Висконти? Сфорца? Леонардо? Просто Епифания в Милане!

[Srbobran]

На втором этаже полным полно картин начиная с 15-го века. Есть там и Джованни Беллини и Филиппо Липи и Венециано.
Меня конечно больше всего впечатлил интерьер целой жилой комнаты, 15 века. Там изображена целая история со сватовством и торжествами. Комиксы!

IMG_0846.jpg

IMG_0850.jpg

Особый интерес вызывают настольные игры 15-го века.

IMG_0851.jpg

И легкие закуски.

IMG_0853.jpg

IMG_0861.jpg

[Srbobran]

Вообще на втором этаже много чего есть. Начиная от фресок 14-15 веков, как например эта.

IMG_0797.jpg

Конечно различные скульптуры, особенно святых.

IMG_0867.jpg

Есть итальянские расписные сундуки, как например вот этот с изображением трёх герцогов: Галеаццо Мария Сфорца, Джан Галеаццо Сфорца и Лодовико иль Моро будущего покровителя Леонардо, тогда еще герцога Бари, что позволяет нам датировать сундук до 1494 года, но не ранее 1479-го.

IMG_0803.jpg

Есть вот такая специальная кабинка из церкви. Платишь деньги и ставишь ее как свою собственную молельню. Никто тебе не мешает, да и ты тоже никому не мешаешь.

IMG_0799.jpg

И конечно чудо механики 16 века, механический дьявол. Часть его деталей, к сожалению утрачена. Подобные скульптуры-статуи были распространены в Западной Европе. Так, специальная комиссия короля Англии Генриха VIII, созданная для описи имущества упраздненных и распущенных монастырей описывает подобную статую дьявола, которая с помощью хитроумного механизма вертела головой, показывала язык и скалила зубы.

IMG_0873.jpg

[Srbobran]

По счастью успели закончить осмотр музеев в Корте Дукале к 17 часам. Забежали быстро в Кортиле дела Рокета это второй дворик замка. Но, к сожалению уже не успели посмотреть Кодекс Тривульцио, написанный Леонардо Да Винчи и называемый так по имени его владельца великого современника маэстро маршала Джан Джакомо Тривульцио. Музей музыкальных инструментов тоже уже закрывался.

IMG_0945.jpg

Поэтому мимо коммунальной больнички замка мы пошли к западным воротам.

IMG_0959.jpg

Через ворота вышли в парк Семпионе, тот в котором можно подняться на обзорную башню и сделать отличные снимки Кастелло Сфорцеско.

IMG_0957.jpg

Вид вдоль рва западной стены на юг.

IMG_0963.jpg

Вид вдоль западной стены на север.

IMG_0962.jpg

[Srbobran]

Прошли к парку Семпионе, на западную стену Кастелло Сфорцеско открывается вот такой вид. Тут нет башни подобной Филарете.

IMG_0966.jpg

Если посмотреть на запад, что через аллею видна Триумфальная Арка или Арко дела Паче т.е. Арка Мира. Изначально ее начали строить по приказу Наполеона Бонапарта. Ему было чем гордиться после своих итальянских компаний. Вот ведь ирония судьбы и Бонапарт, и Суворов показали блестящие результаты в Италии, но судьба ни разу не свела их лицом к лицу на одном и том же поле боя, и таким образом, сохранила репутацию обоих. Арку строили долго, после Ватерлоо и отречения Бонапарта, Милан стал австрийским и арку достраивал уже Император Франц, который и посвятил её Венскому Конгрессу, назвав Аркой Мира. Да, после 1815 года, как и после 1945 люди в Европе бредили миром.

IMG_0972.jpg

Начинало темнеть, поэтому к арке мы не пошли, а вернулись назад к замку, прошли мимо его северо-западной башни и пошли на восток вдоль северной стены.

IMG_0978.jpg

IMG_0980.jpg

Вот уже показалась башня Деи Кармине на северо-восточном углу замка.

IMG_0983.jpg

[Srbobran]

Приближаемся к Торрионе Деи Кармине. Поскольку мы находимся на северо-востоке относительно солнца почти зашедшего на юго-западе, то есть как бы под освещением, кажется, что еще светло.

IMG_0985.jpg

Так выглядит северная стена замка в западном направлении.

IMG_0987.jpg

На дне сухого рва сидели два кота разбойничьего вида. Откормленные и явно не голодные. Было уже темновато, поэтому качество снимка даже ниже чем так сяк.

IMG_0991.jpg

Ну а мы уже подходим к воротам в северной стене.

IMG_0993.jpg

От ворот неплохой вид на запад воль северной стены.

IMG_0995.jpg

Через ворота, украшенные гербом Франческо Сфорца, снова проходим на Пьяцца де Арми.

IMG_0996.jpg

Вид на ворота с Пьяцца де Арми, под лучами заходящего солнца.

IMG_1004.jpg

[Srbobran]

Поворачиваемся на запад и тут становится понятно, что над Миланом уже простерлась тьма.

IMG_1003.jpg

IMG_1009.jpg

IMG_1012.jpg

Проходим через Пьяцца де Арми к башне Филарете и через ее ворота, выходим к фонтану, то есть туда же откуда и вошли в замок.

IMG_1013.jpg

Дальше мимо фонтана и Джузи.

IMG_1014.jpg

По Виа Данте назад в гостиницу. Ужинали в гостинице. Еда и вино были отменные, грех жаловаться, но счет на двоих опять составил 60 евро без учета чаевых. Так получается, что цены в Италии значительно подросли по сравнению с маем 2011 года. Вот так и закончился второй день в Милане.

IMG_1022.jpg

[Srbobran]

День третий. 05.01.2013.

Встал как обычно пораньше. Пока жена собиралась, чтобы не мешать ей, собрался и пошел в церковь Сан Назаро. Там хотел посмотреть гробницу маршала Тривульцио. Вышел около 07:30. Как всегда прошел мимо Сан Бернардино алле Осса. Луна еще в небе.

IMG_1024.jpg

Мимо Сан Лоренцо с его барочными фасадом и колокольней.

IMG_1025.jpg

И далее в юго-западном направлении вдоль стены Библиотеки и Медицинского факультета Миланского университета. Здание просто огромное стоит тут лет так пятьсот, хотя больше.

IMG_1029.jpg

Ну, вот уже и Сан Назаро. Церковь как и большинство остальных церквей в Милане настолько древняя, что толком никто не знает сколько ей лет. Путь до нее от гостиницы занял минут восемь.

IMG_1032.jpg

Справа от Сан Назаро башня Веласка. Несмотря на то, что церковь должна быть открыта, хрена с два, она на самом деле закрыта. Почему, ХЗ! Италия хотя и северная.

IMG_1033.jpg

[Srbobran]

Ну закрыто, так закрыто. Пошел на запасную цель – церковь Санта Эуфимия, ну типа Ефимия. От Сан Назаро пересек Корсо ди Порта Романо и пошел по улице Виа Лентасио. Через десять минут был на месте. Рядом с Санта Эуфимией ядом еще одна барочная более поздняя церковь с колонной перед ней.

IMG_1038.jpg

А на улице все еще темновастенько для фотографии.

IMG_1042.jpg

А вот и Санта Эуфимия, церковь старая 12-го века. Поскольку на улице все еще темно решил сначала зайти внутрь.

IMG_1041.jpg

IMG_1045.jpg

Внутри все очень красиво, но увы, все это великолепие всего лишь неоготика 19-го века.

IMG_1046.jpg

IMG_1047.jpg

[Srbobran]

Алтарь тоже неоготика.

IMG_1051.jpg

Все от алтаря до дверей сплошная неоготика.

IMG_1053.jpg

Оба внутренних тимпана тоже неоготика 19-го века.

IMG_1063.jpg

IMG_1064.jpg

Единственная фреска 15-го века во всей церкви.

IMG_1066.jpg

Часовня красивая, но это тоже 19-й век, когда подобные вещи уже создавались на потоке.

IMG_1057.jpg

IMG_1055.jpg

IMG_1056.jpg

[Srbobran]

А на улице уже посветлее и можно сделать фотки получше.

IMG_1083.jpg

Несмотря ни на что, главный портал церкви сделан очень красиво и заслуживает внимания.

IMG_1080.jpg

IMG_1085.jpg

IMG_1079.jpg

IMG_1077.jpg

IMG_1078.jpg

[Srbobran]

Пошел назад, то есть вернулся к главному входу Сан Назаро, выходящему на Корсо Ди Порта Романо. Закрыто, мать его так! Никаких признаков жизни.

IMG_1087.jpg

Обошел церковь с севера, там, где открывается вид на Башню Веласка. Уже стало совсем светло.

IMG_1089.jpg

Сфоткал Сан Назаро еще раз при лучшем освещении.

R15.jpg

И пошел я вдоль западной стены Миланского университета назад в гостиницу.

R16.jpg

Мимо Сан Лоренцо.

IMG_1101.jpg

И Сан Бернардино алле Осса со всеми его костями на завтрак в «Галилео». Одно радует, я иду на завтрак, а тем, кто в Сан Бернардино уже ничего не нужно.

IMG_1102.jpg

[Srbobran]

Позавтракали. На завтраке за соседним столиком сидела русскоязычная семья, в составе молодых папы и мамы с дочкой лет 7. Папа и мама обсуждали вопрос поездки в аутлет в Сеаравале. Девочка начала капризничать, когда мама ей сказала, что придется ехать два, три часа. На вопрос дочечки, а нафига нам туда ехать? Мама нашла совершенно убойный ответ. Она сказала очень просто: «Видишь ли золотце, тут в Милане на сто евро мы можем купить одну такую кофточку как ты носишь, а в Сеаравале три. Есть вопросы?». Ответ девочки с глубоким вздохом: «Надо ехать мамочка». Вот так мама нашла простой и неотразимый аргумент. Папа дебил, до этого намекал дочке, что длинный язык может повредить попе, но безуспешно. Мама убедила девочку одной фразой, более того заронила в детскую душу чувство здравого смысла.

Сегодня стартуют официальные распродажи. Жена хотела, чтобы я купил себе всего и побольше, что естественно не входило в мои планы.

Для того чтобы потратить минимум времени на покупки решаем пойти в соседний магазин мужской одежда "Боджи", а их возле гостиницы в зоне 10-минутной доступности целых три штуки. На пл. Сан Бабила, на Корсо Европа и на Виа Феличе Каваллотти. Идем в ближайший на Корсо Европа, благо туда пара минут неторопливого хода от гостиницы. Людей в магазине немного. Нас встречает симпатичный продавец консультант, представляется Фабио и спрашивает чем собственно нам можно помочь. Говорю, мол нужен мужской костюм, ну и что нибудь еще. Синьор Фабио понимает, что мы его люди. Выбираю темно-синий костюм, Беру в примерку. Пиджак нормальный, а в штаны можно запихать двоих, но тут я замечаю, что брюки не сшиты окончательно, а лишь наживлены, Фабио тут же, вот профессионал, начинает «убирать» лишнее с помощью булавок. Подталкивает меня к зеркалу, я в восторге от его работы, поэтому отвечаю, что мол «Беллиссимо Синьор Фабио», тот расплывается от удовольствия. Беру пару рубашек, темно синий галстук в красный горох. Плащ, который очень хотел. Фабио поднимает мне воротник плаща и говорит «Ну прямо как Энтони Куин. Вы же видели в СССР фильмы с Энтони Куином», отвечаю «Конечно, мне особенно нравился «Переход», где Куин играл Баска-проводника через Пиренеи». В общем, контакт у нас установился, я уже знаю, что Фабио на год старше меня, что его семья из Ломбардии и т.д. и т.д. Вот, что значит профессионал. Беру еще и ремень к костюму, обувь от «Боджи» мне не понравилась по силуэту, уж слишком классическая, что напомнило мне о школьных ботинках, изготовлявшихся в СССР в 1970-х. На последок Фабио интересуется, когда мы уезжаем, отвечаю, что восьмого. Тогда он говорит, за костюмом, подогнанным под тебя приходи в 18:00 седьмого января. Вручает мне чеки, квитанции и такс фри. Прощаемся как родные, я демонстративно смотрю на часы и говорю: «Результат тридцати минут работы: костюм, две рубашки, галстук, ремень и плащ! Вы настоящий профессионал синьор Фабио! Спасибо!» Человек доволен. Я тоже. Все это стоило мне 900 евро с небольшим, с этой суммы вернули в виде Такс Фри 108 евро.

Забежали в гостиницу положили покупки в номер, на что ушло минуты четыре. После этого, через площадь Сан Бабилы, на Виа Монтенаполеоне. Собственно жену интересовала конкретная модель сапог от Бальдинини. На всей Монтенаполеоне никакого ажиотажа не было. Не было толкучки и очередей, состоящих из матерящихся теток в норковых шубах. Да, действительно большинство покупателей русскоязычные. Это правда. Но никакого пренебрежения к русским со стороны итальянских продавцов нет. Напротив, итальянцы демонстрируют профессиональный подход, пытаясь вызвать симпатию у покупателя.
В Бальдинини сапоги, которые хотела купить жена, до распродажи стоили 1800 евро, с началом распродажи цена упала до 1200. Однако нужного размера не оказалось! Девушка, которая взяла мерить эти сапоги после жены, радостно захлопала в ладоши «Ой подошли! Ой, как влитые!» Ну хоть кому-то повезло. Жена померила еще некоторые другие модели, но, увы, не подошли и они.

В общем, прошли по бутикам – никакого ажиотажа нет. С горя пошли в галерею «Амброзиана», ту самую основой которой послужили собрания Кардинала Борромео и семьи Борромео целом. Находится это заведение культуры по адресу: Пьяцца Пио XI (ну типа площадь Пия одиннадцатого), дом 2, там где церковь Санто Сепулькро. От Дуомо десять минут ходьбы по Виа Оферичи, затем налево по Виа Чезаре Канту и упираетесь прямо во вход.

С обратной стороны галереи Площадь и церковь Санто Сеполькро, абсида церкви во дворе галереи.

IMG_1111.jpg

Подробности о галерее можно найти на ее официальном сайте.
http://www.ambrosiana.eu/jsp/index.jsp
У кого проблемы с итальянским, тот может посмотреть английскую версию сайта. Что Вам сказать о галерее. Великолепно, масса живописи начиная с 14-го века. Масса декоративно-прикладного искусства. В библиотеке выставлен постранично, в футлярах из бронестекла кодекс «Атлантикус», написанный Леонардо да Винчи в зеркальном отражении, так, что и читать надо с зеркалом. Цена билетов 8 евро с человека. Есть там и картины Леонардо и его учеников. Больше я туда не пойду потому, что фотографировать там запрещено, а без этого я себя ощущаю обманутым.
В общем, впечатления смешанные, с одной стороны отличная пинакотека с шедеврами первой величины, но фотографировать нельзя. Вот и сделал фотографии только во дворе Амброзианы.

IMG_1103.jpg

IMG_1104.jpg

IMG_1106.jpg

IMG_1108.jpg

[Srbobran]

Дальше по плану было посещение Тайной вечери в трапезной церкви Санта Мария делле Грацие. Билеты были на 15 часов. От Пинакотеки Амброзиана до Санта Марии деле Грацие дошли не спеша за двадцать минут, там между ними всего 1,8 километра. Cамое главное выйти по Виа Санта Мария Фулкорина на Корсо Маджента и повернуть налево. На Корсо Маджента тоже куча магазинов и тоже везде распродажи. Так мы и шли к Санта Марии, поглядывая на витрины и все равно пришли на полчаса раньше.

IMG_1112.jpg

Зашли в кафе напротив Санта Марии деле Грацие, попили кофе, закусили пирожными. И то и другое там отлично сделано.

IMG_1113.jpg

В трапезную зашли в 14:50, поменяли ваучер заказанный тут:
http://www.milan-museum.com/
на два билета и сели в очередь в 14:58, через шлюзовые двери нас запустили в застекленный киостро церкви. Пока есть время cфоткал киостро через стекло.

IMG_1117.jpg

IMG_1118.jpg

Ровно в 15:00 нас запустили в трапезную через еще одни автоматические шлюзовые двери. Дело в том, что внутри трапезной поддерживается постоянная температура и влажность воздуха. У группы количеством не более 25 человек есть не более 15 минут на осмотр Тайной вечери и фрески с распятием напротив. Фото категорически запрещено, еще одно расстройство, собственно фотографировать я хотел не Тайную вечерю, а фреску с распятием, т.е. некоторые ее детали второго и третьего планов. Девушка американка хотела сделать видео на айфон, ей стали орать через громкую связь «ноу фото». У девушки от неожиданности и испуга случился столбняк и оцепенение. Ровно через 15 минут тот же женский голос потребовал покинуть помещение трапезной. Через еще одни шлюзовые двери мы вышли в магазин, где остаток нашего ваучера поменяли на книгу о Тайной вечере. Она малого, удобного формата, на русском языке, с массой детальных цветных картинок и с пояснениями, кто есть кто, где чья рука, нога, голова и т.д.
Кстати, в магазине есть бесплатный туалет, мужской и женский, так что посетите перед уходом.

Из магазина вышли к зданию бывшего доминиканского монастыря.

IMG_1119.jpg

[Srbobran]

Вышли на площадочку перед церковью. Трапезная с тайной вечерей, известная как «Ченаколо Винчиано» находится в бежево-жёлтом здании слева. Там где над дверью флаги.

IMG_1120.jpg

Обошли церковь снаружи, пока она была закрыта на дневной перерыв, решили пройти в магазин Фурла на Корсо Верчели 11.

IMG_1157.jpg

IMG_1158.jpg

IMG_1159.jpg

Это просто по Корсо Маджента на запад, после площади Франческо Баракка Корсо Маджента уже называется Корсо Верчели. На площади установлен такой вот странный памятник Франческо Баракка (09.05.1888-19.06.1918) лучшему итальянскому летчику ассу первой мировой войны. До своей гибели Барака имел на боевом счету 34 воздушные победы, причем все 34 подтверждены и совпадают с Австро-венгерскими потерями. Летал он на французском аэроплане Спад 13 с черной лошадью вставшей на дыбы, позднее ставшей эмблемой автоконцерна «Феррари». Как часто бывает на войне, Барака погиб не в воздушном бою, при штурмовке наземных позиций противника в районе холма Монтелло. Его самолет был сбит наземным огнем. Множество свидетелей видели как его самолет, объятый пламенем врезался в землю. На фоне отсутствия военных успехов и бестолковости итальянских войск, Барака был своего рода национальным символом, тем о ком восторженно писали газеты и рассказывало немое кино. К сожалению, памятник не имеет сходства с реальным Франческо Баракка, тот носил элегантные усики. Слава Богу, что есть хоть такой памятник нашему выдающемуся союзнику, но осталось ощущение, что такому человеку могли поставить памятник и получше.

IMG_1125.jpg

[Srbobran]

Дошли до магазина «Фурла» на Корсо Верчели 11. Магазинчик маленький и нужных жене сумок моделей “Royal” и “Divide” не оказалось. И тут все было разметено челноками еще до начала распродаж. Пошли назад к Санта Мария делле Грацие. По пути набрели в магазинчик «Lа Coste» там жена купила пуховичек такой же, как я купил в Ла Ринашенте, только женский, до распродажи цена была 280 евро, мы купили за 180. Затем зашли в магазин рубашек, там они без скидок, но цена на них от 20 до 30 евро, но есть конечно и дороже. Купили 5 штук. Вообще на Корсо Верчели в магазинах было много местных миланцев и они покупали массово. Вернулись к Санта Мария делле Грацие, а она уже открыта.

IMG_1124.jpg

Зашли во внутрь – красиво. Хотя конечно почти все потолочные росписи это реставрация. Судя по фотографии второй мировой войны, авиабомба попала прямо в крышу центрально нефа и крыша обрушилась внутрь.

IMG_1153.jpg

IMG_1154.jpg

IMG_1155.jpg

IMG_1156.jpg

[Srbobran]

Прошли по южному нефу к алтарю.

IMG_1128.jpg

IMG_1129.jpg

IMG_1130.jpg

IMG_1131.jpg

IMG_1133.jpg

[Srbobran]

Затем зашли за алтарь.

IMG_1134.jpg

За ним хоры.

IMG_1135.jpg

К сожалению вход в киостро был закрыт. Поэтому вдоль северного нефа вернулись назад к выходу.

IMG_1136.jpg

Потолочная роспись.

IMG_1138.jpg

IMG_1152.jpg

[Srbobran]

В первой направо от входа часовне установлена роскошная гробница 15-го века.

IMG_1127.jpg

А в первой налево от входа часовне вот такая икона 15-го века изображающая Иоанна Крестителя, Матерь Божью и Святого Петра Мученика также известного как Петр Веронский. Родился он в семье еретиков, вероятно катаров. Однако проповедь Святого Доминика так его потрясла, что он обратился и вступил в орден доминиканцев. Доминиканцы ведали инквизицией, стало быть, Петя то наш, что называется «В инквизиторы пойду! Пусть меня научат!» Научили. Паренек вероятно был способный и с 1234 года стал Генеральным Инквизитором Северной Италии, а в 1251 году Инквизитором Ломбардии. Однако профессия инквизитора была опасна не менее профессии шахтера, поэтому в 1252 году на пустынной, нет не на Муромской, а на пустынной дорожке из Комо в Милан, два ассасина, нанятые миланскими катарами, изуверским способом лишили жизни Петю изувера, а заодно с ним попал под раздачу и брат Доминик. Вот его и изображают в тесаком в головушке.

IMG_1140.jpg

Поскольку не всякий доминиканец был инквизитором, но всякий инквизитор был доминиканцем, то в церкви масса фресок икон с изображениями братьев, жестоко убитых за выполнение ими, скажем так, служебных обязанностей. Профессия инквизитора, уж поверьте запискам и наставлениям Бернара Ги или как его именовал Умберто Эко Бернардо Гуи была опасна и непопулярна.

IMG_1148.jpg

IMG_1150.jpg

Ну и остатки красивой потолочной росписи.

IMG_1151.jpg

[Srbobran]

После посещения Санта Марии делле Грацие пошли мы по Корсо Маджента в обратном направлении, периодически заглядывая в магазины, пока не дошли до дома №15 по этой самой Корсо Маджента. Там зашли в церковь Сан Маурицио бывшего женского монастыря Маджоре. Церковь построена в 1503-1518 годах, на месте античного ипподрома. В настоящее время в зданиях монастыря располагается археологический музей. В общем, там великолепие сплошное. Ее стоит посетить, тем более что в церковь вход бесплатный.

IMG_1163.jpg

IMG_1185.jpg

IMG_1186.jpg

IMG_1187.jpg

IMG_1173.jpg

[Srbobran]

Тут некоторые наиболее мне понравившиеся фрески из цикла Страстей Христовых. Написанные либо Антонио Кампи, либо Луини старшим. На всех фресках присутствуют люди при оружии, и все эти фрески являются хорошим источником информации о внешнем облике итальянских военных первой четверти 16-го века. Вот тут Иуда как верный гражданин временно оккупированной Иудеи заложил господа нашего за тридцать сребреников и ведет солдат в Гефсиманский сад.

IMG_1171.jpg

Тут солдаты идут арестовывать Христа, аж с фонарями.

IMG_1172.jpg

Традиционная сцена осмеяния Христа, ублюдки корчат отвратительные рожи не понимая, что перед ними Спаситель, возвещающий жизнь вечную.

IMG_1168.jpg

Тут несение креста на Голгофу.

IMG_1175.jpg

А тут проснувшиеся в изумлении стражи во время Воскресения Христова, на заднем плане пещера в которой был Гроб Господень.

IMG_1164.jpg