Безумный дебют соло-путешественницы, или Попытка объять Юг Италии в июне-2013

[Sermik]

Вот это было хорошо:

Как Вам удалось обеспечить такую глубину резкости?
Вручную выставляли диафрагму где-нибудь на 16 или даже на 22?
Или как?

[Aquaria]

Как Вам удалось обеспечить такую глубину резкости?

ЕМНИП, это максимальная диафрагма. А еще - опять фотка, которая почему-то не сжата :)))

[Aquaria]

4 июня: Сорренто – Неаполь – Сицилия (Катанья)

УТРО: (Non) Torna a Surriento?

Знаете, да, как математически вычислить самооценку? В числитель ставим достижения, а в знаменатель – притязания. И как же злит, когда знаменатель размером с Тирренское море, а числитель – с голубка, что клоачит на прибрежную башню XVI века. Сорренто, слышишь? Я к тебе обращаюсь!



Самое красивое место в этом городе. Хочется сказать – единственное, но это был бы бред: ведь за пару часов я не увидела и половину. Но да, это случилось: большое разочарование италоманьяка. Можно сказать, первая нелюбовь. Ну такого наобещали, такой был неистовый пиар городу славы Торквато Тассо и братства де Куртисов! Понапихали в знаменатель бог весть что с погремушками. Один гимн чего стоит – я про «Вернись в Сорренто», спасибо этому брату:



Вечный суперхит поэта Джанбаттисты на мотив композитора Эрнесто (1894 г., согласно архиву де Куртисов) публика услышала лишь в 1902 году. До этого "Torna a Surriento" была скромной любовной песенкой, которую брат – художник и поэт посвятил даме сердца (Кармеле; к ней же и другой хит - “Duorme Carme”). А в 1902-м в Сорренто собрался прибыть премьер-министр Джузеппе Дзанарделли, и мэр Гульельмо Трамонтано хотел как можно изящней и художественнее напомнить премьеру, что неплохо бы вспомнить свое обещание насчет общественных работ: город остро нуждался в оных уже много лет. Главная боль – канализация: ее не было даже в пафосном Grand Hotel, принадлежащем как раз Трамонтано (там и разместился премьер). Страшно подумать, какие строки были в песне: ее специально адаптировали под гостя, -(а затем одноразовый текст торжественно смыли в… только что установленную)-.

Простите, пробило на цинизм. Сорренто сам виноват, нечего было обещать мне с три короба!

По факту Трамонтано и Джанбаттисту де Куртиса связывала глубокая дружба: маэстро не только был наставником детей мэра, но и курировал роспись Гранд Отеля, писал для друга картины, сочинял песни и стихотворения. И когда стало известно о визите премьера, мэр попросил братьев де Куртисов «еще вчера» написать что-нибудь торжественное. Песню с чуть измененным текстом (естественно, без намека на жизненно важные коммуникации) исполнили при отъезде высокого гостя. Как только он скрылся в голубой дали, чинопочитательский текст было велено забыть, братья вынули из комода прежнюю версию, и в 1904 году песня была исполнена в нормальном виде на неаполитанском фестивале Пьедигротта (о нем я еще скажу пару слов). Ну что – получила вселенскую славу, а город Сорренто – всемирный навечный пиар.

Если встать вот сюда, мы окажемся на улице брата Эрнесто, которая упирается в площадь брата Джанбаттисты с памятником ему же и станцией Чиркумвезувианы:



А еще есть наша песня. Младше на век – "родил" ее в 1999 году товарищ Глызин. «Поздний вечер в Сорренто» - вы, друзья, ее знаете, не увидим мы лета – типа здравствуй, Италия… Коррелирует с моими впечатлениями от города. Такая же безрадостная, скверная погода…

Так, всё! Давайте о хорошем. Гете и Вагнер, Ибсен и Стендаль, Байрон и Горький не дураками были, раз были и жили здесь? Просто мне с погодой не повезло. И времени неприлично мало городу уделила. Надо было больше.

Встав около 7 утра, я увидела, что эта самая погода наконец зашептала:



Дальше – лучше, и по знаменитым серпантинам я ехала под самым настоящим итальянским солнцем. Редкие облачка лишь вносили живописную нотку в пейзажи – я сидела и балдела, т.к. предусмотрительно села с левой стороны. Да-да! Мало что села, так еще там, где захочу. Потому что кто молодец? Я молодец: выдвинулась рано утром! Бонусом получила пробки 0 баллов и ноль желающих вернуться в Сорренто из высокогорного ниоткуда. Мы ехали почти без остановок и вместо полутора часов долетели за час с небольшим!

И все-таки я бы слукавила, назвав это лайфхаком. Во-первых, 8 с копейками – не так уж и рано. А во-вторых, из Амальфи в Сорренто пассажиропоток меньше, чем в обратную сторону. Вот классика маршрута – штурм передвижной крепости Сорренто-Амальфи:



Жаль, что фото – не видео. Вы бы и увидели больше, и услышали… не очень вежливое, на нескольких языках. Вот когда я поняла, почему морской путь настолько дороже сухопутного!

Бенвенути, так скть…



В первые моменты мне, привыкшей к размеренной жизни Амальфи и Позитано, показалось, что все 16 тысяч соррентинцев сели за руль и едут во все стороны сразу.

«Этот оглушительный, кричащий, пронзительный беспорядок – обычное итальянское движение на шоссе… Мы мрачно напевали «Вернись в Сорренто». Мы не верили, что сможем туда вернуться». (Д. Стейнбек)

А мы верим – но не хотим.
Ой, простите! Больше не буду брюзжать. Честное пионерское!



В отличие от Позитано и даже Амальфи, население Сорренто после объединения Италии стабильно росло (не считая «завала» в 1930-е годы). Пик пришелся на начало 1980-х, в начале 90-х был небольшой спад, и вот уже добрых 30 лет соррентинцев как было плюс-минус 16 тысяч в 1991 году, так поныне и остается.

Чем, кроме туризма, занят этот вполне классический город (в отличие от «игрушечных» Позитано и Амальфи)? Во-первых, сельское хозяйство: плодородный известняк благоволит цитрусовым, а именно знаменитым лимонам и апельсину, грецким орехам и оливам – местное оливковое масло имеет категорию DOP. Вполне себе живет и процветает молочная промышленность. Как и Позитано, Сорренто изготавливает на экспорт изделия традиционных ремесел: мебель и инкрустация, художественное кружево. Судостроение благополучно угроблено переносом производства и евроинтеграцией – сегодня от него почти ничего не осталось.

Между прочим, Сорренто – это уже не Салерно (SA), а Неаполь (NA). Другая провинция. Вот так по-братски поделили между собой тучный полуостров – чтобы никому не было обидно лишаться доходов от туризма. Хотя, по-чесноку, Неаполю с его Казертой, Искьей и прочими Капри жирновато будет. Лучше бы полностью отдали соседям Соррентинский полуостров. Взять все и поделить. Даже Амальфи – какой-то бедный родственник на фоне пафосного Сорренто, этакой негласной мини-столицы полуострова:



Портов здесь два, чисто условно называемых «большой» и «малый» – соответственно Marina Grande и Marina Piccola. Последний обслуживает местные направления, а именно рейсы алискафов в Позитано, на Искью, Капри и в столицу, то есть Неаполь:



Да, это «пиккола». А Marina Grande, у которой от «большого» одно название, используется рыбаками. Я в тот квадрат, увы, не успела.

За пляжным отдыхом в Сорренто ехать еще нелепее, чем в Позитано. Почти все террасы принадлежат отелям, а редкие галечные кусочки, насыпные молы трудно назвать «пляжем» в полном смысле слова. Инфраструктура стоит неприлично дорого. Прибавим откровенно сомнительную воду: активное судоходство плюс слив городской канализации где-то неподалеку.

За гламурным времяпрепровождением? Будь я миллионершей, меня бесили бы толпы и отсутствие возможности с комфортом искупаться в чистом море с удобным заходом, и без всяких чадящих-смердящих дых-хдых-дых. И вообще – несмотря на имидж Сорренто, для богатых здесь, как бы сказать, демократичненько:



Впрочем, отели здесь гораздо дешевле позитанских. Вот тааам… открываем Букинг – и сразу же закрываем. Или падаем в обморок. Так было задолго до нынешних безрадостных времен, когда уже не горка, а целый мешок рублей дают за один-единственный, потрепанный коронакризисом евро.

В некоторых районах Сорренто подобен Позитано – приходится преодолевать жестокое 3D. Дело в том, что по полуострову насквозь проходит горный хребет Латтари – он потихоньку спускается к морю и «впадает» в него у Пунта Кампанеллы (природный заповедник, что на самом-самом мысу). Остров Капри, расположенный в нескольких морских милях от Пунты, некогда был частью Соррентийского полуострова и сейчас, как уверяет итальянская Вики, «представляет собой идеальное его продолжение». Хм. То ли у меня плохо со сбором пазлов, то ли береговая линия постоянно меняет конфигурацию, но как я Капри ни крутила, «идеально» всунуть остров в пазы полуострова не смогла.

Так или иначе, Сорренто – это горы. Настоящие, огромные:



Высота утесищ достигает полусот метров. Но они полностью подчинены человеку: по части изящного домостроения в экстремальных условиях итальянцы – непревзойденные гении!



Чтобы жить в Эксцельсиор-Виттории, надо обладать большим кошельком и огромным доверием к строителям. А заодно и к Везувию: это вполне живой вулкан. Что-то бурчит себе, в подземелье… как бы намекает любителям встраивать в соседние скалы люкс-недвижимость. Пусть Сорренто не входит в «красную зону» (откуда эвакуируют в первую очередь – злосчастные Помпеи уже входят), но надо понимать, что Везувий, в отличие от буйной Этны, в своих циклах алогичен и дьявольски терпелив. С извержения-1944 прошли все времена и сроки, пора бы и жесть знать – в 2001-м ученые задетектили на глубине около 8 км скопление магмы общей площадью ~400 кв. км – от центра Неаполитанского залива(!) почти до предгорья Апеннин. Открытие встревожило власти, красную зону хотели расширить, но пока ограничились постоянным мониторингом и контролем активности коварного разрушителя.

«Бриллиант» почти не виден:



Потому что погода не айс. А когда ясно и солнышко, пологий конус Везувия с улицы Луиджи де Майо очень хорошо различим.

Проложили эту улицу прямо по дну ущелья, которое образовалось после землетрясения – две полосы для транспорта с тротуарами на разных уровнях. Местные дают мастер-класс по вписанию самых разнообразных средств передвижения в U-повороты необыкновенной улицы:






Свое название получила по имени первого министра Сицилийского королевства при Вильгельме I Злом. Пользовался полным доверием монарха, носил титул «эмир эмиров», несмотря на итальянское происхождение (потому что другое название должности – «адмирал адмиралов»). Свидетельства о нем остались полярные – его рисовали очень черными красками, и в итальянской историографии долгое время считали Майо этаким «лаврентием берией». Но потом реабилитировали – и улицу в его честь назвали потому, что он был очень влиятельным политиком. Де-факто возглавлял правительство в 1154 – 1160 гг., последовательно утверждал доминирование сицилийской короны в Италии, а когда в 1160-х Майо убили недовольные аристократы, Сицилийское королевство провалилось в такой кризис, что едва не прекратило существовать.

Если захотите почитать об этом человеке в Википедии, не ищите «Луиджи ди Майо»: вызовете психиатра или экс-министра иностранных дел. «Правильный» де Майо – это «Майо из Бари». Итальянцы в Википедии даже пишут – Майоне (т.е. Большой Майо). Вот только ничего не пишут об улице, названной в его честь…

[Aquaria]

Одна из каменных стен, будто вырастающих со дна ущелья, огораживает монастырь и церковь св. Антонино – аббата, небесного покровителя Сорренто. Он скончался в 625 году и последнюю волю выразил своеобразно – не желал быть похороненным ни в городе, ни за его пределами. Паства подошла к завету творчески и захоронила святого прямо в монастырской стене:



Судя по тому, что рабочий, ослепший от травмы глаза в ходе работ у стены, прозрел после процессии в честь святого, инициированной местным епископом, волю Антонино поняли правильно.

Ну а в 1879 году святому установили памятник на площади Тассо – его видел всякий, кто прибыл в Сорренто хотя бы на час:



Cфотографировать памятник Горькому не удалось: в 2013 году его не существовало. А если верить картам Гугла, не существует и поныне. Удивились? А вот попробуйте поищите на виртуальной Piazza della Vittoria памятник пролетарскому классику. Большому, между прочим, любимцу местного люда.

«Популярность Горького у неаполитанцев была столь целика, а любовь их так экспансивна, что ходить с ним по улицам было почти невозможно. Многие проходящие мимо или увидевшие его из окон магазинов бросались на улицу, хватали его руки, пожимали, целовали, на ходу становились перед ним на колени… Во время одной из поездок в Неаполь, чтобы спастись от этого… мы сели в пролетку, но экипаж был окружен людьми, кто-то уже выпряг лошадь, и несколько человек, схватив оглобли, легкой рысцой потащили экипаж. Кругом бежали «охранявшие покой синьора Горького» поклонники и во весь голос кричали: «Viva Gorki! Саго! Carino! Che Cello!» (Да здравствует Горький! Дорогой! Дорогуша! Какой красавец!). Многие вскакивали на подножку пролетки, чтобы хоть на секунду приблизиться к любимому «Illustrissimo scriptore» (знаменитейшему писателю)…» (Валентина Ходасевич)

Открыли? Нашли? Вот и я нет. Только если включить режим желтого человечка и «вживую» обойти площадь. Еле виднеется, за растениями, через плечи туристов.



Это при том, что именно Италия настояла на внесении в календарь ЮНЕСКО юбилея Горького - 150-летие отметили в 2018 году, когда и был установлен памятник. Странно...

Но это еще не самое странное! Вы знали, что на другом конце площади, напротив магазинчика Fattoria Terranova (местные типичные продукты), стоит памятник Торквато Тассо? Вот и я не знала. И Гугл, зараза, не знал. И если отсутствие Горького еще можно списать на политику или «новодельность» (всего-то 2,5 года стоит), то Тассо на пьедестал водрузили аж в 1870 году! И площадь – в его честь названа. И вообще, автор «Освобожденного Иерусалима» куда более значим для итальянской культуры, чем отец Данко, воробья Пудика и тех, кто «На дне». А поди же – нет памятника на карте!

Чудны дела твои, Гуголи…

Кстати о Терранове и типичных продуктах: символ Сорренто… правильно: лимон. Других-то нет, Филипп Филиппович. Амальфитанцы, не делайте кислые лица: я с вами! Сорренто не пройдет! Это в 2003-м, по дороге в Неаполь, наивная я слушала, уши развесив, что вот здесь, недалеко, а именно в Сорренто, делают самый правильный, архетипный лимончелло.

Ну и раз мы заговорили про Торквато Тассо, то вот церковь, где великий человек был крещен:



Церковь св. ап. Филиппа и Иакова. Изначально была построена в XI веке и освящена кардиналом Риккардо де Альбано 16 марта 1113 года. Как и всякий храм с многовековой историей, пережила множество изменений, дополнений и после турецкого нашествия 1558 года была полностью перестроена (в 1573 году). Окончательная редакция, в стиле барокко, явилась миру в начале XVIII века.

В церкви очень красиво. Вот только интерьеры у меня не получились – от слова совсем. Сохранилось лишь место крещения Тассо с купелью:



Символ веры (в католической, естественно, версии) в, прости Господи, инфографике на дверях (портале) – работа местных мастеров XIX века:



Алтарная часть:



Фрагмент вертепа:



И капелла:



За год до моего приезда, в марте 2012 года, маленькую площадь (largo) возле собора торжественно нарекли именем Иоанна Павла II.



Настолько маленькую, что она опять-таки не названа на картах Гугла. А с каким торжеством проводили церемонию наречения, аж целый епископ Кракова был приглашен…

Если попятишься, то либо упрешься в забор, либо будешь сбита аборигеном на скутере. Часть-то проезжая. Так что общий вид – вот такой: найдете здесь «площадь»?



А я вот что нашла:



Судя по лицам потенциальных клиентов, жертвами стать отнюдь не торопятся.
Впрочем, шопинг – самый разнообразный – цветет и пахнет:



И вообще - городок в целом симпатичный, если быть объективными. Зря я так взъелась на него.



Просто народу куча и… не знаю, наверно, предубеждение слишком сильно во мне – нет какой-то уникальной атмосферы. Разрыв шаблона, «ожидание – реальность». Это не опишешь словами, это – ощущение, сугубо личное.

Святой Антонин взирает на меня с укоризной:



А за спиной его – монастырская школа (Conservatorio S.Maria delle Grazie) и музыкальная с названием, которое заставит десять раз подумать, прежде чем отдать чадо на музыку, – Santa Maria dell Pieta’. Правильно назвали: учиться музыке – очень тяжелый, упорный, каждодневный труд, но музыка – настоящая – возвышает душу. Божественный дар, не побоюсь громких слов.

Вот и заканчивается мой визит в Сорренто. Плитка слегка напоминает Ипанему в Рио-де-Жанейро:



Piazza Angelina Lauro и немного современного искусства – уникальный кадр, спешите видеть: статуи больше нет!



Это мне «компенсация» за неувиденных Горького и Тассо :))

Возвращаюсь на станцию Чиркумвезувианы:

Но ты едешь, дорогая,
Даль зовёт тебя иная!
Неужели навсегда я
Потерял тебя, мой друг?

Скорей всего, да. Сорренто – первый и пока что единственный город Италии, который мне не то чтобы не понравился, а просто вызвал большое разочарование. Розово-романтические пузыри векового пиара жестко хлопнулись об скалы. Симпатичный город, да. Побывать один раз – точно стоит. Но… что-то в нем не то. Даже не объяснишь словами. Будто принесли праздничный торт – весь такой красивый, безе-марципан-цветочки-ягодки… куснула – а он ненастоящий. Картон.

Видишь, море как живое
Серебрится под луною –
Льнёт к ногам твоим волною,
Словно хочет удержать?
И сады листвой зелёной
Тянутся к тебе влюбленно,
Молит всё тебя остаться –
Каждый взгляд и каждый звук!

Де Куртисы, что вы делаете, прекратите. Магия, магия… в юности я уже пала ее жертвой.

Второй раз?

Возможно. На полный день, с путеводителем, пошаговым планом и трезвым взглядом.
Как грится, mai dire mai…

[Innokentia]

Прошу прощения за повтор...

к сожалению, фото настолько огромны, что не помещаются на экране... а вертикальные приходится смотреть 2-мя кусками, что отнюдь не радует((

Огромные, размытые, ну пожалейте, умоляю...

[Lada-78]

Innokentia, странно. У меня все нормально с фото.

[Innokentia]

Lada-78, действительно, странно.
Чтоб далеко не ходить, в сообщении №54 - половина фото нормального размера, половина нет.
Мне кажется, фото с разрешением 1700*2300 не может на одном компе открыться как маленькое, а на другом как на полтора экрана.
Экран экрану рознь, конечно, но не настолько))))

[Lada-78]

Innokentia, не знаю, как комментировать Ваши слова. Но у меня все было нормального размера и первый раз, когда Вы писали.

[Innokentia]

не знаю, как комментировать Ваши слова. Но у меня все было нормального размера и первый раз, когда Вы писали.

Ээээ... так разве я Прошу Вас о комментариях?? мне и первый раз(с) достаточно было ответа автора отчета:

Исправила.

[Aquaria]

Думаю, там дело еще и в размере, а не только в разрешении.
В следующих частях вообще откажусь от «вертикалок» + горизонтальные сделаю ниже и шире.
В соборе действительно пара фоток нерезкие - как ни вытягивала, спасти не удалось( А из Сорренто и так кадров ничтожно мало - часть была на старом айфоне и вместе с ним сгинула.

[Чейз]

Там, конечно, дело в размере. Где-то там (на фотохостинге, в галерее форума...), откуда вы берете ссылки на фото, у вас не меняется горизонтальный размер фотографии. Соответственно, landscape воспроизводится нормально (с шириной порядка 1000-1100, а высотой около 600), а вот portrait при той же ширине 1000 получает высоту под 2000, что и приводит к проблемам с просмотром. Размеры обычно можно менять прямо в ссылках.

[Aquaria]

Чейз, а вот интересно - у Вас на экране хорошо просматривается?

Лично у меня portraits, как и сказала Innokentia, "режутся", а "ландшафты" - ОК.

С тех пор, как не стало Яндекс.Фоток, я замучилась скрещивать расширение с размерами так, чтобы не было мучительно больно за итоговое качество иллюстраций. Пока, судя по откликам, успехи - такие себе...

[Чейз]

Я смотрю на ноутбуке, но с довольно большим экраном. Вертикальные фотографии помещаются на треть высоты, что плохо, конечно. А горизонтальные - нормально.

[Aquaria]

Вертикальные фотографии помещаются на треть высоты, что плохо, конечно. А горизонтальные - нормально.

Благодарю, поняла. Значит, от вертикальных в дальнейшем отказываюсь в принципе: не то разрешение у оригиналов, чтобы сжимать до приемлемого размера без радикальной потери качества.

[Innokentia]

я замучилась скрещивать расширение с размерами так, чтобы не было мучительно больно за итоговое качество иллюстраций. Пока, судя по откликам, успехи - такие себе..

Про скрещивание ничего не поняла)))
Взяла навскидку пару Ваших фоток (портрет и ландшафт), резанула Paint`ом в 2-х вариантах каждое, залила в галерею форума.
Прямо скажем, резкость и четкость "более лучше"(с), чем в огромных исходниках, даже без какой-либо доп.обработки. Это раз.
Два: при таком качестве исходника вряд ли можно рассчитывать на фото супер-качества даже после обработки.
Вы только не обижайтесь, пожалуйста!!! я в той же "весовой категории", нам за профиками не угнаться, поэтому чего ж мучиться-то со "скрещиванием"? )))
Того, что есть, вполне достаточно для иллюстративного ряда к вашему восхитительному тексту.
А ежели хочется детали показать крупно, так для ентова крупные планы снимать надобно)))

Ваше фото №335, исходник 2300*1700, здесь ширина 800 и 1000 соответственно.





Ваше фото №334, исходник 1766*2264, здесь высота 800 и 600 соответственно.

...

[Aquaria]

при таком качестве исходника вряд ли можно рассчитывать на фото супер-качества даже после обработки. Вы только не обижайтесь, пожалуйста!!! я в той же "весовой категории", нам за профиками не угнаться, поэтому чего ж мучиться-то со "скрещиванием"?

Ну а на что обижаться-то: на правду?)) Я только благодарна читателям, которым хочется красивую картинку, а не "галочки для" (она же - иллюстративный ряд). Придется этот ряд проредить, т.к. немало снимков сделаны в прямом смысле на бегу. В следующей серии - даже на лету))

А ежели хочется детали показать крупно, так для ентова крупные планы снимать надобно)))

Это учтено в отчетах за 2019 год. Плюс обращаю внимание на детали в отчетах "старших товарищей". Плюс теперь у меня есть хороший фот, и даже руки потихоньку начинают выпрямляться и перемещаться в сторону плеч)) Осталось дождаться возможности использовать всё это, как в старые-добрые-доковидные...

[Sermik]

Все старые фотографии легко довести до нужной кондиции в Paint.
Этот редактор является стандартным, входит в Майкрософт Офис и присутствует на всех компьютерах.
Просто грузите туда фотографию, нажимаете на кнопочку "Изменить размер" и делаете длинную сторону от 800 до 1200 пикселей. По вкусу. Меньше не надо, больше тоже.

[Aquaria]

4 июня. Быстрое свидание с Неаполем: до-после-вместо на пути из Сорренто в Катанию

Если вы спросите меня про Чиркумвезувиану, я разведу руками. Вообще ничего не помню! Смутный флэшбэк = куча народа + плохая погода (а какая же еще). Всю дорогу стояла, сесть удалось лишь в Неаполе минут на пять-семь, и это было хорошо, т.к. время – два и я за шесть часов уже порядком упутешествовалась.

Поднеаполитанье из окна поезда – это грустно, очень грустно. Хотите живописных видов – следуйте за Анастасией Цветаевой:

«Везувий, из Сорренто видимый в этой лиловости только порой и туманно, оживает тяжелой горой. Наступает на нас. Мы летим ему под ноги. На нем широкие пласты солнца. На его складках что-то от слона… Неаполь! Одно слово это! Napoli! В сизой дымке, почти серебряной от жары, раскинулся он над заливом и оживает навстречу нашему полету в авто. Переставляя растущие громады кварталов, еще смутные, но уже выступившие из немоты дали, он становится явью – из бледной лиловизны».

Эх, Сорренто... обманул ты мои надежды на романтику. Быть может, arrivederci, но точно не a presto.



Неаполь – совсем другая песня! Другие ассоциации. Их у меня куча-мала – от замка Яйца, бессчетных монархов и фресок в сорокаградусной Помпее до километров дежурного белья и «это была рука Бога» (хотя мем – из игры за сборную), от «Сантаааа-Лючии» до печально известного мусора и «Марио, когда же ты наконец ограбишь банк» (хотя мем вроде как римский). Дважды я была в этом дурдоме под открытым небом, дважды – наскоком и… черт возьми, он мне дважды понравился! Вспоминаю 2003-й, подписываюсь под каждым словом Горького:

С моря тянет легкий бриз, огромные пальмы городского сада тихо качают веерами темно-зеленых ветвей, стволы их странно подобны неуклюжим ногам чудовищных слонов. Мальчишки – полуголые дети неаполитанских улиц – скачут, точно воробьи, наполняя воздух звонкими криками и смехом. Город, похожий на старую гравюру, щедро облит жарким солнцем и весь поет, как орган; синие волны залива бьют в камень набережной, вторя ропоту и крикам гулкими ударами, - точно бубен гудит.

Неаполь – это ИТАЛИЯ, братцы. Настоящая, народная, аутентичная. Не серобалконный-офисно-муссолиниевский полуавстрийский Милан, еще раз простите, поклонники «северной столицы». Италия для меня – картина из пазлов; так вот, Неаполь – один из самых красочных, вкусных и ярких.

«Прочь все заботы, прочь все печали,
О мой Неаполь, чудные дали!
Радость безмерная, нет ей причины,
Санта Лючия! Санта Лючия!»

Воистину, нет ей причины: истинной красоты Неаполя я еще не видала…

А баркарола увидела свет в 1849 году. Это первая неаполитанская песня, переведенная на «нормальный» итальянский (standard) – уже в 1860-х. Потом – долгая пауза… и фортиссимо: Funiculi funicula! Благо повод – не только «Пьедигротта», но и открытие этой самой фуникулы на Везувий.

Едем как раз мимо него. Фото? Невозможно: толпа, вагон потряхивает, стекла мутные – даже Go-Pro бы не спас. А ведь где-то здесь ползал фуникулер, который мы потеряли… мамма миа, сколько баблища приносил бы сейчас!! Слишком опередил свое время – закрылся навсегда аккурат перед туристическим "большим взрывом". А веком раньше, в 1880-м, массовый туризм только начинался - первые пакетники пошли, спасибо Томасу Куку. Построить фуникулер стоило 435 тысяч лир – чтобы не уйти в многолетний минус, надо убедить людей платить за 8 минут езды свои кровные. Люди не хотели: столько верст проделано – на вулкан можно и пешком, фигня 800 м, виды-то какие!

Да, виды. И да, нужна реклама. Какая? Спросите Эрнесто Эммануэле Облихта – «отца» не только фуникулера, но и, по сути, рекламного бизнеса в Италии. Первые сообщения (reclame) в газетах появились в середине XIX века, и угадайте, кто распоряжался 4-й (рекламной) страницей многих ежедневников? Правильно: сын венгерского раввина, в 1860-х годах переехавший в Флоренцию. Там Эрно открыл рекламное агентство, а затем переехал в Рим, где начал с Всеобщего итальянского общества рекламы и продолжил строительством трамвайной линии (1877).

Карло Коллоди иронизировал, что журналистика для Облихта – лишь «предлог для продажи четвертой страницы». Видя бум туризма и гигантский потенциал новой родины, бизнесмен решает монетизировать Везувий. Он понимал: надо обещать впечатления, и реклама должна быть непечатной. В смысле – звуковой… и – высокохудожественной! Без всяких Котлеров и четырех «П» Облихт провел блестящую маркетинговую работу: в качестве Place избрали «Пьедигротту». И – ура! Тандем академического музыканта Луиджи Денцы и журналиста Джузеппе Турко выстрелил. Хорошо зная аудиторию, опытный поэт-песенник понял задачу: каждый неаполитанец, итальянец и интурист должны физически ощутить эмоции от поездки. Послушайте, прочувствуйте! Что больше захватывает: скорость, виды или страсть двух сердец?

Nèh jammo, da la terra a la montagna,
No passo nc'è, no passo nc'è.
Se vede Francia, Pròceta, la Spagna
E io veco a te, e io veco a te.

Мы мчимся с тобой, от земли до горы
Всего один шаг, всего один шаг.
И вот видна Франция, Прочида и Испания,
А я вижу только тебя, вижу только тебя.

«Мчимся» – явный перебор: всего-то 100 метров в минуту. Но – голливудский же текст! Скорость, комфорт, технический прогресс, захватывающие виды – и конечно, amore. И ничего, что с 1281 метров фиг увидишь не то что Испанию, но даже Корсику (если считать ее Францией). Прочиду – легко: должно же в рекламе быть хоть одно слово правды!

Есть перевод В.Крылова – красиво, но при чем тут «качели»? Впрочем, не переводить же «Фуникуда-фунитуда» :)

В 1900-м Денца решил обновить текст – создал версию на italiano standard, чтобы иностранцам было удобнее петь. Stasera, Nina mia, son montato, te lo diro’, te lo diro’ – как пишем, так и поем. И ведь пели – во всех уголках земного шара! Благо, фуникулером вовсю владели «Томас Кук и сыновья» (1888 – 1927).

Я тоже не понимаю Napuletano, но предпочитаю исходный вариант. А споет пускай Роберто Муроло: просто, но аутентично. Или Беньямино Джильи – старый оперный мастер, в то время звезды еще не зазвездились. Марио Ланца, ди Стефано, Три тенора? Нет и еще раз не надо. Сильный перегиб, страшно далеки от народа. В женском исполнении дерзну рекомендовать бодрую Конни Фрэнсис и нежную Анну Герман...

Ой, простите!! Как много текста… задумалась. Поневоле уйдешь в себя, стоя битый час на одной ноге среди галдящих аборигенов. Были и туристы, и пожилые – с британским стоицизмом и немецким упорством в следовании маршруту стояли за компанию с вашим автором всю дорогу.

Села на пару минут – пыталась что-то сфотографировать. Увы. До Napoli Centrale – всего ничего, а снимать вообще нечего. Ну что ж ты страшная такая, прилегающая к ж/д территория. Явные каморки, скрытая каморра.



В три часа пополудни вышла на привокзальную площадь. Здравствуй, Неаполь, и почти разу – до свидания!
Увы – очень нескорого...

В прошлый раз приехала в 2003 году, с автобусным брр-туром. Галопом по Галерее, Неаполитанский залив – на лету, замок Яйца – сбоку. Показали «Гамбринус», загнали в автобус – идем на Помпеи, к фрескам 18+.

Позже возможность была, но мешали дебильные страхи. Спасибо гидам: напели про Неаполь такого, что мне даже в Индию ехать было не так боязно. Можете смеяться: я до сих пор опасаюсь Неаполя. Как турист, как женщина, как водитель – куда точно не поеду за рулем, так это в безумную столицу Кампаньи! Еще в 2003-м отметила, что 90% машин – биты и ободраны. Не с царапинами, как в Москве, а реально вмятины, рваное железо. Один большой страховой случай. Как пел Челентано, scusi, preferisco di no. Prego, grazie, scusi… TORNERO'! Tornero’, черт возьми. Обязательно. Когда-нибудь. Ведь это НЕАПОЛЬ!!

Ну а пока – в Каподикино. Отъезжаем от площади, где чинно стоят участники вечного кризиса:



Как бы говоря: «А мы-то че? Мы ниче… чистенькие…»

Езды – минут 15. Наученная горьким опытом, даже за круассаном с поезда не зашла – сразу в аэропорт. Вхожу в терминал и фигею: очередь – как в Линате!!

И тут – сказочный сюрприз. Показываю сотрудникам посадочный, они тычут в какую-то базу – и… ведут меня мимо толп. Через VIP-калитку! Вот так да!

- Знак любезности от Meridiana, синьора, - комментирует служащий.

Не будь этой любезности, я и в Неаполе могла опоздать. Спасибо, Меридиана!

Теперь бы поесть. Восемь часов после завтрака, вредно так делать.



Интереса ради ознакомилась с местным Макдаком:



Еще в Болонье-2009 выяснила, что итальянский Мак отличается от нашего присутствием пива и палочкой гриссини, которую прилагают к салату. И достало ж ума зарыть чек под еду – теперь не знаю, сколько за предполетный харч уплатила.

Рейс вовремя, в 17:45. Медведей купила со скидкой в аэропорту, журнал дали даром:



Уйдя подальше в Тирренское море, развернулись на юг – и вперед, в пареллель Сапожку, на Тринакрию.

Дует лёгкий ветер с моря, и волна с волною спорит.
Все бегут они на Запад, уплывает вдаль Неаполь.
Дует лёгкий ветер с моря, и волна с волною спорит.
Все бегут они на Запад, уплывает город наш.
(«Неаполитанская песенка», муз. П. Чайковского)

Это у нас Капри. А на заднем плане – остроугольник необитаемой части коммуны Масса-Лубренсе, что на мысу Соррентинского полуострова.

А вот мои любимые Эоловы острова! Вот тогда дала себе слово, что в следующий раз буду в Италии ради них. И слово – сдержала.



Слева – Салина, справа – Липари и Вулкано. За Липари, чуть левее, - в белом облачке почти невидимая Панарея, а за ней, совсем далеко, - конус Стромболи в традиционном белом колпачке.

Аликуди слишком далеко – не успела заметить. А Филикуди видела так же отчетливо, как Капри 15 минут назад:



Еще минут 10 – и под нами, солнцем палимая, коммуна Мессина:



…незаметно перешедшая в предместье Катании. Аттерраджо, синьоры, просим не вскакивать с мест и не сдергивать свои модные кейсы с верхних полок:



В Фонтанароссу (отличное название!) прилетаю впервые. Фоток нет, аэропорт ничем не примечателен. Как и предместья Катании – чуть ли не подмосковные:



Только по пиниям ясно, что это - Сицилия, а не Химки.

[Aquaria]

5 июня: Катания/Сиракуза/Ортиджа - отъезд в Реджо на пароме

КАТАНИЯ. Вприпрыжку, хуже пакетника

Alibus (крылавтобус) от Фонтанароссы до вокзала (Stazione Centrale) ходит раз в полчаса. Теперь можно загодя посмотреть расписание, а в 2013 году я была лишена этой роскоши. И хороший автобус уехал без нас, хороший автобус уехал прочь. Следующий был плохой – опоздал. Ну то есть подали-то вовремя, но водитель ушел то ли курить, то ли сплетничать. Зато доехали быстро – минут 25 в пути.

От вокзала мне предстояло топать около километра до отеля New San Giuliano (рейтинг – 4.2 по ТА и 8.4 по Booking). Недалеко от театра Массимо, сверху похожего на футляр для виолончели, и площади Беллини. Веничка этого «кремля» умудрился не увидеть – если память не изменяет, то ли реставрация шла, то ли какая-то покраска. Памятник, впрочем, вот:



Нет, коктейль – в честь художника (одного из: фамилия очень частая). А я много лет наивно думала, что в честь какой-то премьеры из беллиниевских опер! Имя композитора носит площадь перед местным театром Массимо (Massimo Bellini - т.е. Большой театр им. Беллини). А улицы сбоку от собора названы в честь других музыкальных звезд: via Maria Callas («Норма» же!) и via Giuseppe Perrotta. Перротта, как и Беллини, родился в Катании и написал «Сельскую честь» (в виде симфонической поэмы) задолго до оперы Масканьи. В этом же театре по композитору служили гражданскую панихиду: он покончил с собой, а таких не отпевают. И ничего, что у человека заслуги перед культурой и глубокая личная трагедия: рано потерял любимую жену. Ну а сам Беллини, умерший от тяжелой и крайне неприятной болезни в 33 года, упокоен в соборе Св. Агаты.

Надо ли говорить, что я туда в 2013 году не попала? Да, кощунство; нет, я не жалею, что потратила полдня на Сиракузу-Ортиджу: если туда и вернусь, то ооочень не скоро.

Время – полвосьмого, над родиной Беллини сгущается теплый молочный вечер.




Ну как теплый: в июньской Москве такая погода – классика. А для Сицилии +22 - что-то даже неприличное.

Отель неплох и довольно уютен. Особенно прекрасны виды из окна…




Для истинных фанатов. Vera e propria. Такой была Сицилия век назад – после землетрясения…
На месте отельера я бы взимала сбор за вид на лаву и стираное белье:



…а с любителей птиц, вроде вашего автора, – еще и за стрижей, тысячи их:



Как я люблю этих птиц, вы не представляете! Знаю, что стриж – тот еще рейдер, не дай божЕ какому-нибудь скворушке свить гнездо в хорошем месте… но думать об этом не хочется. Стриж = синее небо, лето, тепло, юг, черепичные крыши, il maaaaare, eh!

Короче, с заката и до последнего стрижа сидела перед окном, глупо улыбаясь от счастья. Вышло всего-то 15 минут, и закат не ахти – фото стрижей в сицилийской лазури сделано утром, перед выходом на вокзал.

А теперь нажимаю на перемотку - и включаю запись, сделанную через 14 часов после заселения в отель. Это я вернулась из Сиракузы и пробежалась по Катании - городу, который мне дико понравился по чужим рассказам и фото, а теперь и по личным впечатлениям.

Римский театр:




Улица Crescenzio Galatola, вбор от античных развалин:



Почему театр – римский, а улица – via Teatro Greco? Театров тут два. Римский – огромный полукруглый амфитеатр и рядом – Одеон. Он-то и попал в мой объектив. Одеоном (от «оды») называлось здание для музыкальных/вокальных состязаний. Первый был построен в Афинах при Перикле, а затем одеонами стали называть все здания такого назначения в Греции и Риме.

«Говорят, что если ждешь,
То желанье сбудется!
Хорошо, что ты живешь
На соседней улице!»

- могли бы сказать арестованные анархисты автору призыва на стене:



А это церковь Франциска Ассизского:



...на одноименной площади. Я пыталась объять храм по частям, но конфигурация площади такова, что лучше уж дроном.




Дворец Paterno’ del Toscano:



Тоскано - семья местных политиков. Двое носителей фамилии были мэрами Катании в конце XIX века, третий при фашизме был подеста', а чуть раньше – весьма доблестным воином первой мировой.

Напротив палаццо Тоскано стоит памятник Беллини – с него началась эта глава. Забавно: сейчас перечитываю «Обломова», и этот фрагмент отчета совпал с местом, где И.И. вспоминает арию из «Нормы» в Ольгином исполнении, трепеща всеми фибрами души. Мне культовая ария не нравится: сложная и - скучная. Разве что заоблачная колоратура Каллас…

Простите. Я еретик.

Генрих Гейне – тоже. Он имел дерзость писать про Беллини следующее:

«В его чертах была какая-то расплывчатость, неопределенность, что-то напоминающее молоко, и по этому молочному лицу иногда пробегала кисло-сладкая гримаска грусти. У женщин он имел большой успех, но сомневаюсь, чтобы он когда-нибудь внушил пылкую страсть [и Casta Diva не помогала? – Авт.] Хотя Беллини прожил во Франции много лет, говорил он по-французски так плохо, как вряд ли умудрились бы говорить даже в Англии. Надо бы сказать: отвратительно, постыдно, сокрушительно. В обществе, когда он, уподобясь палачу, четвертовал злосчастный французский язык и невозмутимо выкладывал свои сногсшибательные coq-a-l'аnе [глупости. – неправ. франц.], казалось, что вот-вот грянет гром и наступит конец света. Гробовая тишина водворялась в зале… женщины не знали, то ли падать в обморок, то ли спасаться бегством; потрясенные мужчины в растерянности смотрели, не забыли ли они надеть панталоны. («Флорентийские ночи»)

Это площадь Stesichoro, названная в честь Стесихора – античного поэта из числа Девяти лириков. Одни источники говорят, что он родом из греческой Локриды, другие (экс-власти Катании) уверены, что он был «наш человек» – из Термини Имерезе, в те времена Гимеры (Имеры). Именно здесь расположен Римский амфитеатр, рассмотреть который здорово мешают стройконструкции-времянки:



Как и повсеместно в Италии, против языческого ристалища-позорища стоит христианская церковь:



Это San Biagio in Sant'Agata alla Fornace, или просто Сан-Бьяджо. Церковь построена в XVIII веке в том месте, где, по легенде, находилась печь, в которой приняла мученическую смерть св. Агата. Как я уже говорила, про такие вещи я не могу ни читать, ни писать – скажу лишь, что был, как всегда, полдень, церковь, как всегда, закрыта, а мне скоро на поезд до Мессины – и дальше через дорогу… простите, стретто ди Мессина – на материк.

Вот церковь поближе:



Пора к Дуомо. Прохожу по via Crociferi, любуюсь аркой San Benedetto:



Нормально сфотографировать арку не позволило ослепительное полуденное солнце, а не только руки из ног и отсутствие продвинутой оптики. Судя по режиму человечка в Гугл-картах, фотографировать надо утром (идеально: народу нет) либо часов с трех пополудни.

«Барочная» улица Crociferi – одно из знаковых мест Катании. Арка, расположенная под монастырем бенедиктинцев, была построена в 1704 году. Легенда гласит, что арку соорудили всего за одну ночь: сенат выступал против такой конструкции, ссылаясь на сейсмическую активность, но две части храмового комплекса св. Бенедикта надо было как-то объединить. Церковь нереально красива - da visitare assolutamente, если вы вдумчивый путешественник и ценитель искусства без шила в пылающем ясно где.

Выхожу на Соборную площадь (Piazza del Duomo):



Palazzo del Seminario dei Chierici:



Духовная семинария была основана в 1572 году. В 1614 году Бонавентура Секузио перенес ее в здание, стоявшее напротив Loggia Senatorio, она же palazzo Senatorio, ныне именуемый palazzo degli Elefanti (Дворец Слонов). Первое здание полностью разрушено печально знаменитым землетрясением 1693 года (Большое сицилийское землетрясение) силой 7,7 МВт. Началось оно 11 января в 13:30, вызвав колоссальные разрушения и цунами. Затем тряхнуло еще раз – эпицентр был в районе порта Катании. Большая часть Сицилии и Калабрии превратилась в чудовищное месиво: только в 20-тысячной Катании погибло 75% населения!! Чудо, что на обломках этого ада родилось сицилийское барокко – то есть что в принципе остались те, кто мог его породить... Palazzo Chierici восстановили под руководством Алонцо ди Бенедетто, а затем, в 1757 году, дворец был расширен Франческо Баттальей. В том же году Сальваторе Вентимилья, ген. викарий Палермо, организовал в семинарии ряд кафедр, где на высочайшем уровне преподавали итальянский, латынь, греческий, духовное красноречие и богословие, точные и естественные науки. Как и во всяком уважающем себя вузе тех времен, работала типография, оснащенная по последнему слову техники.

Если отойти в сторону от площади, то можно полюбоваться на Fontana dell’Amenano:



Фонтан относительно молод – всего полтора века. Построенный в 1867 году неаполитанцем Тито Анджелини из мрамора Каррары, аллегорически изображает реку Аменано в виде молодого человека с рогом изобилия. Вода из рога ниспадает в ванну с закругленными краями, создавая эффект каскада-«простыни». Из бассейна вода выливается в реку, что течет на уровне около 2 м ниже площади:



Лестница из лавового камня, расположенная позади фонтана (на фото не видна), ведет к Пескерии – старому городскому рынку. Я бы туда сходила – ибо «маст си»: нормальные путешественники считают, что не хуже палермитанской Вуччирии.

Фонтанчики есть и у символа Катании:



Как вы наверняка знаете, этот фонтан-памятник тоже возник после землетрясения. Построен в 1735 – 1737 гг. Когда мы ездили на Этну в краткой экскурсионной поездке с Мальты, нам рассказывали историю фонтана, но я ни черта не поняла. Как всегда – мифотворчество. Льотру, он же Дьотру, он же Элиодоро, катанезец дворянского происхождения, стремился к высотам духовной карьеры и, поддерживаемый народом, якобы выступил против епископа Катании Льва II (дело было в VIII веке), который, опять же якобы, приговорил его к сожжению живьем. «Вот что, стража: отведите-ка его на костер. Тунея… простите – еретик!». Почему слон? А потому, что Элиодоро якобы сам его изваял и даже ездил на нем из Катании в Константинополь. Видать, чтобы убедиться, что люди там не с песьими головами, или куда еще заводила фантазия людей, сверх нормы одаренных магическим мышлением.



Мне больше нравится научная версия: слон на обелиске – не что иное, как гномон солнечных часов. Памятник помогает определить время по углу падения солнечных лучей, т.е. является «гелиотрическим», на местном диалекте – liotru.



Восстановление Катании после землетрясения совпало с бумом солнечных часов на Сицилии и в Южной Италии. Не исключено, что Карло Мария Карафа, самым знаменитый специалист по солнечным часам того времени, участвовал в строительстве фонтана-памятника. Через полвека, в 1780-х, французский путешественник Жан Уэль писал, что:

«обелиск имеет египетское происхождение; он сделан из гранита и покрыт иероглифами. Согласно распространенному в Катании представлению, он был установлен на площади в качестве гномона, чтобы указать время при помощи тени, спроецированной на квадрат, нарисованный на земле».

Вот и «циферблат»:



А теперь объясните, с чего бы Уэль не должен считать достоверным рассказ современников-местных, а Стейнбек – должен (а следом – Америка и весь мир)? Сказки про paesi suoi горазд сочинять любой итальянец. Они же прагматики и понимают: турист как мотылек - куда охотней летит на горячие мифы да яркие легенды, чем на бесцветную науку и сухие исторические факты. А не мы сочиним, так соседи – и поедут к ним, и озолотят. А мы, честные кумы Тыквы, так и будем сидеть в будке из трех кирпичей.

Чтобы окончательно вывихнуть мозг гостям столицы одноименной провинкии, историки решили, что насчет слона правду говорит Мухаммед аль-Идриси. Описывая свою поездку по Сицилии в середине XII века, знаменитый географ утверждал, что жители Катании считали слона волшебной статуей, способной защитить центр города от извержения Этны, а сделали скульптуру то ли в период византийского владычества, то ли еще при Карфагене (привет слоникам Ганнибала: всё может быть). Слоника в город якобы принесли бенедиктинцы из монастыря св. Агаты, поместив под аркой Di Liodoro (откуда и название).

Кстати об арабах: когда Катанией владели мусульмане, звалась она Балад-эль-Фил / Мединат-эль-фил, то есть опять-таки «город слона»! В общем, бардак с фактографией. Историкам вообще не позавидуешь, а особенно - итальянским.

А напоследок я скажу… что ничего больше не скажу про Катанию. Надо там БЫТЬ. А не «получить представление», влюбиться в город… и уехать с разбитым сердцем, оставляя свидание с милыми лавовыми стенами до нескорого и отнюдь не прекрасного, судя по ситуации с ковидом, далёка.

Дуомо. Без комментариев:








И немного городского настенного фольклора:





Бойкотируй государство, опустошай банки, призывает надпись. Небось, тот самый арестованный анархист. Доопустошался.

Еще раз окрестности памятника Беллини – очень уж растения понравились на фоне магически-лавовых оттенков серого:





К Этне отношение прагматичное: сама разрушила – сама и латай!



Не, я всё понимаю: Гарибальди – народный герой, но елы-палы, 150 лет прошло с высадки Тысячи на Сицилии, сколько можно красные рубашки сушить??



Мафия бессмертна, незрима, но дана нам в некоторых ощущениях. Видите плакаты – «Куплю золото, серебро»?



Вот этот гражданин и купит. Оптом, пакетами :)

Мало где встретишь такие культурные, строго упорядоченные опунции:



Синее небо, ветерок, стрижи, балкончик, траттория, труселя… правда – романтика!



Dolce far niente… (громкий завистливый всхлип).

Ой, время-то! Цигель ай-лю-лю. Надо в Мессину!

Прохожу длиннющую via Etnea (красиво, но невозможно нормально фотографировать) и оказываюсь на станции Катания-Центральная. С нее следующую серию и начнем!

Но для этого нужно перенестись на 8 часов назад…

[Aquaria]

5 июня, утро: Сиракузы – Ортиджа наскоком

Как говорил известный гражданин ЕС с пропеллером, «продолжаем разговор». Полеты полетами, Победа Победой, Пиза Пизой, а мою ностальгическую графоманию никто не отменял. Я еще не выговорилась, а епитимья в силе: пока по-итальянски не стану говорить нормально (лучше, чем в 2015-м), в Италию – ни ногой! Заодно денег накоплю на путешествие в нормальном формате, а не как в описуемый тот раз.

Пытливый читатель-италоман наверняка отметил, что в отчете почти ничего нет про еду. В отчете про Италию!! Святотатство? Неа. Просто нежелание тратить время на вдумчивые посиделки за изысканной трапезой alla italiana. Ну нет у меня ни полутора часов на ресторан (от входа до выхода), ни времени искать достойное место (помним, что речь о 2013-м). Оттого и режим питания был таким же корявым, как поездка.

Кому хочется постыдных деталей... ну вот:



Те самые, из Каподикино. 350 ккал на 100 г, на ход ноги по историческим кварталам между континентальным завтраком и ужином там, куда занесет меня нелегкая в очередной раз.

Рано утром, съев этот континентальный (кофе, круассан, что-то быстроуглеводное – не осталось в истории, а в номере осталось на подносе), еду в Сиракузы. Вчера присмотрела электричку – 6:30 с чем-то. Час двадцать - туда, чуть меньше - обратно.

Постковидному туристу на заметку: с марта 2021 года открыта станция Catania Aeroporto Fontanarossa! До нее 7 минут езды от Катании-Центральной, а от нее до аэропорта – почти километр. На шаттле, заботливо предоставляемом администрацией. Одни хвалят, другие брюзжат… что ж, затестим. В 2023 году)) Благо уехать можно будет прямо из аэропорта куда угодно прямо по железной дороге!

Можно ли было в 2013-м вообразить вот такое?!



А тогда я, на цыпочках по стеночке миновав окруженный нелегалами дивный фонтан Ratto di Proserpina (фото – «как-нибудь потом», т.е. никогда), прибываю на ст. Катания-Центральная.

Поезд прибыл с опозданием, как всякий уважающий себя южанин. Пассажиров - почти никого: нормальные южане в этот час, позевывая, открывают ставни, радуясь свежему солнечному утру. Вот такому:



Фото сделано в 6:47, а в 6:51 поезд взял курс на Сиракузу.

«– Итак, направо! – произнес Начальник Станции.
И Голубая Стрела на полном ходу свернула направо».

Нет такой стрелы среди нынешних "самолетов на рельсах". Только красная, белая и серебряная. Назло коммунисту Родари :)

Направо – это прочь от моря, вглубь «материка». После Катании пейзажи неуютны и неказисты, поезд ныряет в тоннели, вырытые ради сохранности сельхозугодий. Пересекаем Zona Industriale Sud – справа военный аэродром; первая остановка – Лентини. С предшествующим одноименным озером: маячит на линии горизонта, за грязноватым окном.

Если ехать по SP67 (в сторонке от ж/д) и заранее списаться с владельцами, можно посетить Il Giardino del Biviere (платно). Это парк с вековыми деревьями, принадлежащий семье Боргезе. Фигурирует в списке «Парки Италии» - может, и «по блату», благодаря «брендовой» фамилии, но всё же туда не абы кого включают. В джардино можно насладиться прохладой под сенью вековых деревьев, среди экзотических растений. Хозяева устраивают экскурсию, знакомят с растениями и семейными преданиями дома Боргезе, показывают семейную часовню и мавританский водный сад.

А кто мизантроп, не хочет платить и падок на саспенс, сверните в Villaggio del Biviere – городок-призрак из десятка заброшенных домов с руинами агрикультуры. Что-то в этом есть. И даже кто-то - щенки нового урожая (в Гугле зоолюбивые путешественники выложили фото). Может, я бы остановилась. На этих руинах может вырасти постнеореализм…

Любопытен и город Лентини. Старинный, даже древний – невелик, многое можно посмотреть, на полдня хватит (если вы маньяк, исколесивший вот прямо уже всю Италию, можно пробыть целый день). Лентини – кузен Амальфи и Сорренто по семейству цитрусовых, носитель титула Città delle arance: в лентинских окрестностях выращивают знаменитые красные апельсины, Arancia rossa di Sicilia (IGP). Справедливости ради, этот город – лишь один из ударников цитрусового труда: indicazione относится к плодам из десятков населенных пунктов большого «апельсинового треугольника» (восточная Энна, северная Сиракуза и почти вся Катания южнее вулкана).

От Лентини берем круто влево, возвращаемся к морю. Причина – все те же сельхозугодия и, на сей раз, желание сэкономить на мостах через речки.

Вторая остановка – Аугуста, жутковатый портово-промышленный город с базами НАТО и ВМФ. Как во всяком порядочном сицилийском городе, присутствует centro storico (на аппендиксе-островке), норманнский замок и ряд исторических церквей. Вот только тяпать от станции Augusta по заурядным южным улицам ради этого ваш автор не стала бы. Даже располагая парой дней.

Ну а дальше – Приоло Гаргалло с гигантским НПЗ, Enichem Spa-Agip Petroli, станция Приоло Мелилли, цементный завод Buzzi Unicem, еще какая-то дОбыча нефтИ – и пейзанские пейзажи до горизонта…
То чувство, когда попал между молотом мафии и наковальней глобализации. Могу ошибаться, но север Сиракузы (провинции) – самый кошмарный квадрат. Этакая сицилийская «Капотня».

Что ж… не сельхозом единым и не туристами тороватыми.

Кстати о туристах: местные устраивают эко-трипы на ионическом побережье. Дикие скалы, сноркелинг, бурное море - вот это всё. Да, возле брутальной Аугусты. Это не для нас, это для тех, кто родился, вырос и десятилетиями слишком много кушал в своей Bel Paese - когда от переедания глазами исторических красот и культурных ценностей хочется сунуть пальцы в рот, поправить маску с трубкой и свалить на простой человеческий сноркелинг.

Пассажиров в Аугусте больше высадилось, чем вошло. Видать, из Лентини пендоларят (pendolare «ездить на работу общественным транспортом туда и обратно каждый день» – как это кратко по-русски сказать?) на заводы, от которых аугустовцы (аугустяне, аугустианцы, аугустогородцы?) воротят нос и едут в Сиракузу. Там в изобилии водится интурист. Да от местных пейзажей я сама бы сбежала, ей-богу! Убрав из Аугусты море и благодатный климат - получишь депрессивную драную глубинку а-ля…

«Но в это время раздался громкий продолжительный гудок. Начальник Станции поднес к губам свой свисток, Начальник Поезда закричал:
– Скорее, синьоры, по вагонам! Поезд отправляется! По вагонам, синьоры!»

Стоянка – минута. Я не успела мысленно добрюзжать.

Следующая станция – Сиракузы. Точней, СиракузА: тот случай, когда топоним извратили не иностранцы, а граждане Италии. Ведь исконное название – Συράκουσαι, [сирАкузэ], по-латыни – Syracusæ. Оттуда в русский «Сиракузы» и пришли. А в итальянском Siracusa – одна (æ упала, е пропала). Но версий происхождения у этого топонима столько, что вики-копипастить и анализировать на достоверность… автор-неисторик точно пас. Слишком много веков и данных.

Поезда по Сицилии ходят полтора века. Опыт других стран (включая Россию) показал, что рельсы + шпалы = мощный локомотив экономики, и объединенная Италия решила: стройке – быть. Торговая палата Катании, промышленники и сельхозпроизводители взалкали, Временное правительство Гарибальди дало зеленый свет (шел 1860 год). А вот «федералы» сперва послали сицилийских энтузиастов... вулканическим лесом. Свои интересы были. Началась чехарда юрлиц-подрядчиков-концессионеров с договорами, стройка пошла, и стартовавшие в 1862-м работы закончили к Рождеству-66. 12 декабря застучали колеса на перегоне Мессина – Джардини – Таормина, а через месяц, 7 января 1867 года, конечной стала Катания. Апельсиново-хлебный Лентини, который мы только что миновали, ждал поезда как соловей лета – к июлю-1869 дождался и стал «грузить апельсины бочками».

Еще через полтора года железнодорожное полотно «раскатали» до Сиракуз. В этом году 58-километровый участок справил 150-летний юбилей. По нему я сейчас и еду: резкий поворот к морю и змеистая траектория в районе Аугусты – опять же во избежание тоннелей.

С утра присмотрела пару дневных поездов в Мессину - пораньше и попозже. Дело в том, что одни трюхают 2,5 часа, а другие – 1:40. Те, что пошустрей, я и приметила. Билет купила после высадки из поезда Сиракузы-Катания, и от Дуомо спокойно пошла к вокзалу. Ну как – спокойно: грустно вздыхая, как ослик Иа... груз на спине, aka рюкзак, усиливал сходство.

Полдевятого утра. Город Архимеда встречает одноименным отелем, малооблачностью и ставшим уже недоброй традицией холодным ветерком, омрачающим синее сицилийское утро:



Классика и современность органично соседствуют в древнем греческом городе Италии:



Он еще не проснулся. Странно, ведь не выходной, а среда…



Улица Франческо Криспи. Уроженец коммуны Агридженто, первый представитель Юга Италии, ставший главой правительства единой страны. Видный деятель Рисорджименто, один из организаторов Сицилийской революции 1848 года и экспедиции Тысячи, в которой участвовал лично. Совет министров возглавлял четырежды, душил анархистов, социалистов и фашистов, в 1890-х предпринял меры для улучшения экономического положения (Великую миграцию это не остановило). При Криспи утвержден кодекс Дзанарделли (УК Италии от 1889 г.), отменивший смертную казнь и провозгласивший свободу забастовок, коей итальянцы радостно пользуются до сих пор.

Толерантность монархист Криспи вряд ли провозгласил бы. Левых он не любил. И Франциск Ассизский, звавший Луну сестрой, удивился бы, завидев над входом в отель с таким названием радужный флаг:



Лююююди!... Человееееекии!..



Не, я правда не понимаю. Среда, время – 9, а народу – ноль!

Но еще больше удивляет отсутствие белья на балконах. Они тут вообще не стирают? Прошла полцентра и за все время веревки с текстильными гирляндами видела раза три. Свирепые законы коммуны? Катанье с Неаполем можно, а Сиракузе нельзя? Боится, что бензином пропахнет? Да елы-палы, тут и трафика нет, а где мог быть – там «кирпич» в прямом, физическом смысле:



За 8 лет (сегодня – ровно восемь!) с моего наскока Сиракузы изменились. И дело не только в ковидной реальности: много чего понастроили, подлатали, переделали и проч. Достаточно посмотреть на карты Google в режиме желтого человечка. Ну а я, зеленый человечек, в бодром одиночестве шагаю к верфи, в направлении Ортиджи. Это сейчас меня вели бы Maps.Me, а тогда я ориентировалась по картам на площадях и улицах. Потому что даже туристические офисы были закрыты. А ждать 9:30, или во сколько там жители Юга соизволяют занять рабочее место, я не могла.

[Aquaria]

OFF (или снова дисклеймер): Дорогие читатели, прошу извинить за неприлично долгий перерыв. Отчет обязательно продолжится - но уже осенью. Сейчас про свеженькую Турцию пишу. До встречи в ретро-эфире!

[Кинель]

Ссылку на Турцию здесь дадите?

[Aquaria]

Кинель, с удовольствием. Пишу-пашу :)

Как мы провели в этой Турции: Патара с 3-летним ребенком (август-2021)