Сан - Агостино.
Неясно, сохранился ли портал XIV в. с фреской в люнете, изображающей Мадонну с младенцем и Св. Николаем Толентинским.



На via Cipriani расположены несколько городских дворцов.

Одноименный Palazzo Cipriani с симпатичным кованным балкончиком.



Palazzo Colizzi находится на пересечении улиц, одна из которых Polla Vespasia названа в честь матери императора Веспасиана.





По моим фотографиям город выглядит вполне нормально, но это не так. Он скорее разрушен, чем восстановлен.



На одном из перекрестков очаровательное сооружение - Tempietto, сохранившееся с 1354 г. Внутри, потемневшая от дыма масляных ламп фреска XIV в. с изображением Мадонны с младенцем и святыми, дошедшая до наших дней оригинальной.

[GriG54]

Особенность Норчи, находящейся в окружении гор, ее ровный ландшафт, что не характерно для умбрийских городов, расположенных на вершине холмов.
Прогулки доставляли бы удовольствие, но сегодня улочки заканчиваются тупиками и не осталось ни одного целого храма.
Еще поражает тишина. Казалось бы, в этом городе строительные звуки были бы уместны, но беззвучие усиливает впечатление заброшенности, законсервированности.



Ворота "Porta Valledonna o S.Giovanni" XIV в.



Церковь "S.Maria della Pace".



Chiesa di Sant Antonio Abate XIV в.



Церковь "Chiesa del Crocefisso" XIV в.






Раз не суждено увидеть достопримечательности архитектурные, можно наслаждаться достопримечательностями гастрономическими.
Лавки до отказа забиты мясными деликатесами.



Свиные головы - их неотъемлемая часть.




Самый известный продукт - Prosciutto di Norcia.




Марочный сыровяленный окорок производится в районе Норчи, расположенной на высоте 900 м. над уровнем моря, которому присваивается знак IGP, указывающий что это подлинный продукт определенного качества из задней свиной ноги, произведенный в четко ограниченном месте.
Технологический процесс занимает несколько месяцев и включает в себя засолку, формовку и, даже, массаж, затем обмазывается тестом из смеси муки, свиного жира, соли, перца и остается созревать.
Существует более деликатный продукт, т.н. спалла из передней свиной ноги.

Кроме этого, из целых частей туши производятся: Capocollo, Culatello, Lombo...
Lonzino di Norcia - из свиной корейки, проходит сложную подготовку с засолкой и добавлением дикого фенхеля, выдерживается в подвале с дровяным камином.

Из рубленного мяса делают сыровяленные и вареные колбасы.
Туристы посещая Норчу обязательно пробуют и покупают местную продукцию.
Ассортимент впечатляющий:

Corallina - салями из наиболее ценных мясных отделов. Нежирный фарш из свиной лопатки замачивается в вине со специями.
Когда-то эта колбаса употреблялась во время пасхального завтрака. Созревала она в подвалах с земляным полом, что способствовало появлению специфической плесени на поверхности оболочки, придававшей ей особый вкус.

Специфическая продукция : "Copa di Testo "- деликатес из свиной головы, "Guancale " - копченая свиная щека, "Lardo"- соленое свиное сало.

Особые колбасы, приготовленные из свиной печени - "Mazzafegato" или Salsiccia matta " (сумашедшая колбаса ) с добавлением орехов, изюма и засахаренных апельсинов.
Крем-колбаса "Ciauscolo", которая намазывается на хлеб.

Местная "экзотика":



"Palle dell Nonno" (Дедушкины, извиняюсь, яйца) - съежившиеся колбаски.

"Coglioni di Mulo" - колбасный продукт, напоминающий по форме тестикулы крупного мула (Муловы яйца). Внутри фарша находится кусок сала: когда тонкий ломтик колбасы кладут на горячий ломоть хлеба, сало начинает плавиться, источая аромат.

На жаре сало и без горячего хлеба начинает плавиться, дразня ароматами.




Попробовать все не удалось. Коронавирус.
Купить все невозможно.
Пришлось добирать менее скоропортящимися продуктами: хлебом, сыром, чечевицей, маслом с трюфелями. Зачем-то купили бутылку "Amaro al Tartufo". Звучит красиво.

"С риском для жизни" добыли инжира в соседней лавке.



Нагруженные, как мулы и преследуемые осиным роем, возвращаемся к Св.Бенедикту, жестом благославляющему или прощающему свою паству.



Покидаем Норчу через ворота "Porta Massari в стенах XIV в, кольцом охватывающих город.





Меня"терзали" смутные воспоминания, что подобные разрушения мы уже видели в соседнем Абруццо.
В мае 2010 г., приехав в Л'Акуилу, пережившую землетрясение в 2009 г.
В центр города мы не попали. Кругом стояли армейские кордоны, но до окраин можно было добраться.

Позволю себе немного старых фотографий:



Фонтан 99 струй (Фонтанелле делле Новантанове Каннеле) - средневековый фонтан, напоминающий о 99 деревнях, которые объединил Фридрих II при основании Л 'Акуилы в 1240 г.



Церковь Санта-Мария ди Коллемаджо XIII в. с поврежденным фасадом.



И, красивейшая дорога на Сampo Imperatore с полями цветущих крокусов на фоне гор с пятнами снега.

[Нинок]

Как все же обманчиво могут преподнести картинку фотографии! Абруццо на фото выглядит поврежденным, а Норчи действительно такой безмятежный. Даже леса не вносят нотку трагичности в этот городской пейзаж.

[GriG54]

Как все же обманчиво могут преподнести картинку фотографии!

Сама удивляюсь своим жизнерадостным фотографиям.
На самом деле все намного печальнее.

[GriG54]

Первоначально в планах было посетить Preci и Visso, но землетрясение 2016 г. их не обошло стороной, и от этой мысли я отказалась.

И мы просто вернулись в Кастеллуччо. После солнечной Норчи в долине было подозрительно пасмурно.




Пока мы, преодолев перевал, спускались непосредственно в долину начался дождь, а в самой долине настоящий ливень,
сопровождавшийся интересными эффектами. От земли поднимались облака пара, как будто открывали кастрюлю с кипящей водой, и тут же испарялись.

Дождевик был благополучно забыт дома и камеру пришлось прикрывать зонтом, что не спасало объектив от капель.




Фотографировать под проливным дождем было практически невозможно, и люди просто бродили по полям.





Дождь то давал небольшую передышку, то начинался с новой силой.








Мы поднялись немного по склону.
Здесь было относительно сухо и можно было наблюдать, как в одной стороне пробивается солнечный свет, а в другой стоит густой туман.






Вчера на этом месте было цветущее поле.



Рядом с нами припарковался микроавтобус, и из него выгрузились люди с серьезной фото техникой, штативами и полуметровыми объективами.
В такой компании я со своей камерой почувствовала себя лишней.



Последний взгляд на Кастеллуччо перед тем, как покинуть это удивительное место.




А далее...
Cовершенно неожиданно мы оказались в "Стране шарлатанов".

[Otta08]

GriG54, поля цветов- это волшебно!

[GriG54]

Как известно, в русский язык слово "шарлатан" пришло из французского, но этимология все же итальянская. "Ciarlatano" происходит от слова "ciarlare" (обманщик, болтун, плут), которое в свою очередь, предположительно, возникло во времена Карла Великого- Карломана (Charlemagne), как прозвище сочинителей историй о невероятных похождениях его паладинов.

Впервые название "Страна шарлатанов" появилось в итальянском средневековом словаре Круско в XVI в.
В ней описаны жители городка Черетто-ди-Сполето, прославившиеся тем, что странствуя по Италии, бродяги из Черрето выманивали у доверчивых людей деньги. Более известные под термином "шарлатаны" - мошенники, обладающие выдающимися способностями убеждать, они торговали мазями, лекарствами и вырывали зубы, выдавая себя за лекарей и аптекарей, на самом деле не являясь таковыми. Не упускали они и случая позабавить публику жонглированием и другими играми балаганного свойства.

Начиная с пятнадцатого века изначальная деятельность проходимцев переросла в специализацию по продаже индульгенций.
Эту версию озвучивает и Айзек Азимов в книге "Слова в истории: "В средние века Ватикан переодически санкционировал продажу индульгенций. Любой человек, который делал пожертвование в пользу церкви, получал отпущение грехов, сколько бы он их не совершил. Логика в этом была: пожертвование церкви - дело благородное. Но те, кто продавал индульгенции часто пытались просто-напросто выжать деньги из простых, не очень образованных людей, которые после смерти желали попасть на небо".
По версии Айзека Азимова, итальянцы вроде бы начали называть продавцов индульгенций черретано, по названию деревушки Черрето.
Может, оттуда родом был один из продавцов?
Связь этого термина с жителями Черетто-ди-Сполето закрепилась в итальянском языке и распространилась по всей Европе.

CERRETO-DI-SPOLETO.

Городок расположился на одном из живописных умбрийских холмов.
Когда-то римляне, жившие в этом регионе, построили здесь горные дороги, но первые упоминания о коммуне относятся к IX в. и связаны с появлением замка Рокетта лангобардского периода со смотровыми башнями, охранявшими важные торговые пути.
В средневековый период город перешел под контроль церкви и сторожевые башни были заброшены, а со временем они превратились в каменоломни.





Старая часть (Борго Черрето) вытянулась вдоль главной дороги, над ней возвышается красивый городок Черрето-ди-Сполето с очаровательной центральной площадью.

Сильный ветер, наползающие тучи и раскаты грома, предвещали грозу, поэтому прогулка получилась в темпе "вальса".
Свидетельство прошлого процветания - дворцы XV - XVII вв. в основном сосредоточены вокруг площади Piazza Pontano. По местным меркам городок довольно большой, но слишком вытянут в длину. Кроме площади и квартала вокруг нее, есть всего одна улица. Тянется она на запад по гребню холма, на котором расположен город.
Общественная жизнь сосредоточена только на главной и единственной площади.
Городок явно не туристический. Ни сувенирных лавок, ни ресторанных вывесок не заметно, но главное, невозможно уловить его атмосферу. Отсутствие жителей на улицах оставляет чувство какого-то угасания, хотя все содержится в порядке. Нет заброшенного жилья, по крайней мере в центре.
Благополучие жителей связано с черным трюфелем из здешних лесов. Бизнес этот высокодоходный, видимо, позволяющий обойтись без туристического наплыва.



Древний восьмиугольный фонтан, цистерна которого наполняется водами из источников горы Фрегино, перестроен в XIX в.



Палаццо Комунале (Pallazzo Periorali) с порталами и гербами XVI в. используется сегодня как театр.



От замка, возвышавшегося над городом, осталась только башня Torre Campanaria с колоколом и часами.



Городок яркий и архитектурно приятный: с лестницами, арками и переходами, как и положено настоящему горному поселению.




Palazzo Nobili XVII в.



Palazzo Toni Narducci XVIi в. с каменной маской.



Церковь "Santa Maria Assunziata" перестроена в 1592 г.
Над входом есть предупреждение, в котором говорится: "Никто не может войти в дверь Храма, посвященного Деве Марии, кроме как с целомудренным телом и благочестивыми намерениями".
Может быть мысли у меня были не совсем целомудренными, но несколько черретанцев, собравшихся в церкви, отнеслись к моему появлению не очень дружелюбно. Я не видела их лиц, никто не обернулся, только спины, но почувствовала себя здесь лишней.
Отвлекать от проповеди я их не стала.



Деревянная полихромная статую "Мадонна с младенцем" 1524 г.






Способности нынешних потомков черретано оценить не представилось возможным. "Нагрела" нас только погода в прямом и переносном смысле. Стало очень душно, а обещанная гроза так и не случилась.

В маленьком баре на площади в качестве освежающего напитка попробовали "оran-soda". Для меня он стал спасительным на все оставшиеся дни нашего путешествия.

Еще один черретанец укрылся под нашей машиной.
На этом контакты с потомками "ciarlatano" закончились.
Сами они от этого прозвища не открещиваются - в городе даже есть музей шарлатанства.



Остатки средневековой городской стены.



Я думаю, шарлатаны из самого Черрето давно канули в лету, а вот явление, которое здесь родилось, живет и процветает по сей день.


Коммуна Черрето находится в местности под названием Вальнерина и включает в себя десяток населенных пунктов.
Полторы тысячи лет назад область "Valnerina" стала родиной монашества западной христианской церкви. По всей долине разбросаны обители, горные скиты и безвестные сельские храмы.
Практически в каждой деревушке этого района есть церквушки со средневековыми фресками, но посетить их, даже в обычные времена, представляется задачей не из легких. Население этих деревень всего несколько десятков человек, и как правило, пожилого возраста, договариваться нужно сильно заранее, чтобы вам открыли и показали эти самые фрески. Во времена коронавируса об этом не стоило и думать.

Вальнерина - извилистая долина небольшой реки Нера ("Черной")- расположена в восточной Умбрии. Река берет свое начало в горах Сибиллини в окрестностях Норчи и несет свои воды в Тибр.

Небольшой городок Валло-ди-Нера, название созвучное самой местности, в которой он находится, оказался следующим на нашем пути.

[GriG54]

VALLO DI NERA.

Топоним Валло происходит от латинского "vallium", которым в римские времена обозначал ров.
Возвышающийся над рекой Нера городок сохранил всю прелесть укрепленной средневековой деревни почти не изменившейся с 13 в.

Узкие извилистые улочки, перекрытые арками, и романские церкви, украшенные фресками, погружают путешественников в средневековую атмосферу.
Валло-ди-Нера очень компактный небольшой "борго", по праву входящий в список самых красивых.
Сложен он из серо-жемчужного и розового камня, который придает ему особое очарование.
Городок, окруженный высокими древними стенами, настоящее каменное гнездо.

Нынешняя деревня была построена в 1217 г. на "террасе" у подножия г. Бакуньо.
В прекрасно сохранившихся эклиптических стенах "борго" - внутри тщательно отреставрированные дома и дворцы.
Двое ворот ведут в город: "Porta Ranne" и таможенные ворота "Portello".



Пасмурная погода приятная для прогулок, но слишком мрачная для фотографий.



В деревушку мы торопились в надежде, что на службу будет открыта хотя бы одна из церквей, но напрасно. Оказалось что пища духовная не так востребована, как хлеб насущный.
Маленькая и очень уютная площадь с церковью, но вход в нее перекрыт автолавкой.
Мне казалось, что этот вид торговли присущ советскому прошлому, но оказывается в Италии он тоже востребован.

Церковь Санта Мария Ассунта XIII в. конечно же закрыта.
В ней сохранились фрески XIV в. Кола да Пьетро и Франческо ди Антонио.
Особенно интересна фреска "Шествие белых кающихся", которые посетили Валло в 1399г. по пути в Рим, проповедуя общий мир накануне очередного столетия, и необычная "Троица" с тремя головами.



Муж остался на площади наблюдать за неспешной деревенской жизнью.
А я, как всегда, прогулялась до самой верхней точки, преодолевая многочисленные ступени и ныряя под древние арки.
Городок очень ухоженный, тесные улочки с лестницами и переходами закручиваются спиралью и ведут к остаткам крепости, напоминающим о военном прошлом.



Палаццо Комунале.





Приятные тесные улочки.



Улицы-лестницы плавно поднимаются к самой высокой точке "борго" без резкого перепада высот и неудобных ступеней, хотя и довольно круто.






Каменные стены и дворики оживляют цветочные горшки.




Городские ворота, предполагаю, что "Porta Ranne".



Суровый вальнерианец и ухом не повел при моем появлении.



Церковь Сан-Джованни-Баттиста XIII в. с фресками Якопо Сикуло и наглухо закрытыми дверями.





Чей-то уютный дворик.




Вернулась к мужу на площадь.
Портал церкви удалось запечатлеть только сбоку.



За стенами "борго" находится район "li casali", где между XVI и XVIIв.в. были построены дома-башни.
Я упорно называю эту часть Валло-ди-Нера "борго", потому что определение деревня или город, по-моему, к нему не подходят. Скорее, это укрепленная жилая крепость, которую когда-то венчал замок. Крепость неприступная, и, поэтому хорошо сохранившаяся, кроме упомянутого замка.

[



Chiesa San Rocco расположена напротив общественной прачечной.



За зарешеченным порталом - фигура Св.Роха и фреска "Madonna del Lattе" XV в., которую трудно разглядеть за спиной святого и прутьями решетки.



Городок во всех отношениях интересный с любовью ухоженный, оставил очень приятные воспоминания.

Мы покидаем красивый борго и Вальнерину, в которую еще вернемся, а нас ждет Сполето - следующий умбрийский город.

[GriG54]

SPOLETO.

От древнего города, основанного умбрами, остались только развалины мощных стен. Римская колония Сполетум была основана в 241 г. до н.э., а в 571 г. лангобарды сделали этот город столицей своего королевства. Будущий император Фридрих I разрушил Сполето в 1155 г. за верность римским папам, однако в 1198 г. город вернулся в папское владение.
Сегодня Сполето остается прекраснейшим из городов Умбрии. Особая атмосфера создаётся его замечательными памятниками этрусского периода, древнеримскими развалинами, церквями в романском стиле и произведениями искусства эпохи Ренессанса.



Очаровательный Сполетто приютит нас на четыре ночи.
Гостиница, в которой мы уже останавливались почти восемь лет назад, находится за древней стеной, у подножия крутого холма на котором, собственно, расположен город.
Отель немного старомоден, но в остальном он нас устраивает.
Окна нашего номера выходят во внутренний двор -патио.



До субботы мы снова будем единственными гостями.
С ужином нам посоветовали не мудрить, а подняться на Пьяцца Меркато. Там обязательно что-нибудь открыто.

Восемь лет назад добираться от отеля в центр нужно было по улочкам, круто уходящим в верх.
Сделать это сегодня не представляет труда.
Всего в 200 м. от отеля построили чудо современной техники.



Портье назвал нам это сооружение по- итальянски и мы его запомнили ровно до того момента, пока не увидела его собственными глазами.
В недрах горы проложен эскалатор с остановками, от которых лифт поднимает вас на поверхность в определенных точках города. Вылетевшее из головы итальянское название заменили на привычное - "метро".



Над городом возвышается Torre dell'Olio - самая высокая башня, поучившая свое название от древнего оборонительного обычая поливать кипящим маслом нападающих недругов. Нынешняя башня восходит к XIII в., но аналогичный защитный бастион существовал еще в 217 г. до н.э., когда карфагенские войска Ганнибала осаждали Сполето.
Об этом событии напоминает название ворот, расположенных чуть ниже башни -" Porta Fuga". (фуга на латыни- бегство)



Доехали до остановки " Пьяцца-дель-Меркато", раскинувшейся ныне на месте римского форума.
Непривычно малолюдной для летнего вечера.



Здесь расположены магазинчики-botteghe, предлагающие умбрийские деликатесы и открытые до поздней ночи в докороновирусные времена.



В городе с давних времен преобладает бело-розовый цвет зданий.





Подлинная "Арка Друза" 23 г.н.э. сооружена в честь Друза и Германика, сыновей императора Тиберия (родного и приемного).
Здесь был вход на римский форум.



По улице, ведущей к арке, нашлось открытое заведение. Ресторан-энотека. В нем и осели.



Неплохая кухня и неожиданно приятное белое вино из Монтефалько: смесь Trebbiano и Grechetto. Вполне подходящее для теплого июльского вечера.








День, насыщенный впечатлениями, закончился и мы с удовольствием еще раз прокатились на "метро" в обратном направлении.