Все дороги ведут в Рим. Даже в апреле 2024

[Мария33246]

Впервые за много приездов в Рим в этом январе у Испанской лестницы народу было немного. И да, на ступеньках никто не сидел.)

Несказанно повезло. т к 5 января (вс но всё равно) народу было в разы больше, чем у автора, а Виа Кондотти - просто как сардины в бочке

[Brrys]

Мария33246, добро пожаловать! Приятно гулять в хорошей компании!

народу было в разы больше, чем у автора

Ну вот, все мы товарищи по несчастью. А Володя - везунчик!

Иногда я не выбираю ракурсы, фоткаю прямо с народом. Либо деться некуда, либо народ не очень и мешает. А вот в Риме иногда приходилось выбирать/пережидать, чтобы хотя бы не 100 человек в кадре, а всего 70. Та "толпа" на моих фотках - малая её часть.

[Poseidon]

Ну вот, все мы товарищи по несчастью. А Володя - везунчик!

Володя положительно относится к большому количеству людей, его это не напрягает.))
Вот, январь 2025, разгар дня. Рядом на площади тоже людей мало, уже не фотографировал.

[Brrys]

Вот, январь 2025, разгар дня

Обалдеть, какие просторы и безлюдье!

Володя положительно относится к большому количеству людей, его это не напрягает.))

В некоторых местах обилие народа я переношу спокойно. А из других хочется бежать, куда подальше. Их градацию я и сама не понимаю. Что с чем связано? Исключительно какие-то внутренние ощущения.
Поэтому, когда я говорю про толпу народа и сбежала, это сработал внутренний пунктик. Именно здесь в этой толпе мне некомфортно.

[Мария33246]

Вот, январь 2025, разгар дня. Рядом на площади тоже людей мало, уже не фотографировал.

Ооо отлично))) и ёлку уже убрали
подозреваю, что выходные 4-5 янв. были еще по сути праздниками
и канун Богоявления и дня Бефаны
плюс магазы были все открыты и начались скидки
плюс первое воскр. месяца бесплатные музеи....
но такой толпы я не видела в том же месте никогда
а бывала не дважды

[Brrys]

Но ворота - это потом. Надо с Пирамидой разобраться.
Перед поездкой читала кучу противоречивых отзывов. Писали, что войти в Пирамиду можно, другие - что нельзя.
Пока я даже не вижу чего-то похожего на вход. Вот и пошла искать.
Через решетку.



Со стороны города у подножия стены расположено знаменитое Некатолическое кладбище (il Cimitero acattolico di Roma).
Первое захоронение относится к 1738 году — могила оксфордского студента по имени Лэнгтон, который умер от падения с лошади в возрасте 25 лет.

В 1803 году здесь был похоронен сын Вильгельма фон Гумбольдта, прусского министра при Святом Престоле.

Кладбище официально было открыто указом госсекретаря при папе Пие VII Кьярамонти 11 октября 1821 года. Решение было принято ввиду всё большего числа путешествующих иностранцев, в основном студентов, писателей и художников, которые в эпоху романтизма и неоклассицизма отправлялись в Рим с севера Европы, и которые также, бывало, умирали там. В большинстве своём это были протестанты, которых не разрешалось хоронить вместе с католиками.

Кладбище большое. Оно начинается примерно там, где я увидела первые арки Аврелиевой стены, свернув с набережной Тибра.
Вот и пошла от Пирамиды за угол, надеясь, что ворота не так далеко.
Ворота действительно оказались почти за углом. На кладбище спокойно и красиво.
Дошла до Пирамиды. Никаких признаков жизни, да еще и загородки кругом.



Всякие античные остатки.





И само кладбище.



На кладбище покоятся всемирно известные деятели культуры разных стран, среди которых русский художник Карл Брюллов, английский писатель Перси Биш Шелли и поэт-романтик Джон Китс.
Обходить территорию в поисках известных деятелей я не планировала. Но указатель к могиле Шелли попался на глаза случайно. Он похоронен под самой стеной.





Там вообще очень плотно идут захоронения. Но при этом вид и атмосфера очень приятные.







Чудесный садик на 2-м этаже дома прямо напротив ворот кладбища.



Вернулась к воротам Сан Паоло, устроила совещание с Сусаниным. Что у нас тут есть неосмотренное рядом? Вряд ли я сюда вернусь...
А! Вот оно что... И недалеко. Пойдем, друг мой, прогуляемся.

Ворота со стороны города.



А я сейчас нахожусь у подножия (или в начале) одного из 7 холмов Рима - Авентина.

Был назван в честь Авентина Сильвия – царя, правившего после Ромула. Хотя есть версия, что холм получил свое название от албанского короля Авентина.
Сначала холм не был заселен, но по мере роста города быстро оброс сооружениями. Во времена Республики это был очень плотно населенный район. Жили здесь в основном плебеи и рабы. На Авентине строились храмы посвященные Диане, Меркурию, Луне, Вертумну, Флоре – богам, широко почитаемым низшими классами.
Во времена Империи район богатеет, здесь селится аристократия и богачи, строятся термы. После падения Империи Авентин пустеет. Но уже в средние века здесь возводятся новые сооружения. А в XVII веке Авентин становится престижным местом, где причудливо перемешались античные постройки и фешенебельные особняки.

Прежде, чем подниматься, иду немного вдоль подножия по оживленной улице. На другой стороне появляется интересное здание.



Это здание Пожарной команды, построено в начале ХХ века. сейчас там Музей пожарной охраны.

[Brrys]

Вскоре Сусанин отправляет меня на боковые улочки. Чувствуется подъем - улочки иногда уходят вверх под хорошим таким углом.
И да - фешенебельные особняки. Приятный район. И пинии, пинии, пинии...





Остановка школьного автобуса.



Сусанин начал слегка тупить, я останавливалась на перекрестках, чтобы понять - мне все еще прямо или свернуть? Редкие местные жители тут же обязательно подходили и спрашивали, чем помочь. Когда я называла место, куда иду, радостно махали рукой вверх - все верно, тебе туда.





В конце улицы замаячило какое-то старое строение. Мне туда? Или?



Нет, здание с аркой оказалось официальным учреждением. А свою цель я увидела чуть левее.

Здесь я могла бы задать вопрос: "Кто первый скажет, куда я попала?"



Но у нас не викторина, а прогулка.
Я попала на площадь Мальтийских рыцарей. А немногочисленные старые здания вокруг нее - территория Мальтийского ордена.
Мальтийский орден - самое крошечное (3 дома) и самое закрытое в мире государство. Но при этом одно из самых могущественных.
Госпитальеры - старейший в мире рыцарско-религиозный орден Римской католической церкви.

Орден имеет собственный герб, флаг, Конституцию, паспорта, валюту - мальтийское скудо (1 скудо = 0,24€), почтовые марки и даже автомобильные номера. Но всего 107 стран, в том числе Италия и Россия, признают Мальтийский орден независимым государством и имеют дипломатические консульства, а сам орден является наблюдателем при ООН и ЕС. По паспорту этой страны можно без визы посетить 32 страны.

В 2012 г. Великий магистр Мэтью Фестинг наградил высшей наградой Мальтийского ордена – Рыцарским военным крестом за милосердие, спасение и помощь Сергея Шойгу, возглавлявшего в то время МЧС России.

Здание посольства (та его часть, которую видно с площади) очень симпатичное и богато украшенное.









А куда и зачем стоит вся эта очередь?
А это желающие заглянуть в замочную скважину.
Я встроилась в очередь и пошла узнавать у стоящих впереди, как долго они тут загорают. Оказалось, все не так трагично, минут 15-20. Приемлемо.

За время ожидания я успела пофоткать здание. Потом увидела под стенами ордена гнездо очередных экскурсий по Риму. Они катают народ на стареньких веселых мотоциклах.



При мне большая компания отправилась в путь. Вот, уезжают.



Можно сколько угодно бродить вдоль стен. Внутрь взором не проникнуть. Старые стены и обилие зелени надежно защищают мальтийские секреты.

[Brrys]

В принципе очередь двигалась нормально, народ был терпелив, задние не подгоняли, смотрящие старались особо не задерживаться.



Всех веселил немец из конца очереди, который временами выходил в центр площади и зычным голосом орал: "Активнее, друзья! Активнее!".

Ну вот и моя очередь дошла.
Что же такого в этой замочной скважине? А она возникла не случайно.
Такое «панорамное» отверстие придумано архитектором Пиранези в XVIII веке. Он реализовал свою задумку в массивной двери на Мальтийской площади. Римляне называют это удивительное отверстие просто «Замочная скважина» (Il buco della serratura).
Что же через нее видно?
А целых 3 государства сразу!
Красивая аллея - это Мальтийский орден.
Купол Собора Св. Петра - это Ватикан.
А сады перед ним - это Италия.

Сразу скажу - глазом все видно и это очень красиво!
А вот сфоткать - тут нужна специальная техника (или получше, чем у меня).

Что получилось.



Что должно было быть и как я реально видела это глазом.
(Пришлось спереть из и-нета, что делать...)



Теперь с холма надо спускаться и желательно другой дорогой, чтобы интереснее. Покрутила карту, рядом апельсиновые сады, да и направление нужное. Вот и пошли мы с Сусаниным туда.
Рядом с садом базилика Св. Бонифатия и Алессио.



Где там вход, я не поняла. Сплошные стены. Потом подумала, наверно в ту арку во двор, в которую я уперлась, поднявшись на холм. Но там странно было - машины, люди в дорогих костюмах. Махнула рукой.

А сад классный!





И действительно море апельсинов.



А на краю сада у ограды - смотровая. Ух, хорошо!





Отправилась дальше по улице. А там, где заканчивалась ограда сада, стояло очень странное здание.



Вот вообще ни на что не похоже. Но интересное. Дай-ка посмотрю, что это тут.



Оказалась базилика Санта Сабина.

Построена в 422-432 годах священником Петром из Иллирии. Рядом находился храм Юноны (IV век до н.э.), при постройке базилики использовались его колонны (и для внутреннего убранства тоже).



Возведена базилика на месте древнеримских домусов. Один из них принадлежал Сабине - римской матроне, обезглавленной императором Адрианом.

Дочь Ирода Металлариуса - Сабина, овдовев после смерти супруга Валентина, проживала здесь со своей рабыней Серапией. Есть вариант другого имени - Серафина Сирийская, считалось, что ее христианская семья бежала от преследований из сирийской Антиохии. Серапия раздала деньги бедным и добровольно отдала себя в рабство.
Отношения хозяйки и рабыни были настолько близкими, что Сабина тоже приняла христианство.

За отказ Серапии поклоняться римским богам ее забили палками и обезглавили. Сабина втайне похоронила подругу по христианским обычаям. Причем не как рабыню, а как матрону.
Император Адриан узнал об этом и саму Сабину в конце концов тоже обезглавили.
Впоследствии обе женщины были возведены в ранг святых.
В 430 году их останки были перенесены в только что построенную базилику.

Вот так она выглядела века 4 назад.



Уткнулась в потрепанный билборд на стене, кажется он говорил о реставрации в базилике.

А я рассматриваю фрески на стене галереи.



И внезапно замечаю, что калитка в галерею открыта. Надо идти.

[Brrys]

В галерее все двери закрыты. Но вон там еще какие-то ступеньки... О! Открыто.
Можно зайти в просторный коридор.



На стенах старые плиты и фрески.





Статуя Мадонны.



Над ней неопознанный мной герб.



Рядом крошечное круглое окошко, можно заглянуть в сад.



По легенде это первое апельсиновое дерево в Риме, которое посадил Св.Доменик в XIII веке.
(Какое-то оно худенькое для такого преклонного возраста)
Или это как у нас в Питере? Весьма недалеко от моего дома.
"Здесь был дуб, который посадил еще сам Петр. Но прошло 300 лет, дуб умер. Теперь новый дуб растет на месте дуба, который посадил Петр".
("Вот дом, который построил Джек")
Могу похвастаться лишь, что видела все ипостаси дуба - от дуба Петра до нового дуба.
А кто-то в Риме наблюдал многолетнюю историю апельсинового дерева Доменика? Просто интересно.

Но самое интересное здесь - деревянные двери – центральный вход в базилику.



Они были созданы в V веке и являют собой один из старейших памятников деревянной христианской скульптуры. Больше полутора тысяч лет дверям!!!
На них изображены различные новозаветные и ветхозаветные сюжеты.





Особого внимания заслуживает сцена Распятия. Для человека V века – это поистине необычный сюжет.
(она на самом верху, поэтому сперла из интернета)



Почему?
В то время сцены Распятия не создавали не только потому, что каноны изображений евангельских событий еще находились на стадии формирования, но и потому, что крестная казнь тогда практиковалась повсеместно. Ее отменили именно в V веке, в то же время стали широко распространяться изображения данной сцены в христианском контексте.

Считается, что это чуть ли не первое изображение сцены распятия в христианском мире.

Изображение очень простое. Господь изображается живым, с открытыми глазами, без нимба. Он словно не столько распят на кресте, сколько парит перед ним, раскинув руки.

Учитывая, что нижняя часть двери закрыта стеклом, вряд ли теперь она служит входом в базилику. Других дверей, похожих на вход, я не увидела.
Может базилика и правда на реставрации. Может я попала во внеурочное дневное время. Но внутрь базилики я не попала.
Да мне и так было интересно.

Можно поразглядывать базилику снаружи. Окна очень красивые.



И тут внезапно упираешься взглядом в шикарный фонтан.



Фонтан еще римский, а вот с маской интереснее.
Маска — работа Бартоломео Басси, созданная в 1593 году по эскизам Джакомо делла Порта. Первоначально она располагалась в Кампо-Ваччино и украшала гранитный бассейн, предназначенный в качестве поилки для пасущихся стад.

В течение веков разные территории реконструировали, маску перетаскивали с места на место.
Маска оказалась на муниципальных складах. Она появилась оттуда только в 1936 году. Фактически, с тех пор она имеет свое нынешнее расположение возле Св. Сабины.

[Nataly88]

Здание посольства (та его часть, которую видно с площади) очень симпатичное и богато украшенное.

Света, если позволишь чуть чуть дополню.
За каменным забором расположена Магистральная вилла – одна из двух резиденций Мальтийского ордена в Риме. На вилле размещаются Великий приорат Рима, представительство ордена в Итальянской республике и церковь Санта-Мария-дель-Приорато. Архитектор Джованни Пиранези. Он же придумал то самое «святое отверстие».

наблюдал многолетнюю историю апельсинового дерева Доменика?

Его периодически обновляют.

[Brrys]

Света, если позволишь чуть чуть дополню.

Наташа, всегда пожалуйста!
Здесь приветствуются любые дополнения и уточнения. Я ведь не энциклопедия.

Его периодически обновляют.

О! Моя мысль оказалась верной. Точно - дуб Петра.

[Brrys]

В глубокой тени рядом вход в очередной сад, чуть не пропустила.



Раз предыдущий был хорош, значит и в этот пойдем обязательно.
Очередной прелестный сад с апельсиновыми деревьями.





Кстати, я не оставляла надежду продегустировать апельсины. Помню, как лопала их на скамейке в королевском саду Алькасаоа в Севилье. Набрала прямо под деревьями. Уляпалась соком с ног до головы.
А тут - удивительное дело! Под деревьями ничего не валяется. Ну ни апельсинчика! А висят они спелые так высоко, что не дотянуться. Как ни бродила между деревьями, добычи не досталось.

Отсюда можно рассмотреть части комплекса Св. Сабины, которые с улицы не видно.



А у парапета опять бельведер с видами.







Вася увековечился.



Внизу на полпути к набережной видны еще сады и площадки.



А в левом углу этого бельведера есть лестница, ведущая вниз к Тибру.



Прошлась по саду. С одной стороны его ограждает старая мощная стена, остаток весьма основательных сооружений.





О! На Авентине мне понравилось чрезвычайно! Вот просто все понравилось. Попаду в Рим еще раз, надо запланировать Авентин почти на целый день. Там куча интересностей, сады, виды. И минимум народа.
Единственное, как-то плохо там с едальнями, не видела я их. Только фургончик с шоколадками, соками и прочей ерундой на площади возле Мальтийского ордена. Ну так, сыр и просекко в рюкзак - и вперед, на видовые террасы.

[Brrys]

В приподнятом настроении я спускалась с холма.





Руинки виднеются.



Впереди замаячила высокая кампанила.



Полезла в карту и выяснила, что мне туда надо. Перешла большую улицу и увидела еще интересную штуку.



Это Храм Геркулеса (Tempio di Ercole Vincitore), он находится на территории Бычьего форума. Это круглый храм, состоящий из колоннады, на которую опирается кровля. Построенный в конце II века до н.э. храм Геркулеса был одним из первых зданий в Риме, возведённых почти целиком из мрамора и на сегодня прекрасно сохранился!

Красивая высокая кампанила принадлежит базилике Санта-Мария-ин-Космедин.
Она была в моих планах. Вот и сходим.

Мамадарагая! Что хотят все эти люди? Я не могу час стоять в этой громадной очереди!



Прошлась в начало, чтобы убедиться, что она тянется ко входу. Хмм... Люди входят и выходят, а очередь загибается внутри портика куда-то вглубь. Решила посмотреть, что там дают.

Точно! Как я могла забыть?
Как это ни парадоксально, самая известная вещь в церкви — то, что не имеет никакого отношения к христианскому храму. Она дала свое имя площади и району. Но самое ужасное, что некоторые называют этим именем и саму церковь. Это «Уста Истины» (Bocca della Verita) — большой мраморный диск с изображением бородатого лица с открытым ртом. Мрамор — из Фригии (Турция).
(А еще "Уста" удивительно похожи на диск фонтана возле Св.Сабины)



Да, эта огромная очередь - желающие сфоткаться с "Устами Истины". Вперед. Я обойдусь.

Историки полагают, что этот круг использовался как коллекторная крышка в системе канализации при одном из древних римских храмов.
Средневековая легенда гласит, что люк, названный "Устами Истины" использовался как детектор лжи для мужей и жен, сомневающихся в верности друг друга. И если человек, вложивший руку в отверстие, лжет о своей верности, то каменные уста отхватят её безжалостно.
Еще одна легенда гласит, что нашлась одна умная женщина, которая сумела обхитрить "Уста" и доказать свою, якобы, невинность. Прежде чем вложить руку в рот изваяния, к ней подбежал молодой человек и при всем честном народе крепко поцеловал женщину. Вложив руку в щель, она произнесла, что за всю жизнь знала лишь поцелуи мужа и этого молодого безумца, поцеловавшего её сейчас. Так она сохранила руку, честь и любовника, которым как раз оказался этот молодой человек и с которым они решили таким образом обхитрить и "Уста", и её мужа.

Название «Уста Истины» появилось ещё в 1485 и с тех пор этот мраморный люк стал римской достопримечательностью, часто изображаемой на рисунках и гравюрах. Такая его популярность послужила тому, что по указу папы Урбана VIII-го Барберини в 1631 году люк установили в стене портика церкви Санта-Мария-ин-Космедин.

Для меня Рим - совершенно прелестный город! Что ни место, что ни камень, так сплошные легенды, предания и байки! Как же я это люблю!

Фактическое основание церкви не документировано. Возможно, это произошло еще в III веке, но традиция упоминает ее, как построенную папой Григорием Великим в конце VI века. Это сооружение могло быть диаконией — духовным учреждением для помощи бедным.

В VIII веке папой Адрианом были начаты работы по восстановлению церкви. Построили и небольшую крипту, несмотря на отсутствие какой-либо хранящейся здесь святыни. В 782 году обновленная церковь была передана сообществу греческих монахов из Константинополя, высланных из Византийской Империи иконоборцами, и получила название Санта Мария ин Скола Грека (Богоматерь в греческом братстве). Она пользовалась популярностью у экспатриантов и греческих торговцев в Риме.
Второе название Санта-Мария-ин-Космедин, произошло от греческого слова "kosmidion", что означает "богато, великолепно украшенное".

Кроме "Уст" в портике есть старые захоронения.



На первый взгляд церковь кажется удивительно простой.



Я нечаянно опустила глаза вниз. АХ!!!



Гордость церкви — пол Косматеско, созданный самой семьей Космати в XI веке, хотя и отреставрированный позднее.
Огромные порфировые круги, видимо, получены путем распила гигантской колонны. Единственным источником порфира был карьер в восточной пустыне Египта и обладание изделием из этого имперского темно-красного камня было невероятно престижным. Темно-зеленый камень в рисунке — это серпентин из Спарты, а желтые вставки — мрамор с территорий нынешнего Алжира.

[Brrys]

Пространство главного алтаря было закрыто. Смотрим издали или сбоку.



Это фрески VIII -XII века.







Сбоку заглянула в алтарь. А там оказывается идет венчание. Причем (судя по седым головам) молодая семья весьма немолода.



Колонны, судя по разномастности, тоже поперты из древнеримских храмов. Но их разноцветие удивительно сочетается с великолепным полом.



Часовня сбоку от главного алтаря украшена симпатичными фресками. Явно старые, такие плоские и наивные! Но нет. Это уже XIX век. В подражание более старым фрескам.









Прошлась по боковым нефам.





А в этой часовне хранится главная реликвия церкви - череп Св. Валентина, украшенный цветами. Того самого святого, в честь которого каждое 14 февраля устраивается праздник Всех влюбленных.





Одна из легенд гласит, что Валентин был священником, служившим Риму в течение III-го века. В то время императором был Клавдий II. Император решил, что холостяки являются лучшими солдатами, чем женатые и по этой причине он запретил брак для молодых мужчин из-за желания иметь сильную армию.
Предположительно, Валентин посчитал этот указ несправедливым и решил втайне обручать молодые пары. Когда император Клавдий II узнал об этом, он казнил его. Валентину отсекли голову и погребли в некрополе у Фламиниевой дороги.
По другим источникам, его казнили по распоряжению императора Аврелиана за нежелание отречься от своей веры.
Позже его прах был извлечен из катакомб Святого Ипполита в 1836 году и, судя по нынешнему положению дел, его останки покоятся в многочисленных церквях Европы, уверяющих в их подлинности.

[ал_спб]

И да, на ступеньках никто не сидел.)

Много лет как запрещено. Штраф 400 евро.

[Кинель]

Единственное, как-то плохо там с едальнями, не видела я их.

Их там нет. Нам там понадобилось срочно в туалет. Где его найти? - в кафе, конечно. Стали искать кафе. Ничего. Спросила у дворника, подметавшего тротуар, он ответил, что здесь вообще нет никаких кафе. На мой вопрос, где же нам выпить кофе:), посоветовал дойти до ближайшей (и кажется, единственной) гостиницы. И правда, в кофе нам там не отказали, в остальном - тоже, мы еще и карту Рима выпросили. Там, на Авентине, как будто, жизнь остановилась - красивые дома, сады, тишина. Если надо отдохнуть от городского шума - туда. Мы, правда, были ранним утром в феврале, в принципе, в Риме было немноголюдно. То утро тоже осталось в наших сердцах.

Руинки виднеются.

Термы Каракаллы? Мы как раз с Авентина туда и направились.

[Brrys]

Их там нет.

Значит я была права в своих наблюдениях. Хорошо, вы отель нашли, я даже отелей там не видела.
Прогулка на Авентин - всё берем с собой.

Там, на Авентине, как будто, жизнь остановилась - красивые дома, сады, тишина.

Абсолютно верно! И этим он невероятно симпатичен!

Термы Каракаллы?

Еще пока нет. Они чуть подальше от холма.

[Мария33246]

Их там нет. Нам там понадобилось срочно в туалет. Где его найти? - в кафе, конечно. Стали искать кафе. Ничего. Спросила у дворника, подметавшего тротуар, он ответил, что здесь вообще нет никаких кафе.

Кофе пили несколько лет назад только однажды, в Сант Ансельмо аль Авентино, за воротами в папский университет - они были открыты, был доступ в парк, собор и сувенирную лавку с кафе 2 в 1.
Напротив скважины несколько раз была замечена лавка на колесах с мороженым
но нормальных кафе там нет, факт

[Brrys]

Продолжаю прогулку по боковым нефам.









И взгляд назад.



В дальней части есть крошечная комната, где хранятся церковные реликвии. Видимо они используются по большим праздникам. А может просто получены в дар.







В последнем шкафу забавная штука (вроде из глины) - композиция из 3-х тетушек. Уровень исполнения - начальная школа.



В ответ на это Наташа (natalie_castilla) написала:
Света!!!! Где твое воображение? Это явно Мария с Елизаветой и каким-нибудь младенцем Иосифом! Или вообще Мадонна в скалах, где Мария, младенец Иисус и младенец Иоанн Креститель!

Каюсь, сломалось воображение.
В оправдание специально увеличила фотку.
Мария с подругой и младенцем.Пусть будут.

[Brrys]

Так. Мне же обещали еще и крипту! Пошла искать.
В одном из боковых нефов обнаружилась неприметная лестница, обнесенная оградой. Рядом топтался итальянец с лицом блаженного.
- А это вход в крипту?
- Да.
- Хочу! Как туда попасть?
- Нужно пожертвовать что-то церкви.
Мужик протянул мне ящичек.
- Сколько?
- Сколько не жаль, на Ваше усмотрение.
Я перетрясла кошелек. В промежутке от купюры в 20 евро и единственной монеты в 1 евро ничего не было. Вот вам минус оплаты картой. Нормальной мелочи в кошельке нет.

Я дико извинилась и показала монету в 1 евро. Мужик сказал, что вполне достаточно и открыл калитку на лестницу.
Это я уже спускаюсь.



Хочу сказать, что спуск весьма глубокий.
Вот крипта VIII-го века, построенная при папе Адриане I.



Этот мини-храм, оформленный из античных материалов, имеет многочисленные ниши, где когда-то хранились многочисленные реликвии и мощи, добытые из катакомб. При этом не существует никаких свидетельств о хранении здесь реликвий какого-либо определенного святого.



Скромный алтарь.



В ходе земляных работ, проходивших на территории церкви в 1893 году, был обнаружен фундамент древнего храма. Как утверждают археологи, были найдены останки большого Алтаря Геркулеса, возведенный по легенде, на месте одного из подвигов Геракла. Так вот этот фундамент - некоторые части пола крипты.

Вид на вход.



Базилика мне понравилась. Небольшая и очень интересная.
Надо двигаться дальше.

Один не самый весёлый факт.
Вплоть до 1868 года на пятачке перед церковью Санта-Мария-ин-Космедин проходили казни. Здесь также стояла гильотина на которой последний государственный палач Мастро Титта за 70 лет обезглавил 516 человек! Последняя публичная казнь состоялась в 1868 г.