Все дороги ведут в Рим. Даже в апреле 2024

[Brrys]

Света, если позволишь чуть чуть дополню.

Наташа, всегда пожалуйста!
Здесь приветствуются любые дополнения и уточнения. Я ведь не энциклопедия.

Его периодически обновляют.

О! Моя мысль оказалась верной. Точно - дуб Петра.

[Brrys]

В глубокой тени рядом вход в очередной сад, чуть не пропустила.



Раз предыдущий был хорош, значит и в этот пойдем обязательно.
Очередной прелестный сад с апельсиновыми деревьями.





Кстати, я не оставляла надежду продегустировать апельсины. Помню, как лопала их на скамейке в королевском саду Алькасаоа в Севилье. Набрала прямо под деревьями. Уляпалась соком с ног до головы.
А тут - удивительное дело! Под деревьями ничего не валяется. Ну ни апельсинчика! А висят они спелые так высоко, что не дотянуться. Как ни бродила между деревьями, добычи не досталось.

Отсюда можно рассмотреть части комплекса Св. Сабины, которые с улицы не видно.



А у парапета опять бельведер с видами.







Вася увековечился.



Внизу на полпути к набережной видны еще сады и площадки.



А в левом углу этого бельведера есть лестница, ведущая вниз к Тибру.



Прошлась по саду. С одной стороны его ограждает старая мощная стена, остаток весьма основательных сооружений.





О! На Авентине мне понравилось чрезвычайно! Вот просто все понравилось. Попаду в Рим еще раз, надо запланировать Авентин почти на целый день. Там куча интересностей, сады, виды. И минимум народа.
Единственное, как-то плохо там с едальнями, не видела я их. Только фургончик с шоколадками, соками и прочей ерундой на площади возле Мальтийского ордена. Ну так, сыр и просекко в рюкзак - и вперед, на видовые террасы.

[Brrys]

В приподнятом настроении я спускалась с холма.





Руинки виднеются.



Впереди замаячила высокая кампанила.



Полезла в карту и выяснила, что мне туда надо. Перешла большую улицу и увидела еще интересную штуку.



Это Храм Геркулеса (Tempio di Ercole Vincitore), он находится на территории Бычьего форума. Это круглый храм, состоящий из колоннады, на которую опирается кровля. Построенный в конце II века до н.э. храм Геркулеса был одним из первых зданий в Риме, возведённых почти целиком из мрамора и на сегодня прекрасно сохранился!

Красивая высокая кампанила принадлежит базилике Санта-Мария-ин-Космедин.
Она была в моих планах. Вот и сходим.

Мамадарагая! Что хотят все эти люди? Я не могу час стоять в этой громадной очереди!



Прошлась в начало, чтобы убедиться, что она тянется ко входу. Хмм... Люди входят и выходят, а очередь загибается внутри портика куда-то вглубь. Решила посмотреть, что там дают.

Точно! Как я могла забыть?
Как это ни парадоксально, самая известная вещь в церкви — то, что не имеет никакого отношения к христианскому храму. Она дала свое имя площади и району. Но самое ужасное, что некоторые называют этим именем и саму церковь. Это «Уста Истины» (Bocca della Verita) — большой мраморный диск с изображением бородатого лица с открытым ртом. Мрамор — из Фригии (Турция).
(А еще "Уста" удивительно похожи на диск фонтана возле Св.Сабины)



Да, эта огромная очередь - желающие сфоткаться с "Устами Истины". Вперед. Я обойдусь.

Историки полагают, что этот круг использовался как коллекторная крышка в системе канализации при одном из древних римских храмов.
Средневековая легенда гласит, что люк, названный "Устами Истины" использовался как детектор лжи для мужей и жен, сомневающихся в верности друг друга. И если человек, вложивший руку в отверстие, лжет о своей верности, то каменные уста отхватят её безжалостно.
Еще одна легенда гласит, что нашлась одна умная женщина, которая сумела обхитрить "Уста" и доказать свою, якобы, невинность. Прежде чем вложить руку в рот изваяния, к ней подбежал молодой человек и при всем честном народе крепко поцеловал женщину. Вложив руку в щель, она произнесла, что за всю жизнь знала лишь поцелуи мужа и этого молодого безумца, поцеловавшего её сейчас. Так она сохранила руку, честь и любовника, которым как раз оказался этот молодой человек и с которым они решили таким образом обхитрить и "Уста", и её мужа.

Название «Уста Истины» появилось ещё в 1485 и с тех пор этот мраморный люк стал римской достопримечательностью, часто изображаемой на рисунках и гравюрах. Такая его популярность послужила тому, что по указу папы Урбана VIII-го Барберини в 1631 году люк установили в стене портика церкви Санта-Мария-ин-Космедин.

Для меня Рим - совершенно прелестный город! Что ни место, что ни камень, так сплошные легенды, предания и байки! Как же я это люблю!

Фактическое основание церкви не документировано. Возможно, это произошло еще в III веке, но традиция упоминает ее, как построенную папой Григорием Великим в конце VI века. Это сооружение могло быть диаконией — духовным учреждением для помощи бедным.

В VIII веке папой Адрианом были начаты работы по восстановлению церкви. Построили и небольшую крипту, несмотря на отсутствие какой-либо хранящейся здесь святыни. В 782 году обновленная церковь была передана сообществу греческих монахов из Константинополя, высланных из Византийской Империи иконоборцами, и получила название Санта Мария ин Скола Грека (Богоматерь в греческом братстве). Она пользовалась популярностью у экспатриантов и греческих торговцев в Риме.
Второе название Санта-Мария-ин-Космедин, произошло от греческого слова "kosmidion", что означает "богато, великолепно украшенное".

Кроме "Уст" в портике есть старые захоронения.



На первый взгляд церковь кажется удивительно простой.



Я нечаянно опустила глаза вниз. АХ!!!



Гордость церкви — пол Косматеско, созданный самой семьей Космати в XI веке, хотя и отреставрированный позднее.
Огромные порфировые круги, видимо, получены путем распила гигантской колонны. Единственным источником порфира был карьер в восточной пустыне Египта и обладание изделием из этого имперского темно-красного камня было невероятно престижным. Темно-зеленый камень в рисунке — это серпентин из Спарты, а желтые вставки — мрамор с территорий нынешнего Алжира.

[Brrys]

Пространство главного алтаря было закрыто. Смотрим издали или сбоку.



Это фрески VIII -XII века.







Сбоку заглянула в алтарь. А там оказывается идет венчание. Причем (судя по седым головам) молодая семья весьма немолода.



Колонны, судя по разномастности, тоже поперты из древнеримских храмов. Но их разноцветие удивительно сочетается с великолепным полом.



Часовня сбоку от главного алтаря украшена симпатичными фресками. Явно старые, такие плоские и наивные! Но нет. Это уже XIX век. В подражание более старым фрескам.









Прошлась по боковым нефам.





А в этой часовне хранится главная реликвия церкви - череп Св. Валентина, украшенный цветами. Того самого святого, в честь которого каждое 14 февраля устраивается праздник Всех влюбленных.





Одна из легенд гласит, что Валентин был священником, служившим Риму в течение III-го века. В то время императором был Клавдий II. Император решил, что холостяки являются лучшими солдатами, чем женатые и по этой причине он запретил брак для молодых мужчин из-за желания иметь сильную армию.
Предположительно, Валентин посчитал этот указ несправедливым и решил втайне обручать молодые пары. Когда император Клавдий II узнал об этом, он казнил его. Валентину отсекли голову и погребли в некрополе у Фламиниевой дороги.
По другим источникам, его казнили по распоряжению императора Аврелиана за нежелание отречься от своей веры.
Позже его прах был извлечен из катакомб Святого Ипполита в 1836 году и, судя по нынешнему положению дел, его останки покоятся в многочисленных церквях Европы, уверяющих в их подлинности.

[ал_спб]

И да, на ступеньках никто не сидел.)

Много лет как запрещено. Штраф 400 евро.

[Кинель]

Единственное, как-то плохо там с едальнями, не видела я их.

Их там нет. Нам там понадобилось срочно в туалет. Где его найти? - в кафе, конечно. Стали искать кафе. Ничего. Спросила у дворника, подметавшего тротуар, он ответил, что здесь вообще нет никаких кафе. На мой вопрос, где же нам выпить кофе:), посоветовал дойти до ближайшей (и кажется, единственной) гостиницы. И правда, в кофе нам там не отказали, в остальном - тоже, мы еще и карту Рима выпросили. Там, на Авентине, как будто, жизнь остановилась - красивые дома, сады, тишина. Если надо отдохнуть от городского шума - туда. Мы, правда, были ранним утром в феврале, в принципе, в Риме было немноголюдно. То утро тоже осталось в наших сердцах.

Руинки виднеются.

Термы Каракаллы? Мы как раз с Авентина туда и направились.

[Brrys]

Их там нет.

Значит я была права в своих наблюдениях. Хорошо, вы отель нашли, я даже отелей там не видела.
Прогулка на Авентин - всё берем с собой.

Там, на Авентине, как будто, жизнь остановилась - красивые дома, сады, тишина.

Абсолютно верно! И этим он невероятно симпатичен!

Термы Каракаллы?

Еще пока нет. Они чуть подальше от холма.

[Мария33246]

Их там нет. Нам там понадобилось срочно в туалет. Где его найти? - в кафе, конечно. Стали искать кафе. Ничего. Спросила у дворника, подметавшего тротуар, он ответил, что здесь вообще нет никаких кафе.

Кофе пили несколько лет назад только однажды, в Сант Ансельмо аль Авентино, за воротами в папский университет - они были открыты, был доступ в парк, собор и сувенирную лавку с кафе 2 в 1.
Напротив скважины несколько раз была замечена лавка на колесах с мороженым
но нормальных кафе там нет, факт

[Brrys]

Продолжаю прогулку по боковым нефам.









И взгляд назад.



В дальней части есть крошечная комната, где хранятся церковные реликвии. Видимо они используются по большим праздникам. А может просто получены в дар.







В последнем шкафу забавная штука (вроде из глины) - композиция из 3-х тетушек. Уровень исполнения - начальная школа.



В ответ на это Наташа (natalie_castilla) написала:
Света!!!! Где твое воображение? Это явно Мария с Елизаветой и каким-нибудь младенцем Иосифом! Или вообще Мадонна в скалах, где Мария, младенец Иисус и младенец Иоанн Креститель!

Каюсь, сломалось воображение.
В оправдание специально увеличила фотку.
Мария с подругой и младенцем.Пусть будут.

[Brrys]

Так. Мне же обещали еще и крипту! Пошла искать.
В одном из боковых нефов обнаружилась неприметная лестница, обнесенная оградой. Рядом топтался итальянец с лицом блаженного.
- А это вход в крипту?
- Да.
- Хочу! Как туда попасть?
- Нужно пожертвовать что-то церкви.
Мужик протянул мне ящичек.
- Сколько?
- Сколько не жаль, на Ваше усмотрение.
Я перетрясла кошелек. В промежутке от купюры в 20 евро и единственной монеты в 1 евро ничего не было. Вот вам минус оплаты картой. Нормальной мелочи в кошельке нет.

Я дико извинилась и показала монету в 1 евро. Мужик сказал, что вполне достаточно и открыл калитку на лестницу.
Это я уже спускаюсь.



Хочу сказать, что спуск весьма глубокий.
Вот крипта VIII-го века, построенная при папе Адриане I.



Этот мини-храм, оформленный из античных материалов, имеет многочисленные ниши, где когда-то хранились многочисленные реликвии и мощи, добытые из катакомб. При этом не существует никаких свидетельств о хранении здесь реликвий какого-либо определенного святого.



Скромный алтарь.



В ходе земляных работ, проходивших на территории церкви в 1893 году, был обнаружен фундамент древнего храма. Как утверждают археологи, были найдены останки большого Алтаря Геркулеса, возведенный по легенде, на месте одного из подвигов Геракла. Так вот этот фундамент - некоторые части пола крипты.

Вид на вход.



Базилика мне понравилась. Небольшая и очень интересная.
Надо двигаться дальше.

Один не самый весёлый факт.
Вплоть до 1868 года на пятачке перед церковью Санта-Мария-ин-Космедин проходили казни. Здесь также стояла гильотина на которой последний государственный палач Мастро Титта за 70 лет обезглавил 516 человек! Последняя публичная казнь состоялась в 1868 г.

[Brrys]

Недалеко от базилики просто дом с остатками чего-то красивого наверху.



Так, хорош отвлекаться. Интересностей много, но у меня есть цель. И надо к ней идти.

Слева от меня потянулся Палатин с руинками старых дворцов и прочего.







Шла и думала - захотела бы я туда пойти, если бы было время? Пока то, что я видела с улицы, не особо впечатлило. Хотя возможно это не самая интересная часть. Возможно в глубине территории все получше.

А справа, как бы в низине, тянулась правильной овальной формы поляна. На ближайшем к Тибру конце почти уже установили большую сцену, куча машин, оживление, съемочные группы. Вероятно вечером там будет концерт.

А вообще это Большой цирк (Circo Massimo) – самый большой ипподром в Древнем Риме.
В период своего расцвета, который пришелся на правление первых римских императоров, Большой цирк представлял из себя одно из самых внушительных сооружений в Риме.

В последний раз скачки прошли в Большом цирке в 549 году, во время правления императора Тотилы. После этого началась эпоха разрушения.
Сейчас остатки былого великолепия можно увидеть только на дальнем от Тибра конце.







Камень с древних построек римляне разбирали на строительство новых зданий, остатки заносило грунтом. Археологи, проводившие раскопки в XIX веке перед строительством на этом месте газового завода, обнаружили нижние ряды цирка на глубине 6 метров.

На этом месте у меня случился приступ голода. А вокруг вообще ничего похожего на еду. И топать куда-то в сторону очень не хотелось. Тут-то и пригодились запасы из рюкзака - сок, плюшки, апельсины. Большое дерево укрывало тенью парапет, я устроила пикник с видом на развалины Цирка.

Прямо за Цирком какое-то государственное учреждение, судя по флагам, мирового масштаба. Красиво смотрятся.



На парапете под ним студенты школы искусств под руководством преподавателя занимаются рисованием.



А невыразительная улица привела меня тем временем к термам Каракаллы.

Император Каракалла, сын Септимия Севера, в III веке решил наделить итальянскую столицу колоссальным по своим масштабам банным комплексом. Строительство терм было начато в 206 году, с тем, чтобы продлиться 11 лет.

Изначально план посетить термы у меня был. Люблю руинки, особенно с малым количеством народа.
Потом прочитала, что кому-то неинтересно, кто-то счел достойным лишь небольшой участок огромной территории. Желание не пропало, но я оставила термы как запасной вариант на случай "если...".

А раз уж я рядом, можно пройти вдоль и заценить.
Вход с надписью.



Ага, "фигвам". Вход где-то-там.
Ладно, иду, смотрю.





Территория действительно огромная. И это я просто вдоль иду, а не петляю внутри. И никакого входа за это время. Куда ж они его запрятали?
Все, что увидела - это узкая дорожка, уходившая вглубь терм. Может туда? И как далеко?



Да, тут и вход-то найти - целый квест!
Возле дорожки лестница шла наверх. Я решила подняться.



Циклопические размеры сооружений я оценила. Наверно, обладая парой лишних часов я бы здесь погуляла. Только надо предварительно тщательно изучить путь ко входу.

[Brrys]

Двинулась назад к дороге. Вот, снова меня пинии завораживают.



Внезапно вреди зелени мелькнуло строение. Какая-то церковь, решила подойти поближе.

Базилика Святых Нерея и Ахиллея.



На стенах видна старая кладка.



Обошла вокруг.





Дверь закрыта, жизнь не теплится.
Потом прочитала, внутри фрески симпатичные. Жалко, можно было бы взглянуть.

Через дорогу виднеется еще кампанила. Это базилика Сан-Систо-Веккьо.



Базилика была построена в IV веке и записана как Titulus Crescentianae, таким образом связывая церковь с некой Crescentia (возможно, римской женщиной, которая основала церковь).
Тоже богата фресками.
Но вход из двора, ворота закрыты и жизнь не теплится. Смысла переходить дорогу несколько раз явно нет.

Посреди большого перекрестка, который мне надо преодолеть, стоит странная штука, явно древняя.



Любопытство меня глодало и вот что удалось нарыть:

Edicola dei lari compitali (ex Compitum) - название на картах.
Почему здесь?
Положение очень важно, как и его структура: кирпичная эдикула с тремя нишами по окружности, расположенная у входа на Виа ди Порта Сан-Себастьяно, которая соответствует началу древней Виа Аппиа.
Весьма вероятно, что его функция связана с его положением на важном перекрестке вдоль Виа Аппиа, которая фактически начинается от близлежащих ворот Сан-Себастьяно.
То, что мы видим сегодня, вероятно, имеет средневековое происхождение, то есть относится к XI или XII веку, но стоит на том, что было древним «Compitum» или святилищем, посвященным Lares Compitali, древнеримским божествам, которые обычно защищали путешественников.
Следовательно, это не гробница и даже не военное сооружение, как можно подумать.

Я шла по практически безлюдной и очень зеленой улице.



Вот вам буйные заросли бамбука.



А вдали опять показалась стена Аврелиана.



Те проезды, что мы видим сейчас, результат реконструкций улиц.
Здесь опять видна мощь стены.



Где-то рядом здесь должны быть ворота Адреатина. В процессе реконструкций их то закладывали, то снова открывали. Да и зелени вокруг слишком много. Не увидела я их.

А я прошла под арками и оказалась снаружи стены. Покинула Рим, так сказать.



С одной стороны мощная старая стена, с другой поля, заросшие травой, вокруг ни души. Очень странное ощущение. Будто я и правда покинула город.
А стена великолепна!



Не прошло и 10 минут как я дошла до следующих ворот.

]



Ворота Святого Себастьяна или Аппиевы ворота. В свое время они были самыми большими воротами Рима. Их построили в III веке н. э. Ворота прекрасно сохранилась до наших дней.

Потом смотрела на карту и возник резонный вопрос - а с чего Сусанин поволок меня таким зигзагом? От эдикулы на перекрестке идет прекрасная улица! И по ней я бы вышла через ворота Св.Себастьяна в эту же точку.
Думаю, вопросов "Почему он - Сусанин?" больше не возникнет.

Кстати, со стороны города возле ворот есть Музей стены. Вроде даже бесплатный, там еще и на стену подняться можно.
Может и к лучшему, что пошла не там. Наверняка бы еще и в музее подзастряла.

[Brrys]

Теперь надо рассказать, зачем меня сюда притащило.
А вот зачем.



Очень мне захотелось пройти по старой Аппиевой дороге.

"Все дороги начинаются в Риме" (Tutte le strade partono da Roma) - в оригинале знаменитое высказывание звучит именно так, и оно как раз про Аппиеву дорогу.

Эту дорогу строил римский цензор Аппий Клавдий Цек, и строил так качественно, что в свою честь её и назвал. Строил в IV веке до нашей эры, а фрагменты остались до сих пор. Фантастика!

Во времена Римской империи было запрещено проводить казни в городе. Вот Via Appia и была местом казней и массовых захоронений. После подавления восстания Спартака в 71 году до н.э. вдоль Аппиевой дороги от Капуи до Рима были распяты более 6 тысяч рабов. Жуткое зрелище!

Кроме того, вдоль этой дороги издавна располагались богатые гробницы римских патрициев и катакомбы с захоронениями первых христиан. С тех пор минуло более двух тысячелетий.

Было 2 варианта:
- пройти кусочек дороги недалеко от центра
- доехать на окраину Рима и пройти кусок дороги, двигаясь к центру. Именно на дальней части дороги сохранились старые камни покрытия, именно там можно увидеть остатки гробниц. А еще рядом есть парк старых римских акведуков. Короче, места там интересные и прикольные.
Одно только НО - в транспортном плане трынделя там изрядные. Метро не рядом (ни в начале пути, ни дальше), пешая прогулка меня не смущает, но по времени это получится ... не быстро.
Отложила эту хотелку на потом.

И выбрала первый вариант.

Здесь, на дороге за стеной, висит схема - что можно увидеть вдоль дороги. Потом эта схема будет часто повторяться по пути.



Ну что? Вперед! Пойду топтать следы римских легионеров.







В этой части дорога узкая, зажатая старыми стенами, движение очень оживленное. А с тротуарами беда. Лелеяла надежду, что до намеченной точки я доберусь раньше, чем меня переедет какая-нибудь машина. Хотя, как ни странно, желающих пройти по дороге здесь достаточно.

Шла, наслаждалась, всякую всячину разглядывала.
Что мне в Италии понравилось (ну да, жара большую часть года), так это наличие везде питьевой воды.











Где-то в середине пути увидела странное здание с надписью "Музей". Пошла посмотреть, что дают. Вход открыт, дорожка ведет внутрь, кругом ни души. Прошлась немного по дорожке, поняла, что музей индустриальный, каких-то гидросистем. Мне такое не надо. За зданием начинались сады, туда дорожка и вела. Я решила не углубляться, хотя может там и красиво. Повернула назад. Углядела дверь с надписью "Туалет". Он оказался работающим и очень чистеньким. Удивительно!
Так и не встретив ни одной живой души, вернулась на дорогу.

Еще дальше видела центр местного туризма, там работал прокат велосипедов. И были развешены карты, куда можно поехать. Из них я поняла, что в окрестностях дороги куча хороших дорожек, можно взять велик и колесить тут целый день. Видела, много народа этим сервисом пользуется.

Интересно, если поставлю в уме галочку, хватит ли у меня когда-нибудь времени еще и на эти покатушки? А ведь славно должно получиться!

[Brrys]

Пройтись по Аппиевой дороге конечно интересно. Но лучше идти не просто так, а с целью. Я покопалась в карте и выяснила, что даже на ближайшем к центру участке дороги интересностей навалом. Главное тут - без фанатизма, а то можно до вечера застрять.

И вот впереди появилась первая моя точка.



Церковь Santa-Maria-in-Palmis. Больше известная как Домине-Кво-Вадис.



Самая первая церковь здесь была построена в IV веке. В IX и XVI веках церковь перестраивалась.
А была она построена на том месте, где апостол Петр, бежавший из Рима, опасаясь преследований, повстречал Иисуса Христа.
Считается, что Петр спросил Иисуса: "Domine, quo vadis?" (Господь, куда идешь?)
И Иисус ответил: "Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим, чтобы снова быть распятым".
Устыдился Петр и повернул назад.

Вскоре после возвращения в Рим апостол Петр был схвачен и брошен в страшную Мамертинскую темницу, где уже томился апостол Павел. Из Мамертинской темницы апостолов Петра и Павла вместе повели на казнь. На том месте, где апостолы простились на Остийской дороге, построена церковь, посвященная обоим апостолам.
Апостола Павла казнили за городом в местности, которая называется Сальвийские воды. Апостол Петр был распят на Ватиканском холме, где в то время находился цирк Нерона.
Посмертная встреча апостолов Петра и Павла произошла в катакомбах на Аппиевой дороге, где приверженцы захоронили их тела. Затем мощи святых были перенесены в монументальные базилики, построенные на местах, где они приняли мученическую смерть. В реликварии Латеранского собора хранятся головы апостолов Петра и Павла.

Этот библейский эпизод описан в книге Генрика Сенкевича "Камо грядеши".

(Первая ассоциация у меня возникла конечно с "Золотым теленком" Ильфа и Петрова. Там где в Черноморске кинотеатр "Кво вадис" переименовывают в "Камо грядеши". Оттуда и помню оба выражения.)

Заходим внутрь.



Прямо возле входа главная реликвия церкви - камень с Аппиевой дороги, на котором стоял Иисус во время разговора с Петром и на нем остались отпечатки его ног.



(Сфоткать отпечатки видимыми сложно, но поверьте, они там правда есть)

У церкви есть и еще одно имя - "Santa-Maria-delle-Piante" - "Богоматерь следов".

В боковых нишах естественно Петр и Иисус.





Фрески в полумраке над алтарем.





Забавный парень с "веслом".



Книга Сенкевича получила Нобелевскую премию. А церковь Домине-Кво-Вадис стала очень почитаема польскими католиками.
Передо мной в церковь зашла группа поляков, они беседовали со священником, я еще удивилась, что на польском. Похоже и священник - поляк.

[Brrys]

Еще до поездки я ерзала по карте и искала, что могло бы стать той целью, к которой я пойду по дороге. Домине-Кво-Вадис конечно хорошо, но мало. Внезапно мне стали попадаться слова "катакомбы".
Я такой специальный человек, которого словом "катакомбы" можно заманить куда угодно, хоть в Африку пешком. Конечно я воодушевилась. Только вот отзывы были странные. То часы работы - мало и невнятно. То кто-то не мог найти служителя, чтобы открыл. Короче, туманная история.
Но я решила, дойду и посмотрю. Катакомб там достаточно, в какие-нибудь да попаду.

И вот стою я, как витязь на распутье.



Налево продолжается Аппиева дорога, там указатель, что через 1600 м катакомбы Сан Себастьяно. А в воротах рядом указатель на катакомбы Сан Каллисто, 900 м.
Не была уверена в успехе ни там, ни там. Поэтому решила, если случится облом, пусть дорога к нему будет на 700 м короче.
И отправилась в Сан Каллисто.

Дорога за воротами была симпатичной. Я бы сказала, даже оживленной!





Солнце жарило вовсю. Вот кому тут хорошо!



Хотя чего жаловаться? Красиво же! Маки цветут. (Прошлогодняя Верона, привет!)









Потом показалась группа очень аккуратных строений.



Вроде это небольшой салезианский монастырь Сан-Тарчизио. При нем существует учебное сообщество Конгрегации, где живут молодые священнослужители первых двух лет обучения философии.





Здания закончились, на поляне за ними росло огромнейшее дерево.



Я так расслабилась, залюбовавшись им! Повернулась, чтобы идти дальше, чуть не подпрыгнула.
Что это???



Пошла читать.
Знакомьтесь - Св. Тарчизиус.
Юный христианин странствовал по Риму, причащая больных или заключенных в тюрьмы христиан. 15 августа 257 года был убит язычниками.
Согласно данным VII века был похоронен в катакомбах Св. Каллисто в той же могиле, где и Папа Зефирин, епископ Рима с 199 года по 217. Спустя 2 века останки Тарчизиуса были перенесены в римскую церковь Сан-Сильвестре-ин-Капите.
Тарчизиус - один из немногих детей и подростков, удостоившийся статуса Святой.

О, у ребят своя маленькая оливковая роща.



Прошла еще немного по дорожке и наконец дошла.

[Brrys]

Пошла по дорожке и быстренько попала на небольшую площадку. На одной ее стороне толпился народ (похоже, возле пропускного пункта), на другой стороне я усмотрела кассы. Сказала, что хочу билет. Кассир ответил, что вход только с гидом и в составе группы. Ближайшая английская группа отправится вотпрямщас.
Так давайте же скорее билет! (Масштаб бедствия 10 евро)
Забрала билет, поскакала ко входу и влилась в группу.



Наш гид (явно индус) привел нас на небольшую площадку, укрытую от солнца, и рассадил на ступеньках полукругом.



На стендах позади него картинки - как что строилось и происходило в катакомбах, на что обратить внимание.





Места в катакомбах мало, там рассказывать неудобно, да и другие группы тоже туда хотят. Поэтому основной рассказ шел тут, на террасе.

В окрестностях Рима находится более 60 катакомб, самые длинные и значительные находятся на построенной еще в дохристианскую эпоху Аппиевой дороге.

Когда в V веке до н.э. был введен запрет на захоронения в черте Рима, возникла традиция хоронить умерших за пределами города. Римская знать строила для себя великолепные усыпальницы – мавзолеи и колумбарии. Остальным же, кто не мог позволить себе отдельную усыпальницу на поверхности земли, достался подземный мир. Существует гипотеза, что для захоронений использовали пещеры и тоннели каменоломен, в которых добывался мягкий камень туф (травертин) для строительства римских зданий. Символично, что этот камень преследовал римлян и при жизни, и после смерти.

Начиная со II века н.э., первые христиане стали хоронить своих умерших, в том числе мучеников и святых, подвергшихся гонениям и казням по приказу языческих императоров, в катакомбах. Так рядом с Римом выросли целые подземные города – некрополи, где и христиане, и язычники обретали вечный покой, всего около 500 000 человек.
Оказывается, холмы под Римом просто изрыты пещерами и катакомбами.

Первые христиане подвергались гонениям со стороны римского государства как оскорбители величества, отступники от государственных божеств, последователи запрещенной законом магии, исповедующие недозволенную законом религию. Однако для христиан, и это расходится с распространенным мнением, катакомбы не служили убежищем во время гонений, по крайней мере на длительное время, так как в тоннелях под землей было очень мало места и воздуха. Римские власти знали о существовании захоронений, но не трогали их, потому что эти области, вне зависимости от религиозных представлений умерших, считались охраняемыми и неприкосновенными.

В любом случае катакомбы использовались ранними христианами не только для захоронений (многие христиане желали быть похороненными рядом с мучениками и святыми), но и для проведения богослужений и молитв в те времена, когда христианство находилось под запретом языческих императоров.

В V веке захоронения в катакомбах прекратились, но с этого периода они приобретают популярность у паломников, желавших помолиться на могилах христианских мучеников и святых.

Очень интересно рассказывал про символизм первых христиан.

Согласно традиции, первые христиане (запрещенная в империи секта) во время преследований со стороны Римской империи в первые несколько столетий после Рождества Христова использовали символ рыбы для обозначения мест встреч и гробниц или для отличия друзей от врагов.
Такие (или похожие) изображения, как за спиной нашего гида, я часто видела на фресках в церквях.



Почему рыба?
Рыба — один из старейших символов Иисуса Христа. По-гречески «рыба» звучит как «IXThYS» («Ихтюс»).
И это один из самых старых акронимов. Буква «I» означает «Иисус»; буква «X» — Христа («Христос»); сочетание «Th» (буква в греческом алфавите) — Theou, т. е. «Божий»; Буква «Y» — Yios, т. е. «Сын», а буква «S» — Soter, т. е. «Спаситель».
Таким образом, символ рыбы значит: «Иисус Христос — Сын Божий, Спаситель».

Чтобы не попасть в "богами проклятый спятивший Рим" в Колизей не в качестве зрителя или не быть замученным в подвалах в любом уголке мира, ребята придумали лайфхак: при встрече один рисовал дугу и с улыбкой ожидал ответа от другого. Если тот рисовал такую же, чтобы получилась рыба - все, свой человек!



Рыба не единственный символ, таковых было множество.



С ума сойти, как много места было в головах наших предков! Они все это знали, помнили и понимали!

[Brrys]

После рассказа мы двинулись в катакомбы. Надо сказать, наша английская группа была достаточно большая, человек 20.



Катакомбы Сан-Каллисто считаются самыми древними и протяженными (свыше 20 км, 4 уровня, уходящие в глубь земли на 20 метров). Здесь находились останки 16 римских пап, а также более 50 христианских мучеников. Эти катакомбы получили свое название в честь диакона и впоследствии Папы Римского Каллиста, который в III веке н.э. значительно их расширил и благоустроил.

Лестницы крутые и длинные. Мы действительно уходим вглубь под землю.





Очень многое первые христиане сюда перетащили (как водится) из римских храмов. Вот плита с барельефом.



Проходы очень узкие, но иногда невероятно высокие.



Попадаем в подземную церковь. Колонны естественно римские.



На сводах сохранились фрески. Это II - III век!!! (Ущипните меня...)





Где-то здесь был алтарь.



Кругом захоронения.





"Чем ближе к алтарю, тем короче путь на небо". А еще и рядом с христианскими мучениками.

[Brrys]

Неподалеку находится крипта Св. Цецилии.



Здесь, в IX веке, было найдено тело святой, завернутое в покрывало из золотых нитей и чудесным образом неповрежденное, как гласит легенда.

Цецилия жила в III веке и происходила она из знатного Римского рода. Говорят, слышала звуки такой небесной красоты, что для того, чтобы выразить их, а также свою веру, придумала орган. Обратившись в христианство, дала обет хранить невинность. Но родители настояли на свадьбе с Валерианом, богатым патрицием.
На их роскошной свадьбе играла музыка и сама она пела от всего сердца, прося Бога защитить и душу ее, и тело от порока. И услышав ее, муж согласился месяц после свадьбы не касаться жены.

Но месяц полетел быстро, а новоявленный муж все ещё сомневался. Пока однажды за городской стеной не встретил нищего паломника и, разговорившись, был так потрясён его добродетелью, что принял христианство в этот же день. Только вот паломник этот оказался на самом деле епископом Рима (Папой Римским) Урбаном I так что тот тут же Валиариана окрестил.

Так жили Цецилия с мужем семейной жизнью, но хранили целомудрие. Вскоре им удалось обратить в христианство сначала брата Валериана, а потом и сотни римлян.
Они проповедовали христианство и вопреки действующему тогда запрету хоронили тела умеющих христиан подобающим образом.

Конечно, это было ударом по римскому строю, поэтому император двух патрициев приговорил к смерти через отрубание головы, а для Цецилии приготовил более изощренную казнь, чтобы остальным не повадно было: ее заперли в термах ее же дома.
Время шло, а Цецилия все не умирала. Она пела песни с молитвами и этим спасала себя. По прошествии нескольких дней ее все-таки вывели из терм и пытались отрубить голову, но даже меч ее не брал! Тем не менее, получив, рану на шее, она спустя некоторое время скончалась.

Ее похоронили в катакомбах рядом с папами и спустя века место ее захоронения было забыто. Зато родной дом мученицы был превращён в церковь по ее же желанию.
В 817 году папа Пасхалий I велел организовать поиски тела Цецилии в катакомбе Святого Калликста, но его так и не нашли. Папа просто начал молиться в катакомбах и услышал пение в соседнем помещении. По его приказу был прорублен проход и, о чудо - там стоял саркофаг с мощами Цецилии. Открыв гроб кипарисового дерева, увидели нетронутое тлением тело святой. Она лежала, как будто просто уснула.



Саркофаг перенесли в церковь, открытую на месте ее дома.
А чудеса на этом не закончились: в 1599 году ее гробницу открыли вновь и с восхищением весь Рим увидел, что тело святой нетленно! Тут же одному малоизвестному скульптору (Стефано Мадерно) доверили создание ее скульптуры. Он запечатлел святую именно в том виде, в котором увидел ее в саркофаге спустя почти полторы тысячи лет после ее смерти! Кстати, это одна из лучших скульптур того времени!
Что особо интересно - пальцы на руке святой сложены как для молитвы. Именно в таком положении ее и увидели. Скульптор повторил все в точности.



Кстати, главная Римская консерватория носит имя именно Цецилии.

Повторюсь, захоронений тут очень много. У богатых - отдельные ниши, да еще и плитой могут быть закрыты. У бедняков - просто углубление в камне. Есть семейные склепы.
Для епископов делали нишу с аркой. Вокруг или на внутренней стене нишу часто украшали фресками.
(фоткать не везде было удобно из-за полумрака и тесноты, сперла в интернете).



Некоторые проходы были закрыты.



А мы углубились в узкие высокие проходы.

[Brrys]

Дальше случилась обычная история. Этим заканчивается почти любой мой поход в катакомбы.
Мы шли по узким коридорам, иногда я заглядывала в боковые проходы. В какой-то момент нас осталось 3-е - я и 2 мальчишки. А спустя несколько минут я уже была одна в этих коридорах. И не имела ни малейшего понятия, где выход.
Вроде нашла более освещенный коридор и вроде даже вдали услышала голос. Туда и пошла.
Через пару поворотов оказалась в коридоре пошире, неподалеку из другого прохода в него входила группа, человек 5.

В этом коридоре было несколько интересных крипт, закрытых со стороны коридора стеклом. Я стала рассматривать ближайшую. Один мужчина из группы подошел ближе и стал орать. Я не преувеличиваю, именно орать. Что здесь нельзя ходить одному, нужно держаться группы и идти след в след.
Я послушно встала рядом с группой из 4-х человек, скромно, у стеночки. А мужик уже стал багровым и снова заорал. Что нефиг посетителям из английской группы пристраиваться к другим, я должна следовать за своим гидом.

Только на этом месте я поняла, что орет он по-итальянски. И какой в этом смысл? Я же его не понимаю! А что поняла - так почти интуитивно. Да и неприлично это - орать на посетителя, как на шестиклассника, который курит в туалете. А следовать за своим гидом - так где я его возьму? Представления не имею, куда все подевались.

Противный мужик махнул в конец коридора, где вверх уходила лестница, видимо выход. Ну я и пошла неспеша. По дороге увидела еще крипту, остановилась поразглядывать, даже сфоткать попыталась. Трубный вой за моей спиной напомнил корабельную сирену. По багровому лицу итальянца рассыпались зеленые пятна. Как же он меня достал!
Сопровождал меня до верха лестницы, пока я не взялась за ручку двери.

Сфоткать не успела, да и ничего хорошего бы не получилось. Поэтому опять сперто из интернета.

Крипта пап – самый важный и почитаемый склеп кладбища, называемый «маленький Ватикан», поскольку здесь находилось официальное захоронение девяти пап и, возможно, восьми высокопоставленных лиц Римской церкви III века.



Рядом с криптой пап находятся кубикулы Таинств – 6 маленьких кубикул, служащих фамильными склепами.
Кубикулами называли комнаты древнеримского дома. Как правило, выполняла функцию спальни. В катакомбах применяют такое название для обозначения семейных капелл.
Кубикулы Таинств ценны своими фресками начала III века, которые изображают раннехристианские символы и сцены таинства Крещения и Евхаристии.



Я вышла наружу. И как будто попала в совершенно другой мир. Настолько велика была разница.





Моя группа мирно восседала на парапете неподалеку и беседовала. Я немножко послушала и
тронулась в путь. Пока иду, заодно и о планах подумаю.
Я уже поняла, что Старая Аппиева дорога идет вдоль холма, где я сейчас нахожусь. Вот если бы с него туда спуститься, там и до Сан-Себастьяно недалеко. Но глаз ловил все время какие-то стены, через них точно не полезу. За домами братьев-силезианцев уходила дорога в том направлении, заглянула, дорога заканчивалась закрытыми воротами. Облом-с.

Так я вернулась на свою развилку.



Поняла, что во вторые катакомбы уже не хочу, надо вернуться в центр. Там вроде у меня планы были (ща вспомню какие).
Еще до поездки насмотрела, что отсюда в центр ходит волшебный автобус № 118. Чуть дальше по дороге нашла его остановку.



И приготовилась ждать. Карта говорила, что метров 15 вперед есть какая-то едальня. Пошла узнать. Ага, щаззз! Все закрыто на лопату, причем давно.
А здание непростое. Вот тот его торец, что на остановку выходит. Симпатичненько.



Минут через 10 появился автобус. Я заранее засунула в карман монетку в 2 евро (а где я вам тут билет куплю?), которую и предъявила водителю на входе. Он покачал головой - оплата только картой. Да ладно! Все так просто?
Да, оплата транспорта в Риме улучшилась (про метро не скажу, не пользовалась) - можно по карте купить билет при входе в автобус (1 евро или 1,5) в автомате.
Добрые люди напомнили, что выскочивший билетик надо еще коцнуть в соседней машинке.

Думаю что права водитель автобуса № 118 получал в наших среднеазиатских республиках, на крайняк на Кавказе. По узкой дороге с кучей транспорта он фигачил как на спортивном каре по пустынным шоссе Аризоны. Даже сидя следовало держаться за 2 поручня. Не успела глазом моргнуть, как мы миновали ворота Св.Себастьяна и влетели в центр города.

Мы с Сусаниным пытались отслеживать маршрут (с риском для моего лба и телефона), я размышляла, где мне покинуть эту шайтан-арбу. Судя по всему лучше у Колизея. Тут после очередного поворота за окном потянулись симпатичные руинки. Я собралась переобуться и выйти где-то-здесь, но не успела. Еще один рывок и мы у Колизея.
Класс! Тут все рядом. Вот он и план (про предыдущие я благополучно забыла). Идем смотреть.

[Brrys]

Если бы, как все нормальные люди, я попала в Рим где-то в самом начале своих путешествий, я бы немедленно остолбенела и онемела от восторга!
Но теперь я добралась в Рим достаточно избалованной.
Я избалована огромными пустыми развалинами греко-римских городов в Турции, огромными римскими акведуками в Португалии, амфитеатром в Тунисе. Иди и лазай сколько влезет.
Не скажу, что древнеримские руины не вызвали у меня эмоций и уважения, но щенячьего восторга не было.



А еще за Колизеем, по дороге к руинам, затеяли какие-то ремонты. Понаставили кучу заборов.



Все в комплексе выглядело очень забавно - будто тут что-то сломалось и добрые ремонтеры сейчас быстро починят все эти колонны, стены и крыши.



Когда закончились строительные заборы, начались ограды, отделяющие архео-зону. Где-то в районе крыш мелькнула старинная колокольня.



Картинка просто для понимания обстановочки вокруг Римского Форума.



А ограда архео-зоны внезапно расступилась, образовав узкий проход. В конце него виднелось непримечательное здание с дверью. А старинная колокольня была прямо над ним. Надо посмотреть, я же любопытная!



Странненькая фигура перед входом - говорят, это Франциск Ассизский. Хорошо, что не дожил и не видит.

Таблички гласили, что это базилика Косьмы и Дамиана, дверь была открыта. Кто я такая, чтобы игнорировать базилику прямо на Форуме? Конечно идем!

Как и большинство зданий в Риме, базилика Святых Косьмы и Дамиана впитала в себя так много истории, что распутать эту головоломку не так-то просто.
Когда-то здесь была форумская библиотека Веспасиана (тот самый автор бессмертной фразы "Деньги не пахнут"), а рядом храм Ромула. Ромул в данном случае - это не легендарный основатель Рима, а сын последнего языческого императора Максенция, а по совместительству внук еще двух императоров - Галерия и Максимиана. Ромул умер еще тинейджером, и, по обыкновению, после смерти был признан богом. Его гробницу до сих пор можно найти на Аппиевой дороге, а его храм был воздвигнут прямо на Форуме.
В VI веке готский король Теодорих, вообще-то арианин, но уважавший лояльного папу Феликса IV (или III - есть маленькая нестыковка в нумерации), подарил понтифику два этих здания. Так на месте библиотеки и языческого храма возникла прекрасная христианская базилика.

Миновала двери и попала... куда? А это внутренний двор монастыря. очень неожиданно и красиво!





В одном углу под арками увидела столик и мужика за ним. Тут билеты или так? Пошла посмотреть фонтан в центре двора поближе. Милые лошадки в окружении рыбок.



Мужик за столиком на мое кружение вокруг никак не отреагировал. Ну и ладно, значит так.

Справа от мужика под арками была дверь. Решила начать оттуда.
А там... Это просто невероятно!!!



В XX веке в Базилике Космы и Дамиана появилась замечательная работа неаполитанских мастеров – Рождественский вертеп XVIII в. Он был подарен церкви в 1939 г. супругами Энрико Катальдо и Раффаэллой Перричелли, переехавшими из Неаполя в Рим.
Вертеп, выполненный со множеством интересных деталей, изображает действия, происходящие в канун Рождества на Римском форуме.
Этот восхитительный вертеп считается одним из самых красивых в Риме. Да по мне - это шедевр!!!
Рассматривать малейшие детали в полутьме помещения легко, а фоткать не очень. Но это настолько потрясающе, что уже не хочется никуда идти дальше.





Рядом шкаф с вещами и фигурками, тоже весьма интересными. Назначение и смысл многих не поняла, объяснений не было.

[Brrys]

В очередной раз продефилировала мимо мужика (никакой реакции) и пошла по галерее. На стенах красивые фрески.







В дальнем углу галереи обнаружилась дверь. Я вошла и попала в базилику.



Я не зря повесила картинку с толпой возле Форума. Люди! Вас тут сидит и стоит больше, чем голубей на какой площади. А за вашей спиной такое вот чудо. Почти пустое. Это правда настолько неинтересно?

Базилика невероятно красивая, но алтарь... Ноги сами пошли туда.
Вот он, шедевр церковного искусства — огромная восхитительная мозаика VI в., занимающая всё купольное пространство апсиды.
Мозаика стала первым украшением древней базилики. Она была выполнена неизвестным мастером в 526–530 годах при папе Феликсе IV.



Парусия - второе пришествие - очень популярный сюжет раннехристианских базилик.

Здесь восхищают облака, по которым грядет Спаситель, а точнее их цвета: красный, белый, синий, настолько необычно это выглядит на фоне последующих эпох, где облака были исключительно белыми и пушистыми. Поскольку это пришествие случилось (по воле авторов мозаики) в Риме, Христа встречают неизбежные Петр (справа) и Павел (слева); так как базилика освящена в честь Св. Космы и Дамиана, не обошлось здесь и без этих бессребреников (они близнецы, разбери, где кто); а раз строительство базилики спонсировал папа Феликс, его тоже привлекли к встрече Спасителя (крайний слева). Крайний справа святой Фёдор, держащий мученическую корону.

Христа и остальных персонажей разделяют воды реки Иордан.



Внизу под фигурой Иисуса изображён другой его образ — Агнец Божий с серебряным нимбом. Он стоит на холме, из которого вытекают четыре реки Эдемского сада (4 Евангелия, 4 стороны света и т.д.).



Животные изображены с особым изяществом и напоминают больше странных мифологических существ с умным взглядом.
Увы, наш "Пято-шестой" собор запретил изображать Христа как Агнца, а ведь какая мощная аллегория получалась до этого запрета! Спасенные овцы и Добрый пастырь - тоже Агнец, как просто и понятно изображено единосущие.

Оформление арки базилики продолжает тему, освещённую в апсиде. Мозаика была сделана VI в., но полное завершение работ было, вероятно, уже при папе Сергии I (692–701). Считается, что именно он придумал тему украшения арки, которая несла в себе определённое богословское и политическое значение.

Сергий I отказался принять решение Собора, проходившего в Константинополе, которое запрещало изображение Христа в образе Агнца. Вопреки этому на арке появился Агнец Божий, возлежащий на троне, украшенном драгоценными камнями. По бокам от него стоят семь подсвечников, представляющих семь духов Бога, и четыре ангела.



Прямо под мозаикой находятся хоры. И там тоже есть кое-что интересное.
Между барашками и спинками кресел целая цепочка медальонов и изображениями барышень-святых. Этакая портретная галерея.



Сам алтарь.



В углу приютился небольшой, но симпатичный орган.



Веселенькое захоронение в полу перед алтарем. Каменная мозаика бесподобна!

[Brrys]

Прошлась по базилике. Некоторые изображения на картинах и фресках мне показались странными и неоднозначными (ремарки сделаю по ходу), но я уже привыкаю.



Картинка раз: Слева по столу священника бегает голый младенец.



Картинка 2: Средняя фреска явственно напоминает общественную баню.





Картинка 4: Девица (по виду) явно слабоумная, а опущенная рука у нее в 2 раз больше, чем рука с веником.





Мария Магдалена (ну точно она!) одной рукой держит ангела, а другой так сжала веник, что сейчас отхлещет его как следует.





Вот здесь в центре мне явно видятся близнецы Косма и Дамиан. Но вроде их утопили, а не сожгли. Хммм...



Покидаю базилику, бросаю последний взгляд на дворик и колокольню.

[Кинель]

Очень интересно. Мне очень нравится Ваш нетривиальный подход к Риму. Вот если бы у меня не было четкого плана, мне кажется, я ничего и не увидела бы. А Вас Рим как-будто сам заманивает показать все его секреты. У меня как: в прошлом году, когда пути нас случайно завели в Рим на 2, 5 дня, я открыла в Интернете основные (10, 20, 30) достопримечательности Рима, вычеркнула то, где уже были, из оставшегося внесла в план то, что особенно привлекло. Так, до Аппиевой дороги я до сих пор не добралась, хотя мечтаю с самой первой поездки. А ведь самые яркие впечатления и эмоции всегда получаешь от того, чего и не ждёшь. Здорово!

[Brrys]

Вас Рим как-будто сам заманивает показать все его секреты.

Да! Причём та же история была, когда я за год до этого начала открывать Италию для себя. И я поняла, что это наша с Италией игра - планируй, сколько хочешь, а я покажу тебе, что сама захочу. Мне игра понравилась!

если бы у меня не было четкого плана

Ну так план был, пусть и не очень четкий. Но с помощью (ха-ха!) Сусанина и с легкой руки Италии он постоянно корректировался.

самые яркие впечатления и эмоции всегда получаешь от того, чего и не ждёшь.

Или не ждешь многого. Совершенно согласна!
Иногда ярче всего вспоминаются не топовые места, а какие-то неожиданные мелочи, которые Италия по дороге подсунула.

[Nataly88]

А ведь самые яркие впечатления и эмоции всегда получаешь от того, чего и не ждёшь.

По разному бывает. Я, например, была потрясена Пестумом, хотя прекрасно знала, что там увижу.

[Brrys]

Прошла вдоль ограды, полюбовалась на руинки Форума. Поименно рассказывать не буду, ибо теоретически я там не была. Но сам факт, что остатки древнего Рима сохранились прямо в центре современного города конечно впечатляет.













Монашки в кроссовках идут.



На другой стороне улицы тоже интересно.





Позеленевшие римские императоры смотрят на развалины своих дворцов.





Рядом со мной улица изгибалась наверх очередного холма. У меня возникло нехорошее чувство, что если пойду, вернусь оттуда нескоро. Не пошла.

[Brrys]

А я отправилась взглянуть на величественное сооружение, которое видела еще утром (как же давно это было!) с Авентина.
Вот же оно, рядом.



Огромный белый мраморный монумент, расположенный в самом центре Рима на площади Венеции - это памятник Vittoriano (Алтарь Отечества).
Он берет свое название от имени короля Виктора Эммануила II, первого короля Италии.



Огромное сооружение подавляло собой окружающие здания и не смогло гармонично вписаться в ранние постройки. Из-за этого жители Рима и невзлюбили мемориал и прозвали его Вставной Челюстью или Чернильницей.

Все дело в том, что во времена правления Виктора Эммануила II двадцать раздробленных регионов Италии наконец-таки объединились в одну страну – Королевство Италия. Произошло это в 1861 году, после долго периода освободительных войн итальянского народа против иноземного господства. До 1861 года Италии как таковой не существовало - двадцать регионов страны были раздроблены и существовали сами по себе, и только после долго процесса политико-территориальных и общественных вмешательств родилась новая объединенная страна – Италия. Поэтому монумент Витториано и является, прежде всего, главным национальным памятником.







Монумент Витториано был торжественно открыт в Риме 4 июня 1911 года, празднования его открытия были приурочены 50-летию существования объединенной Италии.

Можно подняться наверх, там смотровая площадка. Но я решила обойтись.
Сбоку мемориала чудесный фонтан.







Неподалеку от него мы с Сусаниным присели подумать.
- Сусанин, меня мучает что-то не сделанное, не помню что.
- Ась?
- Ты карта или где? Я железно куда-то собиралась и до сих пор не добралась. Время заканчивается. Говори быстро.
- Ну...
- Бестолочь какая! Помощи от тебя...

Пришлось сосредоточиться самой. Здесь была, тут тоже, это уже не светит...
Вот. Санта Мария Маджоре. Обязательный пункт программы.

(пинок от всей души)
- Сусанин, проснись! Идем туда. И желательно кратчайшим путем, без всяких твоих обзорно-круговых экскурсий.

[Brrys]

Легко сказать "Пошли!". Сначала надо выпутаться из руинок и всех заборов, которые их окружают. Получилась мини-экскурсия по другой части древнего Рима. Узкий мостик вел прямо над ними.
Форум Траяна, колонна Траяна и церковь Сантиссимо Номе ди Мария аль Форо Траяно (церковь Пресвятого Имени Марии у форума Траяна).



Слева появляется очень похожая, но поменьше, церковь Санта Мария ди Лорете.



С другой стороны другая часть форума, а еще рынок Траяна.







Совершенно изумительный дом рыцарей Родоса.



Удивительно, что жилые дома тут прямо бок о бок стоят.

Налюбовалась на руинки, иду вдоль форума, с другой стороны уже вполне нормальные дома.
И тут вижу арку. Почему у меня в голове тут же всплыли воспоминания о венецианских сотопортего?



Я ненадолго. Только загляну.
Симпатичный проход (да реальный сотопортего!) изгибался дугой и уходил вглубь квартала.





Далеко не пошла, хотя очень хотелось.

[Brrys]

Полубовалась на купол Сантиссимо Номе ди Мария аль Форо Траяно.



Сусанин потащил меня по лестнице рядом.



Очень симпатичный домик по дороге.



Оказалась работа Армандо Бразини - итальянского архитектора-традиционалиста, наиболее важные постройки которого приходятся на период фашизма. Работал в стиле историзм.

Сейчас там Министерство по делам семьи.

Зашла в арку, заглянула внутрь.



Тоже по дороге - церковь вальденсов. Вход красивый.



За этой мощной стеной - вилла Альдобрандини и ее же сад.



Рядом совершенно великолепная церковь Saints Dominic and Sixtus.





PS Вот посмотрела потом путь по карте. От Форума Траяна до этой площади 2 шага. Сусанин опять обзорную экскурсию организовал. Это не лечится?

И вот наконец улица, ведущая к Санта Мария Маджоре. Да и она сама уже видна в конце. Только спуститься с холма.

[Brrys]

На боковых улочках много ресторанных столиков. Я опять вспомнила про еду. Стала присматривать, куда сесть. Но столики стоят, а заведения закрыты. Засунула нос на очередную улицу и увидела крохотный фасад церкви.



Оказалось, это церковь Санта Агата деи Готи. И посвящена она наверно самой известной мученице христианства Св.Агате.



Я толкнула приоткрытую дверь. Передо мной открылся прелестный дворик.



Ну как тут устоять? Рим полон соблазнов...
Спустилась по лестнице, прошла по галерее.



Вот там вход.



И опять ни единого человека. В таком потрясающем месте! И даже если бы на этом мое посещение закончилось, я все равно бы была в восторге!

Санта Агата деи Готи - церковь, посвященная мученице Агате Сицилийской (покровительнице Катании). Это диакония, присвоенная кардиналу Раймонду Лео Берку, почетному покровителю Суверенного военного Мальтийского ордена (и снова привет, мое утро!).



Церковь была построена Флавиусом Рицимером для готов около 460 года. Готы были арианами, поэтому, когда арианство в Риме было подавлено, здание было передано католической церкви в 592 или 593 году и заново освящено папой Григорием Великим. В IX веке церковь была восстановлена, а рядом основан бенедиктинский монастырь.
Это единственная арианская церковь, сохранившаяся в Риме.

Заходим внутрь. Ой, как же здесь красиво!!!



Гранитные колонны, отделяющие нефы, древние. Здесь стоят с того самого V века.

Великолепный потолок. Подарок кардинала Франческо Барберини.



В центре безумно красивый мозаичный пол XV века. Косматеско однако.



Алтарь естественно посвящен Св.Агате.



Балдахин алтаря XII века, а вот Колонны под ним посвежее - XVI век. И украшены наверху прелестным косматеско тоже.



Фреска в апсиде посвящена Торжеству Св.Агаты.



Все стены покрыты фресками.





Кенотаф кардинала Карло Бики. В XVII веке он управлял церковью Санта-Мария-ин-Космедин, а Св.Агата была его последней церковью.



Небольшой изящный орган.



Я вышла из церкви, жмурясь как кот и тихо попискивая от удовольствия.

[Brrys]

Пошла дальше. Улочка очень милая!





За очередным углом увидела столики и даже жизнь там теплилась. Я немедленно плюхнулась на стул. Подошла девочка, я попросила меню.
- Извините, накормить мы Вас сейчас не можем, у нас только аперитивы.
- Чтоб вы все были здоровы! Ну, тогда апероль.

Мой стандартный обед.



Ресторанчик и внутри оказался неплохим.



И вот наконец передо мной Санта Мария Маджоре.



Подивилась на ограду, порассматривала церковь.





Кажется я вышла к ней с неправильной стороны.

Пришлось быстренько обежать кругом, главный фасад оказался строго с другой стороны. Я решила отложить осмотр фасада на потом (не убежит) и пошла внутрь. Вход в базилику как в аэропорт - рамки, сканеры и прочие прелести.

Санта Мария Маджоре - одна из четырёх папских базилик, имеющая титул Великой базилики. При этом базилика правильная, с легендами и байками.
Богатый патриций Джованни Патрицио решил построить церковь, но не мог выбрать место. В начале августа 352 года во сне ему явилась Мадонна и приказала построить на том месте, где назавтра выпадет снег (ага, в августе в Риме). В ту же ночь такой же сон увидел папа Либерий. И когда они проснулись утром 5 августа 352 года, увидели, что на Эсквилинском холме лежит снег.
В тот же день прямо на снегу (а в августе в Риме он лежал и не думал таять) был нарисован план новой церкви и даже заложен первый камень.
Чудесное знамение имеет следы в живописи.



Изначально храм был назван в честь Девы Марии Снежной ( Madonna della Neve). Нынешнее название появилось в эпоху Возрождения.
В память о чуде Снежной Мадонны время праздничной служба 5 августа прихожан осыпают белыми лепестками роз.

[Brrys]

Пошли?



Интересно, на всех картинках в интернете огромное пространство центрального нефа уставлено стульями, только узкий проход по центру. А меня базилика встретила вот такими просторами.
Зато прекрасно видна великолепная мозаика пола (конечно же косматеско).



И столь же шикарный потолок.



Он считается работой Джулиано да Сангалло. Для позолоты потолка использовали золото из первой партии, привезённой из Нового Света (из Перу), которое папа Александр VI (Борджиа) получил в дар от испанского королевского дома — Фердинанда и Изабеллы.

В задней части нефа витраж (похож на новый, но могу ошибаться). Человечек в центре - вылитый космонавт.



Хотя при детальном рассмотрении должен быть младенцем Иисусом.



Стены нефа целиком покрыты фресками и мозаиками.



Недалеко от входа посетителей встречает статуя Филипа IV Испанского.



Титул Великой базилики подчеркивается еще и значимостью захоронений в ней. В базилике похоронены 9 пап, а еще сестра Наполеона - Полина Бонапарт.
Захоронения пышные и величественные.





Помимо захоронений здесь просто увековечены значимые люди.
Бюсты выдающегося скульптора в стиле барокко Алессандро Альгарди и папы Бенедикта XIV.



И не перестает удивлять разноцветие мрамора.

[Brrys]

Пока не случилось косоглазие (все классно! куда смотреть?), решила начать с главного алтаря.



Такие серьезные ребятишки украшают балдахин.



В XIII веке на апсиду базилики была нанесена мозаика, иллюстрирующая коронование Мадонны, матери Иисуса. Впечатляющая картина была выполнена приором ордена францисканцев Якопо Торрити по заказу папы Николая IV.



Фигуры вокруг. Особенно понравился рой ангелов.





Под главной мозаикой идет ряд поменьше.
"Успение Богородицы" того же времени.



А вот на арке вокруг апсиды сохранились мозаики V века. Их датируют 432-440 годом. Мозаики прекрасно сохранились.
Здесь сцены из детства Христа, города Иерусалим и Вифлеем и Этимасия с четырьмя символами евангелистов наверху и фигурами апостолов Петра и Павла по сторонам.

В Санта Мария Маджоре цикл сцен из детства Христа приобрел налет несколько нарочитой торжественности, в чем нельзя не усматривать воздействия триумфальной тематики: первое пришествие Христа прославляется здесь согласно схеме императорских триумфов.



В первом ряду сцен главный акцент поставлен на признании Христа его родителями, Симеоном, Анной и первосвященниками (т. е. евреями), во втором ряду — на признании Христа царями и в третьем ряду — на показе бессилия Ирода перед мистической силой божественного Младенца.

Весь цикл задуман как наглядное опровержение учения константинопольского патриарха Нестория, отвергнутого на Эфесском соборе 431 года.
Несторий утверждал, что Христос родился человеком и лишь позднее, с момента крещения, сделался Богом. Поэтому Несторий отказывался признать Марию Богоматерью. Он выдвигал то положение, что нельзя верить в Бога двух-трех месяцев отроду, а также поклоняться младенцу, вскормленному молоком матери и принужденному бежать в Египет ради спасения жизни.

В противовес учению Нестория Эфесский собор торжественно объявил Марию не только матерью Христа, но и матерью Бога. С этого момента стал утверждаться культ Богоматери, в ее честь начали строить множество церквей (сначала на Востоке, затем на Западе), ей посвятили особые праздники.
И работавшие в Санта Мария Маджоре мозаичисты получили, несомненно, задание от составителя иконографической программы росписи всячески подчеркнуть, в соответствии с решениями собора, божественную природу младенца Христа (отсюда его ореол триумфатора) и прославить Марию как Богоматерь.

Наконец, в сцене Бегства в Египет антинесторианская установка авторов мозаик выступает с наибольшей силой: используя апокрифический источник (Евангелие псевдо-МатфеяIV), они показывают как правитель египетского города Сотина Афродисий вышел со своими приближенными поклониться истинному Богу Христу, ибо при появлении младенца Христа в языческом храме упало триста пятьдесят пять идолов.



Я не знала, сколько у меня есть времени. Поэтому старалась не залипать намертво на каждой мозаике. Следовательно в следующий приезд базилику надо будет повторить именно на предмет мозаик.

Прямо возле алтаря можно спуститься в небольшую крипту.



Здесь под алтарем хранится главная реликвия храма - деревянный фрагмент яслей, где лежал младенец Иисус (вот прямо нашли в Вифлееме тот самый хлев, а в нем - БА! так это же те самые! Так что ли?).
Они сделаны из оливкового дерева и представляют собой пять дощечек, скреплённых металлическими полосами. Доски "Святой колыбели" были найдены в I веке и IV веке перевезены в Рим. В базилике хранятся с 642 года.



Драгоценная хрустальная урна, расписанная серебром, скрывает в себе фрагменты деревянных яслей, в которых некогда лежал младенец Иисус.
Красивая, спору нет.



Перед реликварием помещена скульптура папы Пия IX работы Джакометти. Коленопреклоненная статуя символизирует веру и почтение древней святыне.





Я еще не отошла от разноцветия мрамора в самой базилике, но мрамор в крипте - это что-то невообразимое!



Да ладно, там прекрасно все вплоть до светильников.

[Brrys]

В капелле Паолина размещена одна из главных святынь Рима - икона "Salus Populi Romani" ("Спасение народа римского"). По преданию она написана самим евангелистом Лукой.



Искусствоведы традиционно датируют икону VI веком. Восточное происхождение иконы косвенно подтверждает кипарисовая доска, на которой она написана. Католическая Церковь подтверждает, что икона Византийская и говорят, что в Рим её как дар привезла Св. царица Елена.
(Неувязочка однако. Если икона VI века, то жившая в IV веке Елена никак не могла ее подарить. Вроде есть данные радиоуглеродного анализа, позволяющие предположить более раннее написание иконы)

Но все равно икона - пипец, какая древняя. И на удивление гармоничная для тех лохматых веков.



Икона Девы Марии «Спасение римского народа» спасла Рим от чумы в VI веке. Именно с этой иконой Папа Григорий I вел крестный ход горожан во время эпидемии в 590 году. Многие горожане по пути падали замертво. После шествия чума прекратилась. С тех пор икону обносили вокруг города вплоть до XVI века.

Над иконой забавный барельеф.



Теоретически фигуры повторяют картину (см. начало рассказа про базилику), где Папа в окружении толпы рисуют на снегу план будущей церкви. Но без цвета и явного снега кажется, что мужики играют в гольф.

Капелла была закрыта решеткой. Внутри фоткать нельзя, так мы и не внутри.
А еще там шла служба в тот момент.



А мне опять не дают покоя фрески и особенно мозаики наверху главного нефа.





Не только мозаики триумфальной арки, но и мозаики нефа тяготеют по своей иконографии к Востоку. Они тоже датируются V веком.

Не только их иконография связана с восточными источниками, но и стиль, отмеченный печатью большой живописной свободы. Здесь настойчиво дают о себе знать традиции античного импрессионизма, которые в такой чистой форме удерживались в V веке лишь на почве Константинополя и тяготевшей к нему Равенны.

Это просто изумительно!







Боковой неф.

[Brrys]

Очень мне понравилось оформление картин в простенках. Не видела такого раньше. Очень элегантно.







Баптистерий.





И его шикарный потолок.



Справа от алтаря расположилась Сикстинская капелла, но это не та самая, просто она была создана по заказу Папы Римского Сикста V. Автор Доменико Фонтана. В украшении использован мрамор из разрушенного по указанию Папы древнеримского храма воды - Септизониума. Здесь похоронен Папа Сикст V и его покровитель Папа Пий V.









Купол капеллы.

[Brrys]

«Святые ворота» базилики недалеко от входа в церковь, открываются только один раз в 25 лет. Считается, что тому, кто с истиной верой пройдёт через эти ворота, будут отпущены все грехи. Кстати, следующий раз эти ворота откроются 8 декабря 2024 года и будут открыты весь 2025-й год.







Невозможной красоты яркая мозаика на полу (явно чье-то захоронение).



Очень нежные фрески на стенах.

[Brrys]

Есть в базилике еще одна жемчужина - капелла Сфорца. Говорят, сделана по проекту Микеланджело.
Вход туда свободный. Но есть нюанс - никаких фото.
Снаружи решетка, внутри шторы. И так хитро повешены, что вроде видно, а фиг сфоткаешь.
Внутри бдит мальчик. Любое движение руками, а особенно с телефоном, рассматривает как оскорбление Папы Римского и всей католической церкви.
Поэтому поверьте на слово - это невероятная, неземная, нечеловеческая красота!!! Просто отвал башки.

Самое прикольное - думала расскажу, использовав пару-тройку картинок из интернета. И тут тоже индейская избушка "фигвам". Фоток капеллы Сфорца в интернете нет. А так бывает???

Есть официальный сайт - https://www.basilicasantamariamaggiore. ... forza.html
Продолжаю ржать. В разделе про капеллу одна фотка, причем основной красоты на ней нет.
Офигеть, какое секретное место!

Короче, единственный способ увидеть - поехать и своими глазками.

Пытаясь не расплескать впечатления, вышла из базилики. Обратила внимание, что вход уже давно и намертво закрыт. Это я удачно попала.
Пошла пофоткать главный фасад.









Подтверждаю. Фасад грандиозного впечатления не производит. Похож больше не на базилику, а на палаццо.
А кампанила зачетная!

Шел уже восьмой час вечера.
Без особого энтузиазма я прогулялась вдоль фасада базилики. Духовные потребности были удовлетворены сполна, чего не скажешь о физических. Все-таки апероль с печеньками полноценным обедом считать нельзя.
Тут я увидела через дорогу столики ресторана и даже пара из них еще пустовала. Зная едальную обстановку в Риме, я решила ловить удачу за хвост. В 3 кенгуриных прыжка я преодолела улицу, плюхнулась на стул за самый видовой столик и хищно осмотрелась. Конкурентов не было. А через 2 минуты свободных столиков в ресторане тоже не было. Я успела!

Заказала спагетти вонголе и бокал домашнего вина. Бутылка стоила не очень приличных денег, да и не выпить мне ее. Если только до полуночи просижу. Но на это времени нет.
Мальчик-официант пришел налить мне вина.
- Молодой человек, Вы не стесняйтесь. На 2 пальца в бокале меня не удовлетворит. Налейте мне полноценно на все 5.
- Да как скажете! Ваше желание закон.
Набулькал качественно, почти целый бокал.

Вскоре мне принесли фокаччу, оливковое масло и бальзамико. Гады. Искушение Римом продолжается. Знаю я эти приколы. Сначала наешься хлеба со вкусняшками, а потом всё остальное уже не влезает.
Я смешала все это в тарелке (жидкие ингредиенты) и макала туда фокаччу. Прощальный ужин в Риме явно удастся.



Некоторое время назад мне понравилось делать такого рода фотки. Предыдущие частично были или еще будут. И бокал тут уже слегка ... не полный.



Принесли спагетти.



Очень вкусно!

"А Алиса все падала, и падала, и падала..."
Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"

А я все ела, и ела, и ела. Было безумно вкусно, но место в желудке стремительно заканчивалось. Корочее, я проиграла. Когда в тарелке осталась еще треть, я поняла, что ща лопну. И это не шутка. Последним усилием я выковряла всех моллюсков. И практически отвалилась.

Ужин встал в 20 евро. Открытием стало, что бокал вина стоит 5 евро вне зависимости от количества вина в нем. Забавно.

За соседним столиком сидели 2 парня - немца. Долго выбирали, что поесть и заказали... бургеры. Италия полна вкусностей, а они...

( Мамба намбэ файв)

Автобус номер "эйч"

Я допивала остатки винишка. Тащиться домой через пол-Рима я точно не хочу. Если только от Трастевере до дома.
Подошел официант узнать, все ли хорошо.
- Все просто прекрасно!
- Рад слышать.
- Друг мой, а вот скажи - можно ли отсюда доехать до Трастевере? Желательно на чем-то без пересадок.
- Ммм... Да конечно! Легко! Дойдете до Термини, вон он, меньше 5 минут. А там сядете на автобус восемь, просто восемь. И доедете.

Какая интересная формулировка. А есть автобус не-просто-восемь? Ладно, разберемся.

Минут через 5 я действительно дошла до Термини. Думать и искать мне было категорически лень. Я заловила 2-х полицейских, спросила про автобус номер восемь, мне указали рукой на торец вокзала рядом. Пока все шло по плану.
На торце вокзала действительно оказался автобусный терминал. И даже стоял стенд, показывающий, какой автобус на какую платформу подходит. Я изучила его досконально. Автобуса номер восемь там не было. Где-то в углу фигурировал n8, но этот точно не подходит под определение "просто восемь".

Пару минут я стояла перед платформами и наблюдала. Автобусы активно приезжали и уезжали. Любые номера, номер восемь нигде не мелькнул. Нежданчик отменяется.
На краю площади стояла диспетчерская будка, возле нее болтали и курили водилы автобусов между рейсами. Пошла к ним.
- Ребята, на чем я могу доехать до Трастевере? Что-то идет отсюда?
- Конечно! Да вот, автобус позади Вас, он и идет.

Я обернулась. Позади возле платформы стоял автобус. На стекле светился номер. Автобус № "Н". Фигасе... Ах вот так?
Я зашла в автобус, проделала цирк с покупкой и коцаньем билета, уселась у окна. И предалась размышлениям.
Есть вещи, о которых не задумываешься, пока не столкнешься. Забавно, что цифра 8 и буква Н звучат одинаково. Просчитала английский алфавит, используя пальцы в том числе. Все сходится. Н - восьмая буква в алфавите.
Не морочились ребята, явно.
- А как бы нам назвать эту букву?
- Вот черт... Она же восьмая? Да пусть будет восьмая.

Бинго.

Я совершила прекрасную экскурсию на автобусе по вечернему Риму. От Термини до Трастевере ехать минут 20-25. Прогулялась до дома, пытаясь растрясти все нажранное непосильным трудом.
Завтра меня ждал ранний вылет, нужно паковать чемодан. Устроила прощальные посиделки на балконе с остатками вина. Клубнику доела, на сыр посмотрела, тяжело вздохнула и упаковала в чемодан.

[Brrys]

Утром все по плану - Трастевере, билет, электричка до Фьюмичино.
Вот она станция.



А прямо через дорогу аэропорт.



Все мои полеты по Италии были Ryanair, только с кабинным багажом и регистрацией он-лайн. Соответственно никто не интересовался особо ни размером, ни весом моего рюкзака и чемодана. Италия, знаете ли, не Франкфурт-Ханн.
Быстренько прошла все и вышла в зону отправления.



От нечего делать прогулялась там.





Вылет вовремя, посадка тоже. И вот я лечу в Бари.

[Ivasi]

Прикольно про автобус "просто 8"! А Рим у вас чудесный получился!

[Brrys]

А Рим у вас чудесный получился!

Мне понравилось ВСЁ! Было прикольно и разнообразно. Я в восторге, если с каким-то городом у меня случается роман. А с Римом он у нас получился. И я пообещала ему как-нибудь вернуться.

[Ivasi]

Я в восторге, если с каким-то городом у меня случается роман.

У нас тоже случился с первого взгляда, по дорогу на Сардинию. Затем возвращались много раз. И все равно мало!

[oksanasmogol]

Добрый день. Как думаете в юбилейный 2025 год насколько не комфортно будет посетить Рим .?

[Brrys]

в юбилейный 2025 год насколько не комфортно будет посетить Рим .?

Вы по поводу открытых Святых ворот в Санта Мария Маджоре?
Здесь я ничего не могу сказать. И опыта такого посещения у меня нет. И даже не знаю, как много людей осведомлено об этом событии и для какого их количества оно безумно значимое.

Может заглянет кто из знатоков или жителей Италии и ответит на этот вопрос?

[Nataly88]

Как думаете в юбилейный 2025 год насколько не комфортно будет посетить Рим .?

Мы были в Риме в юбилейном 2016 году. Кроме собора Святого Петра, особого ажиотажа не наблюдалось даже в папских базиликах.

[oksanasmogol]

какой юбилей был 2016 году ?.Я имею в виду наплыв туристов в городе в связи с католическим юбилеем . прогнозируют увеличение посещающих Рим из за паломников .Подозреваю ,что в городе не протолкнуться будет.PS.Сама спросила ,сама отвечаю- нашла информацию. "С 8 декабря 2015 года по 20 ноября 2016 в Риме будет проходить внеочередной, юбилейный Святой год милосердия. Традиция отмечать Святые годы берет свое начало еще в Средних Веках. Нынешний Святой год будет внеочередным – провозглашая его, папа римский Франциск решил привлечь особое внимание к теме милосердия". Оказывается был внеочередной юбилейный год ".Тогда тем более обращаюсь к путешественникам ,побывавшим в 2015-2016 годах в Риме.

[Nataly88]

Оказывается был внеочередной юбилейный год ".Тогда тем более обращаюсь к путешественникам ,побывавшим в 2015-2016 годах в Риме.

Я же вам ответила

Мы были в Риме в юбилейном 2016 году. Кроме собора Святого Петра, особого ажиотажа не наблюдалось даже в папских базиликах.

[oksanasmogol]

спасибо вам ,конечно, за ответ .Но может еще кто-нибудь поучаствует в обсуждении этой темы .

[Julia47rus]

Мы только вернулись из Рима, туристов много как всегда, разницу заметила в том,что большое количество волонтеров у знаковых мест. На площади Св.Петра и в самом соборе помогают сориентироваться,отвечают на вопросы, указывают направления. Для организованных паломников отдельная очередь. В Латеранском соборе и Санта Маджиоре тоже волонтеры.Латеранский собор проходишь через охрану и сумки проверяют на ленте ( не знаю,как раньше было ) В остальном все как обычно.

[Svetla67]

[/quote] куда и зачем стоит вся эта очередь?
А это желающие заглянуть в замочную скважину.
Я встроилась в очередь и пошла узнавать у стоящих впереди, как долго они тут загорают. [/quote]
В свой самый первый приезд в Рим, мы умудрились встать в очередь где то совсем рядом, и это оказалась очередь в церковь за бесплатной едой)))). Минут через пять ( по контингенту)) мы поняли, что это не про рыцарей, до сих пор вспоминаем со смехом))).
Вы - герой! Столько намотать километров по городу, да еще и впервые! Даже Аппиева дорога!

[Brrys]

Вы - герой! Столько намотать километров по городу, да еще и впервые! Даже Аппиева дорога!

Я много лет - логист. Впихнуть невпихуемое - моя профессия. Заодно и хобби. :))