Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Sergei it писал(а) 20 апр 2014, 23:06:Просто не всех интересует вино, кухня и оливковое масло в Тоскане.
Уважаемый Сергей. Вино,кухня, оливковое масло на самом деле интересует очень многих. К сожалению, в силу разных причин, многие из нас не являются знатоками, например, итальянских вин или масел; не все могут агрументированно,со знанием дела, как бы "на равных", вести с Вами диалоги на эти темы. Вот мы и помалкиваем в сторонке. Но это очень интересно: заглягуть на кулинарный мастер класс или на дегустацию семейного вина для друзей. Спасибо, что даете нам такую возможность. Уверена, что читателей Вашей темы значительно больше, чем пишущих в ней.
Из перечисленных мест -Скандиччи, Кампи и Сесто - довольно индустриальные районы и думаю смотреть там особо нечего.не считая может складов с одеждой в скандиччи и пару фабрик стекла и керамики в Сесто, но на фабрики думаю просто так не пускают. В Импрунетте есть много фабрик терракоты, которая обслуживает весь регион и пару не плохих трактиров, бывают "сагры". Фьезоле и Баньо а Риполи - элитные районы, первый пожалуй самый дорогой. Во Фьезоле есть музей этруссков, ресторан "Аврора" с видом на Флоренцию и несколько трактиров, можно от центральной площади забраться еще выше (пешком) и посмотреть на Флоренцию напротив Пьяццале Микеланджело. Я уже где то писал о ресторане " cave di maiano" я хожу туда более 10 лет, хозяин Франческо, можете говорить, что от меня. Уютный ресторан с летней площадкой и видом. Trattoria le Cave di Maiano
Indirizzo: Via Cave di Maiano, 16, 50014 Fiesole Firenze Telefono:055 59133 Orari: Oggi aperto · 12:30-14:30, 19:30-22:30
там же выше на 300 м находится еще один рыбный ресторан, который открыли вместе с Франческо его компаньоны Лоренцо и Рафаеле, но потом поссорились. Я был там на открытии и еще несколько раз, сейчас руки не доходят дойти туда. С террасы виден замок Биби Граеца - производителя вина "тестаматта" http://www.quandoo.it/place/cavemare-50 ... wwodKrgABA
В Банье а Риполи не знаю, что делать туристу , когда то часто бывал в трактире
Trattoria La Gargotta
Indirizzo: Via Vicchio e Paterno, 19, 50012 Bagno A Ripoli Firenze Telefono:055 631444
Когда то там было три хозяина, одного из них я возил пару раз в Киев, он влюбился и купил там квартиру, оставшийся тогда хозяин калабриец мне не нравился, много лет там не был, но место с красивой террасой и готовили не плохо.
------------------------------------------- Стейк можно попробовать в трактире Trattoria La Toppa
Indirizzo: Via del Giglio, 43, 50028 San Donato In Poggio Firenze Telefono:055 807 2900 Сюда надо добираться на машине. Я предупредил хозяина, что дам его адрес, говорит по-английски, зовут Луиджи. Мне уже писали, что в этом трактире были люди из форума и им понравилось, я там бываю несколько раз в неделю, в основном на обед.
У Дарио был три раза за последние 10 дней. Из которых сам Дарио был только раз, он сейчас много ездит. Но и без него там интересно, Данте и другие молодые справляются на ура. Мне кажется, что стейк там стал еще лучше, но начали сажать людей и снизу, трямо в зале за стойкой мясной лавки, где вы не видите огня и как готовят стейк. При заказе просите места напротив гриля, если я их не займу, то вам их дадут, там интересней и больше видно.
Все никак не могу добавить фото, уже кое что скопилось и о Дарио тоже.
Да, было правильно замечено. В Тоскане обычно начинается сбор винограда 10-15 сентября и пытаются собрать его быстро, к примеру хозяйство с 28 Га и производящее 250 000 бутылок вина в год собирает всё за неделю. Если кататься по Тоскане, то можно увидеть сбор и чуть позже, но как правило к концу сентября весь виноград уже собран.
Не так давно познакомился с маркизой Бона Фрескобальди - прямой наследницей рода Фрескобальди. Они живут с по левой стороне Арно на улице Санто Спирито. Церьковь Санто Спирито заложили её предки. Интересно, что они владели до средневековья всем дворцом Фрескобальди, но последние 300 лет половиной дворца владела знаменитая семья Манетти, в 1983 году маркиза выкупила у этой семьи половину дома и вернула в семейные владения былую недвижимость. Под Флоренцией семья владеет замком "Нипоццано", кроме других земель, которые докупались годами. Семья Фрескобальди, как и Антинори одна из старейших производителей вина в Тоскане, первые упоминания о производстве вина относятся к 1370-м годам. Под маркой Фрескобальди производится около 10 000 000 бутылок вина в год, имеется ввиду все производители этого рода.(примерно такое же количество производят и Антинори (всей семьей)) Из знаменитых вин маркиза производит "Ornellaia, "Masseto", "Luce" и множество других вин. В прошлом году они произвели вино "Gorgona" . Это коллекционное белое вино выращенное на острове Горгона всего на одном Га виноградников Верментино и Ансоника, максимальное производство 2700 бутылок в год. Но в первый год они разлили всего 2000 , все пронумерованы и с сертификатом. Остров Горгона является закрытым островом, там находится тюрьма. Это был совместный проект с тюремной системой Италии, в котором участвовали заключенные, некоторых заключенных после освобождения смогут принять на работу в винные хозяйства, так как они получат опыт и винодельческое образование. Я умудрился купить себе пару бутылок, одну попробовал, а вторую положил в погреб в коллекцию.
Я достаточно горд этой фотографией, так как в интернете почти нет её портретов, есть только фото с церемоний. Удивительная женщина за 70 с высокой культурой, отличным произношением, воспитавшая двоих дочерей и двоих сыновей. Позволила мне сделать несколько кадров в комнате своей дочери, при сложных условиях освещенности. Не плохо смотрится и огромный не ограненный алмаз в простой старинной оправе её предков.
Когда вы проходите по темной улице Санто Спирито, тяжело представить, что за высокими домами находятся внутренние сады дворцов.
Sergei it писал(а) 25 май 2014, 11:52:Не так давно познакомился с маркизой Бона Фрескобальди - прямой наследницей рода Фрескобальди.
Ужасно интересно. Понятно, что не с туристической точки зрения, нам, простым, никогда не завести знакомство в этой или какой другой маркизой) Но читать и смотреть такие истории в Италии - это просто подарок для всех любителей этой страны. Сергей, спасибо очередное!
Сейчас Тоскана цветет. Довольно культовое место " I Cipressini" совсем недалеко от Пиенцы, успел снять из машины останавливаясь. Снимаю это место каждый раз когда проезжаю мимо, в разные времена года и с разным светом. В роли "оживляторов" выступают русские дети, которых снимала русская фотографша, мать с отцом стоят рядом. Выйдя из машины отснял еще серию. Это место встречается на многих открытках в городах Тосканы.
Это место уже ставил, но тоже снимаю часто, для сравнения.
И конечно островок кипарисов, который встречается на всех открытках о Тоскане. Здесь снят на широкоугольник.
Слава богу, что я случайно наткнулась на тему, как умудрилась пропустить - непонятно, ей ведь уже год!
Сережа, просто замечательно, я в восторге! Пиши, пожалуйста, не бросай! Полезной и интересной информации масса, а также есть чем "покормить глаза". Немедленно ушла плюсовать!
Ещё немного о ресторанах во Флоренции и вокруг неё. Бывая во многих ресторанах с разными людьми, замечаю, что отзыв о ресторане чисто субъективный и зависит от многих факторов, как и где вы питались до этого, от настроения в текущий момент, от "пафосности" места, от публики, которая его посещает, от цены, от погоды и многих других причин. Так, что утверждать какой лучше, а какой хуже не берусь, просто список.
Ristorante San Martino, Firenze "рыбный"
Via Chiantigiana per Strada, 6, 50023 Impruneta Firenze 055 230 1095
1. рыба вкусный элегантный---один из любимых рыбных во Флоренции, дорогой. CESTELLO RISTOCLUB Piazza di Cestello, 50124 Firenze 055 264 5364
2. японская кухня не плохая свежий тунец тартар вкусно Koko Piazza F. Ferrucci, 4/5 Firenze 055 658 7428
2. мясо - типично тосканский, маленький но очень вкусный - Ristorante del Fagioli Corso dei Tintori, 47-r, 50122 Firenze 055 244285
3. тосканский с хорошим выбором вин Ristorante osteria Firenze - Cinghiale Bianco Borgo San Iacopo, 43, 50125 Firenze 055 215706
4. классика тосканская, достойное место IL SANTO BEVITORE Via di Santo Spirito, 64/66, Firenze 055 211264
5. Ресторан справа от Опен бара, вверх по течению реки, отличное мясо. Ristorante Alfredo Sull'Arno Via dei Bardi, 46R, Firenze, Italia 39 055 283808
6. Санта Кроче достойно, проверяйте количество бутылок в чеке, если вас было много. Ristorante Totò Borgo Santi Apostoli, 6, 50123 Firenze 055 212096
7. Ресторан с меню в ай паде, не плохая кухня один раз забавно сходить Touch Florence | Ristorante - iPad Menu Via Fiesolana, 50122 Firenze 055 246 6150
9. Мишленовский (3) супер элегантный ресторан, самый знаменитый в городе, дорого. Enoteca Pinchiorri Via Ghibellina, 87, 50122 Firenze 055 242757
10. Супер элегантный 2е место после пинкьери на крыше отеля Westin Excelsior, Firenze, на застекленной терассе с панорамой на весь город, арт кухня
Westin Excelsior, Firenze Piazza Ognissanti 3 • Firenze 50123 · Italy +39 055 2715 2783
11. маленький традициональный La Pentola dell'Oro Via di Mezzo 24 angolo Via dei Pepi, 50121 Firenze 055 241808
ВНЕ ФЛОРЕНЦИИ - 1. мясо + тосканская кухня Nuovo Ranch, Bagno a Ripoli Via Bencistà Gorioli, 13, Bagno a Ripoli Firenze 055 699045
2. потрясающий кабан с яблоками - Ristorante Artemide Via di Galiga, 21, 50065 Pontassieve Firenze 055 831 7240
3. Ristorante Mulino a Vento Via di Montefiesole, 48, 50065 Pontassieve Firenze 055 839 6221
4. La Reggia degli Etruschi Via San Francesco, 18 50014 Fiesole Firenze 055 59385 только мясо стейк, простенький
5. Паста сделанная руками, с панорамным видом на Флоренцию, дорогой Fiesolano, Ristorante a Fiesole Piazza mino da fiesole, 9/r 50014 - Fiesole (FI) tel. 055 59143
6. Castello della Strada Localita' Starda Gaiole In Chianti 0577 734100 castellodistarda.it
7. рыбный посреди виноградника, супер на терассе La Cantinetta di Passignano, по моему 1* мишнлин, не дешево, но уютно в уютном городке. Strada di Greve, 1, 50028 Badia A Passignano Firenze 055 807 1975
8. Le quattro strade, Fiesole Via faentina, 335 - olmo - 50014 - Fiesole (FI) italia 0555040350
9. вкусно, классика Ristorante Zocchi Via Fiorentina, 428, 50030 Vaglia Firenze 055 409511
10. RISTORANTE IL BATTIBECCO Via Vittorio Veneto, 38, 50023 Impruneta Firenze 055 231 3820
Любую оценку каждый может дать самостоятельно, часто рестораны меняют хозяев и могут быть лучше или наоборот хуже.
____________
Кто будет во Флоренции с 16 июня, 4 дня будут проходить праздники связанные в выставкой "Питти уомо" это будет 60-летие моды во Флоренции. Стефано Риччи дал муниципалитету 400 000 ев на уникальную подсветку Старого Моста лампами "лед", кроме красоты это даст экономию муниципалитету 12-15 000 ев в месяц. На открытии будет петь Андреа Бочелли, плавать в реке какое то супер знаменитое французское трио и другие представления. Будет полно народа и я скорей всего не пойду снимать.
19 сентября во Флоренции прошел ураган с градом, многие деревья упали, сад Боболи закрыт на неопределенное время, такого я еще не видел. Температура упала с 24С до 14С за 5 минут, ураган длился минут 10 не больше. Уже через час температура опять поднялась до 24С и вышло солнце, туристы фотографировались с градом, который растаял часа через три.
*
*
*
Виноделы в отчаянии, год выдался очень не удачным за последние 20 лет, к тому же град побил много винограда поблизости от Флоренции, некоторые хозяйства уже начали сбор.
Вот это номер... Ну что, вина долины кьянти 2014 года выпуска можно вычеркивать из списка потенциальных покупок? или дело не в качестве винограда этого года, а в количестве?
Бонч-Бруевич писал(а) 21 сен 2014, 13:08:Вот это номер... Ну что, вина долины кьянти 2014 года выпуска можно вычеркивать из списка потенциальных покупок? или дело не в качестве винограда этого года, а в количестве?
Да, о винах 2014 года можно забыть, не из за этого урагана, а потому, что год был очень плохой, не только в Кьянти, но и в Монтальчно, Монтепульчано, Болгери и Маремме, не только Тоскана, но и все страны Средиземноморья. Простые вина будут, может кто то из малых производителей втихаря добавит сахар, серьезные производители не произведут резерву и вычеркнут этот год как "винный". Холодное и дождливое лето отодвинуло на две недели сбор винограда и он не дотягивает на полтора два градуса по сахару и уже не дотянет, как бы над ним не "колдовали".
С большим интересом прочитала и полюбовалась Вашими фото. Спасибо!
Октябрь и ноябрь - из Турина на охоту за ТРЮФЕЛЯМИ в пригороде Альбы и дегустация. С 1 по 14 июля - я буду в Террачине! Увидимся ))) Вина Кампании и не только
Хочу внести поправку с вином в 2014г. и оживить тему. Все таки некоторые хозяйства умудрились сделать не плохое вино, хотя он сейчас в процессе и выйдет через 2 года (я имею ввиду хороше вино). Но все равно считаю, вино 2014г. лучше избегать покупать, особенно незнакомые бутылки. Ради интереса можно пробовать, под совет сомелье, если он клянется, что именно это вино в этом году получилось не плохое.
Другая ужасная история настигла Тоскану в 2014 году. - это оливковое масло. Год был холодный и дождливый и мушка поражающая оливки поднялась с юга Италии до Тосканы. Все, кого знаю, за редким исключением просто не собрали масло, пораженные оливки начали падать на землю еще в начале августа. Многие маслобойни даже не открылись на выжимку. Я тоже не собирал оливки в прошлом году из 700 оливковых деревьев ни капли масла. Обрабатывать тяжелыми химикатами оливки нет смысла, для получения экстраверджине. Эта зима говорят тоже была не холодной (я уезжал в холодный период в Уганду, Коста-Рику и Панаму), а когда был здесь не застал меньше +6С, для смерти личинок мушки было бы желательно хотя бы -5С на неделю. Что будет с оливковым маслом в этом году пока не известно. Личные запасы 2013г. заканчиваются, но и продают его в чистых хозяйствах сейчас гораздо меньше. В хозяйстве, где я уверен в качестве масла в прошлом году собрали всего 20% от обычного годового объема, у них есть своя маслобойня. Подняли цены. В Ливорно налоговая полиция поймала танкера и фирмы, которые добавляли в экстраверджине пальмовое масло из Малайзии, правда это масло поступало в супермаркеты, всех посадили с конфискацией.
Сегодня по работе занимался лимонами, ездил в зону Пистойя-Песчия, где их разводят и продают. Что бы не быть монотонным и не говорить только о вине и виноделии, подумал поделиться рассказом о лимонах.
Под "лимонами" я имею ввиду все цитрусовые. Все знают о что существовании цитрусовых используемых в пище - апельсины, мандарины, лимоны, грейпфрут, лайм. Но не все знают, что в Италии и прежде всего в Тоскане их выращивают уже очень давно просто для украшения садов и парков. В Тоскане лимон не выживает в открытом грунте, все таки температура для этого тропического растения зимой опускается ниже уровня жизнеспособности растения. Южнее от Неаполя и ниже лимон может выжить и в открытом грунте будучи правильно посаженным на южном склоне. На Сицилии и в других южных регионах мандарины и апельсины выживают до высоты 300 м над уровнем моря и там их выращивают в больших количествах, что бы на автостраде вы смогли выпить свежевыжатый сок из сицилийского апельсина. Пару лет назад американская компания "Фанта" прервала долгосрочный контракт с Италией по поставке апельсин, из за использования на Юге Италии низкооплачиваемых рабочих из С.Африки и не человеческих условий труда и жизни и передала контракт Испании.
В Тоскане по старинной традиции лимоны в вазах выращивали в каждой вилле еще со времен Медичи. И сейчас в одной из вил Медичи во Фьезоле хранится коллекция лимонов еще со времен Медичи, т.е. более 700 лет. думаю это самая старая коллекция цитрусовых в мире. За прошедшие года в Тоскане вывели очень много разновидностей цитрусовых, которые до сих пор украшают многие виллы. При чем большинство выведенных сортов и гибридов не используют в пищу, а просто для красоты и оформления парка. Всего два вида цитрусовых (давайте для простоты я всех их буду называть "лимонами") могут расти в открытом грунте в Тоскане. Это Poncyrus trifogliata и "Arancio amaro" (горький апельсин). Из первого делали красивые оградительные кусты, этот "лимон" имеет большие колючки, блестящие не крупные яркие листья, которые опадают зимой. Таких орнаментальных кустов почти не осталось в окрестностях Флоренции, так как за ними нужен бдительный уход, они очень медленно растут и подвергаются нападению вредных насекомых. Я рядом с домом нашел одну такую заброшенную изгородь, заросшую ежевикой и не ухоженную (живу во Фьезоле). Из "горького апельсина" тоже делают высокую изгородь или пускают по стенам вилл, этот вид сохранился чаще в старинных вилах, многим болше 200-т лет. В современных условиях их закладывают мало, так как растет эта изгородь очень медленно, а все хотят "всё и сразу". "Апельсины" в этой изгороди горькие и не съедобные, но очень красиво разбавляют множеством ярких плодов темно-зеленые листья.
Villa Medici Fiesole (частная вилла, нет экскурсий для посетителей)
Прошу прощение за качество фото, снимала Моника айфоном, как я её не уговаривал взять нормальный аппарат, не хотела. Все кадры айфоном она сняла когда проходила практику по курсу "реставрация античных садов Медичи" при парке Боболи, до этого закончив школу в Монце ландшафтного дизайна.
На этом фото, слева видны лимоны и справа изгородь из "горького апельсина", выше ряда роз.
Сегодня меня удивило количество видов и гибридов цитрусовых, по этому решил поделиться.
Я не буду описывать названия видов цитрусовых, просто покажу немного. Позже вернусь к средневековым виллам в окрестностях Флоренции, для большей наглядности. Некоторые у меня спрашивали о виллах в Тоскане, а старинные парки в этих виллах очень интересны многим.
Пистоя - город в 25 км от Флоренции исторически занимается выращиванием и продажей растений для всей Италии и рассылает растения по всему миру. Сотни питомников находятся в этой зоне в радиусе 20-ти км. Сегодня меня интересовали цитрусовые. Специализированный питомник находится не далеко от городка Песчиа в 20=ти км от Пистои. Думаю этот питомник существует уже в третьем поколении. В питомнике есть даже "музей цитрусовых" вход 4,5 ев.
Что бы посадить такое берсо, необходимо не менее 40 лет.
Это коллекция цитрусовых в музее, обычный лимон, который употребляют в пищу.
Лимон интересное растение, которое дает одновременно цветы и лимоны разной степени созревания одновременно. Хотя разные виды ведут себя по разному, лимон на дереве есть почти всегда.
Хозяева питомника выводят свои сорта и гибриды, сохраняют и разводят античные виды, оказывается в мире существует много и коллекционеров цитрусовых, а не только орхидей, роз и других растений.
В их коллекции находится более 50 разновидностей цитрусовых, многие из которых есть в продаже.
*
*
*
*
*
*
*
Многие цитрусовые отличаются не только формой и величиной плода, но и формой и цветом цветка, наличием или отсутствием колючек, величиной, цветом и формой листьев.
Что бы не перетаскивать лимоны на зимовку в музее их держат в специальной теплице, которая открывает летом больше, чем обычная теплица.
Это рабочая теплица, здесь продают лимоны. Справа относительно молодые лимоны на продажу в новых горшках. Старые лимоны слева держат на зимнем хранении с уходом из каких то вилл не далеко из этой зоны. Старые виллы имели свою "теплицу " - лимонайя, которая была построена из камня с большими стеклянными окнами, куда на зиму ставили горшки с лимонами. Некоторые виллы продавала разорившаяся знать по кускам с участками парка. Обычно и из лимонаи делали отдельную квартиру-лофт и лимоны на зиму некуда было ставить.
У нас тоже есть три десятка старых лимонов, теплицу дед Моники построил после войны, но последние лет 10 мы не таскаем туда лимоны, так как вазы весят по 200 кг и до теплицы их везти более 400-т м. На зиму садовник окутывает лимоны белой строительной тканью и оборачивает вазы циновками из камыша, что не так красиво в саду, но зато гораздо меньше работы, а главное лимоны отлично переносят зиму, разворачивая их весной, они уже полны фруктов.
Наши лимоны вдоль дома.
Старинная лимоная Villa "La Pietra"
Хотя родиной лимночелло считается юг Италии, в Тоскане многие делают своё лимончелло. Для производства личного лимончелло надо использовать чистые лимоны, не обрызганные химикатами. Моника делает два вида пробок, не глухую, как на фото для использования в течении года и закупоренную для подарков более совершенную пробку.
Кто может достать выращенные под присмотром лимоны не обработанные химикатами может попробовать сделать дома лимончелло самостоятельно. Это совсем не сложно.
Вот рецепт тети из Греве ин Кьянти, предки которой всегда делали лимончелло.
Лимоны должны быть "биологические", не опрысканные химикатами. Ножом или картофелечисткой обрезается кожура, но не захватывается много белого подшкурка, хотя для хорошего лимончелло, лучше лимоны с толстым белым подшкурком. Кожицу кладут в большую банку с герметическим закрытием, вместе со спиртом на 20-25 дней(не проблемма, если останутся на месяц). Спирт покупается пищевой в супермаркете. 8 лимонов 1л. воды 1л. пищевого спирта 800 гр. сахара
Кипятить воду с сахаром 5 мин. Дать полностью остыть. Соединить сироп со спиртом и оставить смешиваться на 24-36 часов Пропустить через друшлак (сеточку) содержимое и разлить по бутылкам.
Позже поставлю еще немного фото с разных вилл под Флоренцией с парками и лимонами. Може быть кому то будет интересно.
Какие красивые плоды лимонов: и форма, и размер, и окраска! Какие-то похожи на юных дев, другие на сморщенных старцев, а разноцветные -на озорных детей! Здорово!
Несколько примеров садов в античных тосканских виллах.
Пожалуй одна из самых знаменитых вил Медичи villa Medici Fiesole, хотя всего их было 38, но многие виллы были купленные другими хозяевами и получили другие имена. Например villa Demidof в 1568 году была куплена Франческо1 дей Медичи, меняя хозяев , а в 1837г. после смерти Леопольда 2, была продана принцу Сан Миньято Павлу Демидову, после его сына Алексея Демидова виллу передали в правление провинции Флоренции. В начале 17-го века итальянский сад был переделан в английский сад. В эту виллу легко попасть, вход бесплатный (в сад) в строения не пускают. В мае там проходит небольшая сельскохозяйственная выставка. Территория парка 78 Га.
villa Medici Fiesole
*
*
*
*
Villa "le Balze" частная собственность, трудно попасть на экскурсию. После смерти хозяина американца принадлежит знаменитому университету США. Уход за виллой и парком лежит полностью на балансе университета.
Скоро начинается сезон отпусков и туристы судорожно ищут направления и маршруты. Италия удивительная страна и нравится многим, а Тоскана удивительный регоион в Италии, где есть практически всё море, горы, кухня, вино, природа, архитектура, история, искусство. Каждый регион Италии интересен по своему, Тоскана конечно более знаменитый регион в мире и не зря. Хотя в Италии есть и недооцененные туристами регионы, как Апулия, Абруццо, Сицилия и другие.
Кто первый раз попадает в Тоскану - конечно едет во Флоренцию и иногда пытается захватить Сиену и Пизу. Потом, если вдруг понравилась Тоскана, начинают более детально её изучать Лукка, Ареццо, Пистоя, Сан Джиминьяно, Пиенца, Монтепульчано, Монтальчино, Вольтерра. Возвращаясь еще раз начинается уже более глубокое изучение и наслаждение Тосканой - это простая " жизнь в селе" в агротуризме или снятом сельском доме - это происходит уже со знанием дела зантоками, умеющими вкусно поесть, выбрать хорошее вино.. Есть люди, которые часто просто прилетают на викенд "поесть-попить" и насладить глаз. Я прожил 2 года в Лацио и 23 года в Тоскане, конечно "всяк кулик свое болото хвалит", но всегда с огромным удовольствием возвращаюсь в любимую Тоскану после длительных путешествий.
Что можно делать в Тоскане? ------------- 1. Пить вино и пробовать местную кухню. Все кухни в Италии разнятся по регионам, как язык и традиции и вообще всё. Итальянскую кухню придумали за пределами Италии, выбрав знаменитые блюда из каждого региона, котлету по-милански, карбонара (Рим), рагу (болоньезе) Болонья, песто (Генуя), печень по-венециански, флорентийский стейк, пицца маргарита (Неаполь), кошка по -вичентински (Виченса) и т.д. В каждом регионе делают свое вино следуя старым традициям Бароло (Пьемонт), Примитиво (Апулья), Неро Д Авола (Сицилия), белые вина (Фриули, Трентино..), Амароне (Венето) Кьянти (Тоскана) и т.д. Тема вина меня очень интерисует и к ней я буду часто возвращаться. Конечно больше себя считаю знатоком Тосканских вин, хотя никогда не брезгую попробовать что то новое.
О Ферскобальди я уже писал.
Брунелло ди Монтальчино, маленький регион, где находится большое количество не крупных хозяйств с одноименным вином. Всего их численность в консорциуме колеблется в районе 240-250 хозяйств, выпускающих от 4 000-7 000 бутылок в год до 70 000-80 000.
Все регионы Тосканы (Италии) имеющие DOC и DOCG имеют определенно количество Га засаженных под виноградники, которое строго регламентирует правительство и СЕ и не может расти. Если вы хотите засадить новые земли виноградником, вы должны купить "права на посадку", а продать их вам может хозяин виноградников, который решил по каким то причинам избавиться от них, вырубив свои виноградники или часть их. Таким образом охраняют виноделов каждого региона со строгим контролем производства вина.
Козий сыр распространен в Тоскане гораздо меньше, чем овечий, его производители мелкие предприниматели и крестьяне.
Многие любители мяса хотят попробовать флорентийский стейк.
О нем я тоже уже писал. Его делают повсеместно, но лучше избегать туристических мест и где его не готовят на открытых углях. Если вы живете в апартаментах в агротуризме, то его можно купить и сделать самостоятельно, лучше покупать не в городе если лично не знаете мясника, а за городом в небольших мясных лавках, где просто нет места не качественному товару.
Этот кадр из мясной лавки Фалорни в Греве ин Кьянти http://www.falorni.it/#&panel1-1 куда стоит зайти просто посмотреть как в музей или купить колбасы и сыры, если нет возможности готовить самостоятельно.
Стейк толщиной в 5,5 -6 см жарят на гриле по 7 мин. каждую соторону, правда надо уметь регулировать температуру угля.
Заехать к Дарио Чеккини http://www.dariocecchini.com/home/officina-della-bistecca/, предварительно записавшись на ужин и посмотреть как его там готовят и заодно поучаствовать в представлении в интересной и простой обстановке. О Дарио я тоже уже писал. Недавно (март 2015) у него проходил двух-недельную практику Максим из СПБ, где собираются открыть мясной ресторан с использованием опыта Дарио.
Максим со знаменитым Данте, правой рукой Дарио.
Данте 2012г.
Данте в роли Папы, зазывает людей на аперитив (2013 г.).
Конечно - перечисленные места так знамениты в широких туристических кругах, что многие бывалые туристы уже набили оскомину. Но на форуме есть много туристов, которые хотят проверить себя самостоятельно в путешествии, взяв в аренду машину и составить свое путешествие по Тоскане. Для "очень бывалых" туристов я буду стараться находить время написать о том, чего они еще не видели или специфическую информацию. Просто я очень люблю регион Греве ин Кьянти, часто ночую там, благо есть где, он стратегически близко к Флоренции, но сюда и попадает очень большое число туристов. В Греве я фотографирую уже более 10 лет. К нему буду часто возвращаться.
2. В Тоскане еще можно фотографировать. Почти все туристы возят в путешествие фотоаппараты. Тоскна до последних 10 лет была снята лучше всего немцами и японцами, а цифровой век фотографии бум фотографов увеличился в разы.
Здесь, как и в любом путешествии можно снимать всё!
Людей
*
Пиенца
Но конечно сюда все едут снимать неповторимые пейзажи, как в Японию снимать сакуру.
Виды Кьянти отличают от видов Вал Дорчи, удивляющие своим минимализмом. Снимать можно круглый год, хотя лучшее время с апреля по октябрь. Снимают туманы(апрель-май и октябрь), маки (май), подсолнухи (июнь) виноград (май-сентябрь) и т.д.
май
апрель
август
март
*
декабрь
ноябрь
В конце апреля здесь цветет глициния
и Черчис (Иудово дерево)
Правда красивый свет надо выжидать, рано вставать и поздно ложиться, это знает любой пейзажит. В день можно снять хорошо один пейзаж на рассвете и на закате, хотя бывает интересные погодные условия и в другие периоды.
Для этого лучше жить прямо в сельской местности, можно снимать не отходя от кассы.
Жить в агротуризме не так страшно, как это может показаться сначала, вдали от хорошего отеля в центре города. Есть много преимуществ, первая - экономия времени, что бы добраться в "дикую Тоскану". Необходимо иметь машину, тогда вы сможете добраться куда хотите, не впадая в зависимость от общественного транспорта. В 90% агротуризмов есть бассейн, так как в июле и августе в Тоскане очень жарко.
Сотни агротуризмов разбросаны по Тоскане, их легко найти на "букинге" . В идеале арготуризм - это сдача комнат и кормежка туристов своими продуктами, по закону доход агротуризма не должен превышать 30% от сдачи комнат на остальные 70% приходится сельскохозяйственное производство. При крупных агротуризмах бывают свои рестораны, манежи с лошадьми и другие развлечения. Обычно агротуризм пытается сдавать комнату или апартамент по-недельно, если вы снимаете комнату на 2-3 ночи, то цена возрастает, но могут предложить завтрак включенный в стоимость комнаты. Иногда сдают просто комнаты по системе B&B, но это не агротуризм или просто апартаменты с кухней в старом отреставрированном тоскасканском доме. Последнее время сдают и много отдельных вилл, которые выгодно снимать на большую компанию (по-недельно или на месяц). В прошлом году я побывал в долее чем 50 винных хозяйств по работе и десятках агротуризмов в Тоскане. В каждом месте есть свои плюсы и минусы и от этого конечно зависит выбор агротуризма для путешествия по Тоскане. Бывают агротуризмы уровня 5* отелей, например в самом крупном хозяйстве Кьянти "San Falice", со своим мишлиновским рестораном, цена за ночь там доходит до 1200 ев. Бывают достаточно дешевые от 80 ев в районе Сиены и от 120ев в районе Флоренции. В районе Вал Д Орча можно остановиться в любом агротуризме, исследуя регион. В San Quirico d'Orcia есть всего 2 отеля, один из них стоит всего 60 ев за ночь - удобное стратегическое место для радиальных экскурсий по региону (Монтальчино, Пьенца, Монтепульчано, Банье Виньени и т.д.)
Между Сиеной и Флоренцией по дороге "черного петуха" ss222 находится не плохой агротуризм, хоть вокруг их там сотни - "Fattoria Montecchio" http://www.montecchio.it
Агротуризм находится в 300 м от офиса и имеет название "La Papessa" . Это хозяйство не так широко известно в Тоскане, так как много их вина уходит на экспорт. Луиджи - хозяин трактира "Ла Топа" о котором я писал выше и советую его посетить (2 км от агротуризма), закупает вино "Монтеккьо" в небольших количествах для трактира.
Хозяйство расположено на 120 Га, 26 Га виноградников и 9 Га оливок, кроме того в хозяйстве имеется небольшая керамическая фабрика. Вилла знаменитой во Флоренции семьи Торриждани была построена в 17 веке, не путать с другими более серьезными виллами этой семьи и использовалась как "дача" и хозяйство для производства вина.
В саму виллу не пускают туристов, но семья не живет там, иногда собираются на праздники, виллу сдают для проведения свадеб и собраний.
В 1968г. её купил фабрикант по выделке кожи из Эмполи и расширил производство вина (250 000 бутылок в год), сохранив в идеальном качестве старинные подвалы и прилегающую территорию.
Один из его 4-х сыновей сейчас продолжает дело отца. Выпускают, как и большинство хозяйств DOCG -"Кьянти Классико", "Кьянти Резерву", IGT- "Ла Папесса" - мерло 100% и "Пьетракупа" 60% санджовезе и 40% каберне франк (в 2004г. золотая медаль). Так же хозяйство имеет свою маслобойню, которую открывают во время сбора оливок (ноябрь-декабрь).
На фото малый дегустационный зал и маслобойня (справа), слева за деревьями находится агротуризм.
Немецкие туристки дурачатся, во время дегустации вина в большом дегустационном зале.
Большой дегустационный зал сейчас на ремонте, но думаю через месяц они откроют его. Всем заведует менеджер Арианна, говорит по-английски решит все проблемы. Неделя в агротуризме стоит от 700 ев .
Из найденных недостатков могу указать что масло у них отменное, его собирают и сразу давят на личной маслобойне. Как вы помните в 2014 почти никто в Тоскане (зона Кьянти) не собрал масло из за налета оливковой мушки. Они собрали 20% от годового урожая. На дегустации они дают пробовать, отличное масло (13 ев за л.). Я дома почти закончил моё масло 2013 г. и решил купить у них 5л банку (52 ев), зная это хозяйство много лет с отличным сопоставлением цена-качество. Но масло в 5-ти литровой банке оказалось отвратительным. Ещё одно, их розовое вино 100% санджовезе "Ponentino" всегда пил в жару с удовольствием, но партия 2013 г. оказалась гораздо хуже 2011-2012г. Попробую, что будет в этом году с 2014г.
Чем хозяйство такого типа интересней, чем простой арогтуризм без хозяйства и производства вина? Живя в таком хозяйстве, вы можете не только пробовать их вино, хотя лучше каждый день пробовать разные вина из других хозяйств, но вы можете наблюдать за производством вина, гулять по территории - это интересней, чем просто спать в доме, который тоже может называться агротуризмом.
Обычно я не советую агротуризмы, рестораны и места для посещения, у каждого свои запросы и надежды на отдых в Тоскане, но многие пишут в мне в личку, боясь "ошибиться" в выборе. Здесь буду описывать только те места, в которых побывал сам, сравнил со многими другими и которые меня приятно удивили и понравились, "букинг" вам выдаст десятки агротуризмов в каждой зоне, читайте отзывы. Совсем рядом с Флоренцией (22 км от южной границы города) находится отличное хозяйство "Fattoria Viticcio" http://www.fattoriaviticcio.com - "витиччьо" - это "усик" винограда, которым он цепляется за опору, когда растет лоза. Хозяйство очень выгодно расположено географически в самом центре интересных мест в Кьянти на холме, откуда видно долину Греве.
Найти его не так легко, если вы в первый раз в Греве ин Кьянти, надо повернуть на повороте на Монтефьоралле и перед крутым подъемом в городок, резко повернуть на право, проехать мимо фабрики мясника Фалорни (не путать с магазином на площади в Греве) и взять левее - 500 м и вы на холме у цели. Эта знаменитая винодельня входит в 40 лучших тосканских вин, находится в центре "всего", Греве, Монтефьералле, можно съездить на ужин к Дарио Чеккини в Панцано (если надо вам помогут заказать стол) , рядом Бадия а Пасиньяно (12 км), Вольпайя (18 км) и много других мест интересных для посещения. Вина этого хозяйства пожалуй имеют больше всего наград в Кьянти, не считая семьи Антинори и Фрескобальди, которые имеют много разных хозяйств.
Если какое то хозяйство набирает 86-87 баллов по Wine Spectator, они уже прыгают от радости, так как это отличное достижение для винодела. С 92-93 баллами можно попасть в ТОП-100 и это мечта каждого виндела. Вина "Витиччьо" попадали много раз в ТОП 100 на протяжении последних 30-ти лет.( в этом году две награды).
IGT "Bere" - "простое" вино на каждый день, занимало первое место в США в категории вин до 9,99$ (цена-качество)
Резерва Кьянти Классико не раз попадала в ТОП -100, мировых вин, что является несомненной гордостью винодела.
Ценник на вина в малом дегустационном зале.
Камилла и Арианна это имена дочерей хозяев.
"Витиччо" так же принадлежат несколько Га виноградников в Болгери и они давно производят отличные вина и из этого региона, имея лицензию на разлив вина Болгери в Кьянти (Всего 4 хозяйства в Кьянти).
Самую старшую дочь, которая единственная хочет заниматься виноделием из трех дочерей зовут Беатриче (родила двойню, несколько месяцев назад). В её честь названо вино, которое изготовляют в лучшие года, с тщательным отбором винограда.
Об Алессандро, хозяине "Витиччо" написаны книги по виноделию в Тоскане. Он женат на Николетте, когда они поженились у каждого было по дочери и вместе нажили третью дочь. Он очень гордится своим хозяйством и своим отцом и тем, что в молодые годы он сделал правильный выбор в направлении производства вина в Кьянти и Болгери.
Хозяйство имеет 60 Га, 30 Га виноградников, 5 ГА оливок, остальная земля леса и пастбища. Производство вина, включая Болгери в удачные годы доходит до 450 000 бутылок, очень много вина продается в США, где оно очень знаменито. Агротуризм не большой 7 апартаментов разной конфигурации, от 125 ев за ночь (можно спать вчетвером).
С внутренней стороны хозяйства есть еще пару апартаментов.
Большой бассейн с прекрасным видом на долину, пока закрыт, но в Тоскане есть закон, что все агротуризмы должны открыть бассейны до 1 мая.
Внизу холма видно Греве ин Кьянти.
Буквально месяц назад Алессандро продал хозяйство, по Греве сразу прошел слух. Я как раз был там при смене хозяев. Новых хозяев пока не знаю достаточно хорошо. Новые хозяева относятся к производству вина очень серьезно и думают улучшить и разнообразить выпуск вина. Улучшить условия в агротуризме, экскурсий по подвалам и дегустации. За агротуризм и экскурсии по подвалам и фабрике в "Витиччо" отвечает Симоне, бойкий молодой парень, говорит по-английски, сейчас ему в помощь взяли на работу молодую девушку (не помню её имя), что порядком увеличит пропускную способность экскурсий и дегустаций. Находясь в агротуризме "Витиччьо" стоит походить по подвалам, посмотреть на производство вина и конечно попробовать его.
Там целые лабиринты подвалов, старинные и построенные позже, для расширения производства вина.
Даже тем, кто не очень углублен в производство вина это будет интересно, особенно если новые хозяева разнообразят виды экскурсий и дегустации и пополнят их возможностью туристам пробовать смешивать бленд самостоятельно, на какое то время можно почувствовать себя виноделом.
*
Вино готовое к отправке.
Я уже видел как новые хозяева купили много разных игр для детей у бассейна, велосипеды на прокат, для вело-путешествий по холмам Кьянти (думаю вниз до центра Греве ин Кьянти можно доехать за 5 мин. на велосипеде). Важное изменение, которое не практикуют во многих агротуризмах, ввести возможность бронировать агротуризм не только на неделю, но и на меньшее количество дней и ввести завтрак. До сих пор, если вы бронировали меньше, чем на неделю на букинге, вам выскакивало, что номеров нет, не знаю как сейчас изменили ли уже возможность бронировать. Недавно пробовал бронировать для друзей, не получилось, позвонил к ним и действительно все номера заняты, как мне сказал Симоне.
Каждый день из хозяйства можно уезжать исследовать разные регионы Кьянти, находить интересные трактиры, пробовать тосканскую кухню, вина других хозяйств, искать ярмарки или интересные праздники или просто снимать пейзажи и отдыхать, наслаждаясь вождением по холмам Кьянти. В Греве на площади нельзя парковать в субботу и воскресенье (в воскресенье уже к 19.00 можно оставлять машину) стоянка платная 1 час 1 ев. На площади можно сходить в рестран "Ла Терасса", бывший "Нербоне", там заведует всем Лара - хорошая кухня и выбор вин. В "зимнем меню" советую "пепозо", на лето его убирают из меню. Конечно "маст си" мясная лавка "Фалорни", даже просто посмотреть или купить колбасы и сыры. "Музей вина" не стоит 12 ев, вы все это можете увидеть на любом хозяйстве и потрогать руками и попробовать (он принадлежит мяснику Фалорнци).
Стоит зайти в "Энотеку ди Греве", она тоже принадлежит тому же мяснику Фалорни, ответственная за вино, его дочь, там можно попробовать 150 вин и выбрать, если понравится. Энотека находится под супермаркетом в 2-х минутах ходьбы от площади.
Если вы не знаете где припарковать машину или попадаете в Греве в выходные дни, протяните от светофора еще квартал и сразу поверните налево (направление от Флорнции в Сиену), еще раз налево и увидите бесплатную парковку, в жару лучше ставить машину под землю. Помните с двух сторон на въезд в Греве есть радары на 40 км.час, полиция в Греве безжалостно раздает штрафы, наживаясь в сезон на туристах, даже 5 мин. в неправильном месте могут стоить вам от 45 ев, часто в сезон стоят с переносным радаром на въезде в город со стороны Флоренции.
Если в вашей компании ДР, то лучше всего отправиться в Панцано к Дарио Чеккини (предварительный заказ обязателен), там вы прекрасно проведете время в шумной компании. Если вас не много (2-4 человека), а вам говорят, что мест нет, попробуйте последний козырь "нам вас посоветовал Сергей-фотограф из Флоренции", в этом и других перечисленных местах меня знают и что бы меня не разгневать, могут помочь найти вам место.
Если хотите романтическое место с прекрасной терассой, отличной кухней и выбором вин тогда вам надо найти "Ristoro di Lamole" http://ristorodilamole.it - прекрасный ресторан (дороговато) тосканская кухня подана на французский манер (порции маленькие), захватывающияя дух дорога на самую верхушку холма, можно по дороге снимать отличные виды Кьянти и красивый вид (в хорошую погоду видно Сан Джиминьяно). Найти этот место не легко даже с навигатором, но вы справитесь. При заказе по телефону сразу просите столик с видом, если курите, вас посадят на правую террасу (на левой курить нельзя), не забывайте сказать это при заказе.
В Бадия а Пасиньяно есть два ресторана (один мишлиновский), место благоухает средневековьем и ощущается "место силы", советую, если едите от Греве по дороге попадется еще один, не доезжая 500 м, там можно прекрасно провести время за аперитивом наслаждаясь закатом или остаться поужинать, если мета в двух других не оказалось.
Если вы просто хорошо пообедали в самостоятельно найденном трактире днем и съели на двоих флорентийский стейк и нет желания оставаться на ужин, а есть желание побольше выпить (в Италии можно пить за рулем до 0,5 промилей), то вы можете вернуться в "Витиччо" с накупленным вином, сырами и колбасами и устроить легкий ужин наслаждаясь закатом, покуривая трубку и слушая пение птиц.
А можно просто съездить к Фалорни, купить отборного мяса и на барбекю сделать флорентийский стейк или филе и продолжать наслаждаться Тосканой.
Увлекательный пост у вас получился! Хочется быстрее побросать вещи в сумку и мчаться в аэропорт навстречу прекрасной Тоскане с ее агротуризмами, сырами, стейком и прекрасным вином!!
Den_gun писал(а) 30 апр 2015, 10:07:А цены в дегустационном меню - это на какое количество вина?
Это цены за бутылку, если вы её покупаете и уносите с собой или выпиваете на месте или в комнате или на природе. Обычно дают попробовать 5 мл вина, хватит, что бы понять вкус, но совсем не стыдно спросить налить еще раз, то вино, которое вам понравилось, можно пошутить "что бы распробовать" или "сравнить с предидущим".
Так работают все почти винодельни в Тоскане- в "Витиччо" она вместе с экскурсией по подвалам , рассказом о производстве вина и после сама дегустация стоит 10 ев с человека, на все про все обычно уходит 1,5 часа. На дегустации подают 4 вина.
Я слышал, что новые хозяева хотят разнообразить дегустацию и сделать её как минимум трёх видов, входной пакет 10 ве, описанный выше. Второй пакет экскурсия + больший выбор вин (у "Витиччо" более 10 этикеток) - цену не знаю, это пока слухи которыми делюсь.
Третий пакет - вы дегустируете не в зале, а в подвале с энологом хозяйства или человеком отлично разбирающимся в производстве вина этого хозяйства, вы пробуете вино прямо из больших бочек и бариков (не разлитое по бутылкам) разных годов и выдержки и разные сорта винограда, обсуждаете, что вам нравится больше и составляете свой личный бленд, вам закупоривают бутылку в разливочном цеху и скорей всего делают личную этикетку и вы увозите в свой погреб в свою коллекцию- несколько ваших бутылок из этого хозяйства вино сделанное вами по вашему вкусу. Это пока только слухи, что это решили предложить туристам увлекающимся вином и виноделием, сколько это будет стоить и когда осуществится не знаю (если узнаю сразу сообщу). Так делают для представителей компаний, которые продают вина хозяйств, иногда на США например, фирма-распространитель хотят скорректировать какое нибудь вино на "вкус страны" и просят другую (эксклюзивную ) этикетку. Я несколько раз участвовал в подобных пробах (был приглашен) - это очень интересное занятие в увлекательной атмосфере, думаю не дешевое. Один из соучредителей "Опен бар" - ресторан у Старого Моста во Флоренции сделал так "своё" вино вместе с "Биби Граецом", попробовав, поговорив и купив у него три барика каждого вида, сделал свои этикетки (упоминая Биби) и успешно его распродал у себя в ресторане, я пил его пару лет назад, думаю уже закончилось. Так поступают люди, у которых нет своих виноградников, но есть идеи и желание произвести своё вино.
Вообще в Тоскане вино можно пробовать везде, если вы просто едите на вашей машине по ss222 или любой вторичной дороге постоянно попадаются вывески "Vino e Olio" и "Degustazione di vino" вы можете остановиться и пробовать вино в любом хозяйстве встретившимся вам на пути. За дегустацию берут деньги от 3-х до 10-ти 15 ев в зависимости от хозяйства. И дают вам попробовать самую ходовую линейку их вин, более дорогие вина не открывают, так как бутылка может стоить дорого и открытое вино не хранится долго. Многие туристы возмущаются, что во Франции или в Калифорнии пробы бесплатные, но это возмущаются те, кто ездил туда группой на автобусе. По винным дорогам Тосканы ездят тысячи самостоятельных туристов и только немцы заезжая в каждую винодельню могут выпивать литры, вот так они и оберегаются от любителей попить даром.
Уже много лет вход на "ВИНИТАЛИ" - самую знаменитую в Италии выставку вина платный 50 ев день и многие там пытаются "напробовать" побольше, чем заплатили.
Пробы вина зависят от уровня хозяйства, его раскрученности и его состояния в данный момент. К примеру дегустация "Орнелайя" в Болгери стоит 87 ев на человека, если опять не подняли цену. Вы можете самостоятельно заказать её по телефону, если купаетесь в море не далеко. Вы должны приехать в точное время, за 10 мин. опоздания будут на вас кричать, но до этого попросят номер вашей кредитной карты и вы оплатите всю сумму еще до того, как приедете к ним, старайтесь приехать как минимум вчетвером, за пару человек будут крутить носом. Купить там бутылку стоит столько, сколько и в любой энотеке (130 ев "Сассикайя" и 160 ев "Орнелайя") там нет "цены фабрики" - эти хозяйства молодые, производство вина в Болгери, а главное его раскрутку начали Фрескобальди в 1968 г., хотя вино там производили столетиями.
Многие, кому "не нужна кутерьма с туристами" вообще не делают дегустацию для туристов с улицы. К примеру вы не попадете в производство "Solaia" и "Tignanello", не попадете в "Testamatta" (замок Vincigliata") им не нужны туристы, они и так продают все вино "по каплям" и его и так хочет весь мир. Антинори пару лет назад достроил огромный дегустационный зал, вы увидите его прямо на дороге, если станете на трассу Флоренция-Сиена - огромный футуристический комплекс с современными подвалами, а сверху растет виноградник, из железа стекла и дерева (нет фото под рукой). Там можно заплатив попробовать все его вина, а в хозяйства (многие) ни ногой. Очереди из автобусов, а я лично не люблю очереди.
Если у вас мало времени и вы находитесь во Флоренции вас любой гид может подкинуть до Греве - это рядом- это красиво и это интересно. Но вас отвезут на общую экскурсию в замок "Vicchiomaggio" или в замок "Verrazzano" или в лучшем случае на виллу "Vignamaggio" (пол года назад её продал генуэский адвокат южноафриканцам и там я еще не был при их правлении). Такие экскурсии будут с другими туристами, которых так же привезли "понюхать Тоскану" вас проведут по подвалам и дадут попробовать три -четыре этикетки и все это на 11.00 или на 15.00 с немцами, французами американцами и т.д (индивидуальные экскурсии стоят дороже и их заказывают заранее). И даже вы сможете успеть разочароваться словом "замок".
Один раз я умудрился пробовать дорогое вино из "Vicchiomaggio" 205 ев (3 000 бутылок в год), но это была случайность, я знал француженку, которая работала в дег-зале и это вино открыли для рекламы, которую снимали американцы и не допили его. Что бы пробовать очень дорогое и не известное вино, надо быть очень смелым и богатым человеком.
Я пытался выяснить психологию виноделов и их отношение к маркетингу и продвижению вина. Пока для меня интересный пример Биби Граец (я писал о нем выше в этой теме), он "ворвался" в производство вина с нуля, имея только деньги родителей (знаменитая еврейская флорентийская семья в 3-4х покалениях). У него прекрасный замок, пожалуй один из самых красивеньких, "как игрушечный" с полностью оригинальной обстановкой, картины, доспехи и тд. Отличное вино, слегка переоцененное, но взявшее и по 100 пунктов, покорив Америку и Европу за короткий срок. Думаю тяжело Фрескобальди и Антинори, которые производят вино на продажу 700лет, тягаться с молодым и "наглым" виноделом, хотя масштабы конечно не сравнимы. У него много идей и сейчас грандиозные проекты (в США) и он не спускает обороты. Его "наглость" не имеет границ, если "Masseto" стоит 500 ев (текущий последний год), то "Colore" стоит 700 ев за бутылку. Любой ресторан высокого уровня теперь имеет "Colore". Я спросил у него, давя на его самолюбие (на частной дегустации), ты знаешь, что уже даже русские проведали о твоем вине у меня есть друзья, которые хотели бы прийти и попробовать твое вино у тебя в замке, он мне ответил, что раньше была девочка, которая занималась этим, но "выхлопа" никакого, больше растрат и т.д. Уже пару лет он не пускает в замок простых туристов, правда сказал, если они купят ящик-два "Тестаматты" (1 ящик+6 штук, 1 бутылка 70 ев), то пусть приходят, хотя он с удовольствием сдает замок для свадеб и церемоний, в том числе и русским (с условием, что все пьют его вино).
Вот почему я пишу о "Витиччо", "Монтекьо", "Кастелло ди Ама" и даже о "Бьонди-Санти" - это интересные хозяйства, в которых хорошее вино, где интересно побывать и попробовать, хотя есть еще множество хозяйств с арготуризмом или без, куда стоит заехать. Только в зоне Кьянти, входящих в консорциум 650 хозяйств.
Обычно туристы стремятся попасть в "раскрученные" хозяйства, вина которых продаются в крупных городах на их родине и может в этом есть смысл, особенно будучи первый раз в Тоскане. Все хотят в замок "Банфи", "Бролио" к "Казанова дей Нери" в Монтальчино, там просто надо звонить заранее и договариваться на встречу, хотя быть предупрежденными о вашем приезде хотят быть все хозяйства. Что бы попробовать много разных типов вина, проще зайти в большую энотеку в Греве к Фалорни, они есть и в Мональчино "Энотека ди Пьяцца" , "Энотека дель Кастелло" и в Монтепульчано и многих других городках, но увидеть своими глазами, как и где делают вино тоже интересно, для этого надо ездить по хозяйствам или пожить в одном из них. Когда пробуете, даже если вы не особый знаток вина, не волнуйтесь, хорошее вино то - которое вам понравилось и лучшего нет (хотя я бы советовал продолжать пробовать и не останавливаться, я имею ввиду не в один день, а на жизненном пути, ваши вкусы могут меняться и утончаться). Если вам не понравилось вино, то особо не показывайте это, смените хозяйство, любое вино пытаются производить с любовью (кто с большей, кто как получится) и плохое отношение, может обидеть производителя.
"Я люблю белое вино" в Тоскане не звучит оскорблением, а просто не серьезно, производство белого вина есть повсеместно в хозяйствах, но это совсем другое, за белым вином надо ехать на Север Италии или на Юг- это совсем другая технология. Хотя вечером, в когда начала спадать жара, вы едите сырую рыбу у моря на террасе и наслаждаетесь отличным белым, хорошо пьется даже в обед на яхте, когда повар приготовил пойманную вам рыбу, но на холмах Тосканы надо пить красное. Розове (Розэ) - часто днем в жару может быть отличным компромиссом . Необходимо забыть слова "сладкое" и "полу-сухое" и "полу-сладкое" - все вина в Тоскане сухие, т.е без искусственной добавки сахара. О десертных винах как нибудь поговорим.
Сегодня случайно попал на фабрику терракоты. Я бывал уже на подобных фабриках и как то даже снял репортаж о производстве терракоты. Но это фабрика представляет отдельный интерес. Я люблю снимать исчезающие профессии в Тоскане. Terracotta или terra cotta - в переводе с итальянского "запеченная земля" по латыни тоже самое. В Италии все любуются красной черепицей, красный кирпич всем попадался в Сиене, да и в других городах на глаза и вазы, кувшины и т.д. Все это издавна производится в Италии. В каждом регионе есть своя зона производства терракоты. В Тоскане это нить городков от Импрунеты до Монтелупо. Еще 20 лет назад здесь было много фабрик по производству терракоты, крупных и семейных малюсеньких, даже, те у кого не было денег на печь для обжига глины, обжигали их изделия на более крупных фабриках. Последнне время ручная работа начала исчезать, её заменили станки и оптимизация труда, многие фабрики закрылись не выдерживаяя конкуренции более крупных производителей. Помню в Ластра а Синья, жил такой Ремо, я даже видел еще его отца Арганте, Ремо тогда было за 60, он жил в доме, а при нем была маленькая семейная фабрика, работало 5 6 рабочих. Как то немцы, которых он ненавидел купили у него два автопоезда керамики для сети супермаркетов , разорилась сеть и не оплатили долгосрочный заказ , Ремо разорился, оплатив рабочих и продал дом с фабрикой на берегу Арно. Дом снес застройщик и построил там 4-х семейную виллу, теперь на этом месте нет даже упоминания о старой фабрике терракоты. Ремо сажал огород у одного парня из Новосиба, выгуливал собак, помогал мелкими работами по дому и рассказывал, как хорошо жилось в Италии в 60-е годы, когда был всплеск индустрии и каждый себе смог позволить машину и детей.
Импрунета еще является "терракотовой столицей Тосканы", хотя осталось совсем не много фабрик и там, еще несколько в между Монтелупо и Ластра а Синьей.
У моей Моники остался от отца довольно хороший дом, где полно терракоты, хоть я и знал, что старинный L'Orcio (орчо) большой "кувшин" для вина или оливкового масла (они слегка отличаются по строению) стоит 2-3000 ев (так как долго занимался и антиквариатом), но не складывал в уме, как их производят и за что такие деньги. Они здесь повсюду в Тоскане, в любой уважающей себя вилле они есть, как и множество ваз любой формы и почему их так любят в оформлении садов и за приделами Италии.
Моника показала мне фото, сделанные айфоном, одной фабрики когда она с подружкой поехала на её любимую фабрику "Манетти" так как главный менеджер этой фабрики был одноклассником её покойной матери и ей просто давали там хорошую скидку (в Италии все делается на знакомстве). Я неоднакратно бывал на этой фабрике, когда дома шли работы по обновлению, это одна из трех крупных фабрик выживших в зоне. Но это фото меня удивило. Фабрика "манетти" купила рядом стоящую старинную фабрику, когда умерла её хозяйка, внуки предпочли не марать руки, а продали фабрику и решили гулять на эти деньги. К тому же у него есть еще очень интересное винное хозяйство в Кьянти. Хорошо, что фабрикант Манетти не нуждается в деньгах и решил не разбирать фабрику, а одной частью её увеличить производство, а из другой части фабрики сделать музей терракоты.
Эта фабрика была довольно знаменитой не только в Тоскане, производила терракотту еще 300 лет назад, умный фабрикант еще купил и имя, теперь производит терракоту под двумя именами.
Фабрика конечно находится в очень запущенном состоянии, при старой хозяйке она увядала не один год, а молодежь, часто здесь не хочет заниматься делами предков, когда не нуждается в деньгах, хотя серьезные часто семьи воспитывают детей с любовью к семейному бизнесу, благодаря этому здесь он еще иногда выживает.
Орчи, кирпичи, вазы и черепица все сделанные вручную хранятся на улице, это не страшно, а наоборот, чем быстрее они покроются патиной и лишайником, тем больше ценятся.
Так выглядит "современная" печь для обжига терракоты, построенная в 50-х годах прошлого века и постепенно модернизирована разными механизмами. В неё по рельсам вкатывают тяжелые тележки в изделиями.
Больше всего меня удивил Джузеппе, он работал там еще подмастерьем, с 14 лет. Хотя ему за 60, но сохранился он отлично в подвалах фабрики, правда постоянно сгорбленный, я думаю от привычки работать в такой позе.
Джузеппе очень добрый человек, подробно мне отвечал на мои вопросы о производстве терракоты, было видно не вооруженным глазом, что он очень любит свою работу. Последние годы он там работал один, пока фабрика увядала. И хоть он был очень правильный человек, в душе по доброму я назвал его "серийным убийцей", он не поднимал голову, потому, что работал и потому, что скорее всего его смущал мой большой фотоаппарат, а он привык работать в одиночестве. Так у меня не получилось сделать его портрет, хотя я научился общаться и с дикими племенами, пытаясь их фотографировать и войти в доверие. Обратите внимание, что ваза не крутится и она и не идеально ровная, сразу бросается в глаза ручная работа, а не штамп. Крутить такую вазу не имеет смысла, она очень тяжелая и часто бывает больше метра в диаметре. Современные фабрики, что бы уменьшить затраты сейчас делают большие вазы и орчи с помощью штампов и форм, но это сразу бросается в глаза. Такие вазы покупают иностранцы развозят их по домам и гордятся итальянской терракотой, но на тосканскую виллу никто не поставит себе "штамповку", здесь рождаются с чувством прекрасного и со вкусом. "Маньяк" все боролся с вазой, он работал быстро, как на автомате, но поглаживал вазу, как женщину, иногда надавливая, на несовершенную зону и крутился вокруг неё как паук.
Потом он начал её "пощипывать", я понял, что это делается для поднятия слоя и лучшего притязания следующего куска глины.
Общипав всю вазу он пошел за следующим куском глины.
Месить глину не так легко, как может показаться, итальянки жалуются, когда делают свежую пасту раками для тальятелли, это довольно утомительное занятие.
Когда "маньяк" прикреплял кусок глины с своим "щипкам" он мне показался ласточкой строящей гнездо, где иногда видно слои грязи принесенные из разных луж, а иногад казался одинокой осой, которая строит свое гнездо для вывода потомства.
Потом он опять нежно погладил послушную глину и стенка кувшина выросла на 8-10 см.
После этого, орчо должен отдыхать, так как очень высокая стенка прикрепленной свежей глины, может упасть под собственной тяжестью.
Глина болжна подсохнуть, но не высохнуть, что бы следующий слой хорошо прикрепился к стенке, но что бы она не упала или не потеряла форму под собственной тяжестью. Все как у ласточек, прилетел, прикрепил, улетел -подсыхает, постепенно вырастая в гнездо правильной формы.
Потом он накрывает болванку клеенкой, хоть в подвале и прохладно и сыро, но что бы не пересохла глина и идет к другой вазе. Теперь "маньяк" поход на осу, делающую сразу несколько гнезд, что бы в каждое запихнуть гусеницу или паука и отложить одно яйцо.
Отложив свою работу "маньянк" с удовольствием показал мне фабрику, в которой казалось он живет, как в большом гнезде, но которую очень любит.
Видно, что ваза не идеально ровная, но в этом и её прелесть.
Потом изделие попадает в огромный сушильный шкаф, где постепенно поднимают температуру, так как при быстром обжиге глина может треснуть и произведение получится не качественным. Снять шкаф, который еще больше, чем печь не удалось, так как там было очень темно.
Сама фабрика старинное сооружение, где будет скоро музей терракотты.
Везде стоят "личинки" оставленные "маньяком", он не хватает сяразу за несколько работ вместе, просто такова технологи медленного наращивания слоев глины.
На производство одного орчо или большой вазы уходит 3 месяца, включаяя предварительную сушку и обжиг с медленным остыванием.
Спустившись еще на один уровень, "маньяк" показал старинную печь 17 го века, которую топили дровами поднимая температуру до высокой отметки.
Там было так темно, что даже моя хорошая аппаратура зарыдала, когда я умолял её сделать фото. С этой стороны закладывали дрова.
Я засунул голову и попытался снять, хоть что нибудь. Где стоит ваза, закладывали дрова, а сверху заезжали вагонетки с изделиями, дверь печи, через которую они заезжали открыта и видно окно .
Ручки, цветочки и другие украшения делают штампом, хотя не всегда иногда абсолютно все делается вручную прямо на вазе.
Импрунета не просто захотела стать и стала "столицей терракоты" в Тоскане. Это сложилось исторически, большие залежи глины находятся здесь, каждая глина разная и имеет свой состав. У этой фабрики свой небольшой карьер по добыче глины, прямо за строением. Истощение запасов глиняных залежей тоже повлияло на закрытие многих фабрик в Тоскане, так как возить глину за 50-100 км становится экономически не выгодно, особенно маленьким фабрикам. Ваз ручной работы все меньше и цена на старые и новые вазы всегда растет.
Потом мы вышли на улицу выбирать вазы.
"Маньяк" с гордостью рассказал, что эту лошадку он сделал, когда был еще подмастерьем в 14 лет и еще не умел работать, а только учился. Лошадка успела покрыться лишайниками, но от этого стала еще ценнее, хотя он её не продает.
За спиной "маньяка", не поднимающего голову, видно небольшой глиняный карьер фабрики.
на задворках
Тосканская черепица состоит из двух частей, одна в форме трапеции, которую кладут на крышу и накрывают их полукруглыми кусками, так вода не попадает в дом. Эта черепица "с дыркой" служит для вывода на крышу труб для проветривания чердака и других целей.
Крыша гаража у меня, упс, у Монки дома. То, что она все в лишайниках, это не плохо, когда реставрируют старый дом покупают старую черепицу, если кладут новую, сделанную вручную, то ждут 20-30 лет, пока она покроется лишайниками. Новую фабричную черепицу сделанную из терракоты на станке не кладут, что бы не обесценить старинный дом, да просто и вкус не тосканский позволяет. Дома новой постройки часто обкладывают "прокатным" кирпечем и черепицей, в новых постройках старая черепица выглядит нелепо.
Я конечно в душе очень извиняюсь за "маньяка" перед человеком преданным его работе, хотя он бы мог красиво сыграть в каком нибудь фильме ужасов в Голивуде. Таких людей все меньше, которые умеют и любят работать руками с любовью и со вкусом, а молодежь, вся учится на менеджеров, фабрики закрываются и постепенно может исчезнуть тосканский шарм. По этому я бегаю за всеми исчезающими профессиями в Тоскане и снимаю репортажи и аккуратно складываю в архив.
Глубокий вам респект за пост о керамисте! Давно ничего не читала с таким удовольствием и интересом. Работа в таких мастерских - высшая градация ремесла, которое, тем не менее, скромно считается ремеслом, в отличие от самовлюбленного "искусства". Так что спасибо, что зафиксировали.
Цыцер писал(а) 01 май 2015, 09:27:Глубокий вам респект за пост о керамисте! Давно ничего не читала с таким удовольствием и интересом. Работа в таких мастерских - высшая градация ремесла, которое, тем не менее, скромно считается ремеслом, в отличие от самовлюбленного "искусства". Так что спасибо, что зафиксировали.
Я доволен, что тебе как знатоку и просто человеку влюбленного в Италию, понравился пост. Со временем приходит понимание и осознание, прекрасного и сожаление, что многое не выдерживает конкуренции с прогрессом и массовостью и просто исчезает на глазах. Вернувшись домой, я пошел в сад и посмотрел на орчи и вазы в моем саду, вернее в Моникином, а еще вернее в саду спроектированном её дедом. Многие, кто может это себе позволить, пытаются сохранить и приумножить красоту, нажитую в поколениях и передавать её по наследству. Этим отличается "старый свет" от еще не сформированного "мышления" , как говорил Горбачев, просто потому, что еще не прошло несколько поколений, с тех пор, как у нас было" все вокруг колхозное, все вокруг моё", а реально "твоего" ничего не было. Внезапно я понял, что покупая вазы сделанные в ручную, на протяжении поколений, ты пытаешься сохранить культуру, поддержать местного производителя и не дать ему умереть завтра, а продлить его существование и все это без какой либо агитации. Теперь я знаю, почему каждая ваза с азалиями прикована кузнецом, что бы не разбилась при падении при сильном ноябрьском ветре. Дед оставил более ста растений азалий в вазах - довольно большая коллекция. Которые каждые десять лет надо пересаживать в вазы более крупного размера, каждые два года надо поднимать их небольшим краном из вазы, подрезать корни, удобрять кислотную почву и нежно опять опускать в вазу, добавив свежей кислотной земли.
Этим занимает специальный приходящий садовник по азалиям, так как постоянный садовник не имеет такой квалификации.
Азалии полностью расцветут через несколько дней, пока только первые начинают.
12 лет назад, её отцом было закуплено много ваз, на закрывающейся фабрике, так как хозяин уходил на пенсию, дети не хотели этим заниматься, фабрику снесли, на её месте построили пару современных вилл.
На этой фабрике Моника постоянно покупает изделия, в основном кирпич, сделанный тоже вручную. такой кирпич стоит дороже, но он сохраняет "старину" в доме построенном в 16 веке, по нему можно ходить босиком летом и не обжигать ноги, да и простой вид его органически вписывается в структуру.
Эта терраса была заменена новыми кирпичами два года назад, а впечатление, что они здесь были вечно.
На небольшой террасе над гаражом, кирпич сменили в прошлом году и тоже не заметно.
Я доволен, что современная фабрика купила старую фабрику со знаменитым именем и не построит на её месте современные постройки, для быстрой реализации денег. Хорошо, что они решили сохранить для потомков старинное строение, продолжать производить вручную терракоту и часть фабрики оставить под музей-шоу-рум, это медленный выхлоп денег, но в будущем не одноразовый, а прогрессивный.
В большой теплице хранятся старые вазы, когда появляется необходимость, в эти вазы Моника сажает новые растения, вазы никогда не выбрасываются.
Поищу в архивах старые фото о других редких и исчезающих профессиях, благо в Греве ин Кьянти, где я бываю очень часто, я снимаю уже на протяжении нескольких лет, выискивая через знакомых таких людей.
Моя приобретенная "тетя" из Греве ин Кьянти, рассказала, мне, что мелит свою пшеницу на мельнице, где еще используют каменные жернова, как в старину. Попросил назначить мне встречу, посмотреть и поснимать, найду время, съезжу и напишу, сейчас это большая редкость. Вчера должен был быстро съездить в Питильяно - Pitigliano - это конечно довольно туристическое место, где многие бывали или хотят побывать, хотя добраться до него не легко. Из Флоренции 237 км (153 км по А1) съезд с плотной дороги Орвието, из Рима до него добраться ближе. Погода была не "фотографическая" из за плохого света. Орвието с обратной стороны, по дороге на Питильяно.
Думаю в Питильяно можно доехать и общественным транспортом, но уверен, это не так легко, конечно лучше арендовать машину и объехать всю "Зону Туфа", там есть несколько интересных городков.
Ехать от платной дороги 53 км около часа и перед вами открывается интересный вид. Погода, хоть и была не ахти, но на какое то время подарила более менее не плохой свет, хоть и пока еще достаточно контрастный, лучше снимать рано утром и ближе к вечеру.
Я захватил с собой несколько объективов.
Снимать в этом городе основанном этрусками еще в 12 веке до нашей эры, выкопавших ходы и тоннели в легко обрабатываемом туфе не легко. Довольно темно на узких улицах, лучше снимать в ручном режиме, изменяя параметры съемки.
Постоянная борьба света и тени, передвигаясь по городу необходимо "ловить свет".
В городе очень много магазинов "заточенных" по туристов, но туристов к вечеру я видел достаточно мало. Если просто заехать "отметиться", то хватит нескольких часов, но если есть желание "углубиться", особенно в фотосъемке, то лучше остаться в зоне на пару дней, на подъезде к городу встречаются агротуризмы, остановившись в одном из них можно выбирать удачное время для съемки и обследовать близлежащие города, одновременно пробуя местную кухню и местное вино.
Оставить машину выгодно на правой парковке у кладбища Parcheggio al cimitero 1ев в час. на въезд в город камер пока нет, хоть и висит знак, но многие едут (думаю резиденты), на следующей площади за муниципалитетом есть платная парковка на 10 мест, но в сезон она может быть занята.
На кладбищенской парковке.
В городе живет около 3800 человек, население постоянно падает, есть молодежь, но подрастая она пытается уехать в более крупные города поближе к "цивилизации".
*
Конечно абсолютное большинство в городе пенсионеров, которые уже по 25-30 лет получают пенсию.
Интересно, что когда на улице жарко, входишь в магазин, спускаешься на один или два "этажа" в катакомбы из туфа, становится прохладно и сухо.
Я зашел в пару антикварных магазинов, которых здесь довольно много с хорошим выбором, спускаясь в подвалы.
И несколько энотек, продают в основном местное вино "Мореллино ди сканцано" (на любителя) и попадаются не плохие местные IGT (от 15 ев), кроме того, что можно купить в любой энотеке Тосканы.
Как и в Сан Джиминьяно и других туристических городах здесь много частных галлерей художников и скульпторов, есть интересные витрины.
Интересно просто погулять по городу, выпить "сприц", посидев в баре без туристов, понаблюдать за местными.
*
Очень советую не пропустить городок Сорано, который находится всего в 9 км от Питильяно, гораздо меньше и менее туристический. Эще несколько городков в зоне Farnese, Ischia di Castro, Latera и Valentano
Уже совсем темнело для не плохих кадров, солнце садилось в дымку и заката не было, одна серость.
Этот вид на Сорано можно снять с крутого поворота, проехав городок в Сторону Рима или Сиены, лучше утром.
Ближе, к городку гораздо интереснее, кажется , что это декорации к фильму, интересно прогуляться по таким улочкам. Благо, что муниципалитет запрещает иметь телевизионные тарелки белого цвета, а только цвета "терракоты" иначе фото выглядело бы как в Индии.
При остановке на крутом повороте, находится маленький "домишка", я спросил мужчину, можно ли паркануться на его територии и сделать несколько фото городка. Он любезно разрешил, тогда я попросил сделать и пару его портретов, он оказался скульптором и художником Maurizio Dusio - http://www.spaziolavit.com/it/artisti/maurizio_dusio В маленькой студии , как и везде вырезанной в туфе, но творит для души. У него есть галерея в Питильяно и выставляется в галерее в Милане.
*
Для особых любителей средневековых городков Тосканы "проехать и отметиться" - этого мало, если у вас есть время останьтесь в зоне на несколько дней, не пожалеете.
Молодцы муниципалы! Тут проходил на днях мимо "высотки" на Котельнической набережной. Окна во всем здании - кто во что горазд - уродство. А здесь этих тарелок и не разглядеть.
Сергей, спасибо Вам огромное, что есть время и желание поделиться такой необычайно интересной информацией! Пишете здорово, читаю с наслаждением!
Для меня с тосканской эстетикой только разве что японские сады могут конкурировать. Некоторые вазы в Вашем хозяйстве чрезвычайно "опасно" установлены. Хотя, подозреваю, повалить их тоже не просто... Красиво, конечно, безумно, у вас там!!
Здесь вы абсолютно правы. При принятии в Италии "закона о федерализме", разделили и компетенцию дорог, теперь почти все дороги обслуживают регионы, в данном случае регион Тосканы, эту дорогу обслуживают две провинции , провинция (область) Флоренции и провинция Сиены с 2001 г. Длинна дороги "Черного петуха" или "дороги Кьянти" - SRT222 - 61км 400 м , которая Начинается в Банье а Риполи (Флоренция) и вливается у Сиены в ss 2 Via Cassia, без остановки на машине её можно проехать за 1час 40 мин.не нарушая разрешенной скорости. По дороге попадаются самые интересные места в Кьянти Греве ин Кьянти, Панцано ин Кьянти, Кастеллина ин Кьянти, Монтериджжони и Сиена и конечно множество винных хозяйств и красивейших пейзажей. На дороге еще встречаются много старых табличек ss222, хотя в атласах и GPS дорога называется по новому sr222 или srt222
Сергей, и снова Вам огромное спасибо за интересный репортаж с производства Терракоты. Очень познавательно!
С Вами открывается новая Италия и снова хочется туда поехать.
И такой выразительно людный у Вас Питильяно, когда мы полтора года назад в дождь там побывали, кроме кошек ни одной души не встретили на узких улочках старого города.
Я всегда хотел попасть на Карнавал в Виареджо, от дома час езды, но прошло более 20 лет, прежде чем это случилось. Главная проблема парковки, город перекрывают - набережная закрыта и для пешеходов, надо покупать билет на карнавал. Припарковать машину можно за 5 км от праздника и то если найдете место. Проще всего ночевать в городе в момент карнавала, не будет проблем с парковкой, приехав туда накануне. Сальваторе Матарассо - фотограф из Виареджо, устроил мастер-класс по уличной фотографии портретов со вспышкой. Я отлично знаю его часто снимали вместе и просто притерся к воркшопу. Приехав пораньше, припарковал машину у его дома на частной территории, потом была теория в музее Карнавала, где проходила и его выставка, он заранее позаботился о покупке 13 билетов через комитет Карнавала (сам я не знаю где они продаются).
На выставке в музее Карнавала (туда можно попасть в любое время года).
Сальваторе Матарассо
Там же при музее есть огромные площади со складами, где в течении года производят повозки (карри) и устанавливают на них маски, их хорошо видно со стороны одного из въездов в Виареджо. Туда не так легко попасть, их открывают только в момент выхода повозок на набережную.
Само шествие начинается в 15.00 и заканчивается после 18.00 салютом. Сам Карнавал растянули почти на месяц он начался 14 февраля и закончится 5 марта, каждый викенд проходят шествия (суббота). Карнавал в Виареджо отличается от других многочленных карнавалов Италии - основная его тема политический шарж на злободневную тему года.
выставка в музее
По самой съемке вам будет не интересно, вкратце от нас требовалось снимать портреты со вспышкой в лицо на широкоугольный объектив, не всем нравится этот вид съемки, портреты получаются гротесками. На карнавале легко так снимать, так как люди сами становятся в позу и хотят, что бы их сняли, но от нас требовали и съемку зевак(без масок) и без подготовки, т.е. молниеносно, что бы модель не успела опомниться. Я заодно снимал и репортаж о карнавале, для архива, так как не знаю когда еще попаду туда.
Все снимали на маленькие беззеркальные камеры с выносной вспышкой, но у меня за неделю до этого украли маленькую "Leica Q" - камера как раз для такой съемки и я поехал с кирпичем никон Д4с, объективом 14-24 2,8, вспышкой СБ 910 и командером на камере СУ-800 - мой комплект весил в три раза больше, чем у любого учасника и было не легко махать аппаратом перед лицом людей. Сальваторе тоже снимает не большой зеркалкой кенон и со вспышкой на шнуре, так что обе руки заняты.
Повозку (карро) тащит трактор по набережной, перед ними обычно идет группа поддержки впереди и сзади, от каждого района могут участвовать и несколько сотен человек, у кадой повозки своя музыка, хореография, песни и костюмы.
Днем снимать со вспышкой не так интересно, я снимал повозки и людей в масках и без, ожидая сумерок.
Меркель была представлена на многих повозках.
*
Хилари
*
О Берлускони еще помнят, он частый персонаж на Карнавале.
Слово "Ford" переименовали в слово "Fott" от глагола "fottere" теперь по правилам сайта не могу его перевести здесь (запрет на использование матов) в легком выражении "трахать".
*
Не обошли стороной и Папу, монашки прикольно танцевали, но я начал снимать маски.
Сергей, огромное Вам спасибо за подробное описание тосканских деталей! Очень интересно читать, ждем продолжения!
У меня к Вам вопрос по агротуризмо - забронировал пару ночей в августе в Castello di Gabbiano (www.castellogabbiano.it) - были ли Вы в этом хозяйстве? Возможно пробовали их вино? Если да, то какие впечатления? И практический вопрос - машину я не вожу - можно ли туда добраться из Флоренции на такси... в смысле поедет ли вообще туда такси? Если бывали там - что можно посмотреть/посетить рядом, в пешей или велосипедной доступности? Возможно, есть другие интересные хозяйства недалеко? Понимаю, что времени совсем немного, тем не менее, хочется охватить как можно больше.
Побывал на прошлой неделе, очень понравилось. Castello di Gabbiano - средневековый замок (начал строиться в 11 веке), расположен на холме с потрясающим видом на холмы Тосканы. Замок окружают 131 га земли, принадлежащей семье, на которой располагаются виноградники и оливковые деревья. Хозяйство является достаточно крупным производителем вин, в год производится около 1 млн бутылок. Также они принимаются туристов, размещение возможно как в самом замке, так и в апартаментах (старое здание фермы, переделанное под апартаменты, находится примерно в 100 м от самого замка). Я останавливался в апартаментах, в них есть кухня, можно готовить (только продукты надо брать с собой, в хозяйстве ничего, кроме вина не купить, а до ближайшей деревни пешком более 3 км). В замке, как я понял, только номера, как в отеле. Интерьеры сделаны в классическом стиле, но все очень приятно, функционально, чисто. Стоимость проживания составляет от 125 до 260 евро за ночь в зависимости от номера/апарта - они все разные. Завтраки обычно включены, подаются в столовой или на террасе перед замком, выбор хороший, различные сыры, прошутто, и другие местные специалитеты. На территории хозяйства есть ресторан Il Cavaliere - тосканская кухня хорошего уровня по вменяемым ценам (паста - от 12 до 15 евро, даже с трюфелями, main course - от 16 до 24 евро, местные вина от хозяйства - самое дорогое вроде 39 евро за бутылку - supertoscan Bellezza Castello di Gabbiano). Если вы не берете с собой еду для готовки и не очень мобильны, ресторан - пожалуй единственное место, где вы можете обедать и ужинать. Можно заказать винный тур по хозяйству - показывают виноградники, различие в сортах винограда, погреба, объясняют про бочки, производство, и, естественно, дегустация в конце. Стоит вроде 20 евро с чел. Есть еще варианты расширенных винных туров, с опцией food pairing и т.д. На территории есть бассейн (22х8 м вроде), лежаки с потрясающим видом, места для барбекю. В целом - очень рекомендую - хорошее погружение в Тоскану и релакс гарантированы!
На днях встретился с Оксаной, форумчанкой, которая упрекнула меня, что я забросил тему. В общем она права, буду пытаться продолжать, эта тема помогла ей подготовить свое путешествие по Тоскане. Она путешествовала с мужем на арендованной машине - отличная семья. Жили они в красивом агритуризме не далеко от Сан Джиминьяно. Не буду ставить другие их фото, так как забыл спросить разрешение на их публикацию, может она сама напишет отчет о своих впечатлениях в Тоскане.
Погода в этом году выдалась плохая, резкое похолодание в конце апреля, что нанесло большой ущерб виноградникам и плодовым культурам, в Тоскане до 30% и на севере Италии до 50%, а еще севернее даже пошел снег. На хороший урожай вина в этом году мало надежд. Конечно в Тоскане происходит много изменений и событий, буду пытаться писать о них, в свободное время, которого очень мало. Не так давно прожил несколько дней в Gaiole in Chianti - и познакомился с местным мясником Lorenzo Chini. На майские в зоне был полный аншлаг и совсем не легко было найти комнату на несколько дней. Я остановился у него за символические 50 евро, объяснив ситуацию, мне надо было жить рядом с моими клиентами. Villa La Victoria, Gaiole in Chianti, виллы я там не заметил, но за то было частное место для парковки большой машины, там я только спал, а красоты и вкусности были в уже в километре от центра городка.
Лоренцо называет себя младшим братом Дарио Чеккини, так как их деды работали месте и он тоже мясник в 5 поколении. Правда Дарио специализируется на говядине, а Лоренцо на свинье.
Майоле ин Кьянти - маленький городок, от съезда с автострады А1 еще 40 минут по холмам.
Здесь не так много туристов, хотя они есть везде в Тоскане, цены очень приемлимые, люди приветливы и интересны.
Лоренцо показал мне все процедуру разделки свиньи, изготовления прошутто, сосисок, колбас (финокьона). Я уже много лет снимаю репортажи о местных ручных работах и профессиях и интересных людях, конечно по утрам отснял и его.
В холодильнике. Он умеет ножом разделать тушу.
Изготовление прошутто
Большой плюс, что Лоренцо не плохо говорит по-английски и с ним очень легко общаться, у него во дворе есть мангал, где он может приготовить мясо и пиццу , угостить вином и там можно отлично провести вечер.
Вечером в баре я познакомился с двумя голландками, которые ехали из Рима на велосипедах, пригласил их к Лоренцо, на пиццу с вином и колбасами - полный восторг пообщаться с местными жителями отведав вкусных вещей в непринужденной обстановке.
Для путешественников с деньгами всего в 1 км от Gaiole на горе есть Castello di Spaltenna - это СПА 5* расположенное в старинном монастыре - место очень красивое, там отличная локейшн для фотографии, но их ресторан не советую, вокруг можно поесть гораздо вкуснее, в разы дешевле, там и жили мои клиенты.
*
*
*
В общем для людей путешествующих на машине окрестности Гайоле ин Кьянти не плохое место для ночлега или остановки на несколько дней, так как вокруг много интересного на посмотреть, попробовать и отдохнуть. Помните, что 25 км по местным холмам по дороге - это не менее 40 мин по времени. До Дарио Чеккини в Панцано это 40 минут, до Кастелло ди Ама (где появились сейчас новые инсталляции (20 мин.)
Гайоле
Гайоле
Вечером на дорогах я каждый день встречал кабанов. Надо быть аккуратным и готовым за каждым поворотом не совершить аварию, жестянщики по ремонту машин радуются, что 80% работы в зоне им дают кабаны и косули.
Вдоль дорог, даже в казалось бы очень глухих местах множество агритуризмов и ресторанов, правда в высокий сезон их лучше заказывать заранее.
Могу добавить еще. В Сан Джиминьяно открыли для посещения еще одну частную башню. Она была переделана в "квартиру", ее пытались год продать, а сейчас за 5.00 ев можно полностью посмотреть и взобраться на верх. Открываются интересные виды на окрестности. Пока работает до 18.00, но с удлинением светового дня думаю продет на час.
Башня находится справа если смотреть на Собор Св Вины, на кадре ее нет.(вход рядом с человеком в желтой куртке)
Немного видов с башни.
*
На муниципальной башне высотой в 55м бывали многие и сейчас видно людей, но еще почти нет видом из этой башни.
*
Забираться лучше к вечеру, когда солнце уже ниже, можно сделать не плохие фотографии.
