Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Evitta писал(а): Есть спец итальянский сайт http://www.parcheggi.it/mappe/ , найти парковку в любом городе Италии очень просто. Я себе в навигат ставила координаты просто и все дела. Или в iGo находила по POI парковку.
Вот и правильно! И спасибо за ссылку, занесла в избранное. Просто раньше я считала такую подготовку для себя лишней, типа - на месте сориентируюсь. А на месте - это потеря времени и нервов)))
Evitta Разрешите выразить Вам мегареспект от всех автоиталопутешественников Правда этот сайт по Вольтерре кажет только одну парковку, как и гугль, а мой любимый мишлин вообще ничего в Вольтерре не показывает А готовиться-то да, Аннушка, надо! Вот я готовлюсь-готовлюсь, а жизнь, она богаче , даже при тщательной подготовке такие коленца выкидывает, вот, например, поофтоплю у тебя тут на эту тему:
Подойдя к машине, поняла, что сделала очередную глупость. Я никогда не смогу тронуться задним ходом в гору на ручной коробке. Для порядка попробовала пару раз, скатилась к краю парковки и опасному дереву прямо по курсу, пригорюнилась. Рядом паркуется джип, я бросаюсь к вышедшему из него итальянскому мужчине, жестами объясняю, что мне необходима помощь, отдаю ключи. Сначала он решил, что меня просто надо научить водить машину и стал терпеливо мне объяснять устройство коробки передач. На итальянском, естественно))) Интересно, это я так придурошно выглядела в этот момент
Этим летом в Комо. И готовилась ведь! В общем, в первый день парковались в подземном паркинге в 10 минутах ходьбы от отеля, так как в городе с парковками - Ну и на второй день туда направились. Заезд в нее такой - с узкой улицы в полторы машины нужно резко повернуть вниз направо. У нас пепелац примерно такой же, как у тебя был. Т.е., 1,2 и ручка, правда, мы по горам особо не лазили. Ну,.... повернули, уперлись в шлагбаум, не открывается, собака такая. Сквозь решетку вижу, что паркинг, в отличие от вчерашнего дня полупустой. Жму кнопку связи с администрацией. Милый юноша говорит - ждите, когда кто-нибудь выедет. Я ему - помилуйте, я же вижу, паркинг пуст, а он мне - а у нас много мест зарезервировано. Фигасе! это в 23.00-то? Ну, постояли минут 15, потом еще раз с юношей пообщались с тем же результатом. ну что делать? Под углом 45 градусов, на ручке, по узкой дорожке пятилась назад, а потом еще и с разбегу задом же надо было вырулить на ту узкую улочку под углом 90 градусов. В общем, когда я вырулила, одежку мою можно было выжимать!
ТетяСвета писал(а): Под углом 45 градусов, на ручке, по узкой дорожке пятилась назад, а потом еще и с разбегу задом же надо было вырулить на ту узкую улочку под углом 90 градусов. В общем, когда я вырулила, одежку мою можно было выжимать!
Зачет, ТетьСвет, ты главнее! Правда, я потом научилась. С ручника надо)))
ТетяСвета писал(а): Под углом 45 градусов, на ручке, по узкой дорожке пятилась назад, а потом еще и с разбегу задом же надо было вырулить на ту узкую улочку под углом 90 градусов. В общем, когда я вырулила, одежку мою можно было выжимать!
Зачет, ТетьСвет, ты главнее! Правда, я потом научилась. С ручника надо)))
Не поняла, главнее, чем кто? А я , как дура, без ручника, газовала сильно, и сцеплением работала У меня же рядом не случилось итальянских мусчин, чтобы к ним пристать, там, как в бункере, только этот черт в громкоговорителе , надо было до него докопаться, чтобы шел и выруливал вместо меня
Добавлю от себя пару слов про организационные мытарства. По Италии можно ездить двумя способами: останавливаясь на ночь в каждом городке и постоянно переезжая с места на место или живя по нескольку дней на одном месте и оттуда уже объезжая окрестности. Ленточный и кустовой способ, так сказать.
Лично мне больше понравился второй. За несколько дней в одном городе успеваешь притереться к местной жизни, появляются любимые места, рестораны, винотеки всякие. И, что важно, не тратишь каждый день кучу времени на вселения/выселения и плутания на машине по незнакомым городам. Да организовать такую поездку много проще. В общем, рекомендую.
Если говорить о Тоскане – то такое центровое место, имхо, Сиена. Во-первых, практически за час можно доехать но любой точки в южной Тоскане. Во-вторых, в Сиене множество аутентичных отелей в старо-итальянском стиле, к которым некоторые здесь явно неравнодушны
Дед Мазай писал(а):Лично мне больше понравился второй
Поддерживаю!
Дед Мазай писал(а):Если говорить о Тоскане – то такое центровое место, имхо, Сиена.
Ну думаю, это место у каждого свое. Мы, к примеру начертили круг того, куда мы успеем в Тоскане за три дня, и получилось, что нам выгоднее остановиться в Поджибонси - центр круга, на окружности которого Флоренция ,Сиена, Вольтерра, а внутри круга масса маленьких городков.
Дед Мазай писал(а):Лично мне больше понравился второй
Поддерживаю!
Дык... И я поддерживаю!!! В эту поездку у меня была ночевка даже 3 ночи на одном месте! Надеюсь, я все-таки смогу постепенно перейти на кустовой метод))) А из этого путешествия мне показалось, что можно для базы выбрать и Вольтерру, и Чертальдо (о нем - немного позже). Хотя, думаю, что в Тоскане таких мест - да почти каждый городок!)))
belayalilia1 писал(а):Каждый день захожу на форум с надеждой прочитать дальше. Ждем продолжения!!!
Спасибо! уж так надоел этот отчет, но после таких слов - продолжаю!
21.09.2010
Вот чем меня каждый раз удивляют мелкие итальянские городки, так это тем, что местные жители откуда-то узнают, где я живу, и с утра, часиков с 6-и, собираются под моими окнами и начинают галдеть… Громко, эмоционально, и достаточно долго для того, чтобы сна, как и не было.
Но все равно, ранний утренний подъем воспринимаю с энтузиазмом, т.к. у меня больше времени остается на Италию.
Напротив гостиницы – лавка, почти в пижаме иду туда за завтраком – несколько слайсиков салями, несколько - ветчины, кусочек сыра, свежий хлеб. В номере есть кофеварка и кофе, чайник и чай, плита, холодильник. Гостиница завтраком считает запечатанные в полиэтилен круасаны, печеньки, масло в холодильнике, сливки для кофе.
Volterra.
Начинаем знакомство с Вольтеррой при дневном свете. Пока вечерние впечатления только подтверждаются – нравится этот город! Piazza dei Priori. Чуть вверх по улице от дома и за угол. Говорю же – мы живем в самом центре!
Palazzo dei Priori (1208-1257). Самое старое из административных зданий Тосканы, даже старше Палаццо Векьо во Флоренции. Во временем добавились некоторые элементы, но с соблюдением оригинального дизайна. Например, позже появились зубцы и часы.
Площадь немного напомнила Сиену, наверное, благодаря именно этому Палаццо.
Каждое здание на Площади – какой-нибудь уникальный дворец. Например, напротив Палаццо Приори – Palazzo Pretorio с башней с милым названием Tower of the Little Pig. На первой фотке слева и в самом верхнем углу – маленькая скульптура хрюшки.
Church San Michele.
А нас, питерских, распирает от гордости за свою трехсотлетнюю историю! А тут такие таблички – на каждом шагу! И ведь стоят здания, и будут стоять!
С крепостной стены смотрим на развалины Roman Theatre (I век до н.э.).
И на виды Тосканы. Очередные. Не надоедают.
Очень красиво смотрится Church of St. Justis and St. Clement, которая находится за чертой Вольтерры.
Piazza San Giovanni считается религиозным сердцем Вольтерры. На ней находятся Дуомо и Баптистерий.
Santa Maria Assunta Church Cathedral – Дуомо Вольтерры (построен около 1120 года, фасад работы Вазари - 1254 год).
Интерьер полностью изменен в 16-ом веке.
Один из львов, на которые опираются 4 столба, поддерживающие кафедру.
Очень гармоничное здание. И не только мне так кажется
Вольтерра известна еще и тем, что в ее регионе – богатейшие залежи природного алебастра. Алебастр из этой местности - самый ценный в мире благодаря своей прозрачности и твердости.
В Вольтерре есть и музей алебастра. Тема алебастра, конечно же, вовсю эксплуатируется торговцами сувенирами. В лавках бесчисленное множество изделий из него, от самых безыскусных и дешевых, до тех, от которых взгляд не оторвать. Не смогла я его оторвать вот от этого чуда чудного. Теперь мои гости удивляются, почему я такое соблазнительное пирожное до сих пор не съела или хотя бы не убрала в холодильник.
Сейчас жалею, что не купила больше ничего другого, по прошествии времени кажется, что многие штучки были достойны того, чтобы привезти их домой.
Еще Вольтерры.
Маленькая церковка, в которые я так люблю заходить. В них всегда пусто. И горят свечи.
Улицы
Жительницы Вольтерры
На работу
А это – знаменитый вид Вольтерры, думаю, самая узнаваемая картинка этого города, растиражированная путеводителями и открытками.
Виден Баптистерий, мы его только что проходили)))
Этот чудный вид открывается с Piazza Martiri della Liberta. На этой площади, кстати, - автобусный терминал и въезд в мой гараж. И тупик для всего транспорта.
Появились мысли так и не двигаться никуда сегодня, а бродить тихонько по городу, присаживаться для неторопливого времяпровождения в приятных кафе, магазины тут проскакивала, может, туда заглянуть…
Но, так называемый зуд… Программа была на этот день из двух городков. Выбран один – Certaldo. 40 километров от Вольтерры.
Забираю машину с паркинга (получилось всего-то 9 евро, с 20-и вечера до 11-и утра).
Виды… «Захватывают дух». Хм… который раз я пишу это словосочетание в этом отчете? 50-й? Но его приходится использовать постоянно, путешествуя по дорогам Тосканы. Хотя пыталась придумать синонимы. Великолепные? Живописные? Прекрасные? Волшебные? Чудесные?... Кто больше? Хочется остановиться при каждой возможности и снимать, снимать, снимать… А потом присесть на холмике на травку и просто смотреть, смотреть, смотреть…Точно – параллельный мир эта Италия…
Именно в Тоскане, а точнее — во Флоренции, родилось понятие «синдрома Стендаля» (он подвергся ему здесь и был первым, кто описал это явление) — легкого психического расстройства, возникающего при чрезмерном потрясении человека от увиденных красот.
Вот, у меня точно уже развился этот синдром!
Дорога для водителя не проста, повороты почти под 180 градусов, один за другим, все, как и полагается – с одной стороны – скала (ну ладно – холм ), с другой – обрыв и металлическое заграждение… Может, не так и страшно было бы, но пассажир на соседнем сидении вцепился всеми конечностями в обшивку автомобиля и периодически не может сдержать выдох страха… Я краем глаза вижу побелевшие костяшки рук мамы, стараюсь ехать тише, но и так-то 40 км/час – это разогналась))
Вот и San Gimignano показался.
У меня как-то не складывалось сюда заехать, хоть и была недалеко несколько раз. А теперь уже и сознательно туда не еду. Говорят, этот городок стал чрезвычайно туристическим местом, не протолкаться.
Сорвали пару кисточек винограда, уже совсем заизюмившегося.
Чертальдо, как и большинство тосканских городов, делится на старый средневековый город на холме, обнесенный крепостной стеной, и остальным городом внизу, где живет и трудится основное население. Нас интересует Certaldo Alto. Едем по указателям, изрядный круг по окрестностям, но искупает отличный вид на это место.
Как позже увидели, можно подняться на фуникулере и из нижнего города, там же и машину припарковать… Не знали этого, подъехали к самым крепостным стенам, платная парковка. Я паркуюсь, пока не понятно, где купить билет. Как раз отъезжает машина, иду к ним спросить, а они дарят мне оплаченный еще на два часа билет.
Поднимаемся к городским воротам.
«Путешественник, дай отдых своим ногам, Остановись на спящей горе, где расположен замок. И ты найдешь, что под тяжелым камнем покоится Боккаччо… А если ты захочешь удивиться и развлечься, Иди, и спроси там женщин – Они готовы рассказать тебе сотни историй…» Надпись над одними из трех ворот в город (если честно, вычитала это позже и не знаю – над какими конкретно))) ).
На гербе города – лук
Об этом луке даже Боккаччо упоминает в своем Декамероне.
Кстати, о Джованни Боккаччо. Он жил в Чертальдо в последние годы своей жизни, здесь же и умер в 1375-ом году. Покоится в церкви Saints Jacopo and Filippo. В доме Боккаччо, который был сильно поврежден во время Второй Мировой войны, ныне музей. Главная улица в Чертальдо, как не трудно догадаться - Via Boccaccio (на ней же и информбюро).
Palazzo Pretorio. Символ власти в долине реки Эльза. Весь увешан гербами, их более 600.
А еще в этом палаццо находилась мужская женская тюрьма. В Палаццо пускают, можно все осмотреть самим, а так же прогуляться по крепостным стенам. До сих пор не понимаю – почему не пошла??!!
На ступенях палаццо расположилась компания художников, которая, весело общаясь и периодически прикладываясь к бутылкам с вином, занимаются творчеством.
А вот эти фрески на Палаццо у них над головами, возможно, питают их вдохновением. Как и вино!)
В Chesia Saints Jacopo and Filippo кроме гробницы Боккаччо находится гробница с мощами Святой Джулии дела Ренна, покровительницы Чертальдо, которая умерла в этом городе в 1367-ом году.
Чертальдо
На пути несколько раз попались такие вот домики (домики?)
До сих пор ломаю голову – что это и для кого??!!
Чертальдо показался очень культурным городком. Встретились, как минимум, две галереи. Художники опять же. Ну, и вот еще:
В этом городке всего на 16 тысяч жителей почти в каждом доме или подвальчике – винный бар, траттория, ресторан, кондитерская. Мы обедаем на террасе одного из них, с видом на башни Сан Джиминьяно. Оказывается, он так близко, правда сейчас тонет в сизой дымке.
А вот еще накопала. В июне у них проходит костюмированный средневековый ужин Medieval Dinner. Центральная улица заставляется столами, на стенах зажигают факелы, и полночи длится средневековый ужин.
о котором нашла замечательный отзыв в Интернете, там люди жили 8 дней и почти породнились с хозяевами. Это как раз то место (по их описанию), где чувствуешь себя, как дома. С домашней кухней, домашним хлебом, домашним вином и домашним же гостеприимством. Я, пожалуй, и сама с удовольствием в нем остановилась бы. (к разговору о том, чтобы жить в одном месте и выезжать на дневные прогулки – кустовой метод )
Город красивый, уютный, жизнерадостный, вкусный, живой. Очень удобно расположен, чтобы отсюда выезжать смотреть Тоскану. В общем, я бы здесь пожила некоторое время, если бы знала раньше, какой он очаровательный.
Возвращаемся в Вольтеру, спокойно и неторопливо изучаем ее дальше.
Volterra (продолжение).
Fortezza Medicea.
Квадратный план, по углам – круглые башни. И в центре тоже – огромная круглая башня, зовется Torre del Mastio.
Крепость была построена для защиты города, но использовалась и как тюрьма для политических заключенных.
Глядя на эту пасторальную картинку с отдыхающими на травке, не верится, что эта крепость – до сих пор тюрьма, в ней содержится около 200 заключенных.
Тут рядом тоже есть археологическая зона, только уже закрывалась, меня не пустили.
Так что – только фотка башни Палаццо Приори с этой части города
Via Gramsci, с сувенирами, кафешками, барами, магазинами
выводит к Piazza XX settembre с памятником и очередной маленькой церквухой. Здесь уже тихонько, без туристов, почти край города.
А еще в Вольтерре происходит действие вампирского романа Стефании Майер «Новолуние». И живет здесь древний клан вампиров Вольтури. Так что, может, следует запастись осиновым колом?
Ужин в нашей вчерашней траттории. Настоящий, по-итальянски – салат из морепродуктов, паста на закуску, главное блюдо – мясо, ну и понятное дело – десерт. Под бутылочку вина. Ну, и на дижестив – кофе и рюмочка граппы. Сама себе не верю – но даже не объелась уже!
23.09.2010.
День начинался хорошо. Погуляли еще по Вольтерре.
Из всех музеев, коих в Вольтерре множество (особенно рекомендуют один из самых старых публичных музеев Европы – Guarnacci Museum, в котором собрана богатейшая коллекция экспонатов времен этрусков), мы выбираем Palazzio Viti (http://www.palazzoviti.it/). Одна из самых красивых частных резиденций в Италии. Дворец начали строить в 1500-ом году, а в 1850-ом году его купил и значительно переделал Джузеппе Вити, разбогатевший на торговле изделиями из алебастра, который был в свое время даже визирем и эмиром Непала. Уважаемый человек Вольтерры. Первый король Италии Виктор Эммануэль при визите в этот город в 1861 году остановился во Дворце Вити. Для этого дворец даже был немного переделан. В 1964-ом году Лукино Висконти снимал здесь фильм «Созвездие Медведицы» с Клаудиой Кардинале в главной роли.
Та самая королевская кровать!
А это вот – креативная рекламная акция магазина или изготовителя шарфов))). Честно-честно, я даже спросила у служителей музея – а что за шарфы на скульптурах.
В стоимость билета… 5 евро, на минуточку. Но надо же как-то поддерживать свой статус семье Вити! Кстати, палаццо до сих пор в частной собственности у этой семьи, и они даже в какой-то его части живут. Везде по дворцу расставлены фотографии членов семьи, учащихся, брачующихся, венчающихся и т.д… так вот, в стоимость билета еще входит дегустация вина в подвале палаццо, где расположены энотека и траттория. Ну, дегустация ни о чем, бокал вина и немного сыра. Ладно, я не очень расстроилась, мне сейчас за руль.
Зато в траттории бережно хранят остатки древних сооружений аж I-ого века!
Или вот … Пьешь себе пиво, а под ногами – I-й век, колодец… И везде в Италии так!!! Новое – над старым, старое над совсем древним…
Чашка капучино на открытой террасе какого-то кафе. Не хотелось особо кофе, а просто уезжать из этого города жалко!
С чемоданами до паркинга, быстро и безболезненно (уже со смехом вспоминается мое феерическое прибытие в Вольтеру позавчера).
Резюме. Вольтерра мне очень понравилась. Своей атмосферой в первую очередь. Италия представлена здесь во всей своей красе – видами с крепостных стен, и узкими улочками, и древностями, кухней, местными жителями и т.д… Хотя, надеяться на мою объективность не надо, мне почему-то все нравится))) или я так грамотно выбираю маршрут? Единственное, что могу сказать со всей определенностью – Вольтера точно не серая, мрачная угрюмая, как где-то услышала или прочитала. Вольтера не заезжена туристами, хоть они здесь и попадаются. Из Вольтерры также удобно выезжать в однодневные вылазки по округе. И жилье мне наше понравилось, пожалуй, могу его рекомендовать. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
а репортаж об историческом ужине в Чертальдо есть на сайте у талюши..красочный...действо и правда интересное
очень интересно про Вольтерру написано...непременно постараюсь заехать....))в тч за алебастровым пирожным
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
Анютка! После каждого твоего нового куска отчета кажется - что все!!! уже красИвее быть не может! Ан нет У тебя как в музыкальном произведении форте - фортиссимо, В общем - бесподобно!!!!!! Да, я тоже - за кустовой метод. Так, в принципе, всегда и делаю. Спасибо дедуМазаю за дефеницию
Чертальдо до чего воткнул - сижу и млею от восторга, яки мороженое на солнце плавлюсь Как интересно, про кустовой метод и этот второй, ленточный, что ли, - впервые услышала.. Вот теперь думаю, какого черта я много лет назад соскочила с первого и перешла на второй, чтобы сейчас прийти к обратной мысли...
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться. А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)
А мне кажется, что лучше всего чередовать в пути эти два метода, более достойным местам отводить кустовой, а менее - линейный Порой, хорошо скакать ото дня ко дню, меняя место, а иногда и осесть и "залечь на дне" неплохо, опять-таки все зависит от расстояния и выбранного тобой диаметра путешествия. Блин, Ань, я и не знала о такой Италии, хотя ее люблю любую, уж думала, что побывала в Тоскане, фиг, считаю, что вообще ее не видела теперь Браво! Пожалуй, подниму бокал красненького итальянского за твой талант и буду считать дни до встречи с тобой, осталось.... 12 дней
Остается позади замечательный город Вольтера. А впереди нас ждут новые впечатления.
- Что такое агритуризмо, Аня? - А вот, посмотри налево, видишь - среди виноградников небольшой каменный домик с бассейном? И оливковые деревья еще с другой стороны… И представь себе, мама, просыпаешься ты утром, открываешь окошко со ставнями, а там – эти сногшибательные виды, сквозь которые мы сейчас едем… А на завтрак – всякие вкусняшки, теплый хлеб, булочки, мед, оливковое масло, сделанные здесь же, хоум мэйд, так сказать... И на обед! А на ужин колоритная итальянская матрона накладывает немногочисленным гостям пасту собственного приготовления, столько, что не осилить и пятерым… И будем дегустировать местное вино… И граппу, и ликеры…
Вот, примерно так для себя я и представляла агритуризмо. И ведь, так и есть, знаю, рассказывали)
К выбору я подошла ответственно. Правда, наплевала на рекомендации на форуме, советы друзей и решила, что найду отличное место и сама. Надо сказать, что все жилье, которое я подбираю, обычно оказывается очень удачным. Жесткий отбор и переписку прошли 10-и вариантов, потом круг сузился до одного, куда мы сейчас и едем.
Каждый путешественник по Италии ну, из тех, кто любит есть) вынужден подстраивать свой график под дневную сиесту. И уже после 13-и мы начинаем внимательно вглядываться в пробегающие мимо указатели в поисках обеда. А вот! И место красивое! Опять на первой передаче с видимым трудом наш пепелац заползает в гору, но маман даже не вцепилась в ручку… Видимо, забыла бояться в ожидании вкусного обеда.
Нас встречает шикарный ресторан с террасой.
Грунтовая дорожка от ресторана ведет вниз, где видятся стены и башни какого-то замка.
Наливают вино из бутылок с собственными этикетками, оливковое масло тоже своего брэнда в тарелочки с росписью и собственным названием. Начинали обедать в одиночестве, позже подошли еще несколько пар снизу, из замка. Посмотрела потом сайт – в замке можно остановиться, думаю, было бы интересно пожить здесь. Обед на террасе с видом на оливковые плантации и замок очень понравился. Было вкусно и красиво.
До нашего жилья всего 6 км, обе в предвкушении…
…Все не так…
Метрах в 50-и от дороги - главная вилла (ну, это конечно, не федеральная трасса, но все же), на почти лысом пупыре, только куда-то вниз уходит кипарисовая аллея, возможно, там и есть эти долгожданные виноград, который можно рвать с ветки, и оливки, которыми можно бросаться в шутку…
В общем, виды совсем не те, которые рисовало мое живое воображение
Затем – комната… В принципе, она шикарная… огромная, высота потолков сравнима с площадью, обстановка, в принципе, выглядит очень богато и пафосно, бордовый цвет и золото… но окна маленькие, и свет в них почти не проникает, холодно и не уютно… Да и, как выяснилось, мы единственные гости, и ради нас ужин затевать не будут…
Мне активно не нравится, до слез, видимо, очень резкий контраст между ожиданиями (и, надо сказать, совершенно справедливыми ожиданиями, есть же шикарные агритуризмо…) и действительностью.
Решаю менять дислокацию, мы совсем рядом с Greve in Chianti, в самом сердце долины Кьянти, тут этих агритуризмов… Помнишь, мама, мы сегодня проезжали кучу съездов с указателями и словами camera и виднеющимися неподалеку домиками… Сейчас что-нибудь такое же найдем…
Сначала поехали в одну сторону. Свернули на первый же указатель – «Агритуризмо»… Долго ехали по размокшей от предыдущих дождей грунтовке шириной в одну машину по краю склона… Поскольку на вывеске не было написано – сколько же километров до этого места, в какой-то момент решаю, что надо срочно валить обратно, как только найду, где можно будет развернуться. Так ведь, и всю Тоскану проехать можно по этому склону
Едем в другую сторону. Так же безрезультатно… Сворачиваешь по какому-то указателю, сначала асфальт, потом - грунтовка, а потом и указателей больше нет никаких, только уходящая вверх узкая дорожка , и сколько тебе пилить не понятно… И стоит ли оно того – тоже. И есть ли места еще. Несколько раз штурмом, с визгом шин, с разбегу брали какие-то горки, а потом тоже долго ничего не было, кроме пробегающих мимо виноградников.
Это надо очень постараться. Очень. С моим подходом к путешествиям – с серьезной предварительной подготовкой… Не найти в Долине Кьянти агритуризмо… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Прошу читателей оставить этот мой день без комментариев!!! Сама все знаю! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уже дело к пяти вечера, у меня опустились руки, решаю переночевать там, куда уж заселились, а завтра двигать куда-нибудь дальше. Перед самой нашей виллой – последняя попытка. Указатель на агритуризмо, у дороги – дегустационный зал и магазин, да, говорят, есть у нас и жилье, поезжайте дальше, в горку, в поля, тут недалеко.
На ресепшн цокают языком, нету свободных комнат, ну разве что одна, о-о-очень маленькая, с одной кроватью… Даже дополнительную поставить негде. Хочу смотреть! Комната – метров 30, с потолками более 5-и Конечно, не самая лучшая в этом замке, очевидно… 90 евро/ночь с завраком. Но очень аутентичная! А еще в замке есть собственный ресторан, где можно поужинать! Это играет решающую роль, оставляю маман в нашей новой комнате, еду за багажом на предыдущую виллу.
Теперь я вспомнила, почему я выбрала эту Виллу. Из-за вина. Мне показалось, что это достойный и известный производитель. Когда я возвращала ключи, вино коробками покупала какая-то компания из Германии, специально приехав на Виллу из Чертальдо. На всякий случай, пожалуй, дам все-таки информацию - Corte di Valle (http://www.cortedivalle.it/index.htm)
Вот она торчит
Когда я сообщила, что мы все-таки не будем у них останавливаться, и даже была готова уже что-то брякнуть про штраф, мне с улыбкой ответили – конечно, никаких проблем! Хотя мы даже были готовы покормить вас сегодня ужином…Эх… пожалуй, мне уже здесь начало нравится, наверняка, мы вообще не разглядели здесь ничего, ведь не дошли даже ни до бассейна, ни до виноградников… Не надо метаться, одно из правил, которое я знаю, но обычно забываю…
Чтобы немного сгладить свою вину за отказ, после дегустации, покупаю пару бутылок очень достойного вина, граппы и оливкового масла. Хорошо, что до замка близко, дегустация была обильной
А вот и наш теперешний замок, Castello Vicchiomaggio
Одну бутылку, «вино помягче, вашей маме должно понравиться», как сказала хозяйка виллы – открываю сразу по приезду в замок. Fonzacchino. Не умею описывать вина, их букеты и послевкусие. У меня очень крупные градации – нравится, не нравится, посредственно, великолепно, вкусно, кончилось. Но это вино - очень хорошо! Даже мама, которой, в принципе, достаточно все равно, попробовав это вино, сказала – «О-о-о!» и потребовала освежить бокал)
Потом – прогулка по территории. А вообще-то – красиво. Очень. Притащила бокалы, выпиваем у ограды, любуясь на предзакатные виды.
Приглашаю вас на небольшую экскурсию по «нашему» Замку
Угловые окна на первом этаже – наша комната.
Внутренний двор, из которого вход в ресторан
Есть своя часовенка
Главный ресторан. Есть еще несколько «банкетных» залов.
Территория
А вот и наша комната.
И немного истории.
Castello Vicchiomaggio – один из старейших замков Тосканы. Впрвые упоминается в 5 веке. В период Ренессанса, около 1450-ого года, был построен тот замок, который мы видим и сейчас, и он получил свое нынешнее название, что означает майская деревня (ну не знаю, так написано было - village of May). В средние века замок был на передовых позициях в борьбе Флоренции с Сиеной. Леонардо да Винчи гостил в Vicchiomaggio в период, когда он писал свою знаменитую Мону Лизу. О как!
Сегодня в Замке – тосканский ужин с отличной местной кухней. Ну, так обещали на ресепшене. Всего-то за 29 евро на персону без напитков. А ничего другого заказать будет нельзя? Нет, сегодня нельзя, в другие дни, когда нет программы – можно. Комплексный ужин. Упс.. приплыли.. за что боролись, так сказать… Но все еще надеюсь на хорошее, выезжать на ужин никуда не хочу. Тем более, заглядывала в зал ресторана, он огромен, как и должен быть в замке, с камином, канделябрами на столах и роялем в углу.. Ну ладно, денег не жалко, подумала я, хоть атмосфера! И раз за отпуск надену красивое платье!
Оказалась балалайка и полная ерунда. За длинным столом сидела группа из 25-и человек, думаю, тур из серии «Винные хозяйства Тосканы», еще несколько столов заняты, всем гостям за 60… Я, конечно, не ожидала дискотеку, но чтоб настолько… Ни рояля, ни другой музыки фоном… Еда… ну, так, средненько… И уж точно не на 29 евро!
Хотя, попробовала два замковых вина, далеко не бюджетны, но хороши! А самое их известное, Ripa delle More, с кучей наград, решила не брать… Его по бокалам не разливают, а одной бутылку сразу не одолеть, их у меня и так уже несколько открытых скопилось, и мама смотрит с укоризной… Я к вечеру абсолютно подавлена морально, такого фиаско я еще не терпела, завтра хочу куда-нибудь валить, хотя заплатила уже за 2 ночи. Буду отжимать.
23.09.2010.
На удивление, в этом замке замечательно спалось. И мама проснулась почти одновременно со мной, а не мучилась, как обычно, с 5-и утра бессонницей, боясь меня потревожить… Открыв ставни, и увидев в очередной раз холмы, с еще не рассеевшемся туманом, с голубой чашей бассейна внизу на террасе склона… поняли – да это ж райское место!
Никуда не едем! Не надо метаться!
В утра - экскурсия на винодельню замка. Интересно чрезвычайно, давно хотела побывать у истоков, так сказать… К сожалению, процесс сам не увидели, новый урожай начнут собирать со следующего понедельника. Но нас провели по всем этапам изготовления. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Про кьянти (ну вдруг кто-нибудь этого еще не знает! ) Первое упоминание о Кьянти, а точнее "Кьянти классико" можно найти в документах 1398 года. В те времена в Тоскане шло соперничество между двумя городами - Сиеной и Флоренцией за право стать столицей. Винодельческие коммуны, производившие кьянти, поддержали Флоренцию, которая, в конце концов, и стала столицей. Исторический символ этого противостояния отражен в легенде о черном петухе(Gallo Nero), впоследствии ставшем гербом на винах Кьянти Классико.
Кьянти и Кьянти Классико — это разные винодельческие регионы; оба они имеют статус DOCG. Кьянти Классико — это историческая область виноделия между Флоренцией и Сиеной; зона же Кьянти простирается дальше, вплоть до Пизы и Ареццо. Вообще Кьянти — самая крупная винодельческая область Тосканы. Кьянти включает в себя семь зон: Классико (Classico), Кьянти Монтальбано (Montalbano), Руфина (Rufina), Колли Фиорентини (Colli Fiorentini), Колли Сенези (Colli Senesi), Колли Аретини (Colli Aretini) и Коллине Пизане (Colline Pisane). Каждая из которых имеет право использовать собственное наименование в названии вина, однако в действительности, это делают только два подрайона – Кьянти Классико и Кьянти Руффина. Остальные вина продаются под наименованием Кьянти. «Формула» Кьянти была разработана бароном Рикасолли : основным сортом является Санджовезе, его немного смягчают красный Канайоло и некоторые белые сорта — Треббьяно и Мальвазия Кьянти; прочем, доля последних весьма незначительна. Вино категории Riserva должно выдерживаться не менее 24 месяцев, и именно подобные вина, в особенности произведенные в зонах Классико или Руфина, как правило, представляют собой лучшее, что может быть рождено в Кьянти. До недавнего времени Кьянти изготавливали по традиционной технологии "говерно", когда сусло приготавливали из частично увяленного винограда и добавляли его к новому вину после того, как его брожение заканчивалось. Результатом являлось повторное брожение, после чего получалось энергичное, приятное слегка шипучее вино. Вина, произведенные этим методом, пились только молодыми. В последнее время он вышел из моды, и виноделы сосредоточили свои усилия на производстве более обычного вина, которое дозревает в дубовых бочках в течение 2-3 лет и которое пьют после нескольких лет выдержки в бутылках. Фляги, оплетенные соломой - "фьяски", которые ранее использовали для молодых вин "говерно", постепенно заменяют на бордоские бутыли, которые удобно хранить в горизонтальном положении. Нет сомнения в том, что благодаря отказу от метода "говерно" вина Кьянти стали отличаться великолепием, характером и деликатностью. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В 1962-ом году замок купила семья Матта. Вот некоторые из их достижений. 2002 - победители Tasca d’Almerita Trophy в “Best Italian Producer of the Year”. 2003 с La Prima Chianti Classico Riserva выиграли “Carpineto Trophy for the Best Sangiovese”. 2005- признан IWSC как “Italian Producer of the Year”.
Кстати, самого хозяина, Джона Матта – постоянно вижу в замке. Когда заселялась – даже решила, что это кто-нибудь из персонала, т.к. мы с ним мило поболтали на ресепшене.
Зона первой ферментации.
Винарня.
Дубовые бочки для окончательной выдержки
Вино разливают здесь же, в Замке
В Замке производится около 350 000 бутылок в год.
А потом – дегустация, которая проводится в магазине у шоссе, 4 или 5 видов попробовали, наиболее понравилось даже не кьянти, а просто вино IGT – Rippa delle Mandore 2008-го года.
А это я изображаю из себя знатока и слушаю букет
Кстати, по словам девушки, которая проводила экскурсию (одна из 7 человек персонала, всего-то!), 2007 год – самый удачный для кьянти. Так что, имейте в виду!
Обратно в замок нас подбросил американец, который отдыхает в этом замке 5 (!!!)-й раз. На этот раз – только неделю (!!!), типа – достаточно. Вообще, почитала на сайте Замка про всякие мероприятия, которые здесь бывают… Может, это просто вчерашний ужин был не самым удачным…
Ой, блин, рискуем остаться без обеда, уже начало третьего! А так хорошо сиделось у бассейна!! Совершенно даже в голову не пришло при сборах, что в конце сентября в Италии мне может понадобиться купальник… А можно было и позагорать, и покупаться, днем температура, думаю, 25-28. И солнце!!! Подрываемся, в машину, едем в Greve in Chianti.
На третьем светофоре направо – главная площадь Piazza Matteotti (а налево – большой бесплатный паркинг (все свои ориентиры я даю, если ехать от Флоренции).
Башенка у въезда на парковку
Piazza Matteotti
Ай-ай, какая миленькая площадь!!! По всему периметру – галерея, в тени которой прячутся рестораны, магазины, лавки
А вот еще на площади
Самостоятельные путешественники
Хотим пиццу, мы ж в Италии!!! Выбрали пиццерию, в меню 15 видов пиццы… Хм… пицца – только вечером… Вот, подстава! Но не уходить же! Кстати, некоторые заведения не закрылись ни в 3, ни позже…
Погуляли потом еще немного. Хотя, надо признаться, кроме главной площади и негде особо гулять.
Купила себе пару очень гламурных цацок на зависть подружкам, оливкового мыла, и вообще – полная гармония души и тела!
Были еще планы на сегодня доехать до Radda in Chianti, это километрах в 20-и от Греве, нам его посоветовали на ресепшене.. Но… как быстро тут течет время! Уже 5 вечера, маме бы отдохнуть, а мне – записать впечатления. Не после ужина, когда уже от обжорства нестерпимо клонит в сон, а вот сейчас, в чудесном настроении, с чудесным видом, с бокалом вина и вдохновением…
Да я сейчас такого вам тут понапишу, что в этот замок очередь будет из наших туристов!
Вот, тут рождались эти строки…
Я очень рада, что мы никуда не дернулись! И даже вчерашний день уже не кажется таким уж и несостоявшимся… Красивейшая дорога, вкусный обед на природе с видом на замок, остановка в другом замке… Просто, немного сбойнула программа, а я, как человек системный, всегда очень болезненно это переживаю. Да и маме хотела показать, что же такое – агритуризмо (ну, и, если честно, сама узнать). Но мама сейчас не устает повторять – как же повезло, что ей довелось пожить в замке, и как она будет рассказывать об этом своим подружкам за чашкой чая).
Не рекламирую… Специфичный отдых, для старшего поколения. Хотя.. есть же люди, которые приезжают на море и весь отдых проводят у бассейна… Так почему же тогда не в Тоскане, с бокалом хорошего вина и с потрясающими видами?!)
И все-таки ужинать в замке не хочу. В Греве нет такси, как класса, но в замке решают проблему трансфера, и в 20:15 за нами приезжает машина. Днем почему-то казалось, что центральная площадь Греве со всеми этими многочисленными ресторанами должна жить, клубиться и волноваться, случайный ресторан поэтому мы забронировали заранее, на террасе второго этажа.
А вот и семейная фото
Но почему-то очень пусто, некоторые рестораны вообще закрыты, но те, что работают – битком. Туристы, по-моему, в основном.
А хорошо! И общее впечатление дня поддержал прекрасный вид из нашего замка при полной луне и маленькой бутылочке «нашего» кьянти на сон грядущий…
Lulika писал(а):Как интересно, про кустовой метод и этот второй, ленточный, что ли, - впервые услышала.. Вот теперь думаю, какого черта я много лет назад соскочила с первого и перешла на второй, чтобы сейчас прийти к обратной мысли...
Юля, в этом вопросе я полностью согласна с Ярославой - надо методы совмещать. Но... теперь уже доходит - кусты надо делать пышнее! Все-таки, 2 ночи - еще не куст)))
))) ай как красиво и душевно!!! отличное продолжение маршрута! мне почему-то хочется именно в тот уголок, где Радда, Греве и Кастеллина....сплю и вижу....
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
Ну это ты зря Останавливалась в разных и по "звездности" и по расположению агритуризмах. Богадельни никогда не наблюдала. Может это вам так просто повезло в этот раз? Так сказать, массовый заезд случился у пансов? Так что не отказывайся от такой мысли, make another try Жду-жду продолжения!!!! Остался последний день?
Все ждала, когда наступит этот момент… Еще вчера я почувствовала его приближение, сегодня – накрыло. Мне нравится все вокруг, я не хочу больше никуда ехать и ничего смотреть, я хочу, чтобы мне было никуда не надо. Могу передвигаться, но медленно, и для того только, чтобы просто переместиться на соседнее кресло, куда ушло солнышко… Ну, или сходить за новым бокалом вина… Ладно, я даже могу сесть за руль и проехать по известной дороге до понравившегося ресторана, чтобы там, прячась от яркого солнца под зонтиком на открытой террасе, съесть очередную миску макарон… И я просто смертельно хочу выбросить фотоаппарат.
Бродим по территории СВОЕГО замка после завтрака, пытаемся напоследок сфотографировать 258-ой кадр одного и того же вида, потому что он не успел еще надоесть.
Уезжаем.
Понаблюдали напоследок за началом страды в замке… Завозят в поля механизмы для первичной обработки винограда
но весь сбор ягоды происходит вручную, чем Замок изрядно гордится. На наших глазах, прямо сейчас, под чутким руководством бригадира
Ну, и прощальный взгляд на Замок…
Очередной, и предпоследний, пункт нашего путешествия – Кортона. Была еще идея заехать по пути в Ареццо, у меня десяток страниц распечатано про его достопримечательности, в топку! В другой раз. Хотя, по секрету от маман забила в навигатор адрес очередной, и, видимо, последней в этом путешествии, средневековой деревушки. Все равно нам по пути
Не поверите, все приедается, даже эта неземная красота, и мы уже не останавливаемся на каждом повороте, чтобы сфотографировать очередную кипарисовую аллею или холмы винограда…
Выезжаем на скоростную трассу, по которой, даже с большим удовольствием, на скорости проскочила километров 30… Навигатор требует съезжать. Тут уже другие пейзажи – горки не такие высокие, покрыты лесом, нету виноградников и оливок, а есть кукуруза и пожухлые подсолнухи. И капуста И ведь ловлю себя на мысли, что глаз отдыхает и радуется… Тут природная красота может и не так бьет в глаз, виды – не открыточные, но так все мило и душевно… Мама наконец отпустила ручку двери, и смотрит по сторонам… И сама смотрю. Еду и наслаждаюсь тоже… Впечатления должны сменяться.
Деревеньку Lucignano увидели издалека, но это, конечно же, уже не те холмы, когда смотрешь на продолжение маршрута, закинув голову.
Подъезжаем к воротам в город, Porta S. Giusto, тут и парковка.
Уже без страха паркую машину мордой вниз, т.к. обращаюсь со всеми этими педалями и ручкой теперь так, как будто с ними и родилась.
Lucignano – очередной средневековый городишко, бывшая крепость. С 14-ого века был под Сиеной, потом под Перуджей, потом чутка независимыми побыли, потом – Флоренция прибрала. Ареццо тоже хотел эту крепость. В 1554-ом году окончательно вошел во Флорентийское герцогство.
Рядом с крепостными воротами, еще с наружней стороны, отмечаем некоторые достопримечательности.
Фонтан вот, например
Рядом с ним – памятник. Описание только на итальянском, понятно лишь, что посвящен событию, произошедшему в 1943-ем году.
Это прямо рядом с машиной стоит
Зашли в ворота за крепостную стену. Встали, огляделись
Идем налево.
Крепость Il Cassero.
Chiesa della Collegiata (16-17 век).
Алтарь (1702-1704, архитектор Andrea Pozzo, а эта информация кому-нибудь нужна? )
… Вдруг поняла, что не знаю, как называются эти скульптурно-живописные сооружения по стенам храма. Надеюсь, кто-нибудь подскажет. В этом храме они все серые. Вообще, внутри храма – основной цвет серый, но не скучный, а глубокий, яркий.
Обходим эту церковь и попадаем на Piazza del Tribunale с деревянным крестом посередине. На нем находится палаццо коммунале, там – инфоцентр.
А справа – очередная полосатая церковь. Chiesa di S. Francesco (XIII век).
Церковь внутри практически белостенная, только в некоторых местах видны фрагменты фресок. Раньше она была расписана вся. Сейчас не хватает финансирования на полную ее реставрацию.
Гуляем еще
Итальянский креатиф-чик
Я люблю итальянские колокольные башни. Одна такая, совсем древняя, с двумя зелеными колоколами, была почти первым впечатлением Рима моей первой поездки. После этого я их нежно люблю и постоянно фотографирую. А тут еще получилось, что все эти башни находятся вокруг меня в радиусе не более 100 метров. И звонят. Но не одновременно, а одна за другой. Я чуть с ума не сошла от экзальтации.
Вроде, обычная тема, которую уже не раз видели – крепостная стена, вся жизнь - внутри, одна улица и узкие переулки. Но… цвет города другой. Он не серый, он не коричневый, как в предыдущих разных городах, этот, скорее, красный. И жизнерадостный.
Идем вдоль улицы Via G. Matteoni, которая по периметру опоясывает город изнутри стены в сторону ворот Porta S. Giovanni (там тоже есть парковка, но вход в город не такой живописный).
Так не хочется уезжать, что решили здесь пообедать. По пути много гостеприимно открытых дверей, выбираем ближайшую. Ресторан/энотека. Неприметный вход с улицы, но, пройдя внутренний зал насквозь, попадаем на открытую террасу. Ну, понятно – с видами. Мама активно клянчит рыбу, здесь она есть. Остаемся.
О ё-ё… Здесь я впервые за эту поездку отважилась на любимый тар-тар. Мама называет меня вампиршей и отказывается смотреть в мою сторону, пока я ем этот вкуснейший фарш из сырого мяса.
А вот еще закусочки
А во внутреннем помещении еще организована выставка какого-то современного художника. Мне нравится. Персонал говорит по-английски, к гостям выходит хозяин. Рекомендую однозначно!!! Оставила свое резюме в книге отзывов.
“Il goccino”, Via G. Matteoni, 90 (www. Ilgoccino.it)
Дверь, звонок. Нам открывает крупная азиатская женщина. За ее спиной виднеется вертикальная лестница, на что мы с мамой одновременно выдохнули – о ё-ё-ё-ё…
Но все оказалось не страшно. Наш багаж поднимает вот такой вот мини-лифт. При желании – и нас бы поднял, есть сидение, и даже – ремни безопасности
Как обычно, рассказываю поподробнее о том месте, где мне понравилось.
90 евро/дабл/сутки. Можно торговаться, думаю (при выселении хозяйка меня спросила - так, а на сколько мы с вами договаривались? )
Итак, багаж наш привезли на чудо-лифте и составили у дверей комнаты.
На самом последнем этаже – гостиная для гостей
С выходом на балкон
За приезд нам откупорили бутылочку кортонского вина и налили по бокалу. Комплимент, так сказать.
Ну, и сама Кортона. Легла на душу. Мне уже лень придумывать определения, ассоциации с цветом, атмосферой и т.д… Пытаться дать анализ… Искать исторические справки... Без всякого анализа – мне здесь хорошо.
Город тоже небольшой, главная улица, на которой мы живем – Via Nazionle. Вся в керамических лавках, галереях, арт-салонах и кафе. Переулки от этой улицы спускаются вниз только с одной стороны, с левой…
с правой – поднимаются… Где-то далеко наверху есть еще крепость Медичи, куда, естественно, даже не собираюсь.
А какой чудесный антиквариат. Просто стоит, как будто выброшен. Самогонный аппарат?
Piazza della Repubblica.
Сердце города. Точно. Оно и есть. Такая серая уютная чаша с неровным дном и интересными стенами.
Просто – фотографии по кругу. Смотрю их и расстраиваюсь. Не передают они атмосферу этой площади. Она какая-то… уникальная…
Palazzo Communale
Сижу на ступенях палаццо, млею. И, похоже, площадь - любимое место времяпровождения и для местных жителей. Некоторые лавочки они оккупировали плотно и надолго, мне даже показалось, что на этой площади у них какой-то клуб общения. Или - сидения.
Свадьба. Сначала – подпольный кадр в церкви, т.к. присутствуют одни близкие. Какая трагедия разыгрывается на наших глазах!
Но эти слезы уже ничего не смогли изменить.
Идем дальше, справа от лестницы Палаццо, практически сразу, другая площадь - Piazza Signorelli.
С театром Signorelli.
А Лука Синьорелли - это художник эпохи Ренессанса, фреска которого Last Judgment есть в соборе Орвието. Я ее даже видела И родился он в Кортоне, чем очень гордятся ее жители.
Какое-то у нее выражение лица… Неумное…
А этот – хорошенький
Площадь перед Дуомо. Сам собор сейчас полностью скрыт за лесами. Внутрь не стала и пробираться.
И смотровая площадка. Смотрим телевизор, опять показывают виды
Самая старая средневековая улица в Италии (ну, по крайней мере, в это верят кортонцы) – Via Jannelli
А здесь ведь тоже живут люди! Вон, занавесочки в окнах)
Улочка тупиковая, упирается в какую-то очередную церквуху, но закрыто. И площадочка. С которой опять смотрим на новую для нас Тоскану
Зарисовочка. Вообще, эти мужские цирюльни... Сколько раз я из-под тишка, из-за витрины, наблюдала за жизнью там, за стеклом... Это какая-то совсем другая жизнь, сугубо мужская, нам вход туда закрыт.
В Этрусской академии (академия – один из двух кортонских музеев) выставка фотографий про итальянскую еду. “Immagini del Gusto”. Изображение вкуса что ль? Не могла не пойти, как любитель и фотографии, и еды.
Я бы хотела увидеть такие моменты близко (мечтательно…)
Но – не такие (в ужасе отшатываюсь…)
Ужинаем по наводке нашей хозяйки в Trattoria Antica на площади Синьорелли. «Хозяин – мой лучший друг, скажите,что от меня!» Не было, правда, хозяина… Ну и ладно.
Мы, кстати, произвели фурор в этом заведении. Поскольку пришли к вечернему открытию, народу было мало. К нам вышел шеф и помог определиться с пиццей (ну, наконец-то, мы съедим пиццу в Италии!). После этого, делая заказ официанту, я заказала продолжение ужина – еще два главных блюда… Сначала своим ушам не поверил официант. Потом был вызван из кухни шеф, который тоже поинтересовался – синьоры, вы уверены? Это же очень много… Так мы их и не поняли с мамой.. чего там есть-то? Потом еще десерт заказали.
Это, кстати, настоящий десерт, не алебастровый
Сегодня – последний полноценный вечер этого путешествия, ужин получился подстать моменту, а судьба продолжает нам делать подарки.
Над городом раздается чарующий звук флейты… Идем на него, как сомнамбулы.
У ступеней Палаццо Коммунале мы надолго остановились. Я не знаю, что играл этот старик, я не разбираюсь в музыке совсем, но даже я смогла почувствовать всю красоту его исполнения… Сюр какой-то…
А это, кстати, случайный турист. Я даже спросила у них – вы разлученные в детстве братья, которые, наконец, нашли друг друга?
Положила денюжку в футляр, но никак не уйти. Так и засели в кафе на другой стороне площади… И просидели там, пока музыкант не закончил свой концерт.
Это был высочайший аккорд нашего путешествия! (простите за пафос!)
По дороге домой натыкаемся на нашей улице на широко распахнутые двери какой-то галереи. Как не зайти на таком душевном подъеме!
Скульптуры тосканского скульптора Andrea Roggi, насколько я поняла – это уменьшенные копии его работ, установленных на улицах разных городов. Красиво.
25.09.2010.
Погода такая же мрачная и чуть дождливая. Ну и хорошо, не так обидно уезжать. Прощальный кружок по Кортоне.
Резюме. Мои картинки и описание, наверняка, не передали той чудесной атмосферы этого городка. Я выдохлась слегка. Мне понравились все места, где я побывала в этой поездке. Некоторые больше, некоторые меньше, некоторые очень. Но, когда я поеду в Италию в следующий раз, я выберу уже другие. Ведь в Италии их столько! Но… В Кортону я ОБЯЗАТЕЛЬНО вернусь!!!
На Площади Синьорелли – субботний рынок. Смотрю на раскинувшиеся лотки и лавки с овощами, сырами, колбасами и меня накрывает чувство дежавю. Хм… Вспомнила! Ровно неделю назад я точно также глазела на рыночные прилавки в Витербо. Неделю назад??? Только неделю?? Мне кажется, что прошел, как минимум, месяц…
И какое-то китайское барахло, в Италии тоже на каждом рынке им торгуют.
Выбираемся с багажом на Площадь Гарибальди, останавливаемся еще раз поглазеть вниз и вдаль… Уже точно – последний в эту поездку, т.к. еду в Рим, и поеду по трассе.
Видно озеро Тразимено, а за ним уже – Умбрия. Туда я тоже еще обязательно поеду, тема не раскрыта
Я грущу.
Рим.
В Риме – около двух часов дня. Выгружаем вещи в мамином отеле, который у вокзала. Кстати, очень даже не плохой отель для этой категории, и место хорошее, хть и у вокзала. Не думала, что группы возят в такие приличные места. Подселяюсь к ней в номер. 50 евро содрали…
Еду сдавать машину к вокзалу. Для тех, кто не знаком с процедурой сдачи машины на Термини. Она немного необычна. Рент - на улице Giovanni Giolitti, та, что справа от вокзала, если к нему лицом. Но она односторонняя, и не в ту сторону, которая нам нужна. Объезжаем по параллельной. Едем по Giovanni Giolitti в сторону привокзальной площади. Примерно напротив уходящей влево Via Carlo Cattaneo бросаете машину. Да понятно, что нет свободных мест для парковки! И не надо их искать!!! Бросаете вторым, или даже третьим рядом, как я. И идете в ближайшие двери вокзала, они справа от вас. Там и есть офисы всех прокатных контор.
Отдаю ключи, у меня полная страховка, осмотр не нужен, до свидания, спасибо. Вот, вроде все.
По финалу - 1300 км в этот раз… При планировании рассчитывала даже на меньший километраж. Я уже совершенно не помню первые дни поездки. Вот совсем! Сорано, Сована… Поэтому, дневник – полезная вещь в первую очередь для себя.
Опять очень хочу мидий, знаю, что они гарантированно есть в едальнях у вокзала… В каком-нибудь пафосном ресторане можно и пролететь. Так и есть, траттория на первой же от вокзала улице, «Коцы есть?» - «конечно есть!». Садимся на террасу. Рим.. ну надо же!...
Боковым зрением вижу, что по большому телевизору, встроенного в витрину ресторана, показывают футбол. За ним с интересом наблюдает чернокожий мальчик, сидящий на припаркованном скутере. Мне сначала даже казалось, что это он мне в тарелку пялится. Потом что-то вынудило меня приглядеться к экрану повнимательнее
Вообще, в Италии прекрасно знают Зенит и следят за нашими успехами! Как же – Спалетти! Вот и здесь, параллельно этому шел матч Челси с кем-то, так сначала все увлеченно досмотрели Зенит
Короткая прогулка по знакомым местам. Ужас. Как хорошо, что я в Риме не в первый раз, и мне не надо сейчас с путеводителем под мышкой и фотоаппаратом наперевес бежать его изучать.
Передвигаюсь короткими перебежками от кафе до кафе, вжимаясь в стены домов. Боже, как много людей!!!!
Выйдя из метро, чтобы заглянуть на любимую Навону, сразу попала в гущу каких-то событий. Полиция и толпа.
Раньше я думала, что это именно мне так везет, так как в каждом своем путешествии я обязательно попадаю на какое-нибудь противостояние народа и власти… А сегодня поняла – это просто неравнодушные люди постоянно отстаивают свои принципы и борются за свои права и свободы… В мире – постоянная борьба… а я только через линзу фотоаппарата на это с интересом наблюдаю… Оппортунистка. Почему-то даже стыдно за себя стало в какой-то момент… Нет ничего такого, пожалуй, за что я бы вышла вот так вот, как эти люди.
У фотоаппарата разряжена батарея, несколько снимков на телефон, который тоже тут же умер…
А люди идут и идут.. минут 15 наблюдала за ними с какого-то крыльца, людская река не прекращалась.
Движение перекрыто, я иду посередине широченной Tritone, одна. Хочется поподпрыгивать c ножки на ножку, как в детстве… Хоть и насмотрелась только что фотографий бедных зверушек.
К Треви не пробиться вообще… Народ кидает монетки через чужие головы.
В ужасе забиваюсь в какой-то бар, перевожу дух за парой аперолей. Ну его нафик, после такой неспешной жизни тех мест, где я провела последние 10 дней - в знакомом Риме трудно и страшно))). Некомфортно, неуютно и т.д… На Навону даже не иду уже.
Ужин по наводке друзей – “Alessio” (http://www.ristorantealessio.it), Via del Viminale, 2G. Недалеко от вокзала, открытая терраса в каком-то неживописном дворе по ступенькам вниз… Моральных сил на что-то гламурное в этот последний итальянский вечер не осталось. Хоть и знаю десяток адресов.
А пожалуй что – это почти лучший ужин за эту поездку!! На ресторанный рейтинг Рима не претендую, но мне здесь очень понравилось! Трусливые мысли о возвращении в отель, переупаковке чемоданов и т.д. выброшены из головы, я должна все-таки попасть на свою любимую Пьяццу Навона. (ну, конечно, во мне уже бутылочка вина, и даже мама уже не смотрела укоризненно на мое «пьянство», и рюмочка лимончелло от заведения). Народу много, по словам маминого гида, тусующийся народ от Треви переехал сюда, раньше эта площадь мне нравилась именно своей камерностью, сейчас уже помноголюднее, пошумнее… Да и ладно… Все равно – любимая… Посидела на террасе ресторана с бокалом просекко.. Тут я сидела в первый свой приезд в Рим 5 лет назад, тут я сидела с неизменным бокалом просекко пару лет назад в свой день рождения …
Совершенно неожиданно полил ливень и засверкали молнии, это было хорошим поводом для завершения очередного прощания с Римом, такси, отель, перераспределение вещей по двум чемоданам в борьбе с перевесом…
26.09.2010.
"Леонардо экспресс" уже 15 евро, задерживают отправление, как питерская маршрутка, набирает опаздывающих до упора
Мой любимый винный бар в аэропорту как-то переделали, и он стал чужим и неуютным. Даже не присела, хотя это было традицией вылетов из Рима…
Встречающая сторона с удовлетворением гладит свежеобретенные +3 и хвалит качество итальянских макарон, я рада, что приехала, я соскучилась, но в этот момент я поняла всю необратимость того, что это -
однако....тар-тар на ланч..да еще и паста!! наш человек!!!! а кортонское удивление понятно - обычно те, кто едят пиццу за ужином, уже более ничего не заказывают))))) Аня, а Вы смотрели перед поездкой "Под солнцем Тосканы"?? я видела этот фильм лет 7 назад...или больше...и с тех пор мечтаю попасть в Кортону...и теперь еще сильнее этого хочу!! мы вот собрались в алко-гастро тур в Альбу...наверное нужно брать одежду с собой на пару размеров больше...ибо читая меню пьемонтских ресторанов.......уже заочно объедаемся...
потрясающий вояж и великолепный отчет! огромный респект!
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
chonkin писал(а):а кортонское удивление понятно - обычно те, кто едят пиццу за ужином, уже более ничего не заказывают)))))
Вика, не поверите... Мы действительно, поначалу, с мамой не поняли - а в чем проблема-то? чем пол-пиццы на закуску отличается от миски макарон? Рядом с нами как раз чуть позже присела большая компания пожилых итальянцев. Все заказали пиццу (правда, каждому - по целой). Мы с мамой на них неприлично постоянно косились, ждали развития событий. А они только кофе потом заказали Правда, с десертами...
chonkin писал(а):Аня, а Вы смотрели перед поездкой "Под солнцем Тосканы"?? я видела этот фильм лет 7 назад...или больше...и с тех пор мечтаю попасть в Кортону...и теперь еще сильнее этого хочу!!
У меня диск с этим фильмом лежит уже года 3... ненадеванный.... не понимаю пока, что меня останавливает его посмотреть. А в Кортону - да, надо ехать. И я, действительно, не могу понять, чем она так задела. А когда с мамой проводили брифинг по итогам поездки, она тоже назвала Кортону главным впечатлением поездки. Без всяких подсказок.
chonkin писал(а):мы вот собрались в алко-гастро тур в Альбу...наверное нужно брать одежду с собой на пару размеров больше...ибо читая меню пьемонтских ресторанов.......уже заочно объедаемся...
Эх, завидую и желаю классного путешествия! и берем свободную одежду!
И еще раз хочу сказать огромное спасибо моим читателям, отзывам, которые вы писали, плюсикам.... Очень это нудное дело - написание отчета, отнимающее к тому же кучу времени. Видя интерес хочется продолжать и добить.
Ну, и всем - красивых путешествий по Италии. И немного заразиться "синдромом Стендаля". Именно в этой стране. Она стоит того.
это просто неравнодушные люди постоянно отстаивают свои принципы и борются за свои права и свободы… В мире – постоянная борьба… а я только через линзу фотоаппарата на это с интересом наблюдаю… Оппортунистка. Почему-то даже стыдно за себя стало в какой-то момент… Нет ничего такого, пожалуй, за что я бы вышла вот так вот, как эти люди.
Ага! И на плакате у них написано, что они пытаются освободить каких-то собак какого-то Грин Хилла! Ань, не поверишь, они там почти все такие! То ли мы настолько здесь все очерствели за годы вначале развитого социализма, потом бандитского капитализма и тыпы, что сидим в своем окопе, ни во что не ввязываемся, а они там все - кто волонтерством занимается, кто вот собак спасает, кто по хосписам ходит. И даже не от большого богатства (кризис у них), а просто от желания помочь тем, кому плохо. В общем - они - другие. Поздравляю тебя с окончанием отчета, как это приятно осознавать, что такой огромный пласт одолела, сколько всего перелопатила, и урааа!!! - результатом твоего титанического труда стал этот незабываемый фолиант, который так нравится тем, для кого он был создан. СПАСИБО
Кортона очень душевная, зацепила... А "разлученные в детстве братья" - шедевр, даже мамку сейчас позвала посмотреть на это чудо - бывает же такое!
Спасибо, Анют, читала/смотрела/ностальжировала с большим удовольствием.
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться. А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)
Мне Кортона тоже очень понравилась. Она какая-то очень аутентичная, ещё не испорченная туристами. По выходным там устраивают блошиный рынок. Торгуют удивительными вещами, типа водолазных шлемов столетней давности. Публика на рынке - одни местные. Подозреваю, занимаются меновой торговлей, меняют торшер на водолазный шлем
ЗЫ. Редкий выходной в итальянской столице проходит без демонстации. По-моему, это любимое местное развлечение Что интересно, борьба за свои права популярна только в крупных городах. Демонстрацию в той же Кортоне представить себе просто невозможно.
Аня, отчет - отпад. фото - отличные, места - диковинные какие-то, я про такие и не слышал. но фоты "без неба", к сожалению, я бы выкинул вовсе, как ни жалко. хотя в целом фото просто классные, повторю!
Agafa P. писал(а):И еще раз хочу сказать огромное спасибо моим читателям, отзывам, которые вы писали, плюсикам.... Очень это нудное дело - написание отчета, отнимающее к тому же кучу времени. Видя интерес хочется продолжать и добить.
Ну, и всем - красивых путешествий по Италии. И немного заразиться "синдромом Стендаля". Именно в этой стране. Она стоит того.
спасибо большое за Вашу работу и Ваши великолепные отчеты!
Аня, замечательные у вас отчеты! И фотки замечательные! Собираемся поехать в Италию по многим городам. От Ломбардии до Умбрии и обратно. Планируем останавливаться на ночевки по 2 ночи в одном месте, дальше ехать через 1 или 2 города, и снова останавливаться на 2 ночи. В связи с этим, большое опасение вызывает то, что в городах, которые будем посещать проездом, все вещи будут лежать в машине. Их придется оставлять где-то на стоянке и идти осматривать город. У вас, наверно, были такие ситуации? Насколько велик риск краж? На машину планирую взять олную страховку. А вот вещей безумно жалко будет, если чо. Да еще и с ребенкой едем. Большая часть вещей для нее. Если планировать маршрут иначе, то не получается посетить так много городов, как я распланировала.
arara писал(а): А в каких источниках Вы выкопали столько инфы обо всех этих малюсеньких городках, можно полюбопытствовать?
На просторах интернета куча информации, надо только потратить достаточно много времени на поиски.. Поэтому, сорри, рецепт дать не могу...
Untitled писал(а):но фоты "без неба", к сожалению, я бы выкинул вовсе, как ни жалко. хотя в целом фото просто классные, повторю!
Не умею я, Паш, делать фотографии с небом, это ж специальные приемы при съемке, а затем еще и фотошоп... У меня же не фотоработы, а иллюстрации к тексту. Поэтому, очень меня радует твоя похвала!
Ideal писал(а): Планируем останавливаться на ночевки по 2 ночи в одном месте, дальше ехать через 1 или 2 города, и снова останавливаться на 2 ночи. В связи с этим, большое опасение вызывает то, что в городах, которые будем посещать проездом, все вещи будут лежать в машине. Их придется оставлять где-то на стоянке и идти осматривать город. У вас, наверно, были такие ситуации? Насколько велик риск краж? На машину планирую взять олную страховку. А вот вещей безумно жалко будет, если чо. Да еще и с ребенкой едем. Большая часть вещей для нее. Если планировать маршрут иначе, то не получается посетить так много городов, как я распланировала.
Ситуции у меня такие были... И, к сожалению, печальный опыт тоже был.
Риск есть всегда. Поэтому, как минимум, берите машину с таким багажником, чтобы туда влезли все ваши вещи. На виду оставлять в салоне ничего нельзя (как, впрочем, и в любой стране, у нас в центре Питера, у офиса, под камерами, неоднократно били стекла у машин и вытаскивали оставленные вещи). И, конечно же, все ценное - с собой... Очень много людей путешествует по Италии на машинах, и ничего плохого не случается! поэтому, надейтесь, что все будет хорошо)))
Аня, как же я не заметила этот отчет осенью? Хотя, если честно, совсем не жалею. Тогда у меня голова была занята собственными путешествиями, отчетом и многим другим, времени не было совсем, и я вряд ли бы так прочувствовала это путешествие по Тоскане. А сейчас я два дня читала с чувством с толком с расстановкой (работа встала). Ни слова не пропустила, рассмотрела каждую фотографию (Паш, да ну его небо, оно и в жизни далеко не всегда голубое с облачками). Теперь у меня ощущение одновременно сказки и того, что жизнь проходит мимо, пока я в Москве сижу или езжу по каким-то другим странам. Одним словом, и на машине я в горку покаталась, и почувствовала тревогу, наступив на лицо этруска, и по старинным улочкам погуляла, и вкусно поела с хорошим вином, и все это не выходя из-за рабочего стола.
Вообще, я часто открываю отчеты и не дочитываю их до конца, потому что неинтересно, если это не подготовка к поездке. А здесь совсем другое дело, просто интересно читать безотносительно планов туда поехать, плюс еще и перечитать надо обязательно, если уже будет подготовка. Желание туда поехать ты, безусловно, во мне зародила. Хотя и желание ездить только в любимую страну прекрасно понимаю, меня тоже еще как и Португалии манит и Бретань, Великобритания не закрыта, но езжу в Штаты чаще, чем в другие страны.
И какая ты молодец, что все так подробно фотографируешь. А я вот забываю вечно, даже если фотоаппарат в руках. Или думаю «да ну, кому это интересно». А ведь интересно и полезно.
Теперь я вся такая воодушевленная такой грандиозной работой пошла дописывать собственный отчет по Ливии. А то ты там меня похвалила, а я его забросила
Распечатаю и буду каждое утро читать, я - гений!)))
А, если серьезно, то такие отзывы исключительно приятны, пишем же мы отчеты и для себя тоже, даже, думаю, в бОльшей степени для себя, и когда твой труд оценивают подобным образом - понимаешь, что и кому-то еще это интересно и даже нравится... Спасибо!
El Baklan писал(а):В апреле поеду по Вашим стопам по Южной Тоскане
как раз хотела поинтересоваться у людей знающих, что там может быть с погодой в марте-апреле?
Да как повезёт, я думаю Там и в январе бывает достаточно тепло, градусов 15 - лично был свидетелем пару лет назад... Так что в апреле градусов на 20 можно смело рассчитывать - и молиться, чтоб циклон не зашёл на Аппенины
Dennis Rodman писал(а):Уж сильно захотелось по Тоскане рвануть!
Тут уж позвольте алаверды.... На юг Италии никогда не засматривалась.. И море в Италии почти не видела... А после твоего фото-рассказа неудержимо понянуло в Амальфитану...
Вот так мы тут на форуме и помогаем друг-другу выбирать будущие маршруты путешествий!))
Присоединяюсь ко всем дифирамбам! Наткнулась на ваше творение, прочитала от и до, получила массу приятных эмоций и впечатлений. Красота и свои впечатления от увиденного так точно описаны, что создается иллюзия незримого присутствия. Спасибо за ваши труды!
Agafa P. Великолепный отчет! Наслаждалась прочтением и предвкушаю скорую поездку с небольшой компанией. И уже очень жаль, что дней в запасе гораздо меньше будет
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
Agafa P., потрясающий отчет! То, что вы путешествуете одна - еще одно "вау!" Обожаю маленькие городки Италии, в них как-будто время остановилось. Снова безумно хочу в Италию, вот так вот не спеша всё облазить, насладиться, насытиться...
